Неоспоримая защита или как обустроить мишень

На заре своего дартса, еще до своей первой мишени из китайского прессованного картона, автору текста уже было понятно, что просто мишень на стене – это категорически неправильно. Стену надо как-то защищать от снайперов местного пошиба. Просто прийти в магазин и купить – совсем не вариант, чай не в англиях живем. Стало понятно, что защиту на стену надо как-то рисовать свою собственную. И автор текста уже начал было думать, каких размеров защита выполнит свою задачу, но случился коллапс в виде покупки первой мишени из китайского прессованного картона.

Бороться со здравым смыслом более 7 минут не получилось, и мишень повесили на голую стену. Ну, чисто хоть одним глазком глянуть всей семьей: что это за штука такая – дартс там какой-то. Еще через 15 минут стало понятно, что решение “посмотреть, что это за дартс такой” – как раз таки и было здравым смыслом, т.к. какого бы размера защита на стену не планировалась – она все равно не справилась бы со своей задачей.

Автору текста совершенно непонятно из каких соображений стандартная защита на мишени производится диаметром что-то в районе 70 см (при диаметре мишени 45 см). Совершенно нелогичный ни с какого боку размер 70 см. Тем, кто бросает уже год – защита на мишень в принципе не нужна. Тем, кто мишень только что купил – защита метр на метр маловата будет, однако. А на кого ориентированы стандартные

70 см – это тайна покрытая мраком. Защита в 70 см – это совершенно бесполезный и крайне непонятный размер принципа “средней температуры по больнице” – для одних несуразно велик, для других категорически недостаточен.

Так какой же размер защиты правильный, спросит внимательный читатель. Ответ мы в семье получили экспериментальным путем после первых 2-3-х месяцев издевательства над стеной, где висела мишень. Была замерена площадь нанесенного непоправимого ущерба и одновременно найден размер правильной защиты для мишени – вышло 100 на 105 см. 100 в ширину и 105 в высоту. Таких размеров и было решено сделать защитный щит. Причем, сделать его красивым и неубиваемым, и закрыть им все эти жуткие разрушения.

Первый щит был вариантом проб и ошибок. Было решено, что основная площадь будет из оргалита (ДВП) толщиной 5 мм. Оргалит толщиной 5 мм прошивается дротиком на раз. Поэтому оргалит пришурупили на каркас из деревянных брусков, чтобы был промежуток между стеной и оргалитом. Получалось все это долго и муторно, т.к. еще было непонятно, какой способ крепления мишени на щит будет использован – соответственно непонятно было в каких местах оргалита с обратной стороны должны располагаться бруски, чтобы крепеж мишени к ним крепился, а не к воздуху за оргалитом. В конечном итоге каркас из брусков был сооружен так, чтобы был пригоден сразу под два разных вида крутых и дорогущщих заморских крепежа, а мишень в конечном итоге была повешена на щит посредством самого простого стандартного крепежа, идущего в комплекте с каждой нормальной мишенью.

Оргалит на деревянных брусках был обернут ковром. Ковер пришуруплен к брускам. Получилось красивая, мощная стационарная защита. Повесил на стену и забыл про нервы от промахов мимо мишени, да и глаз радуется. Обошлось примерно в штуку на расходные материалы, больше половины из которых – ковер.

Получилось красиво, но громко. Между оргалитом и стеной – воздух. Лист оргалита размером метр на метр с наличием воздуха между собой и стеной да после хорошего попадания в него дротиком издает хороший и гулкий звук. Не спасает даже хороший ковер на оргалите. Переделывать ничего не стали. Так и живем.

Примерно через год пришлось делать еще один щит. Задача у него другая. Это не стационарный щит на стену, а мобильный щит на переносную стойку, чтобы обеспечить разминочный игровой рубеж на наших турнирах. Второй щит делался с учетом ошибок первого щита и обошелся он уже не в штуку, а в полторы. И все из-за того же ковра – самой дорогой комплектующей. Ковра надо было на этот щит в два раза больше по одной простой причине. Стационарный щит повесил на стену и сзаду у него ничего не видно – значит и ковер там сзаду не нужон. А мобильный щит – это ж совсем другой щит – на него ж и сзаду тоже могут заглянуть. Причем народу много весьма это может сделать. Поэтому ковром он должен быть обернут полностью, и товарный вид иметь отовсюду, а поэтому это уже не штука, а полторы на расходники.

Ну и конечно, никакого оргалита на деревянных брусках. Основной несущей конструкцией щита стала фанера. Хотел фанеру толщиной 4 мм использовать, но такой тонкой в местном магазине не было и пришлось купить 6 мм. Она что 4, что 6 мм насквозь дротиком прошьется, если дротик бросает новичок с криком “это Спарта!”, но это не критично, т.к. стенки за ней нет, а она просто на стойке висит себе и пусть себе насквозь прошивается – никому от этого ни жарко, ни холодно. А вот вес для мобильного щита – это критично. Поэтому и планировалось 4 мм фанеры, а не 6. В варианте стационарного щита я бы крайне рекомендовал фанеру толщиной 1 см, и потом делать с ней почти все точно также, как я сделал со своей 6 мм для мобильного щита.

Сначала пилим по размеру 100 на 105 см – это с учетом того, что в мишень на турнирах может бросать человек находящийся на заре своего дартса. Кстати, для стационарного варианта я бы может даже и не пилил, а так бы и делал бы из стандартного фанерного размера полтора на полтора метра – оно так надежнее, монументальнее и масштабнее интерьер в квартире, только расходов на ковер еще больше будет. Потом для звукопоглощения и дротиконепробивания обклеиваем фанеру с двух сторон по всей площади пенополиэтиленом толщиной 5 мм. Клей ПВА подойдет идеально. Но вообще-то, это у меня щит с пенополиэтиленовой прослойкой в 5 мм. Если бы я сейчас делал еще один такой щит, а тем более щит стационарный, а не мобильный, то обклеил бы его пенополиэтиленом толщиной не 5, а 8 мм. Такой слоеный пирог дротик уже точно не пробьет и звук от удара получше проглотится. Потом все это дело обернул ковром и пришурупил ковер к фанере. Все шурупы вкручены с обратной стороны щита по периметру щита и по краям ковра шурупами по 15 мм, где 1 или 3 слоя ковра пришуруплено, и шурупами по 20 мм, где пришуруплено 5 слоев ковра – после загибов ковра в местах его наслоения выходит именно 5 слоев на этих изгибах и наслоениях. Спереди щита шляпки шурупов отсутствуют полностью. Ковер под изгибы подрезан крайне грамотно, в результате чего щит смотрится идеально, что спереду, что сзаду. На фото собственно готовый щит плюс по бокам от него переносная стойка для щита и переносной дополнительный свет.

По идее, свет правильнее на щит крепить, но на него денег пока что не хватило, и поэтому щит пока что без света в комплекте. Со временем исправим. Щит вот в таком виде можно смело крепить на любую стену в качестве стационарной защиты – на шурупы правильно длины по периметру щита + в центре 1-2 точки крепления, чтобы они оказались сильно по краям щита и под мишенью в процессе эксплуатации.

Но у нас проект мобильного щита, поэтому дорабатываем щит под переносную стойку. Делать это не очень приятно, т.к. надо сверлить щит насквозь в 5-ти местах и если просверлить не там, то слезы разочарования могут быть еще крупнее, чем ненужные дырки в просверленном ковре. Мдя. Сначала сверлим 3 дырки под болты на крепеж, который будет связующим звеном между щитом и стойкой. На всякий случай шайбы здоровенные с обеих сторон, чтоб дырки в ковре не поползли из под них. Сверлить надо там, где потом мишень все это собой закроет. Вот вид спереди.

Сверху над центральным болтом самодельный копеечный крепеж для вешания на него мишени. Крепеж для мишени стал у меня расходным материалом, т.к. мишень возится с собой то туда, то сюда и везде ее надо на что-то вешать. Проще один раз в новом месте оставить крепеж, чем потом при повторном приезде туда повторно же его еще раз устанавливать. Поэтому крепеж под мишень – копеечный расходник, который изготовляется следующим образом. Идем до хозмагазину и покупаем там пару вот таких вот штуковин.

