Расшифровка маркировки бетона

Полная расшифровка марки бетона часто ставит в тупик новичков в строительном деле. При продаже бетонной смеси производители указывают на продукции много буквенных и цифровых показателей, которые невозможно расшифровать без знания маркировки. О том, как разобраться в этих обозначениях, рассмотрим в статье.

Маркировка по прочности

Главный параметр любого раствора – прочность на сжатие. При замешивании материал проходит различные испытания, после чего маркируется литерами М и В. Первая буква определяет его предельную прочность в кгс/см². Вторая указывает на прочностные параметры в МПА с доверительной вероятностью в 0,95. К примеру, если мы рассмотрим бетон b20 f150 w6, то узнаем, что класс его прочности составляет В20, а марка – М250, то есть материал имеет среднюю прочность 262 кгс/см². Показатели и соотношения маркировки для разных смесей можно увидеть ниже.

Марка	Класс	Прочность, кгс/см²
М100	В7,5	98
М150	В10	131
М200	В15	196
М250	В20	262
М400	В25	327
М450	В30	393
М500	В35	458

Рассматривая, что значит та или иная марка, стоит отметить, что прочностные показатели смесей при производстве регулируются согласно ГОСТ 7473-2010 и 25192-2012. Прочностная характеристика зависит от множества факторов, включая:

соотношение ингредиентов;
качество цемента;
точность дозирования;
способ и тщательность смешивания.

Морозостойкость

Параметр морозостойкости позволяет определить, сколько циклов оттаивания и замораживания выдерживает материал за определенное время с сохранением своих изначальных характеристик. Для маркировки используется символ F и цифровое обозначение от 25 до 1000. Для примера, рассмотрим, что значит бетон f75. Такое значение указывает на то, что стройматериал способен сохранять свои свойства до 75 циклов замораживания/оттайки.

Важно понимать, что минусовая температура способствует расширению влаги, которая находится в порах стройматериала – чем больше объем этих пор, тем ниже морозоустойчивость. При невысоких показателях материал уменьшает несущую способность строительных конструкций и обеспечивает более скорый износ их поверхности.

Выясняя, что означает бетон с той или другой маркировкой, можно соотнести его морозоустойчивость с показателями по прочности. В таблице предлагается соотношение этих параметров для наиболее распространенных растворов.

Класс	Морозостойкость	Марка
В12,5	F50	M150
B15	F100	M200
B20	F150	M250
B22,5	F200	M200
B25	F200	M350
B30	F200-F300	M400
B35	F200-F300	M450

Водонепроницаемость

Показатель W определяет, насколько хорошо раствор не пропускает влагу сквозь себя под давлением. Цифровое значение водонепроницаемости варьируется от 2 до 20. Если строители используют бетон в15 f150 w6, это значит, что его гидрофобность находится на уровне ниже среднего. Для повышения водонепроницаемости при изготовлении стройматериала применяются различные уплотняющие добавки.

Водонепроницаемость не имеет особого значения при использовании смеси в гражданском строительстве. Другое дело, если раствор применяют в сооружении волнорезов, мостовых опор и других конструкций, находящихся в контакте с водой. В такой ситуации требуется влагостойкий бетон, что значит его показатели выше W10.

Подвижность

Подвижность указывает на удобство раствора в укладке, то есть на его способность растекаться и заполнять все пустоты, в которые его помещают. Характеристика маркируется литерой П. В зависимости от удобоукладываемости выделяют следующее обозначение бетона:

П5 – текучий;
П4 – литой;
П3 – сильноподвижный;
П2 – подвижный;
П1 – малоподвижный.

Исходя из указанной марки подвижности, строители могут подбирать способы транспортировки и заливки раствора. Так, для простых монолитных работ подходят материалы с маркировкой П3, а для сложных строительных конструкций лучше подбирать смеси П4 и П5. Растворы с высокой подвижностью намного проще укладывать при изготовлении опалубки, поскольку в процессе работ можно обойтись без вибратора. Покупать пластичный материал следует только у производителя. Не рекомендуется разбавлять раствор водой для повышения подвижности, так как в этих целях используют не жидкость, а специальные пластификаторы.

На основании изложенной информации рассмотрим отдельный пример. Если для строительства используется бетон бст в25 п4 f200 w8, расшифровка означает, что материал имеет марку М350, может выдерживать 200 циклов заморозки/оттайки, отличается средним уровнем водонепроницаемости и низкой подвижностью.

Таким образом, грамотная расшифровка бетона позволяет легко ориентироваться в большом разнообразии товаров на рынке и подбирать именно те растворы, которые оптимально подходят для конкретных работ.

Виктор Филонцев

Образование:
НИУ МСГУ, Кафедра Технологии вяжущих веществ и бетонов, 2003.

Опыт работы:
12 лет в сфере производства бетона.

Текущая деятельность:
независимые консультации в сфере строительства.

Классификация марок бетона и перевод марки в класс

Бетон – искусственный камень, полученный затворением на воде вяжущих и наполнителей в точных пропорциях. Залитый в форму состав твердеет, набирает расчетную прочность, превращается в монолит – результат внутренних процессов гидратации. Здесь информация только о бетонных смесях, где вяжущим компонентом служит клинкерный цемент, регламентированный ГОСТ 25192-2012.

Что такое бетон?

Смешиванием цемента, щебня или гравия и песка в определенных пропорциях получают нужный состав. С водой цемент образует клейкое молочко, жидкость заполняет поры между наполнителями, и застывает, связывая их в неразрывное целое.

Химический процесс образования кристаллогидратов обеспечивает потерю текучести в течение нескольких часов, быстрое твердение, постепенный набор прочности. Достижение стандартных показателей искусственного камня наступает через 28 дней после заливки, но процесс продолжается, монолит набирает прочность годами.

Так происходит бетонирование в диапазоне температур +(5-25) 0 . Зимой технология сложнее, вода в жидком составе не должна превращаться в лед.

Факторы, влияющие на качество бетона

Все компоненты, входящие в состав строительной смеси оказывают определенное влияние на ее свойства и определяют место применения.

Маркировка продукта

Тип цемента по ГОСТ 31108-2003 определяет состав. В новой маркировке прочность «В», вместо «М». От вида цемента зависит место его применения.

Портландцемент ЦЕМ I, чистый, без добавок;
ЦЕМ II – клинкерный цемент с минеральными добавками;
Шлакопортландцемент ЦЕМ III;
Пуццолановый – ЦЕМ IV;
Композитный – ЦЕМ V.

Если раньше в паспорте продукта стояла марка цемента (усредненный показатель), теперь ее аналог – максимальная прочность. Производители параллельно маркирует свой продукт по ГОСТ 10178-85, более привычно для пользователей, с указанием М300-М600 и наличия добавок D.

Классификация по наполнителям

По характеру и структуре заполнителей бетонной массы представлена таблица классификации по плотности кг/м3

Стандартизация показателей

В зависимости от того, где будет применяться смесь проводится классификация бетона по маркам и классам позволяет заказать товарную смесь нужного качества. Специалистами разработаны технологические карты с композиционным составом смесей. Бетоны идентифицируют по показателю прочности на сжатие через 28 дней после заливки образца и застывания его при температуре 20 0 С.

Марка – среднее числовое значение разрушающего усилия стандартных образцов, измеряется кгс/см2. В международных стандартах принято обозначать разрушающую нагрузку в МПа. Этот показатель имеет индекс «В», обозначает не среднее, а абсолютное количество образцов соответствует параметру. Отклонения в меньшую сторону могут быть у 5 % образцов.

Класс, марка, характеристики, применение

Класс МПа	Марка кгс/см 2	морозостойкость	водопроницаемость	Применение бетонной смеси
В 7,5	М100	F50	W2	Фундамент в сухом грунте, заливка перед бетонированием основания.
В10	М150	F50	W2	Стяжка пола, обустройство садовых дорожек
В12,5	М150	F100	W2	Черные полы, фундамент под малую нагрузку
В15	М200	F100	W4	Стяжка, фундаменты, отмостки, выгребные ямы, отстойники
В20	М250	F100	W4	Ж/б балки и плиты перекрытий, лестницы
В22,5	М300	F200	W6	По густому армированию тонкостенные , высотные здания
В30	М400	F300	W10	Дорожное и аэродромное покрытие, гидротехнические сооружения.

Свойства бетона можно улучшить, используя укладку с вибрированием и добавкой нужных присадок. Можно испортить, продержав в миксере дольше положенного времени, неправильным ручным замесом, грязной водой или песком.

Способы повышения прочности бетона

Для повышения прочностных свойств искусственного камня в бетонную массу вводят фибровые наполнители, армирующие добавки из металлических стержней, базальтовых, полипропиленовых и стекловолокон. Добавляются они в замес, дробно, небольшими порциями. Хаотичное расположение фибры обеспечивает восприятие нагрузок не в зоне действия классической арматуры, а равномерно.

Достоинства применения фибры:

Масса не расслаивается, обладает большей пластичностью.
Повышается устойчивость к истиранию, прочность на изгиб.
Улучшается адгезия клея с инертными композитами.

Технология введения добавок различается, в зависимости от их вида. Армирование конструкции фиброй обходится дешевле, чем сеткой.

Присадки, улучшающие характеристики бетонной массы

Чтобы повысить эксплуатационные свойства бетонной массы применяются химические добавки в соответствие ГОСТ 24211-2008. Улучшенные свойства бетонному тесту придадут пластификаты, водоредуцирующие и стабилизирующие добавки.

Свойства цементных композитов скорости твердения изменяют химические ускорители или замедлители. К этой группе относят добавки, снижающие водопроницаемость, повышающие морозостойкость и стойкость арматуры к коррозии.

Специальные свойства композитам на основе цемента придают противоморозные смеси, составы для «холодного» и «теплого» бетона. Их много, каждый состав кроме основного действия может влиять на морозостойкость, прочность, уменьшить расход цемента. Подбирают нужный ингредиент технологи, они же разрабатывают рецептуру употребления.

Способы укладки бетонной массы, влияющие на прочность искусственного камня

Перемешивание бетонного теста в бетономешалке или миксере сопровождается насыщением массы воздухом. При укладке массу уплотняют, используя вибраторы. Процесс обязательный, так как образовавшиеся в толще пузыри воздуха повлияют на прочность сооружения, способствуют появлению трещин. Процесс регламентируют СНиП 3.03.01-87.

Вибрация – механические колебания в растворе разрушают структуру засыпанного продукта, происходить его выравнивание по составы, разжижение. Снимается неизбежное расслоение, вытесняется воздух, залитый раствор уплотняется, дает меньше усадку при застывании.

По степени воздействия на массу различают:

поверхностные;
глубинные;
наружные активаторы вибрации.

На формирующих плитную продукцию производствах устанавливают виброплощадки и вибростолы. Производство виброплит налажено на всех предприятиях, выпускающих формованные ж/б изделия для несущих конструкций. Вибростолы используют для изготовления тротуарных плит.

На строительной площадке к фундаментной опалубке снаружи устанавливают вибраторные установки. Колебания передаются через опалубку или другую форму, облегчают стекание массы из бадьи или бункера.

Поверхностное вибрирование выполняют специальными рейками разных видов, на которых установлен вибратор. Они используются для формирования гладкой поверхности виброплит. Глубинный способ – вибрирующую головку опускают в глубину между арматурой в массивные конструкции, колонны. Если заливка дробная, вибратор должен перемешивать слои, на глубину до 10 см.

Контроль технических показателей твердого и жидкого бетона

Свойства бетонных смесей нормируются российским ГОСТ 7473-2010, адаптированным под международный стандарт качества EH 206-1:2000. Область действия его охватывает тяжелые (БСТ), мелкозернистые (БСМ) и легкие (БСЛ) бетоны на цементной основе. Стандарт касается продуктов для возведения монолитных и сборно-монолитных объектов и формирования виброплит и других несущих конструкций на заводах ЖБИ.

Взятие проб происходит на месте укладки смеси, в момент отгрузки партии на РБУ или из транспортирующей емкости. Образцы берутся из твердой конструкции в виде керна, или формы, стандартизированной для анализа. Испытания бетона проводятся в соответствии ГОСТ 10181-2000. Используются два метода контроля – разрушающий и не разрушающий.

Неразрушающий контроль твердой поверхности

Оценка состояния сооружений чаще всего проводится на соответствие прочности бетона проектной. При контроле используют прямые и косвенные методы.

Прямой основан на взятии образцов, скалыванием ребра, отрывом фрагмента со скалыванием или отрывом металла. Методы местного разрушения точны, их используют для составления графиков неразрушающего ультразвукового исследования. Наиболее часто применяется метод импульсного удара с использованием молотка Шмидта, упругого отскока, пластической деформации.

Цель исследования – получить объективную картину без выпиливания образцов и взятия керна.

Разрушающий контроль

Определение показателя прочности под прессом с разрушением образца и измерением предельной прочности – самый точный метод определения прочности. При разрушении не менее 3 образцов определяется средняя прочность «М». Класс бетона определяется по совокупности показателей нескольких партий.

Отобранные образцы в форме куба 20х20 см или в других стандартных габаритах хранят при температуре 20 0 С. Часть проб разрушается при анализе, другая хранится для арбитражных случаев.

В сомнительных случаях производитель может отобрать не менее 3 проб стандартного формата, куба с гранями 20 см, составить акт с подписью доставщика и передать их на испытание в независимую строительную лабораторию.

По результатам испытаний партии бетона составляется протокол с серийным номером и заносится в электронную базу данных. Там указаны усредненные значение прочности и класс бетона.

Как сделать бетон в кустарных условиях

Случается, повредился отмосток, начала крошиться садовая дорожка, нужно поставить новый забор – бетонирования немного, заказывать миксер невыгодно. Самостоятельно изготовить раствор можно из готовой строительной смеси в пакете, или собрать компоненты самостоятельно.

Цемент, мелкодисперсный порошок серого или зеленоватого цвета, без комков.
Щебень, колотый гравий крупного и среднего размера.
Песок сухой промытый от глины и корней.
Вода комнатной температуры, чистая, не жесткая.
Миксер или корыто для замеса, лопата совковая, ведро.

Для лучшей пластичности раствора можно использовать бытовые пластификаторы – крепкий мыльный раствор, клей ПВА и жидкое стекло. Они повысят пластичность, прочность и водоотталкивающие свойства.

Пропорции компонентов

На упаковке мешка с портландцементом ЦЕМ I нанесено весовое соотношение частей при затворении М200 1: 2,3: 3,4. В объемных долях, с учетом плотности компонентов это будет так:

На 1 объем цемента взять 2 части песка и 4 щебня. Перемешать и дробно ввести 0,5 объема воды. Можно меньше, при обеспечении пластичности раствора добавками.

Для получения М250 в корыто добавить еще половину объема щебня, остальные компоненты оставить в прежнем количестве. Для затворения цемента нужно 25 % воды от его количества, но такая смесь будет трудно размешиваться, поэтому дробная добавка воды нужна для создания нужной консистенции.

Порядок замешивания в бетономешалке

Необходимо соблюдать последовательность замеса, не злоупотреблять добавлением воды, так как щебень в бетонной смеси стремится опуститься, выдавливает песок, который всплывает «цементным тестом». Добиться не расслаивающейся после укладки смеси – задача мастера.

Вылить в работающую бетономешалку часть воды, добавить каплями жидкое мыло для повышения прилипаемости.
Высыпать ведро щебня
Засыпать весь цемент.
Ввести остатки щебня, при необходимости долить немного воды.
Высыпать песок.

Перемешать состав в течение 2-3 минут, выгрузить.

При замесе вручную порядок тот же, но время каждой операции увеличивается, и смесь теряет в качестве. Укладывая, необходимо уплотнить смесь частым прокалыванием или вибратором. В течение недели поверхность требует достаточного увлажнения, чтобы предупредить появление трещин.

Характеристики бетона

Прежде чем купить бетон на свой объект, необходимо знать как он расшифровывается и пишется. В целом весь бетон, который можно купить на РБУ Московских заводов по ГОСТ 7473 разных редакций, имеет следующую аббревиатуру. На примере тяжёлого М300:БСГ В22,5 П3 F200 W6.
Первая часть аббревиатуры — это расшифровка бетонной смеси:

• БСГ – бетонная смесь готовая, это все виды приготовленных бетонов.
• БСТ – бетонная смесь тяжелая, это аббревиатура М-марки и В-категории на гравии или граните плотность бетона 1800-2500 кг на метр кубический.
• БСЛ — бетонная смесь лёгкая (на керамзите).
• БСМ – бетонная смесь мелкозернистая (пескобетон).
• РКЦ – раствор кладочный цементный для стяжки

Жидкий бетон, товарный бетон, готовый бетон это одно и тоже.

Свойства бетона

Готовые растворы Пк3

Бетон на гравии

Бетон на граните

Бетон свойства и характеристики

В22,5 — Б обозначает прочность на сжатие по классу: она начинается от B7.5 до B45. Измеряется в МПа (мегапаскалях). Если говорить о Б22,5 эта цифра составит: 28,9 Мпа. Напомним, что помимо классов на сжатие, бывают и градация по маркам на сжатие. Обозначается буквой «М». Прочность в Марках измеряется в килограммах силы на кубический сантиметр и в случае М300 составит 294,9 кг/см2.

П подвижность — Первое что нужно знать о данном параметре так это то, что этот показатель обозначает текучесть состава бетонной смеси. Под подвижностью также понимают удобоукладываемость или пластичность. Способность заполнять форму будущей конструкции или полости, также скорость, с которой это происходит.

По подвижности смеси бывают:
• Подвижные: П1-П5 (товарные тяжелые смеси)
• Жёсткие: Ж1-Ж5 (например, тощий бетон Ж4)

Смесь бывает или более густая, или более жидкая. Это напрямую зависит от марки или класса бетонной смеси «М100-М600». Чем выше Марка бетона, тем выше его значение, и тем более жидкий состав и на оборот.
• П1 – Это малоподвижная смесь
• П2 – Просто Подвижная смесь
• П3 — Сильно подвижный состав
• П4 – Категория литого состава
• П5 – Текучая категория

Маркировка бетона расшифровка

F морозостойкость — этот параметр обозначает сколько повторных циклов: замораживания и размораживания выдержит готовая смесь без потери его марочной прочности. Обозначается буквой F и измеряется в циклах от F50-1000.В нашем примере М300 имеет морозостойкость F200. Морозостойкость в самой смеси зависит от пористости бетона. Она может быть скорректирована специальными пластификаторами, которые снижают пористость состава и позволяют осуществлять заливку до -30°С. Морозостойкость — это параметр который определяет изностойкость бетона. Морозостойкость также зависит от ингредиентов и показателей их морозостойкости: песка и наполнителя. Зависит напрямую от качества порт ланд цемента, который входит в состав БСГ.

В целом можно сказать, что морозостойкость тяжелых марок бетона М100-М600 колеблется от F100-300 циклов:
• F100 в категориях В7,5-10
• F150 в категориях В12,5—15
• F200 в категориях B20—30
• F300 в категориях В30-45

В тощих бетонах эта цифра обычно составляет F50-F75.
Растворы РКЦ и БСЛ не обладают таким параметром либо он тоже минимален.

Какой стоит сделать вывод о данной характеристики:
— Что бетоны с низкой морозостойкостью в F50-75 стоит использовать во внутренних отделочных работах
— Бетоны с нормальной морозостойкостью F100-150 используют в строительстве в умеренном климате, но всё же, наверное, стоит применять от Ростова и южнее в сторону Сочи
— Бетоны с повышенным значением этого параметра F200-F300 стоит использовать в средней полосе России, например в Москве и Московской области, Сибири, он также подойдет для устройства бассейнов
— Получает от F300 и выше это уже специально приготовленные растворы для конкретных объектов строительства на севере или районах с глубоким промерзанием грунта. Такой бетон обычно производится на заказ.

W водонепроницаемость — характеризует способность БСГ не пропускать влагу, воду сквозь свою пористую структура под давлением.
Выделяют показатель: от W2-W14. В нашем случае у марки М300 этот параметр составляет: W6. Этот параметр, как и подвижность и морозостойкость повышается в заменимости от категории B7.5-B45. Этот параметр не так важен в общем и гражданском строительстве если речь не идёт о гидросооружениях, волнорезах, опорах мостов и других объектах водной и морской сферы.

Как подготовить пол под ламинат и что учесть

Ламинат – это отличное покрытие для пола в домах у тех хозяев, которые не побоятся этот самый пол предварительно отремонтировать, ведь под столь красивое и долговечное покрытие стоит создать не менее качественное основание. В статье речь пойдет о том, как подготовить пол под ламинат, чтобы в дальнейшем не знать проблем с его эксплуатацией.

Требования к основанию под укладку ламината

Основное требование к поверхности, на которую укладывается ламинат – это ее идеальная ровность. Амплитуда максимальных и минимальных высот основания не может составлять более 2 миллиметров на каждые 2 метра чернового пола, а линейный уклон не должен быть более 4 миллиметров на то же расстояние.

Если же не соблюдать данное условие покрытие быстро деформируется из-за того, что будут образовываться прогибы в местах, где между основанием и настилом образовались зазоры. Как итог разрушаются замки между досками, создаются скрипы и прочие шумы, а иногда даже ломаются отдельные элементы. Естественно, покрытие с такими дефектами не будет хорошо смотреться на фото и при визуальном осмотре.

Помимо того, что основание под ламинат должно быть ровным на нем еще должны быть уложены различные защитные материалы. В первую очередь, речь идет о пароизоляционной и гидроизоляционной защите, которая не даст древесному материалу разрушаться под действием влаги.

Еще одно требование – это идеальная чистота чернового пола до начала укладки остальных материалов и самого ламината. Возникло такое требование потому, что любые мелкие засоры, возникшие из пыли, песка и различных крошек, станут причиной возникновения шумов (хрустов, скрипов) и постепенного вытирания подложки.

Таким образом, процесс подготовки основания является основополагающим перед укладкой ламината. Существует мнение, что ламината можно уложить на любое основание, которое соответствует двум основным параметрам – является твердым и гладким.

Это лишь отчасти является истиной, поскольку подобный вопрос не должен решаться исключительно по визуальной оценке двух указанных выше критериев. Проверку основания стоит произвести в любом случае, поскольку не только ламинат, но и любое другое покрытие деформируется гораздо быстрее, чем ему положено и тогда удивляться данному факту будет уже поздно.

Теперь, когда стало понятно, каковы риски при использовании низкокачественного основания, можно рассматривать способы проверки различных оснований. Основные разновидности оснований – это деревянное и бетонное. Рассмотрим особенности такого процесса, как подготовка пола под ламинат своими руками и поймем, каковы нюансы данной процедуры для разных видов оснований.

Бетонный черновой пол

Когда речь идет об укладке ламината на бетонное основание, подготовка чернового пола выполняется в следующем порядке:

демонтаж имеющихся слоев;
произведение замеров;
подготовка чернового пола к обработке;
выравнивание пола посредством создания стяжки или монтажа каркаса из лаг.

Демонтаж

Естественно, укладка основного покрытия при ремонте может быть произведена исключительно после демонтирования старого: снятие линолеума, разбор паркетного настила и т.д. Старую бетонную стяжку можно не выдалбливать, а просто отремонтировать, если ее состояние допускает подобное.

Произведение замеров

Любые горизонтальные отклонения поверхности основания можно обнаружить при помощи длинной идеально ровной рейки (правила) или линейки. Планомерно прикладываем приспособление к полу в разных направлениях с целью нахождения зазоров между инструментом и основанием. Если имеются неровности несоответствующие оптимальным значениям, представленным выше, то следует произвести выравнивание пола.

Подготовка основания

Существует ряд способов, которыми можно произвести выравнивание бетонного основания. Зависит применимость каждого из них от особенностей имеющегося покрытия и индивидуальных пожеланий владельца.

Основной задачей работника является удаление крупных выступов и трещин. Бугры сбиваются подручным инструментов и шлифуются, а различные полости зачищаются, затем в них применяется грунтовка под ламинат, и заливается раствор.

Когда основание выровнено, его следует тщательно убрать, можно даже при помощи влажной тряпки (прочитайте также: “Как правильно выровнять пол – чем лучше это сделать”). Как только основание чисто, на него наносится гидроизоляционный слой материала со значительным заступом на стены, чтобы образовать своеобразное «корыто», которое будет задерживать влагу, не давая ей проникнуть в конструкцию перекрытия.

Наливные полы

Как только подготовка была завершена, можно приступать к процедуре выравнивания. Если описанная выше амплитуда неровностей не превышает 3 сантиметров, то можно производить работы с использованием выравнивающего раствора. Для его использования не требуется определенных строительных навыков и сама процедура займет не много времени.

Выполняются работы следующим образом:

Производится закупка раствора и грунтовой смеси.
На подготовленную поверхность наносится грунтовка для пола под ламинат с целью повышения сцепления между бетонным основанием и заливаемым раствором.
Стыки между стенами и полом по всему периметру помещения проклеиваются демпферной лентой, чтобы обеспечить их надежную защиту от проникновения влаги, которая присутствует в растворе и может утекать до его высыхания.
Готовится раствор по инструкции, представленной на упаковке. Единственное замечание заключается в том, что замес производить вручную не стоит, т.к. строительный миксер или дрель со специальной насадкой справятся с этой задачей куда быстрее. Важно выполнять все действия очень четко, поскольку одного ведра для покрытия всей площади просторного помещения вряд ли хватит. Замес между двумя заливками должен производиться очень быстро, чтобы первый слой не начал застывать.
Раствор наносится из дальнего угла помещения, что расположен по диагонали от входной двери. Таким образом, обеспечивается максимально быстрое и эффективное нанесение. Разравнивание слоя производится при помощи шпателя. Вздувшиеся пузырьки воздуха необходимо проткнуть посредством валика с иголками. Следом заливается очередной слой, и стык между двумя залитыми площадками делает однородным при помощи валика. Разлив жидкости по комнате происходит самостоятельно за счет ее повышенной текучести.
Производится укладка ламината на наливной пол по истечении срока указанного на упаковке, как времени необходимого для полноценного застывания и набирания основных характеристик.

Однако не всегда перепады высот меньше 3 сантиметров. Если данное значение превышается, придется использовать цементно-песчаный раствор, сухую стяжку или выполнить наращивание при помощи лаг.

Цементно-песчаная стяжка

Используя цементно-песчаный раствор можно получить монолитное основание под укладку любых напольных покрытий. При этом устраняются значительные перепады поверхности, но не стоит превышать 10 сантиметров толщины стяжки, чтобы выдержали основные перекрытия строения (подробнее: “Как выполнить укладку ламината на стяжку”).

Создается такая стяжка достаточно просто, но, как и в любом деле, необходимо приложить усилия и старания, чтобы результат оправдал все ожидания и полы прослужили максимально долгий срок.

Выполняется подготовка пола к укладке ламината с использованием цементно-песчаного раствора следующим образом:

Черновой пол очищается, застилается гидроизоляционным материалом и проклеивается по периметру демпферной лентой.
Следом необходимо определить высоту будущей стяжки, которую еще называют нулевым уровнем. Для этого при замере основания определяется самая высокая его точка и к ней прибавляется 3 сантиметра (прочитайте также: “Как сделать стяжку пола под ламинат своими руками”). Стены размечаются с учетом выбранной высоты.
По проведенному по стенам нулевому уровню устанавливаются маяки в виде металлических профилей, закрепленных на том же растворе, что используется и для заливки. Важно добиться идеального совпадения высот маяков. Интервал между соседними профилями должен быть меньше, чем длин используемого при работах правила.
Замешивается раствор по технологии, описанной на упаковке (обычно 1 часть цемента на 3 части песка).
Полученный состав укладывается полосами между маяками, которые после укладки одной полосы вынимаются. Готовить раствор при этом лучше всего в количестве, которого хватит на создание 1-2 полос. Использоваться одну порцию необходимо примерно за 40-50 минут, т.к. в дальнейшем он начнет застывать. Выравнивается наносимый слой при помощи правила.
Высушивается до идеального состояния стяжка в течение месяца, но уже через 3 дня по ней можно будет смело ходить для обработки, а в течение первой недели она должна быть накрыта полиэтиленом и регулярно должно производиться смачивание, чтобы не образовались трещины на поверхности.

Сухая стяжка

Остается открытый вопрос о том, как подготовить пол для укладки ламината, если его неровность превышает 10 сантиметров. Эффективнее всего будет создать сухую сборную стяжку, которая позволяет уменьшить нагрузку на перекрытие, даже при толщине свыше 10 сантиметров.

Создается такая конструкция следующим образом:

Пол подготавливается по аналогии с предыдущими способами.
Также выставляются маячки, и отыскивается нулевой уровень. С одним отличием: маяки можно закреплять на любой подложке.
Между маяками засыпается наполнитель: керамзит, перлит, укладывается пенопласт и т.д.
Данный слой утрамбовывается до уровня маяков и покрывается сверху листовым черновым материалом по типу ГВЛ. Маяки из под такого настила вынимаются, а листы крепятся внахлест, чтобы получилась однородная поверхность для проведения дальнейших работ по укладке ламината.

Наращивание полов лагами

Этот способ также называется «сухим», поскольку необходимый уровень основания достигается посредством установки древесных брусьев (лаг), имеющих значительно меньшую массу, чем цементно-песчаная или самовыравнивающаяся стяжка. Важно учитывать потери высоты помещения, которые возникнут, если подготовка основания под ламинат будет совершена именно таким образом.

Процедура выполняется следующим образом:

Все опять же начинается с подготовки чернового пола.
Далее производятся замеры для нахождения нулевого уровня. Определяется данная отметка посредством прибавления к максимальной возвышенности чернового пола значения высоты используемого бруса, а также толщины чернового материала, укладываемого поверх лаг.
Далее выполняется монтаж лаг. На рынке имеются саморегулирующиеся системы, но можно произвести сборку каркаса из заранее приобретенных брусьев размером 4х10 сантиметров. Такая конструкция представляет собой некое подобие обрешетки с заранее определенной высотой (нулевой уровень), на которую будет укладываться ламинат.
На черновом полу лаги закрепляются при помощи анкеров.
Непосредственно поверх лаг укладывается черновой материал: листы фанеры или гипсокартона, закрепляемые накрепко при помощи саморезов. Очень важно саморезы утопить ниже уровня данного настила, чтобы не повредить ламинат при укладке сверху.

Деревянный пол

Выше была рассмотрена подготовка бетонного пола под ламинат, но в старых домах преимущественно используются деревянные перекрытия, которые также приходится подготавливать, прежде чем можно будет укладывать на них данный материал (подробнее: “Как выровнять деревянный пол под ламинат – способы из практики мастеров”).

Подготовка деревянного основания также производится посредством выравнивания. Но, в данном случае способ подбирается исходя из особенностей имеющегося деревянного основания (прочитайте: “Можно ли залить пол на деревянный пол и как это сделать правильно”).

Для начала следует произвести оценку качества имеющегося основания. При необходимости производится его частичный ремонт: любые дефектные доски заменяются, выступающие гвозди вбиваются, саморезы вкручиваются. В конце концов, все сводится к работе с правилом, посредством которого определяются различные неровности такого основания. Существует несколько основных способов того, как подготовить деревянный пол под ламинат с выравниванием поверхности. Рассмотрим их подробнее.

Циклевание

Популярен данный способ в тех случаях, когда покрытие необходимо выровнять для последующей его лакировки. Результатов производимых работ будет высококачественная поверхность под последующую укладку ламината. Очень важно, чтобы все крепежи деревянного основания были утоплены в него минимум на пол сантиметра, иначе ножи циклевального аппарата будут повреждены при эксплуатации.

Самовыравнивающиеся составы

По аналогии с бетонным основанием, на деревянные полы также можно залить слой самовыравнивающейся смеси, но в данном случае его толщина не будет превышать 2 сантиметров. Можно заливать несколько слоев по схеме: 1 – высыхание – 1 – высыхание – …. Естественно, ограничиваться их количество будет максимально допустимой массой, которую сможет выдержать перекрытие.

Заливка такой смеси производится следующим образом:

Опять же начинаем с подготовки основания: удаляем любые остатки от лакокрасочных материалов, устраняем щели и дыры. Можно использовать густую консистенцию самовыравнивающейся смеси.
Поверхность грунтуется составом с влагоотталкивающими свойствами.
Определяется нулевой уровень.
Все щели между полом и стенами заделываются посредством пенополистирола.
Настилается гидроизоляционный материал с 10-15-сантиметровым заступом на стены.
Замешивается состав для заливки.
По полу смесь разливают, выравнивают шпателем и удаляют воздушные пузырьки при помощи валика с иголками.
Следующий слой может быть нанесен исключительно после полного высыхания первого.

На этом способы подготовки деревянных полов для последующей укладки ламината не заканчиваются. Например, можно использовать смесь опилок и клея ПВА для шпаклевания. Ее можно произвести самостоятельно или купить в строительном магазине, что целесообразно при учете низкой стоимости основных компонентов.

Действия после выравнивания основания

Как только пол выровнен, можно приступать к укладке подложки под ламинат. Данный слой необходим для повышения тепло- и шумоизоляции. Также материал выступает в роли амортизационного, скрывая минимальные неровности, оставшиеся после создания стяжки. Использоваться можно: пенополиэтилен (дополнительная гидроизоляция), битумно-пробковую подложку, простую пробку, как экологически чистый материал, и т.д.

Итог

Если произвести все вышеописанные действия правильно с соблюдением технологии, то уложенный ламинат будет смотреть эстетично на фото и при визуальном осмотре. Каждый из представленных выше способов подготовки основания обладает определенными преимуществами и недостатками, но объединяет их простота реализации.

Обладая минимальными навыками, «прямыми» руками и достаточным желанием, укладку ламината произвести можно без помощи специалистов. Если же к таковым пришлось обратиться, то они возьмут на себя ответственность не только за проведение работ, но и за выбор всех необходимых компонентов, естественно, с учетом пожеланий заказчика.

Подготовка пола под ламинат

Ламинат – отделочный материал, представляющий собой многослойную древесноволокнистую плиту. Ламинат является одним из самых популярных видов напольного покрытия, благодаря ряду преимуществ, соотношению цены и качества, широкому ассортименту, и простому монтажу, доступному даже непрофессионалу. Однако, при нарушении технологии укладки ламината, покрытие быстро приходит в негодность, теряя презентабельный внешний вид. Один из важных этапов монтажа ламината – правильная подготовка пола к укладке.

Требования к основанию под ламинат

Требования, предъявляемые к основанию под ламинат, обусловлены свойствами капризного материала. Выбирая ламинат в качестве напольного покрытия, важно помнить об особенностях материала:

Ламинат боится влаги. Даже влагостойкие виды, защищенные от влажности снаружи, не переживут попадания жидкости на место крепления замков. Запрещено укладывать ламинат на бетон с высокой остаточной влажностью.
Ламинат боится углублений в основании. Слабое место ламината – область замка, где плита наиболее истончена. Если на основании имеются углубления, при ходьбе по полу, плита ламината будет двигаться вниз-вверх, что приведет к поломке и порче покрытия.

Ламинат боится бугорков на основании. Едва заметные бугорки становятся виной выпячивания части ламината над поверхностью пола. Эта часть быстро истирается, оголяя незащищенную часть плиты перед влажностью и механическим воздействием.

Чтобы покрытие длительное время сохраняло достойный внешний вид и не требовало ремонта, необходимо выполнить два условия: тщательно выровнять поверхность и дождаться конечного высыхания основания после выравнивания.

Ошибочно предполагать, что подложка под ламинат, имеющая толщину 3 мм, спасет материал от неровностей основания. Горизонтальный перепад высоты, допустимый для монтажа ламината, составляет 3 мм на каждые 2 метра пола.

Удостоверьтесь в отсутствии на поверхности точечных бугров и углублений, волнистости основания, и даже вкраплений щебня в бетон.

Подготовка бетонного пола под ламинат

Существует два распространенных способа подготовки бетонного основания под ламинат:

Мокрая стяжка. Проверьте перепад высоты основания: если показатель превышает 2 см, предварительно залейте грубую цементно-песчаную смесь. Помните об использовании арматуры в случае толстого слоя бетона. С шагом в 1 м выставите маяки по периметру комнаты, используя строительный уровень. Уложите гидроизоляцию, залейте основание раствором, проверяя соответствие установленным маякам при помощи правила, от метки к метке. Спустя несколько дней удалите маяки, залейте отверстия раствором и ждите полного высыхания (займет не менее 4 недель). Финальный слой самовыравнивающейся смеси завершает подготовку бетонного пола под ламинат.

Сухая стяжка. Преимущество способа в возможности использовать на деревянном покрытии. Для этого способа понадобится керамзит или песок крупной фракции. Песчаную подушку насыпайте в малом объеме, предварительно застелив оснований пленкой или другим слоем пароизоляции. После выравнивания песчаного слоя, уложите гипсокартонные листы в два слоя внахлест, соединяя между собой саморезами. Проверяйте горизонтальность при помощи уровня и правила.

Стоит обратить внимание на то, что сухая стяжка менее долговечный способ, поскольку песчаная подушка со временем дает усадку. Если позволяют возможности, финансы и время, отдайте предпочтение мокрой стяжке.

Подготовка деревянного пола под ламинат

Не исключено и деревянное основание под ламинат. Но перед укладкой покрытия необходимо проверить состояние деревянного пола.

Если деревянный пол ровный, с минимальными перепадами высоты, изношены только несколько половиц, для укладки ламината достаточно провести реставрацию. Скрипящие половицы притяните к лагам при помощи болтов, половицы с трещинами переверните изнанкой наверх, избавьтесь от торчащих на поверхности шляпок гвоздей. На основание проложите слой подложки, завершите подготовку листами фанеры или ОСП.

Если на деревянном основании заметны существенные частичные опущения, не обойтись без вскрытия пола. Дальнейшие действия зависят от обнаруженных проблем: если лаги расшатаны или нуждаются в частичной замене, проведите их ремонт. При порче большей части лаг перед монтажом ламината замените деревянное основание, придерживаясь технологии укладки пола на деревянные лаги.

Подготовка пола под ламинат не заканчивается выравниванием основания. Не забудьте о слое пароизоляции и подложке, это обязательные этапы, влияющие на качество и долговечность финального покрытия.

Подготовка пола под ламинат

Автор: Николай Стрелковский

Ламинат – многослойное покрытие пола, основу которого составляет древесноволокнистая плита. Несмотря на то, что она изготавливается по особой технологии и благодаря этому приобретает особую прочность, при малейшем отклонении от варианта правильной укладки быстро проявятся все негативные свойства этого композитного материала.

Подготовка пола под ламинат

Видео – Подготовка пола под ламинат

Чего боится пол из ламината?

Во-первых, влаги. Это касается и влагостойких разновидностей, так как страдает незащищенная боковая часть. Хранение и эксплуатация плашек в недостаточно сухом помещении может привести к хрупкости, вспучиванию и полной потере прочности в замковом соединении. Ни в коем случае не укладывают такой пол на бетон с высокой остаточной влажностью.

Во-вторых, поперечных деформаций. Прочный в массивной части, ламинат все же может сломаться, если под ним пустота, и очень уязвим к нагрузкам в области замка, там, где слой ДВП тонок. Чередующееся движение вверх-вниз очень быстро расшатывает соединение. А это происходит, если покрытие кладут на неровный пол, и оно прогибается при движении.

В-третьих, заметных бугорков на основании. Они, как правило, проминают весь лист, и самый верхний защитный слой начинает истираться в этом месте. Появляются пятно, в дальнейшем такой ламинат может разбухнуть от влаги.

Пол из ламината следует укладывать только на сухую, выведенную в плоскость и выровненную поверхность без объемных дефектов.

Чего боится пол из ламината

Так как подобные полы отличаются особым гулким звучанием, под этот материал расстилают звукоизолирующую подложку толщиной до 3 мм. Неправильно думать, что она способна сгладить явные неровности пола. Единственное, что подложка способна закрыть – небольшие трещины в бетоне.

Основание под ламинат готовят с максимальным перепадом в горизонтальном уровне, имеющем значение 3 мм на каждые 2 метра пола. Не допускается заметной волнообразности поверхности, на бетонной стяжке не должно быть и вкраплений щебня. Добиться хорошего качества основания под ламинат, это означает сэкономить деньги на его замене.

Первый этап – оценка сложности работы и выбор способа подготовки основания

Планируя укладку ламината, оценивают необходимость проведения предварительных работ и принимают решение о способе подготовки пола, исходя из таких соображений.

Состояние пола.
Высота комнаты.
Необходимость звукоизоляции и утепления.
Выделенный бюджет.
Имеющееся в вашем распоряжении время.

Каждый из этих факторов может внести коррективы в избранную технологию подготовки. Если, измерив горизонтальность бетонного пола, вы заметили значительный перепад высот, то по всем правилам требуется двухслойная заливка: бетонная стяжка и самовыравнивающийся слой. Но это означает большие финансовые расходы и длительное время сушки, примерно 6-7 недель.

Можно рассмотреть более быстрый вариант укладки основания пола, сухой стяжкой или пол, поднятый на лагах. Правда, в этом случае пол станет выше, и это может оказаться неприемлимым вариантом, если высота комнаты всего 2,5 м. Тогда стоит подумать об альтернативе – выравнивании пола с помощью фанеры без использования лаг. Принять правильное решение стоит на самом раннем этапе, чтобы не усложнять последующие работы.

Способы подготовки бетонного пола под укладку ламината

Мокрая стяжка

Выполняется только там, где перекрытия способны выдержать бетонные полы. Если ремонт производится в доме старой постройки, этот способ не применяют.

Этапы выполнения мокрой стяжки

Ревизия перепада высот. Если перепад более 2 см, не обойтись без заливки первым слоем грубой цементно-песчаной смеси.

Бетонные работы.

Выполняется гидроизоляция или грунтование пола, если в основании нет щелей.

На расстоянии примерно 1 м друг от друга выставляются маяки с помощью лазерного уровня. Это могут быть отрезки брусков, профиля.

Раствор замешивается по инструкции и выливается на пол. Длинным правилом добиваются соответствия уровню, заданному маяками. Через несколько дней маяки вынимают и отверстия заполняют смесью. Ожидают набора прочности в 50%, чтобы продолжить работы с полом. Обычно приходится ждать 4 недели.

Нанесение финишного слоя. Если погрешность от горизонтальности на самом рельефном участке меньше 3 сантиметров, можно обойтись нанесением только слоя самовыравнивающейся смеси, без грубой стяжки.

Бетон тщательно очищают от сора и пыли. Если слой смеси будет большим, применяют армирование стеклохолстом. Тщательно размешивают смесь до сметанообразного состояния. Заливают, разравнивая широким шпателем. Прокатывают весь пол игольчатым валиком, прока смесь не застыла.

Контроль набора прочности. Пол можно настилать только при высыхании бетонной смеси. Существует прием, позволяющий оценить готовность стяжки к дальнейшим работам. На нее вечером устанавливают вниз горлом стеклянную банку емкостью 3 л. Если к утру на внутренней поверхности заметны капли, значит, пол недостаточно просушен. Ламинат нельзя укладывать на полиэтиленовую подложку для защиты от мокрой стяжки. Бетон будет разрушаться, под пленкой заведется плесень. Это вредно для людей, проживающих в квартире, и не идет на пользу полу.

Сухая стяжка

Выполняется как на бетонном основании, так и поверх старого деревянного пола. У этого способа подготовки к укладке ламината есть несколько преимуществ. В качестве насыпной основы обычно применяют керамзит, легкий и обладающий малой теплопроводностью материал.

Иногда используют и сухой песок крупной фракции. У песка нет таких изолирующих характеристик, и он имеет значительный вес. Поэтому песчаную подушку стоит выполнять только в малом объеме, когда пол нуждается в незначительной коррекции. Под сухую стяжку кладут слой пароизоляции или просто полиэтиленовую пленку.

Зазор между стяжкой и стеной оформляют амортизирующей и гасящей звуки прокладкой, например, из изолона. Выставляют маяки по уровню.

Сухая стяжка пола

На тщательно выровненный также с помощью правила горизонт настилают листы гипсокартона в два слоя с перехлестом швов. Между собой слои часто скрепляются саморезами. Не возбраняется применять и другие листовые материалы, можно класть фанеру, ориентированно-стружечную плиту, ДСП. Последний материал выделяет вредные соединения, поэтому нуждается в покраске.

Даже если выполнять настил из толстых плит, нельзя ограничиться одним слоем. Надо заметить, что сухая стяжка не настолько долговечна, как мокрая. Со временем керамзит и песок усаживается, на полу могут возникнуть неровности. Укладка более тонкого материала в два слоя сгладит нарушения геометрии. И при таком способе практически исключается вспучивание края листа, возможное при укладке одного слоя.

Если бюджет ограничивает применение двух слоев дорогого материала, но хочется достичь хорошего качества основания, можно укладывать нижний слой из гипсокартона, а верхний из фанеры. В этом случае достаточно крепить саморезы у швов через 10 см, с отступом в 5 см.

Подготовка деревянного пола под ламинат

В случае достаточно ровного деревянного пола с некоторыми следами износа его просто реставрируют и застилают листами ОСП или фанеры.

Подготовка деревянного пола под ламинат

Перечень необходимых работ

Выявление скрипящих половиц. Их нужно притянуть к лагам саморезами.
Замена лицевой стороны самых изношенных досок. Перевернуть доски – вариант исправления ситуации, если на них есть значительные повреждения.
Нанесение шпаклевки на самые заметные щели и неровности.
Удаление выступающих шляпок гвоздей.
Затем на пол настилают фанеру или ОСП, обязательно укладывая листы таким образом, чтобы стык получался Т-образным, иными словами, швы должны лежать с перехлестом. Это поможет избежать ситуации вспучивания краев листов в месте их соединения под ламинатом. Под фанеру стоит проложить слой подложки, для лучшего выравнивания, тепло- и звукоизоляции.

Хуже ситуация, когда имеется заметное опускание части пола из-за плохих лаг

Хуже ситуация, когда имеется заметное опускание части пола из-за плохих лаг. Пол нужно вскрыть и провести тщательный осмотр их состояния. Возможно, некоторые расшатаны, некоторые нуждаются в замене полностью или частично. Те элементы, которые держатся не слишком надежно, укрепляют болтами. Под лаги подкладывают прокладки для достижения нужного уровня, при необходимости добавляют утепление. Доски укладывают на место, закрепляют саморезами. После этого приступают к выравниванию путем настила листового материала.

Крепкий и ровный дощатый пол тоже может быть основанием для ламината

Очень неровный, но прочный деревянный пол можно выровнять небольшим слоем сухой стяжки, обычно из песка, располагая ее прямо поверх досок. Работы проводят с подложкой из полиэтиленовой пленки, застилают такой пол фанерой в два слоя.

Настил нового пола на лагах с прокладкой теплоизоляции

Но не всегда ситуация позволяет обойтись простыми средствами. Может потребоваться настил нового пола на лагах с прокладкой теплоизоляции . Это более сложная работа, которая проходит в такой последовательности:

укладка звукоизоляции под лаги;
обвязка периметра комнаты брусками в горизонт;
установка лаг на прокладках, выравнивание по заданному уровню. Их ориентируют поперек хода движения. Для горизонтальности установки применяют различные способы крепления лаг к основанию. Можно использовать регулируемый крепеж, можно просто добавлять под них дополнительный прокладочный слой;

Важно, чтобы лаги имели зазор с основанием. Он нужен для свободной циркуляции воздуха и защиты дерева от порчи.

установка брусков в направлении, перпендикулярном лагам. Они будут служить опорам края листов фанеры или ОСП. Чтобы не уменьшать высоту пола, эти бруски можно прикрепить на той же высоте, что и лаги, с помощью уголков. Понятно, что устанавливаются бруски на расстоянии, выбранном в соответствии с размерами листов;
укладка теплоизоляции в пространство между лагами;
настил листов. Каждый стык должен лежать на брусках. Между листами оставляют небольшой зазор, достаточно 2 мм. Под саморезы зенкуют гнезда. Сам крепеж располагают вдоль швов с шагом около 15 см, отступ от края примерно 2 см. У стен листы должны лежать не вплотную. Допускается расстояние до 2 см, его несложно перекрыть плинтусом.

Деревянный пол по лагам

Готовое деревянное основание должно удовлетворять требованиям по горизонтальности, не проминаться при ходьбе, не иметь выступающих частей крепежа.

Укладка защитных материалов под ламинат

Подготовив ровное и прочное основание, можно приступать к укладке материалов, значительно улучшающих эксплуатацию пола из ламината. Речь идет о пароизоляции и подложке.

Укладка защитных материалов под ламинат

Укладкой слоя пароизоляции не стоит пренебрегать. Защищая основание от проникновения водяных паров, она не даст скапливаться влаге и защитит финишное покрытие от порчи. Укладку проводят, накладывая полосы с перехлестом в 15 см. И на стены нижний слой должен заходить с припуском. Класть отдельную пароизоляцию не придется в том случае, если такой слой содержит штатная подложка под ламинат. Если производители подложки не заявляют таких ее качеств, значит, придется выполнить защиту от пара самостоятельно.

Подложка из ЭППС

Амортизирует шаги, гасит звуки, препятствует потерям тепла через пол специальная подложка под ламинат. Она выпускается в виде листов и скрученная в рулон. Может быть синтетической или пробковой.

Имея пенистую структуру, синтетическая подложка нивелирует и мельчайшие неровности основания, но со временем теряет объем, и, как следствие, свои свойства. Пробковая подложка устойчивее, прекрасно сохраняет тепло, заметно уменьшает звук шагов.

Все виды подложки под ламинат монтируются встык. Зазор нужен только у стен. После укладки подложки ее аккуратно и тщательно скрепляют между собой малярным скотчем. Основание под ламинат полностью готово.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Подготовка пола под ламинат: особенности подготовительных работ, монтаж своими руками, пошаговый процесс работ

Какой бы красивый и дорогой материал для пола вы ни приобрели, без качественной подготовки чернового основания удовлетворительного результата не получить. И особенно это касается ламината, по которым чувствуется каждый бугорок или впадинка. Подложка, конечно, несколько сглаживает неровности, но под ней всё равно должна быть ровная прочная опора. Подготовка пола под ламинат осуществляется разными способами, и о нескольких наиболее применяемых мы расскажем далее.

Подготовка пола под ламинат

Особенности подготовительных работ

Существует не меньше десятка различных способов, с помощью которых можно создать прочное и стабильное основание под производство любых облицовочных работ. Выбор подходящей технологии осуществляется в зависимости от конструктива пола вообще, и его состояния в частности, а так же необходимости поднятия отметки или устройства утепления (в том числе и монтажа греющей системы).

Схема пирога с плитным утеплением

Мы постараемся рассмотреть наиболее часто возникающие ситуации и рассказать, как действовать в том или ином случае.

Цены на ламинат Kronospan

Может ли служить основанием старое финишное покрытие?

Если вы желаете постелить ламинат в эксплуатируемом помещении, не затрачивая при этом времени и средств на демонтаж старого покрытия, необходимо как минимум знать, в каких случаях это возможно.

В принципе произвести новую ламинатную облицовку можно практически поверх любого покрытия, кроме ковролина. Из-за того, что его ворс приминается, доски будут «играть» и ломать замки. Так что, этот вопрос сразу отметаем.

На такой линолеум класть ламинат нельзя

Старый линолеум можно не снимать, но при условии, что в нём нет дыр, бугров, отслоений от основания – более надёжно, когда он приклеен к черновому полу. В этом случае, линолеум сыграет роль подложки, и необходимость её покупки под ламинат отпадает.

Если покрытие кафельное

Если на полу старая кафельная плитка, её тем более не хочется снимать, так как этот процесс очень трудоёмкий и грязный. Что ж, подготовить к новой облицовке можно и такой пол. Но прежде нужно произвести его ревизию.

Иногда новый настил хочется сделать исключительно ради обновления интерьера, потому что любоваться на старую плитку с немодным оформлением просто надоело, хотя она и держится прекрасно. Это удачная ситуация, при которой можно просто стелить подложку и монтировать ламинат.
Но чаще всего такое решение принимается, когда керамическое покрытие уже не выдерживает критики: плитки шатаются, на них имеются щербины или одна после падения тяжёлого предмета вообще разбита.

Старое разбито покрытие

Ремонт плиточного покрытия

Через несколько дней, когда раствор полностью затвердеет, заделанные участки желательно прогрунтовать для укрепления поверхности вашей мини-стяжки – и пол можно считать подготовленным к дальнейшей работе.

Что делать с деревянным покрытием

Нередко ламинат требуется постелить на деревянное основание. Такие ситуации возникают очень часто, ведь в большинстве старых типовых квартир полы делались либо дощатыми, либо паркетными. С годами, из-за многократного окрашивания у них становится неприглядный вид, между досками появляются щели.

Такой пол требует капитального ремонта

Удалить всю конструкцию до плиты перекрытия – значило бы значительно опустить отметку пола. Добирать её толстым слоем бетона было бы трудоёмко и дорого, а в домах с балочными перекрытиями и невозможно из-за значительного веса стяжки. Поэтому чаще всего ремонт имеющегося «пирога» остаётся единственным вариантом подготовки.

Таблица 1. Подготовка деревянного основания

Шаг 1 – ремонт покрытия

Шаг 2 – замер площади

Шаг 3 – раскрой листов

Шаг 4 – монтаж листов. Способ 1 – на клей

Шаг 5 – монтаж. Способ 2 – по подложке на саморезы

Шаг 6 – заделка швов

Шаг 7 – настил подложки для финишного покрытия

Шаг 8 – укладка покрытия из ламината

На каких основаниях можно сделать наливной слой

Если ламинатные полы планируется настилать при первичной отделке помещений в новостройке, то, скорее всего, у вас черновой пол будет бетонным. Да и в частном доме, если это полы первого этажа, они представляют собой залитую по грунту бетонную плиту. Вашей задачей в этом случае будет выравнивание их поверхности.

Выравнивание пола тонкослойным наливным полом

Тут, конечно, всё зависит от того, насколько качественно была выполнена предыдущая работа. Будем считать что нормально, и перепады составляют не более 3-х мм. В таком случае наливная стяжка – то, что вам нужно.

Все о преимуществах и недостатках, видах, составе и процессе заливки наливного пола мы рассказали в статье «Технология заливки наливного пола». Подробные пошаговые инструкции процесса, полезные видео и советы экспертов прилагаются.

Процесс работ

Пол наливного типа можно сделать не только на бетонном, но и на любом другом основании, выдерживающем нагрузки свыше 150 кг/см². Это могут быть и листовые поверхности, выполненные из гипсоволокна, ЦСП или той же влагостойкой фанеры. Но в этом случае, тонкослойная стяжка делается при подготовке под плиточную облицовку.

Таблица 2. Монтаж наливных полов

Шаг 1 – заделка щелей в полу и на стыках со стенами

Шаг 2 – очистка черновой поверхности

Шаг 3 – грунтование

Шаг 4 – устройство демпфера

Шаг 5 – определение уровня

Шаг 6 – Нахождение нулевой отметки

Шаг 8 – разметка уровня будущего пола

Шаг 9 – замешивание смеси

Шаг 10 – отстаивание раствора

Шаг 11 – заливка

Шаг 12 – распределение смеси

Вот как выглядит качественная подготовка

Несколько часов спустя по такому полу уже можно ходить, поэтому можно смело приступать к монтажу подложки и ламината.

Подробную пошаговую инструкцию по укладке ламината вы найдете в статье «Как постелить ламинат». Рассказываем о нюансах, выборе подложки и её типах, процессе укладки и как вырезать отверстия.