Буферная емкость для отопления: схема подключения

Как выбрать и подключить буферную (аккумулирующую) ёмкость для автономного отопления

Хозяева домов в частном секторе часто сталкиваются с проблемами эффективности автономного отопления. Один из современных способов рационального их решения – монтаж в своем жилище буферной ёмкости. Она способна равномерно распределять тепло по комнатам и экономить деньги и время на обслуживание. Поставить ёмкость собственными руками несложно. В статье собраны советы специалистов по составлению чертежа и подробной схемы, рекомендации по подключению.

Принцип работы и виды буферной ёмкости

Если вы когда-либо видели термос, то поймёте и принцип работы буферной ёмкости. Её еще называют аккумулирующей или тепловым аккумулятором. С виду это бак цилиндрической формы. Стенки внутри него заизолированы поролоном или другим материалом. Это своеобразный посредник, который хранит тепло и равномерно распределяет его по отопительной системе. Это полезно и выгодно по таким причинам:

1. Если тепло в доме генерирует твердотопливный котел, управлять мощностью которого очень сложно. С помощью буферной ёмкости вы сможете уменьшить разогрев радиаторов, например, в теплые дни.
2. Для твердотопливного котла исчезает необходимость подкидывать дрова в ночное время.
3. Если у вас дифференцированный тариф на оплату электроэнергии (днём – дороже, ночью – дешевле), электрокотел можно включать только ночью, а днём отапливаться накопленным теплом.

Тепловой аккумулятор

Использование ёмкости уменьшит выделения вредных веществ в атмосферу вашего дома (при использовании твердотопливного котла).

Экономия топлива.

Дополнительная защита от перегрева для любого котла.

Увеличение теплоотдачи котла и срока его эксплуатации.

Внимание! Есть у буферной ёмкости и минусы. Например, при своих габаритах она должна располагаться рядом с котлом. К тому же современный аккумулирующий бак стоит недешево, чтобы окупить его потребуется не менее 2-х лет.

Виды и строение теплоаккумуляторов

Ёмкости различают по материалу, который применяется как термоаккумулирующий:

• твердотельные;
• паровые;
• а также термохимические;
• жидкостные;
• с добавочным нагревом.

Вверху бака расположены пара штуцеров (патрубков), предназначенные для совмещения с котлом и всей системой, а также клапаном-предохранителем для спуска лишнего воздуха, если давление в глубине повысится. Внизу есть кран, через который можно спустить воду. Также производитель иногда размещает тут фланцы для монтажа датчика давления и температуры.

Как правильно рассчитать объем

Перед покупкой следует вычислить объем бака, который сможет обеспечить рациональный обогрев вашего дома. Если буферную ёмкость вы монтируете вместе с системой отопления, то для начала соберите данные:

1. Площадь дома.
2. Тепловые потери при различных значениях температуры воздуха (кВт/ч).
3. Объем воды, которая проходит по системе за 1 ч при минимальном значении температуры.
4. Чтобы использовать ёмкость в периоды отключения котла, посчитайте, на сколько часов максимально вы собираетесь его выключать. Полученное число умножьте на величину из пункта 3.

Важно правильно высчитать подходящий объем емкости

Если система отопления установлена, тогда рассчитать объем бака легче. В таком случае вы опытным путём можете установить количество воды и временной отрезок между топками в самые холодные периоды (в случае с твердотопливным котлом). Чтобы из этих данных получить подходящий размер ёмкости, просто их перемножьте. Для дома площадью около 200 кв. м, как правило, используется котел мощностью 25-32 кВт. Из описанной формулы объем теплоаккумулятора должен составить 1 тыс. л. Именно такой расход нагретой жидкости в системе нужен при температуре -25 C, хотя в более тёплые дни вам понадобится меньше.

Совет. Не нужно увеличивать объем и покупать бак «с запасом», предполагая, что система может работать некорректно или температура опустится ниже заданного вами минимума. Даже если в вашей местности наступят чересчур сильные морозы, вы всегда можете пустить котел в обход ёмкости.

Покупка буферной ёмкости: что проверить в магазине

Теплоаккумулятор – не сложный для понимания механизм. Однако в заводском баке немало разных нюансов, которые производитель предусмотрел для повышения функциональности. При покупке обратите внимание на такие важные особенности ёмкости:

1. На какой максимум давления жидкости в системе отопления рассчитаны стенки.
2. Какова наибольшая потенциальная температура воды для неё.
3. Из чего она изготовлена. Лучший материал – мягкая углеродистая сталь. Она должна быть покрыта «нержавейкой» или другим непромокаемым слоем.
4. Имеет ли она изоляцию. Полезное свойство, но не обязательное.

Хороший бак разделен на несколько секций. В них собирается вода разной температуры. Эта опция и позволяет ёмкости равномерно распределять тёплую воду по системе отопления. Она может быть снабжена вспомогательными полезными приспособлениями:

• электронагреватель;
• теплообменники для подсоединения к разным источниками или горячей воде;
• резиновые фланцы.

А вот самостоятельно изготавливать буферную ёмкость специалисты не советуют. Вам, как минимум, придётся проводить сварку металла толщиной в 5 мм и вырезать бак в форме сферы (технологическая необходимость для корректной работы). А ещё заводские ёмкости оборудованы змеевиками, которые затем подключаются к водоснабжению и горячей воде. Сделать их своими руками крайне сложно. Купленный бак может быть даже экономичнее по стоимости и временным затратам и, конечно, более надежным.

Подключение буферной емкости

Как подключить буферную ёмкость

Главное правило при подключении аккумулятора тепла – он должен быть вмонтирован в систему параллельно котлу. С помощью верхних патрубков следует включить бак в систему. Один из штуцеров внизу котла следует соединить с самим котлом – на эту обратную магистраль монтируется циркуляционный насос. Второй нижний патрубок крепится к обратной магистрали отопительной системы, на которой также обустроен насос. Кроме того, система допускает наличие двух теплообменников:

Схема подключения буферной емкости

• вверху бака, для поступления горячей воды;
• вверху или снизу для подсоединения к добавочным источникам тепла.

Совет. Нередко бывает, что бак рассчитанного вами объёма попросту не помещается в доме. Тогда следует посчитать его объем, снижая до минимального показателя объём циркулирующей в системе воды. Размер бака тоже уменьшится, а вам просто придётся чаще топить котел.

Буферная ёмкость – очень полезное усовершенствование автономной отопительной системы, новый шаг к созданию энергоэффективного жилища. Наибольшая выгода ждёт хозяина: топить котел нужно меньше, времени на другие дела больше, а в доме не будет перепадов температуры.

Тепловой аккумулятор: видео

Подключение теплоаккумулятора (буферной емкости) к системе отопления

Подключить теплоаккумулятор (буферную емкость) для отопления можно десятком разных способов. Есть самые простые — просто трубы подключить, есть сложнее, с большим количеством элементов, которые решают различные задачи. Разберем, как подключить теплоаккумулятор, по порядку, с возможностями схем, для разных потребителей. Рассмотрим плюсы и минусы каждой из схем.

Обвязка теплоаккумулятора: упрощенная схема

Буферную емкость ставят между водогрейной печью/котлом и системой отопления. В самом простом варианте подключают трубы напрямую, без каких-либо излишеств (см. рисунок ниже). Вот только лучше поставить отсечные краны на каждом из отводов — перед и после емкости. Это даст возможность отключать емкость, проводить ремонтные работы с баком и не сливать при этом теплоноситель из системы. Еще очень желательны фильтры.

В чем недостаток такой схемы подключения теплоаккумулятора для системы отопления? При поступлении в теплообменник котла теплоносителя с низкой температурой, образуется конденсат. Он состоит из очень едких жидкостей, которые разрушают металл. Испаряясь, этот конденсат оставляет толстый слой налета на теплообменнике, что очень сильно снижает эффективность (теплообменник хуже нагревается). Ситуация с холодной обраткой появляется во время старта системы, пока не нагрет теплоноситель. Так как в данной схеме греться должен весь объем, конденсат выпадает продолжительное время, что приводит к быстрому снижению эффективности отопления, разрушению теплообменника.

Самая простая схема подключения теплового аккумулятора к системе отопления

Второй недостаток этой схемы: вода в емкости может быть очень горячей — до 90°C и больше. Если подавать ее в радиаторы напрямую, в помещениях может быть слишком жарко, к тому же о нагретые до такой температуры радиаторы можно серьезно обжечься. На теплый водяной пол, такой горячий теплоноситель вообще давать нельзя — все расплавиться.

И, самое важное, в данной схеме нет циркуляционного насоса. То есть, движется теплоноситель по естественным причинам: благодаря уклону труб (не забудьте, кстати, о правильном уклоне) и разнице температур между подачей и обраткой. Но такое движение медленное и малоэффективное, особенно при понижении температуры в баке. Такая схема малоэффективна. Для того чтобы теплоноситель двигался быстрее, ставят циркуляционный насос.

Куда поставить циркуляционный насос

В большинстве схем обвязки теплоаккумулятора с циркуляционным насосом, он стоит в обратном трубопроводе перед котлом. В обратке — потому что тут ниже температуры, но можно поставить и на подаче. Современные насосы рассчитаны на прокачку теплоносителя до 110°C, так что они там неплохо себя чувствуют. Второй момент: при установке на подаче, насос не будет создавать дополнительное давление на теплообменник, что продлит срок его службы.

В любом случае при установке циркуляционного насоса в подаче или на обратке, возможность естественной циркуляции отсутствует. То есть, при отключении электроэнергии, циркуляция остановится, котел неминуемо закипит. Чтобы избежать этого, ставят четырехходовой клапан, через который организуют сброс перегретой воды в канализацию и подпитку холодной водой из ХВС. Так организуется аварийное охлаждение теплообменника и предупреждается закипание теплоносителя.

Один из способов избежать перегрева теплоносителя в котле отопления

Обратите внимание, что реализовывать эту схему можно только на стальных или медных теплообменниках. С чугунными — нельзя. При попадании холодной воды они могут лопнуть.

Есть и другой способ. Он более щадящий по отношению к теплообменнику (подходит и для чугунных) и требует меньше материалов. Можно сделать обвязку между котлом и теплоаккумулятором для отопления так, чтобы сохранить естественную циркуляцию. В таком случае при отключении электропитания котел не закипит — будет продолжать греть воду в емкости.

Для сохранения естественной циркуляции теплоносителя, насос ставят в отдельном, специально созданном контуре. Чтобы схема работала, в контуре ставят лепестковый обратный клапан большого сечения.

Так сохраняется естественная циркуляция даже при отсутствии электропитания

Когда не работает циркуляционный насос, он пропускает поток теплоносителя от ТА. При работе циркуляционного насоса, он своим напором подпирает клапан и теплоноситель идет через насос. На насос идет труба не менее дюйма в диаметре. Только в этом случае может сохраниться естественная циркуляция.

Решаем проблему конденсата

Логичное решение проблемы слишком холодной воды на обратке — добавить горячую с подачи. Реализуется это при помощи перемычки и установленного на отводе регулируемого трехходового смесительного клапана. Клапан должен быть смесительного типа: при достижении выставленной температуры, он плавно начинает сдвигать клапана в двух подключенных трубах. Таким образом получается постепенное и плавное изменение температуры.

Обвязка теплоаккумулятора: добавочный контур для подмеса теплой воды в обратку

Холодная вода в обратном трубопроводе появляется в нескольких случаях: при разгоне котла, когда вода в теплоаккумуляторе сильно остыла (после простоя), а котел в работе. Давайте рассмотрим, как работает эта схема подключения аккумулятора тепла в обоих случаях. Движение теплоносителя показано на иллюстрациях ниже.

Пока котел не разогрелся, теплоноситель совсем холодный. В этом случае трехходовой клапан перекрывает поток теплоносителя на ТА и он движется по малому кругу (рисунок внизу, верхняя левая картинка). Прогрев происходит быстро, так как воды мало, время, образования конденсата минимально. На рисунке принято, что трехходовой клапан настроен на 55°C. Пока вода в малом круге не достигнет этой температуры, она так и циркулирует в нем.

Когда теплоноситель в малом кольце разогревается до 55°C, клапан сдвигает заслонки, включается в работу теплоаккумулятор для отопления. В этом случае одновременно идут три потока (правый рисунок в верхнем ряду):

• малый, как на первой картинке;
• часть теплоносителя идет на ТА через клапан;
• из ТА по обратке, через клапан, на насос и в теплообменник котла (третий круг).

В таком положении все находится до тех пор, пока теплоноситель в баке не прогреется до выставленной температуры (в данном случае до 55°C).

Как работает трехходовой смесительный клапан в схеме с ТА

Когда температура в баке достигает 55°C, трехходовой клапан отсекает подмес. Жидкость движется по большому кругу (нижний рисунок):

• подача — не заходя на клапан — в ТА;
• обратный поток — через клапан, на насос, в котел.

В таком состоянии все работает до тех пор, пока горит топливо. Чтобы обвязка теплоаккумулятора была завершенной, добавим контролирующие элементы — в трубопровод подачи устанавливается группа безопасности: манометр, предохранительный (аварийный) клапан сброса давления, автоматический воздухоотводчик. Для установки аварийного клапана, в некоторых котлах есть специальные штуцера. В противном случае аварийный клапан ставят с остальными компонентами сразу на выходе котла — до первого ответвления.

Окончательный вид обвязки ТА со стороны котла (группа безопасности не нарисована, стоит на подаче после котла)

Еще устанавливается расширительный бак мембранного типа. Он будет принимать в себя лишнюю воду по мере расширения (при нагреве жидкости увеличиваются в объеме). Теплоаккумулятор для отопления к котлу мы подключили. На этом обвязка теплоаккумулятора со стороны котла окончена.

Подключение ТА к потребителям

С другой стороны теплоаккумулирующую емкость надо подключить к системе отопления. Если подключаем только радиаторы, все просто — с одного из верхних выходов идет труба в трубопровод подачи, в нижний подключаем обратку. Но, в этом случае, возможен перегрев радиаторов. Когда вода в баке нагрета до температуры выше 60°C, это может быть опасным, а температура может быть 90°C и даже выше. При касании к таким горячим радиаторам, высока вероятность получения нешуточного ожога. К тому же в помещении явно будет жарко.

Подключение радиаторов

Чтобы избежать подачи слишком горячего теплоносителя, ставят еще один трехходовой смесительный клапан. Схема работает также как описано выше. Выставляем на регуляторе требуемую температуру, например, 50°C. Как только теплоноситель в подаче будет горячее, клапан откроет подмес воды из обратки.

Одна из выгод установки теплоаккумулятора — возможность приготовления ГВС в той же емкости (средняя картинка на рисунке ниже). Для этого в бак встраивают теплообменник или емкость. Его выход подключают к гребенке горячего водоснабжения.

Схемы обвязки буферной емкости со стороны системы отопления

Так как и в этом случае тоже возможен перегрев, тут также необходим узел подмеса. Вот только добавлять надо холодную водопроводную воду. Реализуется этот узел при помощи еще одного трехходового смесительного клапана. Выход от холодного водопровода подключаем к смесительному трехходовому клапану ГВС. Чтобы при отсутствии разбора горячей воды она не попадала в гребенку холодной воды, на линии подачи от ХВС ставим обратный клапан.

Эта схема обвязки теплоаккумулятора имеет существенный недостаток: когда горячая вода не используется, вода в трубах остывает. Чтобы «добыть» теплую, приходится сливать остывшую просто в канализацию. Это неудобно, так как приходится ждать, и неэкономно. Для решения проблемы, от последней точки разбора тянут обратную линию, в которой устанавливают свой циркуляционный насос. Этот контур называется рециркуляционным. Пока кран нигде не открыли, вода бегает по кругу. Таким образом, из всех кранов постоянно идет теплая вода. Обратите внимание на установку обратных клапанов — они обязательны для работоспособности схемы.

Обвязка теплоаккумулятора для индивидуального отопления со всеми функциональными элементами и арматурой

Для окончательной проработки схемы надо еще оговорить место установки арматуры. Это автоматические воздухоотводчики, которые ставят в самых высоких точках системы. Еще нужны запорные краны. Их устанавливают возле каждого крупного функционального узла так, чтобы при необходимости, можно было перекрыть краны и снять оборудование для ремонта или профилактики.

Как запитать теплый водяной пол

К теплоаккумулятору можно очень неплохо подключить и теплый пол. Обвязка в этом случае ничем не отличается от случая с радиаторами. Нужен тот же узел подмеса со смесительным трехходовым клапаном, но настроен он должен быть на более низкую температуру — не выше +40°C. В этом случае можно подключить теплый пол без смесительного узла — температура должна контролироваться при выходе из котла. Но можно и перестраховаться — поставить второй смесительный узел на распределительном коллекторе теплого пола.

Обвязка теплоаккумулятора с теплым водяным полом (в зеленом контуре)

Есть и второй вариант обвязки теплоаккумулятора с теплым полом — подавать той же температуры теплоноситель, что идет на радиаторы. Понижать ее будет смесительный узел. Хлопот и затрат меньше (нужны только тройники для отвода от основной магистрали), но и надежность такого решения ниже. Хотя, справляется же это оборудование с теплоносителем, который подает обычный котел.

Схема отопления с твердотопливным котлом и баком теплоаккумулятором

Другие статьи на эту тему:

Преимущества системы отопления частного дома с твердотопливным котлом и буферной емкостью, в качестве аккумулятора тепла, описаны на предыдущей странице “Котел отопительный твердотопливный с аккумулятором тепла”.

Рассмотрим схему отопления с твердотопливным котлом и с аккумулятором тепла (буферной емкостью) на конкретном примере.

Схема подключения аккумулятора тепла — буферной емкости, к закрытой системе отопления с твердотопливным котлом приведена рисунке:

1. Дымоход.
2. Группа безопасности котла — манометр, воздухоотводчик, предохранительный клапан.
3. Твердотопливный котел.
4. Накладной термостат. Выдает сигнал о начале и окончании горения топлива в котле. Переключает контакты при повышении температуры.
5. Аккумулятор тепла – буферный бак с водой. Поверхность бака покрыта теплоизоляцией. Внутри бака размещен теплообменник системы горячего водоснабжения, ГВС.
6. Блок насосно-смесительный. Включает в себя циркуляционный насос, несколько клапанов различного назначения и контрольные стрелочные термометры. Обеспечивает изменение режима циркуляции воды в контуре.
7. Расширительный бак системы отопления. Мембранный бак компенсирует тепловое расширение теплоносителя.
8. Клапан подпитки. Обеспечивает автоматическую подпитку системы отопления водой с заданным давлением и механическую фильтрацию.
9. Датчик уличной температуры.
10. Блок управления погодозависимой автоматики. Обеспечивает своевременное изменение температуры теплоносителя в системе отопления по погодным условиям. Позволяет снизить последствия инерционности системы отопления – перегрев или недогрев помещений при резких изменениях температуры наружного воздуха.
11. Комнатный регулятор. Программируемый регулятор позволяет хозяину задавать температуру в помещениях по дням недели и времени суток.
12. Циркуляционный насос. Обеспечивает циркуляцию теплоносителя в контуре отопления помещений.
13. Радиатор отопления.
14. Трехходовой смесительный клапан. Обеспечивает регулирование температуры теплоносителя и поддержание заданной температуры в помещениях.
15. Датчик температуры. Измеряет температуру воды в обратном трубопроводе контура отопления помещений.
16. Обратный клапан. Исключает паразитную циркуляцию воды в обратном направлении.
17. Циркуляционный насос ГВС. Обеспечивает постоянную циркуляцию воды в системе горячего водоснабжения, ГВС.

В системе отопления, представленной на рисунке, имеются три контура, по которым циркулирует вода.

Контур горячего водоснабжения (ГВС) состоит из теплообменника в баке аккумулятора тепла и циркуляционного насоса поз. 17. Теплообменник ГВС типа бак в баке — представляет собой накопительный бак горячей воды, расположенный внутри буферной емкости. Тепло буферной емкости через стенки бака передается воде в контуре системы ГВС.

Первичный (котловой) контур системы отопления включает в себя твердотопливный котел, поз.3, бак — аккумулятор тепла (поз.5) и насосно-смесительный блок (поз.6).

Вторичный (отопительный) контур системы отопления имеет в своем составе бак — аккумулятор тепла (поз.5), трехходовой смесительный клапан (поз.13), циркуляционный насос (поз.12), радиатор отопления (поз.13).

В данной системе теплоноситель первичного и вторичного контуров смешиваются в баке теплоаккумулятора.

Режим циркуляции теплоносителя в первичном контуре регулируется насосно-смесительным блоком (поз.6) и определяется температурой отходящих газов котла и температурой воды в обратном трубопроводе, по которому вода поступает в котел из бака аккумулятора тепла.

Режим защиты от низкотемпературной коррозии при растопки котла. При растопке котла, по сигналу датчика температуры (поз.4), запускается циркуляционный насос смесительного блока (поз.6). Клапаны блока направляют циркуляцию теплоносителя через блок по малому кругу, помимо бака теплоаккумулятора. Происходит быстрый нагрев теплоносителя и поверхностей котла, дымохода до рабочей температуры. Это ускорение способствует снижению количества конденсата, отложений сажи, смол, выделяемых из топлива, уменьшает коррозию и повышает КПД котла.

Режим нагрева теплоаккумулятора. По окончании растопки котла, когда температура циркулирующей по малому кругу воды повысится, клапаны смесительного блока начинают включать циркуляцию воды через бак теплоаккумулятора.

Подмешивание воды в обратном трубопроводе от бака теплоаккумулятора выполняется постепенно, так, чтобы температура воды подаваемой в котел не снижалась менее заданной величины (65 о С).

После прогрева воды на выходе из бака аккумулятора тепла до заданной температуры, подмес воды прекращается, и теплоноситель полностью циркулирует по большому кругу – через бак теплоаккумулятора.

Режим нагрева заканчивается после сгорания загруженного в котел топлива. По сигналу датчика температуры (поз.4) циркуляционный насос отключается. Клапаны смесительного блока переключают циркуляцию теплоносителя в первичном контуре отопления в режим защиты от перегрева.

Режим защиты от перегрева (кипения воды). В этот режим клапаны смесительного блока переключаются при любой остановке циркуляционного насоса, например, из-за прекращения электроснабжения. В этом режиме смесительный блок не создает препятствий для возникновения естественной циркуляции теплоносителя между котлом и баком теплоаккумулятора.

Режим циркуляции воды во вторичном контуре отопления регулируется трехходовым смесительным клапаном (поз.14) и задается погодным регулятором (поз.10). Смесительный клапан смешивает воду, забираемую из бака аккумулятора тепла, с охлажденной водой из системы радиаторов, тем самым регулируя температуру горячей воды, подаваемой в радиаторы.

Расположение оборудования котельной

Бак аккумулятора тепла необходимо располагать так, чтобы патрубок обратного трубопровода бака был чуть выше аналогичного патрубка котла. Такое расположение обеспечит естественную циркуляцию теплоносителя в контуре котла при остановке циркуляционного насоса.

Кроме того, для ускорения естественной циркуляции в котловом контуре, максимальная разность отметок по высоте прямой и обратной трубы должна быть не менее 3 метров, а внутренний диаметр этих труб не менее 1,5 дюйма.

Смесительный блок, поз.6, следует размещать ближе к баку — длина труб от смесительного блока до бака должна быть меньше, чем до котла.

Посмотрите видео, чтобы больше узнать о работе схемы отопления с твердотопливным котлом и аккумулятором тепла.

Рассмотренная в статье схема отопления с твердотопливным котлом и аккумулятором тепла может иметь множество модификаций.

Например, функции готового смесительного блока (поз.6) может выполнить схема из отдельных деталей – циркуляционного насоса, различных клапанов и датчиков.

В бак накопителя тепла часто встраивают электронагреватель, который является резервным источником тепла.

Электроэнергию удобно использовать:

• • в межсезонье;
  • для подогрева воды ночью, когда стоимость электроэнергии и нагрузка на сеть минимальны;
  • при длительных перерывах между топками котла.

Система отопления, представленная на рисунке, является закрытой. Из-за отсутствия соединения с атмосферой, теплоноситель в системе находится под давлением, выше атмосферного. Тепловое расширение воды при нагревании компенсируется мембранным баком, поз.7.

Расширительный мембранный бак должен иметь рабочий объем не менее 1/10 объема всей воды в системе отопления — в котле, буферной емкости, радиаторах, трубах.

Твердотопливный котел для работы в закрытой системе должен быть специального исполнения — рассчитан на работу при повышенном давлении.

Часто первичный контур системы отопления – котел и бак теплоаккумулятора, делают открытым (соединенным с атмосферой). Работа котла и бака под атмосферным давлением снижает требования к их изготовлению и удешевляет это дорогостоящее оборудование.

Однако, в малоэтажных домах, давление воды в самотечной (гравитационной) системе, как правило, не достаточно для нормального функционирования теплых полов и радиаторов.

Товары для строительства и ремонта

Поэтому вторичный контур системы отопления — трехходовой смесительный клапан (поз.13), циркуляционный насос (поз.12), радиатор отопления (поз.13), делают закрытым, присоединяя его к теплообменнику, расположенному внутри бака аккумулятора тепла.

Схема отопления с буферным баком-аккумулятором тепла, и твердотопливным котлом

Рассмотрим еще одну схему отопления частного дома твердотопливным котлом, которую предлагает один из российских производителей буферных емкостей — аккумуляторов тепла. С подробным описанием конструкции буферного бака можно познакомиться здесь.

Схема отопления частного дома с твердотопливным котлом и буферной емкостью — аккумулятором тепла (чтобы увеличить, кликните по картинке). Система отопления открытая, работает под атмосферным давлением, но с принудительной циркуляцией теплоносителя в отопительных контурах.

На схеме:
1 — расширительный бак с поплавковым запорным клапаном;
2 — обратный клапан;
3 — запорный вентиль;
4 — ввод сети водопровода;
5 — котел твердотопливный;
6 — камин с водяной рубашкой;
7 — насос;
8 — фильтр;
9 — дифференциальный клапан (вертикально);
10 — буферная емкость;
11 — разбор горячей воды в доме;;
12 — предохранительный клапан;
13 — мембранный расширительный бак;
14 — редуктор давления;
15 — смесительный клапан 3-х ходовой;
16 — термостатический клапан;
17 — радиаторы отопительные;
18 — трубы теплого пола;

Эта схема отличается от первой, тем, что система отопления здесь открытая, работает под атмосферным давлением. Контур подогрева горячей воды находится под давлением сети водопровода.

Для зарядки аккумулятора теплом используются два источника — твердотопливный котел и камин с водяной рубашкой.

Недостаток схемы в том, что не предусмотрен режим защиты котла от низкотемпературной коррозии при растопке котла. В режиме растопки котла при температуре теплоносителя менее 55 град. на поверхности теплообменника в котле из дымовых газов выпадает конденсат. Конденсат смешивается с продуктами сгорания топлива и постепенно забивает теплообменник, что снижает КПД котла. Кроме того, отложения ускоряют коррозию металла, что сокращает срок службы котла.

Бак теплоаккумулятор для систем отопления купить

Схема буферной емкости-аккумулятора тепла системы отопления, из нескольких баков

Некоторые умельцы делают сами или заказывают на стороне изготовление буферных баков из отрезков стальных труб большого диаметра — 300-800 мм. После установки на место баки утепляют.

Такие баки часто обходятся значительно дешевле, чем готовые буферные емкости, которые продаются на строительном рынке. Отсутствие защиты от коррозии в таких самодельных баках частично компенсируется увеличенной толщиной металла стенки.

Для защиты от электрохимической коррозии бак рекомендуется заземлить, а внутри бака разместить магниевый анод от промышленного водонагревателя.

Буферную емкость необходимого объема можно получить, соединив трубами два и более баков меньшего размера.

Верхнюю и нижнюю части баков соединяют между собой трубами диаметром не менее чем полтора дюйма.

Получается батарея баков, соединенных между собой подобно секциям батареи отопления.

К котловому и отопительному контурам батарея из баков подключается по диагональной схеме. Такое соединение обеспечивает одинаковое распределение температуры воды во всех баках буферной емкости.

Последний бак в батарее (бак № 2 на схеме) может выполнять функции гидравлического разделителя между радиаторной системой отопления и теплыми полами.

Схема отопления с буферным баком и бойлером ГВС

Буферный бак заводского изготовления со встроенным теплообменником ГВС довольно дорогое оборудование. Один из российских производителей твердотопливных котлов предлагает покупателям недорогие буферные баки без теплообменника ГВС. Схема закрытой системы отопления для этого варианта показана на рисунке.

В этой схеме также не предусмотрен режим защиты котла от низкотемпературной коррозии при работе котла. В инструкции к котлу производитель рекомендует хозяину самому следить за тем, чтобы температура теплоносителя в обратной трубе во время отопительного сезона не опускалась ниже 60 о С.

Посмотрите видео, в котором автор знакомит с практической реализацией схемы отопления с твердотопливным котлом и буферной емкостью — аккумулятором тепла. Обратите внимание, как в схеме на видео реализован режим защиты котла от низкотемпературной коррозии.

Каким твердотопливным котлом отапливается Ваш дом?

Какой твердотопливный котел выбрали Вы? Голосуйте!
Узнайте, что выбрали другие.

Бутылкорез для пластиковых бутылок. (Моя версия)

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Сомоделкина»!
Сегодня я хочу вам рассказать о моей версии устройства для резки пластиковых бутылок на ленты.

О том, зачем нужна лента из ПЭТ-бутылок, я думаю, рассказывать не стоит! Её применяют и как обычный шпагат, и как леску, и как ленту для обматывания различных рукояток. Хозяйки подвязывают ею помидоры. При помощи её делают декоративные изгороди. Даже вяжут плоты! )))) Из неё даже плетут сетку Рабица и делают метёлки.))))

Я, правда, метёлки и сетку делать не собираюсь, но надобность в такой ленте периодически возникает. Ведь она, наряду с такими свойствами, как высокая прочность и устойчивость к атмосферным воздействиям, обладает ещё и термоусадочными свойствами. Достаточно связать ею что-то, а потом погреть – и фиксация соединённых деталей становится особо жёсткой и прочной!

Долгое время я обходился простейшим шаблоном из нескольких шайб, двух шурупов и лезвия от технического ножа!

Собственно говоря, лента нужна не так часто, поэтому просто не было необходимости делать какое-то специализированное приспособление.
Но, как я уже упоминал, мы с друзьями довольно часто выезжаем с палатками в лес на несколько дней. И для комфортного времяпрепровождения нами куплено и сделано своими руками множество вещей и приспособлений (некоторые из них представлены мною и на этом сайте). Сборы занимают достаточно долгое время, и, бывает, что всё-же что-то, да забывается. И вот однажды я забыл взять с собой моток шпагата. Ведь, после ночёвки, необходимо просушить, например, одеяла. А развесить их не на чем. В автомобиле у меня всегда есть ножницы, и я, вспомнив о крепости ленты из ПЭТ-бутылок, изготовил вручную такую ленту. Это навело меня на мысль о том, что неплохо бы было сделать таки “мобильный” бутылкорез. Ведь напитков в пластиковых бутылках с собой берётся всегда много! А, следовательно, и “сырья для лент” всегда в достатке. И не нужно будет возить с собой шпагат! )))) Да и иногда возникает необходимость в длинной жерди, например. Это только кажется, что в лесу любую нужную жердь можно вырезать не отходя далеко! ))). На деле же иногда приходится полчаса блуждать с топором – то толстая, то кривая, то короткая, то слишком высоко растёт))))). А нужной то и нету. А лентой можно быстро и очень крепко связать несколько жердей в одну длинную! Конечно же, в лесу проблематично использовать технический фен!)))). Но есть костёр.

Как всегда, прежде чем приступать к “изобретению велосипеда”, я решил изучить уже изобретённые модели!)))
Моё внимание привлекла конструкция, широко известная в интернете как “Бутылкорез Адвоката Егорова”.

Будучи “самодельщиком”, я, конечно-же не стал её копировать, а решил взять за основу основную идею, доработав конструкцию “под себя”.
. Не буду заостряться на её достоинствах ( Её подробнейшее описание вы без труда найдёте в сети), но, проанализировав, решил по возможности, избавиться от её недостатков. А недостатки у неё, с моей точки зрения, следующие:
1. Возможность использования только очень малого участка лезвия. Если он затупится – нужно менять лезвие. Нет возможности сдвинуть на миллиметр и резать дальше.
2. Большие габариты из за торчащей в сторону несъёмной оси, на которую одевается бутылка. К тому-же, эта ось будет за всё зацепляться и деформироваться. (Мне это особо актуально, так как мне нужна именно мобильность.
Конечно-же, я понимаю, что все эти недостатки осознанно допущены автором (известным под ником “Адвокат Егоров”) в угоду простоты изготовления.
Но мы не ищем лёгких путей.

Вот, что мне понадобилось для изготовления своей версии этого устройства:

1. Обрезок профильной трубы, сечением 25 на 25 мм.
2. Лезвие для канцелярского ножа, шириной 19 мм.
3. Обрезок шпильки М6.
4. Барашковые болты М6.
5. Обрезок профильной трубы, сечением 15 на 15 мм.
6. Колпачковые гайки М6.
7. Пластиковые заглушки для профильных труб.

Как видите, в числе материалов в основном, присутствуют различные обрезки. У Адвоката Егорова корпус изготовлен из алюминиевого профиля, но я решил сделать из того, что валялось в моём “металлоломе”. Там я нашёл вот такой обрезок профильной трубы, сечением 25 на 25 мм:

Толщина стенок у неё была 2 мм, поэтому лезвие, шириной 19 мм, внутрь входило с небольшим зазором, что меня вполне устраивало.
Сначала была мысль сделать только одну прорезь для формирования ленты, и некий “скользящий” ограничитель, позволяющий выставлять разную ширину. Но потом я всё-же решил, что не стоит усложнять конструкцию и просто сделал несколько разных прорезей:

Тут следует обратить внимание на одну очень важную деталь. В отличии от алюминия, сталь в местах резки оставляет очень много мелких заусенцев. Нам же необходимо обеспечить очень лёгкое скольжение ленты по металлу. Учитывая, что резаный край ленты сам по себе достаточно “шершав”, нужно максимально “выгладить” края прорезей, иначе лента будет деформироваться, загибаться (как следствие – забиваться и клинить в прорези). Я для этого в концах прорезей сделал небольшие выборки тонким сверлом, а потом тщательно зачистил все прорези наждачной бумагой:

С обратной стороны нам необходимо сделать “окно” для выхода ленты, и обслуживания. Я решил просверлить в концах два отверстия сверлом большого диаметра, и прорезать между ними болгаркой. Но выяснилось, что конические свёрла тут не подойдут, а сверла, диаметром более 15-ти миллиметров, которое можно было-бы зажать в патрон дрели у меня не нашлось. Поэтому я просто пропилил болгаркой окно, обработав его концы зачистным кругом, на сколько это возможно:

Теперь необходимо закрепить внутри лезвие технического (канцелярского) ножа. При этом, закрепить его нужно так, чтобы можно было менять его положение в продольной плоскости.
В стенке, противоположенной той, к которой будет прижат нож, я просверлил два отверстия сверлом 8 мм под резьбовые заклёпки М6, которые я и установил при помощи своего самодельного заклёпочника

На фото вы видите не две, а целых три резьбовых заклёпки. Две из них – для крепления ножа, третья – для крепления оси, о котором я расскажу позже.

Нож по моей задумке будет вложен в корпус и прижат при помощи двух барашковых болтов:

Следует становиться на нескольких важных моментах.
Как бы тщательно мы не зачищали прорези наждачной бумагой, изнутри будут небольшие, “вогнутые внутрь” заусенцы. Не обратив на них внимание, я зажал лезвие болтами и, хоть и сильно не затягивал, оно всё-же лопнуло по заводской насечке на две половины. Пришлось долго обрабатывать напильником, чередуя проходы им с проходами по прорезям наждачной бумагой, так как заусенцы “загибались” то внутрь прорези (после напильника), то внутрь трубы (после наждачки). Ни там, ни там нам они не нужны. ))))

И ещё один важный момент. Лезвие ножа должно быть расположено не параллельно срезу бутылки, а чуть-чуть, самую малость, повёрнуто остриём в её сторону. Это необходимо для того, чтобы “притягивать” к корпусу разрезаемую им бутылку. Ведь, в отличии от резки на приспособлении из шайб, на её горлышко никто не нажимает, и она просто не будет подаваться к ножу, если он будет параллельно расположен. Лента станет тоньше, а потом и вовсе “сойдёт в ноль”. Чтобы этого не происходило, необходимо чуть-чуть, буквально на полмиллиметра аккуратными ударами молотка прогнуть стенку трубы по краю, к которому будет прилегать “пятка” ножа. На фото это не видно (уж больно слабый прогиб) поэтому я про это нарисовал вот такой рисунок. (Простите, забыл указать на рисунке. Жирная чёрная полоса – и есть нож в поперечном сечении)

Лезвие закреплено. Теперь необходимо изготовить ось для бутылки. Особо не мудрствуя, я тоже решил изготовить её из строительной шпильки М6, благо, обрезки таких нашлись у меня в наличии:

Прикладывая бутылки, я прикинул, что ось должна быть смещена примерно на три-пять сантиметров вниз от прорези (такой “разлёт размеров” обусловлен тем, что диаметр литровых и двухлитровых бутылок существенно отличается! Но, бутылка, всё-же, гибкая, что компенсирует разбежку в размерах.

В горизонтальной же плоскости бутылка не будет располагаться параллельно оси – ведь узкое горлышко останется одетым на ось, а разрезаемый край будет притянут к оси вплотную. Поэтому она будет перекошена.

Поэтому я решил отнести ось от стенки корпуса в этой плоскости на меньшее расстояние – на один сантиметр.

В любом случае, ось будет отнесена от корпуса, поэтому понадобилось сделать для неё кронштейн. Сделать его я решил из обрезка профильной-же трубки, сечением 15 на 15 мм.

Вырезом он приложится к корпусу и закрепится барашковым винтом. (Именно для него была установлена третья резьбовая заклёпка). А в отверстие будет вставлена шпилька, служащая осью для бутылки и закреплена двумя гайками (Забыл сфотографировать до покраски))):

Вот и всё. Осталось изделие “причесать”, как я это называю.
За неимением нужного размера барашковых винтов, я использовал более длинные. Теперь я их обрезал “по факту”:

Вся конструкция была разобрана и зачищена наждачно-лепестковым кругом при помощи УШМ:

После этого отправлена в покраску, с последующей установкой заглушек:

(Похоже, синий и чёрный станут “фирменными цветами” моих самоделок! ( или, уже стали?)))). Всё началось с того, что я покрасил так трубогиб.. Я не выбирал тогда цвета – трубогиб должен был быть чёрным. Но у меня закончилась чёрная краска, и я решил часть элементов покрасить в синий. “И увидел я, что это хорошо! И возрадовался! ” ))))). При этом, краска оставалась в баллончиках, и, когда я красил что-то следующее – докупал баллончики с краской такого-же цвета. )

Ну что ж, приступим к испытаниям. (Хотя, если честно, то я, конечно-же, испытал его до покраски и “причёсывания”)))) Но тогда не фотографировал)))

Бутылку с заранее обрезанным дном одеваем на ось, заправляем в нужную прорезь (выбор её зависит от того, какой ширины лента нам нужна) и, прижав, немного проворачиваем. Нож “вгрызается” в край и “хвостик” ленты вылезает с другой стороны:

Теперь, удерживая бутылкорез в левой руке, правой тянем за этот “хвостик”. И так, пока вся бутылка не будет разрезана:

Кстати, оставшиеся от резки бутылок горлышки и донышки я тоже не выбрасываю, а сохраняю, для чего завёл специальную коробку. Донышки служат “одноразовой посудой”, если нужно налить краску, клей, развести эпоксидку и так далее. Очень удобно – не нужно искать какую-то ёмкость, так как “их есть у меня” всегда.))) И не нужно жалеть, или мыть. ))))

А горлышки служат формой для ножек, когда я утилизирую остатки бетона, или раствора, изготавливая грибы для украшения участка. А иногда и используются для того, чтобы обтянуть что-то. (Они же тоже термоусадочные! Правда, усаживаются они плохо – только, примерно, до диаметра самого горлышка в его “резьбовой части”. Но, обтянуть рукоятку стамески, к примеру, чтоб не растрескивалась, худо-бедно, да получается. ). Так что, всё в дело! Прям таки, безотходное производство! ))))

И да. Совсем забыл.
Я же говорил, что одно из требований – компактность. А торчащий в сторону длинный штырь к понятию “компактность” никакого отношения не имеет. ))))

Вот как я решил эту проблему. Ось у меня закреплена, как вы помните, на кронштейне, сделанном из трубы 15 на 15. Сам кронштейн крепится к корпусу одним барашковым винтом. Соответственно, снять и установить его можно очень легко и быстро. А для компактного храниеия я придумал следующее: в пластиковых торцевых заглушках просверлил отверстия, диаметром 6 мм. (Их положение выверил так, чтобы пропущенная через них внутрь корпуса шпилька ничего не задевала:

Теперь достаточно снять ось вместе с кронштейном и вставить его в эти отверстия. Ось располагается внутри основного корпуса, и, хоть она и длиннее его, и выступает в нижней части, всё равно, это не идёт ни в какое сравнение с тем, что она раньше торчала в сторону. Так устройство можно легко хранить в “бардачке” машины, к примеру. А изготавливается к работе оно буквально за двадцать секунд! Крепить шпильку никак не нужно – благодаря резьбе, она достаточно плотно сидит в пластике, не болтаясь и не выскадьзывая.

