Витражное остекление. виды витражного остекления, фото типовых решений

Витражное остекление – что это такое и где оно используется?

• Что такое витражное остекление?
• Когда используется витражное остекление?
• Технология установки витражного остекления
• Витражное остекление фасадов
• Используемые системы при витражном остеклении
• Плюсы витражного остекления
• Диапазон цен в Москве

Витражное остекление востребовано в строительстве бизнес-центров, супермаркетов, аквапарков и прочих зданий. Оно пользуется популярностью при возведении отелей и спортивных сооружений. При постройке жилых зданий его нередко используют для остекления зимних садов, оранжерей, летних веранд и балконов. Им украшают мансарды загородных домов.

Что такое витражное остекление?

Витражными системами называются оконно-дверные системы, монтаж которых производится изнутри здания и фиксируется штапиком.

В качество основы витражного остекления используются стеклопакеты (32 мм – двухкамерные или 24 мм – однокамерные). Они могут иметь исполнение, различное по степени сложности конфигурации. Применяется и обычное стекло. Стеклянные витражи постепенно вытесняют пластиковые окна. Это обусловлено их облегченной конструкцией, для которой не требуется установка усиливающих профилей.

Когда используется витражное остекление?

Применение витражного остекления в частном доме

При необходимости остекления лестничных маршей и фасадов здания. Такой прием облицовки здания делает его неповторимым. Витражное остекление целесообразно устанавливать на фасадах развлекательных, торговых и бизнес центров, мемориальных и спортивных сооружений, ресторанов и кафе. Это привлекает больше посетителей.

В системе витражного остекления предусмотрена возможность встраивать окна с различным типом открывания.

Витражное остекление входной группы здания

При остеклении входных групп с тамбуром.

Оптимальное применение этого вида в остеклении витрин кафе и ресторанов, входных групп учреждений культуры, например театров. Оно создает необходимый эстетический эффект восприятия этих зданий. В нем обязательно наличие встраиваемых дверей. Тип открывания любой.

Пример остекления веранды

Для остекления оранжерей, зимних садов, веранд, лоджий или балконов. В них предусмотрено оснащение встраиваемыми окнами и дверями (при необходимости).

Витражное остекление балконов – оптимальное решение при необходимости закрытия достаточно больших проемов. Оно отличается от традиционного остекления (с использованием деревянных рам) тем, что конструкция витража не только пропускает дневной свет внутрь жилого помещения, но и способствует его защите от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.

Стоит отметить, что под понятием витражного остекления балконов, как правило понимают варианты остекления панорамными окнами, где остекление производится от пола до потолка.

Технология установки витражного остекления

• Измерение площади остекления посредством измерительных приборов высокой точности, например, лазерных
• Изготовление системы переплетения
• Обязательное выравнивание существующей конструкции
• Сборка витража. На этом этапе важно соблюдение прямолинейности всех линий поверхности посредством лазерного нивелира
• Установка фурнитуры. В витражном остеклении обычно используются откидные створки. Необходимо обеспечить их качественной силиконовой смазкой.
• При аккуратно выполненной работе витражное остекление смотрится великолепно

к содержанию ↑

Витражное остекление фасадов

При витражном остеклении фасада вся стена выглядит единым красочным полотном, что придает ей дополнительную привлекательность. Наиболее часто для его создания используются профильные системы Sial, Tatprof и Schuko.

Выбирается стекло для витража в зависимости от предназначения и типа постройки. Это может быть триплекс, стекло тонированное, самоочищающееся, звукопоглощающее или бронированное. Для остекления сравнительно небольших площадей, например, витрин салонов красоты или магазинов рекомендуется использовать художественное стекло.

Используемые системы при витражном остеклении

Традиционная стоечно-ригельная система. В ее конструкцию входит алюминиевый, несущий каркас с прижимным профилем, оснащенным крышками (накладками). В устройство каркаса входит вертикальная несущая стойка и горизонтальные ригели. В них предусмотрены пазы для вентиляции и отвода конденсата. Стеклопакет или другой заполнитель закрепляется между каркасом и профилем с помощью уплотнителей. Снаружи каркас не виден, он закрыт декоративными крышками. Они могут иметь миндалевидную, круглую или плоскую форму

Стоечно-ригельная полузакрытая система. Ее отличие от традиционной выражено в следующем: заполнитель снаружи закрепляется только горизонтальными или вертикальными прижимами в виде планок

Структурная. В ней заполнитель крепится к каркасу клеевым способом. Поэтому снаружи поверхность получается полностью стеклянной, без видимых швов;
Полуструктурная. В ней крепление заполнителя осуществляется посредством специальных штапиков

Спайдерная. Заполнитель при использовании этой системы закрепляется посредством спайдеров (на английском спайдер – «паук»). Это специальный кронштейн из легированной стали, в качестве элементов крепления используются конические шайбы или выравнивающие кольца из тефлона, внешний вид которых напоминает паука.

Плюсы витражного остекления

• Возможность остекления проемов, имеющих большие габариты
• Витражное остекление с применением алюминиевого профиля может быть исполнено с изгибом в любых плоскостях, объемных или плоских
• Монтажные работы осуществляются в минимальные сроки
• Витражное остекление высокотехнологично, обладает высокой стойкостью к промерзанию, является невозгораемым
• Устойчиво к вредному воздействию ультрафиолетовых лучей, не подвергается различного рода деформациям и коррозии
• Защищает от потерь тепла и проникновения шума извне
• Защищает здание от проникновения внутрь его атмосферных осадков
• Практично, имеет высокую точность сборки

к содержанию ↑

Диапазон цен в Москве

Цены на витражное остекление фасадов зданий и балконов в Москве и области варьируют в достаточно широком диапазоне. Они зависят от сложности выполнения работ, вида заполнителя витража, типа используемой системы крепления, наличия встроенных окон, форточек и дверей.

Крепежные системы одного типа, но различного производства иногда по стоимости отличаются в разы. Это тоже сказывается на цене конечной конструкции.

Стоимость устанавливается за квадратный метр. С увеличением заказа цены могут снижаться. В среднем минимальная цена одного м² витражного остекления составляет около 4000 рублей. При изготовлении витражного остекления различных сооружений в частном домовладении, по индивидуальному проекту, цена может превышать среднюю стоимость, цены могут начинаться с 8000 рублей.

Максимальная цена (высокая сложность выполняемых работ) может достигать 25000 рублей.

Витражные окна. Виды, техника изготовления, фото

Большинство горожан все чаще задумываются о прелестях загородной жизни в просторных благоустроенных домах, отличающихся исключительно удобной планировкой, стильным интерьером, оригинальным дизайном.

В дали от суеты и запруженных автомобилями улиц жить свободнее и проще, не говоря уже о психологическом равновесии и получении удовольствия от спокойной размеренной жизни. Современная загородная жизнь вовсе не значит скуку и отсутствие оборудования, обеспечивающего всесторонним комфортом. Многое будет зависеть от того, каким образом домовладелец обустроил пространство внутри своего жилья, как организовал дизайн.

Положительной чертой всех частных домов является широта возможностей применения различных стилистических решений, использование в дизайне оригинальных приемов и разнообразных элементов, включая витражные окна. Данный способ отличается особой притягательностью в искусстве декорирования, придавая зданию и помещению в нем яркость и оригинальность. Более того, комнаты с витражными стеклами очаровывают игрой света, проходящего сквозь цветные фильтры окон.

Современная архитектура успешно использует витражи при создании неповторимых образов из комбинации цвета и света. Декорируемое здание всегда выглядит исключительно на фоне стандартной застройки. Уникальные дома с витражными окнами подчеркивает дизайн домовладения, выгодно выделяя его среди строений, находящихся рядом.

Применение последних техник выразилось в расширении возможностей витражного производства целых композиций, следуя самым оригинальным творческим идеям и рисункам. Витражная композиция преображает помещение не только изображением, но и особенным освещением, проходящим сквозь цветные конструкции. Дизайнер, таки образом, решает вопросы коррекции света внутри жилья согласно точным пожеланиям заказчика.

Из статьи Вы узнаете:

История применения витражных окон

Технические возможности современного дизайна позволяют реализовывать практически любые желания заказчиков, включая особое цветовое наполнение внутреннего пространства. Для дизайнеров витражные окна представляют собой шанс претворить в жизнь фантазии, выгодно акцентирующие внимание на нужных деталях или свойствах помещений.

Дизайн с использованием витражей позволят сделать помещение выразительным и неповторимым, благодаря особому воздействию светом. Витражное стекло расставляет акценты и вносит гармонию в интерьер. Декоративное оформление может иметь не только эстетическую ценность, но и придать дополнительную функциональность. Одним из таких примеров может служить создание декоративной ширмы из витража, что позволяет скрыть все, происходящее внутри дома от посторонних.

