Гидроизол для крыши: как покрыть своими руками?

Как укладывать на крышу гидроизол

В строительстве плоских и слабонаклоненных кровельных покрытий требуется более мощная и надежная гидроизоляция, как вариант, можно использовать гидроизол для крыши, рубероидные и бикростовые полотна, модифицированный битум и даже жидкую резину. Высокое осмотическое давление воды и ее паров, крайне неблагоприятные условия для естественного стока жидкости вынуждают использовать гидроизол для кровли. В подобных условиях полипропиленовой пленкой, как на двухскатной крыше, уже не обойтись.

Характеристика кровельного гидроизола

Так уж повелось, что государственные стандарты читают только профессиональные строители и проектировщики. Производители и коммерческие компании, выпускающие самые разные типы гидроизоляции, в том числе гидроизол для крыши, если и читают ГОСТы, то только для того, чтобы позаимствовать из текста названия и специальные термины, привлекающие покупателей.

Поэтому нужно быть крайне внимательным, так как на рынке присутствует три типа покрытия для крыши под названием «Гидроизол»:

  • Рулонные кровельные материалы на основе стеклоткани или стеклохолста с пропиткой из модифицированного битума самых разных марок. Как правило, к названию «гидроизол» производитель добавляет буквенно-цифровую маркировку типа «ТКП -4», по которой можно определить структуру и вес покрытия;
  • Мастичные или жидкие битумные материалы на основе очищенного от серы битума с температурой плавления 4-15 о С. Данный тип жидкого гидроизола для кровли самостоятельно не используется, чаще всего применяется для нанесения подкладочного слоя или гидроизоляции зон примыкания;
  • Кровельный гидроизол в рулонах, изготовленный согласно требованиям ГОСТа 7415-86 или ГОСТа 30547-97.

Почему это так важно? Потому что гидроизол для кровли, свойства, характеристики и структура которого определены государственным стандартом №7415-86, существенно отличаются от родственных по названию стеклогидроизола или коммерческого «Гидроизола ТКП». Тем более необходимо обращать внимание на агрегатное состояние, потому что жидкий гидроизол для кровли используется, лишь как вспомогательный материал.

Свойства гостовского гидроизола

Понятно, что ГОСТ, составленный в 80-х годах прошлого века, основывался на материалах и технологиях того времени, поэтому особых выдающихся характеристик от оригинального гидроизола ждать не приходится. По сути, это аналог давно и хорошо известного рубероида, изготовленного на основе бумаги и битума.

Основные характеристики гидроизола для крыши выглядят следующим образом:

  • Размеры полотнища. Ширина — 0,95 м, длина в рулоне — 20 м, толщина полотна – 0,9 мм;
  • Прочность на растяжения – 27 кг, суточное водопоглощение – 6%;
  • Основой для гидроизола служит асбестовая крафт-бумага или асбокартон, пропитанные битумными эмульсиями;
  • Изолирующим материалом служит битум марки ГИ-К с повышенной устойчивостью к кислороду и ультрафиолету.

Поверхность полотна не имеет песчано-гравийной присыпки, битум лишь присыпается тальковой пудрой, для того чтобы избежать склеивания в рулонах. По внешнему виду это тонкое полотно темно-коричневого или маслянисто-черного цвета, относительно мягкое и непрочное.

Гидроизол ГОСТа 7415-86 серьезно уступает по механическим и изолирующим характеристикам современным материалам с похожими названиями. Например, стеклогидроизол представляет собой полотно толщиной 3 мм, выполненное из битума ГИ-К на основе стеклохолста. Прочность в два раза выше, а гидроизолирующие характеристики в три раза превышают гостовский материал.

Но это не значит, что традиционный гидроизол в рулонной и жидкой форме нельзя использовать для обустройства кровли в домашнем строительстве.

Достоинства и недостатки материала

Наиболее существенным преимуществом гостовского гидроизола является его цена и доступность. Материал оказывается значительно дешевле современных кровельных битумных полотен, а при условии грамотной укладки способен простоять на плоской крыше гаража или сарая не менее 10-15 лет. Это означает, что мастер – кровельщик сможет сделать достаточно плотную гидроизоляцию плоской крыши даже из гидроизола.

Не стоит ждать от гостовского гидроизола выдающихся технических характеристик, по своей структуре его можно отнести к современным подкладочным полотнам. Тем не менее, вполне реально изготовить кровельное покрытие крыши, используя гидроизол ГОСТ № 7415-86. Нужно лишь учесть определенные ограничения:

  • Кровлю нельзя укладывать на неподготовленное покрытие, перед тем как клеить гидроизол на крышу, обязательно нужна обработка праймером или аналогичной пропиткой;
  • Полотно нельзя укладывать с помощью горелок, несмотря на тот факт, что гидроизол для кровельных работ на крыше имеет негорючую асбестовую основу, материал легко прожечь из-за малой толщины полотнища;
  • Материал не имеет защитного поверхностного слоя из гравийной отсыпки, поэтому после укладки поверхность заливают жидким гидроизолом и засыпают песчано-гравийной смесью.
Читайте также:
Все о технологии QLED

Использование асбесто-волоконной основы делает его одним из наиболее популярных гидроизолирующих покрытий для металлических сварных конструкций. Капли и брызги расплавленного металла благодаря асбесту не пробивают гидроизол насквозь, а местное повреждение битумного подслоя можно легко залатать жидкой изоляцией.

Подготовка крыши к укладке гидроизола

Существенным плюсом в использовании асбест-битумного полотна является возможность его укладки даже на деревянные поверхности. Скаты крыши могут иметь уклон до 10 о , но при этом поверхность должна быть сплошной, например, зашитой вагонкой, фанерой или ОСБ панелями.

Для подготовки потребуется провести максимально тщательную зачистку основания, просушиваются пятна влаги, удаляются остатки старой краски или битума. Так как гидроизол имеет очень небольшую толщину битума, укладывать его можно только на бездефектных поверхностях. Поэтому крышу иногда приходится чистить бронзовой щеткой и подрезать болгаркой.

Последним этапом подготовки является нанесение пропитки. Можно использовать оригинальный состав или развести небольшое количество битума и смолы в уайт-спирите или керосине и дважды прокрасить кистью основание крыши.

Как класть гидроизол на крышу

К процессу укладки гидроизоляции необходимо относиться с предельной аккуратностью, нельзя спешить, особенно при подгонке отдельных полотнищ на крыше. В работе с гидроизолом есть определенное преимущество, для подкладочного, несущего и наружного слоя. Даже если где–то что-то легло неровно, можно положить дополнительное полотнище. Толщина полотна гидроизоляции небольшая, так что можно уложить 4-5 слоев без риска отслоения изоляции.

Если использовать стеклогидроизол либо любой другой аналогичный материал, то придется строго следовать технологии, уложить подкладочный слой, а затем настилают более жесткое битумное полотно с высокой износостойкостью.

На первый взгляд, разницы нет никакой, но это не совсем так. Многослойное кровельное покрытие из гидроизола ГОСТ 7415-86 более пластично и лучше адаптировано к поверхности крыши. Но на его укладку потребуется в два-три раза больше времени и сил, чем на наклейку современного стеклогидроизола.

Горячая укладка

Это наиболее сложный и надежный способ монтажа полотна, вместо того, чтобы греть непосредственно материал, приходится плавить смесь битума и смолы в отдельной емкости и подливать расплав под разворачиваемый рулон, так, как это делается при работе с рубероидом.

Уложенное полотно сразу же прикатывается катком, а излишек расплава необходимо удалить скребком. Следующие слои гидроизоляции укладывают со смещением на четверть ширины полотнища. По завершению наклейки наружную поверхность гидроизоляции заливают жидким гидроизолом и засыпают смесью песка и отсева.

Механическая укладка

Полотно ГОСТ 7415-86 вполне возможно уложить механическим способом. Первый слой укладывают на плоскую крышу, используя в качестве праймера сырую резину, растворенную в керосин-бензиновой фракции.

Остальные слои укладывают на крышу с перехлестом в 20 см, с перемазыванием кромок клеем или мастикой.

Укладка на битумной мастике

Выполнение кровельного покрытия с использованием холодной мастики считается наиболее удобным и безопасным вариантом, так как нет необходимости работать с открытым огнем. Как и в горячем варианте, связующее наносится непосредственно перед разворачиваемым рулоном, но прикатку полотнищ гидроизоляции выполняют после разматывания всего материала.

Через сутки после обустройства гидроизоляции наружный слой покрывают гравийной отсыпкой.

Советы и рекомендации

Гидроизол можно использовать в качестве изолирующего слоя не только для крыши, а и для защиты фронтонов, заделки плоских участков в зонах прилегания к парапету. Материалом заклеивают кромки карнизов и детали крепления стропил на мауэрлат крыши.

Если прочности куска полотна недостаточно для использования в качестве подкладки под шифер или ондулин, то вполне возможно сделать пакет из нескольких листов, с проклейкой срединного полотна.

Заключение

Стандартный гидроизол для крыши предназначен для работы на плоских кровлях со сложной геометрией поверхности, в условиях, когда нет нормальной вентиляции, и процесс удаления капиллярной влаги растягивается на долгие недели. В этом случае асбестовая основа гидроизоляции препятствует размножению патогенных микроорганизмов, как это зачастую бывает на рубероидных покрытиях.

Техника работы с гидроизолом для крыши

В данной статье мы рассмотрим важный вопрос о том, как работать с гидроизолом для крыши.

В последнее время люди часто, в целях экономии, стараются сделать посильные работы своими руками.

Так как материал относительно новый, не все знают, как покрыть крышу гидроизолом.

Читайте также:
Вертикальный можжевельник в ландшафтном дизайне

Поэтому рекомендуем вам ознакомиться со следующим материалом.

Основные свойства и достоинства материала

Прежде всего, гидроизол является материалом, который предохраняет крыши от попадания влаги, это один из самых важных аспектов для того, чтобы крыша служила не один десяток лет.

Гидроизол является материалом, который состоит из стеклохолста или же стеклоткани. Поэтому ему не свойственны такие беды, как гниение и разложение.

Чаще он представляет собой материал рулонного вида, с двух сторон нанесен полимерно-битумный состав. Это делает его достаточно гибким и неподверженным растрескиванию.

Встречаются разновидности гидроизола, в которых за основу взята бумага или картон. Иногда используется жидкий гидроизол, он выпускается в виде мастики из битума.

Как правило, ее используют для того, чтобы не допустить появления коррозии строительных сооружений.

Сцепляется с поверхностью кровли путем плавления нижней части материала или же при помощи мастики.

Помимо изоляции кровли, его так же часто применяют при заложении фундамента, стен в подвалах, различных перекрытий, в бассейнах и трубопроводах.

В зависимости от назначения его можно разделить на два вида: кровельный и гидроизоляционный.

К основным достоинствам гидроизола относятся:

  • простая укладка и эксплуатация;
  • гибкость;
  • водонепроницаемость;
  • долговечность.

Гидроизол может применяться на следующих видах поверхностей:

  • бетонные;
  • деревянные;
  • кровельные;
  • металлические и пр.

Технические характеристики материала:

  • При натяжении, сила, при которой происходит разрыв, может составлять от 37 до 60 кгс;
  • Стопроцентная гидрофобность;
  • Эластичность;
  • Температура хрупкости материала верхнего слоя составляется 15 градусов;
  • Он способен выдержать температуру +85 градусов в течение двух часов;
  • Минимальный срок службы составляется 15 лет.

Характеристики жидкого гидроизола немного отличаются:

  • Выдерживает температуру до 100 градусов;
  • Гигроскопичность составляет 0,2%;
  • Сухой остаток- 65%;
  • Полностью высыхает от 15 часов до двух суток;
  • Плотность составляет 0,9 г/ см³;
  • Может служить более 30 лет.
  • Достаточно часто гидроизол, который применяют при проведение работ по кровле, называют гидростеклоизол.

Инструменты необходимые для работы с гидроизолом:

  1. строительный фен;
  2. газовая горелка;
  3. паяльная лампа.

Выбор гидроизола в качестве кровельного материала оправдается в полной мере, так как этот материал обладает массой положительных качеств, он способен прослужить вам не один десяток лет.

Цена гидроизола варьируется от 400 до 700 рублей за рулон. Стоимость материала зависит от толщины, длины рулона.

Ширина, как правило, одинаковая, но иногда немного варьируется. А вот толщина и длина уже зависят от вида гидроизола и целей, для которых он предназначен.

Предварительная подготовка

Итак, скажем, вы хотите покрыть крышу своего гаража гидроизолом своими руками. Для того чтобы сделать это правильно, обратите внимание на следующие пункты.

Любая кровельная работа, не важно, крыша гаража это или дома, требует предварительной подготовки, ознакомьтесь с нашими рекомендациями, а для наглядности можете использовать видео.

Для начала необходимо очистить основание крыши от всей накопившейся пыли и грязи.

Затем устраняем все неровности, дефекты и сколы с помощью шпаклевки, обмазочных или битумных материалов (в зависимости от типа крыши на вашем гараже).

Следующим этапом наносим на поверхность крыши грунтовочный слой. Это может быть праймер или же битум. Учтите, что битум необходимо будет развести бензином, сделать из него жидкий продукт.

Распределяем эту грунтовку по поверхности крыши с помощью строительного валика.

Укладка кровельного материала

Процесс укладки гидроизола может показаться достаточно трудоемким и, пожалуй, так оно и есть.

Существует три способа укладки поверхности крыши гаража, ниже они все подробно рассматриваются. Для того чтобы представить процесс более наглядно рекомендуем вам ознакомиться с видео.

Механическая укладка

Это наиболее простой способ уложить гидроизол, но в тот же момент, наиболее ненадежный. Необходимо раскатать рулоны с напуском, который должен составлять не менее 15 сантиметров.

Такая техника позволит вам покрыть крышу с наклоном, что позволит воде беспрепятственно стекать с нее. Начать следует с края, находящегося внизу и постепенно подниматься все выше и выше.

По окончанию укладки стыки следует скрепить при помощи смолы или же мастики.

Горячий способ

Необходимо потихоньку начать раскатывать рулон по крыше, и в этот же момент прогревать его нижний слой газовой горелкой или же строительным феном.

Благодаря нагреванию битумный слой надолго зафиксируется с поверхностью подстилки.

Минус такого способа в том, что он является самым неудобным для укладки своими руками, так как одному справится практически невозможно.

Читайте также:
Домашний камин — разбираем главное

После того как уложили первый рулон, приступаем ко второму, при этом нужно сделать 100 мм напуск на материал, который уже раскатан — это обеспечит прочное сцепление двум слоям гидроизола.

Помните! Не допускайте перегрева, так как это приведет к порче материала!

Укладка на битумной бумаге

Нанесите на поверхность кровли слой мастики, который будет слегка выходить за края рулона. Затем кладем на мастику рулон и хорошо сцепляем его с крышей при помощи валика.

При таком способе укладки вам придется потратиться на мастику, но зато не потребуется газовая горелка.

Теперь мы разобрались, какие способы укладки гидроизола существуют, вам остается только выбрать какой вам больше подходит.

Для крыши дома обычно советуют горячий способ укладки, а для гаража, вполне подойдет укладка на битумной бумаге.

Дополнительные советы и рекомендации

Вот мы с вами и рассмотрели способы укладки гидроизола, теперь вы ознакомлены со всей необходимой информацией для того, чтобы перекрыть крышу гаража, дома или другого строительного объекта.

Для хранения гидроизола просто необходимо соблюдать некоторые правила. Первое и самое важное — это хранить эго подальше огня и тепла, так же, он должен быть в вертикальном положении.

При монтаже обязательно нужно соблюдать технику безопасности, а именно: надевать одежду, которая будет закрывать все ваше тело, а так же перчатки.

Это необходимо, чтобы предотвратить попадание средства на поверхность кожи.

Если вы собираетесь использовать гидроизол как финишное покрытие для крыши, то обратите внимание на рулонный вид материала, основным его назначением является как раз данный тип работ, потому что укладка других материалов поверх него не предусмотрена.

Такой тип гидроизола обозначается ТПП этикетке упаковки.

Всё о наплавляемой кровле, или как покрыть гараж

В этой статье подробно рассмотрены вопросы, связанные с наплавляемой кровлей, начиная с необхоходимого инструмента и выбора материала и заканчивая ньюансами ремонта плоских крыш.
Если вы собираетесь что-то наплавить своими руками, например перекрыть крышу на своём гараже, то всё нижеизложенное как раз для вас.

1. Выбор материала

Наплавляемая мягкая кровля применяется для гидроизоляции крыш с небольшим уклоном, гидроизоляции фундамента и стяжек. Монтаж кровельного покрытия осуществляется с разогревом кровельной горелкой основы и самого материала.
В каждом конкретном случае применяется различный тип материала, попробуем разобраться с его выбором.
Материал продаётся в рулонах, шириной 1метр и длиной чаще всего 10 или 15 метров. При рассчёте необходимого количества кровли на крышу необходимо делать запас примерно в 15 процентов на нахлёсты и обрезки, чем сложнее крыша и больше количество примыканий, тем больше необходимо брать и запас.

По своей структуре кровельный материал представляет из себя негниющую основу (основные это стеклохолст, стеклоткань и полиэфир), на которую с двух сторон нанесена битумно-полимерная смесь. Устройство кровли осуществляется чаще всего в 2 слоя. Материал для верхнего слоя имеет защитное покрытие в виде посыпки каменной крошкой, которое призвано предохранить кровлю от разрушения под действием солнечных лучей.
При выборе типа основы для кровли рекомендуется материал на стеклоткани или полиэфире, так как стеклохолст довольно непрочный и может лопаться на морозе либо от механических воздействий. Материал с полиэфирной основой более эластичный, чем на тканевой, и применяется в тех случаях, когда возможны подвижки основания.
Состав битумно-полимерной смеси определяет несколько его характеристик, одна из которых – гибкость материала при низких температурах. Чем больше полимеров в составе этой смеси, тем при более низкой температуре материал станет хрупким.
Кроме того, материал различается своей толщиной.

Для устройства плоской кровли рекомендуется использовать кровельный материал с характеристиками не ниже приведённых в этой таблице.

2. Инструмент.

Основным инструментом при ремонте крыш является кровельная горелка. Она должна обладать достаточной мощностью (не менее 100 КВт ), косвенно о мощности горелки можно судить по диаметру сопла, желательно чтобы эта величина составляла 50-60 мм. Также горелка должна иметь удобную длину, рекомендуется в районе 90 сантиметров. Цена кровельной горелки около 1000 рублей.

Оптимальная длина газового шланга для горелки 10 метров, можно использовать и более короткий шланг, но возникнет необходимость чаще передвигать баллон.
Вторым необходимым атрибутом является газовый баллон для пропана, главное здесь чтобы у него не истёк срок очередного освидетельствования.

Читайте также:
Арочная крыша – особенности конструкции и технология монтажа : описание и особености, фото

Стоит такой баллон в районе 2500 рублей, а расход газа составляет около 1 литра на 2-4 квадратных метра кровли.
Из вспомогательного инструмента необходимыми являются кочерга для раскатки рулонов, обычный нож со сменными лезвиями и топоры для вырубки старой кровли.
Что касается спецодежды, то здесь в первую очередь необходимо обратить внимание на обувь, которая не должна иметь ярко выраженного протектора, чтобы не оставить следы на нагретой кровле.

3. Подготовка основания.

Этот вопрос зачастую вызывает горячие споры, так как существуют два варианта ремонта старой кровли: со съёмом старого покрытия и без. Рассмотрим оба варианта.

3.1 Ремонт со съёмом старого покрытия

Этот вариант самый правильный и надёжный. Необходимо снять старое покрытие, в случае с гаражом — зайти минимум на 20 сантиметров на соседние крыши. Затем, если это необходимо — выполнить ремонт стяжки, дождаться когда она высохнет. Затем наносится битумный праймер.

Лучше оставить его на сутки, чтобы как следует высох. После этого можно приступать непосредственно к монтажу наплавляемой кровли. Покрытие осуществляетя обязательно в два слоя, хотя существуют и примеры покрытых в один слой по стяжке крыш, которые несколько лет стоят без протечек.

3.2. Ремо нт без съёма

Нужно сразу сказать, что долговечность и надёжность такого ремонта очень сильно зависит от состояния старой кровли. В среднем, надёжность такой крыши можно оценить примерно в 70% от первого варианта. Преимущество этого способа — это более чем в 2 раза низкая стоимость и трудоёмкость. Именно поэтому большинство крыш ремонтируются по второму варианту. Чаще всего, исходя из экономии финансов, ремонт осуществляется в один слой, иногда в два, в таком случае надёжность покрытия приближается к первому варианту.

Есть случаи, когда снимать старое покрытие нужно обязательно, некоторые из них:
1) наличие воды в пироге или под кровлей, которую оттуда невозможно удалить
2) слишком толстое или неровное покрытие
3) покрытие, на которое невозможен монтаж наплавляемой кровли из-за плохой адгезии или по другим причинам, например жидкая резина.
4) наличие большого количества пузырей и необходимость ремонта слоя пароизоляции (к гаражам это не относится).

Итак, если вы решили не снимать старую кровлю, подготовка основания будет заключаться в выравнивании неровностей, удалении пузырей и заплавлении больших трещин.

4. Технология наплавления

Самый правильный и рекомендованный производителем способ наплавления кровли — раскатка рулона на себя при помощи кочерги с одновременным прогревом основания и материала. Греть необходимо до такой степени, чтобы на месте стыка появился небольшой валик расплавленного битума. Следует обратить внимание на равномерность прогрева и на нахлёст рулонов. Из-под нахлёста по всей его длине должен вытекать расплавленный битум.
Существует много ньюансов по монтажу примыканий, обходу труб, расположению рулонов на крыше и другим возникающим вопросам.

К сожалению, невозможно охватить вс е вопросы в одной статье.
Более подробно и наглядно о работе с наплавляемой кровлей вы сможете узнать, посмотрев серию видеороликов:

Гидроизол – новинка для герметизации кровли

Некоторые элементы дома, например кровля, должны быть сделаны без единой ошибки. Именно поэтому здесь будет дана попытка ответить на вопрос – как покрыть крышу гидроизолом. Этот материал появился сравнительно недавно, поэтому интерес к этой теме довольно большой.

Свойства гидроизола

Гидроизол – это новое рулонное гидроизоляционное средство. По внешнему виду он напоминает хорошо известный всем рубероид. Но вот строение и характеристики существенно отличаются от последнего.

В первую очередь стоит отметить, что основа гидроизола составляет полосы стеклохолста или стеклоткани. Эти материалы отличаются высокой прочностью, легкостью и устойчивостью к биологическим воздействиям. Конечно, некоторые производители продолжают использовать в качестве основы бумагу или картон, но такой вариант не пользуется популярностью.

С обеих сторон гидроизол покрыт полимерно-битумным составом. Именно этот слой и делает материал устойчивым к влаге. Как правило, с изнаночной стороны гидроизол покрывают специальной пленкой. Она необходима для лучшей адгезии при монтаже. На лицевой слой наносится гранитная или минеральная крошка. Она необходима для улучшения сопротивляемости материала механическим воздействиям.

Читайте также:
Влагомер для древесины бесконтактного, игольчатого и поверхностного типа

Плюсы использования

Прежде чем ответить на вопрос, как покрыть крышу гидроизолом, следует познакомиться с его положительными и отрицательными сторонами. К плюсам такого рулонного гидроизоляционного материала специалисты относят следующее:

  1. Большой срок эксплуатации. Гидроизол – это современный материал, при производстве которого применяются современные технологии. Все это помогает значительно увеличить срок службы, по сравнению с обычным рубероидом.
  2. Большая устойчивость к биологическому воздействию. В основе материала (кроме некоторых марок) лежит стеклохолст или стеклоткань, а эти материи не по вкусу плесени и насекомым.
  3. Высокие показатели эластичности. Эти характеристики свойственны почти всем рулонным гидроизоляционным материалам.
  4. Гидроизол становится надежной защитой кровли от протекания влаги. Гидроизоляционные свойства у данного материала заметно выше, чем у обычного рубероида.

Кроме этого, не стоит забывать и про простоту монтажа. Материал новые, но большинство технологий его укладки остались прежними. Также плюсом можно считать возможность проведения ремонта. Достаточно просто заменить поврежденный участок на новый, и течь будет устранена.

Отрицательные качества

Минусы также присутствуют, но они не столь значительны. Во-первых, описываемый материал стоит немного дороже обычного рубероида. Во-вторых, отвечая на вопрос, как покрыть крышу гидроизолом, прежде всего, нужно подумать об основании. Оно должно быть достаточно прочным, ведь сам материал не способен выдерживать большие механические воздействия.

Если говорить о том, на какое основание можно укладывать гидроизол, то тут особых ограничений нет. Материал можно монтировать и на бетонную плиту, и на деревянный помост, и на металлическую поверхность. Главное, чтобы она была достаточно прочной, чтобы выдержать не только гидроизол и другие элементы кровельного «пирога», но и вас (или мастера) во время монтажных работ.

Если вы задались вопросом – как покрыть крышу гидроизолом то, прежде всего, следует познакомиться с самим материалом. Такая гидроизоляция считается новой. В ее основе (кроме некоторых недорогих марок) лежит стеклохолст или стеклоткань. С обеих сторон материал покрыт полимерно-битумной смесью. Такой состав позволяет гидроизолу противостоять не только влаги, но и биологической опасности (плесени и насекомым). Все это значительно продлевает срок службы гидроизоляционного слоя.

Монтажные работы

Теперь перейдем к рассмотрению самого вопроса о том, как покрыть крышу гидроизолом. В первую очередь необходимо подготовить основание. Как уже говорилось, оно может быть выполнено из любого материала. Сама подготовка основания заключается в следующем:

  • поверхность основания проверяется на наличие неровностей. Если они не более одного сантиметров, то их можно оставить. Если выемки и возвышенности более крупные, то требуется провести выравнивающие мероприятия;
  • также осматривается поверхность на наличие трещин, от них следует избавиться;
  • после полного высыхания выравнивающего слоя приступаем к грунтовке. Для этих целей можно использовать битумный праймер или битум в смеси с бензином.

Все дальнейшие работы проводятся только после полного высыхания грунтовки. Как покрыть крышу гидроизолом – на этот вопрос разные специалисты могут дать свои рекомендации. Всего существует три основных способа провести эти работы:

  1. Горячая укладка.
  2. С применением битумной мастики.
  3. Механическая укладка.

Горячая укладка подразумевает применения некоторых дополнительных приспособлений. Чаще всего используются высокотемпературный строительный фен или газовая горелка. Если участок, который нужно покрыть гидроизолом небольшой, то можно воспользоваться обычной паяльной лампой.

Процесс происходит следующим образом. Вначале при помощи выбранного вами приспособления нагревают нижнюю часть материала. При этом гидроизол должен находится в скрученном состоянии. При нагреве битум начинает плавиться, и в это время материал укладываю на нужный участок. В результате гидроизол надежно закрепляется практически на любой поверхности.

Технологии укладки гидроизола

У технологии горячей укладки есть некоторые недостатки. Во-первых, выполнить работу в одиночку невозможно. Один человек должен проводить нагрев, а другой укладку. Во-вторых, битум – это огнеопасный материал. Поэтому при нагреве важно «не переборщить».

Если вы решили все сделать самостоятельно, то вам стоит выбрать второй способ. При нем используется жидкая битумная мастика. Вначале она наносится на всю поверхность, а затем укладывается полосы гидроизола. Заключительным этапом в этом случае будет укатка гидроизоляционного слоя кровли при помощи тяжелого валика.

Механическая укладка считается самой простой. В этом случае материал просто раскладывается по поверхности. Дополнительно можно скрепить полосы между собой строительным степлером и засыпать небольшим слоем песка или мелкого гравия. Такой способ можно использовать на плоской крыше или конструкции с небольшим уклоном, но вот его надежность у многих специалистов вызывает большое сомнение.

Читайте также:
Большие зеркала создают большое пространство

При любом методе очень важно уложить материал внахлест. Каждая последующая полоса, должна заходить на предыдущую минимум на 10 сантиметров. Таким образом можно достичь полную герметичность слоя гидроизола.

Вопрос – как покрыть крышу гидроизолом не должен вызвать больших сложностей. Этот рулонный материал можно уложить тремя способами. Первый, который считается наиболее эффективным, выполняется с применением нагревательного прибора. При этом воспользоваться им в одиночку будет невозможно. Два других – это использование битумной мастики и механический способ, легкие в исполнении и под силу одному человеку.

Покрываем крышу гидроизолом своими руками

Гидроизол представляет собой рулонный материал, основанием для которого служит стеклоткань или стеклохолст, с двух сторон покрытый битумно-полимерным составом. Существуют также разновидности гидроизола с основой из картона или бумаги, однако они пользуются меньшим спросом.

Изнаночная сторона рулона покрыта дополнительно тонкой специфической пленкой, которая во время монтажа плавится и полностью выгорает, а лицевая – гранитной или минеральной крупнозернистой крошкой. Материал отлично подходит для плоской кровли, а также крыш с небольшим уклоном скатов. В некоторых случаях материал может быть использован как гидроизоляционное покрытие фундамента.

Основной особенностью гидроизола можно назвать простоту его укладки. Производить монтаж данного кровельного материала своими руками может каждый мастер, обладающий минимальными строительными или ремонтными навыками.

Как выбрать гидроизол для кровельных работ?

Если вы решили использовать гидроизол для кровли крыши, вам лучше всего выбрать материал, в основе которого лежит покрытая битумом стеклоткань. Такой материал отличается высокой прочностью и пластичностью, он долговечен, устойчив к воздействию влаги, огня, а также к различного рода механическим повреждениям.

Если гидроизол будет использоваться как конечное покрытие кровли, выбирайте рулонный материал, основным назначением которого являются кровельные работы без дальнейшей укладки на него прочих материалов. Определить данный тип гидроизола можно по аббревиатуре ТПП на упаковке.

Подготовка кровли перед укладкой гидроизола

Подготовка кровли к монтажу гидроизола заключается в очистке крыши от всевозможного мусора, элементов старого кровельного покрытия, грязи и пыли. Необходимо проверить наличие на поверхности крыши неровностей. Такие недостатки, как сколы и трещины, можно устранить с помощью цементного раствора. Плотно утрамбовав смесь в щели, необходимо дать ей время полностью высохнуть.

Заключительным этапом подготовительных работ считается грунтование поверхности. В качестве грунтовки необходимо использовать битумный праймер либо же битум, разведённый бензином. Приступать к укладке гидроизола можно только после того, как слой грунтовки полностью высохнет.

Способы укладки гидроизола

На сегодняшний день известно три способа укладки гидроизола:

  1. Горячая укладка. Данная технология подразумевает под собой работу с воздушным высокотемпературным феном или газовой горелкой, которую вы можете сделать своими руками. Если речь идёт о небольших площадях, то подойдёт и паяльная лампа. Скрученный в рулон гидроизол постепенно разворачивается поверх крыши, разогреваясь при этом с помощью выбранного оборудования. Битумный слой, разогретый до определённой температуры, плотно фиксируется на подстилающей поверхности. Каждый следующий отрезок гидроизола укладывается внахлест. Напуск должен равняться минимально 100 мм. Данный материал относится к категории легко воспламеняемых, поэтому нельзя допускать его длительных нагревов.
  2. С использованием битумной мастики. Основным преимуществом данного метода считается отсутствие необходимости в дополнительном дорогостоящем оборудовании. Мастика наносится на основание кровли. Поверх неё раскатывается рулон гидроизола и обжимается с помощью тяжёлого валика. Каждая последующая полоса кровельного материала укладывается внахлёст.
  3. Технология механической укладки. Считается наиболее простым способом монтажа кровельного покрытия, но не самым надежным. Рулоны материала раскатываются по кровле с напуском 150 мм. Стыки можно скрепить при помощи строительного степлера, а можно не трогать вовсе. Данный метод подходит для покрытия крыш с небольшим уклоном.

Фотогалерея видов укладки гидроизола

Каждая из перечисленных технологий требует от исполнителя наличия определённых навыков и умений. Менее трудоёмким считается метод механической укладки. Если вы решили стелить гидроизол своими руками, рекомендуем вам выбрать именно его.

Видео: Процесс укладки гидроизола

Виды оборудования для промывки канализации гидродинамическим способом

При механической чистке канализации проводится пробивка засора на определенном участке. Но на стенах трубопровода происходит постоянное оседание твердых частиц, внутренний проход сужается, пробки появляются намного чаще. Решает эту проблему гидродинамический способ прочистки магистралей.

  1. Работа гидродинамической техники
  2. Устройство гидропромывочной установки
  3. Варианты оборудования
  4. Технология прочистки
  5. Достоинства и недостатки метода
Читайте также:
Графеновые батареи и магний-графеновый аккумулятор

Работа гидродинамической техники

Методика основывается на активном действии водного потока под высоким давлением от полутора сотен до пятисот атмосфер. Технология довольно простая: в трубопровод заводят шланг, через его насадки проходит под напором вода, устраняющая засорения.

Внутри трубопровода такой «снаряд» передвигается с помощью реактивной тяги. Позади насадки имеется ряд форсунок, которые направлены обратно продвижению шланга. Когда включают воду, насадка начинает перемещаться наподобие ракеты.

Передвигаясь по трубе, сопло с форсунками сбивает все наросты. Насадочные элементы различаются по размерам и функциям. Их выбор зависит от сечения трубопровода, типа канализационных коммуникаций и того, насколько они засорены. Например, для устранения пробок и заторов устанавливается насадка пробивного действия, а для превентивного очищения ливневой канализации применяется роторная. Принцип работы одинаков для любого гидромеханического оборудования, независимо от величины и мощностных показателей.

Гидродинамическая промывка универсальна, применяется как для наружной, так и для внутренней канализации. Она комплексно воздействует на систему изнутри, позволяет разрушить и устранить все засоры и грязевые наросты, включая корешки растений, прорастающие порой в канализационные коммуникации.

Устройство гидропромывочной установки

Гидродинамическое оборудование для прочистки системы канализации состоит из таких элементов:

  • мощного насосного оборудования;
  • привода – электрического либо бензинового;
  • шланга высокого давления;
  • наконечника, на который устанавливается насадка (сопло распылителя).

Для устройства гидродинамики необходим насос, создающий большое давление (около 200 Мпа). Раньше аппараты подобной мощности были громоздкими и очень много весили. На сегодняшний день агрегаты подъемны и компактны.

Каждая насадка (сопло распылителя) подбирается для конкретной цели. Любой насадочный элемент устроен так, чтобы во время работы он передвигался вперед за счет сильного выброса водных струй в противоположную сторону. Такое техническое решение способствует самостоятельному перемещению шланга по трубе и проведению очищения.

Сопло присоединяется к насосу с помощью гибкого шланга. Такой метод стыковки позволяет выполнять прочистку труб любой конструкции, даже многоуровневых комплексов.

Варианты оборудования

Насадки для гидродинамической промывки канализации

Выбор установки производится в зависимости от нескольких основных показателей:

  • Сечение трубопровода. Для бытовых систем канализации обычно применяется оборудование, которое позволяет прочищать трубы диаметром 50–250 мм. Такие агрегаты бывают переносными либо имеют колеса.
  • Длина магистрали между двумя ревизионными колодцами. Самый короткий рабочий шланг – 15 м, но в комплектацию профессионального оборудования нередко входят гибкие элементы длиной 30 м.
  • Предназначение агрегата – для личных нужд либо промышленного использования.

По конструкции бытовые и промышленные аппараты похожи. Первые отличаются небольшими показателями мощности. Они предназначаются для обслуживания трубопроводов сечением 25–350 мм. Применяются для канализаций внутри помещения.

Специальные машины – агрегаты с мощными насосами – используются для промывания трубопроводов сечением больше 350 мм. Рекомендованы для внешних канализаций и коммуникационных магистралей, эксплуатируемых в тяжелых условиях.

Установки бытового назначения и промышленные аппараты подразделяются на два вида в зависимости от источника питания. В независимых устройствах с ДВС давление способно достичь 500 атмосфер, что позволяет обеспечить большую продуктивность оборудования. Возможна прочистка трубопровода любого сечения. Установки с трехфазными моторами, работающими на переменном токе, применяются для промывки систем сечением не больше 200 мм.

При покупке гидродинамического устройства нужно помнить, что наращивание шланга не рекомендовано: при работе под большим давлением его может разорвать на стыке. Лучше сразу купить гибкий элемент необходимой длины.

Для самостоятельной промывки труб необязательно покупать отдельную установку. Агрегат для мойки автомобилей «Керхер» справится с этой работой. Но в руководстве к выбранной модели должна упоминаться эта функция. Устройство в базовой комплектации может поставляться без насадочных элементов, их придется приобретать отдельно.

Технология прочистки

Очистка методом гидродинамики канализационных трубопроводов выполняется в следующем порядке:

  1. В зависимости от вида засорения подбирается подходящая насадка. Если это профилактическая чистка, лучше взять роторный или универсальный элемент. В аварийных ситуациях используют пробивные модели.
  2. Собирается установка – подсоединяется сопло к гибкому элементу, а тот подключается к рабочему оборудованию.
  3. В трубопровод вставляется шланговый конец на том участке магистрали, где оборудованы сливы или ревизионные люки максимально близко к возможному месту засора. Глубина, на которую погружается насадка, составляет примерно 50–70 см.
  4. Когда шланг будет вставлен, включается насос. Не стоит запускать его заранее, поскольку водная струя под напором, способна травмировать оператора.
Читайте также:
Как быстро отмыть и почистить светлый кожаный диван от любых пятен в домашних условиях?

После запуска установка работает на автомате. Чистильщику необходимо лишь контролировать передвижение шланга. По мере продвижения на пути станут попадаться преграды, но насадка их измельчит. Когда затор разрушится полностью, вытаскивают шланг и очищают его от грязи.

Последним этапом станет промывание канализационного трубопровода большим количеством воды. Одной процедуры хватает для восстановления необходимой пропускной способности магистрали. Но для большей надежности промывку выполняют еще пару раз. После завершения прочистки, вода, которую подавал аппарат, просто сливается в канализационную систему, трубопровод остается абсолютно чистым, готовым к работе.

Достоинства и недостатки метода

У гидропромывки имеется большое количество преимуществ, выделяющих ее среди прочих способов обслуживания канализации:

  • Качество очищения. Убираются наросты грязи любых размеров и степени спрессованности.
  • Возможность использования в извилистых трубопроводах из-за применения гибкого шланга.
  • Скорость. Промывание даже длинных коммуникационных магистралей проводится оперативно.
  • Использование при любой погоде. Эффективность очистки не снижается, даже если столбик термометра опустился значительно ниже нуля. Гидропромывка разбивает и ликвидирует пробки льда, образующиеся при промерзании труб.
  • Безопасность для экологии. Для пробивки трасс канализации применяется лишь вода. Нет необходимости в заливке химреагентов с разрушительным воздействием. Благодаря этому прочистка не представляет никакой опасности ни для трубопровода, ни для людей и животных.
  • Уменьшение риска повторного засорения. Как показала практика, качественная гидроочистка магистрали в несколько раз снижает вероятность возникновения новых засоров: трубы изнутри после промывания становятся такими гладкими, что осадок на них появляется намного медленнее, чем до очистки.

Методика не ограничена в применении. Она подходит для любого типа трубопроводов, вне зависимости от их конфигурации, материала изготовления и принципа укладки.

Основным недостатком метода является высокая цена. Это касается и покупки гидротехники для самостоятельного прочищения трубопроводов, и заказа профессиональных услуг. Цены на чистку системы канализации гидродинамическим способом стартуют от 110 рублей за погонный метр трубопровода. Стоимость самой недорогой машины – около 30000 рублей.

Гидромеханический способ промывки эффективен и при этом не повреждает систему. Он подходит даже для канализационных магистралей, ветхое состояние которых не позволяет выполнить очищение механическим либо химическим методом.

Гидродинамическая прочистка канализации и ее преимущества

С засорами труб приходится сталкиваться везде: в быту и на производстве, в загородном доме и в городской квартире. Небольшие засоры хозяева чаще всего ликвидируют сами, с помощью подручных средств (вантуз и т.д.). В запущенных случаях применение домашних средств не решает проблему. Тогда приходит на помощь прочистка канализации гидродинамическим способом.

Виды засоров и способы очистки

Засоры случаются по разным причинам — как вследствие небрежности владельцев дома, так и в результате продолжительной эксплуатации трубопровода. Их основные виды:

  • механические – в трубу попал посторонний предмет, строительный мусор и т.д.;
  • эксплуатационные – на внутренней поверхности стенок скапливается жир, на который налипают пищевые отходы, волосы, ворсинки и другие мелкие частицы;
  • минеральные – известковый налет и ржавчина. Особенно подвержены этому засору металлические трубы. Слой осадка нарастает постоянно, сечение трубы уменьшается, вода проходит с трудом.

Чистить засоренные и «заросшие» трубопроводы можно несколькими способами:

  • механический – с помощью сантехнического троса;
  • химический – с использованием составов, растворяющих осадок. К этой группе относятся и сильнодействующие средства вроде «Тирет» или «Крот», и «дедовские» приемы – соль/сода/уксус в разных пропорциях;
  • гидромеханический. Простейшее устройство – вантуз – пробивает засор воздушной пробкой. Более сложный и эффективный вариант – очистка канализации гидродинамическим способом, на которой мы остановимся подробнее.

Конструкция и принцип действия гидродинамического оборудования

Гидродинамическая прочистка канализации – это механическая обработка внутренней полости труб струей воды под высоким давлением (обычно в интервале 100-200 атмосфер). Под сильным напором поверхность ошкуривается, как если бы вы работали щеткой. Труба, полностью освобожденная от осадка, обладает свойством самоочистки, как новая. После промывки налет на стенках образуется нескоро.

Читайте также:
Детские обои york – примеры и варианты исполнения, отзывы

Принцип действия гидродинамической машины: рабочий орган с насадкой помещают в начало участка, который предстоит прочистить. Включают компрессор. От компрессора по шлангу под давлением поступает мощная струя воды, которая проталкивает шланг с насадкой по трубе и разбивает осадок. В процессе промывки человеку остается только контролировать положение шланга и при необходимости регулировать напор.

Насадки оснащены форсунками прямого и обратного действия. Прямые подают воду вперед. Из обратных (в задней части устройства) струя движется по диагонали назад. Эти струи и продвигают устройство вперед реактивным способом.

Насадка шланга гидродинамической машины

Обратная струя также завершает очистку стенок трубы от налета. Струи, направленные вперед, разрушают основную толщу осадка. В итоге происходит полная очистка всего трубопровода, а не только восстановление тока воды на определенном участке.

Конструктивно бытовые и промышленные установки похожи. Различаются, главным образом, мощностью и размерами насадок. Из чего состоит прочистная машина для прочистки канализации:

  • водяной компрессор;
  • его привод – электрический или ДВС;
  • шланг высокого давления;
  • его наконечник, на который крепится та или иная насадка.

Бытовая машинка, как правило, портативная, электрическая, однофазная. Промышленная установка имеет более высокую мощность и часто работает от двигателя автомобиля, на шасси которого располагается.

Плюсы, минусы и сферы применения

Основное применение метода – очистка канализационных трубопроводов. Кроме этого гидродинамическую обработку можно применять для очистки:

  • труб водоснабжения;
  • отопительных трубопроводов и теплообменников;
  • ливневой канализации;
  • дренажных систем;
  • колодцев и скважин от заиливания.

На заметку: Измельчитель пищевых отходов – устройство, препятствующее образованию засоров.

Преимущества гидродинамической промывки канализации перед другими методами:

  • стенки очищаются полностью, в то время как назначение вантуза или троса – пробить пробку, после чего осадок продолжает скапливаться;
  • прочистка канализационных труб гидродинамическим способом осуществляется по всей длине трубопровода, в то время как трос удаляет засор локально, на определенном участке, при этом пробка может образоваться дальше по ходу;

Прочистка канализационного трубопровода с помощью промышленного оборудования

  • в отличие от троса водяная струя воздействует на стенки и соединения труб деликатно, без риска их повредить;
  • метод эффективен при засорах высокой сложности. Химические средства тоже воздействуют изнутри на всю магистраль, но их эффективность ниже. Самые сильнодействующие рекомендованы не для всех труб, в то время как технология прочистки канализации гидродинамическим способом ограничений не имеет;
  • высокая скорость обработки: чистка трубопровода в частном доме займет не больше полдня, в квартире – час;
  • доступ к труднодоступным и удаленным участкам (вплоть до 50 метров от места введения насадки). Конфигурация трубопровода значения не имеет;
  • если вы владелец частного дома, вы можете промывать машинкой не только домашнюю канализацию, но и, к примеру, ливневку. Чистить ливневку химическими методами нерационально, поскольку вы потом не сможете использовать эту воду для технических целей. Тем более вы не станете применять химию для обработки скважины с питьевой водой;
  • очистке не препятствуют ледяные пробки. Для их разрушения можно подавать в трубы горячую воду. Это делает оборудование незаменимым на дачных участках в зимнее время: ледяную пробку в наружной части трубопровода не осилят ни трос, ни химическое средство.
  • На заметку: Горячая вода также предпочтительна для очистки трубопровода от жира.

    Минус у технологии только один: необходимость покупки оборудования либо дороговизна обработки (если нанимать профессионалов). Порядок цен на услуги профессиональных фирм:

    • наружная канализация (в т.ч. магистральная) – 110 р. за метр погонный;
    • внутренняя – 100;
    • общая (комплексная) – 100;
    • ливневая – 90.

    Цены пугают, но эффект такой прочистки держится до 10 лет. Сами аппараты стоят от 500 долларов и дороже, вряд ли их имеет смысл приобретать, если только вы не планируете многоцелевое или коммерческое использование.

    Мобильное устройство для прочистки труб системы канализации

    Оборудование и насадки – особенности выбора

    Насадки (форсунки) для гидродинамической промывки канализации бывают нескольких типов:

    • вращающиеся насадки предназначены для разрушения сильно отвердевшего осадка;
    • пробивочные – удаляют старые засоры и воздушные пробки;
    • донные – ликвидируют песок, ил, шлам. Подходят для очистки колодца, ливневки;
    • цепные (режущие) – для удаления попавших в трубы посторонних предметов и корневых засоров. За счет возможности измельчения разных веществ этот вариант оптимален для самых запущенных, уплотненных пробок;
    • роторные – для очистки внутренней полости труб от жировых отложений. Их же можно использовать для прочистки ливневой канализации;
    • угловые – для обработки изгибающихся частей трубопровода;
    • универсальные могут выполнять несколько функций.

    Совет: В комплекте обязательно нужно иметь универсальную насадку, поскольку в ряде случаев ее можно использовать вместо другой, недостающей.

    Устройство насадок в общих чертах одинаково, форма различна. Различно и количество струй – одна центральная или несколько.

    Виды насадок для гидродинамической чистки

    На что обратить внимание при выборе аппарата:

    • сечение трубопровода, на которое рассчитана машина. Бытовые приборы чистят трубы от 5 до 35 сантиметров. Свыше 35 сантиметров потребуется промышленная бензиновая установка на колесной базе;
    • длина трассы. Длина шланга начинается с 15 метров. Профессиональные аппараты имеют шланги 30 метров и больше;
    • бытовой/полупрофессиональный аппарат может быть переносным или на колесах для удобства транспортировки. Выбор зависит от условий, в которых вам предстоит работать.

    Важно: Нужно сразу выбирать шланг необходимой длины. Наращивать нельзя, под давлением он лопнет или разойдется соединение.

    Если вы собираетесь купить оборудование для постоянной работы, выбор зависит от будущей клиентуры:

    • для обслуживания квартир подойдет портативная мобильная модель;
    • для систем ливневой канализации в дачных поселках или для очистки магистральных трубопроводов потребуется мощная установка на автомобильном шасси.

    Преимущество первых (как правило, электрических) – компактность, бесшумность (оснащены звукоизолирующим кожухом), простота транспортировки (можно возить в багажнике легковой машины).

    Достоинства вторых – высокая мощность и независимость от электричества. Чаще всего это бензиновые модели, которые работают от двигателя машины. Автономность позволяет использовать оборудование в районах, где электричество отсутствует или подается с перебоями.

    Несколько популярных полупрофессиональных аппаратов:

    • HD 13/100 – электрическая модель на 2,3 киловатта. Работает под давлением 100 атмосфер, расход воды – 13 литров, длина шланга – 30 метров, возможное сечение трубопровода – 4-15 сантиметров;
    • HD 17/190 – электрическая, 5 киловатт, 190 атмосфер, 17 литров, 40 метров, 4-20 сантиметров;
    • HD 19/180 – бензиновая, 6,5 л/с, 180 атмосфер, 19 литров, 40 метров, 4-20 сантиметров;
    • Ridgid KJ-1590 – электрическая, 2,2 киловатта, 92 атмосферы, 15 литров, 20 метров, 5-15 сантиметров;
    • Ridgid KJ-2200 – бензиновая, 5,5 л/с, 150 атмосфер, 9 литров, 30 метров, 5-15 сантиметров;
    • Ridgid KJ-3000 – бензиновая, 13 л/с, 208 атмосфер, 15 литров, 60 метров, 5-20 сантиметров;
    • ECO 2221 – трубы до 25 см, длина шланга – 25 метров;
    • ПРЕУС Б1515 – трубы до 15 см, шланг – 15 метров;
    • Посейдон ВНА-Б-210-10 – до 15 см, 15 метров.

    Пример машины для прочистки канализации

    Для дачных нужд можно приобрести автомобильную мини-мойку «KARCHER» или аналогичную, с функцией очистки труб. Мойку можно использовать, в том числе, для помывки фасада и других бытовых целей, так что приобретение оправдано. Аппарат позволяет выполнить промывку трубопровода 15 метров длиной.

    Цены на мини-мойки несопоставимы со стоимостью вышеперечисленных аппаратов:

    • KARCHERK 5 Basic – от 16 тыс. рублей;
    • BOSCH Aquatak AQT 37-13 Plus – от 12;
    • GREENWORKS GPWG2 – от 8 тысяч;
    • Sterwins 160 бар – от 13.
    • ECO – от 105 тысяч;
    • Преус – от 72;
    • Посейдон – от 62.

    Шланг и комплект насадок для мини-мойки, скорее всего, придется докупать отдельно, в базовую комплектацию они не входят. Комплект для труб «KARCHER» с 15-метровым шлангом обойдется в 5-6 тысяч.

    Порядок действий при очистке

    Как осуществляется промывка труб канализации гидродинамическим способом (на примере установки «KARCHER»):

    1. Выбрать насадку, установить на шланг.
    2. Ввести шланг в трубу примерно на метр. Это можно сделать через унитаз, смотровой люк, другое отверстие.
    3. Включить аппарат. В процессе работы придерживать шланг. Он будет двигаться внутрь трубопровода.
    4. После уничтожения основного засора (это будет видно, вода сразу начнет сходить) сделать несколько возвратно-поступательных движений шлангом, чтобы лучше промыть магистраль.
    5. Отключить аппарат, вынуть шланг.
    6. Обильно пролить трубопровод водой, чтобы смыть остаточные загрязнения.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Foundation-Stroy.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: