Где взять песок для пескоструя?

Выбираем песок для пескоструйного аппарата

На многих металлических конструкциях со временем появляются пятна ржавчины. Для очищения металла перед нанесением финишного или защитного покрытия обязательно проводят специальную обработку. Хорошо зарекомендовал себя в таком деле пескоструйный аппарат, выбрасывающий из сопла абразивный материал и легко удаляющий ржавчину и иные загрязнения. Нужно правильно выбирать песок для пескоструя или другие абразивы, чтобы провести качественную обработку и не испортить применяемое устройство.

Различия абразивов

Абразив — это твердый материал с шероховатой поверхностью, используемый для истирания и полировки разных оснований. Большинство абразивов представлено в виде тонкого порошка, но некоторые включают более крупные частицы с острыми кромками. Несмотря на существование разных видов абразивов, все они характеризуются общим свойством: имеют достаточную твердость, поэтому способны очищать металлические поверхности, бетонные плиты и иные материалы от загрязнений.

Абразивные частицы при применении в пескоструйном аппарате выдуваются наружу мощным потоком воздуха. Устройство придает им большую кинетическую энергию, в результате имеющийся налет быстро счищается. Все абразивы делятся на:

  • природные (песок, корунд, шпат, алмаз, мел, железняк и т.д.);
  • синтетические (купрошлак, боразон, карбид бора и т.д.).

Они различаются происхождением и составом, степенью твердости, механической и химической устойчивостью. Самым популярным и недорогим считается кварцевый песок для пескоструйного аппарата. Перед поступлением в продажу песок проходит несколько этапов обработки, иначе он может повредить оборудование. Абразивы различаются и размером частиц: например, для деликатных или поврежденных оснований нужно выбирать самые щадящие материалы.

Твердость

Все абразивы по твердости — способности сопротивляться вдавливанию в них другого материала — делятся на:

  • сверхтвердые;
  • твердые;
  • мягкие.

Даже мягкие материалы могут отчищать загрязнения, но действуют более бережно. Показатель твердости устанавливается согласно разработанной минералогической шкале Мооса, делящей абразивы на 10 классов. Такое разделение подразумевают увеличение твердости по мере возрастания класса (самый мягкий — тальк — имеет класс 1, самый твердый — алмаз — класс 10).

Фракция

Абразивные материалы для шлифовки поверхностей различаются размером (крупностью) зерна, в зависимости от чего им присваиваются определенные номера:

  • тонкие микропорошки (М10–М5);
  • микропорошки (М63–М14);
  • шлифовальные порошки (12–3);
  • шлифовальное зерно (200–15).

Иными словами, по фракции абразивы подразделяют на грубые (крупные), средние, тонкие и особо тонкие. Для их производства основной материал дробится прессом, в результате чего формируется крошка. Она просеивается через специальные сита, разделяется на порошок с разным размером зерна, отдельного кристалла или осколка. Обычно для очищения материалов от толстого слоя налета применяются абразивы самой крупной фракции, а мелкая предназначена для финишной полировки.

Абразивная способность

Под абразивной способностью подразумевают временной отрезок, за который реально очистить определенную площадь изделия. Это количество материала, которое можно отшлифовать в единицу времени. Это свойство сильно зависит от размеров, твердости и иных физических качеств кристаллов. Также абразивная способность обусловлена интенсивностью разлома частиц на остроугольные элементы при проведении шлифовки.

Механическая устойчивость

Разные виды абразивов отличаются неодинаковой способностью выдерживать нагрузки без разрушения. Механическая стойкость зависит от предела прочности при сжатии. Последнюю выявляют в ходе давления на кристалл абразивного материала с измерением нагрузки в момент его разрушения. У большинства абразивов механическая устойчивость уменьшается по мере роста окружающей температуры. Чем выше показатель стойкости, тем большее количество раз можно использовать абразив повторно.

Химическая устойчивость

Данное свойство отражает способность абразивных материалов не менять основных качеств под действием агрессивных химических веществ (кислот, растворителей, щелочей), а также воды.

Виды абразивов

Подбирая песок для пескоструйного пистолета либо иной тип абразива, нужно учесть основные свойства и характеристики последнего, чтобы провести работу с максимальной эффективностью.

Кварцевый песок

Именно кварцевый песок является самым востребованным на рынке товаров для пескоструйной очистки и шлифовки. Он характеризуется низкой ценой, достойным качеством, реализуется повсеместно. Кварцевый песок делают из белого кварца путем его дробления на разные фракции:

  • до 0,1 мм;
  • 0,10–0,4 мм;
  • 0,5–1 мм;
  • более 1 мм.

Песок проходит тщательное отсеивание, поэтому в его мелких фракциях практически не встречаются более крупные частицы, и пескоструйную обработку можно произвести без вреда для изделия. Материал имеет хорошие показатели стойкости и абразивной способности, особенно с учетом его доступности. Песок не вызовет повреждения деликатных изделий, цветных металлов. Отходы кварцевого песка после пескоструйной обработки можно реализовывать как строительный материал.

Значительным минусом песка является выделение большого количества пыли, которая попадает в легкие, глаза работника, что наносит вред его здоровью. При регулярном применении песка для такой шлифовки при отсутствии средств индивидуальной защиты может развиться смертельно опасная болезнь — силикоз. Чтобы таких проблем не возникло, все оборудование должно быть оснащено системами пылеотвода, а каждая партия песка должна применяться не более 1–2 раз.

Купершлак и никельшлак

Эти абразивные материалы получают при переработке шлаков никелевого и медного производства. Они считаются многоразовыми, экономичными и более эффективными, нежели кварц. Прочность частиц, твердость и абразивная способность у купершлака выше, чем у никельшлака. Использовать такие материалы можно до 3 раз без риска появления запыленности.

Применение указанных абразивов целесообразно при проведении чистки дорогостоящих и сложных конструкций, что связано с высоким качеством результата, но и с ценой материалов. Купершлак и никельшлак способны очищать самые прочные виды металла и бетон, не дробятся вместе с налетом благодаря высокой прочности.

Металлическая (техническая) дробь

Данный материал представляет собой небольшие металлические шарики, которые делают из стали или чугуна. Техническая дробь может быть литой, рубленой, колотой, причем первая имеет сферическую форму, а остальные — остроугольную. Стальная и чугунная дробь применяется для дробеструйной, дробеметной обработки изделий, которым требуется выполнение насечки (профилирования) или удаление окалины. Такое предназначение связано с высокой прочностью материалов и наличием остроугольных краев у их частиц. После обработки металлическое основание будет иметь большую степень адгезии и отлично сцепливаться с финишными покрытиями.

Читайте также:
Дача в стиле хай тек: правила и рекомендации

Хорошим качеством выделяется стальная дробь — она самая твердая, обладает наивысшими прочностными характеристиками, может применяться несколько раз, не вызывает появления пыли. Повышенный эксплуатационный ресурс обусловлен дополнительной термической обработкой дроби в ходе ее производства. Нержавеющую дробь применяют для обработки конструкций из таких материалов:

  • сталь;
  • цинк;
  • титан;
  • алюминий;
  • медь;
  • бронза;
  • латунь;
  • бетон;
  • гранит;
  • мрамор.

Корунд

Этот материал готовится на основе оксида алюминия и считается одним из самых прочных абразивов. Его частицы имеют форму кристаллов, а по своим характеристикам близки к алмазу. Цена материала высокая, потому он применяется для обработки преимущественно дорогостоящих изделий. Корунд можно использовать повторно много раз. Он идеально подходит для декоративной шлифовки и полировки поверхностей.

Разновидностью корунда является электрокорунд — сверхпрочный материал, полученный путем добавления ряда примесей к оксиду алюминия. Его частицы вовсе не повреждаются при обработке материалов, потому повторные обработки могут производиться большое количество раз (после просеивания). По шкале Мооса электрокорунд уступает алмазу только одну позицию, настолько он твердый. Его зерна обладают острыми кромками и имеют уникальную способность самозатачиваться.

Гранатовый песок

Гарнет, или гранатовый песок — абразив минерального происхождения, который по техническим характеристикам превосходит кварцевый песок, никельшлак, купершлак. Материал может применяться многократно, используется как для пескоструйной обработки, так и для гидравлической резки металла.

Какие параметры стоит учитывать при покупке песка?

Важным условием приобретения качественного абразива является возможность его повторного использования и минимальное количество пыли в составе. По технике безопасности запрещается применять песок без средств индивидуальной защиты и специальных пылеотводов, ведь при ударе о поверхность абразив все равно разбивается в пыль. Поэтому при отсутствии возможности проведения работ согласно нормативам придется отдать предпочтение другому виду абразивного материала.

Чтобы подобрать песок нужной категории, следует учитывать такие рекомендации:

  1. Толщина налета. Чем она больше, тем более крупной должна быть фракция песка. Плотный, толстый слой ржавчины можно очистить только с помощью абразива грубой фракции — шлифовального зерна.
  2. Твердость основания. Чем тверже материал изделия, которое нужно очистить, тем прочнее должен быть абразив.
  3. Цель обработки. Когда необходимо получить гладкую поверхность даже без незначительных дефектов, выбирают песок самого мелкого помола. Напротив, крупное зерно потребуется для нанесения сети царапин и усиления адгезии с защитными покрытиями. Обычно для снятия ржавчины применяется песок фракции 0,6–1 мм, а более крупный подходит для удаления толстого битумного покрытия.
  4. Скорость работы пескоструйного аппарата. На высокой скорости частицы мягкого абразива будут быстро разрушаться, и эффективность работы останется низкой. Также при большой скорости менее результативным будет использование частиц округлой формы, нежели тех, что имеют острые края.

Сферы применения абразивных материалов

Область использования абразивов может различаться в зависимости от их вида, прочности, стоимости, фракции. Например, речной или кварцевый песок чаще всего применяется для удаления лакокрасочных материалов, ржавчины, грязи с фасадов зданий, металлических оснований. Чтобы отполировать изделия из меди, алюминия и подобных материалов, берется кварцевый песок с размером частиц 0,1–0,3 мм, для очищения металла от въевшейся краски лучше взять фракцию песка 0,3–0,6 мм.

Старые следы ржавчины, которые плохо удаляются химическим способом, устраняют пескоструйной обработкой при помощи песка 0,6–1,6 мм либо никельшлаком, купершлаком. Теми же абразивами можно убрать с металлических конструкций сварочную окалину. Техническую дробь чаще всего используют для очистки:

  • мелкого, среднего, тяжелого литья;
  • проката из углеродистой, нержавеющей стали;
  • изделий, подлежащих окрашиванию, нанесению гальванических покрытий;
  • деталей автомобильных кузовов.

Также дробь в ходе обработки помогает упрочнить торсионные валы, витые пружины, рессорные листы. Электрокорунд, корунд применяют для очищения и шлифовки титана, легированной стали, закаленного стекла.

Изготовление абразива в домашних условиях

В некоторых случаях приходится самостоятельно готовить расходную смесь для пескоструйной обработки, например, в целях экономии. Самодельный абразив хорошо подойдет для очистки металла и бетонных оснований. Обычно в качестве исходного сырья берут гравийный или речной песок. Порядок работ таков:

  • готовят 2–3 сита, сделанных из мелкой сетки, натянутой на деревянный каркас;
  • просевают песок сначала, чтобы удалить мусор, через сито с более крупными ячейками, потом — через мелкие до получения абразива нужной фракции;
  • готовый материал просушивают в металлической емкости на костре или иным способом;
  • еще раз просеивают песок через сито с самыми мелкими ячейками.

Такой песок можно засыпать в пескоструйный пистолет или аппарат иной конструкции и применять по назначению.

Где взять песок для пескоструя?

Песок реализуется в любом строительном магазине. В продаже есть фасованный материал в мешках — обычный без деления на фракции или уже очищенный и просеянный с указанием размера частиц на упаковке. Чаще всего кварцевый песок продается в мешках по 25 кг, его цена за одну упаковку составляет 250–300 рублей. Очищенный и разделенный на фракции речной песок дешевле (150–180 рублей за 25 кг), а несеяный стоит в пределах 50–60 рублей за мешок. Для сравнения, стоимость гранатового песка составляет около 700 рублей/25 кг, а электрокорунда — до 2300 рублей за тот же объем.

Расход кварцевого песка при пескоструйной очистке

Расход абразива сильно разнится в зависимости от конкретной обработки и обусловлен мощностью пескоструя, объемом работ, фракцией, степенью загрязнения основания, размером сопла и иными параметрами. Показатель расхода желательно выявить еще на начальном этапе, чтобы посчитать общие финансовые затраты на всю работу. Лучшим выбором станет абразив, который будет иметь минимальную себестоимость на единицу площади.

Неплохой экономический эффект дает применение песка для пескоструйной обработки, если его фракция идеально подходит для того или иного вида работ, а очистка производится в специальном боксе. Точный расход может меняться вместе с исходными данными (например, при разной толщине слоя ржавчины на одном изделии), и подсчеты в любом случае будут приблизительными.

Пример расчета абразива для обработки металла на 1 квадратный метр

Чтобы понять, какой абразив лучше подходит для обработки, стоит рассмотреть средний расход самых популярных материалов при очищении металла до степени Sa 2½:

Читайте также:
Cтены из пенобетона: использование в строительстве
Наименование абразива Расход, кг/ кв. м
Кварцевый песок 60–110
Никельшлак 35–80
Купершлак 35–80
Гарнет 3–7
Электрокорунд 3–10
Техническая дробь 5–10

За минуту обработки металлической поверхности тратится, в среднем, 2–3 кг песка. Расход этого материала можно несколько снизить, используя современные пескоструйные аппараты с закрытым циклом обработки, а также вакуумные системы для сбора отработанного абразива.

При удалении старой въевшейся краски, толстого слоя ржавчины, налипшего засохшего цемента придется тратить много времени на очистку уже использованного абразива, который будет иметь повышенное пылеобразование из-за ускоренного разрушения. В таких ситуациях стоит рассмотреть вопрос приобретения иного абразивного материала с большей твердостью.

Подготовка речного песка для пескоструйки

В качестве мер подготовки следует хорошо просушить песок и просеять его. Перед загрузкой в пескоструйный аппарат он обязательно должен быть полностью сухим, иначе устройство может испортиться. Допустимый уровень влажности определяется путем сжатия материала рукой — он должен свободно сыпаться сквозь пальцы. Фракция песка должна идеально подходить к размеру сопла, что достигается при помощи просеивания на ситах с ячейками нужного размера.

Как просеять песок для пескоструя?

Для очищения песка в домашних условиях можно применять подручные средства — тюль, марлю, сито для муки, москитную сетку. Главное — просеивать абразив несколько раз, чтобы он имел высокое качество, был однороден по размеру частиц и не включал посторонних примесей.

Как сушить песок для пескоструя?

Проще всего провести просушку песка в специальной барабанной сушилке. У установки есть удобная сушильная камера и встроенное сито, поэтому затраты времени и сил на подготовку абразива будут минимальными. При отсутствии такого устройства можно посушить песок над пламенем костра. Для этого над огнем закрепляют лист металла, железный ящик, иную металлическую емкость, где и будет располагаться песок. Некоторые мастера высушивают материал при помощи тепловой пушки, рассыпав его на пленке. Делать это удобно и несложно, а качество готового абразива будет на достойном уровне.

Пермь

  • Алтайский край Барнаул
  • Амурская область Благовещенск
  • Архангельская область Архангельск
  • Астраханская область Астрахань
  • Башкортостан Уфа
  • Березники
  • Брянская область Брянск
  • Волгоградская область Волгоград
  • Вологодская область Вологда
  • Еврейская Автономная область Биробиджан
  • Ж/Д
  • Ивановская область Иваново
  • Иркутская область Иркутск
  • Калининградская область Калининград
  • Кемеровская область Кемерово
  • Кировская область Киров
  • Костромская область Кострома
  • Краснодарский край Краснодар
  • Красноярский край Красноярск
  • Курганская область Курган
  • Ленинградская область Санкт-Петербург
  • Москва
  • Московская область
  • Мурманская область Мурманск
  • Нижегородская область Нижний Новгород
  • Новосибирская область Новосибирск
  • Омская область Омск
  • Оренбургская область Оренбург
  • Орловская область Орел
  • Пензенская область Пенза
  • Пермь
  • Приморский край Владивосток
  • Псковская область Псков
  • Республика Адыгея (Адыгея) Майкоп
  • Республика Бурятия Улан-Удэ
  • Республика Дагестан Махачкала
  • Республика Коми Сыктывкар
  • Республика Саха (Якутия) Якутск
  • Республика Северная Осетия-Алания Владикавказ
  • Республика Татарстан (Татарстан) Казань
  • Республика Хакасия Абакан
  • Ростовская область Ростов-на-Дону
  • Рязанская область Рязань
  • Самара
  • Саратовская область Саратов
  • Сахалинская область Сахалин
  • Свердловская область Екатеринбург
  • Смоленская область Смоленск
  • Хабаровский край Хабаровск
  • Сургут
  • Тамбовская область Тамбов
  • Тверская область Тверь
  • Томская область Томск
  • Тульская область Тула
  • Тюменская область Тюмень
  • Удмуртская Республика Ижевск
  • Ульяновская область Ульяновск
  • Ханты-Мансийский автономный округ Ханты-Мансийск
  • Челябинская область Челябинск
  • Ямало-Ненецкий автономный округ Салехард
  • Ярославская область Ярославль

Какой песок подойдет для пескоструйного аппарата?

В середине 20 века начали активно изобретать и применять новые абразивы. На сегодняшний день на рынке представлено немало наименований расходных материалов к пескоструйному аппарату. Данная статья призвана помочь покупателю сориентироваться в этом многообразии, разобраться какой песок для пескоструя следует выбрать в той или иной ситуации.

  • 1 Как правильно выбрать песок для пескоструйного пистолета?
  • 2 Как правильно подбирать песок для пескоструйной обработки?
  • 3 Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей
  • 4 Расход кварцевого песка при пескоструйной очистке
  • 5 Подготовка речного песка, используемого для пескоструйки своими руками
  • 6 Как просеять песок для пескоструя
  • 7 Как сушить песок для пескоструя
  • 8 Где взять песок для пескоструя

Как правильно выбрать песок для пескоструйного пистолета?

Довольно долго в качестве расходника для пескоструя брали простой кварцевый песок. От него и произошло название агрегата. Сегодня в основной массе развитых стран не применяется песок для пескоструя, это запрещено по технике безопасности. Поскольку песок для пескоструйки при ударе о поверхность разбивается в мелкодисперсную пыль, способную разносится далеко и крайне опасную для легких человека. В любом случае рабочий должен надевать респиратор и специальные очки. Кроме того песок намного мягче современных материалов, что вызывает высокий расход на единицу площади. Тем не менее, обычный песок для пескоструйных работ активно используется в России и ближнем зарубежье ввиду исключительной дешевизны и еще некоторых положительных факторов. Приведем их ниже:

  • Низкая прочность абразива гарантирует минимум повреждений очищаемой основы, даже при неверной величине зерна. Подходит для цветных металлов.
  • Отходы песка от очистных и пескоструйных устройств можно продать как строительный материал или применить повторно.
  • Можно применять любые сопла, в том числе самые дорогие из карбида вольфрама или бора, и они прослужат на порядок дольше.
  • Для работы годится любой песок – морской, речной, карьерный, пустынный. Главное его хорошо просеять и просушить. Это существенно снижает денежные затраты.
  • При всем этом песок включает широчайший диапазон фракций для любого эффекта.
Читайте также:
Индукционная кастрюля: что это, на сколько литров бывают и стеклянные кастрюли

Песок подходящий для пескоструйной обработки

Для пескоструйной обработки подходит песок:

  • Обычный речной песок для пескоструйки. Надо просеивать.
  • Карьерный. Мельче речного, нужно промывать и просеивать.
  • Промышленный кварцевый песок для пескоструйных работ. Существенно дороже, производится просеиванием и разделением на фракции простого песка.
  • Особый абразивный дробленый песок для пескоструя получают в результате дробления кварцевых горных пород, имеет остроугольную форму зерен, поэтому эффективен по скорости работы и расходу абразива.
  • Никель, купершлак. Сделаны из производственного шлака меди и никеля. Более прочные и твердые, чем песок (особенно никель).
  • Гранатовый песок. Намного тверже простого. Подойдет для резки металла гидравлическим пескоструем.
  • Дроби из стали и чугуна. В десятки раз прочнее, но дороже. Закаливают основание, подобно ковке. Колотые дроби предназначены для более быстрой и грубой обработки.
  • Электрокорунд. Оксид алюминия в кристаллическом виде. Наиболее твердый из всех, поэтому практически не повреждается при обработке любого материала.

Как правильно подбирать песок для пескоструйной обработки?

Прежде всего, требуется учитывать характер запланированных работ. Что вы собираетесь делать: очищать старую ржавую цистерну или наносить элегантный рисунок на стекло?

Кроме того, учтите ниже следующее:

  • Какова прочность и толщина загрязнения. Возможно, слишком мелкий или недостаточно твердый абразив здесь не справится.
  • Чем прочнее обрабатываемая поверхность, тем тверже нужен расходник. Чем само основание мягче, тем выше вероятность повреждения слишком твердым песком. Например, для обработки стальных деталей автомобиля нужна стальная или чугунная дробь. Гранатовый песок и электрокорунд используют при работе с легированной сталью, титаном и так далее, когда твердости кварца и шлаков уже мало. Для нанесения красивых рисунков на зеркало и стекло, а также матирования стекол потребуется чистейший мелкий однородный песочек. Для работы с закаленным стеклом – электрокорунд 0,1-0,8 мм.
  • До какого состояния требуется довести поверхность? Чем крупнее фракция, тем грубее работа. Например, чтобы начистить до блеска основание из меди или алюминия используют мелкий расходник – до 0,3 мм. Если требуется ободрать, не повредив поверхность, стойкое лакокрасочное покрытие нужна фракция 0,3-0,6 мм. Для снятия ржавчины нужен песок или шлак среднего размера – 0,6-1,6 мм.
  • Время выполнения работ. Частицы с острыми краями и большой твердостью (дробленый песок, колотая дробь, электрокорунд) выровняют или очистят поверхность существенно быстрее, но грубее, чем круглый песок аналогичной фракции. Крупный абразив для пескоструя применяют для удаления окалины от сварки или снятия толстого битумного покрытия.
  • Возможность сбора оставшейся отработки. При ее отсутствии экономически верно загружать в пистолет купер-, никельшлак и кварцевый песок.

Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей

Пескоструйная чистка металла кварцевым песком – вид холодной абразивной обработки от вторичной окалины, пригара, ржавчины и других загрязнений. Кроме того, данный метод можно применить для очистки стекла или камня, а также для удаления с металлической поверхности различных покрытий (эмаль, оцинковка, грунтовка и др.). Песок перемещает направленный воздушный поток или струя воды (при гидроструйной обработке).

ОЧИСТКА УПРОЧНЯЕТ ПОВЕРХНОСТИ, УВЕЛИЧИВАЕТ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАЧЕСТВЕННО ГОТОВИТ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ НАНЕСЕНИЮ ПОКРЫТИЙ ИЛИ ПРОВЕДЕНИЮ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.[/WPMFC_CAB_SS]
ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ ИМЕЕТ СВОИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • тщательность очистки не только от окалины, ржавчины, старого покрытия, но также от жира, что крайне важно для последующего покрытия;
  • увеличение адгезии (прочности сцепления);
  • универсальность;
  • экономическая выгода за счет низкой стоимости и доступности кварцевого песка.

Расход кварцевого песка при пескоструйной очистке

РАСХОД ПЕСКА В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ ЗАВИСИТ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ: МОЩНОСТИ ПЕСКОСТРУЙНОГО АППАРАТА, ОБЪЕМА РАБОТЫ, СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОСНОВАНИЯ, ФРАКЦИИ ПЕСКА, РАЗМЕРА И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СОПЛА И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ.

ДЛЯ ПРИМЕРНОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕГО РАСХОДА ПЕСКА ПРИВЕДЕМ СЛЕДУЮЩЕЕ ОБЩЕЕ СООТНОШЕНИЕ: 30 КГ/1 М2. В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛОМОЩНЫХ АГРЕГАТОВ, РАСХОД ВОЗДУХА КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ 200 Л/МИН, ПЕСКА УЙДЕТ ПРИМЕРНО 0,25 КГ/МИН. В КОМПРЕССОРАХ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ, РАБОТАЮЩИХ С РАСХОДОМ ВОЗДУХА ДО 10 КУБ.М./МИН, ЗАТРАТЫ ПЕСКА СОСТАВЯТ ОКОЛО 12 КГ.

Подготовка речного песка, используемого для пескоструйки своими руками

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ НА ПРАКТИКЕ СЛУЧАЙ – НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ ОТ КРАСКИ И РЖАВЧИНЫ БОЛЬШУЮ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЮ ИЛИ СТЕНЫ ПОД ОЧЕРЕДНУЮ ПОКРАСКУ. ЗДЕСЬ ПОДХОДИТ ОБЫЧНЫЙ, НЕДОРОГОЙ, НЕ РАЗДЕЛЕННЫЙ НА ФРАКЦИИ РЕЧНОЙ ПЕСОК. ГЛАВНОЕ ПЕРЕД ЗАГРУЗКОЙ ЕГО ТЩАТЕЛЬНО ПРОСЕЯТЬ И ПРОСУШИТЬ. ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ – ПЕСОК ДОЛЖЕН СВОБОДНО ПРОСЫПАТЬСЯ ПРИ СЖАТИИ В КУЛАКЕ. КРОМЕ ТОГО, ЕГО ФРАКЦИЯ ДОЛЖНА ПОДХОДИТЬ К РАЗМЕРУ СОПЛА. РАБОТЫ НУЖНО ПРОВОДИТЬ В ОТДАЛЕНИИ ОТ ЖИЛЬЯ ИЛИ В ГЕРМЕТИЧНОЙ КОМНАТЕ СО СРЕДСТВАМИ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ.