Вот и всё!
До свидания.
Надеюсь, кому-то это будет полезным.

Бутылкорез для получения термоусадочной веревки

В этой публикации все материалы блогера адвоката Егорова, в которых он рассказывает и показывает наглядно, как сделать бутылкорез для нарезки лент, веревки и лески из пластиковых бутылок. Есть и дополнения, которые помогут в случае, если не все моменты стали понятны из основной части. В последней части этой статьи вы найдете ссылку на чертеж бутылкореза.

Вот где интересные изобретения – в этом китайском магазине.

Материалы разделены на несколько частей.

Сначала посмотрите первую версию устройства для добычи веревки. Далее более совершенная, вторая версия его приспособления. В третьей части другие мастера подробно и доступно разъясняют всю технологию изготовления станка для ленты из пвх бутылок. В качестве основы и здесь используется подход, представленный в видео адвоката Егорова. Кого интересует чертеж, можно его найти внизу страницы. Но предлагаем все же ознакомиться со всеми разработками и выбрать наиболее оптимальную конструкцию для ваших запросов.

Посмотрите товары для изобретателей. Ссылка на магазин.

На фото ниже – устройство, речь о котором пойдет во втором видео.

Электроника для самоделок вкитайском магазине.

Первая начальная конструкция

Эта модель не так распространена, она стала первой моделью, которая показала хорошие результаты. Отличается она от второй модели тем, что для нарезки лент разной ширины требуется каждый раз перекручивать регуляторы. Её преимущество в простоте изготовления.

Это видео про то, как создать и применять настольный станок для нарезки ленты из полуторалитровой бутылки или иного объема и про то, как использовать термоусадочные свойства такой ленты. В разработке данного станка автор использовал опыт другого блогера, авторская же разработка им несколько изменена. Отличие станка адвоката Егорова в том, что он позволяет нарезать ленту разной ширины. Это достигается простой перестановкой одной или нескольких шайб выше или ниже. Данная конструкция также в отличие от первоисточника прочнее и надежнее. Это достигается вследствие использования других материалов. В ней не используется клей, клейкая лента, применено сугубо болтовое соединение. Есть еще одно отличие – простота сборки.

Для демонстрации термоусадочных свойства такой ленты было собрана конструкция на базе тетрайдера. Как достигается жесткость соединений? Наматывается лента из пвх и нагревается зажигалкой или другим источником тепла. Лента дает термоусадку. При нагреве ленты стягивают объект. В процессе термоусадки лента становится уже, толще и прочнее.

Что понадобится, чтобы собрать станочек?

Кусок ламината. Большие и малые шайбы, 2 гайки, два болта, обломок канцелярского ножа. Из инструментов: 2 сверла, шуруповерт для, карандаш, гаечный ключ.

Разметка будет простая. Соединяем две шайбы в одном месте и отмечаем отверстия. Отверстие нужно сверлить не до конца. Меняем сверло. Сверлим отверстия сквозные. Получились два отверстия. Вставляем болт в отверстие. Как видите, он не утоплен. Нужно его утопить. То же самое надо проделать со вторым болтом. Для того, чтобы нарезать ленту шириной в 2 толщины шайбы, следует, соответственно, уложить на каждый болт по две шайбы.

Затем на один из болтов надеть лезвие канцелярского ножа. Положить минимум еще по одной шайбе на каждый болт. Сориентировать лезвие так, чтобы видимая часть его режущей кромки располагалась в зоне, образуемой кратчайшим расстоянием от шайбы до шайбы. Выровнять шайбы и затянуть гайки. Станок готов. Его можно надежно зафиксировать на столе саморезами или струбциной. Полиэтилен, который используется в бутылке бесцветный. Он может быть прозрачным или окрашенным в любой цвет. Самые популярные цвета – зеленый или коричневый. Сначала в кадре будет резаться излишне тонкая лента черного цвета шириной 1,5 миллиметра. Это делается для того, чтобы продемонстрировать, что такая тонкая лента также хорошо нарезается, как широкая.

Такой ленты в 2- литровой бутылке больше 35 метров. 2 пятилитровых бутылок достаточно, чтобы связать плот. Соединения с помощью такой ленты получаются очень прочными и плотными. После термоусадки ленты с помощью угольника из костра, узлы стали неразъемными, а сам плот сплотился так, что большего и желать нельзя. Соединение получилось прочнее и плотнее, чем скрутка проволокой.

Как сделать игрушки из пластиковых бутылок

Игрушки змеи своими руками

Делайте смешных змей из пены, создав нехитрое устройство дома!

Вам понадобится:

• Ножницы.
• Пластиковые бутылки с водой.
• Старые полотенца.
• Резиновая полоска.
• Небольшая миска.
• Средство для мытья посуды.

Обрежьте нижнюю часть пластиковой бутылки.

Закрепите полотенце на нижней части бутылки с помощью резинки.

Опустите бутылку полотенцем вниз в миску с мыльным раствором. После этого можно создавать змей из крошечных пузырьков.

Важно! Необходимо быть осторожным, чтобы предотвратить попадание мыльной жидкости в ротовую полость и глаза.

Крокодил игрушка своими руками

Вам понадобится:

• Две пол-литровые пластиковые бутылки.
• Пробки от бутылок.
• Нож.
• Ножницы.
• Клей.
• Тонкая бумага.
• Кисточка.
• Парафинированная бумага.
• Глазки (например, можно использовать пуговицы).

Ножом и ножницами обрежьте бутылки пополам, затем обрежьте одну часть так, чтобы оставалась высота 7 см.

Обрежьте края бутылок так, чтобы крокодил был согнут.

Приклейте ножки-крышки к крокодилу равномерно.

Сделайте плотные шарики из бумаги и прикрепите их как глазки крокодила.

Обклейте весь корпус тонкой зеленой бумагой.

Вырежьте из парафированной бумаги и приклейте лапки, глаза и зубы. Покрасьте зубы в белый цвет, а ноздри и глаза в черный.

Вторая, более совершенная модель бутылкореза Егорова

Разъяснение, как делать станок для бутылок

Далее видео, на котором хорошо и наглядно, подробно описана вся технология изготовления станка, которая в предыдущем видео не так хорошо просматривается, а здесь можно детально ознакомиться со всем процессом. Автор этой поделки Александр Ткаченко (YouTube).

Швеллер из алюминия размерами 20 x 30 x 20 миллиметров. Болтики на 6 миллиметров. Шпилька длиной 50 сантиметров, на 6 миллиметров. Гайки, шайбы на 6 миллиметров. Набор бит для шуруповерта. Лезвие от строительного ножа шириной 18 миллиметров. Сверло на 6 миллиметров. Вспомогательный инструмент, шуруповерт, линейка-рулетка, пила по металлу, маркер. Итак, имеется алюминиевый швеллер. Внутри будет располагаться лезвие, которое будет прижиматься в готовом станке к стенке швеллера с помощью деревянного брусочка. Чертеж бутылкореза на основе устройства для нарезки бутылок Егорова найдете внизу страницы.