Оригинальное сочетание цветного витража было известно еще в древности. Люди, использовавшие разноцветное стекло, подметили особенные переливы, когда солнечные лучи проходили сквозь него.

Впечатленные удивительным воздействием света, древние мастера стали создавать истинные шедевры в области искусстве мозаики. Разноцветное стекло, при умелом комбинировании, позволило создавать настоящие высокохудожественные образцы. Витражные окна широко распространились и в более позднее время – их использовали при строительстве дворцов, сооружений религиозного толка, общественных зданий и т.д.

Витражные окна из разноцветного стекла хранили впечатляющие картины с сюжетами из Библии. Витражи устанавливались в дверные проемы, способствуя эффектному преображению интерьера и внутреннего пространства. С тех пор мозаичное искусство не теряет своей актуальности, совершенствуясь в технике исполнения и сложности декоративных характеристик.

Из прошлой статьи Вы можете подробнее узнать про эркерные окна + фото

Причины выбора витражных окон

• Здания, оформленные с включением декоративных витражных комбинаций, привлекают внимание независимо от того, какая архитектура находится рядом. Даже на фоне вычурного дизайна соседних домов, дома с витражными окнами не останутся незамеченными, придавая особую художественность внешнему облику всего строения;
• Применение витражных окон позволяет добиться эффекта «парения над обыденностью». Любой коттедж, в котором есть такие окна, переходит из класса просто дорогостоящего строения в категорию изысканной роскоши;
• Благодаря нестандартному виду окон с витражами, коттедж обретает индивидуальную красоту, в которой реализовались творческие фантазии владельца;

• Акцент в оконных конструкция делается на уникальности каждого изготовленного образца, учитывающего индивидуальные особенности и стилистические предпочтения заказчика, который подбирает, участвует в разработке и утверждении эскиза изображений на витраже и характерных свойствах конструкциях. Возможен выбор готового образца из каталога. Витражное изделие придает неповторимость дизайну здания. Можно с уверенностью утверждать, что подобного дома не существует;
• Возможности современных технологий позволяют заказчику выбрать витраж определенного вида, стиль исполнения, дать поручение разработать уникальный вариант и даже предоставить художнику собственный эскиз для последующего использования в работе.
• Конструкция коттеджа предполагает возможность дополнения ее эффектной верандой, декорированной целыми композициями из разноцветных стекол, или зимним садом с фантастическими рисунками на стекле витражей. Можно разработать варианты, внешне напоминающие издали цветные шкатулки из стекла, обеспечивающие особое преломление солнечных лучей и создание самобытных ансамблей. Исключительность дизайна подчеркивается с помощью специальной продуманной подсветки.
• Украсив вход домовладения витражными элементами, заказчик демонстрирует свою исключительность и высокий уровень респектабельности. Коттедж с витражными окнами подчеркивает отличный вкус хозяина и позволит заработать имидж настоящего ценителя красоты.

Различные варианты оформления и классификация витражных окон

Определить точное число разновидностей витражных конструкций сложно ввиду широких возможностей изготовления и фантазий создателей. Тем не менее, по определенным классификационным принципам можно выделить определенные группы. В зависимости от принципа классификации существует разделение на виды. Технологические особенности – наиболее популярный принцип классификации витражей в настоящее время. Большинство мастеров применяют именно данный вариант определения той или иной конструкции.

Определение вида по технике витража

• Паечный. Витраж соединяет разноцветные стеклянные кусочки с применением технологии свинцовой пайки. После процесса спаивания изделие оформляют металлической рамкой. Самым известным вариантом применения данной техники в витражах является витраж Тиффани, достойный отдельного рассмотрения далее.
• Спечной. Витраж позволяет запекать маленькие куски стекла разного цвета, образуя единое полотно. После соединения стеклянных осколков в полотно добавляют различные декоративные элементы (небольшие камешки, проволока, стразы, другие материалы). Специалисты витража отлично знают название фьюзинг-витраж, заимствованного от английского “fuse”, что в переводе обозначает плавку.
• Пескоструйный. Технология шлифовки стекла применяется при изготовлении пескоструйного витража. Обработка поверхности стекла позволяет нанести матовый узор, которые не просто придаст дизайну помещений исключительный внешний вид, но и будет препятствовать просматриваемости внутренних помещений снаружи.

• Травленый. Изготовление мозаики из стекла с применением технологии разрушения стеклянного сырья плавиковой кислотой, позволяет добиться рельефного изображения придающего поверхности разную толщину. Эта технология, называемая травленым витражом, довольно сложна ввиду необходимости точной и аккуратной обработки. Малейшая неточность и ошибка грозит испорченной работой. Витражи с использованием плавиковой кислоты, как правило, требуют промышленных объемов производства и тщательного соблюдения правил технической безопасности.
• Расписной. При расписном витраже применяется особая техника в области витражного дела. По установленной технологии на поверхности стекла выполняется рисунок с применением специальной краски. Возможно изготовление одноцветного или разноцветного изображения. В рамках применения технологии позволяется производить регулировку прозрачности. Для более качественного затемнения на поверхности наносят дополнительный слой. И свет, и прозрачность регулируется путем количества наносимых слоев.
• Аппликационный. Самым простым способом получения витражного окна является применение аппликации. Данный метод заключен в наклеивании различных элементов, составляющих определенный узор. Отдельные кусочки вырезают из специальной пленки различных цветов, и наклеивают на стекло стандартной прозрачности. Метод особенно показан в тех случаях, когда существует большая вероятность механического воздействия (ударов). К исходному материалу предъявляют требования повышенной ударопрочности. Аппликационный витраж – технология для домов, где обитают маленькие дети.

Витражи в виде аппликаций могут использоваться на окнах из алюминия или пластика. Для пластиковых оконных конструкций нанесение аппликаций – самый доступный и практичный метод, позволяющий скрыть недостаточно живописный пейзаж из окна, внося разнообразие в интерьер. При нанесении витражной пленки на пакет из двух камер закрепление производится между стеклами, которые ближе к наружной стороне. Так они дольше сохраняются, а воздействие внутреннего конденсата и пара, поступающих из помещения, ограничивается.

Все о витражном остеклении балкона и лоджии

1. Плюсы и минусы
2. Обзор видов систем
3. Установка
4. Утепление и оформление балкона

Витражное остекление позволяет превратить лоджию в элемент оформления фасада жилого дома или коттеджа. Популярность таких конструкций объясняется очень просто — чем большую часть экстерьера занимает это прозрачное полотно, тем презентабельнее будет вид здания.

Плюсы и минусы

Под витражным остеклением подразумевается установка светопрозрачной конструкции. Она включает самонесущий каркас, а также стеклянное заполнение ячеек. В качестве последнего выступают герметичные стеклопакеты, реже встречается прозрачное листовое полотно. И в том и в другом случае создается эффективная защита от грязи, осадков, частиц пыли, а также многократно повышается звукоизоляция помещений.

Однако стеклопакеты предпочтительнее — в отличие от листового полотна они создают препятствие на пути проникновения холодного воздуха внутрь строения и выхода тепла наружу.

Преимущества витражных окон наиболее эффективно проявляют себя на фасадах многоквартирных высоток. Однако в коттеджах и особняках витражные конструкции также дают немалую выгоду.

• Экономичность. Монтаж витражей не требует спецтехники. Соответственно, трудозатраты на монтаж невысоки. К тому же все работы производятся в короткие сроки.
• Неприхотливость. В ходе эксплуатации витражные окна не нуждаются в специализированном уходе. Их достаточно просто очищать от пыли и загрязнений.
• Долговечность. Для сборки каркаса в большинстве случаев используют профиль из алюминия. Это легкий, но при этом прочный материал, который отличается инертностью к большинству агрессивных компонентов, присутствующих в атмосферном воздухе. Стекло также устойчиво по отношению к биологическим и химическим воздействиям. Срок эксплуатации алюминиевых рам составляет 60-70 лет, стеклянные наполнители могут служить еще длительнее.
• Прозрачность. Одним из основных преимуществ любых витражных установок является светопропускная способность. Для обычного стекла этот показатель составляет 88%, у двойного стеклопакета он ниже всего на 3%.
• Прочность. Витражные окна отличаются крепостью — это и неудивительно, ведь для производства такого остекления обычно используется триплекс. Этот материал способен выдержать удар свинцовым шаром весом 230 г, падающим с высоты 10-12 м.
• Простота устройства. При необходимости отдельные детали конструкции можно демонтировать для их дальнейшей замены. При этом сделать это можно самостоятельно, такая работа не требует специализированных навыков.
• Звукоизоляция. К достоинствам витражного остекления лоджий можно отнести их шумопоглощающие свойства. Благодаря термовставкам, уплотнителям и герметизирующим лентам такие конструкции сводят к минимуму поступление внешних шумов с улицы.