Как просеять песок для пескоструя

ПРОСЕИВАЮТ ОБЫЧНЫЙ ПЕСОК ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОГО АППАРАТА УМЕЛЬЦЫ ПО-РАЗНОМУ: ЧЕРЕЗ КУСОК ТЮЛЯ, СТРОИТЕЛЬНУЮ СЕТКУ (ФИЛЕНКУ), АБРАЗИВНУЮ СЕТКУ, МОСКИТНУЮ СЕТКУ, БЫТОВОЕ МЕЛКОЕ СИТО (ДЛЯ МУКИ). ЛУЧШЕ ПРОСЕЯТЬ ДВАЖДЫ ИЛИ ТРИЖДЫ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВАРИАНТОВ ДЕШЕВОЙ ПОДГОТОВКИ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОГО АППАРАТА НЕМАЛО ВПЛОТЬ ДО НУЛЕВОЙ ЦЕНЫ. КОНЕЧНО, ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНИТЬ КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК, ЭЛЕКТРОКОРУНД ИЛИ МЕЛКУЮ СТРУЖКУ ЧУГУНА, ТО РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ ПРЕКРАСНЫЙ.

Как сушить песок для пескоструя

СОВРЕМЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВЫПУСКАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОСУШИВАНИЯ СЫПУЧИХ ВЕЩЕСТВ. К НИМ ОТНОСИТСЯ БАРАБАННАЯ СУШИЛКА ДЛЯ ПЕСКА. СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА СО ВСТРОЕННЫМ СИТОМ ПОЗВОЛЯЕТ ЗАМЕТНО СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ ПРОСУШКИ И СОВМЕСТИТЬ ЕЕ С ПРОСЕИВАНИЕМ ПЕСКА, ЧТО В ИТОГЕ ПОВЫСИТ ЕГО КАЧЕСТВО.

В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ СУШКА ПЕСКА ДЛЯ ПЕСКОСТРУЯ ВОЗМОЖНА ОДНИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СПОСОБОВ. ЗАКРЕПИТЬ ЛИСТ МЕТАЛЛА ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЯЩИК НА НОЖКАХ. ПОД НИМ РАЗВЕСТИ КОСТЕР, ЛИБО УСТАНОВИТЬ ТЕН ИЛИ ДРУГОЙ НАГРЕВАТЕЛЬ. СЫРОЙ РЕЧНОЙ ПЕСОК НАСЫПАТЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ПРОСУШИВАНИЯ. МОЖНО ТАКЖЕ СУШИТЬ РАССЫПАННЫЙ НА ПЛЕНКЕ ИЛИ ДРУГОМ МАТЕРИАЛЕ ПЕСОК ПРИ ПОМОЩИ ТЕПЛОВОЙ ПУШКИ.

Читайте также:
Выясняем, как рассчитать систему отопления

Кварцевый песок для пескоструйных работ

Кварцевый песок для пескоструя

Фасовка в мешках:

Возможна фасовка в различную тару и маркировка по требованию (по заказу клиента).
Пескоструйная обработка — это холодная абразивная обработка поверхности путём повреждения её целостности с помощью песка или иного абразива, который распыляется потоком воздуха или жидкости.

  • до 1 тонны6 руб
  • 1-5 тонн3,5 руб
  • 5-20 тонн3 руб

Заказы более 20 тонн на особых условиях! Подробности по телефону: +7 (985) 622-18-02

Способы доставки
Способ оплаты
Регионы доставки

Гарантия качества

Лучшая цена

  • О компании
  • Контакты
Цена на кварцевый песок для пескоструя руб/кг
(менее 500 кг-уточняйте!):

В МЕШКАХ ПО 25 КИЛОГРАММ

Фракция, мм до 1 тонны от 1 до 5 тонн от 10 до 20 тонн больше 20 тонн
0,1 — 0,63 в СПБ 6 5,5 5 договорная
0,63 — 2,5 в СПБ 6 5,5 5 договорная
0,63 — 1,25 в СПБ 6 5,5 5 договорная
0,1 — 0,3 8 7,5 7 договорная
0,4 — 0,8 8,5 8 7,5 договорная
0,5 — 1,0 8,5 8 7,5 договорная
0,8 — 1,2 9 8,5 8 договорная
0,8 — 1,4 9 8,5 8 договорная
0,8 — 2,0 9 8,5 8 договорная
1,0 — 3,0 9 8,5 8 договорная

В МЕШКАХ ПО 1 ТОННЕ

Фракция, мм до 5 тонн до 20 тонн больше 20 тонн
0,1 — 0,63 в СПБ 3,5 3 договорная
0,63 — 2,5 в СПБ 3,5 3 договорная
0,63 — 1,25 в СПБ 3,5 3 договорная
0,1 — 0,3 6,5 6 договорная
0,4 — 0,8 7 6,5 договорная
0,5 — 1,0 7 6,5 договорная
0,8 — 1,2 7,5 7 договорная
0,8 — 1,4 7,5 7 договорная
0,8 — 2,0 7,5 7 договорная
1,0 — 3,0 7,5 7 договорная

Характеристики

Технические характеристики кварцевого песка для пескоструйных работ
Химический состав:

диоксид кремния (98,98%), оксид железа (0,07%), оксид алюминия (0,06%).

Фракция, мм SiO2 (не менее) Fe2O3 (не более) Al2O3 (не более) Содержание влаги, %
0,63 — 1,25 98,98 0,07 0,061 0,5
0,63 — 2,5
0,1 — 0,3
0,1 — 0,63
0,4 — 0,8
0,5 — 1,0
0,8 — 1,2
0,8 — 1,4
0,8 — 2,0
1,0 — 3,0
2,0 — 5,0
Массовая доля оксидов, %
SiO2 TiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Li2O
98,98 следы 0,075 0,67 0,33 0,21 0,08 0,025 0,03

Физико-химические особенности кварцевого песка:

  • Высокая пористость
  • Прочность
  • Однородность
  • Сыпучесть

Адсорбционные свойства кварцевого песка и его высокая грязеемкость позволяют использовать его для создания фильтров грубой и тонкой очистки воды.

Особая структура вещества обладает высокой целостностью, которая делает его измельчение и дробление крайне затруднительным.

Песок можно применять для любых строительных нужд, повышая качество привычных решений.

Отсутствие примесей – это дополнительное преимущество кварцевого песка, которое выгодно отличает его от морских и речных аналогов.

Кварцевый песок не скатывается в шарики и не склеивается между собой, а потому хранить его проще и удобнее.

Описание

Пескоструйная обработка — это холодная абразивная обработка поверхности путём повреждения её целостности с помощью песка или иного абразива, который распыляется потоком воздуха или жидкости.

Для проведения пескоструйных работ мы предлагаем:

  • песок кварцевый фракционированный
  • кварц жильный дробленый

Песок кварцевый фракционированный сухой соответствует ГОСТ 8736-93 и ГОСТ 2138-91

Кварцевый песок для пескоструйных работ от нашей компании – это великолепный материал, который полностью отвечает заявленным свойствам.

Кварцевый песок для пескоструйных работ прошел все необходимые тесты и полностью соответствует гигиеническим и санитарным нормам.

Опыт, накопленный за долгие годы, а также высокотехнологичное оборудование делают возможным производство чистых и сухих фракционированных материалов, которые имеют оптимальный рассев строгих пределов.

Использования кварцевого песка для пескоструйных работ:

Чаще всего с помощью пескоструйной обработки очищают от загрязнений различные металлические поверхности, а также обезжиривают поверхности перед окраской. Пескоструй востребован на производствах, где необходима очистка и подготовка различный деталей, заготовок.

В качестве абразива может выступать как кварцевый фракционированный песок, так и его аналоги:

  • жильный дробленый кварц;
  • мраморная крошка;
  • гранитная крошка;
  • купершлак.

Какой абразив выбрать зависит от характера и особенностей проводимых работ.

Для того, чтобы заказать кварцевый песок для пескоструйных работ достаточно просто позвонить нам!

Как оборудовать курятник для кур своими руками?

Для создания несушкам комфортабельных условий необходимо выстроить теплое, светлое жилище. Обустройство курятника — задача, требующая большой ответственности.

Планировка пространства

После обдуманной идеи разведения кур нужно подобрать соответствующее помещение. Не стоит возводить вольер с нуля, если участок полон хозяйственных построек. Сооружают его из любого сарая, главное — правильно оборудовать.

Планировка помещения начинается с подсчета количества особей в будущей стаи. На 1 м² рекомендуется держать 2-3 курочек — все зависит от породы птиц.

Чем они крупнее, тем больше им нужно пространства. Если у хозяина в планах содержать кур в теплый период года, мастерят сарай без утепления. Для круглогодичного выращивания в домике непременно нужна теплоизоляция.

При планировании не забывают про место для выпаса кур. Обычно его сооружают из оцинкованной сетки, натягивая ее на стоящие рядом столбы, и делают площадью больше самого курятника раза в полтора.

Пастбищу достаточно высоты в 2 м. Сверху постройку затягивают сеткой, чтобы исключить попадание хищников в сарай. Часть выгула рекомендуется покрыть шифером или черепицей — здесь стая сможет прятаться от палящего зноя и дождей.

Внимание! Натянутую сетку лучше вкопать на 30-40 см вглубь — так куры, любящие разгребать грунт, не смогут вырыть ямы и сбежать из сарая.

Делаем самостоятельно внутреннее обустройство птичника

Обустраивают куриный домик в несколько этапов, соблюдая их последовательность.

Особое внимание уделяют:

  • Полу — настил монолитный, не проваливается и не скользит.
  • Крыше и стенкам — они призваны сохранять тепло и сухость в домике.
  • Рационально расположенным кормушкам и поильникам — птицам важен свободный доступ к ним.
  • Уютным гнездам для высокой яйценоскости.
  • Удобным жердочкам и насестам, где птицы отдыхают в ночное время.
  • Окнам — их следует изолировать с помощью москитной сетки, чтобы исключить попадание в помещение кровососущих насекомых.
  • Освещению — оно необходимо на протяжении всего года.

Из чего делать стены птичника

Курятник целесообразнее установить на ленточном фундаменте, соорудив постройку из кирпича, камня, пеноблоков. Для летнего варианта можно обойтись деревом.

Бревенчатый сарай устанавливают на столбчатой основе. Из бруса выстраивают основание куриного домика, затягивая его фанерой, шпоном, ДСП и проч.

Для использования в течение круглого года стены птичьего жилища тщательно утепляют. Для этого применяют пенопласт, смешанную с глиной солому, минвату и др.

Особое внимание уделяют окнам. Соотношение окон и пола — 1:10. Просветы вокруг оконных конструкций важно заделать с помощью пакли — это исключит сквозняки и выдувание тепла.

После окончательного возведения вольера его стены обрабатывают известью. Она предотвращает возникновение плесени, грибковых образований и отлично сохраняет древесину на долгие годы.

Обустройство пола птичника

Главное задача будущего пола — хранение тепла. Если вольер для кур помещен на ленточный фундамент, настил изготавливают из бетона, глины или делают его земляным.

Под верхний слой стяжки в любом случае закладывают теплоизоляционный материал и гидроизоляцию из обычного рубероида.

В деревянном домике пол изготавливают из досок. Сначала из подходящей доски сколачивают черновой вариант, который засыпают гравием на высоту лаг. После этого из обрезной доски конструируют чистовой настил.

Совет! Для облегчения уборки рекомендуется застелить пол жестким линолеумом — мягкое покрытие курица в два счета расклюет.

На половое покрытие укладывают подстилку. Для изготовления напольной «подушки» на пол кладут слой извести, сверху присыпают слой опилок, мелкого песка, соломы и т. п.

Сено/солому требуется менять каждые пару дней — материал в одночасье приходит в негодность. В зимний период «подушку» дополняют торфом — это увеличит ее толщину и даст еще немного тепла.

Совет! На стадии возведения стен можно сделать небольшой открывающийся люк у основания полового покрытия — это позволит выметать из помещения негодную подстилку.

Правильное расположение насестов внутри птичника

На насестах стая проживает значительную часть времени. Для их изготовления подойдет прочный брус размером 40х70 мм либо 50х60 мм.

Толщина жерди должна быть такой, чтобы птица могла легко обхватить ее лапками. Также брусу нужно выдерживать большое количество птиц, когда они будут собираться на ночлег все вместе.

Для придания жердям округлости их обрабатывают рубанком, затем шлифуют наждачкой. На насестах исключены заусеницы, торчащие сучки — все это может поранить несушек. Можно воспользоваться черенками для лопат из ближайшего супермаркета.

Насесты располагают в домике особым образом. Как правило, жердочки выстраивают в виде лестницы либо монтируют горизонтально.

Насестам в горизонтальном положении требуется больше места, чем вертикальным, но зато они удобнее.

Не рекомендуется делать жерди друг над другом — птицы не смогут полноценно отдыхать при таком расположении.

На одну курицу приходится примерно 30 см насеста. Минимальная высота от пола — около полуметра, удаленность от стенок — порядка 25 см.

Установка гнезд для кур

Идеальное место для гнезд — укромный, теплый угол без сквозняков. Их следует делать устойчивыми и надежными, чтобы курица чувствовала себя умиротворенно и могла нестись без хлопот.

Гнезда мастерят свободными глубиной около 40 см, высотой и шириной порядка 30 см. Дно устилают сеном, соломой, опилками, старой ветошью.

Куриные гнезда зачастую изготавливают из картонных коробок, досок или бруса, затем каркас обшивают фанерой.

Пустые емкости подходящих параметров также сойдут за гнездо — достаточно немного утеплить их и наполнить соломой или опилками.

Идеальное место для гнезд — укромный, теплый угол без сквозняков

Для удобного подъема и спуска к гнездышку можно приставить лесенку. На один ящик приходится 4 курочки-несушки, идеальный вариант — 2 курицы на гнездо.

Кормушки и поилки для кур

Особое место при обустройстве вольера следует отвести поилкам и кормушкам, которые позволяют экономить на объеме корма.

Летом пищу для птиц можно сыпать прямо на землю, но в зимнюю пору обходятся кормушками. Их легко соорудить своими руками либо приобрести в магазине.

У фабричных изделий немало преимуществ:

  • функциональность;
  • практичность;
  • удобство в эксплуатации.

Идеальное решение — кормушки с сетчатым покрытием, куда курица может просунуть только голову, не имея возможность выгребать еду лапами.

Для самоделок используют деревянные, пластиковые или фанерные емкости, канализационные трубы из ПВХ с особыми коленцами.

Кормушки для кур

Подходящий диаметр труб — около 15 см. На стенах фиксируют одновременно несколько штук.

Для изготовления поилок используют пластиковые бутылки либо специальные емкости.

Неопытные фермеры применяют широкие кастрюли и другую утварь — это не совсем правильно, ведь в такую посудину легко попадает птичий помет, грязь, пыль, солома, вода становится малопригодной для питья.

Организация внутри птичника места для купания

Куры обожают копошиться в пыли — так они чистят оперение и стряхивают насекомых. Курица, которая постоянно испытывает дискомфорт от вшей, становится беспокойной, плохо ест и отдыхает.

Это незамедлительно сказывается на ее производительности — уровень яйценоскости снижается.

Для того чтобы самому сделать птицам «ванну», нужно взять небольшое, плоское корыто или похожий резервуар, наполовину заполнить его древесной золой или речным песком. Корыто для купания должно присутствовать в сарае круглый год.

Сетчатый выгул для птицы возле курятника

Выгул для кур — не каприз, а необходимость, прежде всего, для самого заводчика. Курица любит рыться в земле и за короткий срок способна раскопать большую площадь на участке.

Когда несушка находится на ограниченной территории, хозяин может не беспокоиться за цветники и грядки — они останутся целыми.

Смастерить птичий выгул несложно — достаточно вбить в землю возле курятника 4-6 колышков от металлических труб, после чего затянуть верх и боковины сеткой.

Сетчатый выгул для птицы возле курятника

Загон располагают рядом с входными дверьми птичника, устанавливая здесь же навес от палящего солнца и осадков. Пол лучше ничем не застилать, а оставить черновым, чтобы куры копались в земле.

Допускается присыпать землю опилками, деревянной стружкой, слой сделать тонким.

Вентиляция птичника

Вентиляция — неотъемлемая процедура при содержании птиц в курятнике.

Если летом достаточно открыть двери и окна помещения, то зимой сарай таким способом уже не проветришь — тепло моментально исчезнет да и стаю может продуть сквозняком.

Скапливающийся помет выделяет большое количество аммиака, который плохо влияет на самочувствие курочек.

Вентиляционное отверстие сооружают из пары пластиковых труб. Одну из них — вытяжную — устанавливают под потолком, выводя ее конец над коньком крыши на расстоянии около 40 см. Вторую трубу — приточную — крепят у самого пола, оставляя небольшой зазор (25-30 см).

Искусственное и естественное освещение птичника

Освещение в птичнике в дневное время происходит за счет окон. В темное время птицам также необходим свет, ведь некоторые породы даже питаются по ночам.

Проблему легко решить с помощью люминесцентных ламп или светодиодных светильников, желательно с белым светом. Лучи должны ложиться ровно и мягко. У нас на сайте есть интересная статья про правильные режимы освещенности курятника для цыплят-бройлеров и кур яичного направления.

В зимний период специалисты рекомендуют оборудовать птичник дополнительным источником света — красными лампами. Это не только вспомогательный источник света, но и своеобразный обогреватель, повышающий температуру воздуха в сарае на несколько градусов.

Заключение

Строительство курятника – не такое сложное занятие, как кажется на первый взгляд. Все материалы, используемые для постройки, зачастую находятся в наличии у заводчика или доступны в магазинах.

Из подручных средств нужны молоток, ножовка, саморезы, проволока, гвозди, электрическая проводка. В теплом светлом жилище куры здоровы, бодры и дают больше яиц.

Пошаговая инструкция для постройки курятника своими руками, чертежи и размеры

Содержание кур – достаточно трудный процесс. Одна из проблем, с которой всегда сталкиваются птицеводы, – это выбор места. Построить подходящий курятник нужно не только для зимы, летом птицам тоже требуется удобное жилище. Поэтому, если вы просто поселите их в сарае, то вряд ли добьетесь хорошей яйценоскости. Важно учесть освещение, температурный режим, вентиляцию.

Основные требования к курятнику

Требования к птичнику напрямую зависят от того, будете ли вы содержать там бройлеров или несушек, а также от времени года. Также есть несколько общих правил:

  1. Постройка должна служить надежной защитой от хищников и мелких грызунов.
  2. Куры легко простужаются, поэтому не допускайте сквозняков.
  3. Также необходима вентиляция – духота негативно влияет на птиц.
  4. Не забудьте про освещение. Куры – дневные птицы, в темном помещении они снижают активность, плохо набирают вес и несутся.
  5. Расстояние до жилых домов – минимум 3 метра.
  6. Важно обеспечить курам покой и тишину.

Летний курятник

В летние варианты курятников чаще всего заселяют бройлеров. Для мясояичных пород размер птичника обычно определяется из расчета 3 курицы на 1 квадратный метр. В случае разведения несушек это число увеличивается до 4 птиц. Саму постройку нужно соорудить на возвышенности, чтобы ее не затапливала вода во время дождей.

Зимняя конструкция

При помощи правильно построенного помещения для содержания кур можно получать свежие яйца круглый год. Однако зимой птицы нуждаются в соответствующем обогреве, им нужно больше света. Важен тамбур, благодаря которому в курятник будет попадать меньше холодного воздуха, когда туда входит человек.

Зимний курятник должен также располагаться на достаточно высоком месте, чтобы уберечь от талой воды.

Чертежи и проекты

Курятник нельзя делать слишком тесным – необходимо, чтобы куры могли там свободно передвигаться. Это повысит их яйценоскость. Обычно строят из расчета 2-3 птицы на 1 квадратный метр. Также на участке рядом с постройкой нужно оборудовать площадку для выгула, укрытую сеткой-рабицей. Также важна защита от ветра, прямого солнечного света и дождя. Идеально расположение такой площадки и выхода на нее с южной стороны.

Также нужно придерживаться следующих правил для курятника на 10 кур:

  • максимум 4 гнезда;
  • кормушки – вдоль стены, напротив насестов;
  • курятник должен быть построен так, чтобы его можно было легко чистить и насыпать корм;
  • пол гладкий, но не скользкий;
  • поилка и кормушка – на высоте минимум 50 миллиметров;
  • насест пристраивается на высоте 60 сантиметров;
  • площадь окон не должна быть больше 10 % от площади пола;
  • наличие трапа снаружи.

Также, согласно строительным нормам, курятник должен располагаться на расстоянии минимум 4 метра от границы территории. Лаз из курятника делают с западной или восточной стороны, а окна – с южной, чтобы дать больше света. Чаще всего делают каркасный птичник, как самый экономичный и легкий для строительства.

Подходящие стройматериалы

Для курятника подходят разные материалы, но чаще всего используют пеноблоки, кирпич и дерево. Они имеют следующие плюсы и минусы:

  1. Пеноблоки удобны для строительства и надежны, но обычно дорогие.
  2. Более экономный вариант – птичник из кирпича, но необходимо дополнительное утепление.
  3. Курятник из дерева хорошо вписывается в сельскую местность, удобен и экологичен. Требует соблюдения пожарной безопасности.

Часто постройки для кур делают из разных подручных материалов, для экономии.

Как правильно построить птичник своими руками

Строительство даже небольшого курятника состоит из нескольких этапов. Пошаговая инструкция включает проектирование, возведение фундамента, стен, кровли, настила, дальше добавляются внутренние элементы и утепление. Это не самое простое дело, и нужно четко следовать схеме.

Постройка фундамента

Фундамент бывает трех типов:

  • ленточный;
  • свайный;
  • столбчатый.

Выбор вида зависит от размера курятника, так как он влияет на вес, и от стабильности почвы. Если она нестабильна, имеет смысл построить ленточный, но в других случаях он будет слишком дорогим.

Чаще всего применяют столбчатый. Его строительство состоит из следующих стадий:

  • разметка места и размещение по углам колышков;
  • затем снимите слой почвы толщиной 20-30 сантиметров;
  • сделайте ямки под столбы, глубина – полметра;
  • выкопайте столбы, скрепите цементом камни и кирпичи;
  • после схватывания раствора через несколько дней покройте столбы битумом;
  • в пространство между столбами насыпьте щебенки или гравия;
  • закрепите на столбах нижние опорные балки.

Столбы обычно располагаются через каждые метр-полтора по периметру курятника.

Пол курятника

Для бройлеров пол обычно делают легким, а вот куры-несушки, которые содержатся и зимой, требуют утепления. Но, в любом случае, конструкция должна состоять из двух слоев. Строить пол нужно следующим образом:

  1. На готовую опорную раму положите балки.
  2. Следующий слой сделайте из досок.
  3. Поместите сверху утеплитель, например, минеральную вату.
  4. Последними уложите чистовые доски пола.

Строительство стен

Главное, что нужно учесть при строительстве стен, – они должны быть такой толщины, чтобы сохранять тепло. Материал выбирайте, ориентируясь на каркас. Если он достаточно крепкий, ленточный или плитный, то можно взять шлакоблок, кирпич или пеноблок. Но в этом случае потребуется дополнительное утепление.

На столбчатый каркас обычно настраивают легкие стены из дерева. Сначала с четырех сторон крепят несущие балки, затем сверху – горизонтальные брусья. Снаружи курятник обшивают досками с учетом входа и окон.

Популярно строительство стен из самана. Для этого из глины и соломы лепят кирпичи, из которых и выкладывают стены. Этот материал хорошо сохраняет тепло, он экологичен. Однако его придется долго шлифовать.

Как утеплить курятник

Самым экономным и удобным вариантом будет утепление птичника минеральной ватой. Ее укладывают после того, как будет готова внешняя обшивка:

  1. Между следующим слоем обшивки оставьте пространство около 15 сантиметров (по ширине бруса).
  2. Уложите два слоя ваты между несущими балками, закрепите скобами или строительными жгутами.
  3. Сверху уложите экранирующий рулон или фольгу.

Дальше нужно обшить стены внутренними досками, их ширина – минимум 12 сантиметров.

Вентиляция

Летом для вентиляции обычно открывают двери, но зимой этот процесс должен строго регулироваться. Без вентиляции в курятнике скапливаются вредные испарения аммиака от помета кур, могут гнить стены. Духота также вредит курам.

Обычно вентиляция бывает двух типов:

  • естественная – на противоположных стенах делают отверстия с дверцами;
  • принудительная – в отверстия вделывают вентиляторы, которые тоже можно полностью закрыть.

Освещение

Для лучшей яйценоскости нужно обеспечить длительный световой день для кур – 16-18 часов. Для правильного освещения, в первую очередь, необходимы окна на южной и юго-восточной сторонах курятника. Также установите лампу в 30-40 ватт, обязательно с плафоном. Она должна освещать кормушки, насесты, поилки, но ни в коем случае – не гнезда.

Дополнительный обогрев

Комфортная температура для кур составляет 15 градусов тепла, зимой – минимум 10 градусов. Поэтому искусственный обогрев обязателен. Чаще всего используют электрические конвекторы. Они потребляют мало энергии, не опасны в эксплуатации. Обычно ставят два конвектора. Один работает постоянно, таймер другого можно настроить на работу ночью.

Внутреннее обустройство курятника

В самом птичнике необходимо также разместить следующие элементы:

  • гнезда – в дальней части помещения, для спокойствия птиц;
  • насесты – их сечение не должно превышать 25 миллиметров, чтобы куры могли удобно обхватывать их лапами;
  • кормушка;
  • поилка;
  • посуда с просеянной золой для купания и избавления от паразитов (иногда добавляют песок).

Особенности курятников в погребе

Птичник можно оборудовать и в погребе, если нет возможности сделать утепленный курятник. Содержание кур там мало отличается от других способов. Но есть несколько нюансов:

  1. Придется оборудовать подстилку из опилок или сена, которую нужно менять раз в неделю или чаще.
  2. Важно освещение, чтобы создать курам правильный световой день.
  3. Стены утеплите рулонным теплоизолятором, его толщина не должна быть меньше 5 сантиметров.
  4. Необходимо проветривать подвал, также оборудуйте вентиляцию при помощи продухов.

Если учесть все эти особенности, то можно построить удобный, теплый курятник. В подходящих условиях птицы будут нестись круглый год.

Необходимо соответствующее помещение и для бройлеров, даже если вы собираетесь выращивать их только летом.

Основные требования к постройке курятника, виды материалов для возведения

Для содержания кур обязательно нужно будет построить соответствующую конструкцию. Хороший курятник упрощает процесс ухода за птицами, отвечает за поддержание комфортного микроклимата. Процесс возведения постройки состоит из нескольких этапов и предполагает строгое соблюдение технологии. Обязательно позаботьтесь о качественной вентиляции курятника, прочных стенах и кровле, обустройстве системе отопления. Из данного обзора вы узнаете о том, каким должен быть курятник, и что нужно для его обустройства. Обратите внимание на подробные расчеты замеров с учетом количества птиц.

Каким должен быть курятник: основные требования

Птице для нормального развития нужно комфортное место обитания. Рассмотрим основные факторы, которые нужно учитывать.

Расположение

Правильное расположение курятника на участке – залог того, что птицам будет спокойно, комфортно, а в жилые постройки не начнут проникать посторонние неприятные запахи. Скотный двор не лучший вариант, поскольку повышенный уровень шума негативно влияет на показатели яйценоскости птиц, а вот угол территории участка подойдет идеально. Также возле курятника должно быть место для выгула. Уровень освещения – средний, должны быть затененные зоны.

Микроклимат

Температура в курятнике не должна опускаться ниже 12°С, обязательно следите за отсутствием сквозняков, поскольку они вредны для птиц. В летнее время года температура не должна превышать 25°С, иначе куры перестанут нестись. Избегайте чрезмерной влажности, чтобы птицы не болели. Регулировать ее показатели можно с помощью системы вентиляции (естественной или принудительной). Для создания дополнительного освещения используются рассеивающие желтый теплый свет лампочки. Также для освещения курятника можно использовать инфракрасные лампы.

Обустройство

Главная внутренняя составляющая курятника – насест для кур, то есть деревянная жердь, на которой птица будет проводить большую часть времени. Один на другим насесты размещать не рекомендуется, по площади на одну птицу должно приходиться 30 см, оптимальное расстояние между жердями – 30 см.

Поилки с кормушками устанавливают как можно выше. Сверху конструкций делаются козырьки, защищающие емкости от попадания пыли при «разборках» курей.

Сделайте также гнезда – они должны быть укромными и затемненными для достижения максимальных показателей яйценоскости. Сами гнезда делаются в виде ящиков, верх которых закрывается съемной небольшой крышкой.

Также в курятниках делают клетки, подробнее о которых описаны тут.

Вентиляция

Вентиляция нужна и в летних, и в зимних курятниках, поскольку она отвечает за создание здоровой микрофлоры. Самый простой вариант – проветривание с помощью окон/форточек. Более универсальное и практичное решение – создание принудительной системы вентиляции с применением двух труб. Конец одной трубы крепится на расстоянии примерно 30-50 см от потолка, второй непосредственно на потолке. Контролировать пропуск воздуха будут расположенные на концах труб заслоны.

Чтобы курам было комфортно, обеспечьте им спокойную обстановку. Обязательным требованием является наличие надежной защиты от грызунов и хищников.

Выбор места под строительство

Первый подготовительный этап – выбор места расположения птичника. Учтите, что должно быть комфортно не только курам, но и вам – в дом может проникать неприятный запах. Птицы, в свою очередь, плохо воспринимают вторжения на свою территорию и начинают хуже нестись.

Оптимальным местом для размещения курятника считается дальний угол участка. Можете разместить птичник на скотном дворе, но помните, что сильный шум тоже негативно сказывается на показателях яйценоскости. Если на участке есть сарай, можете сделать к нему отдельную пристройку. Дополнительно продумайте место выгула – желательно, чтобы это был огороженный участок, а не весь двор. На одну голову достаточно пары квадратных метров выгульной зоны.

Если вы не можете огородить большую зону выгула, обустройте по периметру территории металлические сетчатые туннели.

Место под птичник должно быть хорошо освещенным и немного затененным одновременно (тень будет защищать птичек от чрезмерного нагрева в жару). Лучше всего, чтобы это была возвышенность – ее не затопят дожди в ливневый сезон. Если разместить курятник на возвышении нет возможности, обустройте хорошую канаву для дренажа – она будет отводить избыток влаги. Горку можно сделать и своими руками – из земли, гравия, щебня. Окна курятника располагают на южной стенке, поскольку в таком случае внутренние пространства будут освещаться лучше. Дополнительно обустройте дверь, лаз, соорудите вольер.

Планировка помещения

Рассчитайте габариты птичника:

  • на 4 головы яичной породы нужно минимум 1 м2;
  • для содержания 15 цыплят отводите от 1 м2;
  • мясным породам нужно от 1м2 на 3 головы.

Для цыплят очень желательно делать отдельные помещения, защищенные от взрослых птиц, иначе молодняку все время будет не хватать корма. Ночуют птенцы в небольшой коробке — брудеры для бройлерных цыплят.

Если птицам в курятнике будет мало места, начнется давка.

Итак, с учетом вышесказанного определим общие параметры конструкции:

  • Площадь от 4 м2.
  • Гнезд – не более 4-х.
  • Расположение кормушек – напротив насеста и вдоль стенки.
  • Наличие доступа к системе кормления для ее очистки – обязательно.
  • Удаленность кормушки и поилки от уровня пола – от 50 см.
  • Пол – гладкий, не скользкий.
  • Высота размещения насеста – от 600 мм.
  • % площади окон – до 10% от площади пола.
  • Наличие вольера для выгула – опционально.
  • Трап должен быть обязательно.

Точная схема будущего курятника зависит от того, что вы планируете в нем размещать. В целях экономии внутреннего пространства делается жердь для насеста (куры любят на ней спать). Учтите, что птица откладывает по одному яйцу каждые 1-2 дня – если насест будет очень низким, яйца могут повреждаться. Также данные конструкции должны располагаться на отдалении от ночлега – это предотвратит загрязнение скорлупы пометом.

В соответствие с санитарными нормами, выращивать больше 40 голов кур одновременно на одном участке нельзя. Расстояние от курятника до границы вашего участка должно составлять минимум 4 м и минимум 7 м до входной двери жилого дома.

Типы курятников

Для содержания кур в личном подсобном хозяйстве требования не строгие. Чтобы обустроить пристройку к жилому дому, потребуются согласования.

Основные типы курятников:

  1. Без выхода наружу (закрытый) – самый просто в реализации вариант. Выпускать кур сможете только вы сами, открыв дверцу.
  2. Открытый – через специальный выход птицы смогут выходить на участок или выгул прогуливаться. Это полезно для курей, но может быть неудобно для вас.
  3. Зимний – всесезонная конструкция, которая предполагает качественное утепление пола, кровли и стен.

Обустройство зимнего курятника получается самым дорогим, зато его эксплуатировать вы сможете в любое время года. Выбор типа конструкции осуществляйте с учетом личных запросов и объемов домашнего хозяйства.

Строительство

Процесс обустройства курятника состоит из следующих этапов – проектирование, обустройство фундамента, создание перегородок и стен, кровли, изготовление настила. Также вам нужно будет выполнить «меблировку», создать систему отопления и утеплить стены (если конструкция зимняя).

Фундамент

Хотя курятник к капитальным строениям не относится, ставить его прямо на грунт не стоит. Возможные варианты фундаментов – плитный, столбчатый, ленточный. Сначала делается разметка с применением колышков и шнура (для обозначения периметра будущего строения), потом выполняются работы по копке (снимается слой почвы до 350 мм), засыпается и трамбуется подушка. Перед тем, как заливать бетон, по периметру фундамента монтируется дощатая опалубка. Финальный этап обустройства фундамента – бетонные работы. Сначала на дно кладется арматурная сплетенная ячеистая сетка не более 100*100 см, затем заливается цемент марки М200.

Стены

Стены должны делаться теплыми и не продуваемыми, выбор материала для их обустройства зависит от фундамента – для плитных и ленточных конструкций идеально подходят пеноблоки, шлакоблоки, кирпич. Такие стены относятся к капитальным, но достаточно сильно проводят тепло, поэтому требуют утепления изнутри и снаружи. Для столбчатых фундаментов идеальным выбором являются деревянные брусья. Поверх опорных столбов в данном случае укладывается каркас из дерева, поверх которого крепится рама будущей конструкции. Другие варианты – практичный поликарбонат для курятника (для зимы не годится), саман (кирпичи можно сделать из резаной соломы и глины самостоятельно). Для обустройства выгульных зон нужна металлическая сетка.

Утепление

Самый простой вариант утепления – минеральная вата. Для ее крепления нужен каркас 50*50 мм из брусьев, который крепится по вертикали. Шаги укладки бруса можно регулировать с учетом ширины слоя утеплителя. К стене деревянные заготовки крепятся дюбелями либо саморезами, дополнительно обустраивается слой пароизоляции – полиэтиленовая пленка должна находиться между стеной и минеральной ватой. Монтаж пленки осуществляется до 150 мм внахлест.

Для наружного утепления опционально использовать пеноплекс либо пенопласт. Материал крепится с помощью пластикового дюбеля со шляпкой. Данный метод является оптимальным в том случае, если стены сделаны из блоков, кирпича и других подобных материалов. Теплоизоляционный слой в обязательном порядке закрывается защитным слоем штукатурки и фасадной сеткой.

Наружное утепление в теплых регионах не требуется – достаточно будет выполнить обшивку стен фанерой.

Крыша

Для птичника обычно делают двускатную кровлю, которая способствует увеличению высоты потолков. Если произвести качественное утепление, не придется набивать потолок. Накрыть кровлю можно шифером либо металлической черепицей.

Порядок выполнения работ:

  1. Поверх каркаса стен установите стропила.
  2. Постелите и прибейте к стропилам полотно для гидроизоляции (оно предотвратит намокание теплоизолятора). Каждую полосу укладывайте до 200 мм внахлест и склеивайте с помощью скотча (покрытие должно получиться максимально герметичным).
  3. Набейте обрешетку – это делается поверх гидроизоляции. Шаг рассчитывайте с учетом типа настила.

В холодных регионах потолки обычно утепляют. Укладывайте минеральную вату или другой теплоизолятор в пространство между балками, дополнительно закрепляйте пароизолирующую пленку (сделать это можно степлером). Подшивайте потолок фанерой, гипсокартоном либо вагонкой.

Для выращивания бройлеров на мясо достаточно сделать неутепленный легкий пол для курятника. На опорную раму закрепите балки – они будут выполнять роль лаг. Низ обшейте досками (например, минеральной ватой). Сверху настелите чистовой дощатый пол. Если фундамент ленточный мелкозаглубленный, полы можно сделать глинобитными либо земляными. Для этих целей смесь из мелко порезанной соломы с глиной закладывают слоями в пол, тщательно трамбуя. На плитном фундаменте обычно просто делают настил из дерева поверх бетона.

Для защиты основания от влаги используйте рубероид – он гарантирует надежную гидроизоляцию.

Вентиляция

Хорошая вентиляция важна в курятнике в любое время года. Если ее нет, куры начинают болеть, возникает риск и для человека – птичий помет выделяет аммиак, который при постоянном контакте оказывает серьезное токсическое действие. Типы вентиляции:

  1. Механическая – принудительную систему лучше всего делать при большом поголовье кур и значительной площади курятника (то есть кода особенна важна стабильная смена воздуха). Реализовать ее просто – нужно выбрать место для установки вентилятора (стена, форточка, труба), подготовка основания для крепления (например, лист фанеры), крепление вентиляционной системы саморезами, подводка кабеля, помещение проводов в защитную гофру.
  2. Естественная вентиляция – простой и эффективный вариант, который чаще всего состоит в наличии форточки и ее периодическом открывании. Минус способа – для зимы он не подходит.

Видео: зимний курятник своими руками

В этом видео мы узнаем, что нужно для строительства зимнего курятника своими руками.

Как правильно сделать курятник своими руками | Строим быстро и правильно

Хотите много качественных яиц и мяса от своих кур? Создайте для них условия. В этой статье мы подробно рассмотрим ответ на вопрос “как сделать правильный курятник своими руками»?

Вы найдете пошаговый план строительства всесезонного дома для пернатых, а также фото, видео и чертежи. Сделать это будем стараться максимально красиво и эргономично. Чтобы было не только полезно для птиц, но и глаз радовался.

Основные требования к помещению

Для того, чтобы птица активно неслась, размножалась и не болела, ей требуются комфортные условия. Все как у людей. Вот основные требования:

  1. Температура должна быть не более 25 градусов летом и не менее 12 градусов зимой. Яйца будут только в этом диапазоне. Отсюда вывод – стоит задуматься об утеплении и отоплении строения на зиму. А чтобы летом не перегреть его, выбирать по возможности затененные места.
  2. Отсутствие сквозняков. Так снижается риск заболеть.
  3. Влажность. При высокой влажности повышается риск развития инфекций. Поэтому позаботьтесь о вентиляции.
  4. Свет. От света зависят биоритмы птицы. Это влияет на количество и качество яиц.
  5. Тишина. Рядом с оживленной трассой, железной дорогой или шумными соседями с музыкой птицы будут нестись хуже. Выбирайте место потише.
  6. Защита от хищников. Грызуны, лисицы, куницы, бродячие собаки и другие желающие полакомиться мясом не должны попадать в помещение. Спасти может столбчатый фундамент и ограждение из мелкой сетки.
  7. Чистота. Птицы постоянно едят и производят помет. Поэтому продумайте систему его удаления. В идеале это съемные конструкции полов, которые легко можно вынести на улицу и почистить. Не забывайте что много птиц – это постоянный запах. Не располагайте птичник близко к жилым домам.
  8. Площадь. Берем из расчета на 1 квадратный метр 2-3 особи и 15 цыплят. При этом цыплят лучше держать отдельно. Для мясных пород требуется меньше места.
  9. Площадь вольера для выгула. Не очень приглядно смотрится, если животные пасутся по всему участку. Лучше всего сделать для них вольер. Исходите из площади 2 квадратных метра на одну особь. Место должно иметь тень и возможность птицам быть на солнце. Если место открытое, можно посадить несколько кустов, чтобы они могли отдыхать.

Интересное решение для маленьких участков – вольер для прогулок по периметру. Животные не будут толпиться и смогут гулять по кругу.

Законодательные нормы

Условия постройки различаются в зависимости от назначения участка. Различают основные тип участков – для садоводства, для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, земли сельхозназначения.

1. Если назначение вашего участка – садоводство, и сам участок расположен на территории садоводческого товарищества, на него распространяются нормы СНИП 30-02-97 (с 2010 года – СП 53.13330.2010). Согласно ему на дачном участке: можно содержать и выращивать не больше 40 голов. От птичника до границы вашей территории должно быть не меньше 4 м.

Если есть примыкание к жилому дому, то от входной двери в дом должно быть не менее 7 метров. Осуществляя пристройку к дому, рекомендуется произвести согласование проекта с архитектурной комиссией. Если же куры содержатся для личных нужд за городом, никаких норм и ограничений нет.

2. На землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, разведение животных не предусмотрено. Многое зависит от соседей. Если вы живете в элитном поселке, то запах помета и крик петухов по утрам может кому то не понравится. В этом случае ждите жалоб. Если же у вас деревенский дом и у всех соседей есть скотина, то проблем скорее всего не будет.

3. Общее правило для участков ЛПХ – вы можете строить хозяйственные постройки на расстоянии не менее 4 метров от границы соседнего участка. Поэтому спроектируйте птичник таким образом, чтобы это расстояние не пропадало. Например на этой полосе можно сделать место для выгула птиц.

Техническое оснащение современного птичника

Вы уже задумались о том как правильно и быстро сделать курятник своими руками? Не забудьте об инженерных системах. В 21 веке создать комфортные условия для птиц стало просто и почти не накладно. Что вам понадобится?

  1. Электричество. Это основа всего, без него никак. Достаточно 220 вольт, которые понадобятся для работы всех инженерных систем. Стоимость кабеля – около 500 рублей в зависимости от длины. Также потребуется УЗО (устройство защитного отключения), распредкоробка и кабель – каналы.
  2. Освещение. Потребуется разводка освещения и лампы теплого желтого света. Можно сделать включение и отключение освещения автоматическим. Тогда придется приобрести и установить таймеры и реле.
  3. Вентиляция. Если она принудительная, потребуется вентилятор и разводка вентканалов.

Это основной набор инженерного оснащения. Он вам пригодится если вы решили заниматься этим всерьез.

Выбор подходящего места для строительства на земельном участке

Пошаговая инструкция по строительству начинается с выбора места. Вот основные критерии выбора:

  1. Выбираем возвышенность, чтобы место было хорошо проветриваемым. Это позволит избежать лишней сырости и скопления влаги при таянии снега. Да и загон для выгула будет проще построить
  2. Учитываем солнечную сторону света, при расположении курятника. Располагаем его так, чтобы свет максимально попадал в окна на протяжении дня. Ведь продолжительность светового дня влияет на способность нести яйца
  3. Выбираем место потише, вдали от проезжей части. Курица не любит шумных мест. Покой и спокойствие птицы – это важный фактор, который влияет на количество и качество кладки яиц.
  4. Учитываем площадь.

Если участок затапливается или слишком влажный, лучше всего поднять птичник на фундаменте.

Определяем площадь постройки и загона

Рекомендуется делать просторные помещения, птица будет меньше болеть. Выше мы уже описали про размеры птичника исходя из того, сколько будет размещено кур на 1 квадратном метре. Как построить курятник на 10, 20, 30, 50 и 100 голов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Foundation-Stroy.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: