Где взять цветмет или собираем цветной металлом

Где взять и где искать металлолом для сдачи

Сдача чермета и лома цветного металла — хороший заработок, если знать, где его взять. Помимо этого, ища металлолом и сдавая его в пункт приема, вы способствуете решению проблем экологии, ведь отслужившие металлические изделия и отходы, даже просто лежащие там, где их некогда бросили, нарушают работу экосистемы. Степень вреда, наносимого ими природе, оценивается в диапазоне от средней до высокой.

Оборудование для поиска металлолома

Зарабатывать на сдаче вторсырья выгодно, зная, где взять металлолом бесплатно и в большом количестве. Поэтому копать лопатой наудачу в надежде выйти на богатое черметом или цветметом место нецелесообразно: предварительно следует запастись оборудованием для продуктивного поиска:

• металлоискателем с мощным дискриминатором, определяющим характер металла и габариты найденного предмета;
• магнитом для поиска чермета в резервуарах для воды и природных водоемах;
• инструментом для резки лома больших габаритов;
• анализатором металлов для качественной оценки находки;
• тачкой для вывоза с места найденного лома;
• автотранспортом для вывоза партии лома и сдачи ее в пункт приема.

Теоретически найти металлические отходы можно везде, но есть ряд типичных мест, где можно взять сразу много металлолома и хорошо заработать на его сборе.

Металлолом со свалок

Свалки в населенных пунктах содержат много черных и цветных металлических отходов: многие жители городов и деревень, поменяв радиатор и трубы отопления, заменив старый холодильник или телевизор на новый, не озадачиваются тем, чтобы сдать отработавшую свое вещь и получить за это деньги, а просто выбрасывают. При этом одна секция батареи отопления — это 7,5 кг чугуна, а разобрав старую бытовую технику, можно извлечь из нее цветные металлы, которые стоят дороже черных. В частности, на свалках можно найти и взять много меди для сдачи в пункт приема на металлолом. Минус такого рода поисков — антисанитария, поэтому запаситесь спецодеждой, перчатками, респиратором.

Металлолом со строек

Немало металлических отходов найдется среди строительного мусора. Это обрезки арматуры, железных и стальных листов, труб, детали металлоконструкций, ненужные метизы. Все это нельзя брать на действующей стройке: она строго охраняется, а после завершения строительства мусор вывозится. Однако взять металлолом для сдачи можно на нерабочих строительных объектах: они не охраняются, и забрать с них ненужный лом – не проблема.

Металлолом с полей

Сельскохозяйственные и фермерские поля – отличный объект для поиска чермета. В случае выхода из строя сельхозтехники ее ремонт производится на месте. Отработанные детали не вывозят, а оставляют все на том же поле. Конечно, площадь пашни или нивы слишком велика, чтобы легко найти на ней металлические детали. Но ремонтники всегда оттаскивают их к ближайшему краю поля, чтобы не повредить действующую технику во время ее работы. Поэтому на обочинах полей и в ближайших к ним лесополосах часто находят много крупногабаритных деталей из чермета. А если посчастливится, вы найдете и проржавевший трактор или борону.

Лом черного и цветного металла с промышленных предприятий

Если вы задаетесь вопросом, где взять много меди на металлом, то рассмотрите вариант с обследованием территории промышленного предприятия: там можно найти много черного и цветного металла. Начав поиски, будьте готовы к тому, что заброшенный завод уже успели многократно обследовать до вас. Но если у вас есть качественное поисковое оборудование, обязательно ищите чермет или отходы цветных металлов — у вас есть шанс на крупную находку.

Лом цветного металла со стрельбищ

Бывшие военные полигоны и стрельбища — хороший объект для поиска вторсырья хотя бы из-за большого количества гильз, которые там найдутся. А это источник латуни, достаточно высоко оценивающейся в пунктах приема, и стали. На полигонах часто находят и муляжи военной техники, представляющие собой металлолом достаточно крупных габаритов.

Металлолом с ремонтных баз

Каждая такая заброшенная база — бывшее место ремонта крупной техники, в котором все еще могут оставаться отработанные металлические детали и остатки станков, использовавшихся в ремонтных работах. На обследование таких мест обычно находится много желающих, но при наличии хорошего оборудования можно найти лом на вторсырье.

Металлолом в лесах

Лес — достаточно неожиданный источник металлолома. Но это факт: в нем часто устраивают свалки, где есть и немало металлических отходов. Помимо этого надо учитывать, что на месте леса некогда могло быть поле или деревня, где работали кузница, лесопилка. А это значит, что среди деревьев можно найти детали сельхозтехники, обрезки и куски металла, металлический инструмент.

Лес — это и возможное кладбище военной техники, оставшейся там со времен Великой Отечественной войны. Очистка лесов от нее способствует решению экологических проблем. Но нужно помнить, что сохранившиеся со времен войны боеприпасы могут оказаться неиспользованными, а следовательно, опасными для жизни нашедшего.

Другие места, где можно найти металлолом — окраины деревень и городов, гаражные кооперативы, заброшенные железные дороги, водные пространства (включая пруды, озера, районы портов). Но помните: собирая металлолом, вы должны действовать в рамках закона и, в первую очередь, точно знать, что заброшенные объекты являются таковыми на самом деле. В противном случае (например, унеся кусок рельса с ветки железной дороги), можно угодить на скамью подсудимых, ведь незнание закона не является оправданием.

Навигация

• Вывоз лома в МО
• Главная
• Контакты
• О компании
• Прайс-лист
• Пункты приема
• Специальные предложения
• Статьи
• Услуги
  • Аренда ломовоза-манипулятора
  • Вывоз металлолома
  • Вывоз труб
  • Демонтаж металлоконструкций
  • Лом электродвигателей
  • Прием двигателя авто в чермет
  • Прием железнодорожного лома
  • Прием лома кабеля
  • Прием макулатуры
  • Прием черного металла
  • Сдать авто на металлолом
  • Сдать трансформаторы на лом
  • Скупка арматуры
  • Скупка запорной арматуры
  • Утилизация спецтехники
  • Утилизация строительных отходов
  • Утилизация судов

Цены на металлолом

3A	25 000 руб/тонна
5A	25 000 руб/тонна
12A	25 000 руб/тонна
12AЦ	21 000 руб/тонна
16A	25 000 руб/тонна
22A	24 000 руб/тонна
МИКС	25 000 руб/тонна
АКБ	70 руб/кг

Цены актуальны на 15.10.2021 Смотреть прайс-лист

Звоните, договоримся!

Заявка на расчет и вывоз металлолома

Где найти медь для сдачи в металлолом

Поиск цветного лома может стать хорошим источником дохода. Особенно это касается меди – металла, который высоко ценится в пунктах приема. По объему мирового потребления и производства она стоит на третьем месте после алюминия и железа. Медь обладает высокой электропроводностью, устойчива к воздействию коррозии и не теряет своих свойств после переработки, поэтому она пользуется повышенным спросом на рынке вторсырья.

Но для большинства обывателей остается неизвестным, где можно взять медь в домашних условиях, в каких именно приборах и изделиях она содержится. При этом чтобы ее добыть, не нужно далеко ходить. Это необязательно должны быть масштабные раскопки на полях с использованием металлоискателя. Медь в разных количествах содержится в обычных бытовых приборах, поэтому прежде, чем выкидывать на свалку старый телевизор или какой-нибудь электроприбор, стоит проверить его на наличие этого ценного цветного металла.

Содержание

• Где больше всего меди в бытовой технике?
• В чем еще есть медь для сдачи?
• Где можно достать медь?
• Как получить высокую цену за сдачу металлолома?
• Какие детали из меди нельзя сдавать?

Где больше всего меди в бытовой технике?

Есть ряд старых электроприборов, где содержится больше всего меди:

• Ламповый телевизор. Всего из деталей техники можно добыть до полутора килограмм цветмета.
• Кинескопный телевизор. Металл содержится в резисторах и других элементах. Среднее количество – порядка 500 г.
• Холодильник советского образца. Из меди изготавливались моторы, элементы холодильной камеры и трубки охлаждения. Среднее количество – в пределах 3 кг.
• Трансформаторы. Количество ценного металла в этом приборе зависит от его мощности.
• Различные стартеры, электродвигатели, элементы стиральных машин, микроволновок, фенов и других электрических приборов.

В чем еще есть медь для сдачи?

Есть и другие бытовые изделия, где можно достать медь. Данный металл обладает устойчивостью к перепадам температур, УФ-воздействию и образованию коррозии, поэтому он используется для производства радиаторов отопления, деталей кондиционера, труб и различной сантехнической продукции. Когда они изнашиваются, то их вполне можно сдать для дальнейшей переработки.

Из меди изготавливаются мелкие бытовые предметы и посуда: самовары, чайники, тазики и т.д. Источниками меди могут быть: мебельная фурнитура (опоры, петли, ручки), статуэтки и различная сувенирная продукция, монеты, украшения, ванны и раковины.

Другой очевидный источник меди – это медные кабели и проволока. В быту вряд ли она содержится в большом количестве, но на территории заброшенных предприятий можно найти достаточно много этого металлолома.

Где можно достать медь?

Помимо старых бытовых электроприборов, которые могут сохраниться в вашем хозяйстве, есть и другие места, где можно найти различные предметы из меди. Здесь уже вам придется проявить определенную активность и для упрощения поиска обзавестись металлоискателем, а также автомобилем для перевозки собранного лома.

К таким местам относятся:

• Свалка – это то место, куда выкидывают не только обычные бытовые отходы, но и вышедшую из строя технику и электроприборы. Кстати, такой способ утилизации наносит серьезный урон окружающей природе, поэтому вы не только можете заработать на сдаче металлолома, но и ликвидировать потенциально опасные отходы.
• Заброшенные предприятия – здесь в большом количестве находится лом различных цветных металлов и отходов производства, в которых содержится медь.
• Базы по ремонту автомобилей – здесь можно найти вышедшие из строя запчасти, различные узлы автомобилей, кабель и т.д.
• Окраины сёл – местные жители бесконтрольно выбрасывают различные бытовые отходы, поэтому здесь вполне можно найти старый ламповый телевизор или холодильник советского образца.

Отправляясь в такие места, не забывайте о средствах индивидуальной защиты. Ни в коем случае не заходите на режимные объекты и действующие предприятия, иначе это чревато административной или уголовной ответственностью.

Как получить высокую цену за сдачу металлолома?

Опытные металлоискатели, которые сделали это занятие одним из источников своего дохода, хорошо знают, как отличить медь от других металлов. Но начинающие частные сдатчики часто путают чистую медь с медными сплавами, в составе которых есть этот цветной металл. В результате этого они получают не тот доход, на который они рассчитывали изначально.

Стоимость меди напрямую зависит от ее процентного содержания, категории и объема партии. Чтобы получить хорошее вознаграждение за цветмет, вам нужно:

• сдать металлолом в большом количестве (в пунктах приема для оптовых клиентов всегда предусмотрена более выгодная цена за кг);
• сдать медь типа «блеск», в которой нет посторонних примесей;
• заранее изучить биржевые котировки и договориться о приеме.

При приеме специалист определяет категорию лома и вес, а также сообщит вам, если собранный вами металлолом оказался не чистой медью, а медным сплавом. Оценщик определит качество металла, а также предложит хорошую цену за бронзу или латунь (в зависимости от того, что вы нашли).

Какие детали из меди нельзя сдавать?

Компания «ЭкоПромМет» работает строго в рамках действующего законодательства, поэтому в наших пунктах приема действуют определенные правила, касающиеся сдаваемого лома. Обратите внимание, что так же работают любые пункты, которые принимают лом в соответствии с ГОСТ и действующими нормативами.

Мы не принимаем следующие типы медного лома:

• элементы военной техники;
• имущество, которое принадлежит третьему лицу;
• металлолом с высоким радиоактивным фоном;
• имущество, которое принадлежит коммунальным службам.

Понимание того, в каких приборах есть медь, дает вам неплохую возможность заработать на сдаче ненужного на первый взгляд металлолома. Помните, что, обращаясь в специализированный пункт приема, вы не только получаете хорошее вознаграждение, но и избавляйте окружающую природу от опасных отходов, которые могут отравлять почву и грунтовые воды.

Где найти металлолом, как происходит сбор металлолома

Сегодня всё больше людей регулярно задаются вопросом – где искать металлолом и поэтому становится все более популярным занятием – сбор металлолома? Действительно, если раньше этим чаще интересовались пионеры, собирающие чермет – то сегодня металлическое вторсырье ищут и весьма серьезные люди. Ведь он имеет довольно высокую стоимость, так что, сдавая металлолом в соответствующие пункты, можно прилично заработать. Вот только мест, где можно легко отыскать несколько тонн (а лучше – несколько десятков или сотен тонн) сегодня не слишком много. Поэтому, чтобы найти чермет, к поискам следует приступать, тщательно проанализировав и продумав ситуацию.

Сразу рекомендуем посмотреть видео – Где найти металлолом, сдаем чермет

Вообще же мест, где остался металлолом, в нашей стране довольно много. Во времена СССР большинство рабочих не обращало никакого внимания на такие мелочи, как сломавшийся и списанный станок, трактор или даже комбайн. К тому же, свою роль сыграло обилие мощнейших индустриальных объектов, которые после развала великой державы были частично растащены, частично заброшены. В каждом городе ходят легенды, как когда-то на одном из крупных предприятий города были закопаны тонны меди, или алюминия или чермета – таким образом раньше избавлялись от неиспользуемого сырья и чтобы избежать наказание просто от него избавлялись. Итак, перечислим основные места, где есть металлолом.

Можно найти металлолом даже в болоте – но достать его оттуда нереально

Напомним, что про металлолом в земле мы уже писали, здесь скажем конкретно о с/х полях. В первую очередь огромные, мощные машины находили применение на бескрайних полях. Это грузовики, трактора, комбайны и многие сопутствующие инструменты – от сеялок до плугов.

При интенсивном использовании тяжелая техника регулярно выходила из строя. Чтобы экономить время, её не возили на базу для ремонта – вышедшие из строя детали меняли прямо в поле. Новые устанавливали на трактор или комбайн, а так как особой отчетности никто не требовал – чаще рабочим верили на слово – то поврежденные детали просто выбрасывали. Причем, детали эти были вовсе не мелкими – один только трак от гусеницы трактора (который, кстати, чаще всего и попадается в полях) вполне тянет на несколько килограмм, а у некоторых моделей – до 15 килограмм. Поэтому несколько таких находок уже повиснут приятной тяжестью в багажнике автомобиля.

Трак от гусеницы трактора – наиболее частая находка в полях

Поле вполне может иметь площадь в сотни квадратных километров. Поэтому обходить его всё, надеясь наткнуться на находку, просто глупо – на это уйдут месяцы непрерывной работы. К счастью, трактористы и комбайнеры никогда не бросали металл прямо на поле – здесь он мог повредить технику. Так что, детали аккуратно выбрасывали на самую обочину поля – дальше нести тяжесть было лень, а ближе оставлять – опасно. Благодаря этому, наши современники точно знают, где находить металлолом.

Если повезет можно даже найти целиком брошенный трактор, но это уже совсем в глухих местах

Но важно знать не только, где найти металлолом для сдачи, но и когда его лучше всего искать. Оптимальное время – весна, когда снег уже растаял, а земля немного подсохла. В это время не придется столкнуться с работниками, мешая им, да и травы, усложняющей поиск также нет. Впрочем, если имеется хотя бы самый слабый и дешевый металлоискатель, трава не доставит проблем – уж трак весом в 5 килограмм на глубине в 20-40 сантиметров он легко обнаружит.

Ремонтные базы

Ещё одним весьма хлебным местом для людей, раздумывающих, где взять металлолом, являются ремонтные базы. Четверть века назад такие были в каждом колхозе. Здесь та же история, что с полем – изношенные или поврежденные детали менялись на новые, после чего просто выбрасывались.

Серьезным плюсом можно назвать то, что ремонтировались там не легковые автомобили, а тяжелая техника. Даже один болт с гайкой, найденные здесь, могут весить несколько сотен грамм. Также поисковиков, ищущих, где есть металлолом, порадует тот факт, что детали не разбрасывались по всей территории, а просто сваливались в место (обычно неподалеку от боксов), где они не будут мешать. Не придется собирать железки по одной – можно набрести на целый клад на несколько тонн или даже больше.

Единственный минус – такие места почти всегда уже вывезены местными жителями или просто предприимчивыми людьми. Но если удастся наткнуться на такую свалку – можете считать, что вам здорово повезло. На несколько дней или даже недель вопрос, где искать металлолом, будет для вас закрыт.

Свалки

Однако, многих поисковиков (особенно начинающих) интересует, где найти металлолом в городе – искать по полям и заброшенным деревням они ещё не привыкли. Что ж, лучшим решением для них могут стать свалки. Не стоит морщить нос – на свалки действительно каждый год отправляются многие тонны черных и цветных металлов. Главное привыкнуть к весьма неприятному запаху (особенно в жаркое лето) и заняться делом. Однозначно сказать, где находится металлолом на свалке, невозможно – все содержимое вываливается в общие кучи. Поэтому стоит просто прогуливаться между горами мусора, высматривая в них полезные вещи. Кстати, если вы решили начать поиск на свалках, стоит научиться разбираться в металлах, чтобы не сдавать лом меди, алюминия, свинца, бронзы и другие цветные металлы по цене чермета. Тогда прибыль может серьезно возрасти.

Не самое приятное место, но металл там есть

Конечно, имеется немало других мест, где можно найти металлолом, но перечисленные выше часто приносят удачу, и не требуют длительной подготовки.

Что нужно для успешного сбора?

Немаловажно, что для этого не нужно обладать особыми навыками, знаниями или иметь специальное образование. Всё, что нужно, это находиться в хорошей физической форме (иногда приходится поднимать и переносить довольно тяжёлые куски лома) и иметь подходящий транспорт, способный без вреда для себя перевозить значительный груз. Кроме того, может пригодиться газорезка или же болгарка – не весь найденный металлолом удается легко погрузить в обычный внедорожник, не говоря уж про легковые автомобили (тут может выручить автоприцеп).

Желательно хотя бы немного разбираться в металлах, чтобы иметь возможность отличить сталь от чугуна и нержавейки, а также отличать похожие виды цветных металлов и сплавы меди. Ведь стоимость разных цветных металлов может отличаться в десятки раз. Поэтому продавать медь по цене бронзы или сталь по цене нержавейки – просто экономически не разумно.

Сбор черного лома можно вести в самых разных местах: на заброшенных железных дорогах, свалках, стройках и в окрестностях производственных комплексов. При определенной доле везения и отсутствии конкурентов, в таких местах заниматься привычным делом можно на протяжении многих месяцев или даже лет. Особенно много металлолома лежит в земле, в каких именно местах мы уже писали.

Как проходит сбор чермета?

Обычно сбор проходит в несколько этапов. В первую очередь металлолом нужно найти. Ни в коем случае не стоит заниматься воровством – срезанием колонок и съемом металлочерепицы с дач или, тем более, кражей высоковольтных проводов. За это вполне можно поплатиться не только деньгами, но и свободой или даже жизнью. Тем более, что в нашей стране, совсем недавно бывшей промышленным гигантом, сегодня под открытым небом валяются и гниют миллионы тонн металла – старые станки, никому не нужные рельсы, списанные и забытые автомобили, сельхозтехника, запчасти и многое другое.

Итак, в первую очередь нужно найти подходящий чермет, владельцы которого, желают от него избавиться или же и вовсе отсутствуют. Здесь немало преимуществ у общительных людей, легко находящих общий язык с окружающими, которые впоследствии легко превращают это хобби в полноценный бизнес.

Нередко достаточно просто поговорить несколько минут с местным жителем деревни, большая часть жителей которого давно переехали из-за отсутствия работы, чтобы он рассказал, что в овраге за лесом валяются корпуса от трех комбайнов и трактора. Металл лежит там, никому не нужный, уже несколько десятилетий, ржавея и превращаясь в труху. Вы же можете легко конвертировать этот хлам в несколько десятков тысяч рублей.

Некоторые местные жители сами превратили сбор металлолома в постоянный заработок

Нередко поиск металлолома сводится просто к долгой прогулке по местности, где он может быть. Делая большой круг можно обзавестись биноклем, чтобы легко осматривать окрестности – крупные предметы (а мелкие сборщиков чермета зачастую и не интересуют) легко разглядеть с большого расстояния. Также можно воспользоваться металлоискателем – подойдет даже самая простая и дешевая модель. Ведь вы не собираетесь заниматься поиском древних монет – достаточно, чтобы прибор сообщал вам о присутствии крупных объектов на небольшой глубине.

Если неподалеку находится море или крупное озеро – тоже неплохо. Можно воспользоваться специальным поисковым магнитом. Просто проплывая на лодке, тащите этот магнит за собой. Огромная сила магнита притягивает даже весьма крупные предметы и надежно удерживает их. В некоторых случаях такой научный подход позволяет увеличить добычу. Но это подразумевает серьезные траты, окупить которые можно будет лишь сдав несколько тонн чермета.

Однако, мало просто найти металл. Его нужно погрузить в машину (лучшее решение – ГАЗель, но подойдет и УАЗ-452 (он же «таблетка» или «буханка»), так как они позволяют за раз перевозить по несколько тонн металла). Либо же обычная легковая машина с прицепом, правда легковая “пузотерка” не всегда сможет преодолеть российские поселочные дороги, поэтому все-таки, лучше иметь машины повыше и с полным приводом.

Собранный металлолом стоит привезти в гараж, где внимательно изучить и разрезать на куски, используя болгарку или газорезку. Аккуратные куски куда удобнее хранить – они более компактны и легко помещаются даже в не слишком просторный гараж, к тому же это будет самая дорогая категория металлолома – марка 3А. Сделав несколько рейсов за добычей, можно будет погрузить всё и за один раз отвезти в пункт приема, где и получить честно заработанные деньги.

Под металлолом можно выделить гараж (если есть возможность, конечно)

В среднем тонна лома стоит 6500 рублей (6,5 рублей за кг), таким образом, собирая в день от 500 кг до 1000 кг (при серьезном подходе) можно иметь хорошую прибыль, даже при учете всех затрат. Но стоит помнить, что сбор металлолома – это сезонное дело.

Теперь, зная, как собирать металлолом, вы можете заняться этим непростым, но довольно прибыльным и к тому же очень интересным занятием. Наверняка вскоре у вас появится немало новых знакомых – коллег, информаторов, а также работников баз приема металлолома (менеджеров). К тому же, постоянные многокилометровые прогулки, нахождение на чистом воздухе и серьезные физические нагрузки при переноске благотворно воздействуют на здоровье. А это ещё один крайне полезный бонус, который будет даже более важным, чем дополнительный заработок.

Как крепить шифер гвоздями – монтаж листов на обрешетку

Шифер – традиционный кровельный материал на основе асбестоцементных волокон, технология производства которого сложилась более 100 лет назад. Несмотря на появление новых покрытий, обладающих более легким весом и декоративным потенциалом, он до сих пор пользуется популярностью, благодаря доступной цене, простоте монтажа и длительному сроку службы. При возведении шиферной крыши основная задача мастера – правильно прибить листы к обрешетке. В качестве крепежных элементов для этой задачи используют специальные толевые или шиферные гвозди, надежно фиксирующие материал на скате. В этой статье мы расскажем о том, как выполнить крепление шифера с помощью гвоздей.

Особенности крепежных элементов для асбестоцемента

Шифер – достаточно тяжелый и тверды кровельный материал, который при этом обладает низкой механической прочностью при точечных ударах. Чтобы прибить лист асбестоцемента к обрешетке нельзя использовать обычные крепежные элементы, для этого применяют специальные шиферные гвозди. Они отличаются от обычной повышенной прочностью, устойчивостью к коррозии и длиной. Гвозди, с помощью которых выполняется крепление шифера, обладают следующими характеристиками:

• Устойчивость к коррозии. Шиферные гвозди изготавливают из низкоуглеродистой стали, обладающей высокой прочностью. В процессе изготовления этих крепежных элементов производится частичное или полное оцинкование.
• Широкая шляпка. Диаметр шляпки толевых гвоздей составляет 16 мм, что позволяет правильно заделать дырки, которые остаются при креплении шифера. Она имеет составную конструкции, состоящую из шайбы и колпачка. Такое строение позволяет крепежному элементу меньше травмировать кровельный материал.
• Длинный стержень. Длина толевых гвоздей составляет 9-12 см, так как их нужно забивать через гребень волны шифера.
• Тупое острие. Острие толевых гвоздей затачивается под углом 40 градусов, поэтому перед тем, как их забивать, нужно проделать дырки с помощью дрели.

Обратите внимание! Длина гвоздей для фиксации асбестоцемента должна превышать сумму толщины обрешетки и изоляции на 10 мм, чтобы обеспечить надежное крепление. Некоторые мастера предпочитают использовать «ершенные» гвозди, стержни которых покрывают треугольные насечки. Такие усовершенствованные крепежные элементы невозможно вытащить, не сломав.

Технология крепления

Крепление шифера выполняют к деревянному основанию. Так как кровельный материал из асбестоцемента обладает большим весом, обрешетка, чтобы выдержать нагрузку, должна быть уплотненной или сплошной. Чтобы правильно выполнить монтаж шифера, потребуется молоток, пассатижи, кровельные гвозди необходимой длины из расчета 10-20 на 1 лист, мастика и уплотнитель, чтобы заделать отверстия в местах крепления. Процесс крепления состоит из следующих этапов:

1. Листы шифера укладывают на скате кровли. Эту задачу можно выполнить двумя способами, расположив шифер вразбежку или с подрезкой углов.
2. После того, как вы уложили все листы асбестоцемента, необходимо просверлить в кровельном покрытии отверстия для их фиксации гвоздями. Каждый лист должен иметь 10-20 точек крепления. Диаметр отверстий должен на 1-2 мм превышать диаметр гвоздей. Не рекомендуется сверлить дырки ближе, чем на 10-15 см к краю листа, чтобы он не раскололся.
3. С помощью гвоздей нужно зафиксировать шифер на обрешетке. Каждый крепежный элемент снабжается уплотнителем, который после удара молотком должен деформироваться и заделать крепежное отверстие от попадания влаги.
4. Гвозди забивают с помощью молотка. Правильно выполнять это действие в 3 аккуратных движения. Рекомендуется оставлять между шляпкой и шифером зазор 1-2 мм, чтобы случайно не расколоть кровельный материал.
5. Если крепление выполняется с помощью низкокачественных крепежных элементов, необходимо заделать шляпки, торчащие над поверхностью шифера битумной мастикой или другим гидроизоляционным составом.

Важно! Шифер содержит большое количество асбестоцементной пыли, вредной для дыхательных путей и слизистых оболочек человека. Поэтому работать с этим материалом рекомендуется, используя защитный костюм, очки и респиратор.

Правила обращения с кровельными гвоздями

В процессе крепления шифера гвоздями шляпка должна целиком заделать крепежное отверстие, чтобы в него не попала влага. Нарушение технологии фиксации часто становится причиной протечек и срывания листов сильными порывами ветра. Чтобы надежно зафиксировать асбестоцементное покрытие на поверхности ската, необходимо соблюдать следующие правила:

• Каждый лист шифера фиксируется к обрешетке 10-20 крепежными элементами. Экономить шиферные гвозди не стоит, но их избыток также может негативно сказаться на качестве кровли.
• Правильно вбивать гвозди строго в гребень волны шифера. В противном случае шляпки, расположенные в желобах, где скапливается атмосферная влага, начнут корродировать.
• Сначала гвозди вбивают в первый и последний гребень листа, затем в серединный и только после этого во все остальные.
• Нельзя забивать гвозди на расстоянии ближе 15 см от края листа асбестоцемента, чтобы не расколоть кровельный материал.
• Необходимо забивать толевые гвозди строго вертикально. Если нарушить это правило, крепежный элемент не создаст необходимого сцепления, а также не закроет отверстие в шифере, что приедет к протечкам.
• Для дополнительной гидроизоляции отверстий и защиты материала от травмирования при ударе молотком можно забивать гвозди через резиновые прокладки.
• Нельзя забивать шиферные гвозди до упора, чтобы случайно не расколоть хрупкое покрытие, чтобы компенсировать термическое расширение материалов.

Опытные мастера отмечают, что крепить асбестоцемент к обрешетке можно и саморезами. Они изготовляются из каленого стального сплава, поэтому они прочнее и устойчивее к воздействию влаги. Недостаток этого вида крепежа в том, что при ремонте покрытия и демонтаже они тяжелей и дольше удаляются, чем кровельные гвозди.

Шиферные гвозди: виды, типоразмеры и обзор «крепежных нюансов»

Наверняка вы заметили, что довольно часто крышу частного дома, особенно дачного, делают именно шиферной. Этот материал доказывает свою долговечность и практичность в нашей стране уже не одно десятилетие. А когда предстоит обустраивать кровлю самостоятельно, то хочется иметь дело со знакомым материалом, в котором погрешности монтажа не так критичны, а разобраться с технологией сможет каждый.

Шифер действительно в этом плане неприхотлив. Для его монтажа выпускаются специальные шиферные гвозди с широкой шляпкой самого разного состава и комплектации. И от того, насколько правильно вы их подберете и примените, зависит срок службы всей кровли.

Содержание

Какое крепление подходит для шифера?

Итак, крепить волнистые шиферные листы нужно к обрешетке специальными крепежными элементами. Согласно действующим строительным нормам и правилам, это шиферные гвозди, противоветровые скобы и шурупы, которые обязательно должны быть оцинкованными. Давайте рассмотрим их применение.

Специальные шиферные гвозди: с подкладкой и без

У «правильного» шиферного гвоздя всегда есть широкая шляпка и резиновая прокладка для герметизации, а угол заточки равен 40 градусам:

Качественное крепление выпускают только заводы, имеющие нужные гвоздильные автоматы, которые откалиброваны до одного мм. К слову, длина стержня шиферного гвоздя – от 90 до 120 мм, диаметр 4,5-120 мм, диаметр и высота головки равны 12 мм и 1,8 мм соответственно.

Почему так важно использовать именно специальный шиферный гвоздь, спросите вы? Дело в том, что они выпускаются с нужным углом заточки в острой части (у разных гвоздей он свой).

Если вы будете забивать неподходящий гвоздь – шифер действительно может треснуть. Поэтому обязательно ориентируйтесь на такие технические характеристики:

Еще один важный момент: согласно действующем ГОСТу 3282, в качестве сырья для шиферных гвоздей используется низкоуглеродистая светлая сталь – вязальная проволока, без термической обработки.

И, наконец, шиферные гвозди поставляются как со специальной резиновой прокладкой, так и без нее, хотя она совсем не помешает. Прокладка гидроизолирует места соединений и предохраняет шифер от разрушения.

Подведем итог: специальные шиферные гвозди недороги, всегда есть в продаже и довольно удобны в использовании. Если же вы используете цветной шифер, то и сами гвозди несложно окрасить при помощи такого нехитрого приспособления:

В любом случае крепление гвоздями достаточно надежно, и, как показывает практика, даже во время ураганов листы остаются на месте. И даже гвозди без подкладки вполне могут быть герметичными и не давать протечек на шифере. Если только сами гвозди, конечно, были забиты правильно.

Профессиональные саморезы для волнистых листов

Но гвозди – это не единственный вариант для качественного монтажа шифера. Сегодня все чаще для этой цели применяют такие же саморезы, как для ондулина и ему подобных кровельных материалов. При этом, использование саморезов – куда более прогрессивный и надежный способ.

Поясним подробнее. Проблема в том, что при сильном ветре листы шифера могут подняться немного вверх, но назад они, конечно же, не опустятся.

Кровельщики называют этот феномен «кровля дышит». Для этой цели СНиПы рекомендует крепить шифер дополнительно противоветровыми скобами, но и они не всегда решают проблему.

Поэтому саморезы куда более практичны и целесообразны, поскольку крепче держат кровлю:

Кроме того, у классического и современного шифера – разные технологии монтажа:

Если в случае с классическим асбестоцементным покрытием у вас действительно есть выбор крепежных элементов, исходя из задач и собственной ответственности, то для шифера нового поколения существует строгая инструкция. В основном для него используются специальные гвозди с резьбой по типу тех, что применяются для волнистой битумной кровли.

Еще одно довольно ценное преимущество таких саморезов в том, что они всегда поставляются с резиновой прокладкой. Она плотно охватывает стержень, благодаря чему достигается высокая гидроизоляция креплений.

Единственный момент: если вы все же решили использовать саморезы для шифера, ни в коем случае не берите каленые. Они плохо работают на сдвиг и легко ломаются. В этом случае даже дешевые гвозди будут более надежны.

Как правильно крепить шифер гвоздями?

Теперь рассмотрим саму технологию фиксации листов шифера при помощи профессиональных гвоздей. Хотим вас порадовать: шифер, в первую очередь, хорош тем, что на нем не слишком сказывается нарушение технологии укладки.

Вот почему одни укладывают его на прочную обрешетку и закрепляют при помощи саморезов, другие бросают прямо на рубероид, а третьи даже не знают, что нужно срезать уголки.

И все равно шиферная крыша служит верой и правдой. Для сравнения: если что-нибудь нарушить при монтаже металлочерепицы, та в первый же год порадует вас ржавыми потоками.

Но чтобы избежать такой досады, как трещины на шифере, которые потом придется чинить, внимательно ознакомьтесь с нашими рекомендациями.

Схема крепления и количество крепежа

Порядок забивания гвоздей напрямую зависит от того, какого формата лист шифера – шести-, семи- или восьмиволновой:

Каждый лист у карнизного ряда нужно крепить тремя гвоздями. Два гвоздя должны идти во вторую волну от края и один – в четвертую либо пятую волну. Далее все крайние листы последующих рядов тоже нужно крепить тремя гвоздями.

А вот с рядовыми листами достаточно забить гвозди в каждую вторую и четвертую волну. Все остальные гвозди проходит через нахлест верхнего ряда. У вас должно получиться так, чтобы рядовые листы были закреплены четырьмя гвоздями, а те, что по периметру – пятью. При этом угловые листы фиксируют отдельно. И будьте внимательны: середину листа вообще не крепят.

Не забывайте, что забивать гвозди нужно всегда в гребень волны.

Технология забивания гвоздей в лист

Саму технологию забивания гвоздей в такой хрупкий материал, как шифер, лучше один раз увидеть, чем прочитать о ней. Поэтому мы подготовили для вас мастер-классы, а также советуем прислушаться к советам профессионалов в этой области:

Если с саморезами все понятно, то касательно гвоздей, на сегодня до сих пор нет единого мнения: стоит ли предварительно сверлить отверстия под шиферных гвозди:

Скажем так: если у вас нет достаточно опыта в работе с кровельными материалами, тогда места под крепежные элементы лучше все-таки подготовить, иначе вы рискуете расколоть листы. Также существует мнение, что специально проделывать отверстия необходимо только в старом шифере, т.к. тот более хрупок.

При этом диаметр самих отверстий делают на 1-2 мм больше, чем стержень крепежного элемента. Только не сверлите дырки в крайней волне — это тоже может привести к трещинам.

Просверливать отверстия удобно электродрелью. Такой метод удобен и тем, что позволяет подготовить листы шифера еще на земле, что более удобно. Кстати, если снизить обороты, то снизится и риск разрушения листа. Для сверления шифера обязательно используйте сверло с победитовым наконечником.

Техника удара: обойдется без трещин

Итак, вы приступили к делу. Попросите напарника зафиксировать листы и осторожно забейте гвоздь. Сначала сделайте небольшое углубление в шифере при помощи нескольких ударов молотка по гвоздю, а потом уже сильнее забивайте стержень до конца.

Бить гвоздь нужно резко и точно. А добивать – не со всей силы, только лишь плотно прижимая шляпку и немного сдавливая прокладочную шайбу, если она есть.

Не забывайте о том, что шифер, как и большинство кровельных материалов, тоже подвержен влиянию температуры, поэтому незаметно для глаз он расширяется и сжимается. Поэтому не забивайте гвозди слишком плотно. И старайтесь не промахиваться по шляпке гвоздя — именно от этого часто и повреждается лист.

Вот стандартная инструкция для монтажа цветного усовершенствованного шифера:

Надеемся, что наша инструкция оказалась для вас достаточно понятной. Но если остались вопросы – пишите!

Как и чем крепить шифер на крыше: выбор крепежа

Прежде чем приступать к возведению стропильной системы под шиферное покрытие, необходимо разобраться, как крепить шифер, чтобы монтаж потребовал минимум усилий, а готовая кровля прослужила долгие годы. Асбестоцемент, из которого выполнен классический волнистый и плоский шифер, является достаточно хрупким материалом, поэтому установку крепежных элементов требуется выполнять предельно аккуратно. Для монтажа шиферного покрытия традиционно используются гвозди, но в последние годы широкое распространение получили кровельные саморезы.

Гвозди для крепления шифера

Гвоздь – крепежный элемент, который позволяет прочно фиксировать листы кровельного покрытия к обрешетке, предупреждая их сдвиг и деформацию. Чтобы волнистый шифер был надежно закреплен, а вода не скапливалась около места установки гвоздя, крепежный элемент должен проходить через верхнюю точку волны и располагаться строго вертикально.

Требуется правильно подобрать длину гвоздя, чтобы он проходил сквозь двойной слой шифера (нахлест листов по вертикали или горизонтали) и глубоко входил в брусок обрешетки. В зависимости от конфигурации шифера, используются гвозди длиной 7-12 см. Кровельный гвоздь отличается увеличенным диаметром шляпки (14 мм). Чтобы защитить крепежный элемент от коррозии, шляпка гвоздя изготавливается из оцинкованной стали. Но, лучше выбрать гвозди оцинкованные целиком – они прослужат дольше.

Особенности гвоздей для крепления шифера

Гвоздь для шифера бывает гладким или ершеным. Если выбор пал на гладкие гвозди, их длина должна превышать расчетный размер, чтобы они пробили брусок обрешетки насквозь и вышли с тыльной стороны примерно на 10 мм. Тогда можно свободный конец загнуть: в противном случае, со временем, крепеж может расшататься и листы шифера могут сдвинуться и разрушиться под внешним воздействием. Ершеный гвоздь подбирается без запаса по длине – достаточно, чтобы он хорошо заглублялся в обрешетку. Специальная насечка на теле гвоздя не дает ему выскочить из древесины.

Фиксация ершенным или загнутым гвоздем увеличивает надежность кровельного покрытия, но вместе с тем и создает немало трудностей при необходимости его частичного демонтажа при ремонте с заменой листов, поскольку такой крепеж сложно вытащить не сломав.

Кровельный гвоздь снабжается специальной прокладкой из эластичного материала, устойчивого к внешним воздействиям и перепадам температур. Резиновая шайба имеет особую форму, благодаря которой она огибает вершину гребня шиферного листа, плотно герметизируя крепежное отверстие.

При желании сэкономить на специальных кровельных гвоздях с широкими шляпками и резиновыми шайбами, можно использовать обыкновенные длинные гвозди, прокладки из двух слоев рубероида и кусочки оцинкованной жести. Для герметизации отверстий под крепеж и защиты гвоздя от коррозии, самодельная прокладка промазывается суриковой замазкой, этим же составом покрывается сверху шляпка и металлическая шайба или ее заменитель. Для приготовления замазки смешивается одна часть олифы с двумя частями свинцового сурика (по весу).

Установка гвоздей выполняется при помощи обычного молотка. Но если шифер пробивать гвоздем, кровельный материал легко повредить. Даже если визуально лист остался целым, в нем появляются микротрещины и кровля быстрее изнашивается. Отверстия следует сверлить, их диаметр должен на 2 мм превышать диаметр гвоздя.

Следите, чтобы гвоздь входил строго вертикально относительно бруска обрешетки, только в этом случае нагрузка будет распределяться правильно и покрытие не разрушится.

Рекомендуется придерживать гвоздь пассатижами, это упростит его вбивание в бруски из твердых пород древесины и позволит предохранить шифер от случайных попаданий молотком. Гвоздь забивается таким образом, чтобы шайба плотно прилегала к гребню, но волна шифера при этом не деформировалась.

Использование саморезов при креплении шифера

Крепление шифера можно осуществить без гвоздей, в этом случае монтаж выполняется при помощи саморезов, которые обладают целым рядом преимуществ:

• высокая прочность по сравнению с гвоздями за счет закалки металла;
• широкий ассортимент изделий, благодаря чему легко подобрать крепежные элементы требуемой длины и формы головки;
• головки выполняются в различном цвете, что дает возможность подобрать крепеж в тон к цветному шиферному покрытию;
• саморезы снабжены долговечными уплотнителями для надежной герметизации крепежных отверстий.

Под установку самореза также требуется выполнить отверстие с запасом в 2 мм. Сами крепежные элементы вкручиваются при помощи ручного или электрического инструмента – шуруповерта или гайковерта. Головка самореза изготавливается шестигранной (под гаечный ключ) либо с плоским или крестообразным шлицем. Применение электроинструмента существенно ускоряет обустройство кровли.

Монтаж волнистого и плоского шифера

При монтаже кровли из волнистого шифера особое внимание уделяется креплению фронтонных и карнизных рядов на каждом скате, поскольку именно они подвергаются максимальным ветровым нагрузкам и должны быть прочно зафиксированы. Прежде чем просверлить отверстие под саморез или гвоздь, необходимо уложить смежные листы и проверить точность их размещения.

Монтаж начинается с крайнего листа нижнего ряда. Волнистый шифер обычно укладывается вертикальными рядами или по принципу кирпичной кладки – «вразбежку». В первом случае придется подпиливать уголки листов, чтобы избежать четырехслойных нахлестов. Второй вариант проще – каждый четный ряд требуется начинать с укладки половины шиферного листа.

Плоский шифер чаще используется для обшивки горизонтальных конструкций. Применяя его в качестве кровельного материала, важно позаботится о хорошей гидроизоляции кровли. Вместе с тем покрытие из плоского шифера выдерживает более высокие нагрузки по сравнению с волнистым. Чтобы его закрепить, также допускается применение гвоздей или саморезов, но их шайбы должны быть плоскими, иначе невозможно надежно защитить крепежные отверстия от проникновения влаги.

Принципы выбора крепежных элементов

Чтобы определить, при помощи чего лучше выполнить крепление шифера на крыше, необходимо оценить гвозди и саморезы по следующим параметрам:

• стоимость крепежных элементов и комплектующих к ним;
• надежность и долговечность;
• удобство и скорость установки;
• возможность демонтажа при необходимости замены поврежденных элементов покрытия.

По критерию стоимости преимущество за гвоздями с самодельными шайбами, но это не самый практичный вариант – лучше выбрать оцинкованные гвозди с резиновыми прокладками. Саморезы удобнее в монтаже при условии, что у вас имеется необходимый электроинструмент. С точки зрения возможности демонтажа, у саморезов есть серьезное преимущество перед гвоздями, ершенными гвоздями или с загнутыми кончиками – их легко можно выкрутить, без риска повредить шифер.

Выбрав оптимальный для себя вид крепежа, вы сможете смонтировать надежное шиферное покрытие без лишних затрат времени и сил.

Гвозди для крепления шифера – чем лучше крепить и как прибивать

Если при выборе материала для кровли вы обратили своё внимание на шифер, то перед планировкой основных работ важно продумать, чем его крепить. Всё дело в том, что асбестоцемент, из которого изготовлен шифер, это крайне хрупкий материал, который может лопнуть при неправильной установке. В данной статье мы подробно разберём, как и чем выполнить крепление шифера.

Гвозди для крепления шифера

Гвоздь – один из самых распространённых и простых в использовании крепёжных элементов. Он позволяет надёжно закрепить шифер на обрешётке. Чтобы избежать деформации кровли, его необходимо забивать перпендикулярно обрешётке, строго в верхнюю часть волны шифера.

Кровельные гвозди для шифера в основном производятся из оцинкованной стали, однако в целях экономии из оцинковки может быть изготовлена только шляпка. Рекомендуем не экономить и взять именно первый вариант, т.к. он прослужит гораздо дольше.

Выбирая гвозди для шифера, важно правильно определить подходящую длину. Делайте это после приобретения кровельного материала, т.к. он может быть разной конфигурации. Гвоздь должен вгоняться глубоко в брус, проходя высоту волны, а также двойной слой шифера в месте нахлеста.

Особенности гвоздей для шифера

Говоря о том, какими гвоздями прибивать шифер, важно упомянуть, что специальные гвозди бывают двух видов: ершёные и гладкие. Выбирая гладкие гвозди, необходимо учитывать дополнительный запас в длине, чтобы гвоздь пробивал брус обрешётки насквозь и мог быть загнут. Делается это для того, чтобы со временем он не расшатывался, а кровля не съезжала.

В случае с ершёными гвоздями такого запаса делать не нужно, т.к. насечка на их теле позволяет надёжно закрепляться в самом брусе.

Ещё одной отличительной чертой кровельных гвоздей является специальная резиновая прокладка, которая устанавливается под шляпку гвоздя. Благодаря своей форме она надёжно герметизирует отверстие для гвоздя, а устойчивость к различным внешним воздействиям гарантирует долгий срок её службы.

Единственным минусом кровельных гвоздей является их одноразовость. Дело в том, что загнутый и тем более ершёный гвоздь очень сложно извлечь из бруса, поэтому при частичном ремонте кровли, вам потребуются новые крепежи.

Самодельные шиферные гвозди с резиновой прокладкой

Цена на шиферные гвозди с резиновой прокладкой значительно отличается от цены на обычные гвозди, поэтому у многих покупателей возникает желание изготовить их самостоятельно. Сделать это возможно, однако помните, что срок службы таких гвоздей будет гораздо меньше.

1. Вырежьте из листа рубероида две шайбы под шляпку;
2. Вырежьте аналогичную шайбу из оцинковки;
3. Наденьте под шляпку обычного гвоздя рубероидовую шайбу;
4. Затем нацепите оцинкованную шайбу и снова рубероид.

Для защиты и герметизации такого крепежа вам потребуется суриковая замазка, которая легко замешивается из двух частей свинцового сурика и одной части олифы. Промажьте ей шляпку и самодельную шайбу гвоздя, а также место соединения с шифером.

Забивание гвоздей – как прибить правильно

Для установки таких гвоздей используется обычный молоток, однако не торопитесь пробивать сам шифер. Чтобы избежать малейших сколов полотна, перед тем как забивать шиферные гвозди, просверлите для них отверстия. Диаметр просверливаемых отверстий должен быть больше диаметра тела гвоздя примерно на 2 мм.

Забивая гвоздь, следите за тем, чтобы он входил перпендикулярно брусу обрешётки. Рекомендуем придерживать гвоздь пассатижами, чтобы легко контролировать угол, а также избежать случайных ударов молотка по шиферу. Загоняйте гвоздь до тех пор, пока резиновая шайба надёжно не примкнёт к шиферу, однако будьте осторожны и не переусердствуйте.

Крепление саморезами

Для крепления шифера также можно использовать специальные саморезы, которые имеют целый ряд преимуществ:

• Срок службы и их прочность гораздо выше за счёт закалки металла;
• Демонтаж таких крепежей выполняется также легко, как и монтаж;
• Вы без проблем подберёте саморезы под нужный тип шифера и обрешётки, а также под цвет кровли;
• Как правило, уплотнитель на саморезах гораздо надёжнее.

Крепление шифера саморезами на крыше требует предварительной заготовки отверстий с запасом в 2 мм. Далее саморез закручивается инструментом, подходящим под тип головки: шуруповёртом или гайковёртом.

Монтаж листового и плоского шифера

Решив, чем крепить шифер: гвоздями или саморезами, пришло время ознакомиться с процессом самой установки кровли. При выполнении работы, особенное внимание уделяйте карнизным и фронтовым листам, т.к. именно на них приходится основная ветровая нагрузка. Используйте дополнительные крепежи для их фиксации, чтобы избежать деформации кровли.

Крепёж листов начинается с подготовки отверстия, однако не торопитесь сверлить его. Сначала уложите смежные листы и убедитесь в правильности их расположения.

Самый первый лист кладётся на край нижнего ряда, однако порядок установки всех остальных зависит от выбранного типа кладки. Если вы кладёте шифер кирпичным способом, то каждый чётный ряд начинайте с установки половины шиферного листа. Делая ровную вертикальную кладку, подпиливайте уголки, чтобы избежать четырёхслойных нахлёстов.

Плоский шифер чаще используется для обшивки горизонтальных конструкций, однако и для кровли здания он подойдёт. В таком случае особенно важно позаботиться о гидроизоляционном слое крыши, а также закупиться саморезами или гвоздями с плоской шайбой.

Крепление шифера к металлу – отдельная проблема. Дело в том, что при нагревании металл расширяется, растягивая шифер. Листы асбестоцемента зачастую не выдерживают такой нагрузки и лопаются, поэтому, прежде чем крепить шифер к металлу, следует сделать деревянную обрешётку поверх металлической, чтобы минимизировать нагрузку на листы шифера.

Принцип выбора кровельных крепёжных элементов

Теперь вы знаете, как прибить шифер гвоздями или прикрутить саморезами, однако придя в магазин, сделать выбор в пользу одного из двух вариантов достаточно сложно, поэтому советуем вам оценивать оба крепежа по следующим критериям:

1. Стоимость крепежа и комплектующих к ним;
2. Прочность и срок службы;
3. Возможность демонтажа при частичном ремонте кровли;
4. Удобство и скорость установки.

Самый дешёвый вариант на рынке – это обычные гвозди, к которым вы прикрепите самодельные шайбы, однако с таким крепежом вы потратите много времени и сил, а конечный результат будет сильно уступать более дорогим аналогам. Руководствуясь низкой ценой, лучше выбрать оцинкованные гвозди с резиновой прокладкой – их установка затратит больше сил, чем установка саморезов с помощью шуруповерта, однако конечный результат будет примерно таким же.

Рано или поздно любое кровельное покрытие нуждается в замене, поэтому лёгкий демонтаж крепежа – существенный плюс. Саморезы извлекаются гораздо легче гвоздей, однако их цена значительно выше.