Однако следует понимать, что витражное остекление хорошо лишь в том случае, когда с балкона открывается вид на красивый пейзаж — речку, лес или другие красоты. Если же напротив стоит строение, то остекление от пола до потолка вряд ли будет вызывать позитивные эмоции. К тому же оно создаст серьезный дискомфорт жильцам квартиры.

Этот недостаток отнюдь не единственный. К другим минусам панорамных конструкций для балконов относят:

• выбор конфигурации витража ограничивается прямолинейными формами, для поддержания округлых поверхностей такому профилю не достает крепости;
• под действием резкого ветра система может стать нестабильной.

Большие затруднения представляет очистка стёкол с наружной стороны.

Сделать это самостоятельно трудно даже в двухэтажном доме. А если жилая квартира располагается на верхних этажах многоэтажного строения, то без участия специалистов по промышленному альпинизму здесь обойтись сложно.

Еще один недостаток балконов, расположенных на 1-4 этажах — открытость постороннему взору. Чтобы создать комфортную приватность, приходится защищать витражи шторами и занавесками. Однако такое оформление сводит на нет саму эстетику витражного остекления, кроме того, создается затемнение в прилегающей комнате.

Ну и, наконец, стоят витражные решения недёшево. Конечно, цена на них из года в год снижается. Тем не менее сегодня назвать их доступными для людей со средним уровнем дохода никак нельзя.

Обзор видов систем

Техники витражного остекления во многом различаются между собой. Некоторые используются исключительно для офисных и коммерческих центров, другие оптимальны для жилых строений и даже «хрущевок». Некоторые можно выполнить своими руками, а другие проводят исключительно специалисты.

Из алюминиевого профиля

Этот тип витражных конструкций делится на две группы.

Тёплые — эти витражные решения предназначены для лоджий, соединенных с жилыми комнатами. Они соответствуют всем основным нормам безопасности и технике энергосбережения. Конструкции этого типа оборудованы антивандальной фурнитурой. При этом чем толще используемый стеклопакет, тем эффективнее будут его шумо- и теплоизоляционные характеристики.

Холодные — предназначены для витражного остекления балконов, которые эксплуатируются преимущественно в тёплые месяцы. В таком случае толщина полотна не превышает 6 мм – это помогает существенно сэкономить функциональное пространство и не создает избыточного утяжеления балкона.

Из ПВХ

Металлопластик получил широкое распространение при производстве витражей. Для балконов современные производители предлагают широкий ассортимент витражных комплексов — от дешевых до дорогих. При выборе оптимального продукта следует уделить внимание нескольким параметрам.

Качество профиля — от него во многом зависит эстетическая привлекательность витража и его долговечность. Дешёвые системы быстро деформируются и желтеют, дорогие несколько десятков лет сохраняют свой первоначальный вид.

Количество камер — опытные мастера советуют отдавать предпочтение 5-камерному остеклению. Однако для балконов и лоджий в жилых квартирах подойдут конструкции на 3-4 камеры.

Принципиальное значение имеют теплоизоляционные характеристики. Лучше всего себя демонстрируют изделия, в которых полости камер наполнены инертным газом.

Витражное стекло бывает полностью прозрачным либо тонированным. В зависимости от модели тонировку размещают по всему полотну или только в нижних фрагментах.

Безрамные

Эта техника витражного остекления не предусматривает наличия каркаса. Прозрачные стекла фиксируются сверху и снизу на направляющие роликового типа. Между собой они соединяются узкими, малозаметными глазу профилями. Створки при этом бывают сдвижными (на манер гармошки) или распашными.

К преимуществам таких решений относят:

• стильный дизайн;
• хорошую освещенность балкона, а также прилегающих к ней помещений;
• отсутствие ограничений обзора;
• простоту обслуживания.

Из недочетов выделяют:

• слабую теплоизоляцию;
• неустойчивость системы под действием резких порывов ветра;
• риск повреждения при механическом воздействии (ударе веткой или во время града).

Установка

Специалисты выделяют три основных техники установки витражных балконов.

1. Стоечно-витражная. Это наиболее востребованный и дешёвый вариант. Базу конструкции в этом случае составляют стойки и ригели, в них имеются пазы. Каркас держится с наружной стороны строения, полотно фиксируется к раме посредством прижимного профиля. Для повышения эстетичности витража места крепежей прикрывают элементами декора, швы обрабатывают уплотнителями.
2. Структурная. Этот стеклопакет фиксируется к каркасу на клей. Внешние стыки отсутствуют. Эта система предполагает использование самых качественных профилей.
3. Спайдерная. При подобном подходе конструкция фиксируется на спайдеры — кронштейны, выполненные из стали.

Помимо перечисленных систем, имеются и другие — полуструктурные, вантовые, а также джамбо. Однако в жилищном строительстве их применяют нечасто. Некоторые из них не дают необходимого качества и уровня безопасности. Другие имеют настолько высокую себестоимость, что использовать их целесообразно исключительно в торгово-офисных комплексах.

Вне зависимости от типа крепления, базу конструкции составляет профиль повышенного качества. Это ограждение должно выдерживать нагрузку сильного ветра, осадков и других погодных условий.

Витражную систему крепят так, чтобы вся нагрузка ложилась именно на крепеж, а не на стекловолокно — лишь в этом случае эксплуатация панорамного окна будет безопасной.

Утепление и оформление балкона

Проблема теплоизоляции помещения с витражным остеклением решается двумя способами. В первом варианте пространство уже застеклено витражами, и следует проводить теплоизоляцию в готовом помещении. Во втором – работы производятся на этапе подготовки балкона к остеклению. Это способ предпочтительнее. Планировку утепления лоджии следует выполнять еще до монтажа стекол, таким образом можно избежать массы сложностей, связанных с серьезными потерями тепла.

Вам потребуются стеклопакеты, состоящие из 2-х воздушных камер и более. Свести к минимуму внушительные тепловые потери на подобном балконе позволяют дюбельный метод крепления, а также подбор максимально прочного профиля. Таким образом можно добиться плотного прилегания конструкционных деталей между собой и к фасаду строения. Не стоит забывать о том, что утеплить панорамную систему, включающую несколько фрагментов, гораздо сложнее, нежели целую. В этом случае придется дополнительно закрыть и загерметизировать все места стыков и швы.

Если случилось так, что утеплять лоджию вам пришлось после монтажа витражей, акцент следует сделать на теплоизоляции потолка, пола и балконных стен. Особое внимание в данном случае нужно уделить выбору материала. Он должен соответствовать ряду требований:

• слой утеплителя не должен превышать высоту профиля рамной конструкции;
• он должен быть крепким, прочным и иметь минимальные параметры теплопроводности.

Оптимальным решением в данном случае станет пенополистирол. Используя маты толщиной 50 мм можно создать качественную и эффективную теплоизоляцию на балконе.

Имеется и чуть более трудоемкий вариант, он предполагает объединение балкона со смежной комнатой. Такая перепланировка позволит добиться одинакового температурного фона за счёт общей отопительной системы. Однако такая техника имеет ряд ограничений:

• она требует специального разрешения от БТИ;
• стоимость работ обойдется недешево.

Ну и, наконец, многие предпочитают использовать балкон в качестве самостоятельного помещения, его оформляют как кабинет или мини-оранжерею. Широкое распространение получила отделка лоджии с витражами под лаундж-зону.

Свайно-ростверковый фундамент. Его особенности, плюсы и минусы на сайте Недвио

• Недвижимость
• Строительство
• Ремонт
• Участок и Сад
• О загородной жизни
• Вопросы-Ответы
  • Интерактивная кадастровая карта
  • О проекте Недвио
  • Реклама на Nedvio.com

Когда планируется строительство частного дома, дачи, коттеджа или других подобных строений, у застройщиков часто возникает вопрос – на каком основании их лучше всего строить?

Как не допустить ошибки при выборе фундамента?

Пожалуй, сегодня, наиболее популярный тип фундамента в российском загородном домостроении — ленточный. Он считается достаточно крепким и надежным, чтобы выдержать вес любого частного дома, он достаточно теплый, а также хорошо «переносит» сложные климатические условия.

Казалось было, чего тут думать? Берем ленточный фундамент (или плитный, или другие аналоги) и начинаем стройку дома на своем участке. Но не тут то было.

Дело, в том, что на определенных типах грунта, бетонные основания окажутся крайне ненадежными и дом, в лучшем случае, покроется трещинами, а то его и вовсе перекосит.

Чтобы избежать подобных проблем, при выборе фундамента будущей постройки, следует обязательно провести геологические изыскания земельного участка, проверить качество и силу пучения почв, глубину залегания подземных вод, глубину промерзания, плотность почвенных слоев и многое другое.

В зависимости от состояния грунта, веса будущего строения и его площади, сообразуясь со своими финансовым возможностями, уже можно принимать решение о строительстве определенного типа фундамента.

Если вы обнаружите, что земля на участке суглинистая или песчаная, то имейте ввиду, что она склонна к подвижкам, а зимой она расширяется. В этом случае обычный ленточный или монолитный фундаменты – не лучшее решение.

Когда для дома больше всего подходит свайный фундамент?

Сваи тем хороши, что они могут равномерно перераспределять излишнюю нагрузку на разные части конструкции, без ущерба для строения.

При сыпучих и подвижных почвах ленточные и плитные бетонные фундаменты бесмысленны и даже опасны. В этой ситуации рекомендуется строить основу из свай и ростверков. Она защитит дом от повреждений, вызванных движениями почвы.

Плюсы этого типа оснований

Помимо ситуаций, когда стройка ведется на участках с сыпучими и подвижными типам почв, свайно-ростверковый тип фундамента особенно удобен и выгоден при строительстве жилища на склоне холма. В этом случае столбы нивелируют разницу высоты уровня строящегося дома.

Подобранные сваи разной длины позволят без дополнительных затрат сделать основу для постройки на склоне. С одной стороны столбы будут выглядывать из земли чуть-чуть, с другой стороны больше. В целом – их верхушки будут связаны в одно целое горизонтальными соединениями.

Несмотря на то, что дом строится на склоне, тут не нужно никаких дополнительных земляных работ. Экономятся время и затраты на строительство.

При правильном строительстве такого фундамента, дом перенесет возникающие порою люфты под строением. Он будет стоять и зимой, и летом невредимый много лет.

Минусы

Какой и любой другой, свайно-ростверковый тип основания имеет и свои недостатки.

Во-первых, при строительстве такого фундамента очень велика цена ошибки. Неправильно сделанные расчеты могут привести к деформации основы. Поэтому неопытным застройщикам лучше с таким типом оснований не связываться или уже обращаться к профессионалам.

Во-вторых, такие фундаменты следует обязательно утеплять. Ведь дом, в этом случае, почти всегда имеет зазор под полом, между фундаментом и почвой. Важно не просто правильно утеплить, а постараться как-то закрыть нижнюю часть постройки от влияния любых внешних факторов: непогоды, снега и влаги.

Еще один недостаток свайно-ростверкового фундамента заключается в том, что с ним нельзя сделать подвал, только подпол. Это небольшое, низкое пространство для хранения чего-либо в нижней части дома, в закрытом промежутке между почвой и полом строения.

В четвертых, при создании такого основания, возрастает степень важности качества изоляции. Чтобы внизу под полом не было гнили, ржавчины. При строительстве нужно тщательней вести изоляционные работы. А это дополнительные финансовые траты.

Еще один минус – такую основу нельзя делать для тяжелого, массивного строения. В остальном это очень выгодный вид фундамента.

Как выбираются сваи под фундамент?

При выборе свай определяются, из какого материала и вида они нужны. Они бывают:

• круглые;
• квадратные;
• деревянные;
• железобетонные;
• металлические;
• разного диаметра и сечения.

Если принято решение сделать свайно-ростверковый тип фундамента, должны быть сделаны тщательные расчеты. Исходя из этих расчетов, выбирается вид, диаметр или сечение столбов.

Крайне важно правильно подобрать сваи. От этого зависит устойчивость и надежность конструкции. Если есть сомнения, лучше вызвать специалиста, который сделает замеры и спроектирует будущее строительство. Если вы приняли решение делать расчеты своими силами, то следует быть очень внимательным.

При выборе столбов нужно еще учитывать, что они бывают разного типа по способу углубления в почву:

• буронабивные;
• винтовые;
• вбиваемые.

Буронабивная свая делается прямо в почве. Для этого бурят скважину до нужной отметки и постепенно бетонируют ее.

Винтовые сваи ввинчивают в почву. Есть ручные винтовые, которые можно вворачивать вручную. Есть винтовые, которые ввинчивают при помощи спец. техники.

Так, можно подогнать к месту стройки трактор Беларусь с навесным механизмом под бур или со снятым буром. На место сочленения бура укрепить винтовую сваю. И ввинтить ее механическим способом.

Вбиваемые столбы на участке можно вбить, подогнав мобильный копёр, так называемую машину для забивки. Можно использовать экскаватор со сменными навесными приспособлениями, если в их числе есть молот.

Обычно вбиваются железобетонные столбы круглого или квадратного сечения с острым концом на стороне вбивания.

Это делается путем использования вбивающего механизма, с применением молота или вдавливания. Таким образом свая вгоняется в землю на нужную глубину.

Чаще всего такие столбы вгоняются в почву под массивные строения. Под дачи и коттеджи они нужны только в том случае, если строение будет большого веса. Но тогда и количество свай следует рассчитать тщательней и без ошибок.

Этапы строительства свайно-ростверкового фундамента

Сначала следует убедиться, что именно такой фундамент подходит для конкретного участка и проекта дома. Что другая основа нежелательна и не подходит из-за вспучивания и колебаний грунта.

(1) Если решено строить именно свайно-ростверковый тип основания, первым делом следует произвести разметку под стройку. Разметка делается при помощи колышков, веревок и нивелира.

Использование нивелира важно и в дальнейшем. При сравнивании горизонтальной плоскости по верхушкам вгоняемых в землю свай.

(2) Когда участок под дом размечен, следует наметить места, где они будут находится.

Перед этим желательно снять дерн и насыпать песчаную подушку. Это обеспечит лучшие условия для работы.

(3) Под несущими стенами необходимо наметить установку столбов. В зависимости от площади стройки их можно устанавливать на расстоянии через 1,5 или 2 метра.

Под стены внутри дома, где тоже будут проложены узлы ростверков, отметки под столбы можно наметить чуть реже.

Рекомендуется особое внимание обратить на углы. Они выполняют важную функцию двойного назначения: связывают соединения по углам и отвечают за распределение равномерной тяжести постройки по всей площади основания.

(4) После этапов разметки и подготовки начинается само строительство. Сваи вгоняют на глубину 1,5 или 2 метра. Сверху, обычно, делают выступ столбов над поверхностью высотой в 40–50 см.

Изделия ввинчивают или вбивают техникой. И обязательно следят за точностью вертикального вхождения в грунт, а также отмечают нивелиром горизонт верхней плоскости столбов.

В идеале должно получиться так, чтобы на все вбитые сваи была возможность уложить правильно сразу все ростверки. Если все сделано грамотно, то ростверки будут горизонтальны по всем направлениям соединений между столбами.

(5) На заключительном этапе ростверки скрепляются друг с другом:

• Деревянные ростверки просверливают в нужных местах и впритирку сажают на штыри;
• Бетонные – приваривают арматурными выступами;
• Металлические тоже крепят при помощи сварки.

Получившийся каркас должен крепко сидеть в земле и быть хорошо скреплен во всех своих сочленениях.

Другие типы ростверков

Иногда строят фундамент для дома на так называемых заливных ростверках. В этом случае, между сваями прокладываются горизонтальные опалубки, внутрь которых укладывается в определенном порядке связанная арматура и заливается бетон необходимой марки.

Есть способ укладки ростверков на почву. Это когда запроектированный дом будет иметь небольшой вес, и для него не страшен возможный дисбаланс связки ростверки–свая.

Тогда между сваями прокладываются ростверки на подготовленной песчаной подушке. Они могут быть деревянные, железные, из бетонных балок.

В этом случае важно не забывать о тщательной изоляции. Соприкосновение с почвой ростверков должно быть максимально защищено от окисления (а следовательно коррозии) и других негативных разрушающих последствий.

Почему важно делать изоляцию свайного фундамента?

Каркас свайно-ростверкового фундамента следует по максимуму защитить от сырости, ветра, снега. В конечном счете, никакая коррозия не должна проникать под пол дома, в конструкцию его фундамента.

Для этой задачи есть много новых композиционных материалов для изоляции. Их можно посмотреть на строительных рынках или в интернете и выбрать подходящий вариант.

Для дополнительного изолирования, еще можно бетон прокрасить смесью строительной смолы с соляркой. Еще можно закрыть полиэтиленовой пленкой, а все металлические соединения покрыть изоляционными строительными материалами. Чтобы не было ржавчины.

Перед строительством самого дома, важно построить защиту снизу по бокам здания в виде кирпичной или иной стенки. Опять же важно все правильно рассчитать, не переборщить с защитой — выбрать такой способ, который не перегружал бы вес строения.

