Опалубка монолитных перекрытий: процесс монтажа

Особенности монтажа опалубки перекрытий

Технологии возведения зданий из монолитного железобетона получили распространение благодаря снижению себестоимости строительства. Одним из важных элементов при заливке становится опалубка перекрытий. Она берет на себя нагрузку от бетонной смеси до момента ее полного застывания.

Преимущества монолитного перекрытия

При выборе материалов для возведения здания необходимо учитывать множество факторов, которые повлияют на сроки возведения и конечную стоимость здания. Монолитное перекрытие обладает следующими достоинствами:

возможность выполнения своими руками;
отсутствие необходимости использования грузоподъемной техники;
снижение стоимости строительства;
прочность и надежность;
возможность перекрытия помещений сложной формы (скругления, эркеры).

Чтобы залить бетонное перекрытие, необходимо уделить внимание трем его составляющим:

бетонная смесь (не ниже В25);
арматура (в зависимости от пролета и нагрузок);
опалубка.

Схема перекрытия из монолита

Требования к опалубке для перекрытий

Монолитное перекрытие — ответственная конструкция, поэтому к его основанию предъявляются достаточно жесткие требования:

высокая прочность и возможность выдерживать динамические нагрузки;
установка в строго горизонтальное положение;
простота монтажа и демонтажа;
предотвращение прогиба конструкции;
обеспечение безопасных условий для работы при строительстве;
обеспечение долговечности конструкции.

Таблица физико-технических характеристик плит перекрытия

Соблюдение всех этих пунктов позволит выполнить грамотный монтаж перекрытия своими руками.

Виды конструкции

Рабочую поверхность между этажами, на которую происходит заливка раствора, выполняют двумя методами:

съемная опалубка;
несъемная опалубка.

При возведении многоэтажных домов, где затраты способны с легкостью окупиться, рационально применять специальные съемные щиты, которые устанавливаются с помощью домкратов. При строительстве дома своими руками такие затраты не окупятся и сильно увеличат стоимость здания. В этом случае лучшим решением станет установка опалубки для перекрытий из более простых материалов.

Самостоятельная заливка предполагает использование доступных материалов, к которым можно отнести:

профлист;
влагостойкая фанера;
дерево.

Если планируются существенные нагрузки на перекрытие из монолита лучше всего использовать профнастил. Деревянная опалубка и влагостойкая фанера подойдут, например, для перекрытия верхнего этажа при обустройстве чердака, когда нагрузки на горизонтальную конструкцию невелики.

Стойки для опалубки

По конструктивному решению монтаж может быть двух видов:

с использованием конструкции на телескопических стойках;
объемные стойки.

Объемные элементы применяются при значительной высоте этажа. Для жилого здания достаточно будет телескопических. Такие стойки состоят из трех элементов:

Схема телескопической стойки для опалубки

унивилка;
вертикальная опора;
тренога.

Верхняя часть — унивилка, служит для крепления рабочей поверхности. В качестве второго названия используют «опорная вилка». Она изготавливается из металлической пластины толщиной 5 мм и четырех трубок квадратного сечения, приваренных по углам. Она предназначена для фиксации балок.

Тренога или юбка обеспечивает устойчивость стойки, удерживает ее в горизонтальном положении. Она же воспринимает часть динамических нагрузок при заливке плиты.

Для поддержания перекрытий толщиной менее 30 см (большая толщина для жилых домов нерациональна) рекомендуется приобретать стандартные стойки с открытой или закрытой резьбой (маркировка СТО, СТЗ). Стойки заводского производства выпускают следующих размеров:

170-310 см;
200-370 см;
240-420 см;
300-450 см.

Для строительства индивидуального жилого дома своими руками чаще всего достаточно типоразмера 170-310 см. Шаг установки принимают не более 150 см.

При отсутствии возможности приобретения телескопических элементов, опорные стойки изготавливают из бруса или стальных труб. Деревянные стойки рационально применять при использовании опалубки из древесины или ОСБ, а металлические — из профлиста.

Монтаж перекрытия по профлисту

Чтобы залить плиту между этажами своими руками на достаточно больших пролетах лучше всего применять профилированный стальной лист. Конструкция будет стоить дороже, чем при использовании древесины, но обеспечит высокую надежность. Перекрытие изготавливается в следующем порядке:

монтаж несущих балок (двутавр или швеллер);
укладка и закрепление профлиста;
укладка арматуры;
укладка бетонной смеси;
уплотнение бетона.

В качестве несущих балок для небольших пролетов перекрытий между этажами (4-5 метров) можно применять швеллер N16 или двутавр N 20. Профлист укладывается так, чтобы его ребра располагались перпендикулярно несущим балкам. Опирание по всем сторонам на стены следует предусматривать не менее 100 мм.

Профлист по нормативам имеет следующие марки:

«Н» для горизонтальных конструкций;
«С» для вертикальных конструкций;
«НС» — универсальный.

Для перекрытий в доме нельзя применять марку «С», этот материал не обладает достаточной прочностью и легко прогнется под действием нагрузки. Монтаж плиты осуществляется по профлисту марок «Н» или «НС».

Высота профиля зависит от расчетной нагрузки и шага несущих балок конструкции между этажами. Установка своими руками в индивидуальном доме возможна без выполнения сложных расчетов. В большинстве случаев для плиты будет достаточно материала марки Н60-Н75.

К преимуществам перекрытия по профнастилу можно отнести:

Таблица марок профлиста

высокую жесткость и прочность конструкции;
способность выдерживать серьезные нагрузки, как во время заливки плиты, так и в период эксплуатации;
перекрытие из монолита по металлическому основанию позволяет снизить расход бетона и арматуры;
возможность снижения массы перекрытия за счет использования ребристой конструкции;
уменьшение нагрузок на фундаменты и снижение их стоимости.

Все эти характеристики позволили получить конструкции большую популярность при возведении дома своими руками. Плита между этажами в этом случае имеет высокую несущую способность и долгий срок службы.

Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

При небольших нагрузках применять дорогостоящую сталь крайне невыгодно. В этом случае заливку бетона своими руками можно выполнить по фанерным листам. Материал должен быть влагостойким, иначе он будет поврежден влагой из бетонной смеси еще до начала эксплуатации. Монтаж плиты предполагает наличие следующих материалов:

влагостойкая фанера (ламинированная);
несущие балки из клееной или цельной древесины;
опорные стойки.

Применение клееной древесины позволяет увеличить пролет перекрытия. Монтаж начинается с установки несущих балок, сечение которых зависит от их шага и нагрузки.

Схема перекрытия из монолита по влагостойкой фанере

Например, для пролета 4 м и шага балок 1 м достаточно будет сечения 100 на 100 мм при нормативной нагрузке 150 кг на квадратный метр. При использовании клееных балок расчетное сечение будет меньше.

После установки балок, начинается монтаж листов фанеры. Крепление к несущему брусу можно выполнять с помощью саморезов или гвоздей. Далее с помощью специальных пластиковых фиксаторов устанавливается в проектное положение арматура. И выполняется заливка бетонной плиты. Для увеличения гидроизоляции можно уложить между фанерой и бетоном полиэтиленовую пленку. В случае если монтируется основание для плиты из деревянных досок, укладка между ними и монолитом слоя гидроизоляции обязательна.

Перед заливкой по периметру стен из досок устанавливается бортик. Он подбирается в зависимости от толщины монолитной плиты и должен быть одинаковой высоты по всей длине. Важно тщательно контролировать угловые соединения.

Важно знать

Монолитное перекрытие при возведении своими руками требует наличия достаточно большой базы знаний. Только правильный выбор и монтаж опалубки не способны обеспечить гарантии, что в будущем с конструкцией не возникнет проблем.

Грамотный монтаж бетонной плиты не заканчивается ее заливкой. Важно обеспечить уход во время отвердевания бетонной смеси. Для предотвращения появления трещит поверхность плиты необходимо периодически увлажнять. Для набора полной прочности бетона между заливкой и проведением дальнейших работ необходимо выждать 4 недели. Именно такой срок потребуется бетону, чтобы набрать полную прочность.

При соблюдении технологии проведения работ своими руками в частном доме можно существенно сэкономить на строительстве без ущерба для качества.

Монтаж опалубки перекрытия: материалы и технологии

Самой ответственной частью работы по устройству монолитного перекрытия считается создание опалубки. Её можно купить, взять в аренду или изготовить самостоятельно.

Обзор опалубочных систем и применяемых материалов

Для самостоятельного устройства опалубки монолитного перекрытия застройщик не обязан знать мировые тенденции в создании опалубочных систем. Но некоторая информация вполне может пригодиться, так как принцип устройства опалубки общий как для небольших домов, так и для высотных сооружений.

Опалубка перекрытий возводится при помощи:

балок деревянных, алюминиевых либо композитных;
фанеры либо иного прочного листового материала;
опорных стоек различных конструкций;
разнообразных комплектующих изделий и вспомогательных приспособлений.

Горизонтальная опалубка разделяется на несколько типов:

объёмные чаши;
стойки выдвижные или телескопические.
чашечные или клиночные леса;

Телескопические стойки можно применить при высоте перекрытия, не превышающей 4,6 м.

Объёмная опалубка предусматривает возведение перекрытий на высоте до 12 м, при толщине монолита до 1 м. Она может использоваться для создания плоских и ригельных покрытий, капителей с переменной толщиной, отдельно стоящих тумб. По конструкции объёмные стойки аналогичны инвентарным металлическим строительным лесам каменщиков, штукатуров и маляров, – где очень часто и используются после завершения монолитных работ.

Для строений высотой до 20 м применяется рамная опалубка. Она воспринимает нагрузку до 5 тонн на ось, а толщина перекрытия может достигать 2 метров.

В многоэтажных зданиях требуется устройство клиновидных лесов.

Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия

Последний вариант наиболее часто применяется в малоэтажном строительстве. Причина, — в возможности выбора и применения различных материалов при создании опалубки, в том числе бывших в употреблении. Кроме того, можно сэкономить значительные средства на повторном использовании материалов от разборки опалубки после выполнения монолитных работ.

Устройство опалубки своими руками доступно всем застройщикам, имеющим навыки общестроительных работ. Условия или ограничения для самостоятельного сооружения опалубки:

высота до монолитного потолка не более — 3,5 м;
самодельная конструкция должна соответствовать нормам надёжности;
качество используемых вторичных материалов необходимо дополнительно проверить на прочность;
лучше работать по профессионально подготовленному проекту.

Основные материалы для изготовления опалубки:

фанера простая, ламинированная либо бакелитовая толщиной 20 мм для устройства горизонтальной палубы;
брус деревянный 50Х100, 50х150, 100х150 мм для изготовления вертикальных стоек и балок под настил палубы;
доски и бруски для боковых стенок опалубки.

Монтаж опалубки монолитного перекрытия

Бетонное перекрытие должно быть максимально ровным — это основная задача опалубочной конструкции. В противном случае предстоят значительные затраты времени, труда на выравнивание потолков, выполнение ряда дополнительных отделочных работ. Некачественно выполненная опалубка сведёт на нет всю экономию от собственноручного изготовления монолитного перекрытия. Отсутствие щелей, точная выверка уровня потолка, стремление к максимальной гладкости поверхности нижней поверхности бетона, — основные задачи при создании опалубки.

Разметка

На стенах по периметру наносятся метки, определяющие высоту опорных стоек. Примерный шаг отметок – 50-80 см, но не менее 1 м.

Метка располагается ниже верха несущей стены на толщину настила и поперечных брусков – ригелей. Контролируется единый уровень отметок по всему периметру перекрытия.

Каркас

По периметру стен устанавливаются стойки заданной высоты. Сверху опоры связываются поперечными брусками, которые располагаются параллельно поверхности короткой стены. Расстояние от стоек до стены – 20 см. Под ригеля заводятся дополнительные опоры.

Шаг размещения всех стоек должен быть одинаковым. При точном монтаже каркаса верхние грани ригелей находятся в единой горизонтальной плоскости.

Настил

Вне зависимости от используемого материала для настила, его плоскость должна находиться на одном уровне с верхом стены. Наличие щелей на стыке стены и настила не допускается.

Крепить или не крепить элементы настила к ригелям определяет исполнитель, – допускается сплошная плотная раскладка элементов без крепления. Так облегчается демонтаж опалубки.

Для настила можно использовать любые листовые строительные материалы достаточной прочности. К примеру, основой палубы может быть обрезная доска, сверху накрытая листовым пластиком, недорогой фанерой, тонкой рулонной кровельной сталью. Так скрывается неровность и возможные перепады толщины досок, а потолок становится ровным, практически не требующим доработки.

Палуба из профлиста

Принцип монтажа профилированного листа в качестве опалубки монолитного перекрытия прост и доступен для самостоятельного исполнения:

укладка листов производится по балкам;
листы, нарезанные по размерам, укладываются внахлёст с размером в две волны;
в качестве крепёжных элементов применяются усиленные саморезы;
нахлёсты соединяются заклёпками.
после монтажа профлиста устанавливается торцевая опалубка.

Важно! Рёбра профлиста должны располагаться строго перпендикулярно несущей балке.

В качестве опалубки может использоваться профнастил цветной либо оцинкованный, но обязательно маркированный буквой «Н», что сообщает пользователю о несущей способности материала. Самые распространённые размеры профнастила для монолитных перекрытий — с высотой волны 65, 75 и 114 мм. Оптимальная толщина листов для палубы — 0,6 мм

К достоинствам технологии можно отнести прочность монолитного перекрытия благодаря дополнительному усилению за счёт волн прфлистов, что позволяет уменьшить насыщенность опалубки арматурой.

Недостаток один, но существенный, — высокая стоимость профнастила. Опалубка из профлиста относится к категории несъёмной: если при демонтаже листы снять, то значительно снизится прочность монолита. Это означает, что материал не может использоваться повторно, — что приводит к значительному удорожанию монолитной конструкции.

Вертикальные ограждения опалубки

по периметру перекрытия;
вокруг проёмов лестниц;
дымоходов;
вентиляционных каналов.

Ограждающая вертикальная опалубка изготавливается из доски 30-40 мм, в зависимости от объёма принимаемого бетона и толщины его слоя. Для небольших домов стандартная ширина доски 150 мм олично подходит для устройства огражения настила.

Самый большой риск выдавливания ограждения под действием бетонной массы возникает при её подаче бетононасосом по краю опалубки. При больших пролётах вертикальные ограждения укрепляются любыми доступными способами: увеличением толщины стенок, анкерованием, фиксацией вязальной проволокой. Слабыми местами вертикальных ограждений также считаются угловые соединения, — они требуют аналогичного дополнительного укрепления.

Перекрытия опираются только на часть стены, поэтому опалубка устраивается лишь по полосе опирания. Иногда её функцию на стене выполняет кирпичная кладка. Дополнительно между ней и монолитным перекрытием выставляется прокладка из утеплителя, – полоса из пенополистирола.

Телескопические стойки

Вертикальные опоры из бруса можно заменить на телескопические стойки. Опалубочная система с использованием регулируемых по высоте стоек значительно экономит время монтажа опалубки. «Телескопы» просты и удобны в работе.

В основе такой стойки – металлическая труба, раздвигающаяся по типу телескопа с шагом 10-17 см. В составе стойки:

внешняя и внутренняя труба;
резьбовой элемент для натяжки;
скобы;
подпятник.

Телескопические стойки применяются для создания опалубки на высоте до 5 м. Принцип работы: вначале прочно закрепляется подпятник, затем на нужную высоту поднимается и фиксируется внутренняя труба. Чем больше диаметр этого своеобразного домкрата, тем выше его несущая способность.

Оптимальное решение для небольшого дома — аренда телескопичесой опалубочной системы в полной комплектации. Арендодатель всегда поможет правильно рассчитать потребность во всех элементах опалубки.

Стоимость материалов в аренду обычно определяется площадью перекрытия. Для небольшого, не очень удалённого от арендодателя строительного объекта, стоимость квадратного метра телескопической опалубки в полной комлектации варьируется в диапазоне 10-15 рублей за один день аренды. При нестандартной конфигурации перекрытия, застройщику, возможно, придётся приобретать дополнительные материалы для настила.

Важно! Шаг установки опор из бруса составляет 50 см, телескопические стойки могут располагаться с шагом в 1 метр. Этот небольшой нюанс даёт неплохой экономический эффект при использовании «телескопов», — их требуется вдвое меньше.

Кроме того, применяя брус, непременно образуются неликвидные обрезки, — стойки из металла не повреждаются и не теряют в стоимости после демонтажа.

Практические рекомендации

Обычно застройщики, решившие самостоятельно создать опалубку под перекрытие, ориентируются на собственные знания и возможности. Но практические советы опытных строителей могут помочь сократить ненужные расходы или подсказать лучшее технологическое решение.
Опалубку монолитного перекрытия можно демонтировать немного раньше установленного нормативного срока – примерно через две недели после заливки бетона (при температуре воздуха не ниже 25 °C и должном уходе за бетоном). В случае, когда опалубка арендуется, — сокращение сроков её использования вдвое снижает арендную плату.
Замена фанеры досками 25-30 мм или листами сравнительно недорогого ДСП также позволит снизить расходы, но при этом поверхность потолка не получится идеально ровной. Можно постелить поверх дощатой «палубы» полиэтиленовую плёнку. Это позволит улучшить поверхность бетона, устранит его прилипание к поверхности опалубочных щитов, сохранит материал опалубки в отличном состоянии для дальнейшего использования.
Не стоит крепить настил к несущей балке с помощью гвоздей либо саморезов, – это значительно усложнит демонтаж опалубки. Достаточно просто разложить листы фанеры или щиты из досок как можно плотнее друг к другу. Если фиксация всё же понадобится, то можно осуществить крепление снизу саморезами с применением металлических уголков.
Допускается уложить по ригелям доски в разбежку, а затем застелить их фанерой, снизив её толщину до 8-10 мм. Разница в стоимости фанеры толщиной в 10 мм и 20 мм – весьма существенна.
От просачивания влаги из бетонной смеси в щели и на поверхность досок, опалубочный настил следует укрыть гидроизоляционным слоем. Это может быть полиэтиленовая плёнка, пергамин, иной недорогой влагозащитный материал. Стыки заклеиваются либо перекрываются внахлёст примерно на 20 см. Гидроизоляция должна закрывать исключительно поверхность настила, не укрывая торцы стен.
Стоимость готовой типовой опалубки заводского изготовления высокая. Если нет возможности впоследствии её реализовать, то смысла в приобретении нет. Как вариант, — аренда, — но это тоже достаточно серьёзные расходы.
В строительстве небольшого частного дома можно использовать для возведения опалубки доски, бруски, брёвна, пластик, плоский шифер, ДВП, ДСП, ОСП, ЦСП и другие материалы из наличия и остатков от разборки каких-либо строений. Единственное условие применения подобного б/у материала, – опалубка должна выдерживать значительные нагрузки. Вес 1 м² монолитной плиты может составлять около 500 кг при толщине бетонного слоя 20 см. К этому надо прибавить вес людей, осуществляющих заливку бетона, а также дополнительную нагрузку, возникающую при подаче бетона на настил.

В процессе создания монолитного перекрытия неизбежно возникнет много дополнительных вопросов, — но их вполне можно решить самостоятельно при понимании общих принципов устройства опалубки.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Монтаж опалубки перекрытия: материалы и технология

Опалубка перекрытий – объемно-пространственная конструкция для создания монолитных горизонтальных бетонных элементов на высоте. Основные типы:

Рамная опалубка. Самая прочная из всех типов. Выдерживает значительную нагрузку, благодаря чему может использоваться при проведении работ на высоте до 20 метров. Используя это оборудование, можно заливать перекрытия толщиной до 2 м.

Опалубка объемных стойках – подходит для заливки перекрытий на высоте до 40 м.
Опалубка телескопических стойках – используется для создания перекрытий на высоте не более 5 м. Особенностью этого типа является возможность регулировки высоты стоек путем их раздвижения с шагом от 10 до 17 см. Это особенно важно, когда работы проводятся на «нестандартной» высоте.

Основные элементы и материалы опалубки перекрытий

Двутавровая балка для формирования палубы. Чаще всего изготавливается из дерева, но бывают также металлические и пластиковые элементы.

Унивилка. Приспособление для удержания балок. Устанавливается на верхний домкрат. Бывают поворотными и неповоротными. Универсальная вилка – это прямоугольная пластина, по углам которой приварены вертикальные бортики.
Вертикальные стойки – стартовые, доборные, телескопические. Предназначены для наращивания опалубки по высоте. В зависимости от типа могут создавать конструкции с высотой до 40 м.
Рамы – конструкция из вертикальных и горизонтальных элементов, соединенных между собой.
Горизонтальные связи (ригели). Предназначены для увеличения жесткости конструкции.
Опорные элементы – тренога, башмак, домкрат. Башмак используются на идеально ровной площадке. Домкрат позволяет регулировать высоту конструкции. Это особенно актуально на участках с незначительными перепадами. Тренога – элемент телескопической опалубки, используется для устойчивости стоек.
Полотно палубы. Контактная площадка для заливки бетона. Может быть изготовлена из ламинированной фанеры, пластика, текстолита и др. Иногда в качестве палубы применяется цветной или оцинкованный профлист.

Подготовительные работы, общие для монтажа всех видов опалубки

Инструктаж персонала. К сборке допускаются работники, владеющие соответствующими навыками и (или) ознакомившиеся с инструкцией по монтажу.
Для сборки опалубки расчищается площадка шириной не менее 2,5 метров. Грунт утрамбовывается. Если работы проводятся на земле, в идеале устанавливается деревянный настил. Площадка огораживается строительной лентой. Во время проведения монтажных работ на участке не должно быть посторонних. Также нужно предусмотреть отвод поверхностных и грунтовых вод.
Все элементы опалубки тщательно проверяются на предмет дефектов. На трубках не должно быть вмятин, трещин и изгибов. Щиты настила не должны иметь изломов. После этого все элементы конструкции сортируются по типам и аккуратно раскладываются по группам.

Технология сборки опалубки перекрытий на объемных стойках

На подготовленную поверхность устанавливаются нижние домкраты. Их расставляют по длине и ширине так, чтобы расстояние между ними соответствовало длине горизонтальных связей.
Домкраты выкручиваются на необходимую высоту и производится их юстировка. Это важно, так как задача сборщика обеспечить в итоге идеально ровную горизонталь палубы. Важно! Все работы проводятся в строгом соответствии с проектом проведения работ (далее ППР). В частности, нельзя допускать превышения выдвижения гайки по винтовой части.
В домкрат вставляется и фиксируется стартовая стойка, а уже к ней чашечным или клиновым соединением крепятся горизонтальные элементы (ригели). Все узлы фиксации проверяются на прочность и при необходимости подгоняются еще раз молотком. Горизонтальные элементы обеспечивают жесткость каркаса.

При необходимости конструкция усиливается диагональными связями.
Затем вставляется доборная стойка, и «операция» повторяется до достижения конструкцией заданной ППР высоты и объема.
Венчают конструкцию верхние домкраты, которые также отвечают за юстировку опалубочной системы.
В верхние домкраты вставляются унивилки – элементы, «отвечающие» за фиксацию двутавровой балки.
Для упрощения перемещения рабочих также устанавливается лестница.

Внимание! Нижний домкрат может быть заменен башмаком. Этот опорный элемент исполняет роль основания в случае, когда опалубка устанавливается на идеально ровную поверхность.

Технология сборки рамной опалубки перекрытий

Основным элементом такой конструкции является сварная рама, усиленная продольными или поперечными перекладинами. Рамы устанавливаются друг на друга, образуя объемную башню, которую венчает палуба для заливки монолитного элемента.

Монтаж опалубки перекрытий состоит из следующих этапов:

Выставляются домкраты или башмаки согласно ППР. Расстояние между ними соответствует размеру рамы.

Монтаж опалубки перекрытия

После этого в домкраты вставляются рамы и наращиваются до нужной высоты.
Конструкция усиливается горизонтальными и (или) диагональными связями. Для фиксации всех элементов между собой используются клиновые или чашечные замки.

Технология сборки опалубки перекрытий на телескопических стойках

Основным элементом этой опалубки является телескопическая стойка, которая состоит из двух вставленных одна в другую труб. У внутренней трубы есть накатанная резьба для подъема на заданную высоту или отверстия для крепления. Венчает ее домкрат с отверстием под унивилку.

Монтаж этого типа опалубки начинается с установки треног. Их расставляют по периметру будущей опалубки согласно проекту.
В треноги уже вставляются и фиксируются телескопические стойки. При необходимости конструкция подбивается молотком.
Стойки выдвигаются на необходимую высоту. Проводится юстировка. Важно добиться идеальной горизонтали опалубки.

Сверху в домкрат устанавливаются унивилки.
В унивилки укладываются балки главным и второстепенным рядом, а сверху на них укладывается фанера.

Сверлим отверстия в дереве правильно, часть 1: для чего нужны трехточечные сверла и где в перьевых — перья?

Дерево, в наших краях, один и самых часто встречающихся и популярных материалов с которым имеет дело домашний мастер. Из него можно построить дачный домик, поставить забор, сделать мебель и многое другое. В этой статье хотел бы рассказать о различных типах сверл для выполнения отверстий в дереве и поделится собственным опытом по их выбору и применению, а также дать несколько советов, которые возможно будут полезны читателю.

Вообще, по своему сугубо личному мнению, практически любое дерево обладает крайне положительной энергетикой и работа с ним позволяет успокоить нервы и привести в равновесие душевное состояние не хуже медитации или таблеток. Возможно именно поэтому, большинство столяров и плотников, которые мне встречались, были людьми крайне уравновешенными и добродушными

Самая простая и наиболее частая операция выполняемая с деревом это сверление отверстий, давайте посмотрим когда и чем их лучше делать. Конечно, разные виды древесины отличаются друг от друга и мягкая сосна или липа, требуют гораздо меньшего усилия при обработке чем, например, бук или дуб. Однако, общие принципы применения тех или иных типов сверл одинаковые для всех видов.

Трехточечные сверла

Применение: сверление отверстий небольшого диаметра в дереве, фанере, ДСП и тд.

Сверла предназначенные для сверления именно дерева и содержащих его материалов (типа ДСП). По конструкции такие сверла имеют в передней части, по оси сверла, заостренный шип, для точного позиционирования на месте сверления. Кроме этого, режущие элементы имеют небольшой наклон в сторону поверхности сверления и вся конструкция напоминает трезубец. Спиральные канавки-шнеки, через которые происходит отвод высверленного дерева имеют большую глубину и дополнительно заточенную кромку для получения более гладкого отверстия.

Такие свела обычно имеют гладкий цилиндрический хвостовик под кулачковый патрон дрели или шуруповерта, реже встречаются с хвостовиком шестигранной формы для держателей ударных шуруповертов (так называемых импактов) и некоторых других специфических моделей сверлильных устройств.

Главной особенностью при сверлении такими сверлами, является приложение усилия строго перпендикулярно оси сверла, иначе оно, при перекосе, либо погнется (если плохое), либо сломается (если хорошее), особенно это актуально для малых диаметров сверл (до 5мм). При выполнении сквозного сверления желательно подкладывать под заготовку черновой брусок, чтобы с обратной стороны целевой заготовки не происходило вырывание волокон при выходе трезубца. Впрочем, этот совет актуален для любых типов сверл.

Сверла отлично подходят для засверловки отверстий перед вкручиванием саморезов, чтобы предотвратить растрескивание деревянной заготовки вдоль волокон. Продаются как поштучно, так и в наборах, обычно, от 3 до 10мм в диаметре.
Достоинства: лучший вариант для сверления отверстий в дереве диаметром до 10мм. Достаточно дешевы.
Недостатки: Малые диаметры достаточно легко сломать при перекосе в процессе сверления.

Универсальные спиральные сверла

Применение: сверление разных типов материалов, в том числе дерева.

Это самые распространенный тип сверл, используемый для сверления не только дерева, но и других материалов: пластика, металла, пенобетона и др. Их удобно применять когда отверстие сверлится сразу в нескольких, сложенных в «пирог», заготовках.

Такие сверла имеют две режущие кромки на коническом наконечнике и закручены спиралью. Глубина спиральных канавок меньше чем у сверл по дереву и их кромка не такая острая. Изготавливаются как с гладким цилиндрическим хвостовиком, так и с шестигранником, если покупаете набор второго типа, проверяйте чтобы на нем было упоминание или значок, что подходят для работы импактами.

В основном универсальные сверла изготавливаются из углеродистой или быстрорежущей стали HSS/Р6М5 — первый вариант более дешевый, хрупкий и выдерживает меньшие боковые нагрузки на излом, чем вторые, в которых присутствует небольшой процент молибдена и вольфрама.

Подобные сверла имеют строго определенный угол заточки для тех или иных видов материала, хотя, для сверления дерева этот параметр не очень важен, тут главное, чтобы кромка была просто хорошо заточена. Также отмечу, различие данного типа сверл по цвету:

серый — родной цвет стали из которой изготовлено сверло, свидетельствует об отсутствии дополнительной обработки;
черно-золотистый — свела прошли отпуск, снявший внутреннее напряжение стали;
черный — выполнено воздействие перегретым паром, увеличившее стойкость сверла к износу;
золотой — покрытие из нитрида титана, которое увеличивает твердость сверла и якобы обеспечивает его лучшее скольжение.

Однако, по личному опыту отмечу, что оценивать качество ориентируясь по цвету не стоит, у меня были и черные и «золотые» сверла разных производителей и ломаются они ничуть не хуже обычных Особенно преуспели в такой покраске китайские производители, покрытие которых стирается после первых двух просверленных отверстий. Главное материал изготовления самих сверл, брендовые ходят дольше, да и покрытие выдерживает десятки отверстий даже в твердых материалах (при соблюдении правил сверления).

При должной сноровке отверстия в дереве получаются ровными, однако, но скорость сверления отверстий ниже, чем у сверл из предыдущего пункта, а широкий конус режущей кромки увеличивает время точного позиционирования центра сверления. Сверлить нужно также как и сверлами для дерева, прилагая усилие строго перпендикулярно оси сверла, особенно если сверлим малым диаметром.

Диаметр универсальных сверл обычно не превышает 10мм (редко попадаются 12мм), часто продаются в наборах по несколько штук с диаметром от 3 до 10мм. Советую всегда иметь в наличии один такой набор с сверлами разного диаметра + несколько отдельных дублей диаметром 3-4 мм.

Достоинства: Универсальность. Вариант для сверления отверстий не только в дереве.
Недостатки: Малые диаметры. Достаточно хрупкие (особенно китайские :). При высоких оборотах сверления есть риск перегреть сверло (больше относится к плотным материалам).

Перовые (перьевые) сверла

Применение: сверление в дереве больших и глубоких отверстий диаметром от 10 до 60мм.

Еще один популярный тип сверл для древа, отличаются большой производительностью и невысокой ценой. Свое название получили из за специфической плоской формы, отдаленно напоминающей формой перо птицы. Можно сверлить отверстия достаточно большой глубины (в пределах 100-130мм), а при использовании специального удлинителя, можно глубину отверстий существенно увеличить. Рабочая часть имеет плоскую форму «трезубец» с острым центрирующим шипом. Заточку имеют грани центрального шипа с противоположных сторон, а также два боковых резца, форма и заточка которых может отличаться у разных производителей. Редко встречаются «перья» с двухсторонней заточкой режущих кромок, для возможности сверления в обоих направлениях вращения.

Хвостовик — шестигранный, может быть с проточкой или без — предназначенный для кулачковый патронов. Форма зажимной части (хвостовика) обусловлена бОльшей нагрузкой, которая воздействует на данный тип сверл при сверлении, особенно глубоких отверстий больших диаметров и гладкий хвостовик просто будет проскальзывать в патроне, как его не затягивай. Соответственно, для работы такими сверлами требуется более мощный инструмент. Толщина плоской части пера, обычно, пропорциональна диаметру отверстия, которое им можно проделать и чем он больше, тем толще и режущая часть.

Качество получаемых отверстий не очень высокое, причем оно получается тем грубее, чем глубже отверстие, т.к. достаточно сложно выдержать строго вертикальное усилие по оси сверла и даже при небольшом перекосе стенки отверстия повреждаются не заточенной плоской частью «пера». Подобный сверла изготовлены из более мягкого металла, а дешевые варианты, при сверлении глубоких отверстий, подвержены скручиванию и изгибу, бывает что даже новые «перья» изначально имеют плохую центровку, что вызывает биение и плохое качество получаемого отверстия. Начинать сверление нужно на низких оборотах, далее продолжать сверление не превышая показатель 450 об/мин (причем, чем больше диаметр, тем медленнее сверлим), периодически вытаскивая вращающееся сверло, чтобы обеспечить выход опилок.

Продаются как отдельно, так и в наборах. Для бытовых работ ходовые размеры диаметров получаемых отверстий от 10 до 25мм.
Достоинства: Дешевизна. Можно получать достаточно большие отверстия. Простота конструкции позволяет делать заточку режущих кромок самостоятельно.
Недостатки: Невысокое качество получаемого отверстия. Склонность к скручиванию и изгибу. Для сверления глубоких отверстий требуется мощный инструмент. Достаточно высокий центральный шип ограничивает возможность делать глухие отверстия в досках и брусках.

Сверла Форстнера

Применение: сверление качественных отверстий большого диаметра, в том числе глухих.

Сверло изобретено в 1874 году Бенджамином Форстнером и с тех пор притерпело большое количество модификаций. Является лучшим вариантом, чтобы получить красивое ровное отверстие в дереве, ДСП, МДФ и других подобных материалах: сквозное или глухое с нужной глубиной. Подобные сверла используются для выполнения посадочных отверстий для петель мебели и другой фурнитуры, когда важен именно аккуратный результат. Конструкция сверла достаточно сложная, что дает разным производителям реализовать свой полет фантазии в конструкции данной расходки. По сути сверло Форстнера — это небольшая фреза с несколькими режущими элементами: центральное острие служит для точного позиционирования центра будущего отверстия, шип может быть в виде конуса, призмы или даже конусного винта. Острая перемычка с лезвиями, проходящая перпендикулярно оси сверла, в процессе вращения обеспечивает послойное срезание дерева и отвод опилок и стружки, а режущая кромка по кругу позволяет получить очень ровный размер круга отверстия с гладкими стенками.

Кромка может быть выполнена в виде только двух твердосплавных резцов или же в виде венца-коронки с несколькими зубьями (обычно для сверл с большим диаметром). Базовые диаметры подобных сверл продающихся как отдельно, так и комплектами от 10 до 35мм. Однако, существуют варианты для выполнения больших отверстий, например, на 68, 80 или даже 117мм.

Производятся подобные сверла из качественной быстрорежущей стали. Могут быть сборными (более дешевые варианты), состоящими из нескольких частей или выточенными из единого куска стали (дорогие). Хвостовик обычно представляет из себя круглый гладкий цилиндр: для небольших диаметров — 8мм, для крупных — 10мм. При сверлении нужно начинать с малых оборотов, затем сверлить на средних (до 1600-1800об/мин) не перегревая, чтобы не повело металл. Инструмент должен быть мощным, чтобы обеспечить достаточный крутящий момент для выполнения больших отверстий. В продаже есть варианты в комплекте с ограничителем сверления, что крайне удобно для изготовления сверления отверстий со строго заданной глубиной под мебельные петли.

Достоинства: Высокое качество получаемых отверстий. Отличный вариант для сверления глухих и достаточно глубоких отверстий заданной глубины.
Недостатки: Из-за сложности конструкции и качественной стали, достаточно дороги, особенно для больших диаметров. Подвержены перегреву на высоких оборотах.

Коронки

Применение: Сверление отверстий большого диаметра в доске, фанере, пластике итд.

Оптимальны в использовании, если нужно просверлить большое отверстие, например, для подрозетника в не толстых материалах типа фанеры, доски, ДСП, ОСБ, гипсокартоне итд. Для дерева лучше покупать составные наборы в которые входит центральная часть (державка) и сменные коронки разных диаметров. В качестве центровочного сверла можно использовать, либо универсальное, либо, что еще лучше — сверло по дереву, желательно с боковой проточкой хвостовика, чтобы не проскальзывало при сверлении. Сверло фиксируется в державке при помощи винта под шестигранник, поэтому легко меняется в случае поломки. Коронок в наборах может быть много — 10-12 штук, от 19 до 127мм в диаметре. Каждая коронка имеет большое количество зубьев и работает как пила.

Кроме этого, есть варианты наборных коронок, когда режущая часть представляет из себя пильное полотно в виде неполного круга, фиксируемое в специальном диске с центральным сверлом.

Металл изготовления может быть HCS (высокоуглеродистая сталь) подходит только для мягких материалов типа дерева или пластика, HSS — быстрорежущая сталь, подходит еще и для листового металла.

Качество отверстия сделанного таким сверлом сильно зависит от умения пользователя, при должной сноровке и качественных коронках можно получить вполне гладкие кромки и стенки. Работать нужно на средних оборотах, т.к. конструкция не предполагает хорошего отвода образующихся опилок и на больших оборотах мелкий зуб коронок быстро забивается деревом, перестает резать и начинает нагреваться от трения, легко получить дымок от дерева и перегрев металла. Глубина ограничена глубиной самой коронки и не превышает 2-3см.

С большими диаметрами коронок нужно работать весьма аккуратно, лучше использовать мощный инструмент с автотормозом, хорошо удерживая и фиксируя его в обеих руках, т.к. при заклинивании такой коронки, можно получить вывих запястья или пальцев от проворота дрели или шуруповерта при резкой остановке коронки. А еще достаточно непросто вытащить из коронки получившийся кружок. Существуют варианты таких сверл с выталкивающими пружинами, вокруг центрального сверла, но это скорее маркетинг, работает такой механизм не очень хорошо.

Достоинства: Быстрое получение отверстий большого диаметра. Большой выбор размеров. Невысокая цена наборов.
Недостатки: Склонность к забиванию полотна коронок древесной пылью и опилками. Небольшая глубина.

Если интересны недорогие варианты сверл, можете посмотреть эту подборку.

В этой части я рассказал про базовые типы сверл для дерева. В следующей расскажу о других, более интересных вариантах. Продолжение следует.

Все о сверле «балеринка»

Особенности
Устройство и принцип работы
Типы
Критерии выбора

Любой человек, который хоть когда-нибудь занимался ремонтом, не раз сталкивался с необходимостью сделать отверстия большого диаметра в листовых материалах: кафеле, пластике, гипсокартоне, железе, дереве и изделиях на его основе. Можно, конечно, воспользоваться лобзиком, пилой или применить любой другой известный вам способ, но в данном случае это будет сделать затруднительно и, кроме того, отверстие не получится идеально круглым. Оптимальным вариантом будет применить особое устройство для изготовления отверстий больших диаметров, которое в народе получило прозвище «балеринка» из-за того, что его вращение при работе напоминает аналогичное движение танцовщицы на сцене.

Особенности

Основной особенностью сверла «балеринка» (полное название его звучит более чем внушительно – «круговое сверло регулируемого типа с резцами») является возможность изменять диаметр прорезаемой окружности. Дистанцию между режущими элементами можно регулировать при помощи вспомогательной шкалы на крепежной штанге. Если требуется максимальная точность, то здесь придётся воспользоваться штангенциркулем. Это довольно удобно, когда возникает необходимость выполнить отверстие под трубу или другую круглую деталь без люфта.

Второй отличительной чертой является количество резцов. Оно может составлять от одного до трех и от этого зависит качество обработки краев прорезаемых отверстий. Если вы приобрели регулируемое сверло с одним режущим элементом, то нужно быть готовым к тому, что инструмент будет «бить». Вибрация возрастает при увеличении диаметра вырезаемого отверстия: чем он больше, тем и биение выше. Это обусловлено тем, что балансировка относительно продольной оси отсутствует.

«Балеринку» с одним резцом предпочтительней использовать на станке, для ручных работ при помощи дрели или перфоратора. Более грамотным будет использование двух и трех резцовых приспособлений.

Устройство и принцип работы

Конструкция кругового сверла довольно проста и в основном состоит из трех частей:

сверло, отвечающее за центровку приспособления;
крепежная штанга определенной длины, на которую устанавливаются режущие элементы;
резцы, оборудованные приспособлением для крепления их на штанге, количество их колеблется от одного до трех.

Эта конструкция используется на одно- и двурезцовых моделях. Если же режущих элементов три, то в этом случае резцы закрепляются на диске круглой формы, а для изменения радиуса двигаются по пазам. Дополнительно некоторые модели могут быть оборудованы защитным кожухом, оберегающим работающего человека от летящей стружки или опилок. Также он предохраняет от поражения работника осколками при разрушении приспособления.

Теперь посмотрим, как нужно производить сверление. Центральным сверлом нужно засверлиться в намеченной заранее точке. Если материалы прочные, например, железо, кафель или ламинат, то лучше предварительно наметить место сверления обычным сверлом. Это делается для удобства, чтобы «балеринка» не соскользнула на поверхности и не поцарапала верхний слой.

Далее прорезаем дорожку нужного нам радиуса. Опять же, здесь надо обратить внимание на материал, в котором просверливаются отверстия. Если это кафель, то для предотвращения повреждения фасадной поверхности нужно сверлить на маленькой скорости и смазывать плитку водой или машинным маслом. Это позволит предотвратить повреждение кафеля и разлет осколков. Панели из кафеля нужно укладывать на ровную поверхность, иначе они треснут при усилии.

Если плитка уже прикреплена к стенам или полу, то прорезать нужно только ее, а потом поменять «балеринку» на сверло по бетону. При сверлении ламината или шпона затруднительно проходить верхний слой, но дальше идет легче. Для дерева, железа, пластика и гипсокартона особых указаний нет. Последний этап – удаление вырезанных объектов.

Помимо основных инструкций, есть еще несколько дополнительных нюансов.

ни в коем случае нельзя давить на инструмент, наваливаться на него всем телом: этим можно повредить приспособление и расколоть материал, в котором делается отверстие;
нельзя применять «ударный» или «перфораторный» режимы, только сверление;
не нужно давать «балеринке» перегреваться: от высоких температур может испортиться покрытие резцов;
если сверление идет туго, то следует добавить оборотов.

Чтобы сберечь свое здоровье при работе с приспособлением для сверления круговых отверстий, нужно соблюдать нехитрые правила:

прежде чем начинать работу, нужно проверить, надежно ли закреплены все компоненты устройства;
следует надеть очки или маску, чтобы защитить глаза;
одежда не должна способствовать попаданию во вращающие элементы;
если есть возможность, нужно обязательно установить на «балеринку» защитную решётку.

Производители делят круговые сверла на такие виды:

по количеству режущих элементов (1, 2 или 3);
по диаметру выполняемых отверстий (от 20 до 400 мм);
по глубине сверления материала, в мм (15-20 мм);
по присутствию защитного кожуха.

Конструкция круговых сверл для сверления отверстий в дереве, кафеле, металле и других материалах сходна, модели отличаются только покрытием резцов. Для материалов тверже, чем древесина или пластик, используется алмазное напыление или напайка из победита.

Критерии выбора

Прежде чем выбрать «балеринку», нужно знать ее основные преимущества перед остальными приспособлениями для прорезания отверстий большого размера, будь то коронки, лобзики и т. д.

Плюсы круговых приспособлений регулируемого типа:

возможность заменить центральное сверло или боковые резцы в любой момент;
надежность конструкции;
при необходимости режущие элементы можно точить;
регулируемая ширина отверстия.

Но есть и минусы: для выполнения работ данным устройством требуется очень мощная дрель или перфоратор: если использовать недорогие «балеринки», возможен выход из строя при сверлении отверстий большого диаметра.

Теперь рассмотрим параметры, на которые нужно обращать внимание при покупке.

Надежность. Вряд ли этот критерий вы сможете определить визуально, поэтому лучше будет проверить сертификаты качества на продукцию у продавца. На некачественный товар их, скорее всего, не будет.
Качество исполнения. Перед приобретением нужно внимательно осмотреть приспособление на предмет наличия раковин, сколов и других изъянов. Резцы должны быть хорошо и аккуратно заточены. Если сверло очень длинное, то нужно проверить, ровное ли оно. Обычно эти дефекты видно сразу и на глаз.
Упаковка. На качественных изделиях от известных производителей обычно идет яркая и добротная упаковка. В текстовом сопровождении не будет грамматических ошибок. Ни одна из известных торговых марок не может позволить себе упаковать свою продукцию кое-как.
Цена. Показателем качества также можно считать и стоимость. Недорогие модели служат очень короткое время.

Также стоит подумать о количестве предполагаемых отверстий, которые нужно сделать. Если вы собираетесь выполнить однократное сверление, то не стоит покупать дорогое сверло. Но если вы будете заниматься этим на постоянной основе, то будет правильным купить устройство от известного бренда.

Знаменитые торговые марки заботятся о своей репутации, и их продукция будет соответствовать всем критериям качества. Поэтому лучше обратиться к официальным дилерам, чтобы деньги были потрачены не зря.

В следующем видео рассказывается о сверле “балеринка”.

Балеринка по дереву и другие сверла: обзор конструкций и особенности использования

У всех, кто работает с деревом своими руками, рано или поздно возникает необходимость в проделывании идеально ровных отверстий большого размера. Стандартное сверло здесь не поможет, а использование электролобзика не всегда позволяет выдержать оптимальную форму и качество кромки.

Именно в такой ситуации используется упомянутая в заглавии балеринка, а также некоторые другие приспособления. О них мы и расскажем в этой статье.

Эти приспособления будут полезны там, где обычный бур не поможет

Обзор регулируемого инструмента

Конструкция балеринки

Для проделывания отверстий в древесине, а также в плитах на древесной основе (фанере, ОСБ, ДВП/ДСП) используются самые разные сверла. При этом диаметр формируемого паза ограничен диаметром самого сверла, так что очень часто возможности стандартных устройств оказываются недостаточными.

Выходом в такой ситуации будет использование балеринки – специального сверла с подвижными режущими элементами. Оно отличается достаточно сложной конструкцией, но при этом существенно расширяет наши возможности в сверлении отверстий.

Фото наиболее распространенной модели

Основными элементами приспособления являются:

Центральная часть, которая включает в себя спиральное сверло небольшого диаметра, «тело», в котором фиксируется поперечная штанга, и концевик для зажима в патроне дрели.
Горизонтальная штанга (часто с миллиметровой разметкой), по которой перемещаются режущие элементы.
Два резца, закрепленные на штанге с помощью шестигранных винтов. В процессе подготовки к работе резцы раздвигаются на нужную ширину и зажимаются в строго вертикальном положении.

Обратите внимание! Иногда фиксация осуществляется не шестигранными винтами, а стандартными зажимами под крестовую отвёртку. Надежность у такого соединения значительно ниже, да и пользоваться им не так удобно, потому лучше все же найти модель «под шестигранник».

Балеринки могут иметь и более простую конструкцию: к центральной части крепится г-образный подвижный резец. Впрочем, чаще всего подобные приспособления используются не для обработки дерева, а для сверления кафеля или клинкерной плитки.

Модель для кафеля с одним резцом

Важным фактором, определяющим качество балеринки, является материал, из которого она изготовлена. Профессиональные инструменты, которые используются для обработки древесины твердых пород, делают из высокопрочной стали с противокоррозионным покрытием, а резцы снабжают твёрдосплавными наплавками.

Цена балеринок без покрытия обычно ниже, но и служат они недолго, поскольку для их производства применяется более дешевый металл.

Использование для сверления отверстий

Одним из очевидных преимуществ регулируемых приспособлений для сверления древесины является простота в использовании.

Работа по проделыванию отверстия выполняется таким образом:

На доске либо листе фанеры отмечаем центр будущего паза.

Обратите внимание! Важно следить, чтобы толщина обрабатываемого материала не превышала значение, указанное в паспорте «балеринки». У большинства устройств эта цифра не превышает 15-30 мм, так что для сверления более толстой доски нужно использовать другие приспособления.

Используя шестигранный ключ, ослабляем крепежные винты и устанавливаем резцы на штанге таким образом, чтобы расстояние между ними соответствовало нужному диаметру. При этом следим, чтобы режущие элементы располагались строго симметрично.
Затягиваем винты ключом, фиксируя резцы на штанге в выбранном положении (расстояние для большинства моделей – от 30 до 120 мм).
Вставляем балеринку в патрон дрели.
Устанавливаем сверло в отметку напротив центра (ее можно наметить пробойником или пройти сверлом меньшего диаметра), после чего начинаем обработку. Давление на дрель увеличиваем постепенно, чтобы не возрастала нагрузка на режущие кромки.

После того как отверстие будет проделано, извлекаем из него балеринку с фрагментом древесины либо фанеры. Края необходимо обработать напильником для удаления заусенцев.

Другие инструменты, применяемые для той же цели

Помимо балеринки для обработки дерева могут использоваться и другие приспособления:

Инструмент	Особенности конструкции и использования
Перьевое сверло	Представляет собой стержень с расширенным лезвием в форме лопатки и копьевидным наконечником.

Диапазон сверления от 10 до 60 мм, максимальная глубина – 150 мм.

Глубина сверления до 600 мм, диаметр – до 60 мм.

Применяется в основном в мебельном производстве.

Набор коронок разного размера

Заключение

Как видите, инструкция допускает использование разных приспособлений, позволяющих проделать паз большого диаметра в деревянной заготовке. Видео в этой статье наглядно демонстрирует основные особенности такой обработки. Ну, а если при прочтении или просмотре у вас возникнут вопросы – наши эксперты обязательно ответят на них в комментариях к материалу.

Балеринка по дереву: регулируемое сверло или как сделать большое отверстие

Часто в работе с деревом и материалами на его основе возникает необходимость просверлить ровное круглое отверстие. Можно воспользоваться лобзиком или фрезером, но не всегда такой инструмент оказывается под рукой или выполнить ими работу просто неудобно. Облегчить задачу может балеринка по дереву.

Что такое балеринка по дереву

Круговое регулируемое сверло «балеринка» — приспособление, которое предназначено для сверления круглых отверстий большого диаметра. Инструмент имеет простую конструкцию. Он представляет собой хвостовик с поперечной штангой, на которой закреплены подвижные каретки с резцами. Штанга имеет разметку, по которой можно выставить необходимый разлёт резцов относительно центра предполагаемого отверстия. В середине хвостовика закреплено сверло-сердечник. Оно служит центровочным элементом и опорой при сверлении.

Кроме конструкций с двумя режущими элементами, расположенными симметрично, существуют балеринки с одним резцом или даже с тремя. В последнем случае они располагаются на основе в виде диска с пазами.

Функционал инструмента

Качественная балеринка изготавливается из высокопрочной стали, что даёт возможность использовать приспособление в работе с мягкими, так и с твёрдыми породами древесины.

Данный инструмент имеет регулируемый диаметр сверления. Это позволяет проделывать отверстия практически любого диаметра. Ограничение диапазона сверления зависит от размера балеринки. Производители выпускают приспособления со следующими пределами разлёта резцов:

от 30 до 120 мм;
от 40 до 200 мм;
от 40 до 300 мм;
от 40 до 400 мм.

Максимальный диаметр сверления ограничивается штангой, на которой крепятся резцы. Минимальный — толщиной хвостовика.

Сверло-балеринку можно использовать в любых местах, где применение электролобзика или ручного фрезера будет неудобным. К примеру, это может быть собранная и установленная мебель, в детали которой необходимо просверлить аккуратное отверстие, учитывая ограниченное пространство. Ещё один пример — неровная (выгнутая или вогнутая) поверхность. Лобзиком или фрезером сделать всё ровно и аккуратно навряд ли получится. Будет трудно контролировать наклон инструмента относительно поверхности. Балеринка легко справится с такой задачей.

Особенности работы с инструментом

Принцип работы с круговым сверлом прост. Центрирующим сверлом засверливают отверстие, а дальше в работу включаются резцы. Они постепенно проделывают узкую канавку, постепенно прорезая материал по кругу на всю глубину.

Материалы, используемые в работе с балеринкой разнообразные: дерево, ДВП, ДСП, МДФ, гипсокартон, пластик. Общий один момент — толщина детали должна быть не более 15-20 миллиметров. Этот параметр ограничен длиной резцов. Обычно производитель указывает максимальную глубину сверления на упаковке. При попытке сверлить материал большей толщины могут возникнуть проблемы с рваными краями.

Для применения инструмента с одним резцом характерно биение. Это вызвано отсутствием балансировки относительно продольной оси сверления. Особенно биение будет ощущаться при резке отверстий большого диаметра. Вырезать отверстия с помощью дрели следует на малых или средних оборотах. При работе на сверлильном станке таких проблем не возникает.

Также неудобство при работе может доставить ламинированная или шпонированная поверхность. После прохождения декоративного слоя сверление проходит без проблем.

Особенностью кругового сверла можно считать возможность регулировки диаметра. Расстояние между резцами может быть выставлено по шкале на штанге или более точно с помощью штангенциркуля. Это удобно если нужно сделать отверстие без зазоров под трубу или круглую деталь.

Разнос резцов относительно центра регулируется по отдельности. Необходимо как можно точнее выставлять режущие части. Это избавит от лишних усилий во время работы и продлит срок службы инструмента.

Как правильно выбрать и на что обратить внимание

Выбрать качественное круговое сверло достаточно легко. Главное — знать основные моменты, на которые следует обратить внимание в первую очередь, но и не упустить из виду мелочи.

Конструкция, очень важный момент: балеринка по дереву бывает с одним резцом или двумя и более. Для частого использования лучше приобрести вариант с двумя или тремя режущими элементами. Такими приспособлениями легче работать и качество выполняемой обработки будет на приемлемом уровне.

Не лишней будет возможность замены отдельных частей. Недорогие круговые свёрла могут иметь цельный хвостовик с несъёмным центральным сверлом и штангой.

Металл, от его качества зависит прочность и способность выдерживать рабочие нагрузки. Качественный инструмент изготавливают из высокопрочной стали или сплавов. Форму хвостовику и держателям резцов придают станочным способом. Штанга обычно штампованная и изготовлена из такого же металла.

В дешёвых вариантах часто применяют мягкий металл или сплавы, которые могут оказаться хрупкими. Под нагрузкой детали могут деформироваться или разрушиться. Такой инструмент долго не прослужит и точности от него добиться также будет сложно.

Качество изготовления, основным признаком является отсутствие люфтов и перекосов. Все детали должны быть подогнаны друг к другу и надёжно крепиться фиксирующими винтами.

Разметка штанги качественной балеринки штампованная. Иногда деления выделяют яркой краской для лучшей видимости.

Резцы, качественные режущие элементы изготавливают из инструментальной закалённой стали. На держателях их крепят заклёпками или с помощью пайки. Цельные резцы с держателями (изготовленные из одного и того же металла) быстро затупляются и не отличаются долговечностью.

Производитель, при выборе любого инструмента и расходников, предпочтение следует отдавать известным и давно проверенным маркам и брендам. Наиболее распространённые — Topfix, Stayer, Irwin, Strum.

Приобретение регулируемого кругового сверла для использования в быту, или в случае необходимости просверлить несколько отверстий, полностью себя оправдывает. Это избавляет от необходимости приобретения дорогого инструмента, который может понадобиться всего несколько раз.