Потом берем дремел, болгарку, пилку по металлу (смотря что есть в наличии), выдаем это своему сыну и озадачиваем его все это дело попилить как оно надо, чтоб не за зря харчи жувал. Потом то же самое делаем с дрелью/шуруповертом и получаем дырки сбоку каждого самодельного крепежа и кучу вот таких вот крепежей.

Но мы отвлеклись. Вот вид нашего мобильного щита сзади. Не всего, а только того места, за которое он будет вешаться на переносную стойку. Кстати, вес щита вышел впритирку под 10 кг. Плюс 5 кг мишень.

Но крепить щит размером метр на метр к стойке только в центре – это не совсем правильно. Или даже совсем неправильно. Нужна еще хотя бы 1 точка крепления к стойке на периметре щита. Точка эта должна быть как можно дальше от мишени, т.е. получается, что это должно быть снизу и как можно ниже. Крепить будем посредством хомута и под него сверлим две дырки в нашем коврощите и загоняем туда еще два болта на шайбах.

Обратная сторона двух болтов. Выше их видно один из шурупов, которым ковер пришурупливался к щиту с обратной стороны.

Хомут вот такой

А это уже стойка в сборе и видно как оно нормально и правильно щит посредством хомута прихомучен к стойке.

Стойка с обратной стороны во весь рост.

Стойка спереди во весь рост.

Вот так стойка выглядит с мишенью в полностью готовом к эксплуатации состоянии.

А вот так выглядит мишень на новом щите – если б мишень была только из коробки, то не стыдно было бы хоть на обложку любого глянцевого журнала такое фото такого щита.

Кстати, все мишени, кроме мишени Winmau Blade 4 Dual Core у которой в комплекте идут 3 крутые регулировочные ножки, теперь креплю к защитным щитам посредством двух вот таких вот уголков на два же шурупа.

Убивается сразу три зайца. Во-первых, это предельно легко, удобно и очень быстро. Во-вторых, мишень уже точно не сдвинется после фиксирования. В-третьих, через жесткие уголки энергия от удара дротика намного лучше передается с мишени на щит, чем без них – и мишень прослужит дольше.

Ну, в общем, как-то вот так вот получилось. Надеюсь, мой опыт пригодится и вами будет сделано ошибок меньше, чем мной.

Оригинальный текст с оригинальными фотами лежит вот тут. Кому интересно рассмотреть фото, вам именно туда – все же фотографии в 10 Мп посмотрибельнее будут, чем размером в 500 пикселей на спортс.ру.

Доска для дартса своими руками

Игра зародилась несколько столетий назад на Британских островах. До сих пор дартс является традиционной игрой, в которую играют в пабах Великобритании, Нидерландов, Скандинавии, Соединённых Штатов и некоторых других. Помимо этого, в дартс играют и на профессиональном уровне. Человек, занимающийся дартсом, называется дартсмен.

Появление названия может иметь своё происхождение от названия поперечного сечения дерева. Старое название Dartboard переводится как «приклад». Это может означать то, что дно бочки из-под вина было первоначально мишенью для дартс.

1. Нарезаем бруски для основания

2. Соединяем раму шкафа

3. Приклеиваем + закрепляем саморезами заднюю часть шкафчика

4. Просверливаем отверстия в брусках для дротиков

5. Декорируем дверцы шкафа

6. Красим кусок фанеры краской для меловых досок

7. Шлифуем и красим морилкой в выбранный цвет

8. Добавляем мебельную фурнитуру и крепим к стене

B+D не рекламлю, а лишь перевожу/адаптирую

Дубликаты не найдены

Рукодельники

31.4K постов 47.5K подписчиков

Правила сообщества

В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.

1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.

2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).

-ссылки рекламного характера/спам;

-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;

-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.

(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).

При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.

3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).

4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.

Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».

5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.

Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.

6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.

За неоднократные нарушения автор получает бан.

Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.

Это только для профи, для новичков еще стену для дартса треба.

это называется “кабинет”, в него вешается покупная доска(мишень собственно) для дартса

напишите лучше,как сделать правильную мишень для дартса)

Правильную очень легко. Нужно всего лишь 3-5т.р, даешь деньги продавцу и опа – правильная мишень у тебя на руках.

Если же тебя интересует именно самодельная, то правильной она не получится. Вряд-ли ты выращиваешь у себя на даче агаву. А правильные мишени делаются именно из неё. Точнее из волокон листьев агавы сизалевой, именуемых сизалью.

на правой дверце неплохо бы полочку для мела

Реакция

Кто желает поработать?

Ответ Олега Тактарова фанатам хабиба

Фанатам Хабиба вчера не понравилась реакция Олега Тактарова на шутку Хабиба, и они прошлись по его матери и отцу. Тактаров бросил обидчикам вызов — стрела забита на 6 ноября в Ростове.
Не полное видео, но суть ясна.

Кто за трюфеля?

Скрытая угроза

Рассказал продавец из продуктового:
Ходит к ним тип, который в торговом зале незаметно снимает куртку, а под ней он в фирменной футболке нашего магазина. К нему покупатели обращаются за советом, а он их на х. й посылает. Те конечно в истерике, бегут в жалобную книгу писать или в дирекцию звонят. А этот гадёныш незаметно уходит. И таким образом он уже в 10ти магазах нашей сети побывал. Заходит в маске, по камерам не вычислить. Как быть? Нам штрафы дают.

Сразу похорошел

Хаски созданы для этого

Двуликий @нус

Версия для телевизора:

Америка, как она есть

– топал до дома ночью

– плохой парень возник из неоткуда

– “Гони сюда бумажник”

– разрядил в него свой FN Five-seveN (пистолет с магазином на 20 слегка “экзотических” патронов)

– осознал, что только что всадил 20 патронов 5,7х28мм (почти 2000 рублей)

б*я, лучшеб я отдал свой бумажник

Джаред Лето порадовал фанатку из России с неизлечимой болезнью

Этой историей поделился Фонд помощи хосписам «Вера».

Настя большой фанат. Её фанатская любовь – Джаред Лето – солист рок-группы 30 Seconds To Mars. Слушать Лето Настя начала в 11 лет. В 19, чтобы оказаться на концерте, она отстояла в очереди больше пяти часов.

В квартире Насти есть собственный Джаред Лето – огромная фигура из картона на деревянной подложке – 10 лет назад он был подарен Насте на день рождения. За это время Джаред немного поистрепался, но все домашние к нему привыкли и считают за своего.

На странице Насти в инстаграм десятки видео с концертов 30 Seconds to Mars. Там Настя вместе с тысячной толпой поёт наизусть знакомые песни. На видео у Насти длинные густые волосы – тогда она ещё не знает, что заболеет.

Свой 27-ой день рождения девушка отметила в Царицынском хосписе. Тогда Настин брат поделился с нами: «Я мечтаю, чтобы Джаред узнал, что тут в России есть такая девушка — умная, красивая, амбициозная, любящая. Которая несмотря ни на что продолжает верить в себя, в нас, в силу Mars family. Мечтаю, чтобы она услышала слова поддержки не только от меня, мамы и сестёр, но и от своего давнего кумира и друга Джареда Лето».

Когда в фонде узнают о мечте, сразу запускается цепочка рукопожатий. В этот раз мечта казалась невозможной примерно всем. Всем, кроме Оли Эбич – она наш менеджер по исполнению желаний, которая, услышав про Джареда, спросила: почему нет?

Оля человек за человеком обошла друзей и партнёров фонда. Кто-то вспомнил, что Джаред был в гостях у Вечернего Урганта. Но с Иваном тоже нужно было как-то связаться. Попросили Нюту Федермессер. Нюта дозвонилась до Ивана, а что было дальше – не знаем. Знаем только то, что вчера Джаред Лето позвонил Насте.

Спасибо Джаред, спасибо, Иван, спасибо всем, кто проявил не скепсис, а желание помочь, договориться, найти.

Делаем дартс в домашних условиях. Изготавливаем дартс своими руками Как делают мишень для дартса

Метание дротиков – отличный способ развлечения, как для детей, так и для взрослых. Подвесить мишень и потренироваться в меткости можно в квартире, в офисе, во дворе, в ночном клубе. Но готовые игровые наборы такого типа в продажу поступают, укомплектованные тремя, максимум пятью “снарядами”. При этом всегда существует вероятность, что дротик потеряется или сломается. Что делать в таком случае, бежать в магазин? Не обязательно. Все можно сделать самостоятельно.

Какие материалы и инструменты понадобятся

По времени процесс изготовления занимает не более 20 минут.

Пошаговая инструкция

Следующее действие – наматывание изоляционной ленты на один край деревянного фрагмента, а также посередине.

Далее необходимо, начиная с торца, где изолннта отсутствует, сделать вглубь ветки два перпендикулярных надреза глубиной до 3 сантиметров. В них впоследствии будут вставляться крылышки изделия.

Переходим к изготовлению “оперения” из подготовленного заранее куска пластиковой бутылки. Нужно вырезать пару элементов, придав им форму, как на картинке ниже.

На следующем шаги сгибаем крылышки посередине, добиваясь угла в 90 градусов.

Читайте также:

Встраиваемые потолочные кондиционеры

Аккуратно постукивая, погружаем спицу или гвоздь в дерево. Это делается с той стороны, где присутствует намотанная изоляционная лента.

Следующий шаг: вставляем элементы оперения. Как это сделать, демонстрирует следующая фотография.

Теперь обматываем изолентой хвостовой край дротика. Намотанная лента плотно стянет разрезанный конец, а усики на пластике не будут давать “перышкам” выскакивать.

Последнее – затачивание жала с помощью имеющегося абразива в виде наждачной бумаги, бруска, напильника, шлифовальной машины или станка.

Таким путем можно изготовить сколько угодно дротиков, не потратив при этом ни копейки.

Дартс или дротики – эта игра, которая нравится многим. Помимо того, что эта игра позволяет весело провести время, она также полезна для концентрации. Игру дартс можно приобрести в магазинах, однако мы предлагаем вам не спешить с походом в магазин, так как мы рассмотрим способ изготовления этой игры в домашних условиях.

Вначале просмотрим видеоролик по изготовлению игры дартс, после чего мы повторим процесс

Что нам понадобится:
– листы А4;
– ножницы;
– клей;
– иглы;
– коробка;
– спички;
– нить.

Первым делом мы должны распечатать мишень на листе бумаги обычным принтером. Шаблон мишени можно скачать в интернете или сделать самому в графическом редакторе.

Далее перейдем к изготовлению дротика. Для этого берем четыре спички и иголку. Помещаем иголку посередине четырех спичек и заворачиваем их ниткой. Конструкция должна быть прочной, поэтому нить также нужно заворачивать прочно и туго.

Складываем квадрат по углам так, чтобы у нас получился треугольник. Далее складываем по двум другим углам.

Теперь нам нужно складывать наш квадрат так, чтобы получилась звездочка с четырьмя концами.

Просовываем нашу звездочку между спичками острым концом к иголке и фиксируем ниткой.

Теперь можно приступить к изготовлению мишени. Для этого вырезаем с коробки квадрат и наклеиваем на него листок с мишенью.

Именно так за считанные минуты можно сделать одну из самых популярных и любимых игр в мире. При этом какие-либо затраты на изготовление фактически отсутствуют, так как все материалы наверняка присутствуют во всех домах.

Игра в дартс может отлично скрасить время в компании друзей. Хороший дартс есть не у каждого да и стоит он дорого, а дешевые игрушки даже не стоит покупать, как правило дротики в них не держатся.

Неплохой дартс можно сделать своими руками, в этой статье я покажу вам простейший пример, а до чего дойдёт ваша фантазия мы наверняка увидим на опубликованных вами фотографиях.

Самое главное в дартсе это хорошие дротики, которые ровно летят и отлично втыкаются в цель. На втором месте в игре это сама цель, доска с нарисованными окружностями и цифрами. Я не буду показывать как сделать цель, вы можете просто распечатать её на бумаге, вот вам рисунок цели для дартса:

ВНИМАНИЕ! Игра в дартс может стать не безопасной! Бросайте дротики только в предназначенное для этого место – “цель”. Цель для дартса располагайте в местах, где ограничен проход для людей, ни в коем случае не вешайте цель на входные двери.

Для изготовления дартса вам понадобятся спички, нитки, лист бумаги, иголка, ножницы, лезвие или острый нож, чертёжные принадлежности.

Начертите и вырежьте ровный квадрат со сторонами около 9 сантиметров. Далее мы будем сгибать наш квадрат по диагоналям.

Сложите квадрат бумаги как показано на фото:

Есть несколько способов сборки дротика, начнём с первого. Возьмите две спички и приложите к ним иголку так, чтобы она выступала на 5 мм вперёд. Там, где ложится шляпка (ушко иголки) вырежьте углубления, в будушем они не дадут провалиться иголке внутрь дротика.

Теперь к одной из спичек при помощи ниток примотайте иголку.

Не обрезая нитки вставьте в между спичек наш ранее заготовленный квадрат из бумаги, теперь он будет служить стабилизатором для дротика.

Примотайте нитками с двух боков ещё по одной спичке.

Вот и готов наш дротик, можно начинать игру, правда играть с одним дротиком не очень интересно, поэтому я покажу вам второй вариант изготовления дротика.

Возьмите хорошую ровную спичку и отрежьте от неё головку с серой.

Как и в первом случае вырезаем в спичке углубление под шляпку иголки и приматываем иголку нитками.

Не обрезая нитки приматываем ещё две спички на показано на фото.

Прикрепите цель на стене и приступайте к игре.

Сделанные нами дротики будут втыкаться очень хорошо в любую цель, т.к. у них очень тонкая и острая иголка. Самодельные дротики при качественной сборке летают очень ровно и плавно, насладитесь игрой в дартс.

Дартс — спортивная игра, в которой соревнующиеся поочередно бросают по три дротика в мишень , стараясь выбить максимальное количество очков. Появилась более чем 200 лет назад.

Это один из самых доступных видов спорта , где не предъявляется никаких критериев к физическому состоянию игрока.

Из чего делают дартс для профессионалов?

Для игры используются дротики и специальная мишень круглой формы , размеченная на сектора. Дротик состоит из нескольких частей : оперения, хвостовика, баррели (основное тело дротика) и наконечника. Баррели бывают латунные, никеле-серебряные, и вольфрамовые. Латунь — металл более дешёвый, но менее плотный, нежели вольфрам или никель. Латунные дротики будут заметно толще вольфрамовых, поэтому профессионалы выбирают вольфрам , так как тонкие дротики удобнее держать и метать.

Игроки среднего уровня, как правило, приобретают никеле-серебряные дротики. Они прочнее, чем латунные. Латунные используют новички.

В зависимости от заострённости наконечника, дротики подразделяются на «SOFTIP» и «STEELTIP». Первая разновидность — дротики с тупым концом, которые используются для игр на электронном дартсе. Вторые — с заострённым наконечником для метания в стандартные сизалевые мишени.

Оперение необходимо для стабилизации полёта дротика. Выделяют три основных типа оперения : твёрдое, гибкое и нейлоновое. Твёрдое (из полиэстера) является самым прочным. Гибкое оперение (из мягкого пластика) — самый экономичный вариант. Нейлоновое оперение, которое и выбирают профессиональные дартсмены, наиболее прочное и практичное.

Мишени для классического дартса выполняются из спрессованного сизаля (волокон растения агавы). Сизалевый массив прикрепляется к окружности из ДСП . Профессионалы используют мишень, изготовленную по технологии бесшовного формирования полотна. Отсутствие швов делает мишень более долговечной.

Сектора мишени разграничивает сетка из жёсткой проволоки . Сетка бывает пластинчатой, круглой, или треугольной. Профи выбирают пластинчатую сетку. Она не деформируется от попаданий, не вылезает из сизаля.

Фото 1. Профессиональная мишень для дартса из сизали с проволокой Harrows Pro Matchplay в разрезе.

Мишень из бумаги и картона своими руками

Для создания понадобится:

Плотный картон.
Белая бумага.
Акриловые краски или фломастеры.
Кисть.
Карандаш.
Линейка.
Циркуль.

Мишень состоит из нескольких окружностей. На листе бумаги с помощью циркуля необходимо начертить три окружности:

Радиус = 6,35 мм («яблочко»).
Радиус = 107 мм (кольцо «треблов»).
Радиус = 170 мм (кольцо «даблов»).

От каждого кольца нужно отступить внутрь по 8 мм и прочертить окружности. Всё круглое поле делится на 20 равных секторов . Под каждым сегментом пишется число, обозначающее количество очков.

Теперь необходимо раскрасить мишень, чтобы она была яркой и понятной. Цвета, которые для этого потребуются — чёрный, зелёный, красный, белый . Сначала раскрашиваются клинья поля поочерёдно в чёрный и белый цвета (сегмент с 20 очками — чёрный, 1 — белый и т. д.). Часть ободка кольца над каждым чёрным сегментом закрашивается красным цветом, а над белым — зелёным. Центр «яблочка» — красный, кольцо вокруг него — зелёное.

Внимание! В интернете присутствует множество вариантов и чёрно-белых мишеней, и цветных, которые можно распечатать на принтере в полном размере и, при необходимости, раскрасить.

Лист бумаги клеится на основу из плотного картона. Как только изделие просохнет, его можно будет повесить на стену. Укрепить мишень на стене следует таким образом, чтобы от центра мишени до пола было ровно 173 см . Черта, с которой игроки кидают дротики, находится в 237 сантиметрах от мишени.

Вам также будет интересно:

Изготовление дротиков

Зубочистки или небольшая веточка.
Иголка или острая булавка.
Изолента.
Нож.
Нить.
Клей.
Бумага.
Линейка.
Ручка или карандаш.

Как сделать деревянный хвостовик?

Для изготовления дротика берётся 4 зубочистки, которые туго сматываются изолентой таким образом, чтобы получилась квадратная связка. Вместо зубочисток, можно взять тонкую ветку дерева (лучше вяза). От ветки отрезается фрагмент длиной около 8—10 см. Далее, с заготовки снимается кора и изолента наматывается на один край деревянного фрагмента, а также посередине. С торца, где изолента отсутствует, делается два перпендикулярных надреза. В эти пазы впоследствии будет крепиться оперение.

В кончик изделия вставляется маленькая острая булавка или иголочка. Наконечник будущего дротика плотно обматывается нитью, пока острие не будет плотно зафиксировано на месте. Можно добавить немного клея для прочности.

Крепление бумажного оперения

Чтобы сделать оперение, берётся лист бумаги . На нём изображается небольшой квадрат (сторона равна примерно 5 см) .

Пунктиром внутри квадрата обозначаются линии сгиба (всего две линии, расположенные либо крест-накрест, либо перпендикулярно друг другу). Квадрат сгибается таким образом, чтобы получилась «звёздочка».

Если тело дротика было сделано из зубочисток, то оперение крепится между зубочистками . Из-за того, что они плотно прижаты друг к другу, закрепить оперение не составит труда. Если же это веточка, то оперение вставляется в заранее проделанные надрезы — пазы.

Оперение для дротиков дартс своими руками. Самодельные дротики для дартса

Просто прийти в магазин и купить – совсем не вариант, чай не в англиях живем. Стало понятно, что защиту на стену надо как-то рисовать свою собственную. И автор текста уже начал было думать, каких размеров защита выполнит свою задачу, но случился коллапс в виде покупки первой мишени из китайского прессованного картона.

Неоспоримая защита или как обустроить мишень

Просто прийти в магазин и купить – совсем не вариант, чай не в англиях живем. Стало понятно, что защиту на стену надо как-то рисовать свою собственную.

И автор текста уже начал было думать, каких размеров защита выполнит свою задачу, но случился коллапс в виде покупки первой мишени из китайского прессованного картона.

Еще через 15 минут стало понятно, что решение «посмотреть, что это за дартс такой» – как раз таки и было здравым смыслом, т.к.

какого бы размера защита на стену не планировалась – она все равно не справилась бы со своей задачей.

Тем, кто мишень только что купил – защита метр на метр маловата будет, однако. А на кого ориентированы стандартные

70 см – это тайна покрытая мраком.

Защита в 70 см – это совершенно бесполезный и крайне непонятный размер принципа «средней температуры по больнице» – для одних несуразно велик, для других категорически недостаточен.

Была замерена площадь нанесенного непоправимого ущерба и одновременно найден размер правильной защиты для мишени – вышло 100 на 105 см. 100 в ширину и 105 в высоту. Таких размеров и было решено сделать защитный щит.

Причем, сделать его красивым и неубиваемым, и закрыть им все эти жуткие разрушения.

Первый щит был вариантом проб и ошибок

. Было решено, что основная площадь будет из оргалита (ДВП) толщиной 5 мм. Оргалит толщиной 5 мм прошивается дротиком на раз. Поэтому оргалит пришурупили на каркас из деревянных брусков, чтобы был промежуток между стеной и оргалитом.

Получалось все это долго и муторно, т.к. еще было непонятно, какой способ крепления мишени на щит будет использован – соответственно непонятно было в каких местах оргалита с обратной стороны должны располагаться бруски, чтобы крепеж мишени к ним крепился, а не к воздуху за оргалитом.

В конечном итоге каркас из брусков был сооружен так, чтобы был пригоден сразу под два разных вида крутых и дорогущщих заморских крепежа, а мишень в конечном итоге была повешена на щит посредством самого простого стандартного крепежа, идущего в комплекте с каждой нормальной мишенью.

Получилось красиво, но громко

. Между оргалитом и стеной – воздух. Лист оргалита размером метр на метр с наличием воздуха между собой и стеной да после хорошего попадания в него дротиком издает хороший и гулкий звук. Не спасает даже хороший ковер на оргалите. Переделывать ничего не стали. Так и живем.

Ковра надо было на этот щит в два раза больше по одной простой причине. Стационарный щит повесил на стену и сзаду у него ничего не видно – значит и ковер там сзаду не нужон. А мобильный щит – это ж совсем другой щит – на него ж и сзаду тоже могут заглянуть. Причем народу много весьма это может сделать.

Поэтому ковром он должен быть обернут полностью, и товарный вид иметь отовсюду, а поэтому это уже не штука, а полторы на расходники.

Дротик: немного истории

В дальнейшем придумали и так называемую копьеметалку именуемую атлатлем. Этот механизм улучшал метание дротиков. Он был в виде планки, в которой выдалбливался упор для основания древка или петли из ремня. Дротики, которые бросали рукой, могли пролететь не более двадцати своих размеров, а с помощью копьеметалок дротики метались раза в два дальше, однако не так метко. Из-за этого копьеметалки применялись в основном степными народами, ведь для них дальность метания была важнее.

Одной из основных характеристик, отличающих дротики от копий (не считая балансировки) является конфигурация наконечников. Например, оружие для рукопашного боя обычно изготавливалось таким образом, чтобы их наконечники не застревали в телах или щитах. Тогда как дротики застревали в телах (ядовитый дротик) и щитах, и это было их плюсом, ведь дротики относительно тяжелые, и пользование щитами с застрявшими в них дротиками было довольно-таки затруднительным. Увязание дротиков в ранах людей и животных было еще одним плюсом, поэтому в них преднамеренно изготовляли заусенцы.

В варварских племенах метательные дротики были только у тех, кто не умел изготавливать хорошие луки. Тем не менее, позднее с усовершенствованием защитных снаряжений, дротики опять стали пользоваться популярностью из-за их наилучшей пробивной и убойной силы и большей точности. Как правильно бросать дротики учили с детства.

В частности, греческой, македонской и римской легкой пехоте приходилось пользоваться именно дротиками. Часто воин мог изготавливать для сражения или охоты отравленный дротик. Атакованные такими дротиками воины неприятеля с большей долей вероятности полностью выходили из строя. Дротики легче пробивали не очень крепкие доспехи, которые чаще всего были холщовыми, кожаными или даже кольчужными. Римляне активно использовали копьеметалки.

Как сделать дротик для дартса своими руками в домашних условиях | Сделай сам!

Существуют игры, в которые не прочь поиграть и дети и взрослые. Одной из них является дартс – расслабляющее занятие дома и на работе, в квартире и во дворе.

Со временем приобретенный ранее комплект становится неполноценным, утерянные элементы порой найти невозможно.

В подобной ситуации возникает вопрос, как сделать дротик своими руками, сэкономив деньги и время, необходимое для похода в магазин.

На самом деле процедура изготовления этой самоделки довольно проста. Необходимые материалы и инструменты каждый сможет найти в течение нескольких минут. Творческий процесс не займет более получаса.

Необходимые материалы

Первый шаг – подготовка материалов. К таковым относятся:

Сухая ветвь любой породы дерева;
Пластиковая бутылка или картон;
Гвоздь 30-ка, цыганская игла или 3-4 см. стальной проволоки диаметром 1,5-2,5 мм.;
Пластырь, скотч или изоляционная лента;
Наконечник от шариковой ручки или игла для накачивания мячей.

Инструмент

Нехитрый инструмент, посредством которого изготовить дротики своими руками сможет даже ребенок:

Кусачки;
Ножницы;
Наждачная бумага, напильник или иной абразивный материал или инструмент.

Этапы изготовления дротика

Подготовив все необходимое, можно приступать к делу. На первом шаге отрезаем от ветки кусок длинной 8-10 сантиметров. Переламываем на 2 части цыганскую иглу или откусываем 3-4 см. стальной проволоки. Данный элемент будет служить передней острой частью дротика. Как вариант можно использовать небольшой гвоздь (30 или 40 мм.), предварительно откусив шляпку посредством кусачек.

От иглы для накачивания мячей нужно отломать наконечник, через который нагнетается воздух. Это элемент не пригодится. Нужна та часть, которая ввинчивается в насос при накачивании.

Перед тем, как сделать дротик для дартса полностью, можно заострить проволоку или гвоздь. Если используется игла для шитья (цыганская), в этом нет необходимости. Однако эту процедуру целесообразно осуществлять на завершающем этапе. Причина – вероятность прокалывания пальцев меньше.

Следующий шаг – вкручивание железки в деревянную основу. Гвоздь, иглу или проволоку нужно вводить точно в середину торцевой части ветки. Сердцевина дерева в данном случае мягче, что делает этот этап довольно несложным.

Виды дротиков. Какие бывают дротики

Основная функция дротиков – метательная, у всех народов одинаковая, а названия и форма разные. Назовем все виды дротиков.

На Руси это были сулицы. У сулицы было очень тонкое древко. Ее метали в противника, а в ближнем бою кололи.
У зулусов это был ассегай.
В Китае он назывался бяо. Бяо весил всего 100гр, имел длину 12 см, а дистанцию полета до 25 м.
В Азии это джерида или джирда.
У греческих воинов длина дрота доходила до 150 см. Это было оружие пехоты. Каждый воин был вооружен несколькими дротами и щитом.
Во всех странах применялся гарпун. Отличительная особенность гарпуна заключается в наличии специальных шипов на острие.
Индийский дротик называется нарча. Нарча имела специально заточенный наконечник. Острие нарчи имело метровую длину, а древко до двух.
Там же существовал дротик виту. Длина его была 1,5 м, а к концу привязывали крепкую веревку.
Германская фрамея имела длину до полутора метров.
В Италии дротик называли корсека. Длина его была порядка метра, а у наконечника были отходящие в стороны, зазубренные острия. Тем самым он имел сходство с гарпуном.

фото. Крашеные перья дротиков

Чтобы добиться максимальной эффективности боя, употребляли разнообразные устройства. Это могла быть веревка или атлатль. Часто использовали ремень, позволяющий бросить дротик на расстояние до 200 метров. У некоторых дротиков были приделаны кольца, для крепления веревки. Лента, прикрепленная на конце дротика, разрешала его метать точнее. По всей видимость это стало прообразом оперения на хвостовой части дротика современного. Инновационные дротики широко использовались во Франции, в Викторианскую эпоху. Использовали их в парках аттракционов, выставочных павильонах, в разных странах. Завозили их и в Англию. Там их знали как французские дротики. Но у англичан были собственные дротики – дарт. Скорее всего, они и дали название игре. Вот мы и выяснили, что же такое дротики для дартс. Дротиками называют короткие стрелы для игры в дартс.

фото. Дротик для игры в дартс

В наше время метание дротиков набрало большую популярность. Игр эта бюджетная, и ее можно произвести из подручного материала. Для того так чтоб сделать дротики для дартс в домашних условиях, своими руками нам потребуются: Большой гвоздь, 4 спички или зубочистки, Нитки, Клей, кусочек картона 80*80 мм. Для начала на гвозде нужно откусить плоскогубцами шляпку. На заточном станке его можно немного заточить, чтобы он лучше втыкался в мишень.

Теперь займемся хвостовиком для дротика

. Для этого картон сложим вдвое, в обе стороны, по очереди. А затем сложим так, чтобы получилась следующая конструкция. Края конструкции нужно закрепить скотчем.

Последним этапом вставим полученную конструкцию между зубочистками.

Дротик для кидания в дартс готов.

Дартс своими руками

Дочка пожелала дартс, и я, вспомнив годы былой юности, предложил ей сделать его своими руками за полчаса. Она с радостью согласилась, даже с условием оказания посильной помощи. И мы приступили…

Исходные материалы для изготовления дротиков (то, что имелось в закромах любого советского гражданина, когда я был еще мальчиком):

Иголки, нитки, спички и бумага.

Слегка сматываем нитками 4 спички, в торец по центру вставляем обычную иголку для ручного шитья (подойдут и от швейной машинки, и даже маленькие сапожные гвоздики) и туго стягиваем нитками край с иголкой.

С обратной стороны, маленький бумажный квадрат гнем для оперения дротика (края можно срезать, а можно и не срезать). Вставляем также, между четырьмя спичками и стягиваем спички ни ниткой. Имеем вот такой результат:

Закрепляем край нитки, заправляя между спичками. Повторяем процесс снова до получения необходимого количества дротиков для дартса.

Осторожно с дротиками. Острота швейных иголок позволяет ими пронзать любую поверхность, включая руки, ноги и глаза. Исключение, пожалуй, составляют только камни, керамика и изделия из металла.

Тест самодельных дротиков для дартса:

Остается изготовить мишень, а это уже дело вкуса и творческой фантазии. Я не стал ничего изобретать, просто взял уже готовые мишени из старого журнала Максим:

Осталось только разместить мишени на деревянных воротах гаража. И дартс готов! Теперь каждый раз, когда у меня возникает необходимость задержаться в гараже, дочке есть чем развлечься. Фотографии сделаны с мобильного телефона, поэтому не судите строго, все, что надо – видно. ————— P.S.

Самый простой вариант, чтоб не заморачиваться, просто выбрать в качестве мишени дерево потолще и тренировать навыки метания дротика, постепенно переходя к деревцам потоньше. Для тех, кто не хочет нанести губительного вреда природной живности можно просто нарисовать мишень на заборе.

В своем советском детстве я изготовил не менее сотни подобных дротиков, поэтому рука моя точна до сих пор и поражает цель со значительного расстояния

Изготавливаем дартс своими руками. Делаем дартс в домашних условиях Этапы изготовления дротика

Игра в дартс пользуется большим спросом в компании, ведь она позволяет продемонстрировать свою ловкость и точность. В дартс можно играть взрослым и детям, одному и в многолюдной компании, именно потому такая игра должна быть у каждого. Купить дартс можно в магазинах игрушек или товаров для развлечений, но можно сделать такую игру своими руками. К тому же качественный дартс стоит немало, а дешевый покупать нет смысла, поскольку в нем даже дротики не будут держаться.

Сложного в изготовлении дартса ничего нет, главное соблюдать технологию изготовления и выбирать качественные материалы. На изготовление этой игры понадобится не больше четырех часов.

Состоит дартс из доски-мишени с нарисованными секторами и цифрами, а также в комплекте к нему идут дротики, которые должны быть сбалансированными и легко втыкаться в доску.

Как изготовить дартс

Дротики в готовых играх представляют собой конструкцию из четырех основных частей: металлического корпуса (в виде торпеды или капли), жала, хвостовика и оперения.

Теперь можно играть в дартс, но при этом стоит помнить о некоторых нюансах. Дротик в руке надо стараться держать так, чтобы его острие смотрело точно в намеченную точку на мишени. Корпус бросающего человека должен быть слегка наклоненным вперед и неподвижным. Необходимо выбрать удобную и устойчивую позу. Если человек правша, то носок его правой ноги должен касаться мизинцем линии броска, но важно не переступать через нее. Плечо (также правое для правши и наоборот) необходимо развернуть вперед, а левую руку следует прижать к животу. Такая позиция не только позволяет освободить пространство для бросающей руки, но и сокращает расстояние до цели. Бросок дротика производят движением локтевой и кистевой части руки. Не стоит метать дротик как тяжелый камень или мяч, отводя руку далеко назад и резка замахиваясь. Дротики легкие, а расстояние до цели, как правило, не велико. Если даже с первого раза что-то не получается, то через некоторое время тренировки помогут бросать дротики легко и точно.

Вначале просмотрим видеоролик по изготовлению игры дартс, после чего мы повторим процесс

Что нам понадобится:
– листы А4;
– ножницы;
– клей;
– иглы;
– коробка;
– спички;
– нить.

Складываем квадрат по углам так, чтобы у нас получился треугольник. Далее складываем по двум другим углам.

Теперь нам нужно складывать наш квадрат так, чтобы получилась звездочка с четырьмя концами.

Просовываем нашу звездочку между спичками острым концом к иголке и фиксируем ниткой.

Существуют игры, в которые не прочь поиграть и дети и взрослые. Одной из них является дартс – расслабляющее занятие дома и на работе, в квартире и во дворе. Со временем приобретенный ранее комплект становится неполноценным, утерянные элементы порой найти невозможно. В подобной ситуации возникает вопрос, как сделать дротик своими руками , сэкономив деньги и время, необходимое для похода в магазин.

Необходимые материалы

Первый шаг – подготовка материалов. К таковым относятся:

Сухая ветвь любой породы дерева;
Пластиковая бутылка или картон;
Гвоздь 30-ка, цыганская игла или 3-4 см. стальной проволоки диаметром 1,5-2,5 мм.;
Пластырь, скотч или изоляционная лента;
Наконечник от шариковой ручки или игла для накачивания мячей.

Инструмент

Нехитрый инструмент, посредством которого изготовить дротики своими руками сможет даже ребенок:

Кусачки;
Ножницы;
Наждачная бумага, напильник или иной абразивный материал или инструмент.

Этапы изготовления дротика

Внутренний диаметр иглы для мячей меньше диаметра ветки. Нужно снять слой дерева в той части дротика, где уже вставлено острие. Подогнав размер до необходимого, надеваем железный наконечник. Важно не переусердствовать и не удалить слишком большой слой. Наконечник должен надеваться с усилием, что значительно повышает прочность изделия. Как вариант можно использовать пластиковый наконечник шариковой ручки, но лучше остановить свой выбор на железе.

Особо осторожно нужно действовать дальше. В задней части дротика следует проделать надрезы для установки крыльев. Предпочтительнее воспользоваться ножом с тонким лезвием. Это гарантирует целостность заготовки, предотвращая ее растрескивание в нежелательных местах.

Делаем два надреза в виде креста на торцевой части деревянной основы. Их глубина не должна составлять более 4 сантиметров. Аккуратность в этот момент – ответ на вопрос как сделать самодельный дротик , не повредив пальцы и не разломав заготовку преждевременно.

Последствием разрезов будет расширение хвостовой части самоделки в диаметре. Приложив определенные усилия, плотно стягиваем раздвинувшиеся части основы посредством наматывания пластыря. Аналогично применяем пластырь чуть ниже. Теперь можно снять верхнюю обмотку. Разрезы практически не видны.

Множество любителей поэкспериментировать с подручными материалами поражает своими шедеврами, выполненными из пластиковых бутылок. В данном случае такая тара тоже пригодится.

Воспользовавшись ножницами, отрезаем от бутылки кусок в форме бабочки. Разделяем его на две части, которые нужно переломить по длине, получив угол в 90 градусов.

Применение такого устойчивого к влаге и другим воздействиям материала более приемлемо, чем использование картона, так как сделать дротик в домашних условиях , который прослужит дольше, можно именно в этом случае.

На завершающем этапе необходимо установить крылышки в имеющиеся надрезы. Надавив с усилием, нужно утопить данные элементы до упора, пока они не коснутся пластыря. Затачиваем дротик. Изделие готово.

В качестве мишени можно использовать любую доску с зафиксированным на ней листом бумаги с нарисованной мишенью.

(Visited 3,367 times, 1 visits today)

Какие материалы и инструменты понадобятся

По времени процесс изготовления занимает не более 20 минут.

Пошаговая инструкция

Следующее действие – наматывание изоляционной ленты на один край деревянного фрагмента, а также посередине.

На следующем шаги сгибаем крылышки посередине, добиваясь угла в 90 градусов.

Следующий шаг: вставляем элементы оперения. Как это сделать, демонстрирует следующая фотография.

Таким путем можно изготовить сколько угодно дротиков, не потратив при этом ни копейки.

Какие давление газа в газопроводе

Природный газ используется в быту и на производственных предприятиях. Для доставки его к месту назначения применяют трубопроводы. Важнейший показатель для них — давление газа в газопроводе. Эта характеристика определяет предельную мощность, обеспечивающую безопасную эксплуатацию системы.

Нормы и СНиПы на газоснабжение
Что такое природный газ и как его перемещают по газопроводу
Классификация газопроводов по давлению
Таблицы соотношения единиц измерения
Распределительные и регулирующие установки
Давление в газопроводе жилого дома
Среднее или низкое давление, какое лучше
Требования к выбору труб
Расчет газопровода высокого давления

Нормы и СНиПы на газоснабжение

Существуют стандарты, регламенты, санитарные правила, регулирующие газоснабжение. Это важно, так как транспортировка газа влечет за собой высокие риски для окружающей природы и человека. Основополагающим является СП62.13330.2011*, «Газораспределительные системы». В нем изложены требования по проектированию и строительству, ремонту и реконструкции сетей подачи газа.

Стандарты ГОСТ 5542; 20448; 52087 и 27578 регламентируют качества природного газа, используемого для промышленного производства и быта населения. В СНиП 2.04.08-87*приводится давление газа в газопроводе дома или отдельной квартиры, классификация трубопроводов по давлению. Нормативный документ указывает следующие требования:

Суточные нормативы потребления газа на бытовые цели (приготовление пищи, подогрев воды, отопление) составляют от 8 до 13 м3.
Давление во внутреннем газопроводе не выше 0,003 МПа.
Надземный газопровод не располагать в местах пешеходных и транспортных дорожек.
Минимальная высота размещения газовой трубы от земли составляет 35 см.
Отключающее устройство при вводе в дом размещают не выше 1,8 метра.
Прокладка газовой трубы в доме должна быть открытой, запрещается замуровывать ее или зашивать строительными материалами.

Соблюдение требований Правил по устройству газопровода является неукоснительным.

Что такое природный газ и как его перемещают по газопроводу

Природный газ добывают из-под земли. На различных месторождениях его химический состав отличается. Эта горючая смесь на 80 % состоит из метана. Он не имеет запаха, чтобы обнаружить утечку в газовую смесь добавляют пахучие примеси, одоронты.

От места добычи метан подают по трубам. Давление в магистрали достигает 12 МПа. В систему бытового газопровода попадает через распределительную станцию, где газ очищают от примесей и снижают сжатие до 1,2 МПа. Еще одной точкой на пути движения является газорегулятор. Здесь давление в газопроводе регулируется, смесь дополнительно очищается и распределяется по потребителям.

Классификация газопроводов по давлению

Класс газопровода определяют по степени его сжатия в трубах, для этого используют документ «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».
Классификация газопроводов по давлению имеет следующий вид:

Газопроводы высокого давления, категория 1а. показатель более 1,2 МПа. Используются для доставки газа к турбинам и парогазовым установкам тепловых электростанций. Здесь используются дожимные компрессоры для повышения сжатия газа.
Газопроводы высокого давления, категория 1. Показатель – не более 0,6 – 1,2 МПа. Применяются для распределения газа между жилыми поселками или для снабжения производственных предприятий. Обозначается Г4.
Газопроводы высокого давления, категория 2. Показатель — 0,3 – 0,6 МПа. Это внутриплощадочные сети заводов, газораспределительные станции, осуществляющие подачу газа бытовым потребителям. Обозначается Г3.
Газопровод среднего давления имеет показатели – 0,005 – 0,3 МПа. Предназначен для транспорта газа внутри населенных пунктов для производственных предприятий, к газорегуляторам, распределяющим продукт между жилыми, общественными и административными потребителями. Имеет обозначение Г2.
Газопроводы низкого давления характеризуются давлением менее 0,005 МПа. Обеспечивают – жилье, больницы, рестораны и прочие объекты бытового назначения. Обозначение — Г1.

Виды газопроводов могут различаться по месту прокладки – надземные, подземные, надводные, а так же по техническому назначению – бытовые и производственные.

Таблицы соотношения единиц измерения

Более наглядное и подробное понятие о категориях газопроводов получим из таблицы 1.

Единица измерения	Показатели давления газа
Единица измерения	Низкое	Среднее	Высокое 2 кат.	Высокое 1 кат
МПа	до 0,005	от 0,005 до 0,3	от 0,3 до 0,6	от 0,6 до 1,2
кПа	до 5,0	от 5 до 300	от 300 до 600	от 600 до 1200
мбар	до 50	от 50 до 3000	от 3000 до 6000	от 6000 до 12000
бар	до 0,05	от 0,05 до 3	от 3 до 6	от 6 до 12
атм	до 0,049	от 0,049 до 2,96	от 2,960 до 5,921	от 5,921 до 11,843
кгс/см2	до 0,050	от 0,5 до 3,059	от 3,059 до 6,118	от 6,118 до 12,236
н/м2 (Па)	до 5000	от 5000 до 300000	от 300000 до 600000	от 600000 до 1200000

Здесь приведены показатели в различных системах измерения, которые часто используются в технической и нормативной литературе.

Распределительные и регулирующие установки

Газоснабжающая система состоит из следующих элементов:

газопровода высокого, среднего и низкого давления;
станций распределения газа ГРС, пунктов ГРП и установок управления;
автоматической системы контроля;
службы диспетчера;
эксплуатационной службы.

Природный газ транспортируется до места потребления, давление в магистральном газопроводе изменяется от 6 до 12 атм. На газораспределительной станции города его снижают автоматическими регуляторами до 3 атм. Включенная в систему автоматическая защита препятствует увеличению показателя выше нормы. ГРС распределяет газ по сетям потребителей.

Газопроводы низкого давления доставляют и распределяют газ к жилым и общественным зданиям (0,03 атм) и предприятиям бытового обслуживания (0,05 атм). В данном случае регуляторы не используются. По газопроводам высокого и среднего давления газ подается к промышленным и коммунальным потребителям. Здесь для снижения давления применяются ГРУ и ГРП, после которых оно снижается до 3 атм.

Для отключения участков газопровода устанавливают задвижки. Они необходимы на входе и выходе из газораспределительных пунктов, ответвлениях к отдельным районам города, при пересечении магистралей и путепроводов. Их размещают в канализационных колодцах, защищают от доступа посторонних людей.

Читайте также:

Как вырастить богатый урожай картофеля

Давление в газопроводе жилого дома

Чтобы обеспечить комфортный образ жизни в коттедже, потребуется от 6 до 13 м3 газа или давления 0,05 атм. Для здания большего объема, где установлен мощный отопительный котел, это значение может увеличиваться.

До регулятора, расположенного на вводе в здание, допустимое сжатие до 3 атм, это зависит от расстояния до газораспределительного пункта, при прохождении от которого возникают потери. Давление в газовой трубе в квартире составляет 0,03 атм.

Среднее или низкое давление, какое лучше

Ранее для обеспечения частных домовладений использовался газ, сжатый до 0,3 атм.. Это исключало необходимость установки дорогого понижающего регулятора на вводе в здание. При использовании современных сантехнических установок, требующих высокой мощности для работы, последний на улице дом не получит достаточного количества газа.

Отопительные котлы работают бесперебойно в холодный период и требуют для функционирования средний показатель давления, иначе их работа прекращается.

При появлении проблем с газоснабжением помогут комбинированные котлы, работающие на различном топливе.

Газопровод низкого давления (предел 0,005 МПа), используют в небольших поселках с малым числом потребителей. Превышение показателя сжатия газовой смеси приведет к повреждению трубопровода.

Требования к выбору труб

Для транспортировки газа используются трубопроводы из ПНД, стали, меди и полипропилена. Технические условия по их изготовлению оговорены в соответствующих ГОСТ. Наиболее используемые материалы для бытового газопровода – водогазопроводные трубы. Предназначены для внутренних и наружных сетей сжатием до 1,6 МПА, условный проход 8 мм. Возможно применение металлопластиковых изделий из полиэтилена марки PE-RT.

Подземные газопроводы допускается выполнять из полиэтиленовых материалов с каркасом из металлической сетки и синтетических волокон, металлопластиковых изделий.

Для трубопроводов высокого и среднего давления применяют стальные бесшовные или электросварные трубы больших диаметров.

Материал труб и соединительных частей выбирают с учетом давления газа, температуры наружного воздуха в местах прокладки, наличия грунтовых вод и вибраций.

Расчет газопровода высокого давления

Расчет сводится к определению диаметра трубопровода в зависимости от перепадов давления и различных режимов работы.

Порядок расчета следующий:

Давление на входе соответствует данным работы ГРС, в точке потребления определяется характеристиками приборов потребления. Каждое направление разветвленной сети рассчитывается отдельно.
Выбираем самую удаленную точку, измеряем расстояние L.
Далее с помощью методики гидравлического расчета (СП 42-101-2003) находим необходимый диаметр трубы.

Процесс выполнения сложный, применяется при проектировании газопроводов специалистами-проектировщиками. В настоящее время используют специальные компьютерные программы, упрощающие процесс.

Можно выбрать онлайн-калькулятор, позволяющий произвести упрощенный расчет газовой сети для частного дома. Вводим исходные данные:

давление в сети, в нашем случае 0,005 МПа;
расстояние до самой дальней точки потребления;
норму расхода газа, для частного дома 5 м3/час.

На выходе получим диаметр трубы, необходимой для обеспечения требуемого давления. Потери для наружного трубопровода составляют: до стояка 25 линейных единиц, на стояках – 20. Для внутренней разводки принимают 450 линейных потерь на 1-2 м длины.

Для газопровода важно такое понятие, как охранная зона. Ее величина определяется степенью сжатия газа в трубе. Для трубопроводов разного назначения имеет следующий вид:

магистралей 1 категории составляет 10 метров;
для 2 категории – 7 метров;
среднего давления газопровод– 4 метра;
для внутри поселковых сетей, давлением до 0,05 атм – 2 метра.

Как происходит транспортировка природного газа

Какое давление газа по бытовой сети частного дома и квартиры

Газ поступает в квартиры и частные дома по сложной и протяженной системе труб. Добываемая на месторождении смесь очищается, нагнетается под давлением в магистральный трубопровод и направляется по нему к станциям газораспределения. Здесь газ еще раз очищается и переправляется в газопроводы городов и сел, а затем следует по сети к потребителю. На этом пути напор природного газа постепенно изменяется.

Общая информация о давлении
Виды давления
Единицы измерения
На что влияет давление газа в трубах
Приборы измерения давления
По типу давления
По принципу работы
Разновидности манометров
По классу точности
По назначению
Каким должно быть давление газа в трубах
Причины низкого давления

Общая информация о давлении

Поддерживаемое давление газа зависит от назначения трубопровода

По определению давление – физическая величина, равная силе, которая действует на единицу площади под 90° к поверхности. Так как голубое топливо передается по трубопроводам, здесь условной поверхностью выступает площадь сечения трубы, а напор определяет скорость перемещения вещества.

Давление на разных участках газопровода от месторождения до форсунки в газовом котле поддерживается разное.

Виды давления

Напор в трубах жестко нормируется. Если в магистральной трубе величина слишком мала, переместить газ к другой станции попросту не удастся. Если давление в домовой сети будет слишком велико, на конечном пункте – горелке, газовую смесь не удастся смешать с кислородом в нужной пропорции, чтобы поддерживать горение, а не спровоцировать взрыв.

По величине напора классифицируют газопроводы. А так как он поддерживается постоянно, газ «связывают» с этой величиной.

Различают магистральные и распределительные газопроводы.

Магистральные – по такому трубопроводу газовую смесь передают на большие расстояния. С определенной частотой здесь установлены газокомпрессорные станции, которые поддерживают необходимый уровень. Конечным пунктом для магистрали служит местная распределительная станция. По уровню напора различают 2 вида:

магистральные сети 1 класса – с рабочим давлением от 2,5 до 11,8 МПа включительно;
2 класса – поддерживается по нормативу 1,2–2,5 МПа.

Распределительные – по трубопроводу газ доставляют от станций к конечному потребителю – внутридомовым сетям. Различают:

1 категория – бытовой газ передается под давлением от 0,6 до 1,2 МПа;
категория 1а – более 1,2 МПа;
2 категория – 0,3–0,6 МПа.

Жилые дома традиционно оборудуются сетями самого низкого давления. Однако с появлением газовых котлов ситуация несколько изменилась. Чтобы удовлетворить потребность в газе, к жилым многоэтажным домам подводят газопровод со средними показателями.

Единицы измерения

Измеряется давление самым разным образом. Но если речь идет о газовой линии, чаще всего используются следующие варианты:

1 мм. рт. ст – эта единица очень наглядна, особенно когда используют для измерения жидкостный манометр.
1 атм – единица измерения более традиционная. Первой величиной, которую можно было с чем-то сравнивать, было атмосферное давление. Величина, высчитываемая от абсолютного нуля, носит название абсолютная. Отсюда, избыточное давление равно разнице между абсолютной и атмосферной величиной. При изменении разряжения определяют, насколько уровень в некотором ограниченном объеме – трубопроводе – меньше атмосферного. Эту величину называют вакуумметрическим давлением. При ремонте или обследовании внутридомовых сетей измеряют вакуумметрическое в системе удаления дыма, и избыточное давление – в газопроводе.
1 бар – единица, более распространенная в Европе. 1 бар равен 100000 Па.
1 Па – единица измерения принятая в системе СИ. Неудобна тем, что слишком мала – всего 1 ньютон на 1 м². При обследовании газопроводов используют большую единицу – 1 МПа, равный 1000000 Па(паскалей).

Единицы легко перевести друг в друга, воспользовавшись онлайн-калькулятором.

На что влияет давление газа в трубах

Значительное повышение или снижение напора приводит к некорректной работе оборудования. Норма для жилых домов — 0,003 МПа

Для нормальной работы газового оборудования газ должен подаваться под тем напором, на которое оно рассчитано. Если это распределительная станция в цеху, напор в трубах должно быть высоким. Однако обычному пользователю – жителю квартиры или частного дома, приходится сталкиваться только с низким или условно средним значением в распределительных сетях.

На практике различают 3 ситуации.

Среднее давление газа – голубое топливо подается на форсунки и горелки под нормальным напором. При этом газ в правильной пропорции смешивается с кислородом из воздуха и горит, обеспечивая подачу тепла.
Выше нормы – часть газа не сгорает. Либо накапливается, либо окисляется только до угарного газа. Это может привести к отравлению, пожару или даже взрыву.
Низкое давление газа – сгорает полностью, но подается в недостаточном количестве, в результате огонь на горелке нельзя сделать интенсивным. Отопительный котел не вырабатывает достаточного количества тепла.

При слишком низком напоре газовое оборудование отключается.

Приборы измерения давления

Напор в магистральном или домовом трубопроводе измеряют с помощью манометров. Приборы отличаются по точности измерений, принципу действия, стоимости, уровню защищенности.

По типу давления

Измерять можно как избыточное, так вакуумметрическое давление. По этому параметру манометры разделяют на 3 вида.

Абсолютного давления – измеряют абсолютную величину, от абсолютного нуля.
Манометры для измерения избыточного давления – разницы между абсолютным и атмосферным. Большинство моделей относится к этой категории.
Вакууметры – определяют уровень разряжения газовой смеси.

Есть и дорогие варианты, чаще используемые в производстве: напоронометры, измеряющие малейшие изменения в избытке напора, тягонапорометры, определяющие с такой же точностью уровень разреженности.

По принципу работы

По механизму действия различают следующие виды.

Деформационный – чувствительным элементом прибора выступает трубчатое-пружинное устройство. Давление газа в газопроводе влияет на внутреннюю поверхность трубки. Она деформируется, а по величине деформации вычисляется величина напора.
Механический – прибор прямого преобразования. Напор смещает измерительный элемент – свободный конец пружины в данном случае, поводок переводит смещение на зубчатый селектор и стрелка на шкале сдвигается по отметкам.
Электроконтактный – усовершенствованный вариант механического. Если стрелка при измерении достигает максимального допустимого значения, цепь замыкается и датчик запускает сигнализацию. Класс точности у таких аппаратов не превышает 1,5.

Выпускаются и другие приборы – с более высоким классом точности, однако в быту надобности в них нет.

Разновидности манометров

Расходометры различают и по другим признакам. Измерители нужны на разных участках, где определяются очень разные величины. Точность измерений при этом тоже будет разной.

По классу точности

Под этим понимают допустимое отклонение погрешности измерения от измерения на шкале прибора. Показатель указывается на циферблате. При покупке прибора необходимо обращать на это внимание.

На российский рынок поступают манометры с классом точности: 4, 2,5, 1,5, 1, 0,6, 0,4, 0,25, 0,15. У зарубежных встречается также вариант с классом в 1,6.

По назначению

Общетехнические – манометры для определения избыточного и вакуумметрического давления в любой газообразной среде, неагрессивной по отношению к материалу прибора. Используются для оценки газопотребления в сети с малосжимаемым газом и для определения расхода сжиженного пропана в баллоне.
Специальные – рассчитаны на измерение в условиях конкретно заданной части агрессивной газовой среды.
Эталонные – созданы для проверки и калибровки других манометров.

Манометры для газовых баллонов, используемые в частных домах, нужно проверять не реже 1 раза в год. Эту процедуру выполняют с помощью эталонного манометра.

Каким должно быть давление газа в трубах

На разных участках газопровода поддерживается разный напор. Нормы следующие.

Магистральный газ – в магистралях 1 класса поддерживается от 2,5 до 11,8 МПа, в трубопроводе 2 класса – от 1 до 2,5 МПа.
Автономная система – давление газа в газопроводе частного дома должно находиться в диапазоне от 3 до 6 бар. Манометр устанавливается на газгольдере и оценивает уровень подачи. Если показатель падает ниже 1,5 бара, необходимо вызывать газовоз для заправки горючим. После редуктора нередко устанавливают еще один анализатор. Стандартный показатель в этой точке – 37–39 мбар. Внимание нужно обращать на постоянность цифры. Манометр на цокольном входе – третья контрольная точка системы, должен показывать то же значение, что и прибор возле редуктора – 37–38 мбар.
В квартире и частном доме – стандартным выступает показатель в 0,3–0,6 МПа. В последнее время к зданиям порой подводят сети среднего давления – от 0,6 до 1,2 МПа. Связано это с повсеместной установкой газовых котлов для отопления.

Манометр позволяет контролировать напор во внутридомовой сети и вовремя принимать меры при поломке оборудования или утечке.

Причины низкого давления

Давление в газопроводе поддерживается при помощи специальных компрессионных станций. Поскольку сама сеть распределения голубого топлива предполагает снижение напора по мере достижения конечной точки, с высокими показателями в сети потребитель не сталкивается.

Низкое давление в газопроводе, как правило, связано с каким-то текущими работами на линии, врезке нового потребителя, переустановке труб, замене оборудования. Газопровод – система крайне надежная, ремонтировать ее приходится редко. Однако во время ремонтных работ отдельные фрагменты отключают и это тоже может стать причиной снижения показателя. Повлиять на ситуацию жилец квартиры или владелец дома не может.

Если же в частном жилище установлено автономное газоснабжение, снижение напора может быть обусловлено несколькими причинами. Самая банальная – опустошение газгольдера. Если в нем остается менее 20% газа, последний подается под очень низким напором. Та же картина наблюдается при засорении труб, переполнении конденсатосборника, замерзании редуктора. В первом случае следует посмотреть, что указывает уровнемер. Если шкала показывает наполненность на 20–25%, нужно вызвать газовозку и заправить газгольдер.

Во всех остальных случаях необходимо обратиться к специалистам, только они имеют право проверять и ремонтировать систему.