Заключение

Следует помнить, что основная нагрузка в этом типе фундамента ложится на сваи. Неравномерное распределение веса при строительстве верхних этажей может создать дополнительную нагрузку на отдельные части и привести к деформации основания.

С другой стороны, при правильно сделанных расчетах и соблюдении технологии строительства, дому на свайном фундаменте ничего не грозит. Он простоит долго и ему будут не страшны движения грунта. Он легко «переживет» любое весеннее половодье и зимние морозы.

Как вы уже убедились, строительство фундамента — это очень ответственный процесс. Крайне важно все рассчитать и сделать правильно, иначе надежность дома и безопасность проживающих окажутся под угрозой. Если у вас нет опыта в строительстве, то лучше это доверить профессионалам.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Возводим свайно-ростверковый фундамент

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Фундамент на буронабивных сваях, с уширением в основании – «пяткой» и висящим над землёй ростверком, пользуется популярностью среди участников FORUMHOUSE. Сказывается доступность технологии и возможность самостоятельно изготовления этого типа основания.

Однако, как и при любом строительстве, при возведении такого фундамента нужно учитывать определённые особенности. В связи с этим интересен практический опыт и «хитрости» пользователей нашего портала, которые они используют при строительстве такого фундамента.

Я уже построил на данном типе фундамента дом из газобетона, баню, беседку, гараж и кирпичный забор. Могу сказать, что при грамотном расчёте и соблюдении технологии возведения, с этим фундаментом не возникает никаких проблем.

Хотя у наших пользователей накоплен большой опыт возведения свайно-ростверкового фундамента с уширением в основании сваи, его нельзя считать универсальным решением, подходящим для любого типа грунта и сооружений.

Выбор конструкции фундамента должен, в первую очередь, базироваться на данных геологического исследовании участка. На основании полученных результатов определяется несущая способность грунта, состав почвы, уровень грунтовых вод, наличие просадочных оснований и т.д. После этого, с учётом веса здания и сбором нагрузок, которые фундамент (в данном случае «пятки» свай) должен перераспределить на грунт, выбирается наиболее целесообразный и экономически выгодный тип основания.

Исходя из практического опыта, можно сказать, что свайно-ростверковый фундамент с расширением в основании сваи наиболее востребован на сильно пучинистых грунтах, на участках с большими перепадами высот. В этих условиях применение другого типа основания может оказаться экономически невыгодным из-за большого объёма земляных и бетонных работ.

Также следует помнить о том, что расчёт свайно-ростверкового фундамента не так прост, как может показаться на первый взгляд. При грубом нарушении технологии возведения, без знания типа грунта, уровня залегания подземных вод и т.д. такой фундамент может превратиться в «мину замедленного действия» под домом. Причём, к конечной стоимости свайно-ростверкового фундамента нужно прибавить мероприятия по его утеплению, устройству отмостки, водоотведению поверхностных и грунтовых вод, устройству забирки.

Подобный подход позволит понять, выгодно или нет устраивать такой тип фундамента. Свайно-ростверковый фундамент представляет собой «ленту» (ростверк), оторванную от земли, к которой добавлены сваи. Отсюда (на основании расчёта) может оказаться так, что в ряде случаев экономически выгоднее возведение классического малозаглублённого утеплённого ленточного фундамента.

К главным особенностям свайно-ростверкового фундамента, с уширением в основании сваи, относятся:

1. Свая закладывается ниже глубины промерзания (зависит от региона).
2. В нижней части сваи делается уширение – «пятка» с определённым соотношением к диаметру сваи и рассчитанной несущей способностью. Таким образом, свая надёжно «заякоривается» в грунте.
3. Ростверк не должен касаться или лежать на земле.

Я занимаюсь установкой ворот. В силу моей профессиональной деятельности, мне часто приходится видеть проблемы, которые возникают с опорными столбами въездной группы. Из-за воздействия сил морозного пучения столбы «гуляют», перекашиваются створки ворот, заклиниваются калитки и т.д. Конечно, можно залить монолитную бетонную ленту под всем периметром забора, но это тоже не панацея. Я видел много «порванных» ленточных фундаментов, да и по деньгам этот вариант получается самым затратным.

Опираясь на свои знания и опыт, полученный при строительстве дома, Vzik решил, что и для забора также подойдёт фундамент ТИСЭ. Как показал четырёхлетний опыт эксплуатации тяжёлого кирпичного забора, форумчанин не прогадал. Несмотря на морозы, малоснежные зимы, при которых земля глубоко промерзает, забор как стоял ровно, так и стоит. Ни подвижек фундамента, ни перекосов въездной группы – распашных ворот и калитки – за время эксплуатации не возникло. Тем интереснее конструктив и способ возведения этого фундамента.

К строительству забора Vzik приступил ещё в 2012 году, делая это одновременно с возведением гаража.

На его участке грунт состоит из следующих слоёв:

• «плодородка» – около 20-30 см;
• песок 0.5 м.

Далее идёт плотная глина, на глубине 2.5 м воды нет.

Форумчанин советует бурить свайный шурф не вручную, а взять в аренду мотобур со шнеком, диаметром 25 см.

Я ещё кода бурил шурфы под фундамент под дом, то понял, что делать это вручную – занятие неблагодарное. Сравните: в первый день два человека смогли сделать «на глине» один шурф диаметром 25 см, глубиной 1.8 м и нижним уширением в 60 см. За 10 дней полностью осилили только 30 свай, а нужно было 50! Решили – дальше будем бурить мотобуром.

После того, как в аренду был взят мотобур, дело пошло веселее. Всего за 2 часа было пробурено 20 подготовительных шурфов глубиной 1.5 м. После этого их углубили до 1.8 м и сделали внизу уширения тисэсовским буром.

Поэтому, когда дело дошло до изготовления шурфов под фундамент для забора, выбор был очевиден – всё бурить только мотобуром. За один день пробурили 50 шурфов на глубину 1.5 метра, после чего их углубили ручным буром до 2 метров и сделали нижнее расширение.

При изготовлении данного типа фундамента придерживаемся такой технологии:

1. Т.к. скорость подготовки расширений разбуриваемых ручным методом невысока, нет необходимости заказывать миксер с заводским бетоном. Сваю заливаем бетоном «самомес». В день можно делать по 5 свай. Так и деньги экономятся, и меньше устаёшь.
2. Для сваи диаметром 25 см каркас вяжем из 4-х арматурных прутков диаметром 10-12 мм. В качестве связующего элемента используется сварная металлическая сетка с ячейкой 15х15 см. Такой квадрат хорошо помещается в пробурённое отверстие. Выпуски по 2 см с каждой стороны задают направление для арматурного каркаса и обеспечивают защитный слой бетона.
3. Арматурный каркас можно вязать не вязальной проволокой, а пластиковыми стяжками. Подобный способ хоть и несколько дороже, чем при использовании проволоки, но зато экономиться время и значительно упрощается процесс вязки каркаса. Прочности стяжек достаточно, чтобы арматурный каркас выдержал заливку бетонной смесью и дальнейшее вибрирование. После застывания бетона стяжки уже не несут какой-либо силовой нагрузки.

Я у себя на стройке все арматурные каркасы (под дом, забор и т.д.) вязал стяжками, проволоку вообще не использовал. Конечно, если вязать проволокой, это чуть надёжнее, но практика показала, что и пластиковая стяжка вполне справляется с поставленной задачей.

Кстати, при использовании вместо проволоки стяжек, мы получаем ещё один бонус, касающийся именно заливки свай с уширением в нижней части. В чём суть идеи, которую применил пользователь с ником Destructor, хорошо видно на следующих фото.

«Ножки» (в нижней части каркаса) каждого из четырёх арматурных стержней загибаем под углом 90 градусов. Загнутые концы смотрят внутрь каркаса. Вяжем каркас при помощи пластиковых стяжек. Дальше поступаем следующим образом:

• Заливаем немного бетона в «пятку».
• Опускаем каркас в пробурённый шурф.
• Выворачиваем согнутые под углом арматурные стержни «ножки» концами наружу.
• В итоге, концы «раскрытых» арматурных стержней заходят в «пятку», обеспечивая надёжную связь уширения с «телом» сваи после застывания бетона.

При раскрывании «ножек» арматура хорошо скользит в пластиковой стяжке. Если всё связать проволокой, то и времени больше уходит, и провернуть арматурный стержень будет тяжело.

Чтобы заливка бетона в шурф прошла «без сучка, без задоринки», делаем это так: в пробурённую скважину вставляем специальное приспособление – переставную «горловину», сделанную из свёрнутой в трубу жести и деревянных брусков (можно придумать свой вариант приспособления).

Совет: таких приспособлений лучше иметь несколько, чтобы сразу заливать несколько свай. Снимать их сразу не стоит, т.к. бетон ещё не затвердел. Пусть «горловина» постоит около часа, но и оставлять надолго тоже не надо, иначе их прихватит бетоном, и «горловину» потом не снимешь. После того как сняли «горловину», на оголовок сваи можно надеть пластиковый пакет. Это нужно, чтобы влага не испарялась, и протекал нормальный процесс твердения бетона.

Внутрь «горловины» и шурфа вставляется гильза, свёрнутая из рубероида. Затем опускаем арматурный каркас и заливаем бетон, не забывая его как следует провибрировать, используя для этого вибратор, а не метод «штыкования». Бетонную смесь делаем максимально «жёсткой», т.е. с минимальным количеством воды, необходимой для её затворения.

При большом количестве воды существенно снижается марка бетона, он получается непрочным.

Бетон не должен быть жидким, т.е. растекаться, как это часто делают новички, считая, что так его проще укладывать. Для улучшения удобоукладываемости «жёсткой» смеси не стесняемся пользоваться пластификаторами.

Ещё один момент, на который надо обратить внимание. Для изготовления свай часто рекомендуется использовать в качестве опалубки канализационные или асбестовые трубы нужного диаметра. По мнению пользователей нашего портала, наиболее бюджетный и простой способ залить сваю – использовать для этого рубероидную «рубашку». Причём, её можно использовать, даже если требуется залить высокие сваи, которые будут выступать над землёй на 0.5-1 метр и выше.

Я заливал сваи в опалубку из рубероида. Высота над землёй была 50 см. Диаметр свай – 20 см. Рубероид обмотал скотчем только в двух местах, где свая выступала над землёй. Чтобы сделать из куска рубероида цилиндр, наматывал его на подходящую по диаметру канализационную трубу. Затем опускал их в скважину, а трубу вынимал. Заливал сваю самомесным бетоном. Всё как следует вибрировал, ничего не порвалось и не разошлось.

Если требуется залить сваю более 1 метра над землёй, то можно поступить следующим образом: делаем две рубероидных «рубашки». Сначала заливаем бетон в первую так, чтобы он не дошёл до верхнего края 10 см. Вставляем внутрь первой вторую «рубашку», регулируя необходимый уровень, опуская или поднимая рубероидный цилиндр. Затем заливаем бетон дальше.

Я так заливал сваю высотой от земли в 1.1 метр, ничего не упало.

Интерсен способ изготовления рубероидной «рубашки», предложенный форумчанином с ником face_ltd.

Изучив форум, я, из финансовых соображений, отказался от готовой опалубки в виде асбестовых или канализационных труб. Сделал опалубку из рубероида высотой более 2-х метров.

«Рубашку» делаем так: отрезаем необходимый нам по размерам кусок рубероида и обматываем его с одной стороны, вокруг подходящей по диаметру оправы. Например, пластмассового ведёрка. Обмотали – фиксируем скотчем, затем чуть отступаем вверх и мотаем скотч второй раз. Всё, одна сторона зафиксирована. Вынимаем ведро (т.к. оно имеет конусную форму, то и извлекается легко) и повторяем процесс намотки с другой стороны. Фишка в том, что скотч скользит по рубероидной обсыпке и не прилипает к поверхности (рубероид в обсыпке крошкой нежелателен). Получается, что мы смотали несколько колец из скотча, которые теперь можно передвигать по «рубашке» и, соответственно, из куска рубероида получается цилиндр.

Чтобы кольца затем не «ездили» по опалубке, фиксируем их длинной полосой скотча, которую пускаем вдоль шва «рубашки». Скотч заворачиваем внутрь цилиндра и фиксируем скрепкой или «пристреливаем» степлером.

Опалубка, сделанная по такой технологии, стоит копейки – 300 рублей за рулон рубероида, 2 мотка скотча – это ещё 40. Сравните это с ценой за пластиковые или асбестовые трубы, которые ещё надо привезти.

После того как сваи готовы, засыпаем песок до уровня их оголовков, проливаем его водой, трамбуем и на этом основании возводим опалубку под ростверк. Сколотить опалубку можно из досок 150х50 мм и бруса 100х50 под стойки.

Чтобы доски в дальнейшем можно было использовать вторично, готовую опалубку изнутри застилаем рубероидом или полиэтиленовой плёнкой. Вяжем арматурный каркас и заливаем бетоном ростверк.

Ростверк (из-за его объёма) лучше заливать заводским бетоном из миксера.

Vzik подбил итоги по расходам на свой фундамент под дом, и вот что получилось.

Затраты на 50 свай:

• цемент – 50 мешков;
• арматура – 300 кг;
• рубероид – 3 рулона;
• гравий – 7 куб. м;
• песок – 2 куб. м;
• стяжки – 600 шт.

Итого: 30 тыс. руб.

Затраты на ростверк сечением 30х40см:

• доски, 5 куб. м – 25 тыс. руб;
• арматура, 0.5 т – 14 тыс. руб;
• бетон, 9 куб м. – 29 тыс. руб;
• рубероид – 8 рулонов;
• расходные материалы – саморезы, гвозди, стяжки, битумная мастика.

Итого: около 80 тыс. руб.

Общая цена за фундамент составила около 110 тыс. руб.

Прим: цены указаны за 2011 год.

В темах FORUMHOUSE можно узнать все подробности возведения кирпичного забора на фундаменте ТИСЭ и просмотреть полный отчёт по строительству газобетонного дома на свайно-ростверковом фундаменте. Следующие темы отвечают на вопросы, как залить сваи выше 1 метра над землёй, и из чего сделать забирку. В нашей статье описывается подробная технология заливки фундамента зимой.

Тем, кто только планирует строительство дома, будет интересен видеосюжет с подробным рассказом про свайно-ростверковый фундамент.

Для чего нужен ростверк?

Столбчатый фундамент состоит из двух функциональных элементов — свай и ростверка.

В буквальном переводе с немецкого Rostwerk — решетка и строение, что описывает конструкцию, но не объясняет ее предназначения.

Главная задача, для которой устанавливают ростверк — равномерное распределение нагрузки на несущее основание строения.

Что такое ростверк и для чего он нужен?

Обычно при строительстве жилых домов и других сооружений долгой эксплуатации укладывают ленточный фундамент, но это не всегда возможно из-за грунтовых вод, глубокого промерзания почвы или нестабильных грунтов. В этих случаях используют свайный фундамент или монолитную плиту, а для равномерности нагрузки сверху устанавливают конструкцию ростверка.

Наиболее распространенный вариант — рама из железобетонных балок или плит, прочно опирающаяся на надежно установленные столбы. Ростверк объединяет оголовки свай и создает жесткую опору для сооружения.Также ростверком называют бревенчатый настил, уложенный на подушку из щебня, песка или гравия — такой фундамент в сочетании со сваями пригоден для легких сооружений.

В многоэтажных домах решетчатые конструкции устанавливают между этажами и наверху здания для повышения жесткости и разделения нагрузки на вертикальные конструкции. Выбор ростверка зависит от типа грунтов, фундамента и специфики будущего сооружения.

Виды по признакам

• Место. Ростверки укладывают на землю, заглубляют или подвешивают.
• Материал. Используется дерево, металл, бетон или железобетон.
• Исполнение. Монолитные, сборные и сборно-монолитные.

Равномерное распределение нагрузки от строения на опорную часть фундамента и несущее основание — главная задача, которую решает ростверк. Горизонтальная конструкция связывает столбы или сваи фундамента.

Платформа равномерно распределяет вес строения на опоры, передающие нагрузку на грунтовое основание. Единая конструкция фундамента предотвращает неравномерную просадку постройки, появление трещин в стенах, сырости и коррозии.

Материалы для изготовления

Выбор материала для изготовления ростверка зависит от нескольких факторов:

• типа фундамента;
• нагрузки на фундамент;
• типа грунта;
• высоты грунтовых вод.

Железобетон

Наиболее удобный вариант ростверка для бетонных свай — надежный, стабильный, долговечный и распространенный материал. Изготавливают из стальной арматуры и бетона, образующих прочную и износостойкую конструкцию. Используется в строительстве тяжелых многоэтажных зданий и промышленных объектов, реже — для загородного жилья .

Различают сборные и монолитные железобетонные ростверки. Сборные изготавливают в заводских условиях и собирают на площадке.

• преимущества — прочность и легкость монтажа;
• недостатки — необходимость использования грузоподъемной техники и гидроизоляции соединительных узлов.

Арматура в виде плоского или объемного каркаса многократно повышает прочность, затвердевший бетон хорошо переносит нагрузки при сжатии.

Металл

Используется двутавр или швеллер. Профильный прокат обеспечивает жесткость и прочность конструкции. Металлический ростверк подходит для одноэтажных домов и в свайно-винтовых фундаментах. Металл прикрепляют к оголовкам свай сваркой.

Металлические сваи и ростверк требуют предварительной защитной обработки, так как они подвержены коррозии. Обычно используют на пучинистых грунтах.

• преимущества — жесткая и надежная конструкция;
• недостатки — необходимость использования крановой техники, обработки швов из-за коррозийной неустойчивости сварочных соединений.

Дерево

Деревянный брус или короб из доски под ростверки используют для легких деревянных или каркасно-щитовых домов. Между брусьями и сваями следует уложить гидроизоляцию из толя или рубероида. Чтобы сохранить древесину от гниения, необходимо обработать элементы специальной биозащитной пропиткой.

Брусья к сваям прикрепляют кронштейнами или болтами. Этот материал сейчас почти не используется.

• преимущества — конструкции легкие и недорогие, быстрый монтаж;
• недостатки — невысокая прочность, необходимость дополнительной обработки.

Бетон

Используется для небольших строений при максимальном количестве опор. Оголовки свай должны быть заглублены в бетон ростверка минимум на 10 см. Отсутствие арматуры не позволяет сильно нагружать подобные конструкции, критичны нагрузки на изгиб. Специалисты не рекомендуют использовать этот тип ростверков.

• преимущества — простота и дешевизна;
• недостатки — ненадежность.

Какие бывают?

Существуют три типа ростверка по расположению относительно нулевой отметки.

Высокий (надземный)

Располагается значительно выше отметки грунта или воды. Пояс балок висит над поверхностью грунта или воды, не касаясь их. Нагрузка в этом случае принимается только опорами фундамента. Используют в холодном климате или при угрозе подтопления построек, а также для строительства над водой или на заболоченных участках.

Повышенный (наземный)

Основание ростверка совпадает с нулевой отметкой. Верхний слой грунта иногда убирают и насыпают устойчивый к вспучиванию грунт, например, песок. Этот вид ростверка считают самым надежным, поскольку нагрузку удается распределить равномерно на опоры и на грунт через балки.

Низкий (подземный)

Часто используется в строительстве промышленных объектов. Ростверк заглублен в грунт ниже нулевой отметки. Под него копают неглубокий котлован, на основании которого устраивают подстилающий слой из стабильного при замерзании грунта.

Далее устанавливают опалубку, арматурный каркас и бетонируют. Можно также использовать сборную железобетонную или металлическую конструкцию.

Где применяется?

Классические ленточные фундаменты надежны, но часто не могут быть использованы в сложных грунтах. Ленточно-ростверковые (свайно-ростверковые) фундаментные конструкции лишены этого недостатка: они отлично справляются с нагрузкой и почти не имеют ограничений в применении.

При строительстве на склонах и в неустойчивых грунтах свайно-ленточные фундаменты позволяют обойтись без насыпи или снятия грунта. Они надежнее и дешевле — стоимость ниже классических ленточных на 10-25%.

Фундамент для забора

Свайно-ленточные фундаменты для заборов эффективны на глубоко промерзающих или пучинистых грунтах, хотя возможно использование в любых условиях. Если планируется тяжелый забор (облицовочный кирпич, бутовый камень), то такой тип фундамента также окажется самым удачным.

Опорами служат глубоко врытые столбы или сваи, заглубленные до отметки на 10 см ниже глубины промерзания. Лента из монолитного бетона на высоте 15–20см от поверхности грунта равномерно распределяет нагрузку на опоры.

Важно! Устройство такого фундамента обходится недешево, поэтому предварительно рекомендуем обратиться к профессионалам для выбора типа фундамента и расчетов.

Свайный куст

Несколько опор, объединенных ростверком, используется для массивных конструкций. Виды свайных кустов:

• три сваи треугольником;
• четыре сваи квадратом;
• пять свай: четыре квадратом, пятая в центре, расстояние между сваями 2,5–3,5 диаметров свай;
• лента: сваи в одну или две линии, расстояние между ними не менее трех диаметров;
• свайное поле — ряды свай, образующие сплошное поле, расстояние между сваями 3–6 м.

Ростверк для куста свай также может быть высоким, поверхностным или заглубленным.

Зависимость типа ростверка от свай

Сваи для фундаментов изготавливают предварительно или бетонируют непосредственно на месте установки (буронабивные сваи).

На готовых сваях делают ростверки из деревянного бруса, железобетона, металлического профиля или бетона. Брус к оголовку опоры крепят болтами, металлический профиль и закладные детали балок ростверка приваривают.

Буронабивные сваи бетонируют в стальных или полимерных трубах, в которые устанавливается арматурный каркас и используют высокопрочный бетон. Ростверки после изготовления свай бетонируют в опалубке, в которую при необходимости предварительно устанавливают арматуру.

Размеры и габариты

Рассчитывают ростверки под колонны и ленточные по несущей способности при основных, дополнительных и особых нагрузках. Может проводиться расчет на раскрытие трещин при разных нагрузках. Аналогично рассчитывают ростверки круглого и квадратного сечения.

Основные характеристики ростверков:

• Минимальная ширина ленточного ж/б — 40 см, высота — 30 см. Точные размеры определяются расчетами.
• Размеры подошвы под колонны, ступени, подколонник принимаются размерами, кратными 300 мм, а высота плиты, ступеней и подколонника — кратной 150 мм.
• В плане размеры принимаются кратными 30 см, а размер наружного контура на 20 см должен превышать размер свайного куста.
• Высота ростверка на 40 см превышает глубину стакана (следует учесть необходимость заделки анкерных болтов). Расчетная высота должна быть минимальной и кратной 15 см.
• Поперечные сетки арматуры стенок стакана ростверка устанавливаются на расстоянии не более 20 см и до ¼ глубины заделки колонны.
• Количество арматурных сеток под ж/бколоннами — не менее 2, под стальными — не менее 4. По высоте между сетками должно быть 5–10 см.
• Фундаменты полей свай размерами более 10х10 м проектируют аналогично кустовым.

При наличии агрессивных грунтовых вод под ростверк устраивают втрамбованную в грунт и пролитую битумом щебеночную подушку толщиной от 10 см.

Нормативная документация

Обратите внимание. Свайные фундаменты с ростверками проектируют и строят, используя СНиП и прочую нормативную документацию. Это касается всех типов фундаментов.

Для расчетов и соблюдения строительных норм используются следующие документы:

• СНИП 3.02.01-87 Земляные сооружения.
• СП 50-101-2004 Организация оснований зданий.
• СП 24.13330.2011 Фундаменты свайные.
• СНиП-2.02.01.83 Основания зданий и сооружений.
• ГОСТ24022-80 Железобетонные фундаменты.
• ГОСТ 24476-80 Железобетонные сборные фундаменты.

Возводим дом на любой почве: почему так популярен свайно-ростверковый фундамент

На чтение: 7 минут Нет времени?

Если участок имеет достаточно сложный ландшафт, в качестве основания для дома стоит использовать свайно-ростверковый фундамент. Подобное основание обладает высокими эксплуатационными характеристиками и имеет ряд достоинств. Предлагаем познакомиться с существующими разновидностями и порядком выполнения монтажных работ.

Читайте в статье

Свайно-ростверковый фундамент: условия применения

Подобное основание способно прослужить много лет, выдерживая значительные температурные колебания. Подходит для общественных зданий и жилых домов. Применяют для каркасных строений, а также сооружений, построенных из кирпича и газосиликатных блоков. Допустимо строительство на участках с повышенной плотностью, высоким уровнем грунтовых вод либо с нестабильной почвой и плывунами.

Конструктивные особенности и принцип работы

Свайно-ростверковый фундамент состоит из свай и ростверка. Последний – это плиты либо балки, соединяющие опоры между собой. Монтируется над поверхностью земли. Бывает монолитным, сборно-монолитным, сборным.

ФОТО: montag-rb.ru
Свайно-ростверковый фундамент состоит из опор и ростверка.

Соединение опор между собой с помощью ростверка способствует равномерному распределению нагрузки. Это актуально при строительстве блочных либо кирпичных строений.

ФОТО: teremforum.ru
Ростверк равномерно распределяет нагрузку.

Основные виды свайно-ростверкового фундамента

Конструктивное исполнение свайно-ростверкового фундамента может отличаться. Для его устройства могут использоваться опоры разного типа. Предлагаем познакомиться с основными видами, чтобы вам было проще сделать выбор в пользу основания конкретного типа.

ФОТО: vitoslavica.ru
Исполнение свайно-ростверкового фундамента может отличаться.

По типу обвязки

Для изготовления ростверка может использоваться стальной швеллер либо монолитный железобетон. Наибольшее распространение получил второй тип. Такая конструкция способна выдержать значительную нагрузку. Если возводится хозпостройка, гараж либо каркасное строение, можно использовать металлическую обвязку.

ФОТО: superfundamentufa.ru
Железобетон способен выдержать значительную нагрузку.

По типу свай

В зависимости от типа используемых опор, свайно-ростверковый фундамент может быть:

1. Винтовым. Аналогичен основанию на винтовых сваях, но имеет расположенный на опорах ростверк. Сваи металлические, имеют большой диаметр. Их нижняя часть выполняется заострённой с лопастями для удобства закручивания.
2. Буронабивным. Опоры формируются внутри асбестоцементных труб, используемых в качестве несъёмной опалубки. Оптимальный вариант при устройстве основания своими руками.
3. Забивным. Допускает использование пустотелых опор, а также цельных, изготовленных из стали, дерева, железобетона. Монтируются в предварительно подготовленные скважины, глубина которых равна трети длины опоры.

ФОТО: vitoslavica.ru
Буронабивные сваи достаточно популярны.

По способу погружения в грунт

Свайно-ростверковый фундамент, в зависимости от способа погружения опор в грунт, принято делить на:

• забивной. Для забивания свай используется спецтехника;
• набивной. Сначала бурятся скважины, затем в подготовленные ямы заливается бетон;
• винтовой. Для вкручивания опор используется спецоборудование.

ФОТО: sdmco.ru
Забивные сваи погружаются в грунт с помощью спецтехники.

Достоинства и недостатки

Для свайно-ростверкового фундамента характерен ряд преимуществ. Такое основание:

• доступно. Минимальный объём земляных работ существенно снижает затраты на устройство фундамента;
• устойчиво. Благодаря большой несущей способности может использоваться для возведения многоэтажных строений из тяжёлых материалов;
• универсально. Оптимальный вариант для большинства грунтов и участков с любым ландшафтом. Уровень грунтовых вод также не имеет значения;
• допускает отдельный монтаж набивных свай и ростверка, позволяя сократить затраты на бетонную смесь;
• позволяет выбрать месторасположение свай с учётом прохождения подземных коммуникаций. Это значительно упрощает выполнение проектных работ;
• обладает высокой прочностью. При условии, что все монтажные работы были выполнены с соблюдением правил, свайно-ростверковый фундамент не деформируется в процессе эксплуатации;
• позволяет отказаться от выполнения подготовительных работ;
• обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками;
• существенно снижает риск затопления дома при выборе свайных конструкций достаточной высоты;
• легко монтируется. Работы могут выполняться самостоятельно;
• формируется в сжатые сроки.

ФОТО: kabrus.ru
Подходящий вариант для участков с любым ландшафтом.

Из недостатков стоит отметить:

• сложность строительства на участках с каменистой почвой, так как на них достаточно проблемно установить сваи;
• необходимость выполнения дополнительных теплоизоляционных работ при возведении дома в регионе с суровым климатом;
• невозможность устройства подвала либо цокольного этажа;
• необходимость расчёта несущей способности опор, который проблематично выполнить самостоятельно.

От устройства свайно-ростверкового фундамента стоит отказаться при возведении частного дома на участке с горизонтальным смещением почвы либо со значительной усадкой. Это может спровоцировать нарушение устойчивости опор.

ФОТО: sps-str.ru
От устройства повала придётся отказаться.

Критерии выбора: когда свайно-ростверковый фундамент – лучший вариант

Выбор в пользу свайно-ростверкового фундамента делается в том случае, если:

• участок с большим уклоном. Устройство ленточной конструкции будет затруднено;
• имеются элементы ландшафтного дизайна, которые не хочется разрушать при строительстве дома;
• невозможно выполнить земляные работы из-за близкого расположения соседних строений;
• грунтовые воды подошли близко к поверхности. Устройство высокой подсыпки чревато значительными финансовыми тратами;
• надо сократить сроки строительства;
• на участке уже имеются инженерные коммуникации. Их наличие усложняет возведение фундамента.

ФОТО: small-house.ru
В ряде случаев свайно-ростверковый фундамент – лучший вариант.

Проектирование

До начала монтажных работ выполняется точный расчёт свайно-ростверкового фундамента, который начинается с проработки проекта будущего здания и составления эскиза основания. Обязательно прорабатывается схема расположения свай. Их устанавливают в местах пересечения стенок и в углах.

ФОТО: obetone.com
Схема расположения свай тщательно продумывается.

Внимание! Расстояние между сваями обычно не превышает 3 м. При большем значении монтируются дополнительные опоры.

Совместно с расчётом количества и определением месторасположения опор, рассчитывается их высота и толщина. Для точного вычисления надо знать:

• массу возводимого строения. Рассчитывается суммарный вес отделочных материалов, мебели, домашней утвари;
• опорную площадь. Зная вес и учитывая коэффициент надёжности, определяют нагрузку на каждую опору;
• габариты свай. Определяется площадь одной опоры. Суммарное значение сравнивается с требуемой опорной площадью.

Расчёт необходимого количества материалов

До начала монтажных работ следует приобрести всё необходимое. Количество свай рассчитывается по разработанной схеме. Материал для изготовления ростверка закупается с учётом его параметров. Для этого определяется необходимый объём бетонного раствора.

ФОТО: stroyfora.ru
Необходимое количество материала рассчитывается для конкретной конструкции.

Технология строительства: основные этапы

Чтобы свайно-ростверковый фундамент смог выдержать эксплуатационную нагрузку, при выполнении монтажных работ следует тщательно соблюдать технологию. Предлагаем познакомиться с основными этапами и их содержанием.

Разметка и земляные работы

До начала строительных работ на участке выполняется подготовка территории. Если имеются насаждения или камни, мешающие формированию основания, их удаляют. Грунт выравнивается. Наносится разметка. Для определения положения опор свайно-ростверкового фундамента используются колышки с ниткой. Выясняется место наружной и внутренней стены. Контролируются положения диагоналей.

После выполнения разметки производятся земляные работы. Прокапывается траншея под ростверк. Её ширина зависит от назначения возводимого строения. Для жилых домов – 0,8 м, для хозпостроек – 0,25 м. Глубина траншеи – 0,7 м, отверстий под столбы 0,2–0,3 м. Сверлятся лунки под опоры. Делается это с помощью подходящего инструмента или спецтехники.

Земляные работы выполняются по предварительно выполненной разметке

Формирование песчаной подушки

Геометрия подготовленной траншеи контролируется с помощью уровня. На дно укладывается песчаная подушка толщиной не меньше 0,2 м. Для её формирования используется песок крупной фракции.

Внимание! Перед утрамбовкой песок следует тщательно смочить.

Песчаная подушка должна иметь достаточную толщину

Обустройство опалубки

Установка опалубки производится на подготовленное основание. Ширина ростверка должна быть больше толщины стен. В процессе сборки щиты следует надёжно зафиксировать, чтобы избежать смещений под массой залитого раствора.

ФОТО: skb44.ru
Опалубка монтируется по всему периметру.

Монтаж свай

Выполняется монтаж свай выбранным способом. Опоры должны погружаться на достаточную глубину, чтобы исключить их смещение под действием неблагоприятных факторов.

Опоры должны располагаться вертикально

Заливка ростверка

После установки опор производится заливка ростверка. Для этого:

Утепление и гидроизоляция

Чтобы в доме было тепло и комфортно, по всему периметру возводимого дома выполняется гидроизоляция и утепление свайно-ростверкового фундамента. Чаще всего для этого используется пенопласт и монтажная пена.

Открытое пространство стоит утеплить

Возможные ошибки при строительстве свайно-ростверкового фундамента

При самостоятельном устройстве свайно-ростверкового фундамента начинающие строители нередко допускают ошибки, способные оказать негативное влияние на срок службы основания в целом. Чаще всего, это:

• отсутствие связи между сваями и ростверком. В зимний период из-за промерзания грунта опрокидывающая сила может вытолкнуть сваю, вызвав повреждение постройки. Особенно, если для её строительства использовались лёгкие материалы;
• отсутствие пространства под ростверком, что может стать причиной повреждения последнего при движении грунта. Для исключения подобного явления на дно опалубки укладываются плиты пенополистирола, используемые в качестве амортизатора;
• недостаточная глубина заложения. Это может стать причиной усадки конструкции и заполнения пространства между ростверком и грунтом;
• ошибки при расчёте несущей способности основания из-за неправильного определения типа грунта.

ФОТО: remontnik.ru
При заливке фундамента следует избегать типовых ошибок.

Делитесь в комментариях, приходилось ли вам монтировать свайно-ростверковый фундамент? Для какого строения вы выбрали это основание?