Ориентируемся на расположение так, чтобы удобно было швеллер держать рукой и, чтобы можно было бутылкорез боком прикрутить к какой-либо деревянной стойке и нарезать ленту из полиэтиленовых бутылок. Мы предполагаем, что лезвие будет располагаться внутри швеллера, но разметку делать не очень удобно. Поэтому прикладываем лезвие снаружи и маркером помечаем отверстия на нём. Далее размечаем место, где должны быть надрезы. Всего 7 надрезов. Указываем также верхнюю часть ножа. Есть один нюанс. Когда мастер прикладывал нож для разметки, он не учел толщину металла. Поэтому при разметке нужно прикладывать лезвие с учетом толщины металла. В данном случае это 1,5-2 миллиметра. Мастер исправил ошибку, пересверлив отверстия. Разметка завершена. В намеченное отверстие будет вставлена шпилька. В размеченных местах нарезаем ножовкой по металлу прорези. Нарезаем так: сначала короткая прорезь для тонкой пластиковой ленты, далее постепенно с каждым шагом увеличиваем ее длину. То есть сначала прорезаем ближайшую, находящуюся ближе всех к отверстию от шпильки. Шаг около 2 миллиметров. Дальше шаг увеличиваем. На фото видно, как должен выглядеть швеллер с прорезями. Длина каждой из них соответствует ширине пэт ленты.

Далее просверливаем отверстие на стороне, противоположной тому, которое уже проделано. После этого можно вставлять шпильку, просунув ее через оба отверстия.

Советы по работе с бутылкорезом

Есть нюансы. Когда вы будете делать пропилы, обязательно той стороны, с которой вы регулируете ширину ленты, четко пропиливайте на ту ширину, которую вы хотите добиться. С другой же стороны наоборот, нужно сделать более широкие пропилы, для того, чтобы бутылка максимально прилегала к ножу в этой части. Когда вы будете скручивать шпильку, лучше согнуть ее заранее. На швеллере она остается ровной. Лезвие должно плотно прилегать к швеллеру. Для чего нужен бутылкорез? В первую очередь, можно сделать с его помощью термоусадочную ленту. Она отлично подходит для ремонта различных инструментов, устройств.

Какие пластиковые бутылки лучше всего подходят для работы с данным бутылкорезом? Они должны быть без рельефа. Если использовать бутылку с рельефом, то лента получится, но она будет не очень качественной. Тем более работать с такой заготовкой несподручно. Срез на бутылке, когда вы срезайте ее дно, он должен быть ровным.

Если не утомило чтение, то есть еще статья на эту тему.

Бутылкорез своими руками: чертежи

Бутылкорез посложнее
Более сложный вариант изготовления приспособления для нарезания бутылок своими руками предполагает более тщательную подготовку.

Для изготовления подобного бутылкореза понадобятся:

1. Алюминиевый уголок толщиной не менее 2 мм.
2. Гвозди, плашка М6
3. Лезвие от строительного ножа
4. Крепежи
5. Дрель со сверлами 6 и 3 мм.
6. Болгарка
7. Наждачная бумага, напильник.

Перед тем, как сделать бутылкорез, лучше составить подробный рисунок устройства и его крепления. Благодаря чертежу будет наглядно видно, под каким углом следует крепить лезвие ножа, поскольку без наклона правильного реза не получится.

Лезвие прикладывается на металлический уголок, чтобы заточка вплотную вошла в угол, и намечается место сверления под крепеж. По длине лезвия на уголке отмечается линия отреза. Сверлом 6мм просверливается отверстие, заготовка отрезается болгаркой. Далее, нужно сделать разметку под пропилы с шагом 5 мм от самого края отверстия. На одной стороне уголка глубина пропилов должна соответствовать примерной ширине нарезаемой ленты, а на другом производится пропил практически на всю ширину уголка, не достигая 1-2 мм перемычки. Все пропилы обрабатываются наждачкой или напильником, чтобы не создавалось зацепов во время протяжки ленты.

Все отверстия обрабатываются, металлическая пыль убирается щеткой. Скругление внутри уголка рекомендуется убрать болгаркой, чтобы лезвие ножа не упиралось в него.

Еще один вид простого приспособления, который можно прикручивать к столу или другой поверхности, а при необходимости убирать:

1. Для изготовления понадобится лезвие от канцелярского ножа, двусторонний скотч, кусок линолеума, din- рейка 30 см, металлическая пластина, шпильки, винты с гайками на 6мм.
2. Из рейки нужно сделать зажим, посередине которого сделать два надреза с расстоянием между ними в 2 см. Рейку согнуть так, чтобы поучилась форма буквы П. Для того чтобы во время крепления к мебели зажим не оставлял после себя следов, нужно сделать накладки из линолеума, приклеив их на двусторонний скотч.
3. В пластинах нужно сделать два отверстия – для крепления под болт к зажиму и под болт без гайки. Второе отверстие будет препятствовать смещению пластин.
4. Крепление лезвия производится на гайки с шайбами. Толщина получившейся пластины составляет 1,5 мм, при одной подобной насадке получается лента шириной 1,5 мм. Чтобы нарезать более широкую ленту, можно просто добавить еще пластины.

Крепление к столу или прочей опоре производится с помощью барашковой гайки, а шпилька при этом служит в качестве направляющей. Она закрепляется через переходную гайку для быстрого разбора в то время, когда приспособление не используется.

Более простое устройство, прикрепляющееся к поверхности стола, заключается в прижиме лезвия ножа струбциной. Между столом и лезвием подкладывается кусок фанеры или дерева определённой толщины, которая будет определять ширину нарезаемой ленты. Между струбциной и лезвием также прокладывается какой-либо плоский материал во избежание повреждения лезвия ножа. Этот тип бутылкореза имеет свои недостатки: одной рукой нужно держать бутылку, а второй тянуть ленту. К тому же, она нарезается неровно, поскольку отсутствует надежная фиксация размера. Поэтому, тонкую и ровную леску на таком виде бутылкореза изготовить не получится, в отличие от более сложных устройств.

Мощный бутылкорез с чертежом

Далее смотрите на видео мощную установку для нарезки ленты из пэт бутылок, которую можно применять даже в промышленных масштабах. Особенность ее в высокой надежности и производительности. Мастер сделал чертеж резака, который он сделал на основе бутылкореза адвоката Егорова. Если вы не хотите делать всю конструкцию, то используйте ту часть чертежа, которая отражает основную рабочую часть, которая совпадает с устройством, которое сделал адвокат Егоров.

Скачать чертеж бутылкореза.

На видео подробности изготовления резака для бутылок

Бутылкорез своими руками

Давно известно, что пластик способен многими годами лежать в земле, не разлагаясь и нанося тем самым сильный вред окружающей среде. Чтобы перерабатывать такой мусор, которому в дальнейшем можно найти полезное применение, предприимчивые люди придумали бутылкорез. Он разрезает пластиковые бутылки на узкие полоски, которые используются как прочный крепежный и усадочный материал. О том, как сделать бутылкорез своими руками, можно узнать из информации далее.

Назначение бутылкореза

С помощью бутылкореза, можно за короткий промежуток времени качественно нарезать термоусадочную ленту из пластиковых бутылок. Она в домашнем хозяйстве, на даче будет просто незаменима. Благодаря прекрасным свойствам пластика, придумали использовать бутылку вторично – в виде ленты. При нагревании она плавится, дает усадку, становится очень прочной, ее практически невозможно разорвать.

Ленту можно нарезать любого размера: от тонкой, как леска и до одного сантиметра шириной. А можно и еще шире, при желании. После связывания лентой различных элементов, достаточно несколько секунд прогреть феном место связки, и прямо на глазах будет виден эффект усадки и утяжки ленты. Конструкция становится очень прочной.

Главная, базовая деталь всей конструкции — острое лезвие, его легко можно извлечь из канцелярского ножа. Режущая поверхность у ножа достаточно острая. Она не нуждается в дополнительной заточке. Промежуток, со стороны режущей поверхности, будет координировать размеры нарезаемых полос.

Полученную термоустойчивую ленту используют для:

• обмотки рукояти инструментов;
• плетения метелок, щеток, рыболовных донок;
• использования как веревки для связывания различных элементов при хозяйственных работах, подвязки растений в саду;
• для декоративных целей, изготовления спиральных гирлянд.

При использовании бутылки объемом на 2 л для нарезки, выходит около 35 метров ленты, толщиной 1,5 мм.

Шаг 1: Необходимые материалы

Для этого проекта нам понадобится:

• Прямоугольный кусок древесины;
• Крестообразная отвертка;
• Металлическая лента;
• Лезвие от канцелярского ножа;
• 4 шурупа длиной 1.5 см;
• Ножовка;
• Наждачная бумага.

Выберите кусок древесины, который мог бы легко поместиться в руке. Размеры моего бруска 4,5 х 4,5 х 17 см.

Шаг 2: Монтаж

Сделаем ножовкой два прореза, как показано на фотографиях выше.

Закрепим куски металлической ленты с помощью винтов. Она будет удерживать лезвие на месте.

Сложная конструкция

Перечень деталей и инструментов для изготовления самодельного бутылкореза:

• Алюминиевый швеллер (20x30x20 мм).
• Болты (5 мм).
• Шпилька М5 (500 мм).
• Гайки и шайбы (5 мм).
• Сверло на 5 мм.
• Строительная рулетка.
• Ножовка по металлу.
• Маркер.
• Шуруповёрт.
• Биты для шуруповёрта.
• Лезвие от канцелярского ножа.

Итак, в распоряжении есть швеллер из пластичного металла, внутри которого будет крепиться лезвие, прижатое к стенке гнутого профиля с помощью бруска из дерева.

1. Ориентируются на такое расположение, чтобы алюминиевый профиль было удобно зажать в руке, одновременно прикручивая бутылкорез к деревянному основанию.
2. Если предположить, что режущее расположится внутри швеллера, то размечать конструкцию будет не совсем удобно. Лучше приложить лезвие от ножа снаружи и нанести отметки для потенциальных отверстий.
3. Теперь переходят к разметке того места, где будут надрезы, в количестве семи штук. Указывают верхнюю зону лезвия. Прикладывая лезвие при разметке, важно учитывать толщину материала. Обычно она не больше 2 мм. Разметка завершена.
4. В намеченное отверстие вставляют стержень с наружной резьбой (шпильку).
5. Делают прорези по линиям разметки. Сперва нарезают короткую прорезь для тонкой пластиковой ленточки, постепенно увеличивая её длину. Сначала должна быть прорезана ближайшая, находящаяся ближе всех к отверстию от металлического стержня. Соблюдают двухмиллиметровый шаг, который в дальнейшем увеличивают.
6. Проделывают отверстие на стороне, расположенной напротив той, где оно уже просверлено.
7. Вставляют шпильку, просовывая её через проделанные отверстия.

Есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание при изготовлении бутылкореза своими руками:

• Делая пропилы на стороне, где регулируется ширина ленты, нужно чётко пропиливать их на изначально запланированную ширину. А на другой стороне, наоборот, пропилы выполняют более широкими. Делается это с той целью, чтобы бутылка как можно плотнее соприкасалась с режущим полотном в этой области.
• Перед тем как скрутить шпильку, её заранее сгибают. На швеллере она всегда ровная.
• Нож должен плотно прилегать к профилю П-образной формы.

Пластиковую тару, предназначенную для нарезки ленты, выбирают без рельефных включений, иначе качество нарезанного материала может серьёзно пострадать. Многое зависит от первоначального надреза. Его необходимо постараться сделать идеально ровным.

Бутылкорез своими руками

Сфера применения пластиковой тары обширна. Помимо целых емкостей, в быту активно используется лента, нарезанная из бутылок. Делать всю работу вручную нецелесообразно, гораздо практичней быстро соорудить бутылкорез своими руками. В зависимости от выбранной конструкции, работа бутылкореза отличается. Один станок предусматривает удерживание рукой пластиковой бутылки, в другой конструкции этого не требуется. Существует ручной компактный бутылкорез, который удобно брать с собой на природу. Описание процесса сборки и видео помогут с легкостью смастерить бутылкорез своими руками.

Все гениальное просто

Собрать примитивный станок возможно за 10 минут, основные детали для сборки – кусок доски на 20 мм, шайбы с гайками, саморезы и лезвие от канцелярского ножа. Необходимое количество и размеры представлены на фото.

Процесс предельно прост:

• в доске сверлятся два отверстия под саморезы на расстоянии, равном радиусу двух шайб;
• над отверстиями размещают гайки;
• сверху кладут шайбы;
• затем идет очередь лезвия канцелярского ножа;
• накрыв его шайбами, всю конструкцию фиксируют саморезами.

В итоге получается простейший станок для нарезки ленты из пластиковой бутылки, принцип его действия демонстрирует видео:

Практическое использование бутылкореза привело к ряду замечаний:

• Гайки предпочтительно заменить стопками шайб. При этом желательно подобрать детали большего диаметра, хотя бы в месте расположения пластиковой бутылки. Большая шайба бутылкореза успешно выполняет функцию направляющей для бутылки.
• Равномерный и быстрый процесс нарезки пластиковых бутылок обеспечивается правильно подобранным расстоянием между двумя стопками деталей станка. Оптимальная величина – толщина стенки пластиковой тары.
• Для регулировки толщины нарезаемой ленты достаточно изменить место фиксации лезвия между шайбами бутылкореза.

Удобную эксплуатацию обеспечит фиксация бутылкореза к столу саморезами или струбциной. Регулярная потребность в тонкой ленте вынуждает оборудовать станок по усовершенствованному чертежу. При нарезке пластиковой бутылки объемом 2 л может получиться 35 м ленты толщиной 1,5 мм.

Варианты использования прочной ленты в быту и процесс изготовления бутылкореза своими руками на видео:

Усовершенствованная модель

Чтобы сделать более практичный бутылкорез, потребуется следующий набор материалов:

• алюминиевый швеллер 2х3х3 см;
• шпилька сечением 6 мм, длиной 0,5 м;
• гайки, болты и шайбы на 6 мм;
• лезвие с канцелярского ножа;
• набор бит, шуруповерт;
• пилка по металлу, рулетка и маркер.

Принцип действия бутылкореза заключается в следующем: внутри алюминиевого швеллера установлено лезвие, которое прижимается к стенке детали при помощи деревянного бруска. Подробная схема станка представлена ниже:

Доказательством простоты монтажа и эффективной работы приспособления служит следующее видео:

Собрать бутылкорез своими руками недостаточно, важно грамотно определить его расположение. Поможет в решении вопроса два ориентира:

• удобство удерживать швеллер рукой;
• возможность прикрутить станок к деревянной основе, чтобы спокойно нарезать ленту.

Несмотря на внутреннее расположение лезвия, разметку проводят снаружи. Необходимо сделать 7 надрезов. Глубина пропила соответствует толщине будущей ленты из бутылки. Также потребуется отверстие для шпильки. Когда разметка закончена, ножовкой оформляют прорези. Сначала делается самая маленькая щель, затем прорези постепенно увеличивают с шагом около 2 мм. Следующее фото демонстрирует готовый швеллер.

На параллельной стороне алюминиевой детали просверливается второе отверстие для шпильки, после чего идет соединение двух элементов.

Замечание! На стороне, где будет регулироваться ширина ПЭТ ленты, пропилы оформляются строго в соответствии с желаемыми размерами. На прилегающей стороне пропилы создаются шире, чтобы бутылка прилегала максимально плотно к лезвию.

Бутылкорез для пластиковых бутылок может быть зафиксирован в любом месте: прикручен саморезами к деревянному столбику, зажат струбциной на столярном столе или использован любой другой удобный вариант. Способ, как сделать ручной станок, предложен в следующем видео:

Пластиковая тара, предназначенная для нарезки ленты, выбирается без рельефного рисунка. В противном случае качество нарезанной ленты будет низким. Важно сделать идеально ровным первоначальный надрез на пластиковой бутылке.

Где использовать такую надежную длинную полоску? Вариантов применения масса:

• увлеченные рыболовы плетут донки;
• домашние мастера восстанавливают ручки изношенных инструментов;
• в качестве соединения деревянных элементов (самодельный стул или тренога для распила дров).

Сделать максимально надежную фиксацию поможет нагрев ленты из пластиковой тары, после чего происходит ее термоусадка.

Способов изготовления бутылкореза множество. В зависимости от частоты использования, толщины и объема заготовок, конструкция может быть предельно простой или усовершенствованной модели. Сложный вариант бутылкореза представлен в следующем видео: