Где рекомендуется устанавливать наносную станцию?

Как правильно установить и подключить насосную станцию водоснабжения

С помощью насосной станции можно организовать полноценный водопровод — нагнетающее оборудование будет поддерживать в нем постоянное давление. Это позволит пользоваться любыми бытовыми приборами – бойлером, стиральной машиной, потому что напор в системе будет постоянный. Срок службы, а также качество работы прибора зависит от того, насколько правильно проведены расчеты и выбрано место для установки. Насосная станция не любит влажности, которая ускоряет образование ржавчины и сокращает срок службы установки.

1. Процесс установки и подключения насосной станции
2. Выбор места
3. Расчеты при выборе модели
4. Инструменты и материалы
5. Технология монтажа по разным схемам
6. Ошибки и способы их устранения

Процесс установки и подключения насосной станции

Насосное оборудование можно собрать своими руками, можно купить готовый агрегат и быстро подключить его к трубам. Основные элементы:

• погружной или поверхностный насос, который поднимает воду из скважины или колодца;
• гидроаккумулятор, в котором регулируется давление, после чего на датчик поступает сигнал о включении или выключении агрегата;
• реле, выполняющее функцию включения и выключения прибора;
• манометр, по которому можно визуально контролировать верхний и нижний предел давления;
• система труб, по которым происходит подключение насосной станции к водопроводу.

Для длительной и безопасной работы прибора в покупных моделях имеется система датчиков, предотвращающих работу вхолостую, а также перегрев конструкции. Самодельные насосные станции редко оборудуют такими приборами, поэтому работу приходится регулировать самостоятельно.

Преимущество насосной станции с накопительным баком перед автоматическим насосом в том, что она включается реже, тем самым увеличивается рабочий ресурс. Автоматический насос включается всякий раз, когда в доме открывают кран.

Насосные станции могут выполнять несколько функций:

• подавать воду из скважины в накопительный бак;
• перекачивать жидкость из бака в дом;
• повышать давление в трубопроводе.

Схема обвязки в этих случаях разная, но в общих чертах схожая. Монтаж труб и распределительного коллектора происходит по инструкции, приложенной к оборудованию.

Если вода необходима только в определенное время года, рекомендуется использовать временную схему установки насосной станции. Для постоянного использования нужно сделать стационарную базу, но для этого необходимо подобрать место.

Выбор места

Насосную станцию нужно устанавливать на твердое ровное основание

Основное правило выбора места установки — помещение должно быть сухим и теплым. Во время работы в холодном сыром месте на корпусе и гидробаке образуется конденсат. Он постепенно разрушает металл. Станцию нужно устанавливать в отапливаемом подвале, сарае или кессоне, расположенном ниже уровня промерзания грунта.

Для закрепления корпуса делают бетонную подушку. Особенно это важно, если насосная станция будет находиться в кессоне рядом с источником воды. Исходя из технических характеристик оборудования выбирают наиболее подходящее место. Если насос может поднять жидкость с глубины до 7 метров, его установка в кессоне будет оправдана, так как глубина самой камеры обычно более 2 метров. Это позволяет сэкономить мощность, если расстояние до зеркала воды 9 метров.

Можно соорудить место непосредственно в колодце, но в таком случае ремонтировать или обслуживать прибор будет трудно. Необходимо делать с таким расчетом, чтобы около станции мог поместиться хотя бы один человек, и мог туда спуститься по металлическим скобам.

Кессон или колодец – лучший выбор места установки, если прибор очень шумный. Располагать его в доме не желательно, так как звук мотора будет слышен в любом месте дома.

Расчеты при выборе модели

Чтобы агрегат справлялся с поставленной задачей, его мощность рассчитывают в зависимости от количества сантехнических устройств, а также точек водоразбора помимо сантехники – стиральная или посудомоечная машина, бойлер, котел отопления. Имеет значение, сколько жильцов в доме и какой объем воды расходуется в час пик – утром и вечером, когда все дома.

Если точка водозабора расположена далеко от дома, важен такой параметр как напор воды или высота водяного столба. Каждый метр по вертикали равен 10 метрам по горизонтали. К примеру, глубина до зеркала воды 4 метра, а расстояние до дома 30 метров. В таком случае 4+3=7 метров водяного столба должна создавать станция.

Один из главных параметров станции – производительность. Этот показатель должен быть меньше производительности скважины, иначе насос будет выкачивать всю воду и может сгореть из-за сухого хода.

Мощность имеет второстепенное значение. Для начала необходимо проверить производительность скважины. Для этого делают полную откачку воды и замеряют ее объем.

Скважина на участке может иметь большую глубину, которая не под силу поверхностной насосной станции. В таком случае лучше выбрать погружной насос и системой труб соединить его с мембранным баком, находящимся на поверхности. Такое оборудование качает воду с любой глубины и не создает шума. Трудности могут возникнуть при поломке агрегата, так как его придется поднимать на поверхность, поэтому лучше сразу купить качественный насос с большим ресурсом работы (циклов включения и выключения) или установить насосную станцию с эжектором.

Инструменты и материалы

Для подключения насосной станции в систему водопровода используют полипропиленовую трубу диаметром 32 мм. Один конец соединяют с агрегатом, второй опускают в скважину. На конец трубы надевают сетчатый фильтр, чтобы в мотор не попадал песок и грязь. Также нужно предусмотреть обратный клапан, который препятствует сливу жидкости обратно в скважину.

Для работы понадобятся:

• муфты для обустройства поворотов трубы;
• гаечные ключи в наборе;
• резиновый коврик, чтобы снизить воздействие вибраций на бетонную подушку, которая может со временем разрушиться;
• кран-американка для соединения станции с трубами – входными и выходными, нужно 2 штуки;
• лен и паста-герметик для соединений труб.

Рассчитать длину пластиковых труб нужно с запасом, так как на пути в дом могут возникнуть непредвиденные препятствия и фундамент, которые потребуют использования большего количества материалов. Рекомендуется выполнять как можно меньше поворотов и изгибов магистрали, так как это снижает производительность водопровода. Чем прямее будут уложены трубы, тем меньше проблем с эксплуатацией и обслуживанием, тем экономнее расход материалов для смотровых и ревизионных колодцев в местах поворотов.

Технология монтажа по разным схемам

Схема подключения насосной станции

Схема подключения насосной станции к накопительной емкости используется редко, так как технология имеет множество недостатков. Применяются гидроаккумуляторы с резиновой мембраной внутри. Они позволяют сделать запас воды, но давление в системе не падает, в отличие от баков большого объема. Если нужен все-таки большой бак, подключить насосную станцию к емкости с водой можно с помощью полипропиленовой трубы диаметром 32 мм.

Монтаж оборудования начинают после прокладки водопроводных труб и подготовки места для агрегата.

1. Закрепить станцию на площадку с резиновым ковриком. Ножки привинтить анкерными болтами, желательно не дешевыми китайскими, так как они быстро ломаются от вибраций.
2. Соединить кран-американку с нижним выходом из корпуса, затем через металлический уголок с трубой, на конец которой поставить фильтр и обратный клапан.
3. Второй верхний выход соединить с водопроводными трубами. Здесь понадобится второй кран, муфта, которую спаивают с трубой для герметичности.
4. Проверить работу оборудования. Для начала залить водой магистраль, которая уходит в скважину, гидроаккумулятор и насос. Включить в сеть.

После того как вода потечет в дом, можно засыпать уличный водопровод грунтом, предварительно его утеплив каменной минеральной ватой или электрическим кабелем.

Ошибки и способы их устранения

Ошибки чаще всего случаются из-за лишней экономии. Отсутствие фильтров или датчиков защиты снижает ресурс работы насосной станции, так как твердые частицы создают трение во внутренних деталях и те быстрее изнашиваются. Вода в грунте может изменить свою глубину из-за движений земной коры. Если не установлен датчик против сухого хода, мотор сгорит от перегревания.

Нельзя укрывать станцию изоляционными материалами — они имеют очень низкую теплопроводность, поэтому мотор не сможет охлаждаться и сгорит. Трубы в земле, расположенные выше уровня промерзания, необходимо обязательно укрыть, иначе зимой будут образовываться пробки, что может стать причиной разрыва магистрали.

При наличии большого количества поворотов и изгибов водопроводной магистрали трубы должны быть большего диаметра, чтобы не страдала производительность станции и водопроводной системы.

Соединять трубные отрезки нужно качественно, иначе в местах стыков со временем появляется течь. Часть вибраций передается и на трубы, что снижает их герметичность.

Чтобы продлить жизнь резиновой мембране, перед включением и эксплуатацией насосной станции нужно настроить давление воздуха в аккумуляторе и в мембране. Если воздуха мало, используют велосипедный или машинный насос для подкачки. В противном случае резина будет излишне растягиваться и вскоре порвется или потеряет эластичность.

Насосная станция своими руками: инструкция по монтажу, условия для подключения, запуск станции

Насосная станция своими руками: схема монтажа

Насосную станцию можно установить своими руками. Она предназначена, чтобы автоматизировать процесс перекачивания жидкости из колодцев.

Техническое устройство запускает забор воды, чтобы пополнить запасы, затем самостоятельно отключает систему. Это позволяет достичь высокого уровня комфорта при проживании в частном доме, на даче.

Общие сведения

Подготовка месторасположения насоса

Существуют разные способы расположения насосов. Можно сделать приямок около скважины, либо поставить оборудование в выделенную комнату внутри здания. Третий способ установки: под полом, либо на полку в колодец (это не относится к скважине).

Определение всасывающей глубины насоса

Важной технической характеристикой является максимальный уровень глубины, на которой насосное устройство может всасывать. Она указывает, с какого расстояния может насос поднимать жидкость. Станция способна транспортировать жидкость из источника, имеющий глубину 9 метров.

Справка! Глубина всасывания — это расстояние от насосного оборудования до водного пласта. Трубу для перекачивания жидкости можно установить на любой глубине, но воду насос будет перекачивать с высоты, на которой находится водяной пласт.

При более глубокой скважине придется применять другого типа насосы: погружного, также применяют насосные станции, оснащенная эжектором. В данном случае воду можно перекачивать с глубины до тридцати метров. Однако такое оборудование стоит дороже.

При нехватке лишь одного метра для установки простого насоса станцию монтируют внутри колодца, либо сверху него. Внутри колодца устанавливают полочку под насосное оборудование, в скважинах сооружают приямки. Нужно знать, что объем воды в источниках может меняться от времени года, в летний период он снижается. При критической глубине всасывания летом может отсутствовать вода в источнике. При подъеме уровня воды ее подача возобновится.

Как сохранить оборудование

Важно уделить внимание сохранности оборудования. При монтаже насоса возле здания, где постоянно живут, установку можно осуществлять и в утепленном сарае.

Внимание! Помещение, в котором устанавливают насосное оборудование, не должно промерзать в зимнее время.

Если требуется установка насоса на даче, где зимой не живут, то ситуация другая. Важно, чтобы насос не украли. Можно установить оборудование в доме, либо в помещении, не бросающемся на глаза. Еще одним вариантом установки считается – заглубленный кессон, который замаскирован от окружающих. Также можно соорудить полку внутри колодца, тогда над ним не нужно делать домик, а следует установить крышку с крепким замком. На стенках колодца приваривают петли, на крышке сверлят отверстия, через которые вешают замки.

Подробности

Условия для установки насоса

Можно установить оборудование внутри дома, это удобно. Однако следует помнить, что насосы издают шум во время работы. Чаще всего для установки выбирают цоколь, либо подвал. При их отсутствии можно под полом сделать специальный короб с теплоизоляцией и звукоизоляцией. Насосы могут работать при температуре более пяти градусов выше нуля.

При желании можно снизить уровень шума от работы насосной установки, установив под него резиновую основу, чтобы погасить вибрации (их образует вентилятор охлаждения). Насос таким образом можно расположить в жилом помещении, однако шум полностью не будет исключен.

При установке насоса внутри кессона нужно его утеплять, делать водонепроницаемым. Как правило, для кессона применяются емкости из железобетона, подойдут также бетонные кольца, которые используют для колодцев. Снизу ставят кольцо, имеющее дно. А самым верхним устанавливают кольцо, имеющее крышку. Кессон можно соорудить из кирпичей, основание залить с помощью бетона. Данный метод можно применить на участках с сухой почвой, где подземные воды протекают на метр глубже, чем глубина, на которой устанавливают кессон. В качестве утеплителя используют пенополистирол, рекомендуют использовать экструдированный, чтобы одновременно сделать гидроизоляцию. Для колец из бетона подойдет скорлупа в качестве утеплителя, его можно заменить на пенополистирол в виде плит, материал нарезают полосками, и оклеивают ими конструкцию. Прямоугольного типа приямки и сооружения можно оклеить с помощью плит, для этого применяется битумная мастика. Смазать стенки мастикой, зафиксировать утепляющий материал, можно использовать гвозди и дюбеля.

Процесс подключения

Место, где устанавливают насосную станцию, определяет схему, по которой подключают оборудование. При подключении станции водопроводная система состоит из:

1.трубопровода, всасывающий воду из источника, его опускают в скважину. Водопроводная труба подсоединяется к насосной станции.

2. самой станции.

3.трубопровода, который протянут к потребителям.

Внимание! Схемы с насосном имеют обязательные элементы, у них может меняться схема обвязки, на которую влияет разные обстоятельства.

Колодец в доме с постоянным проживанием

При монтаже станции внутри дома, либо в кессоне, который расположен недалеко от дома, следует применять одинаковую схему подключения. Подающий трубопровод, который находится в колодце, оснащается фильтром сетчатого типа. Далее устанавливают клапан обратного действия для предотвращения движения воды в обратном направлении, когда насос выключен, за ним трубу.

Внимание! Трубопровод для подачи воды из скважины оснащают фильтром, чтобы защитить насос от повреждения механическими примесями.

Трубу прокладывают ниже, чем уровень промерзания почвы. Сначала ее выводят через стенку в колодце, потом укладывают в траншею на том же уровне. Нужно рассчитать так, чтобы траншея не имела острые повороты, изгибы. Это позволит сохранить давление в трубопроводе на одном уровне, без падений, перекачивать воду с большой глубины.

Водопроводные трубы можно покрыть утеплителем, уложив поверх пенополистирол, далее траншеи засыпают песком, и землей. На входе в помещение трубопровод идет сквозь фундамент и поднимается затем к насосному оборудованию. Участок, где труба входит в дом, следует утеплить. При правильном монтаже трубопровода по этой схеме, система будет работать без сбоев. Данный метод усложняется рытьем траншей, проводом труб в фундаменте, если появятся протечки, то их сложно устранить. Чтобы исключить частые протечки, следует применять трубы высокого качества, укладывать цельный трубопровод, не имеющий соединений. При наличии стыков труб, требуется устройство смотрового колодца. Важно, утеплить крышку колодца и кольца с внешней стороны до уровня промерзания почвы. Кусок водопроводной трубы, идущий от водного пласта до выхода через стенку колодца, должен всегда находиться в тепле, поэтому его утепляют.

Как подключить насосную станцию к водопроводной системе

Насосная станция может использоваться для того, чтобы повысить давление в водопроводе, когда в доме централизованное водоснабжение. При этом надо на входе в станцию фиксировать водопроводную трубу, оснащая ее обратным клапаном и фильтром, с выходом трубы в сторону потребителей.

Перед входом устанавливают кран для затвора воды для экстренного отключения системы, если понадобится во время ремонта или аварии. Другой кран устанавливают перед насосом, чтобы была возможность ремонтировать трубопровод и насос. На выходном отрезке трубы также ставят кран для затвора (шарового типа), чтобы отсекать при необходимости потребителей, не сливая жидкость из труб.

Как подключить к скважине

Если насосная станция по глубине всасывания подходит для колодца, то подключать следует по той же схеме. Только выход трубы следует выполнить на участке, на котором закачивается обсада. В этом месте, как правило, выполняют приямок в кессоне, где ставят станцию для перекачивания воды. На конец трубы ставят фильтрующее устройство с обратным клапаном. На входной части трубы рекомендуется установка заливного крана с помощью тройника, который потребуется во время первого пуска воды.

Главным отличием такой схемы является монтаж трубопровода снаружи, не заглубляя трубы под землю на большое расстояние, наличие приямка выше, чем промерзает грунт. В зимнее время насос убирают из колодца, если не требуется подача воды круглый год. В ином случае трубопровод придется подогревать посредством греющего кабеля, также утеплять трубы, чтобы не замерзли.

Первый запуск

Для запуска насосной станции оборудование и трубопровод для подачи воды наполняют водой. На поверхности корпуса насоса есть отверстие для залива воды. Через него водой заполняют корпус, пока ее не станет видно. Отверстие закрывают с помощью пробки, открывают затворный кран на выходной трубе, включают насос. Вода сначала будет выходить с воздушными пузырьками, которые появились, когда станцию заполняли водой. Далее вода должна течь ровной струйкой, это значит, станция работает в нормальном режиме, ею можно пользоваться.

Если после заливки воды станция не работает, либо вода постоянно идет прерываясь, значит, есть неполадки в системе. Причинами могут быть:

1.отсутствует обратный клапан на трубопроводе для всасывания воды, опущенный в колодец, либо он сломан.

2.негерметичность трубопровода, и воздух попадает внутрь.

3.уровень сопротивления трубопровода велик, требуется установка трубы с большим диаметром, либо из другого материала (не металла), имеющего гладкие стенки.

4.пласт с водой находится глубоко, у насоса недостаточно мощности.

Для исключения неполадок с самим оборудованием, нужно его включить, при этом опустить небольшой кусок подающего трубопровода в водяной бак. Если насос работает исправно, значит, проблема в магистрали, обратном клапане, либо глубине всасывания.

Как правильно установить, запустить и настроить насосную станцию

Автономное водоснабжение является первоочередным инженерным сооружением в частном доме, особенно если поблизости нет централизованного водопровода. Чтобы обеспечить постоянную подачу воды в дом, потребуется установка и подключение насосной станции. Хотя это оборудование не из дешевых, все же можно сэкономить значительную сумму, если провести монтаж и подключение станции своими руками.

Варианты места установки насосной станции

Планируя собрать и подключить насосную станцию к водопроводу в доме, следует учитывать следующие моменты.

1. Агрегат должен располагаться вблизи от источника воды. Благодаря этому будет обеспечено стабильное всасывание жидкости из источника и ровная работа станции. Если оборудование разместить далеко от скважины (колодца), то оно не сможет закачать воду и выйдет из строя.
2. Для установки оборудования нужно подобрать сухое, хорошо вентилируемое и теплое место.
3. Аппарат не должен касаться каких-либо предметов и стен.
4. Доступ к оборудованию для проведения профилактического осмотра и ремонтных работ должен быть свободным.

Важно! При установке станции с поверхностным насосом следует учитывать высокий уровень шума, который он создает при работе.

Исходя из вышесказанного, может быть несколько вариантов установки агрегата.

В доме

Для правильной работы станции самым идеальным вариантом является отапливаемое помещение. Хорошо, если в частном доме имеется котельная с хорошей шумоизоляцией.

В крайнем случае, оборудование для подачи воды можно установить в прихожей, ванной, коридоре или в кладовке. Но эти помещения должны находиться как можно дальше от комнат отдыха (спальня, гостиная). Аппарат помещают в шкаф или закрывают специальным кожухом, обеспечивающим звукоизоляцию.

В подвале

Чаще всего насосное оборудование устанавливают в подвале дома или в цокольном этаже. Иногда агрегат устанавливают под полом, обеспечивая доступ к нему через люк. В любом случае, место, где производится монтаж аппарата, должно быть с хорошей звуко- и гидроизоляцией. Также оно должно быть достаточно теплым, чтобы температура в нем не опускалась ниже 0°С в зимний период.

В колодце

Чтобы разместить станцию в колодце, в нем устанавливают небольшую платформу. Она закрепляется ниже границы промерзания грунта.

В кессоне

В данном случае, чтобы правильно установить насос, вокруг источника воды устраивается небольшое помещение (кессон), достаточной ширины и глубины (ниже границы промерзания).

Сверху кессон накрывается крышкой с люком, через который происходит обслуживание агрегата. На зиму крышка хорошо утепляется.

Благодаря приямку появляется возможность обеспечить автономное водоснабжение с поверхностным насосом, даже если уровень воды от поверхности земли находится на глубине 9-11 метров.

В случае сборки станции с погружным насосом беспокоиться о звукоизоляции не стоит, поскольку агрегат находится глубоко под землей, и его работу практически не слышно. Все элементы станции устанавливаются в любом отапливаемом помещении, а сам насос – в скважине или колодце. Этот вариант сборки насосной станции хорошо подходит для дачи.

Варианты обвязки насосной станции

Под обвязкой насосной станции принято подразумевать подсоединение насосного оборудования к системе трубопроводов и другим элементам.

Подключение станции к колодцу

Для монтажа насосной станции в кессоне или в доме используют одинаковую схему. Начало схемы – это подающий трубопровод, который прокладывается под землей, на глубине ниже уровня промерзания грунта. На конце трубопровода устанавливают фильтр грубой очистки, состоящий из мелкой сетки. После фильтра устанавливается обратный клапан, предотвращающий обратный ток воды при отключении насоса. Ниже приведена технологическая схема (чертеж) насосной станции.

Важно! Данная схема подключения насосной станции подразумевает расположение подающей трубы внутри фундамента дома. Он в этом месте должен быть хорошо утеплен.

Далее, подающая труба подсоединяется к насосу с помощью муфты. На следующем рисунке показана простая схема обвязки насосной станции.

Приведенная выше схема сборки может быть усовершенствована (см. рисунок ниже), если требуется подключить к агрегату несколько точек водозабора.

Подключение к скважине

Чтобы подключить станцию с поверхностным насосом к скважине, в которой динамический уровень воды находится ниже 8 метров, потребуется установить ее в кессон глубиной около 2 м. Если используется погружной насос, в кессон также можно поместить гидроаккумулятор и различное электрооборудование, например, стабилизатор напряжения, систему автоматики и т.д.

Автоматизация процесса набора воды в напорный бак реализована посредством реле давления, которое включает и отключает насос при определенных показателях давления в системе. Также для автоматизации работы насоса можно самостоятельно сделать блок управления. Ниже приведена принципиальная электрическая схема такого блока.

Блок управления работает по следующему принципу:

• реле К₁, включает и отключает агрегат;
• переключатель S₁, отвечает за режим работы (водоподъем-дренаж);
• за контролем уровня воды в накопительном баке, “следят” датчики F1 и F2;
• питание включается переключателем S₁ при условии, что уровень воды находится ниже датчика F1 -в этом случае агрегат включается через контакты К₁;
• когда вода достигнет датчика F1, произойдет открытие транзистора VT₁, после чего включится реле К₁.

В данной схеме применяется трансформатор малой мощности от обычного вещательного приемника. Напряжение, поступающее на конденсатор, должно быть не меньше 24 В. Диоды можно использовать любые, с обратным напряжением больше 100 В и током 1 А.

Сборка станции с погружным скважинным насосом проводится по схеме, приведенной ниже.

Подключение станции к системе водоснабжения

Иногда возникает необходимость использования насосной станции, даже когда к дому подведен централизованный водопровод. Станцию с накопительным баком обычно устанавливают, если в системе водоснабжения слабое давление. Также данное оборудование будет незаменимым, если подача воды по магистрали осуществляется по определенным часам.

Насосная станция подключается к централизованному водопроводу следующим образом:

• подведите к накопительному баку трубу от централизованной магистрали;
• заборную трубу насоса подсоедините к баку;
• выходную трубу от насоса следует подсоединить к системе водопровода дома;
• проложите и подключите к агрегату электрическую проводку;
• произведите пробный запуск аппарата, после чего настройте оборудование на нужную производительность.

Правила запуска и настройки оборудования

Перед первым запуском насосного оборудования сначала необходимо подготовить гидроаккумулятор, поскольку от правильно подобранного давления в нем зависит стабильность работы всей системы водоснабжения. Высокий показатель давления в баке будет провоцировать частое включение и выключение агрегата, что не лучшим образом скажется на его долговечности. Если в воздушной камере бака будет заниженное давление, то это приведет к чрезмерному растяжению резиновой груши водой, и она выйдет из строя.

Гидробак подготавливается следующим образом. Прежде, чем накачать воздух в бак, убедитесь, что груша, находящаяся внутри него, пустая. Далее, проверьте автомобильным манометром давление в баке. Как правило, новые баки закачиваются воздухом на заводе. Гидробаки до 25 л должны иметь давление в пределах 1,4-1,7 бар. В емкостях на 50-100 литров давление воздуха должно быть в диапазоне от 1,7 до 1,9 бар.

Первый запуск станции

Чтобы правильно произвести первый запуск насосной станции, поэтапно осуществите следующие действия.

1. Выкрутите пробку, закрывающую отверстие для воды, находящуюся на корпусе агрегата. На некоторых аппаратах вместо пробки может находиться вентиль. Его следует открыть.
2. Далее, заполните всасывающую трубу и насос водой. Прекратить лить жидкость следует, когда она начнет вытекать из отверстия для залива.
3. Когда всасывающая труба будет заполнена, закройте отверстие пробкой (перекройте вентиль)
4. Подсоедините станцию к электросети и включите ее.
5. Для удаления оставшегося воздуха из оборудования следует приоткрыть кран в ближайшей к насосу точке водозабора.
6. Дайте поработать агрегату в течение 2-3 мин. За это время из крана должна политься вода. Если этого не произошло, то следует отключить насос и повторно залить воду, после чего произвести запуск насосной станции.

Настройка автоматики

После успешного запуска требуется проверить и настроить работу автоматики. Новое реле давления имеет заводские настройки верхнего и нижнего порога давления, при достижении которых оно включает или выключает насос. Иногда возникает необходимость изменить данные значения, выставив их на нужное давление включения-выключения.

Регулировка автоматики происходит следующим образом.

1. Отключите агрегат и слейте воду из гидроаккумулятора.
2. Снимите крышку с реле давления.
3. Далее, следует запустить насос, чтобы начала набираться вода в гидробак.
4. При отключении аппарата запишите показания манометра — это будет значение верхнего порога отключения.
5. После этого откройте кран в самой отдаленной либо самой верхней точке водозабора. По мере вытекания из него воды, давление в системе начнет снижаться, и реле включит насос. Показания манометра в этот момент будут означать нижний порог включения. Запишите это значение и найдите разницу между верхним и нижним порогом.

В норме, давление включения должно равняться 2,7 бар, а отключения – 1,3 бар. Соответственно, разница давлений при этом составляет 1,4 бар. Если полученная цифра равняется 1,4 бар, то менять ничего не нужно. При заниженном давлении агрегат будет часто включаться, что спровоцирует преждевременный износ его узлов. При завышенном насос будет работать в более щадящем режиме, но при этом будет очевидна разница в напоре: он будет нестабильным.

Во время проверки работы реле обратите внимание, с каким напором вытекает вода из крана. Если напор слабый, то потребуется настройка давления. В данном случае, давление в системе должно быть выше. Чтобы поднять его, следует отключить аппарат и немного затянуть гайку, прижимающую большую пружину реле давления. Чтобы уменьшить напор, гайку необходимо ослабить.

Принцип работы кондиционера

Как работает кондиционер

• Компрессор, установленный во внешнем блоке, сжимает холодильный агент и в газообразном состоянии из испарителя внутреннего блока нагнетает его в конденсатор.
• В конденсаторе фреон охлаждается за счет теплообмена с наружным воздухом и конденсируется. Все это происходит в теплообменнике внешнего блока.
• Далее холодильный агент проходит через дросселирующее устройство, где происходит резкое понижение давления и температуры фреона. При этом часть жидкого холодильного агента неизбежно переходит в газообразное состояние.
• Холодный фреон поступает в теплообменник внутреннего блока (испаритель), где за счет теплообмена с воздухом из помещения он закипает и переходит из жидкого состояния в газообразное. Воздух же, в свою очередь, охлаждается и поступает в комнату.

Как устроен принцип работы инверторного кондиционера

Устройство и принцип функционирования сплит-системы

Внешний блок

Внешний блок включает в себя компрессор, конденсатор, четырехходовой клапан, также в нем есть капиллярная трубка. Во всех блоках находится фильтр-осушитель, который очищает и осушает холодильный агент от возможного попадания влаги в систему и различного рода загрязнений. В сплит-системах инверторного типа во внешнем блоке также расположена плата управления, которая есть и в мультисплит-системах. Благодаря тому, что компрессор располагается именно в наружном блоке, уровень шума от работающего кондиционера в квартире гораздо ниже, чем со стороны улицы.

Размеры внешнего блока могут отличаться в зависимости от производительности модели, а также от бренда.

Соединение внутреннего блока с внешним происходит с помощью фреоновых трубопроводов. Также имеется дренажная магистраль, и электрический кабель для питания внутреннего и внешнего блока.

Внешний блок кондиционера всегда должен располагаться со стороны улицы. Он крепится на наружную сторону стены. Если кондиционер необходимо устанавливать на достаточной высоте от земли и смонтировать наружный блок обычным способом не представляется возможным, то приглашаются монтажники-альпинисты со специальным снаряжением и оборудованием. Без таких приспособлений невозможно установить внешний блок высоко.

Также наружный блок может быть установлен на крыше зданий, на незастекленных балконах и лоджиях, открытых общих балконах или лестничных пролетах с открытым доступом к улице.

Часто внешние блоки поставляются в антивандальном корпусе, если это не предусмотрено производителем, то блок, установленный на уровне первых этажей, может быть дополнительно помещен в специальный защитный короб из металлических прутьев. Во избежание скапливания снега или дождевой воды, а также мусора, над внешними блоками иногда устанавливают специальный скошенный навес.

Внутренний блок

Внутренние блоки сплит-системы могут быть следующих типов:

• настенные – они предназначены для установки на стену;
• кассетные – размещаются в зоне подпотолочного пространства;
• канальные – устанавливаются в зоне подпотолочного пространства с системой воздуховодов;
• напольно-подпотолочные – могут быть установлены как на пол, так и в зону под потолком;
• колонные – устанавливаются на пол, имеют большие размеры, в сравнении с другими типами внутренних блоков классических сплит-систем.

Работа внутреннего блока регулируется благодаря электронной плате. Во внутреннем блоке расположены фильтры для очистки воздуха, автоматика, испаритель и вентилятор для обдува теплообменника испарителя.

Основные функции современных сплит-систем – вентиляция, осушение, охлаждение, обогрев и поддержание заданной температуры воздуха в помещении.

Управление при помощи пульта дистанционного управления. Практически все современные модели сплит-систем оснащены пультом ДУ. С его помощью происходит не только включение и отключение прибора, но и управление всеми функциями – установка температурного режима, включение таймера, программирование задач, включение всех режимов, предусмотренных конкретной моделью кондиционера.

Если в модели реализована функция «I feel», то благодаря датчику температуры в пульте ДУ кондиционер отслеживает окружающую температуру воздуха в помещении, и при достижении установленной пользователем температуры оборудование поддерживает ее.

На внутреннем блоке происходит регулировка направления воздушного потока путем изменения угла наклона жалюзи.

Работа компрессора внешнего блока регулируется постоянным контролем всех систем.

Особенности функционирования напольных кондиционеров

Эти модели используются редко, если нельзя установить стандартный сплит. Напольные кондиционеры также бывают только стационарными. Стационарные модели имеют аналогичный принцип работы, как обычный кондиционер, за исключением установки внутреннего блока. Он размещается не под потолком, а на высоте полуметра от пола. Внешний блок расположен на улице. Такие сплит-системы относятся к полупромышленной серии. Как правило, они отличаются большей производительностью, чем бытовые модели.

Особенности мобильных моделей

Обычно выбирать мобильную модель не рекомендуют, поскольку самая шумная часть будет установлена не за окном, а в помещении. При включенном кондиционере вам будет некомфортно находиться в комнате. К тому же, они отличаются небольшой мощностью.

В чем отличие кондиционера от сплит-системы

Кондиционер – это сложное техническое оборудование, предназначенное для создания и поддержания комфортного температурного режима в помещении любого назначения. Кондиционер может не только охлаждать воздух, но и нагревать его, если это предусмотрено производителем. Кондиционер – это общее понятие климатической холодильной техники. Видов кондиционеров на сегодняшний день представлено очень много. Кондиционером можно назвать как бытовой прибор для охлаждения воздуха, например, оконный кондиционер или мобильный кондиционер, так и чиллер – промышленное климатическое оборудование большой мощности. Для более точного определения существуют названия кондиционеров, например, сплит-система.

Бытовая сплит-система чаще всего устанавливается в относительно небольших по площади помещениях, например, бытовая настенная сплит-система предназначена для создания оптимального микроклимата в помещениях от 10 до 70 м2, в зависимости от мощности оборудования. Поэтому такие сплит-системы чаще всего устанавливаются в квартирах или в небольших офисных помещениях.

Есть также и другие типы сплит-систем, которые больше подходят для просторных помещений большой площади – торговых центров, ресторанов, бизнес-центров и т.д. Все эти сплит-системы также имеют по одному внутреннему и одному внешнему блоку, отличаются они только внутренними блоками и производительностью. Внутренние блоки делятся по типу установки – кассетные, канальные, колонные, напольно-подпотолочные, колонные.

Сплит-системы могут отличаться опциями и функциями, это зависит от модели и производителя. Например, в сплит-системах может быть разное количество очищающих воздушных фильтров. Количество режимов также может отличаться – в некоторых кондиционерах предусмотрены следующие популярные режимы – «I feel», ночной режим, самоочистка, авторестарт, автоотключение, самодиагностика, турборежим, интеллектуальная оттайка и др.

Устройство и принцип работы кондиционера

Кондиционер представляет собой электронное устройство, используемое для создания и поддержания на заданном уровне температурного режима в помещении. Срок службы кондиционера зависит от правильной эксплуатации, для обеспечения которой необходимо знать из каких частей состоит и как работает устройство.

Принцип работы кондиционера основан на замкнутом цикле, предусматривающем последовательную смену процессов конденсации и испарения рабочего вещества (фреона). Выработка холода или тепла в сплит-системах достигается за счет изменения давления и температуры фреона, вследствие чего меняется агрегатное состояние рабочего вещества. Таким образом, схема работы кондиционера состоит в прокачке воздуха с улицы через охлажденную поверхность испарителя-теплообменника.

Знание устройства и принципа действия оборудования позволит предотвратить поломки, например выход из строя при засорении дренажного отверстия кондиционера.

Из каких частей состоит устройство?

Для лучшего понимания, что такое кондиционер рассмотрим конструктивные элементы, входящие в состав каждой современной модели сплит-систем. Наиболее распространенные в быту устройства компрессорного типа состоят из:

1. Компрессора, предназначенного для создания избыточного давления рабочей среды, в качестве которой чаще всего используется фреон R-410A и R-22. Нагнетая хладагент, компрессор обеспечивает его движение по охлаждающему контуру к теплообменнику (конденсатору).
2. Конденсатора, располагающегося в наружном блоке кондиционера. При соприкосновении с охлаждёнными поверхностями теплообменника обеспечивается переход рабочей среды из газообразного в жидкое состояние, при этом тепло агента отводится на улицу.
3. Дросселя, выполненного в виде капиллярной трубки, служит для понижения давления рабочей жидкости до ее поступления в испаритель.
4. Испарителя, представляющего собой теплообменник, в котором происходит переход носителя из жидкого в газообразное состояние. Проходя испаритель при функционировании в режиме выработки холода, фреон в жидком состоянии впитывает в себя теплый воздух и вырабатывая холодный, поступающий в охлаждаемое помещение.
5. Вентилятора, генерирующего поток воздуха, направленный на теплообменники.

Взаимодействие этих частей обеспечивает выполнение функций кондиционера при работе в режиме производства холода или тепла.

Составляющие части внутреннего и наружного блока

Согласно закону сохранения энергии для того, чтобы обеспечить охлаждение воздуха в пространстве комнаты, необходимо обеспечить отвод тепла, полученного в результате фазового перехода. Чтобы понять, как устроен кондиционер, необходимо рассмотреть основные узлы, входящие в состав внутреннего и наружного блоков устройства.

Современные кондиционеры оснащаются электронным блоком управления, который позволяет обеспечивать необходимый температурный режим, задавая требуемые технические характеристики кондиционера. Рассмотрим устройство наружного блока кондиционера.

В его состав входят такие узлы и механизмы, как:

1. фильтр для фреона;
2. компрессор;
3. вентилятор;
4. конденсатор;
5. четырехходовой клапан, устанавливаемый для изменения направления движения фреона в моделях, работающих и на охлаждение и на нагрев;
6. плата управления, которая располагается в наружном блоке в инверторных моделях устройств, в других модификациях электроника размещается во внутреннем блоке;
7. штуцеры для подключения трубок из меди, обеспечивающие соединение внешнего и внутреннего блока;
8. крышка для обеспечения защиты электрических разъемов и штуцеров.

Размеры наружного блока кондиционера зависят от его мощности и производительности, например при мощности 2,7 кВт, высота устройства будет в пределах 42–60 см, при ширине 66–80 см и глубине 23–30 см. Однако более точные параметры, с учетом присоединительных размеров лучше уточнить у консультанта при приобретении изделия.

Далее приведено описание устройства внутреннего блока кондиционера.

В его состав входят такие узлы, как:

1. Передняя панель, имеющая возможность легкого демонтажа для проведения технического обслуживания, представляет собой решетку из пластика, откуда кондиционер берет воздух для направления внутрь блока.
2. Вентилятор, обеспечивающий циркуляцию прошедшего очистку, нагрев или охлаждение воздуха.
3. Сетка из пластика, выполняющая функцию фильтра, обеспечивающего отделение механических и биологических примесей, находящихся в воздухе.
4. Фильтры тонкой очистки, обеспечивающие удаление из подаваемого воздуха патогенных микроорганизмов, пыли, неприятных запахов.
5. Испаритель для передачи тепла холодному фреону и его испарению, при котором подаваемый через конструкцию воздух нагревается или охлаждается.
6. Плата управления с микропроцессором.
7. Горизонтальные и вертикальные жалюзи, обеспечивающие движение воздуха в необходимом пользователю направлении.
8. Соединения из штуцеров, к которым монтируются трубки из меди, обеспечивающие соединение внутреннего и внешнего блока.

Размеры внутреннего блока кондиционера определяются площадью помещения, в котором необходимо обеспечить охлаждение воздуха. Например, для помещения площадью 25 м² достаточно использования устройства мощностью 2,7 кВт, для которого усредненная длина внутреннего блока составляет 77 см, а высота может колебаться в пределах 25–29 см.

Таким образом, создание комфортных условий осуществляется во внутреннем блоке, устанавливаемом в подготовленную нишу из гипсокартона или подвесной потолок помещения. Принцип работы кондиционера на обогрев отличается тем, что в этом режиме обеспечивается движение фреона в обратном направлении. Он может реализовываться в конструкциях сплит-систем или многочисленных моделях тепловых насосов.

Специалисты подчеркивают, что сам по себе кондиционер не создает ни холода, ни тепла, он обеспечивает перемещение энергии из внешней среды внутрь комнаты, предварительно охлаждая либо нагревая его. Основными характеристиками кондиционеров считается их холодопроизводительность и мощность охлаждения, выражаемая в количестве кВт, которое необходимо затратить на обогрев площади комнаты. При этом для помещения с высотой потолков 2,5–3м 1 кВт способен обеспечить холодом комнату площадью 10 м².

Принцип действия

Рассмотрим, как работает кондиционер, принцип действия которого основан на изменении фазового состояния носителя, достигаемого за счет охлаждения теплообменника и последующего пропускания воздуха с улицы через него.

Процесс кондиционирования воздуха включает в себя несколько этапов, среди которых специалисты выделяют:

1. Подачу рабочего вещества, находящегося под низким давлением 3–5 бар в газообразном состоянии и имеющего температуру от +10 до +20 °C из внешнего блока через фильтр в компрессор.
2. Сжатие в компрессоре, при котором давление фреона возрастает до 15–25 бар, что закономерно ведет к увеличению температуры вещества до +70—90 °C.
3. Подачу хладагента в охлаждаемый при помощи воздуха, подаваемого вентилятором конденсатор, в результате чего при взаимодействии с охлажденными поверхностями теплообменника происходит переход рабочей среды в жидкое состояние.
4. Прохождение находящегося под высоким давлением хладагента через медную трубку, выполненную в виде спирали. После терморегулирующего вентиля рабочее вещество имеет низкое давление и температуру, этот этап необходим для понижения температуры кипения хладагента, которое вместе с испарением частично наблюдается в самом дросселирующем устройстве.
5. Поступление фреона, имеющего низкое давление и температуру в испаритель-теплообменник. В нем впитывая теплый воздух из помещения, хладагент переходит из жидкой формы в газообразную фазу, попутно отдавая холодный воздух, направляемый вентилятором в комнату.

Описанный цикл завершается тем, что фреон в форме газа, имеющего низкое давление, подается к входному патрубку компрессора и процесс повторяется.

В заключение

Кондиционер представляет собой устройство, используемое для создания комфортной температуры внутри помещения. Работает он по принципу циркуляции по замкнутому кругу рабочего вещества, воздействие на которое при помощи изменения температуры и давления приводит к фазовому превращению с выделением тепла или холода.

Как устроен кондиционер или сплит — система

Кондиционер — электронное устройство для поддержания заданного температурного режима в помещении. Чтобы прибор функционировал длительное время, нужно знать основной принцип работы кондиционера.

1. Конструкция
2. Как работает кондиционер?
3. Выносной блок
4. Корпус испарителя
5. Функциональные возможности кондиционеров
6. Основные режимы
7. Дополнительные функции
8. В чём разница работы кондиционера и сплит-системы
9. Критерии выбора

Конструкция

Прибор может быть в виде моноблока или иметь двухмодульную конструкцию. Устройство представляет из себя замкнутую систему, по которой движется хладагент — чаще всего фреон R-22, R-410.

Из чего состоит кондиционер:

• Компрессор — предназначен для сжатия фреона и обеспечения его движения к теплообменнику;
• Конденсатор — расположен в выносном блоке, попадая на охлаждённую поверхность теплообменника, хладагент переходит в жидкое состояние;
• Испаритель — находится во внутреннем корпусе, поглощает тепло, способствуя попаданию холодного воздуха в комнату, превращает хладагент в газ;
• Регулятор давления (капиллярная трубка, дроссель) выполняет функции резкого снижения p и t фреона;
• Вентилятор — генерирует воздушную струю, направленную на теплообменники.

Внимание! Основные элементы конструкции присутствуют в любой модели кондиционера.

Классическая схема кондиционера,его работы представлена на рисунке.

Схема кондиционера в режиме охлаждения наглядно показывает, как при испарении хладагент поглощает, а при конденсации отдаёт тепло. Принцип действия кондиционера — забор тепловой энергии на одном теплообменнике и отдача на другом называется парокомпрессионным холодильным циклом.

Как работает кондиционер?

В компрессор поступает фреон в виде газа при незначительном p 3-5 атм и t +10-20˚С. В агрегате газообразная субстанция достигает давления 15-25 атм с одновременным повышением t до +70-90˚С.

Охлаждающий агент под давлением движется к конденсатору, где обдуваемый вентилятором остывает и превращается в жидкость, выделяя при этом тепловую энергию. Воздух, выходящий из конденсатора, нагревается. Охлаждающая жидкость покидает теплообменник с температурой на 10-20˚ превышающей окружающий воздух.

В дросселе, представляющем из себя тонкую трубку, выполненную из меди в виде спирали, температура и давление фреона согласно законам физики снижается, частично испаряясь. После регулятора давления смесь парообразной и жидкой фракций хладагента поступает в испаритель.

Испаритель превращает фреон в газообразную форму с поглощением тепла. Воздух, прогоняемый вентилятором через испаритель остывает и подаётся в помещение. Газ с низкой температурой и давлением вновь засасывается компрессором. Процесс повторяется.

Обратите внимание! Принцип работы кондиционера основан на способности хладагента отнимать и отдавать теплоэнергию при переходе из газообразной фракции в жидкое состояние и наоборот.

Выносной блок

Наружный блок имеет внешний корпус с фильтром, где размещены элементы конструкции. Он снабжён защитной крышкой, закрывающей клеммы разъёма электрокабелей, а в некоторых типах устройств также штуцеры соединения.

Основной элемент блока — компрессор, являющийся «сердцем» устройства. В кондиционере применяются компрессоры поршневого типа, более дешёвые, но менее надёжные и спиральные агрегаты. Прибор сжимает фреон, направляет его движение по замкнутому контуру.

Вентилятор — обеспечивает воздушный поток для охлаждения конденсатора. В дешёвых моделях устанавливаются односкоростные вентиляторы. В более дорогих имеются 2-3 фиксированные скорости, или их плавная регулировка.

Четырёхходовой вентиль — устанавливается в системах, способных работать на охлаждение и обогрев. При переключении клапана функции теплообменника и конденсатора меняются местами, изменяется направление движения фреона.

Конденсатор — радиатор, состоящий из медных трубок с алюминиевыми перегородками. В системе происходит охлаждение и конденсат фреона, воздух при этом нагревается.

Плата управления присутствует только в инверторных устройствах, приборах кассетного, канального типа. В большинстве моделей электроника находится в корпусе испарителя.

Фильтр, находящийся на всасывающей стороне компрессора. Предназначен для защиты от мелких частиц, попадающих в замкнутую систему при установке.

Штуцеры — места соединения агрегатов.

Корпус испарителя

Схема работы устройства предусматривает наличие внутреннего блока, расположенного внутри здания, где нужно поддерживать нужные параметры воздуха.

Основные элементы конструкции:

• Передняя панель в виде пластиковой решётки, обеспечивающей доступ воздуха. Легко демонтируется для проведения техобслуживания.
• Испаритель — теплообменник, где под катализирующим воздействием вентилятора происходит нагрев фреона и охлаждение воздуха.
• Фильтр грубой очистки — в виде сетки с электростатическими свойствами. Собирает мелкодисперсный мусор, шерсть животных, крупные частицы пыли.
• Фильтры тонкой очистки — каталитические, бактерицидные, плазменные и др. Их назначение — очищать воздух от патогенных микроорганизмов, пыли, пыльцы растений, улавливать дым и неприятные запахи. Часть моделей кондиционеров содержат два и более фильтров.
• Индикаторная панель — на ней располагаются световые диоды, отображающие режим работы устройства, указывающих на возможные неисправности.
• Вентилятор выполняет функцию обдува испарителя, имеет несколько скоростей работы.
• Плата управления расположена в правой части корпуса. На ней находится центральный микропроцессор.
• Вертикальные и горизонтальные жалюзи осуществляют направление воздушного потока в зависимости от желания пользователя.
• Поддон — находится под испарителем. Его предназначение — сбор конденсата, образующегося на испарителе, отвод с помощью дренажного шланга.

Обратите внимание! Полноценная работа системы невозможна без периодической чистки и замены фильтров, ежегодного технического обслуживания оборудования.

Функциональные возможности кондиционеров

Многие потребители полагают, что устройство кондиционера позволяет пользоваться прибором только для охлаждения воздуха во время жары. Зная, как работает кондиционер, можно пользоваться многочисленными функциями устройства.

Основные режимы

Охлаждение — устройство включается, когда температура становится выше заданных параметров. Работает в диапазоне +1-30˚С с точностью до 1˚. В инверторных установках — до 0,5˚.

Обогрев — в этом режиме работают двухконтурные сплит-системы с заявленной функцией. Происходит нагрев температуры воздуха до заданной, равномерно распределяя воздух по всему объёму помещения. Функция удобна в период межсезонья, когда выключено центральное отопление, в летнюю сырую погоду.

Вентиляция — в этом режиме выключен компрессор и вентилятор выносного блока. Равномерно распределяет воздух, не даёт теплу концентрироваться у потолка в зимний период.

Осушение — режим работы без повышения или понижения температуры. Включается в зданиях с высокой влажностью, чтобы избежать появления плесени, затхлости воздуха.

Фильтрация — фильтр грубой очистки задерживает предметы, видимые невооружённым глазом. Его чистят раз в 14 дней при помощи пылесоса. Фильтры тонкой очистки — очищают воздух от дыма, пыли, вирусов и бактерий. Такие фильтры чистке не подлежат, их следует заменять каждые 2-3 месяца.

Дополнительные функции

Увлажнение — снижение уровня влажности ниже 50% отрицательно влияет на состояние кожных покровов человека, возникает сухость глаз, першение в горле. Производительность устройств — 400-600 мл/час.

Достижение заданных параметров влажности достигается:

• Установкой парогенератора;
• Ультразвуковым увлажнением, запас воды пополняется за счёт конденсата, стекающего в дренажную систему;
• Увлажняющим элементом, встроенным в наружный блок, кассета из усолита собирает конденсат.

Справка! Новатором установки увлажнителей в системы климатического контроля выступила японская фирма Daikin.

Дополнительная очистка. В сплит-системах устанавливается один или несколько фильтров тонкой очистки, улавливающие частицы размерами менее 2 мкм.

Виды фильтров:

1. Карбоновый (угольный) — изготавливается из кокосового ореха. Устраняет дым, неприятные запахи, пыль.
2. Фотокаталитический — состоит из ультрафилетовой лампы и основы, покрытой оксидом титана со свойствами катализатора. Расщепляет органические вещества на оксиды углерода и воду.
3. Плазменный —ионизатор, создающий напряжение 4800 В. Разлагает запахи, микроорганизмы, мелкие частицы, оседающие на поверхности фильтра.
4. Антибактериальный — содержит вещества природного происхождения: кахетины, вассабы.
5. Энзимный — содержит био-активные вещества, уничтожающие патогены.
6. Фильтр с ионами серебра — разрушает оболочки бактерий, уничтожая их. Элемент Nanosilver производит выработку ионов.
7. Электростатический — создаёт электро-магнитное поле, вызывающее оседание заряженных частиц на поверхность фильтра.

На заметку! Первыми начали массовый выпуск сплит-систем многоступенчатой очистки производители Panasonic, Samsung.

Подмес воздуха — частичная подмена воздуха сопровождает работу оконных и канальных кондиционеров. Гибкий воздуховод, имеющийся в ряде сплит-систем, обеспечивает приток свежего воздуха, снижая количество углекислоты.

Инверторы — принцип работы кондиционера: не отключаются при достижении нужных параметров, плавно переходят в режим меньшей мощности. Это позволяет избежать скачков температуры, снижает энергопотребление.

Работа при пониженных t— модели в зимнем варианте (с нагревом дренажа и выносного блока) способны обогревать при морозе t -20-25˚С. Производительность работы низкая.

Ионизация воздуха. Недостаток отрицательно заряженных аэроионов отрицательно сказывается на здоровье. Появляется снижение трудоспособности, вялость, утомляемость. Очень удобно когда прибор встроен в блок системы климат-контроля.

Справка! Чаще всего ионизаторы встречаются в линейках производителей: Panasonic, Mitsubisi.

В чём разница работы кондиционера и сплит-системы

Двухмодульная система — разновидность кондиционера. Принцип работы сплит-системы кондиционера ничем не отличается от моноблока, но имеются различия в конструкции.

В кондиционере все элементы могут быть расположены в одном блоке (оконные, мобильные типы). Мобильные агрегаты снабжены шасси с колёсиками, технику можно легко перемещать в нужное место. Неудобство создаёт предельная длина теплоотводных шлангов, выходящих на улицу. Самый мощный моноблок может обслужить до 35 кв.м площади.

Сплит-система от англ. split (расщеплять, разделять) подразумевает наличие двух блоков внешнего и внутреннего. Они соединены между собой медными изолированными трубками и электропроводкой. Коммуникации убирают в короба, зазор подвесного потолка. Выносной блок сплит-системы с помощью кронштейнов закрепляется на фасаде дома. В нём расположены механизмы, производящие наибольший шум (до 50 дБ).

Внутренние блоки бывают:

• Потолочные — кассетные, канальные;
• Настенно-потолочные — размещаются в небольших помещениях с низкими потолками;
• Напольно-потолочные — установка позволяет избавиться от прямых потоков воздуха на человека.

Для квартир больше подходят настенные и канальные конструкции. Для общественных зданий — кассетные, канальные, напольно-потолочные.

Критерии выбора

Представление о том, как устроен прибор и его возможностях, позволяет выбрать наиболее подходящий климатический агрегат. Что лучше: кондиционер или сплит-система?

Преимущества моноблока:

• Лёгкий монтаж;
• Неприхотливость в использовании;
• Мобильность;
• Более низкая цена.

Минусы эксплуатации:

• Небольшая мощность — до 4 кВт;
• Громоздкость, непрезентабельный внешний вид;
• Меньшая эффективность работы;
• Шум во время работы до 50 Дб;
• Конденсат скапливается в поддоне, его нужно периодически удалять.
• При установке оконных кондиционеров снижается естественная освещённость помещения.

Такие приборы идеально подходят когда нужно создать комфортные условия в течение двух-трёх жарких месяцев в помещениях малой кубатуры: в небольших квартирах, на даче. Устройства легко транспортировать. Чтобы подключить прибор не требуется особых навыков и времени.

Как работает сплит-система (достоинства):

• Умеренно тихий режим работы (до 30 Дб);
• Мощность 7 кВт и выше;
• Энергоэкономичность, высокий КПД;
• Наличие ночного режима, регулировки заданной температуры и влажности, удалённое управление с помощью пульта;
• Возможность направлять воздушную струю в нужном направлении;
• Широкий ассортимент двухмодульных аппаратов позволяет подобрать подходящую модель.

Внутренний блок выглядит эстетично, хорошо вписывается в любой интерьер. Устройство может работать в различных режимах: охлаждения, обогрева, сушки, усиленной очистки, ионизации.

Особенно наглядно выглядят достоинства климатических установок инверторного типа:

• Работают без отключения, отсутствуют перепады температуры;
• Автоматически регулируется уровень мощности;
• Малое количество пусковых токов обеспечивает длительный срок службы устройства, возможность установки в зданиях со слабой проводкой.
• Экономия энергопотребления составляет 20-25%;
• Бесшумность работы позволяет устанавливать инверторы в спальнях, детских комнатах.

Недостатки сплит-систем:

• Монтаж оборудования должен проводить специалист, стоимость работ может достигать трети от цены агрегата;
• Требуют регулярного техобслуживания, чувствительны к скачкам напряжения;
• Стоимость значительно выше.

Климатические установки с двумя блоками приобретают для круглосуточной работы летом и в период межсезонья. Двухмодульные системы покупают в квартиры, где проживают аллергики, часто болеющие дети.

Принцип действия сплит-системы кондиционера позволяет установить комфортные климатические условия проживания в любое время года. Многообразие функций удовлетворяет любые запросы пользователей.

Кондиционер: описание принципа работы устройства

В современном мире кондиционеры используются повсюду: и в офисных зданиях, и на производстве, и в жилых помещениях. Ещё совсем недавно они были предметами роскоши, а сейчас без них практически невозможно представить жаркое лето.

Тем не менее многие всё ещё не знают, как устроен этот прибор и каков принцип его работы. С этим могут быть связаны ошибки в эксплуатации и выведение аппарата из строя.

• 1. Составные части
  • 1.1. Внутренний корпус
• 2. Принцип действия
• 3. Распространённые функции
• 4. Преимущества и недостатки

Стандартный бытовой кондиционер состоит из двух основных частей: внешнего и внутреннего блока. Один из них находится снаружи помещения, а другой — внутри.

Наружный модуль. Эта часть вынесена из квартиры или офиса и обычно размещается на стене здания снаружи. Связана такая особенность конструкции и с необходимостью отвода воздуха в атмосферу (или забора из неё), и с тем, что наружный блок очень сильно шумит из-за расположенных в нём компрессора и вентилятора. Вот его основные составные части:

1. 1. Компрессор — сжимает хладагент (чаще всего фреон) и заставляет его циркулировать между внешним и внутренним блоками.
2. 2. Конденсатор — охлаждает фреон и конденсирует его. Следовательно, проходящий через него воздух нагревается.
3. 3. Вентиляторы — обдувают внутренние части модуля, в особенности конденсатор. У самых слабых моделей имеет только одну скорость, из-за чего может работать с небольшим диапазоном наружных температур. Если же аппарат рассчитан на больший температурный диапазон, он будет иметь 2−3 скорости либо возможность их плавной регулировки. Такие кондиционеры имеют более высокую мощность и чаще всего относятся к классу полупромышленных.
4. 4. Фильтр системы фреона — защищает конденсатор от попадания медной стружки и другой грязи, которая могла оказаться в системе во время некачественного монтажа. Однако, если внутренняя часть аппарата слишком сильно загрязнена, он не поможет.
5. 5. Плата управления — бывает не во всех кондиционерах, а только в инверторных, кассетных или канальных и мульти-сплит-системах. Принцип работы всех остальных кондиционеров несколько иной — там вся электроника размещается во внутреннем блоке.
6. 6. Четырёхходовой клапан — встречается только в реверсивных моделях, способных не только охлаждать воздух, но и обогревать его. Такой режим возможен только благодаря этой детали: при переключении на обогрев она запускает все процессы в обратном порядке, как бы меняя между собой внутренний и внешний блок.
7. 7. Штуцерные соединения — позволяют соединить два блока при помощи труб из меди.
8. 8. Защитная крышка — она закрывает клеммный разъём, к которому подключаются электрические провода, и (иногда) штуцерные соединения. В некоторых моделях последние остаются снаружи.
9. 9. Внешний корпус устройства.

Этот блок устройства получает переданный с улицы холодный воздух и распределяет его по помещению.

В его состав входят:

1. 1. Передняя панель — это решётка из пластика, через которую воздух всасывается внутрь устройства. При необходимости, например, чтобы почистить кондиционер, её можно легко снять.
2. 2. Испаритель — в этом элементе происходит нагрев хладагента и его испарение. При этом воздух, проходящий через него, охлаждается.
3. 3. Фильтр грубой очистки — электростатическая сетка, которая задерживает крупные частицы грязи, шерсть домашних любимцев и пыль. Чтобы устройство нормально работало, нужно чистить его не реже чем раз в две недели.
4. 4. Дисплей, или индикаторная панель, — несколько установленных на передней части аппарата светодиодов с подписями, которые указывают на режим работы и могут сигнализировать о неполадках.
5. 5. Горизонтальные жалюзи — при помощи них регулируется направление потока воздуха вверх-вниз. Можно либо выставить их положение вручную, либо задать одну из автоматических опций, и тогда воздух будет равномерно распределяться по комнате.
6. 6. Вертикальные жалюзи — соответственно, регулируют направление воздуха вправо или влево.
7. 7. Фильтр тонкой очистки — способен отсеивать мелкие частицы грязи. Бывает разных типов, например, электростатический, который задерживает пыль, или угольный, избавляющий от неприятных запахов. Не оказывает никакого влияния на общую работу кондиционера, а лишь создаёт дополнительный комфорт для владельца.
8. 8. Вентилятор — оснащён турбиной и обычно имеет несколько скоростей. Обеспечивает охлаждение испарителя.
9. 9. Поддон для конденсата — находится под испарителем и собирает капли воды, образующиеся под холодной деталью. После этого вода поступает наружу через дренажный шланг.
10. 10. Плата управления — главная часть устройства, его «мозг». На ней находится блок электроники, в котором расположен центральный микропроцессор.
11. 11. Штуцерные соединения — через них внутренний блок соединяется с наружным при помощи медных труб.

Чаще всего разные модели кондиционеров, даже те, что выглядят совсем по-разному снаружи, имеют практически одинаковое внутреннее устройство. Отличаются лишь мелкие детали и количество дополнительных опций.

Главные компоненты в составе кондиционера — это испаритель, компрессор, конденсатор, а также терморегулирующий вентиль, который снижает давление хладагента перед его входом в испаритель, и вентиляторы.

Первые четыре элемента составляют холодильный контур, по которому проходит фреон, смешанный с небольшой долей компрессорного масла. Во время работы устройства постоянно повторяется следующий процесс:

1. 1. Фреон поступает из испарителя в компрессор. В этот момент он имеет низкое давление, температуру в 10−20 градусов Цельсия и находится в газообразном состоянии.
2. 2. Компрессор сжимает хладагент с 3−5 атмосфер изначально до 15−25. В результате этого процесса фреон нагревается до температур в 70−90 градусов, после чего отправляется в конденсатор.
3. 3. Вентиляторы обдувают конденсатор воздухом, имеющим температуру гораздо ниже той, до которой нагрелся фреон. Это заставляет газ остыть и конденсироваться, перейдя из газообразного состояния в жидкое. При этом процессе выделяется тепло, которое передаётся воздуху, поэтому выходящие из этого отсека потоки ветра горячие. Выходит из этого отсека фреон в виде жидкости под высоким давлением, а его температура находится на отметке в 10−20 градусов выше окружающей среды.
4. 4. Тёплый фреон проходит сквозь терморегулирующий вентиль. В кондиционерах бытового типа эта часть выполнена в форме тонкой спиральной трубки, сделанной из меди. При этом давление жидкости падает до изначального, хладагент остывает и может частично испариться.
5. 5. После этого этапа получается смесь газа и жидкости, имеющая низкое давление и температуру. Она отправляется в испаритель, обдуваемый снаружи воздухом комнатной температуры. Под действием высокой температуры хладагент окончательно переходит в жидкое состояние, забирая у воздуха тепло и тем самым охлаждая его. Потом фреон, вернувшийся к изначальным параметрам, опять поступает из испарителя в компрессор, и весь цикл повторяется вновь.

Это описание кондиционера, работающего в режиме охлаждения, но процесс нагрева принципиально ничем не отличается. В систему устанавливается четырёхходовой клапан, разворачивающий движение фреона, и он нагревает воздух в квартире за счёт тепла, поглощённого из окружающей среды. Это возможно лишь при тёплой погоде за окном.

Человек, никогда не имевший дела с этим устройством, обычно полагает, что назначение кондиционера в помещении состоит лишь в охлаждении (или нагреве) воздуха.

Хотя это и основная опция, но она далеко не единственная. К тому же её можно регулировать.

Современные бытовые аппараты предназначены для выполнения следующих функций:

• охлаждение воздуха, а иногда и нагревание — для определения того, есть ли эта возможность у устройства, нужно посмотреть описание конкретной модели;
• осушение — система выполняет удаление лишней воды из воздуха и понижает влажность в помещении;
• вентиляция — в этот момент в системе работает только вентилятор;
• режим автономности — кондиционер самостоятельно управляет всеми опциями;
• установка определённой температуры — эта функция позволяет задать, до какого значения нужно нагреть или охладить воздух, и при достижении порога аппарат отключается или переходит в самый слабый режим, а при отдалении от нужной цифры включается вновь;
• очистка — перед поступлением воздуха к теплообменнику он очищается;
• скорость вращения — определяет, насколько быстро будет вращаться вентилятор: обычно имеется несколько вариантов;
• таймер — позволяет задать, через какое время выключится или включится кондиционер;
• направление — при помощи горизонтальных и вертикальных жалюзи можно послать струю воздуха в точное место;
• ночной режим — функция автоматического контроля за скоростью работы вентилятора и плавное регулирование температуры, когда она повышается и понижается всего лишь на пару градусов.

Это самые распространённые функции, которые есть практически у любого изделия. Каждая конкретная модель может обладать списком новых, включая и обычные бытовые, и экзотические, например, ионизатор воздуха, включение ультрафиолета, фильтр тонкой очистки.

Разумеется, все эти дополнительные опции существенно увеличат стоимость конечного продукта, поэтому при покупке не стоит гнаться за их количеством, если они на самом деле не нужны.

Главным плюсом подобных устройств можно назвать возможность управления микроклиматом помещения и создания оптимальной для человека атмосферы. Есть возможность отрегулировать многие параметры, которые существенно повысят как комфортность проживания, так и настроение, производительность труда и самочувствие. Поэтому желательно устанавливать кондиционеры не только в квартирах, но и на рабочих местах.

Одна из основных задач этих аппаратов — охлаждение воздуха летом. Это может потребоваться в условиях, когда естественное проветривание недоступно, например, за окном слишком жарко или перепад температур между улицей и комнатой слишком велик и опасен для здоровья человека. Кроме того, такие устройства можно использовать в помещениях, производственные нормы которых запрещают открывать окна или там их попросту нет.

Незаменимы кондиционеры в помещениях с дорогостоящей техникой, например, интернет-залах и компьютерных серверных. В таких условиях перегрев аппаратуры может привести к её быстрой поломке, поэтому особенно важно обеспечить качественное охлаждение.

У этих устройств есть и другие полезные функции. Они могут использоваться для очистки воздуха от неприятных запахов, для чего их нередко устанавливают в туалете или на кухне. Кроме того, они способны управлять степенью влажности или сухости воздуха, что пригодится в регионах со слишком мокрым или засушливым климатом.

Тем не менее есть у них и некоторые недостатки. Есть подозрения, что они могут отрицательно влиять на здоровье человека. Иногда это действительно так. Многие люди думают, что кондиционер — это источник бактерий и вирусов. Если систему давно не чистили, то она действительно может представлять такую опасность. А вот то, что кондиционеры убивают воздух, удаляя из него все полезные элементы, — неправда. Если аппарат почищен, то он, напротив, фильтрует воздух, а весь кислород поступает в помещение.

Действительно существующие проблемы от кондиционеров связаны с тем, что некоторые из них сильно шумят, а прямая струя холодного воздуха может привести к простуде. Но и с ними возможно справиться: нужно лишь избегать попаданий прямых дуновений на себя, выбрав подходящий режим или отрегулировав жалюзи, а модель можно подобрать наиболее бесшумную. Тогда кондиционер будет вызывать только положительные эмоции.