Бетонная плитка для облицовки цоколя

Как выбрать плитку для цоколя

Когда речь заходит об облицовке цоколя, наиболее приемлемый вариант — одна из разновидностей плитки. Для этого могут использоваться как натуральные материалы, так и искусственно созданные. Окончательный выбор всегда зависит от бюджета владельца дома и задач, которые необходимо решить с помощью конкретной разновидности камня.

Чтобы понимать, чем одна плитка для цоколя отличается от другой, необходимо изучить характеристики как можно большего количества материалов. Так начинающий мастер сможет разобраться, что лучше подойдет для работы с облицовкой. Нужно учесть и материалы, которые использовались при строительстве дома, и окружающую среду.

Требования к цокольной плитке

Цоколь – это нижняя часть фасада, которая обычно немного выступает вперед. Другими словами, им можно назвать прослойку между основной частью здания и фундаментом. Зачастую именно цоколь, больше остальных частей постройки, подвергается различного рода механическим и другим воздействиям. Говоря об атмосферных явлениях, в зимнюю пору года материал будет подвержен воздействию низкой температуры, а летом может пострадать от каких-либо осадков и высоких температурных показателей.

Существует ряд требований к плитке

При таянии снега или во время выпадения осадков цокольная часть дома постоянно подвергается воздействию влаги, при этом не стоит забывать, что в талой воде обязательно будут присутствовать частицы дорожных реагентов, а также другие агрессивные вещества.

В связи с этим к цокольной плитке всегда выдвигаются повышенные требования, касающиеся:

• морозостойкости;
• прочности;
• влагоустойчивости;
• химической инертности.

Материал должен быть внешне привлекательным, так как эта часть здания всегда находится на виду. На рынке можно найти достаточно много разновидностей изделий, которые будут в полной мере соответствовать всем требованиям. Из неизменных характеристик можно отметить только высокую плотность цокольных изразцов и большую толщину, если сравнивать с фасадными аналогами. Сюда же можно отнести повышенные показатели прочности.

В данном видео вы узнаете, как происходит облицовка кафелем:

Дизайн цоколя, облицованного плиткой

Разнообразие плитки для цоколей ставит в настоящее заблуждение владельцев домов, так как они не могут самостоятельно определиться с тем, каким должен быть цоколь. Если с этим возникли трудности, можно прибегнуть к помощи профессионалов, которые помогут подобрать правильный материал, цвет и форму плитки.

Также особое внимание стоит уделить дизайну основного сооружения, так как фасадная нижняя часть должна гармонично с ним сочетаться. Если проигнорировать это правило, будет складываться такое впечатление, что дом и цоколь не являются одним целым. Для отделки не обязательно подыскивать плитку точно в тон самого дома. Допустимы и другие оттенки, выгодно подчеркивающие общее дизайнерское решение.

Виды плитки для облицовки цоколя

К основным разновидностям можно отнести несколько основных типов этого материала:

• клинкерная плитка в виде кирпича и аналогичная ему по размерам.
• облицовка на основе смолы.
• изделия из искусственного или натурального камня.
• полимерный песочный состав.
• материал, полученный путем гиперпрессования.

Зачастую выбор конкретной разновидности плитки доверяют профессионалам, так как здесь необходимо учесть характеристики каждого типа и способа крепления к фасадной нижней части здания. Практически все материалы, которые используются для такой отделки, отличаются хорошими показателями прочности благодаря утолщению материала.

Природный камень

С помощью облицовки из натурального камня можно добиться основательного, массивного и красивого внешнего вида основной постройки. Но при этом стоит учесть, что за этот материал придется отдать достаточно большую сумму денег. Для хозяина это в будущем обернется преимуществом, ведь ему не придется задумываться о замене отпадающих элементов или другого рода ремонте. Такая облицовка будет служить на протяжении долгих лет и не требовать какого-либо специального ухода.

Эта плитка может использоваться только в тех частях дома, которые соприкасаются со стеной. Лицевая часть обрабатывается минимально, чтобы сохранить естественную фактуру.

Плитка из природного камня укладывается на цементный клей. После этого необходимо заделать швы между элементами заранее подготовленной затиркой. Несмотря на то что этот материал обладает хорошими эксплуатационными свойствами, такие элементы желательно обрабатывать как минимум раз в несколько лет, чтобы повлиять на повышение влагоустойчивости.

Искусственный камень

Плитка с имитацией настоящего камня пользуется наибольшей популярностью. Она состоит из песка и цементного раствора, также сюда добавляют пластификаторы, чтобы повысить показатели прочности и долговечности материала. Такие изделия всегда отличаются хорошими водостойкими качествами, поэтому подобную поверхность можно будет мыть.

Бетонная плитка укладывается на специальный клеевой раствор, изготовленный именно для таких разновидностей материала. Для создания целостной композиции швы стоит заполнить раствором для фугования. Как и остальные разновидности, искусственный камень нуждается в периодическом уходе специальным составом, который повысит характеристики долговечности и влагоустойчивости.

Клинкерная плитка

Внешне плитка напоминает обыкновенный кирпич. Для производства такого материала используется очищенная глина с добавлением красящих компонентов. Сюда же входят и ингредиенты, повышающие основополагающие характеристики. Полученную массу помещают в специальные формы и очень тщательно удаляют остатки воздуха. Далее раствор уплотняется. На завершающих этапах проводится обработка сверхвысокими температурами для максимального слияния компонентов.

Изделия устанавливают на эластичные составы и морозостойкий клей, который нужно нанести на основание и сам материал. Только при таком соединении получается наиболее прочная сцепка. Специалисты рекомендуют наносить раствор исключительно на небольшие участки, которые мастер сможет покрыть за 15-20 минут работы.

После нескольких дней можно начинать заделывать швы между элементами с помощью раствора для фугования. Одно из преимуществ клинкерной плитки заключается в том, что ее можно класть практически на любое основание.

Полимерная плитка

Полимерную плитку производят из различных добавок и мелкого песка. После облицовки такими элементами нижней части фасада он будет напоминать рваный камень или кирпич. К основным преимуществам этого материала можно отнести его легкость и гибкость в применении к различным поверхностям.

Если отделка выполнена правильно, в дальнейшем такая плитка не дает трещин и сколов благодаря высоким характеристикам пластичности. Сюда же можно отнести хорошие показатели влагоустойчивости. Именно поэтому материал не нуждается в дополнительных обработках. Отделка всегда происходит с использованием шурупов, которые крепятся на обрешетку. В некоторых случаях сюда накладывают дополнительный слой утеплительных материалов.

Плитка на основе смол

Плитка на основе смолы имитирует клинкерный кирпич или песчаник. Такой материал обладает небольшой толщиной, а также весом, что в значительной степени облегчает работу мастера. Элементы отличаются гибкостью, что в дальнейшем позволит применять их для облицовки дугообразных поверхностей или крутых углов.

Керамическая плитка

В некоторых случаях целесообразнее использовать керамическую плитку под цокольный этаж. Ее изготавливают на основе кварцевого песка, глины, железа и подобных экологически чистых материалов и считают наиболее безопасной для организма человека. С помощью современной технологии специалисты добиваются высоких характеристик материала без присутствия пустот и пор.

В будущем это повлияет на обеспечение пожаробезопасности, влагоустойчивость и наличие теплозащитных качеств. После отделки цоколя керамической плиткой он будет напоминать поверхность с облицовкой из натурального камня, иметь массивный и благородный внешний вид.

Данную плитку изготавливают из нескольких материалов

Порядок работ по облицовке цоколя

Перед началом работы мастеру необходимо определиться с тем, в каком порядке будет происходить облицовка цоколя. Каждый этап будет зависеть от того, какой именно материал используется для отделки и с какой поверхностью придётся работать специалисту. В остальном схема укладки выглядит примерно одинаково.

Подготовительные работы

Начинать работу необходимо с устранения даже самых незначительных неровностей. Для этого обычно используют обыкновенный шпатель. Далее настает очередь грунтовки. Здесь лучше подходят специальные составы, предназначенные для работы с облицовкой цоколя перед укладкой плитки. Чтобы разбавить уже готовую смесь, используют обычную воду.

Особенности укладки плитки

Монтаж напрямую зависит от ее разновидности. В конкретных случаях опираются на следующие правила:

1. Чтобы выполнить облицовку из натурального или искусственного камня, необходимо использовать цементный клей или клеевой раствор. Клей нужно наносить на каждый элемент, после чего плотно прижимать к стене. Швы заполняются раствором. Иногда может потребоваться монтаж армирующей сетки.
2. Полимерную плитку монтируют на клей и после этого защищают от попадания влаги в течение первых 3 суток. Только после этого можно заниматься затиркой швов.
3. Клинкерную плитку устанавливают, начиная с верхнего ряда. В этом случае клей наносят и на стену, и на плитку; практически сразу производят затирку швов.

Затирка швов

Выполняется в зависимости от конкретного материала, который использовался для облицовки — сразу или через некоторое время после работы. Поэтому здесь нельзя выделить единого правила, которое применяется для всех ситуаций.

Как произвести облицовку цоколя своими руками: рекомендации специалистов

Если облицовка с помощью плитки будет производиться хозяином дома самостоятельно, специалисты советуют придерживаться следующих правил:

1. В зависимости от используемого материала к нему необходимо правильно подобрать защиту, обеспечивающую прочность и долговечность.
2. Перед установкой плитки рекомендуется позаботиться о том, чтобы в наличии был необходимый инструмент, который понадобится в процессе работы.
3. Долговечность облицовки зависит от подбора клея. Чтобы не наделать ошибок, лучше использовать специализированный состав, отличающийся устойчивостью к перепадам температуры и влаги.
4. На прочность влияет наличие армирующей сетки. Этот момент часто игнорируют даже специалисты, но он очень важен. Сетка позволит избежать погрешностей на участках, где плитки закреплены не самым надежным образом.

Облицовка цоколя дома бетонной плиткой «рваный камень» своими руками

Цоколь – это наземная часть фундамента. Для хорошей защиты стен от влаги он должен иметь высоту не менее 20 см. Материалы для его облицовки должны быть долговечны и надёжны, ведь это самая уязвимая часть дома. Она испытывает повышенную нагрузку от постоянных перепадов температур и повышенной влажности. Есть несколько способов его защиты: штукатурка, цокольный сайдинг или облицовка. В этой статье речь пойдёт о самом долговечном и неприхотливом способе – облицовка цоколя дома своими руками.

Быстрая навигация по статье

Выбор материала

В качестве облицовочного материала можно выбрать:

1. Керамическая плитка — плохой вариант из-за низкой морозоустойчивости и высокого водопоглощения. Через 3—4 зимы глазурь сколется, скрошится, потрескается и испортит весь внешний вид.
2. Керамогранит для цоколя — не боится мороза и почти не впитывает влагу. Получается просто, быстро и недорого. Облицовка цоколя дома керамогранитом может быть выполнена стандартным методом на клей либо на каркас с помощью кляммеров.
3. Природный камень — эффектный, но дорогой и трудоёмкий вариант. Обычно облицовку делают из песчаника или известняка, реже из гранита и мрамора. Кладка делается из камней со рваными гранями, округлые непригодны. Нужно хорошо знать специфику материала, например, камень добытый в разных карьерах будет иметь разные свойства. Из-за высокой пористости песчаника обязательно нужно делать отлив по верхнему краю цоколя, иначе он зацветёт и начнёт крошиться.
4. Клинкерная плитка – имитация кирпичной кладки, но тоньше и легче, не впитывает влагу и имеет хорошую морозостойкость.
5. Терракотовая плитка — морозоустойчивость 75 циклов, не боится влаги. Фактура под камень, кирпич, дерево.
6. Полимерпесчаная плитка — композитный материал, имитирующий кирпичную кладку или рваный камень. Имеет низкий вес, хорошую эластичность и влагостойкость. Крепится на шурупы к стене или обрешётке, поэтому легко можно утеплить цоколь.
7. Искусственный камень — внешне выглядит как натуральный, но сделан из бетона.

В нашем случае облицовочным материалом будет искусственный камень, а именно — самодельная плитка для цоколя из бетона с фактурой рваного камня. Не будем останавливаться на процессе её изготовления, об этом будет описано в отдельной статье.

Подготовка цоколя для облицовки

Заранее разложите на земле плитку, чтобы подобрать оптимальный способ раскладки и увидеть неровности плитки. Мы будем комбинировать плитку трёх размеров. Так как она имеет фактуру камня, наиболее красивой показалась раскладка мозаикой со смещением, чтобы швы не совпадали.

Удаляем бугорки и неровности на цоколе с помощью рашпиля по бетону. Очищаем поверхность от пыли кистью-макловицей с густым ворсом.

На гладкую поверхность цоколя нужно предварительно закрепить армировочную сетку. Если делать укладку на гладкий пенополистирол без армирования, через 2—3 года цокольная плитка отвалится.

Грунтуем основание. Для нанесения грунтовки подойдёт широкая кисть или валик. Разбавленный с водой 1 к 3 концентрат грунтовки выйдет дешевле готового раствора. Чтобы грунт не растекался, наносите его сверху вниз. Особенно хорошо обрабатывайте углубления и раковины на бетоне.

Плиточный клей

Пока грунт будет высыхать, приготовим смесь для укладки бетонной плитки. На цоколе нужно использовать морозостойкий клей с высокой эластичностью. Например, Юнис Гранит, Церезит СМ 117 или Литокол К80. Обратите внимание, что смеси на цементной основе позволяют работать только при температуре выше +5 градусов.

Размешиваем клей миксером в пропорциях по инструкции, и оставляем созревать на 5—10 минут, после чего заново перемешиваем.

Облицовочные работы

Для нанесения клея мы будем использовать гребёнку. Вначале наносим смесь на цоколь гладкой стороной гребёнки. Затем проходимся по ней зубчатой стороной в одном направлении. Это делается для того, чтобы после прижатия плитки клей под ней распределился равномерно и без пустот, увеличилась адгезия. Наносите смесь на площадь, которую вы успеете облицевать за 10—15 минут, до образования светлой корочки на клее.

Облицовка фундамента искусственным камнем.

Прижимаем плитку корректирующими движениями и проверяем плоскость и ровность облицовки с помощью длинного и короткого уровня.

Чтобы во время застывания плитку не повело и швы остались равномерными, вставляем между ними пластиковые крестики и клинья. Не делайте швы меньше 2 мм, чтобы не возникло проблем при температурных расширениях.

Затирка швов

Минимум через сутки нужно убрать крестики, очистить швы от излишков клея и приступить к фугованию. Затирка должна быть также морозостойкой.

На обычной кафельной плитке или керамограните швы заполняются с помощью резиновой тёрки. Но в нашем случае плитка бетонная, её нельзя запачкать, и швы нужно заполнять как при работе с клинкерной или терракотовой: смесь наносится строительным пистолетом с тубой или пакетом с отрезанным уголком (аналог кондитерского мешка). Когда смесь станет эластичной и немного застынет, излишки нужно будет соскоблить плоской отвёрткой, а потом разгладить их пальцем в перчатке. Подробнее об этом методе написано в статье про облицовку печи терракотовой плиткой.

Для защиты бетонной плитки её можно покрасить краскопультом и покрыть лаком или гидрофобизатором.

1. Плиточный клей ЮНИС: выбор, технические характеристики, расход, инструкция
2. Затирка Mapei на цементной и эпоксидной основе: описание, технические характеристики, расчет и применение
3. Расчёт плитки для ванной без специальных программ: онлайн калькулятор и инструкция

Плитка для цоколя – какую выбрать и как самому сделать облицовку

Поскольку цоколь располагается непосредственно у земли, он подвергается воздействию влаги из почвы, а также прочих природных факторов. Поэтому нижняя часть дома намокает от дождя, покрывается снегом, страдает от холода в зимний период. Холод и влага, проникая в дом, подбираются к полу, который граничит с верхним уровнем цоколя. Таким образом холод и влага, сырость и плесень попадают в жилые помещения.

Зачем нужна и что представляет собой плитка для цоколя

Барьером на пути влаги, низких температур могут стать цокольная плитка. Она защищает дом от брызг грязи, механического воздействия, а низкая теплопроводность позволяет создать теплоизолированный пояс в нижней части здания. Что касается декоративных свойств, то разнообразие материалов позволяет добиться уникального экстерьера, делаем цоколь полноценной составляющей дизайна здания.

Зачем нужна и что представляет собой цокольная плитка для фасада

Что касается плитки для цоколя, то разнообразие таких материалов выглядит следующим образом:

• Натуральный камень;
• Бетон (искусственный камень);
• Панели ПВХ;
• Клинкерная;
• Полимерпесчаная;
• На основе смол.

Каждый из этих вариантов может похвастаться собственным набором плюсов и минусов, техникой крепления, внешним видом и так далее. Не стоит забывать об огромном разнообразии цветов и рисунков. Так что такие материалы активно используются для отделки стен.

Требование к цокольной плитке

При такой отделке важными параметрами является следующее:

• Стойкость к влаге.
• Стойкость к механическому воздействию – имеются в виду не только удары, но и истирание, царапины и прочие контакты с посторонними предметами.
• Должна защищать от холода первые этажи, подвал, цокольный этаж.
• Стойкость к воздействию щелочей, кислот и солей, которые находятся в почве и дождевой воде.
• Декоративная составляющая является важным, но не первостепенным фактором.

Стойкость к воздействию щелочей, кислот и солей, которые находятся в почве и дождевой воде

Все эти качества рассматриваются в совокупности.

Выбор вида плитки для цоколя

Выбор декоративного материала для облицовки цоколя стоит доверить профессионалам, которые разбираются во всех тонкостях эксплуатационных свойств и особенностей монтажа отделки. Если воспользоваться советом профи нет возможности, придётся самостоятельно разобраться в особенностях каждого из видов:

Природный камень

Цокольную плитку под камень можно назвать наиболее дорогим вариантом, поскольку солидные затраты потребуются как на покупку материала, так и на его монтаж. Впрочем, при наличии солидного бюджета стоит отдать внимание именно этому варианту – известняк, гранит, мрамор, сланец выглядят очень эффектно и при этом долговечны.

В продаже имеется плитка из натурального камня различных габаритов, что напрямую зависит от особенности самого сырья.

Монтаж камня на цоколь – сложный процесс, от правильности выполнения которого напрямую зависит долговечность отделки, поэтому стоит пригласить специалиста.

Искусственный камень

Искусственный камень – гораздо более доступный вариант, поскольку композитный материал из натуральных и искусственных составляющих внешне мало чем отличается от натуральных камней. При этом он гораздо более прост в монтаже. Керамогранит может быть с гладкой или шероховатой поверхностью, а различные фактуры, рельефы позволяют имитировать натуральный материал. По сравнению с природным камнем керамогранит и его монтаж существенно дешевле.

Клинкерная

Клинкерная фасадная плитка является очень удачным материалом для облицовки цоколя, который объединяет в себе устойчивость к мехвоздействию, прочность и внешне успешно имитирует натуральный камень или кирпич.

Устойчивость к мехвоздействию, прочность и внешне успешно имитирует натуральный камень или кирпич.

В частности, материал способен выдержать сотню лет непрерывной эксплуатации и при этом сохранить свои эксплуатационные и эстетические свойства. Материал не намокает, противостоит ударным и истирающим нагрузкам, без проблем переносит температурные скачки и предельно ремонтопригоден. При механических разрушениях одной плитки ее можно без проблем заменить, восстанавливая эстетичность всей поверхности.

Полимерная

Полимерно-песчаная плитка отличается не только стойкостью к низким температурам и высокой эластичностью. При этом внешне она очень напоминает грубо обработанный камень – есть вариант с имитацией кладки. Вес такой плиточки существенно ниже, чем у природных материалов, поэтому монтажные работы существенно проще – ее можно посадить на саморезы или даже наклеить к цоколю.

На основе смол

Такой вариант облицовки цоколя имитирует клинкерный кирпич или песчаник.

Небольшая толщина и вес позволяют оперативно монтировать облицовку на цоколь. Также немалым преимуществом является и гибкость таких плиток, что позволяет задействовать их для отделки криволинейных поверхностей.

Они не отличаются особенной прочностью, поэтому плиточки можно разрезать обычными ножницами. Простота монтажных работ позволяет справиться с ними даже неспециалисту – такая плитка устанавливается на слой бетона, штукатурки или теплоизоляции с помощью клея.

Керамическая плитка

Что касается этого варианта отделки, то цокольное покрытие из смеси кварцевого песка, глины, железа и прочего сырья отличается высокой экологичностью, влагостойкостью, низкой теплопроводностью, пожаробезопасна и обладает достаточно высокой прочностью.

Высокая экологичность, влагостойкостью, низкой теплопроводностью, пожаробезопасна и обладает достаточно высокой прочностью

Отсутствие пор позволяет этому материалу без проблем переносить скачки температуры и не разрушаться под воздействием температурных изменений влаги в зимний период . Такая поверхность без проблем переносит смену сезонов, не представляет проблем при монтаже – она крепится на каркас на слой гидроизоляции с помощью клея.

Требования к поверхности

Перед выполнением финишной обработки цоколя необходимо соответствующим образом подготовить его поверхность. Какой бы ни была форма отделочных элементов, важно выровнять верхнюю часть фундамента и избавиться от остатков старых материалов, если они имеются. Также на поверхности не должно быть пыли. После очистки можно уложить слой утеплителя, гидроизоляционного материала, монтировать армирующую сетку, если необходимо. Перед укладкой плитки важно обработать поверхность цоколя финишной грунтовкой, предназначенной для наружных работ – она отличается устойчивостью к низким температурам.

Расход материалов

Чтобы определиться с количеством стройматериала , необходимого для цокольной отделки, необходимо высчитать площадь, которую он будет покрывать. Если периметр цоколя дома представляет собой сложную фигуру, то необходимо разбить ее на простые геометрические формы, рассчитать площадь для каждой из них.

Формы, рассчитать площадь для каждой из них

Также необходимо учесть формат клинкерной плитки – расчет ведём с учетом межплиточных швов. Чем меньше размеры самих плиточек, тем меньше межплиточные швы, что позволяет увеличить необходимое количество отделочного покрытия.

Получив расчётное значение, увеличиваем на 5% – это достаточный запас, который позволит учесть необходимость разрезать некоторые плитки для равномерного заполнения площади цоколя.

Методы отделки цоколя

• сухой способ

Сухой способ или монтаж на профиль является наиболее простым и экономичным вариантом финишной отделки цоколя. В этом случае плитка крепится следующим образом:

• Закупаем профиль;
• Крепим обрешетку к стене на саморезы – направление крепежа сверху вниз;
• Проверяем горизонтальность планок по уровням;
• На каждую полосу устанавливаем плитки, фиксируя их саморезами.

Такой вариант является наиболее оперативным, но щель между профилем и стеной может стать проблемой – туда проникает влага, которая попадает на цоколь и облицовку, поэтому при креплении плитки сухим методом, важно обработать стену водоотталкивающим составом.

• мокрая отделка

Мокрый/жидкий или клеевой способ считается классическим – именно такой вариант используют как профессионалы, так и домашние мастера. Себестоимость такого варианта существенно ниже, но трудоемкость значительно больше. При таком способе важно использовать утеплитель – любой материал подойдет:

• На полу располагаем плитку, складывая ее таким образом, каким она будет находиться на цоколе.
• Приготавливаем раствор и наносим на стену дома, предварительно необходимо очистить линию по горизонтали – она ограничит кладку.
• Чтобы повысить адгезию отделки к стене, можно прикрепить армирующую штукатурную сетку к стене.
• Выкладываем плитки в подготовленной последовательности, начиная с верхнего угла.
• При крепеже смазываем клеем стену или отделочный материал.
• Чтобы проконтролировать размер меж плиточного пространства, используем специальные крестики.
• Оставляем кладку до высыхания раствора и заделываем швы влагостойкой затиркой.

Затирка швов

После того как плитка будет прикреплена, необходимо оставить ее для засыхания клея на 24 часа, а после выполнить затирку швов. Такая технология идентична заполнению стыков облицовки при внутренних работах. Главное, подобрать соответствующий материал и если стыки достаточно широкие, то можно использовать узкий шпатель.

Для маленьких стыков можно использовать строительный шприц. В любом случае смесь необходимо будет уплотнить и придать ей необходимую форму.

Затирка швов является завершающим этапом облицовки цоколя. После нанесения смеси затирки необходимо оставить кладку в покое на 15-20 минут. За это время клей в стыках схватится – можно будет удалить остатки клея с клинкерной плитки. Делать это необходимо сразу, поскольку клей глубоко проникает в пористую структуру, что станет проблемой для очистки плитки в будущем.

Монолитные железобетонные лестницы – теория, практика от умельцев портала

Возможно, монолитные железобетонные лестницы не так распространены в частной сфере, как деревянные или каркасные, но тоже довольно популярны. Они подкупают своей солидностью и массивностью, а также огромными возможностями в плане отделки, не в последнюю очередь привлекает и большой срок службы. Среди умельцев портала такие конструкции также востребованы, благодаря чему накоплен большой опыт как по проектированию, так и по исполнению самостоятельно или под личным контролем.

• Монолитные лестницы – конструктив, разновидности.
• Особенности проектирования монолитной лестницы.
• Технология строительства монолитной лестницы.
• Как подготовить опалубку для монолитной лестницы.
• Армирование монолитной лестницы.
• Бетонирование монолитной лестницы.

Монолитные бетонные лестницы

Монолитные железобетонные лестницы – это несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно включающие арматурный каркас. В зависимости от габаритов и разновидности лестницы, арматурный каркас может быть независимым или связанным со стеной.

Что касается формы, то бетон предоставляет не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитные лестницы могут быть, какими угодно:

• маршевыми;
• с забежными ступенями;
• винтовыми;
• на тетиве, с просветом между ступенями;
• на косоуре.

По исполнению днища монолитные лестницы подразделяются на два вида:

• полнотелые – с гладким низом;
• зеркальные – с фигурным низом.

Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и реализация, самыми простыми считаются маршевые бетонные лестницы. Но им же требуется и больше пространства, марш должен быть заложен изначально, а вот лестницу с забежными ступенями реальнее «втиснуть» в проем поскромнее, хотя она и считается менее удобной.

Особенности проектирования монолитных лестниц

В идеале монолитные лестницы должны быть заложены еще на этапе проектирования, так как ввиду массивности им требуется больше места и усиленное основание. Например, если сначала залить теплый пол, а потом решить, что хочется монолит, это вызовет определенные затруднения.

Я бы не опирал лестницу на теплый пол. Под ним находится утеплитель, который может сыграть, и стяжка может лопнуть, повредив трубы. Мы обычно убираем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой ступени, дальней ее части от стены.

Для расчета монолитных лестниц действуют те же правила, что и для остальных:

• При вычислении длины марша учитывается толщина напольных покрытий.
• Оптимальная ширина марша – 1000-1200 мм, минимальная – 900 мм.
• Количество ступеней в марше – максимум 15 шт.
• Высота удобных ступеней – 150-170 мм, максимум – 200 мм.
• Ширина проступи – 250-300 мм.
• Оптимальный угол наклона – 30-37⁰, максимум – 45⁰ (по средней оси).

Существует формула расчета: 2а+b=640, где а – высота ступени, b – ширина ступени, а 640 мм – средняя длина нашего шага. Умельцы портала используют для расчета монолитных лестниц еще одну формулу.

Норма – это когда по формуле: подступенок плюс проступь равно 45 см, или подступенок плюс проступь, плюс подступенок равно 58-62 см.

Проект при самостоятельной разработке можно как начертить на бумаге, так и в специальном конструкторе. Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D модель, и основные вычисления на базе вводных выполняет компьютер. Это особенно актуально, если речь о конструкциях с забежными ступенями.

Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер проступи всех ступеней по оси ходовой полосы (обычно посередине марша). Для прямых лестниц такой расчет сделать несложно, а вот забежные ступени – уже проблематичнее. Зачастую это правило (об одинаковости размеров) при изготовлении таких лестниц не соблюдается, и в результате появляется дискомфорт при пользовании ими в дальнейшем. Я врукопашную лестницы не рассчитываю. С этой задачей прекрасно справляется Аркон. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю модель в 3D-виде.

Технология строительства монолитных лестниц

Процесс возведения монолитной лестницы состоит из трех основных этапов:

• сборка опалубки;
• армирование;
• бетонирование.

Отделочные же работы – хоть и обязательный, финишный этап, но зачастую могут быть прилично разнесены по времени, особенно, когда лестницу возводят одновременно с коробкой.

Опалубка для монолитной лестницы

Чтобы сразу получить достаточно гладкую поверхность, опалубку собирают из гладких материалов, преимущественно это водостойкая фанера толщиной от 20 мм. Если есть финансовая возможность или целесообразность (несколько лестниц), то лучше выбрать ламинированную фанеру. Из фанеры собирают днище и боковины, для формирования подступенков используют обрезную доску толщиной 30-35 мм или брус, 50×50 мм.

В качестве крепежа чаще всего выбирают длинные саморезы, для усиления формы применяют металлические уголки и бруски, брусом же укрепляют отбортовку, днище подпирают металлическими или деревянными стойками с шагом ступеней. Если лестница сложной формы (винтовая, забежные ступени), то вместо стоек иногда делают несущие (поперечины, одним концом фиксируемые к стене, а вторым к боковине). При использовании обычной фанеры изнутри опалубку рекомендуют застелить пленкой или другой изоляцией.

Опалубка обычно собирается в два этапа – сначала днище и боковина/боковины, а после укладки арматурного каркаса монтируются поперечины под ступени. Один из наших умельцев решил попробовать сначала полностью собрать опалубку, а уже после выполнить армирование.

Дома делал сначала арматуру, теперь попробую иначе, да, будут сложности – вязать и варить арматуру под ступенями (перемычками). Но и перемычки потом устанавливать на арматуру не просто. А сейчас у меня здесь сразу видно, где и как проводить арматуру. Если какая-то ступень помешает, то открутить ее – пару минут, и еще столько – вернуть на место. Главное, чтобы это место было найдено, расчерчено, и ступень установлена в трех измерениях по уровню, кропотливая работа. А когда еще арматура под ногами, то неудобно, поэтому пробую так.

Другой наш умелец, профессионально занимающийся лестницами, советует не создавать себе лишних трудностей.

Рулон дешёвых обоев – вычерчиваешь косоур (монолит), крепишь к стене, выставив по уровню – отмечаешь места под арматуру и крепеж, сверлишь, крепишь бруски/доски прямо по рисунку на обоине, потом только содрать обоину со стены!

Армирование монолитной лестницы

Для повышения прочности конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней и маршей обязательно выполняют армирование – продольное и поперечное. Используют стальную арматуру с периодическим профилем, диаметром 10-14 мм (продольная арматура толще), из которой формируют пространственный каркас в виде сетки с ячейкой 100-200 мм, в зависимости от параметров марша. Арматуру между собой фиксируют вязальной сеткой с помощью крючка или посредством сварки. Чтобы выдержать толщину защитного слоя (2 см), сегодня используют специальные фиксаторы арматуры.

Если конструкция лестницы предусматривает опору в стену через арматуру, то обычно стержни просто забивают, но, если стена из материалов, характеризующихся сниженной несущей способностью, например, газобетона, наши умельцы советуют делать приямки.

Не вбивайте в газобетон арматуру, это не даст нужной площади опоры лестнице, лучше сделайте приямки и запустите туда арматуру, а потом зальете все это бетоном. Вот пример.

Благодаря этому приему на газобетонные стены можно опирать достаточно тяжелые лестницы.

Если сделать приямки в стене хотя бы 10х10 см, то площадь опоры получится 100 см², а если вбить арматуру, то 10 см². Марка газобетона – от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдержат от 300 до 500 кг. Значит, двадцать приямков обеспечат нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять враспор к стенам, плюс опора на первой ступеньке, плюс опора на плиту перекрытия.

Армирование может быть одинарным или двойным, мнения наших умельцев по этому поводу разделились – одни считают, что лучше установить две сетки, чтобы наверняка, другие, что для большинства конструкций достаточно одной. На форуме этому вопросу посвящена отдельная ветка. Если коротко, за однослойное армирование ратует alexxxxx, один из профессионалов, выполняющих монолитные лестницы на заказ.

Арматура в монолитных конструкциях нужна в зоне растяжения, а какое растяжение в верхней части плиты? Там арматура лежит мертвым грузом – это первое. Двойное армирование требуется в очень редких случаях, делать его на всех лестницах – это перевод материала и лишняя работа, это второе. Третье – общее количество арматуры в процентном отношении регламентируется СНИПом. Если у меня при однослойном армировании этот процент приближается к пределу, то при двухслойном этот СНИПовский процент точно будет превышен. Четвертое – на пролете в три метра я применяю арматуру диаметром 12 мм с шагом 120-130 мм. Для сравнения – монолитная плита перекрытия в шесть метров армируется этой же арматурой с шагом 200 мм. Что будет прочнее? Из моих сделанных ста с лишним лестниц три делались под наблюдением технадзора, никаких замечаний по армированию технадзор не сделал – это пятое.

Как считает alexxxxx, двойное армирование оправдано, когда:

• есть защемление верха и низа – если нет третьей опоры;
• вообще отсутствует опора на низ и верх, а конструкция «висит», врезанная в стену;
• лестница на одном косоуре – верхнее армирование и хомуты предотвращают кручение косоура;
• при тонких монолитных ступенях, например, один боковой косоур – нижнее армирование ступеней работает на сжатие, а верхнее – на растяжение;
• марш лестницы пересекает подпорную стенку (обязательно уменьшение толщины нижнего слоя, чтобы вкупе с верхним не превысить допустимый процент).

Один из модераторов нашего форума придерживается другой точки зрения.

Я обычно всегда делаю две сетки в лестнице, независимо ни от чего. Но вообще, конечно, они далеко не всегда нужны. Если явно растяжение в нижней зоне, то в верхней арматура не нужна. Но, по сути, перерасход на верхнюю сетку лестницы около 100 кг, много не выгадаешь. Армирую лестницы достаточно сложно с несколькими перегибами стержней из верхней в нижнюю зону. Особенно мне не нравится переход из нижнего марша в площадку или плиту. Выгнутый стержень может не работать в определенном диапазоне. Поэтому я соединяю два стержня (один из нижней зоны плиты, а второй – из нижней зоны марша), каждый из которых анкерую за точку их пересечения и завожу в верхнюю зону марша и плиты соответственно. А в переходе из плиты в верхний марш – там, по моему разумению, как раз вполне можно оставлять просто гнутые стержни, переходящие из низа плиты в низ же марша. Не факт, что именно так надо. Но делаю так. Никого не агитирую.

Бетонирование монолитной лестницы

Для монолитных лестниц желательно использовать заводской бетон, классом от В20 (М250), а лучше В25 или В30. Если нет возможности заказать готовый раствор, то подойдет и самомес, приготовленный в бетономешалке, но обязательно использование пластификаторов. Типовое соотношение цемента, песка и щебня (фракция 10×20 мм) – 1/3/3, раствор не должен быть слишком жидким.

Лестницу заливают за один подход, начинают с нижних ступеней, продвигаясь вверх, каждую ступень обязательно вибрируют, чтобы предотвратить образование пустот. В процессе вибрации возможно выдавливание или оседание бетона, излишки перераспределяют, после окончательной усадки поверхность ступеней тщательно заглаживают правилом или мастерком. Для равномерного набора прочности бетон рекомендуют накрыть пленкой и на протяжении недели увлажнять несколько раз в день.

Примерно через неделю проводят частичную распалубку – снимают поперечины и борта, чтобы провести черновую шлифовку. Днище снимают не ранее чем через 3-4 недели, когда конструкция наберет необходимую прочность. Следующим этапом будет финишная отделка – установка ограждений, оштукатуривание, облицовка деревом, плиткой, камнем или другим материалом. Раньше в процессе бетонирования обязательно делали закладные, сегодня они утратили актуальность.

А зачем закладные? Приваривать, что ли, будут перила? Очень эстетично получится! Да и монтажники перил вспомнят очень «добрым» словом того, кто поставил эти закладные, когда им надо будет продолбить в этом месте отверстие под крепеж. Сейчас у всех есть перфораторы, и анахронизм в виде закладных только мешает нормальной установке перил. Зачем нужна закладная, когда лучше смотрится скрытый крепеж.

Монолитные железобетонные лестницы чаще всего заливают в каменных домах, ввиду созвучной массивности и солидности. Однако при желании монолит может выглядеть и воздушно, например, зеркального типа. В любом случае, это несущая конструкция, требующая серьезного подхода и соблюдения технологий.

Подробнее о монолитных и других лестницах – в разделе на форуме. Какая лестница подойдет для неустоявшегося сруба – в статье о лестнице из фанеры. Как попасть на чердак – в материале о самодельной чердачной лестнице. В видео – о монолитной лестнице по технологии несъемной опалубки.

Ступени из бетона: типы изделий, разновидности материала для их изготовления, советы по устройству конструкций

Ступени, как элемент лестницы, подвергающийся повышенной нагрузке, должны быть выполнены из прочного и долговечного материала. Бетон отлично подходит для изготовления как целой лестничной конструкции, так и отдельных ее частей. Рассмотрим, какими могут быть ступени из бетона для лестниц, а также технологии их изготовления.

Виды бетона для производства ступеней

Какими характеристиками должны обладать ступени для лестниц из бетона:

• прочностью;
• стойкостью к износу и истиранию;
• хорошей сопротивляемостью динамическим и статическим нагрузкам;
• неподверженностью воздействию влаги, температурных перепадов; ультрафиолета, ветра;
• пожаробезопасностью;
• экологичностью;
• долгим сроком службы.

Что представляет собой бетон? Это, согласно ГОСТ 7473-2010 и ГОСТ 26633-2012, материал, полученный в результате перемешивания смеси, состоящей из вяжущего, заполнителей, добавок и воды, ее уплотнения и затвердевания.

Человеку, несведущему в строительстве, может показаться, что само название «бетон» говорит о материале, используемом для производства различного вида конструкций. Это не совсем так. Под это понятие попадает немало разновидностей смесей, которые классифицирует ГОСТ 25192-2012.

Различают их по типам используемых при изготовлении вяжущих и наполнителей, по структуре, технологии производства и характеристикам. Так из чего могут быть изготовлены ступеньки?

Железобетон

Материал, состоящий из бетона и стальной арматуры, является наиболее популярным для производства различного рода конструкций, в том числе и лестничных.

Фибробетон

В этом материале фиброволокна равномерно распределены в цементном бетоне. Они выполняют армирующую роль, что позволяет повысить прочность, стойкость к ударам и образованию трещин. Фибра может быть изготовлена из стали, полипропилена, базальта, углерода, стекла, полиамида, целлюлозы.

Архитектурный бетон

Материал производится из цементно-песчаного состава с включением минеральных и неорганических добавок. Использование художественного бетона позволяет создавать различные геометрические и декоративные формы (как видно на фото). Он обладает пластичностью, прочностью и отличными эстетическими характеристиками.

Ячеистый бетон

Разновидность легкого бетона производится на основе минеральных вяжущих (цемента, извести, гипса), кремнеземистых заполнителей (кварцевого песка, золы, шлака) и добавок. К разновидностям материала относятся газобетон, газосиликат, пенобетон, пеносиликат, аэрированные бетоны и силикаты. Они обладают малым весом и хорошими тепловыми характеристиками.

Полимербетон

В этом виде стройматериала, минеральные вяжущие частично или полностью заменяются полимерами. Это позволяет добиться низкой проницаемости для жидкостей, стойкости к износу, низким температурам и агрессивным средам. К минусам материала относится высокая цена.

Ступеньки бетонные из любой разновидности материала обладают технологичностью, позволяющей производить их любой формы и вида. Для обработки поверхности используются специальные виды составов, защищающие конструкцию от влияний внешней среды: механического и химического.

Для повышения износостойкости, сопротивляемости воздействию климатических факторов, улучшения внешнего вида, устранения пылеобразования по технологии, как предписывает инструкция к ним, применяются тонкослойные покрытия, пропитки, фосфат цинка, проникающая гидроизоляция.

Расчет состава бетона

Виды ступенек

Изготовление ступеней из бетона очень популярно. Они используются как в уличных, так и во внутренних конструкциях.

Их можно устанавливать на маршевые и винтовые сооружения, на кирпичные основания, металлические или деревянные каркасы. Естественно, производится и монтаж ступеней на бетон.

Ступени могут быть основными или забежными. Последние применяются на поворотных участках лестничных маршей и в винтовых системах. Использование забежных деталей позволяет устроить поворот на лестнице без площадки, и разнообразить ее конструкцию, но приводит к некоторым неудобствам при перемещении.

Крайними элементами лестничных маршей являются фризовые ступени. Они устанавливаются вверху и внизу лестницы. Форму фризовой ступени можно интересно обыграть.

Технологии изготовления ступеней

Конструкции из бетона могут быть сборными, когда их изготовление осуществляется в заводских условиях, монолитными, производимыми непосредственно на строительной площадке и сборно-монолитными. Посмотреть процесс производства можно на видео в этой статье.

Самостоятельное производство

Подготовив необходимые материалы и инструменты, можно изготовить как монолитные ступеньки для крыльца своими руками из бетона, так и стильную конструкцию внутри строения.

Для личного хозяйства размеры и форма лестничной конструкции выбирается в соответствии с индивидуальными предпочтениями хозяев.

Однако существуют некоторые стандарты, придерживаясь которых, можно залить функциональное и безопасное сооружение:

• ширина ступеней: от 0,9 м;
• глубина проступей: от 0,25 м;
• высота подступенков: 0,15…0,2 м;
• угол наклона лестницы: не больше 45 градусов.

В качестве материала, из которого будет выполнена конструкция, используется бетонный раствор. Его можно приобрести у производителя, что экономит время, но повышает стоимость объекта, или приготовить самим. Сделать это несложно, имея бетономешалку. Рецептуры приготовления смеси могут быть различными. Они зависят от марки цемента и требований, предъявляемых к лестнице.

В качестве состава, из которого будет произведен монтаж бетонных ступеней, можно рассмотреть следующий:

• цемент марки М400 — 0,1 т;
• щебень фракции 1…2 см — 0,4 т;
• песок — 0,2 т;
• вода.

Важно! Для уменьшения влияния климата на материал, в состав бетона рекомендуется вводить специальные добавки.

Бетонирование ступеней происходит по следующей технологии:

1. Составление проекта. На этом этапе производится расчет элементов сооружения, после чего определяется количество стройматериалов и производится их приобретение.
2. Установка опалубки. Качество выполнения работ крайне важно — прочность, герметичность и геометрия системы определяют как внешний вид будущей конструкции, так и ее эксплуатационные качества. Для монтажа опалубки используются фанера, доски или листы металла, если есть желание изготовить ступени сложной формы. С внутренней стороны их следует промазать машинным маслом для облегчения демонтажа. На дно опалубки укладывается гидроизоляция.
3. Размещение арматуры. Для армирования следует изготовить каркас (с шагом 0,1 или 0,15 м) из арматурных стержней диаметром 1 или 1,2 см или сетки. Арматура связывается между собой проволокой. Она должна находиться в теле ступени, поэтому ее следует размещать на специальных подставках и стараться, чтобы от каркаса до верхнего края ступени оставалось 50 мм.

1. Установка закладных элементов. Если в дальнейшем будут установлены ограждения, или сооружен навес, лучше всего на этом этапе разместить необходимые детали.

Важно! В целях экономии цементного раствора, внутрь монолитной конструкции можно набросать куски кирпичей или камни.

1. Заливка бетоном. В миксере готовится бетонная смесь, которая выливается в опалубку. Начинать заливать ступеньки из бетона своими руками нужно с нижнего элемента. Если на поверхности ступени выступает щебень, его следует утопить в бетоне. В бетонном растворе присутствуют пузыри воздуха, которые могут ухудшить эксплуатационные качества конструкции. Для их удаления пользуются глубинным вибратором.

1. Выравнивание. При помощи правила формируется горизонтальная поверхность. При этом следует учесть, что для удаления с лестницы воды необходим небольшой уклон проступей. Используя уровень, следует контролировать геометрию. Это влияет и на восприятие конструкции и на качество дальнейшей отделки. Готовое сооружение требуется прикрыть полиэтиленом.
2. Демонтаж опалубки. Через несколько дней после заливки опалубку можно снимать. Для набора полной прочности лестнице понадобится 28 дней. До тех пор не рекомендуется прикладывать к ступеням серьезные нагрузки.
3. Отделка конструкции. Для улучшения эстетических качеств и дополнительной защиты элементов лестницы, ее можно облицевать. К тому же бетон достаточно холоден и отделочные материалы позволят эксплуатировать лестницу с большим комфортом.

Также самостоятельно можно изготовить и наборные ступени. Для этого потребуется форма, в которую заливается раствор. После этого масса уплотняется с помощью вибратора, поверхность детали выравнивается. Когда ступенька наберет прочность, ее можно использовать по назначению.

Заводское производство

На предприятиях выпускаются сборные (как правило, железобетонные) и накладные ступени. Также в качестве элементов лестниц с успехом применяются бетонные блоки.

Наборные ступени производятся в соответствии с ГОСТ 8717-2016. Они используются для установки внутри зданий и на улице. Поверхность деталей может быть гладкой или иметь декоративный слой.

Бетонная ступень может быть:

• основной (ЛС);
• верхней и нижней фризовой (ЛСВ, ЛСН);
• площадочным вкладышем (ЛСП);
• плоской для сквозных маршей (ЛСС).

Размеры бетонных ступеней:

• длина: 0,9…2,38 м;
• ширина: 0,26…0,33 м;
• высота: 0,1…0,168 м.

Чтобы облегчить транспортировку, а также монтаж ступеней на бетонную лестницу или металлический каркас, они должны иметь закладные детали.

Наряду с отдельными элементами, можно приобрести и целые лестничные марши со ступенями.

Накладные проступи и подступенки предназначаются для отделки конструкций. Они могут быть выполнены разного размера и цвета, с гладкой поверхностью или иметь рельеф. Также на них наносятся антискользящие полосы и прорези.

Произведенные в заводских условиях, лестничные элементы обладают долговечностью, прочностью, практичностью и универсальностью, позволяющей использовать их при устройстве конструкций в зданиях любого назначения или на открытых территориях.

Калькулятор объема бетона

Отделка бетонных ступенек

Для устранения с поверхности бетона монолитных конструкций цементного молочка, приданию им эстетичности или подготовки к дальнейшей отделке, применяется механическая обработка конструкции — шлифование. Выполнять операцию можно примерно через две недели после заливки.

Для защиты подвергающихся серьезным нагрузкам элементов и улучшения их декоративных качеств, применяются различные покрытия. К бюджетным видам относятся покраска ЛКМ или укладка ковролина.

Также для отделки монолитных лестниц используются пиломатериалы или ламинат. А с помощью плитки, мозаики, природного камня или ДПК лестничную конструкцию можно превратить в стильный, привлекательный и долговечный архитектурный объект.

К лестничным сооружениям предъявляются серьезные требования по надежности и долговечности. Изготовление ступеней из бетона позволяет получить прочную, стойкую к воздействиям и обладающую длительным сроком службы конструкцию.

Как сделать ступени для крыльца на даче? Схемы и видео бетонирования

Крыльцо в загородном доме является обязательным условием для комфортной эксплуатации сооружения. Его внешний вид определяет гармоничность и презентабельность всего архитектурного ансамбля. Лестница из бетона будет надежно служить в течение долгого времени.

Бетон для строительства крыльца

В соответствии с действующими нормативами (ГОСТ 25192-2012) бетон разделяется на несколько видов. Для того, чтобы залить лестницу, могут применяться:

• Железобетон.
• Фибробетон.
• Архитектурный.
• Полимербетон.
• Ячеистый бетон.

Ступени могут быть частью монолитной конструкции, а также представлять собой отдельные элементы. В последнем случае их можно сделать самостоятельно либо приобрести в готовом виде, на рынке представлено достаточное количество моделей. Накладные варианты устанавливаются и на металлические и деревянные основания. Использование готовых деталей позволяет значительно сократить сроки.

Чаще всего при возведении крыльца на даче используются ступеньки из монолитного бетона, армированного стержнями или сеткой. Конфигурация сооружения бывает различной, что является одним из плюсов строительства своими силами.

Важно! Чтобы уменьшить влияние климатических факторов, в состав вводятся специальные добавки, сами конструкции покрываются защитными средствами. Важно сделать систему водоотведения и защитный козырек.

Изготовление ступеней

Надежное и долговечное крыльцо выйдет построить только при использовании качественных ингредиентов и соблюдении технологии. Есть два варианта: воспользоваться готовым раствором или сделать его самостоятельно. Покупка позволит сократить срок проведения работ, но значительно повысит стоимость объекта. В зависимости от марки цемента и требований можно рассматривать несколько рецептур. Состав (вариант): цемент (М400) — 100 кг, щебень (размером 1-2 см) — 400 кг, песок (просеянный) — 200 кг, вода, присадки.

На частной даче габариты и вид выбираются в соответствии со вкусом и требованиями хозяев. Но для того, чтобы залить сооружение, по которому будет комфортно и безопасно перемещаться, рекомендуется выдерживать такие параметры:

• ширина: не менее 0,9 м;
• глубина ступеней: от 25 см;
• угол наклона конструкции: до 45 градусов;
• высота ступенек: от 15 до 20 см.

Главное — сделать надежный фундамент, так как крыльцо будет массивным, и правильно установить опалубку. Понадобятся следующие инструменты и приспособления: бетономешалка, вибратор, уровень, правило, рулетка, лопата и шпатель, а также рубероид, арматура, материал и крепеж для монтажа опалубки.

Пошаговая инструкция по изготовлению армированных монолитных лестниц:

1. Проводятся необходимые измерения и подготавливается чертеж объекта.

2. На основании схемы рассчитывается количество материала и производится расчистка территории.

3. Выполняется заливка фундамента. Для этого выкапывается котлован глубиной около 0,6 м, по периметру которого устанавливается опалубка из досок. Создается подушка (засыпается песок высотой 15, затем — 20 см щебня, следом — еще 10 песка), каждый слой которой тщательно трамбуется и проливается водой. После этого остается сделать гидроизоляцию, например, при помощи рубероида, и залить основание. Продолжить работы можно будет через несколько дней, после набора прочности.

4. Формируется опалубка из фанеры или досок по имеющемуся чертежу. Ее высота должна на 20 см превышать габарит будущего крыльца. Изнутри фанера обрабатывается смазкой, например, машинным маслом, для предотвращения прилипания раствора. Чтобы опалубку не разорвало, снаружи размещаются распорки. На дно обязательно уложить рубероид, а на него нанести слой герметика. Для того, чтобы оформить закругленные элементы, используют листы металла или пластика.

5. Укладывается каркас из арматуры (берутся стержни диаметром 12 см и связываются с шагом 100 или 150 мм). До края ступенек он не должен доходить примерно на 50 мм. Сами прутья следует установить на подпорки, роль которых могут выполнять куски кирпича. Сделать это нужно для того, чтобы каркас оказался в теле бетона. Если есть необходимость, размещаются закладные детали для строительства перил или защитного козырька над крыльцом.

Важно! Для экономии материала в тело лестницы можно набросать бой кирпича, камень, куски бетона.

6. В бетономешалке готовится смесь по предложенной выше рецептуре. Начинать следует с нижней ступеньки. Выступающий крупный заполнитель при помощи подручных средств нужно утопить в раствор.

7. Для устранения пузырьков воздуха, имеющихся в залитом составе, используется глубинный вибратор для бетона. Этот инструмент необходим, если требуется построить долговечную и прочную конструкцию.

8. Выравниваются ступеньки с помощью правила. Проступи формируются под небольшим углом для того, чтобы с них могла стекать попавшая вода. Ровность поверхности всех элементов контролируется уровнем, она важна при выполнении дальнейшей отделки.

9. Бетонирование закончено. Готовая конструкция накрывается полиэтиленом, через неделю опалубку демонтируют. Полную прочность крыльцо наберет лишь через 28 дней. До тех пор не рекомендуется прикладывать к нему большие нагрузки.

При желании можно своими руками залить и наборные ступени. Для этого нужно собрать форму, в которую заливается состав. Затем он обрабатывается вибратором, поверхность выравнивается. Изделие оставляется набирать прочность.

Сам по себе бетон выглядит не слишком презентабельно, а также он холодный. Для придания привлекательности и дополнительной защиты сооружения от влияния внешних воздействий выполняется облицовка.

Отделка ступеней

В зависимости от экстерьера самой дачи, оформления окружающего пространства, а также финансовых возможностей хозяев, применяются различные варианты декорирования.

1. Галька или осколки кафельной плитки. Создают узоры, слегка утопив их в еще сырой бетон.

2. Натуральный или искусственный камень. Можно создать настоящий архитектурный шедевр.

3. Плиточные материалы: клинкер, керамогранит, кафель, резиновое и полимерпесчаное покрытие. Плитка обладает отличными эксплуатационными характеристиками и позволяет значительно преобразить внешний вид сооружения.

4. ДПК. Стойкие к различным воздействиям, привлекательные внешне, рейки из древесно-полимерного композита отлично подходят для использования на улице.

5. Дерево. Для отделки ступенек, находящихся под открытым небом, применяется древесина, обработанная специальными защитными составами.

6. Мозаика. С помощью декоративных покрытий создаются интересные дизайнерские конструкции.

7. Покрытие ЛКМ. Обработать грунтовкой и расписать подходящими красками.

Бетонная лестница в частном доме ‒ плюсы и минусы

В последнее время все большей популярностью при строительстве частных домов пользуются именно бетонные лестницы. Они долго служат, не гниют, не скрипят, устанавливать их можно самостоятельно и при этом придавать им практически любые архитектурные формы. Обо всех плюсах и минусах монолитных бетонных лестниц, а также правилах изготовления и установки читайте в нашей статье.

Плюсы и минусы бетонных лестниц

У любого строительного материала имеются достоинства и недостатки. И все эти нюансы стоит учитывать еще на стадии проектирования. Это позволит избежать ошибок после начала эксплуатации.

Монолитная бетонная лестница имеет следующие плюсы:

• Долгий срок службы. Лестница из бетона прослужит несколько десятков лет и даже больше в зависимости от климата и марки бетона.
• Высокая прочность и грузоподъемность. Бетон ‒ это материал, способный выдержать существенные нагрузки, и даже при возникновении небольших сколов их можно самостоятельно устранить.
• Экологичность. Монолитные лестницы изготавливают из цемента, который не выделяет в атмосферу вредных веществ.
• Пожаробезопасность, стойкость к грибкам и плесени.
• Нет нагрузки на стены. Лестницы из дерева фиксируются к стене, что дает дополнительную нагрузку на нее, монолитная конструкция из бетона в свою очередь не нуждается в опорах.
• Возможность придавать разные формы. По сравнению с аналогичными конструкциями из других материалов при заливке цемента можно создать любую архитектурную форму.
• Отсутствие скрипа. Спустя несколько лет эксплуатации деревянные лестницы начинают скрипеть. Монолитные лишены этих недостатков.
• Возможность облицевать любым материалом. Это позволит воплотить в жизнь различные дизайнерские решения.
• Высокая скорость строительства. Произвести и установить бетонную лестницу не составит труда. Самым длительным процессом здесь является ожидание, пока бетон окончательно застынет.

Но есть и минусы:

• Завышенная цена. По сравнению с деревянными бетонные монолитные конструкции стоят все же дороже, особенно с учетом облицовки и декорирования.
• Большой вес. Бетонные аналоги весят существенно выше металлических и деревянных.
• Необходимость создания фундамента и участка для крепления сверху. Иначе лестница может не выдержать своего же веса.
• Не слишком привлекательный вид без облицовки.

Различия бетонных лестниц по типу конструкции

Наиболее популярными считаются одномаршевые, винтовые, поворотные конструкции.

Одномаршевая ‒ самая простая лестница, представляет собой прямую конструкцию, установленную под определенным углом. По цене она одна из самых дешевых среди бетонных.

Поворотная ‒ имеет несколько пролетов, расположенных относительно друг друга под углом 90 или 180 градусов. Оптимальный вариант для домов, где мало места под опору или имеются довольно высокие потолки.

Винтовая ‒ изделие из железобетона, подходит в первую очередь для домов, где совсем мало места под лестницу. Винтовые конструкции занимают всего полтора кв.м. на полу. В виде спирали они поднимаются на второй этаж и имеют довольно изящный и оригинальный вид.

Пошаговая установка лестницы

Монтаж монолитной бетонной лестницы включает следующие этапы:

1. Подготовка проекта

Такая конструкция всегда изготавливается индивидуально в зависимости от размеров и особенностей помещения. Обязательно принимаются в расчет пожелания жильцов. Так, при наличии в семье пожилых людей или маленьких детей рекомендуется делать ступени ниже с более широким основанием.

При подготовке чертежа учитываются следующие обязательные параметры:

• Угол наклона. Оптимальным считается угол в 30-35 градусов, максимум 45. Но чем больше угол, тем сложней передвигаться по такой лестнице.
• Проем на потолке. Этот параметр определяется с учетом роста жильцов. В норме от ступеней до начала проема расстояние составляет 2 метра минимум.
• Ширина проступи. В среднем, этот показатель находится в пределах 25-35 см.
• Высота ступени. Среднее значение ‒ 16-18 см. Окончательная цифра формируется в зависимости от угла наклона.
• Ширина лестницы и ступени. Минимальной шириной лестницы является показатель в 120 см.
• Высота перил. Ориентировочно, этот показатель находится в пределах 90-120 см.

2. Создание опалубки и армирование

Опалубку изготавливают из досок, придавая ей форму, соотносимую с формой ступеней. После того как конструкция собрана, ее устанавливают на подпорки, затем ставят по бокам ограждения и выкладывают внутри формы арматуру. Далее производят монтаж подступеней, фиксируя их к стене или боковым частям опалубки. В результате размеры опалубки должны совпадать с параметрами будущей лестницы.

3. Армирование лестничного марша

Для этого берется арматура в виде прутьев от 12 мм в диаметре. с рифлением. Класс ‒ не ниже AIII.

Прутья между собой спаиваются или связываются проволокой. В результате должна получиться сетка с ячейками 20х30см.

От края опалубки расстояние сетки должно быть равно 2-5 см.

Сетка выкладывается в несколько слоев, но их не должно быть слишком много, чтобы не делать конструкцию слишком тяжелой и не превысить стоимость лестницы без необходимости.

4. Заливка раствора

Далее внутрь опалубки заливается цемент. Начинается этот процесс с низа, пройдя три ступени, с помощью погружного вибрационного инструмента выгоняют воздух. Если есть необходимость, добавляется раствор и выравнивается поверхность.

После того как в такой очередности были залиты все ступени, конструкцию накрывают полиэтиленом.

5. Финишная отделка

Когда бетон окончательно застынет, опалубку снимают. С боковых частей и ступеней ограждения удаляются спустя примерно 10-14 дней. Далее поверхность выравнивается шлифовальной машинкой.

Следует подождать около 1 месяца, а затем можно отделывать ступени и устанавливать перила. В качестве отделочных материалов подойдет дерево, плитка, ламинат, камень или краска.

Если же нет желания заниматься изготовлением лестницы самостоятельно, можно воспользоваться услугами специалистов или приобрести готовую лестницу. В компании “Время строить” имеется как цемент высокого качества, так и уже готовые лестничные марши .