Врезка замков в межкомнатные двери своими руками: как поставить замок, защелку, инструменты для врезки замков

Как правильно врезать замок в межкомнатную дверь : инструкция по монтажу замка, защелки своими руками

Самостоятельная врезка замка в межкомнатную дверь не сложна, если действовать по инструкции. Мы подготовили подробное описание полной установки врезного замка, а также отдельной вставке личинки при установленной ручке.

Выбор запорного механизма замка

Запирающее устройство на межкомнатные двери не обязательны, поэтому продается много моделей без них. Но для санузла, кабинета либо спален он может пригодиться. Монтировать замки в межкомнатные двери своими силами можно различных типов. Чаще всего подбирают с защелкивающим механизмом, но может подбираться и установка магнитного замка.

По типу ручки механизм может быть в форме буквы Г или сферы. Также не иметь запирающего устройства или быть с ним, который закрывается ключом или блокиратором. Обычно, если установлен блокиратор, то он расположен на одной стороне. Если же на ручке есть скважина, то она находится с двух сторон.

Обычно установка замка происходит с врезными замками либо личинками с ключом. Если модель без фиксатора с защелкой, то она будет только держать дверцы закрытыми, не позволяя открываться при движении воздушных потоков.

Если нажать на дверную ручку, то защелка спрячется в дверь и всё просто откроется. Такой механизм не способен запирать помещение, поэтому устанавливается в помещениях общего назначения.

Замки с запирающим механизмом необходимы не только для ванных, туалетов, рабочих кабинетов и спален. Также часто монтируется в подвал, котельную, чтобы дети не травмировались.

Нужные инструменты для монтажа

Для закрепления замочной конструкции не обязателен вызов мастеров. Достаточно определить инструменты для самостоятельной операции.

Для всех операций необходим маркер; стамеска; сверло с диаметром 2,3см. (перьевой тип); простой карандаш; шуруповерт; саморезы, замок и ручки из комплекта; канцелярский нож; строительный скотч; электродрель; фреза по дереву с диаметром 5см. Если у вас не маркера, то его можно заменить простым карандашом.

Основные и дополнительные инструменты для монтажа вручную

К дополнительным, но не менее важным инструментам относится сверло. Для ручной установки оно обязательно. Его можно взять в отделах с дверной фурнитурой (мебельном, гипермаркете, строительном рынке). Лучше брать не одно, а сразу набор сверл для дерева.

Сверла должно быть шире запирающего устройства, поэтому имея набор можно подобрать необходимый размер. Также понадобится перфоратор для выравнивания и увеличения проема. Для обработки труднодоступных частей подойдет электролобзик.

Маркеры хорошо делают разметку на полотнах, но они впитываются и трудно выводятся в случае промаха. Карандаш оставит меньше следов, но немного будет виднеться на поверхности. Карандаш берут средней жесткости, чтобы слишком мягкий не размазался, а твердый не оставил неисправимые следы.

Нужно точно выполнять замеры и отметки, не только чтобы не оставить лишних следов, но и ровно выпилить все части. При неправильном запиле конструкция будет заедать или замковый механизм невозможно будет вставить в пазы.

Для точных замеров нужна рулетка, строительный уровень и штангенциркуль. Штангенциркуль позволяет измерить необходимое залегание декоративных планок, пазов, навесов.

Удобная длина рулетки или металлической линейки 3м.-5м. Металлическая линейка не испортится при случайном столкновении с другими инструментами, поэтому прослужит дольше.

Уровень нужен для ровной установки дверей и выявления перекосов, которые повлияют на долгую эксплуатацию. Для пропилки наличников и брусков лучше применять торцевую пилу. Она не раскалывает край как лобзик или ножовка. Для установки ручек, замка и навесов может понадобиться отвертка (для затягивания метизов). После приготовления всех инструментов можно начинать монтаж.

Подбираем фрезер для самостоятельного монтажа

Постановка замка в межкомнатную дверь фрезером проще, легче чем сверлом. Он ускоряет работу, ведь быстро получается аккуратное отверстие. Фрезер может быть вертикальным (погружным), выполняющий произвольно устанавливать глубину пазов. Аппарат очень мощный и тяжелый.

Поэтому для работы дома лучше применять специальный фрезер, который имеет меньший вес и мощность. При монтаже инструмент для врезки замков должен быть удобен, тогда работа выйдет аккуратной. Если специализированный фрейзер хороший, то кнопка работы позволяет контролировать степень вращения, добавляя плавности.

При подборе устройства важна длина шнура, вес, расположение управляющих элементов и выполняемые функции. Обязательно до приобретения включают станок и смотрят на передвижение головки (должно быть свободным). Если имеются перекосы либо люфты, то устройство не подойдет для работ.

Для комфортной работы важна регулировка скорости вращения. Хорош переключатель с дискретным принципом вращения. Наличие защиты на переключателе позволит уберечь устройство от пыли, деревянных опилок и механических повреждений. Также важен показатель вылета фрезы. Если он больший, то сложно будет просверлить отверстие до необходимой отметки.

Из дополнительных функций важна широта обзора поверхности, минимальность шумов, подсветка, различные насадки и т.п.

Врезаем замки в межкомнатные дверные створки – подробная инструкция

Подбираем расположение и делаем отверстие для замковой части

Необходимо определить оптимальное расположение для замка и разметить его. Для избегания порчи дверцы из-за неаккуратности, необходимо обклеить торцовую часть и приблизительное место для врезания, для этого лучше всего подойдет малярный скотч. Кроме защиты двери, будет легче разметить поверхность. Обычно замок на межкомнатную дверцу располагают примерно на расстоянии 100см., поэтому оклейка скотчем выполняется на уровне 90см.-110см. от полов.

Вначале нужно отметить место для дверной ручки. Обычно она монтируется на 100см. выше, чем пол в комнате. Нужный промежуток измеряют рулеткой и помечают простым карандашом.

Самое главное отметить центральную точку, потому что обычно вместе с цилиндровым замком в коробке прилагаются точные шаблоны с намеченными отверстиями. Однако межкомнатные замки разных марок различаются диаметром, объемом, поэтому врезка замков в двери своими руками должна производиться фрезой по дереву в форме коронки. В случае если шаблона не было в наборе, можно подыскать необходимый диаметр на картинках в интернете и распечатать.

Чтобы правильно сделать разметку по шаблону нужно приложить его к двери, чтобы точки на торце, обозначающие отверстие для защелки находились строго посередине, а остальная часть шаблона была параллельна уровню полов. Чтобы шаблон не сместился, можно по краям закрепить его малярным скотчем. Теперь необходимо каким-нибудь острием сделать центральные отметки отверстий, чтобы их было видно на дверной поверхности (на передней и торцевой части). Потом шуруповертом и фрезой в форме коронки высверливают отверстие.

После вам потребуется высверлить отверстие для защелки в межкомнатную дверь. Возьмите сверло на 23мм. и по размеченному просверливайте поверхность насквозь, чтобы стержень дошел в сделанное отверстие. Также аппарат нужно параллельно дверям, чтобы пазы получились ровными и конструкция в последующем не заедала.

Устанавливаем замковую защелку

Самостоятельная установка врезного замка продолжается вставлением защелкивающего устройства. Чтобы правильно вставить защелку в межкомнатную дверь её необходимо выровнять с пазом на торцевой стороне и очертить рамку по контуру, чтобы она не сместилась во время монтажа.

Затем канцелярским ножом нужно достать защелку и сделать надрезы на нанесенному контуру. После надрезания с помощью стамески определяется потай. Необходимо, чтобы потай был на глубине немного меньшей, чем толщина декоративной рамки у защелки. Такое расположение позволит при вкручивании саморезов идеально вдавиться конструкции в дверное полотно.

Теперь нужно проделать места для саморезов, делают это сверлом диаметром 2мм. После остается вставить защелку в потай и притянуть с помощью саморезов к дверям. При тугом вхождении защелкивающего устройства, прорубите стамеской паз пошире.

Ставим ручки

Многих интересует, как поставить ручку. Это не труднее, чем всё предыдущее. Вначале её собирают по входящим в набор инструкциям. Если на конструкции есть язычок, то при установке обратите внимание, чтобы он был внутри помещения.

Для установки нужно снять декоративную розетку. Затем конструкцию прикладывают к полотну и расчерчивают, после с обратной стороны прикладывают вторую часть и поступают аналогично. Теперь нужно закрутить крепежные штыри с одной части дверей и винты с другой. Не нужно пережимать винты, потому что ручки будут работать неправильно.

Теперь нужно прикрепить недостающие части у ручки и монтирование закончено. Чтобы наглядно увидеть установку ручек посмотрите видео-урок ниже.

Монтируем ответную часть

Завершающий шаг для врезки замков в межкомнатные двери – монтаж ответной части (на дверной коробке). Чтобы определить место, необходимо выдвинуть защелку и сделать разметку на дверном проеме. Затем замеряют ширину защелки и отмечают на коробке. Важно правильно разметить место для ответной части, чтобы во время эксплуатации дверцы в закрытом положении не стучали из-за сквозняков.

В зависимости от зазора дверей и дверного проема определяется нужно или ненужно утапливать ответную часть. Если зазор большой, что утапливать не стоит, поэтому отмечают внутренний контур накладки. При отсутствии зазора необходимо плотно установить накладку, для этого отмечается дополнительно наружный контур.

Теперь нужно рассверлить отверстия под защелку, верхний и нижний саморезы. Для саморезов также используют диаметр 2мм. После этого прикрепляют ответку и пробуют закрывать дверцу. Если выявится лишние части (люфты), препятствующие работе, то уберите их отогнув язычок.

Инструкция по врезке личинки замка

Многих интересует, как врезать замки, когда фурнитура (ручка) на дверце установлена. Можно вставить замок с личинкой. Они имеют форму прямоугольника, но для монтажа подойдет стандартный набор инструментов.

Посмотрите план по монтажу в таблице ниже.

1.	Необходимо провести прямую вдоль торца по предполагаемому месту монтажа.
2.	Ограничиваем высоту, приложив замок к поверхности.
3.	Просверливаем продольными линиями отверстия близко друг от друга.
4.	Затем нужно рассверлить продольное отверстие, чтобы оно подошло к габаритам замка и устраняем стамеской лишние части.
5.	Вставляем замочную конструкцию в подготовленное место, закрепляем саморезы и с помощью канцелярского ножа нужно прорезать края на поверхности.
6.	Затем замок снимается и стамеской подбирается потай.
7.	Теперь нужно приложить замок к двери, острием отметить место для личинки и обвести всю личинку по контуру простым карандашом. Так делают с обеих сторон дверей.
8.	Следующим шагом необходимо высверлить место для личинки, немного шире, чем отмеченный контур.
9.	Рассверлите отверстия для саморезов сверлом диаметром 2-3мм, установите замок и прикрепите саморезы.
10.	Закрепите в замке личинку, проверьте работу и поставьте накладки на саморезы.

Ответная часть устанавливается аналогичным способом: отмечаются места выдвижного регеля, декоративной накладки и прорезаются на косяке, затем рассверливаются отверстия для регелей и саморезов, закрепляется декоративная часть и проверяется работоспособность.

Видео: Установка замка дверного своими руками

Устанавливаем врезной замок в деревянную дверь

Входная дверь играет большую роль в помещении и главная функция – защита квартиры или дома от проникновения злоумышленников. Основная ее надежность заключается не в самом полотне, а в качественно подобранном замке с хорошим уровнем защиты. Они бывают разных видов и поэтому установка врезного замка в деревянную дверь может потребовать некоторых столярных навыков и небольшого мастерства.

Какие инструменты необходимы для врезки замка?

Для того, чтобы качественно установить замок в дверь, необходимо заранее подготовить такие инструменты:

Карандаш, рулетку, столярный треугольник;
Перьевое сверло необходимого диаметра;
Стамеску, молоток;
Крестовую и плоскую отвертки;
Долото;
Шуруповерт.

Подбор замка для деревянной двери

Перед тем, как приобрести и вставить врезной замок в деревянную дверь, необходимо обратить внимание на степень его защиты и подойдет ли он конкретно для деревянной дверной конструкции.

Разделить замки можно на следующие виды:

Электронный;
Реечный;
Цилиндровый;
Сувальдный;
Кодовый.

Наиболее простой конструкцией среди всех является именно реечный замок, который взломать не составит труда совершенно.

Цилиндровая модель замка уже намного сложнее и если хоть один цилиндр находится не на своей позиции, то дверь невозможно будет открыть. Во время взлома злоумышленники зачастую выбивают или высверливают сердцевину, поэтому производители при создании цилиндрового механизма оснащают его дополнительно специальными пластинами, об которые ломается сверло дрели. Данный тип замка отличается продолжительным сроком службы и станет неплохой преградой для проникновения в помещение злоумышленников.

Еще одной надежной конструкцией является сувальдный тип замка, который взломать практически невозможно. Для того, чтобы его открыть без ключа, понадобится иметь под рукой две отмычки. Замок оснащен внутри сувальдами, которые приводятся в движение только при помощи ключа.

Чтобы открыть кодовый замок необходимо ввести специальную комбинацию цифр. Но данный тип замка не устанавливается на деревянные двери.

Замок электронного типа не имеет замочной скважины, открывается при помощи специальной кнопки открытия, которая находится внутри помещения, а с другой стороны открывается при помощи специального сигнала.

Подготовительный этап

На первом этапе установки замка делается специальное отверстие под корпус механизма. В первую очередь необходимо на полотно нанести разметку, в том месте, где будет вмонтирован замок. Согласно стандартным параметрам, его местоположение должно быть от пола на высоте от 90 до 100 см, но данный параметр может быть изменен в зависимости от удобства эксплуатации.

После определения высоты расположения механизма, он прикладывается к двери той частью, которая будет монтирована в отверстие и при помощи карандаша наносятся соответствующие разметки, по которым и будет происходить вырезание отверстия в деревянном изделии.

Врезка замка в деревянную дверь проводится с использованием перьевого сверла, которое по толщине равно ширине механизма. Сверление можно проводить двумя способами: либо аккуратными движениями по 1-2 см внутрь полотна до необходимой пометки, либо же сразу просверливанием отверстия. Для того, чтобы замок беспрепятственно входил в высверленное отверстие, оно должно быть по ширине на 1-2 мм шире.

Отверстие под механизм

Перед тем, как установить врезной замок в новую деревянную дверь, необходимо выполнить отверстие под механизм. Только после этих работ можно приступать к монтажу замка, защелки и ручки. Для установки личинки необходима максимальная точность в разметке. Для этого корпус замка прикладывают к готовому пазу и отмечают с помощью карандаша элементы креплений. После этого используется сверло подходящего диаметра и делается отверстие в намеченных местах.

После проведения данных манипуляций необходимо разровнять края паза и для этого как нельзя лучше подойдет напильник. Если же необходимо дополнительно установить ручки или защелки, то также необходимо дополнительное сверление отверстий под винты и стержни, при помощи которых будет происходить дальнейшее крепление элементов механизма.

Таким образом, врезка замка и его деталей в деревянную дверь проведена, остается лишь все вставить в подготовленные пазы и закрепить при помощи крепежных элементов, таких как болты, саморезы и прочие.

Последний этап проведения установки замка

Для полного функционирования деревянного полотна не хватает лишь отверстия на коробке и если упустить этот момент, то полотно будет прилегать не плотно и не будет нормально закрываться. Выбивание отверстия на коробке происходит уже после того, как было проверено функционирование замка на полотне.

Для разметки отверстия на коробке, на язычок замка наносится небольшое количество мела, после чего дверь закрывают. В результате данной манипуляции на коробке останется след от необходимо расположения отверстия, где и стоит начинать его выбивать.

Вырезание происходит по тому же принципу, что и изготовление отверстия под сам замочный механизм, поэтому здесь может справиться даже новичок. Для этого стоит взять молоток со стамеской или сверло. Действия должны быть аккуратными, чтобы ничего не испортить. Если же разметка и вырезка сделаны правильно, то язычок замка будет без проблем входить в подготовленное отверстие.

На данном этапе установку замка можно считать законченной и дверь полностью готова к эксплуатации.

В установке механизма нет ничего сложного и провести его монтаж может абсолютно каждый, не прибегая к помощи мастера. Главное, перед началом проведения работ ознакомиться с инструкцией и порядком действий, что позволит провести установку ручки и замка максимально точно и правильно, а также гарантировано продлит срок эксплуатации конструкции. Если же возникнут какие-то проблемы, то тогда стоит обратиться за консультацией к специалистам.

Как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками

На рынке представлено огромное количество разных моделей накладных, подвесных и врезных замков. В рамках каждой группы находится еще несколько видов механизмов. Особое внимание нужно уделять выбору замка для входной двери. К межкомнатным нет серьезных требований по классу безопасности.

Типы замков для входных и межкомнатных дверей
Врезные
Навесные
Накладные
Выбор замка
В зависимости от назначения двери
В зависимости от материала коробки и полотна
Подготовка к монтажу
Как правильно сделать разметку
Подготовка инструментов
Монтаж врезного замка
Этапы установки круглого замка
Особенности установки плоского замка
Как сделать замок самостоятельно

Типы замков для входных и межкомнатных дверей

Самый распространенный способ классификации дверных замков – по способу монтажа.

Врезные

Самая широкая группа запирающих механизмов, обладающая множеством преимуществ. Среди главных – это надежность и эстетичность конструкции, ведь врезной замок не виден.

Самостоятельно установить врезную деталь сложно.

Выделяют несколько основных видов:

Ригельные. Самые простые устройства с рейками, на которых есть пазы и зубцы, совпадающие с аналогичными на ключе. Последний вставляют в скважину и поворачивают, пружины при совпадении с пазами сдвигают ригель в сторону. Однако надежностью простые ригельные механизмы не могут похвастаться.
Цилиндровые. Делятся на дисковые, разработка которых принадлежит финской компании «Аблой», штифтовые с пружинными штифтами и рамочные. Дисковые замки активируются вращением внутренних деталей с пазами. Рамочные механизмы содержат подпружинные рамки с зубцами, расположенными в ряд.
Сувальдные. Главный механизм – сувальда – пластина с вырезами. Когда в нее попадает ключ с вырезами из комплекта, пластина перемещается в нужную позицию. Чем больше сувальд в конструкции, тем эффективнее и надежнее работа замка.
Электромеханические. Управлять таким замком можно дистанционно. Модели представлены во врезном и в накладном виде. Устройства применяются в основном в местах большого движения людей, например, в больницах или на заводах.

Также существуют кодовые врезные замки, но они не отличаются высокой надежностью и используются в основном на подъездных дверях.

Навесные

Навесной замок наименее безопасный

Недостаточно надежные запирающие механизмы, которые легко взломать обычным ломом. Их редко используют для жилья, но могут применять в гаражах и бытовых постройках. Главное преимущество навесного замка на дверь – низкая цена, простота монтажа и использования.

Выделяют следующие подвиды:

с полуоткрытой дужкой;
грибообразные с фиксацией дужки в одном месте;
закрытые – вся дужка прячется в корпусе;
полузакрытые – фиксирующая деталь расположена в корпусе.

Закрытые конструкции считаются наиболее надежными и безопасными.

Накладные

Средние по безопасности, но очень удобные в самостоятельной установке. Не требуют нарушения целостности дверного полотна.

Часто используются в комбинации с врезными механизмами.

Самый простой вариант накладного замка – шпингалет с выдвижным стержнем, но чаще всего применяются изделия с ригелями.

Выбор замка

При выборе запирающего устройства важно учитывать класс его безопасности, а также назначение двери. Чуть меньше влияет фактор типа дверного полотна, так как все замки подходят для металла. Для деревянных полотен нужно проявить особую внимательность.

В зависимости от назначения двери

Классы безопасности замков

Замки для межкомнатных дверей могут соответствовать 1 классу безопасности, тогда как при выборе запорных механизмов для входных полотен важно обращать внимание на все характеристики детали:

Врезные элементы наиболее безопасны, долговечны и не нарушают внешний вид двери. Скрытая конструкция препятствует быстрому взлому и проникновению внутрь.
Накладные элементы устанавливаются внутри дома или квартиры. Их легче менять и ремонтировать. Эта конструкция идеально подходит для легких полотен, не утяжеляет их.

Для входной двери рекомендуется подбирать замки 4 класса безопасности – самого высокого. Можно комбинировать несколько механизмов 2-3 класса. Вскрыть деталь 4 группы практически невозможно без набора инструментов.

При выборе запирающей детали для межкомнатного полотна часто используют ручку-замок:

обеспечивает бесшумное открывание и закрывание двери;
надежно запирает и не открывается сквозняком;
можно дополнить поворотным механизмом для замыкания;
ручка может быть нажимной и круглой.

Также можно установить накладной замок на межкомнатную дверь, если нужно использовать ключ для запирания, например, при проживании нескольких владельцев на съемной квартире.

В зависимости от материала коробки и полотна

Большинство входных дверей даже при использовании деревянного полотна оснащаются металлической коробкой. Для стали подходят врезные и накладные механизмы всех типов.

Цилиндровые резные механизмы прекрасно подходят и для межкомнатных деревянных дверей. Но в этом случае чаще всего отдают предпочтение легким замкам с нажимной или круглой ручкой.

Подготовка к монтажу

Правильная врезка замка в межкомнатную дверь или входное полотно возможна при соблюдении плана. Это несложный процесс, но перед его реализацией важно учесть все факторы. Перед началом работ дверь фиксируют так, чтобы она не двигалась.

Как правильно сделать разметку

Перед монтажом обязательно делают разметку

Разметка поможет избежать ошибок при монтаже. Большинство покупных замков оснащается подробной инструкцией и схемой. Для ее использования бумагу складывают по отмеченной линии и прикладывают к торцу и на лицевую часть двери. Затем фиксируют центры отверстий отверткой или ножом для дальнейшего высверливания.

Если шаблон отсутствует, разметку выполняют, придерживаясь следующих указаний:

Отмеряют расстояние от низа кромки двери и ставят метку на торце.
Строительным уголком переносят метку на другую сторону.
С обеих сторон от торца отмеряют расстояние 60 или 70 мм, зависит от инструкции к замку, ставят яркую точку для центрирования большого отверстия.
Посередине горизонтальной метки торца делают отметку для монтажа защелки.

Если все выполнено правильно и без спешки, монтаж замка не вызовет затруднений.

Подготовка инструментов

Фрезер для врезки замков

Оборудование, необходимое для правильной установки, – фрезер. Вертикальный станок небольших размеров прост в обращении, но должен создавать идеально ровный срез. С помощью фрезера вырезают отверстие нужного размера в дверном полотне. Для работы с ним нужно снять дверь с петель и установить набок перпендикулярно полу.

Для работы также нужно подготовить:

свёрла разного диаметра и дрель;
карандаш и рулетку;
молоток;
стамеску и долото;
угольник.

Также могут потребоваться отвертки и другие ручные инструменты.

Монтаж врезного замка

Установка врезного механизма – сложный процесс в сравнении с монтажом накладных деталей. В металл врезать замковый механизм собственными силами практически невозможно, поэтому в качестве примера рассматривается работа с деревянным полотном.

Сначала выполняют врезку паза под корпус:

Прикладывают замок к полотну и обводят корпус.
Высверливают отверстия диаметром на 2 мм больше толщины замка.
Выравнивают внутренние стороны гнезда долотом и стамеской. Замок должен встать без перекосов.

Если деталь встала правильно и без ошибок, переходят к выборке отверстия под механизм:

Приложив замок, отмечают места для сверления.
Делают отверстия тонким сверлом и дорабатывают стамеской.
Просверливают дополнительные отверстия под стержень защелки.

Теперь можно переходить к установке ответной части замка. Делают пазы под запорные ригели и защелку. Предварительно наносят разметку. Размер пазов должен быть на 1-2 мм больше для обеспечения свободного хода.

Этапы установки круглого замка

Круглый замок – это поворотная ручка с интегрированным запорным механизмом. В отличие от нажимных изделий, его устанавливают с особой аккуратностью, так как механизм проще повредить.

Монтаж проводят в несколько этапов:

Определяют высоту положения ручки в 90-110 см и наносят разметку.
Делают 2 отверстия – на торце для защелки и на полотне для самой ручки.
Делают сквозное отверстие на двери с помощью коронки фрезера.
Также выполняют дрелью отверстие для защелки.
Саморезами фиксируют защелку, с ручки снимают верхнюю часть и декор.
Прикладывают ручку к внешней и внутренней стороне двери и фиксируют в зоне отверстий для крепежа.
Монтируют декоративное кольцо и выполняют нажим на ручку до щелчка.

Круглые ручки в большинстве случаев ставят на межкомнатные двери, в том числе в ванной и туалете.

Особенности установки плоского замка

Плоский врезной замок с личиной для ключа вставляется в дверь с имеющейся ручкой. Также можно использовать модель со встроенным элементом. Перед работой выполняется фреза для установки замков в двери – глубокая выемка.

Далее выполняют разметку и сверлят отверстия от верхней до нижней метки. Используют большое сверло, соответствующее толщине замка. Дырки делают друг под другом. После этого выемки дорабатывают, выравнивая их стамеской от неровностей.

Как сделать замок самостоятельно

Самостоятельное изготовление надежного замка невозможно, он не будет соответствовать высоким классам безопасности. Однако такие конструкции подходят для защиты бытовых помещений, погребов или гаражей.

Для создания прочного электромеханического приспособления потребуется множество важных деталей:

радиодетали и монтажная плата для блока управления;
ригель, сувальды, пружины и другие детали секретности механической части;
зубчатые колеса, венцы, приводная спица;
электромотор небольших габаритов;
готовый корпус;
электропривод для электромеханических замков или аналог для центрального запирающего устройства машины;
металлический стержень с ручкой для монтажа в корпусе в качестве защелки;
реле и крепеж для замка;
12 В блок питания и электропроводка с цветными проводками;
вызывная панель и другие элементы управления электромеханическим замком.

Самодельный электромеханический замок

Для монтажа всех этих деталей потребуются дополнительные инструменты: отвертки, паяльник, припой, бокорезы, плоскогубцы, напильники, надфили, дрель с набором мелких сверл и приборы для измерения.

Процесс сборки замка на дверь сводится к следующим шагам:

Проще всего купить готовую плату для управления замком. Но можно спаять радиодетали по специальной схеме с использованием печатной платы.
Подбирают корпус так, чтобы в нем уместился блок, механическая часть. Толщина метала должна быть не менее 3 мм.
В корпусе делают отверстия 3 мм для крепления привода, устанавливают на болты.
Подключают к выходному валу мотора зубчатое колесо и ставят зубчатые венцы для сообщения с ним.
Перпендикулярно устанавливают небольшие металлические пластинки-блокираторы.
Крепят возвратные пружиныи 2 подвижных элемента прямо у зубчатого колеса с радиальными пазами.
Ставят возвратные детали и ригель, соединив его с приводом специальной спицей и пружиной.
Ставят вибрационный возвратный элемент-пружину.
Собирают механический секрет и подсоединяют его к ригелю, сделав отверстие под замок.

Самостоятельное изготовление электромеханического замка реально, но потребуется некоторая сноровка и умение обращаться с инструментами.

Как врезать своими руками трубу в трубу отопления: техника и правила проведения работ

Металлические системы подачи теплоносителя в старых домах нуждаются, как минимум, в модернизации, а то и полной либо частичной замене. Когда существует возможность отключить подачу тепла в магистрали отопления, вопрос о том, как врезать трубу в трубы отопления даже не поднимается — используют классическое сварное соединение.

Врезку в отопительную систему можно производить без сварочных работ

Преимущества горячей сварки

Достоинство обычной сварки в том, что соединение можно осуществить в любом удобном для монтажа месте, и металлическую трубу отопления для этого не нужно специально подготавливать. Достаточно очистить будущее место сварки от остатков старой краски и от слоев ржавчины, неизбежно присутствующей на трубах из металла.

Врезка происходит методом дополнения существующей трубы отопления дополнительным контуром отвода тепла – приваривают трубу, иногда с патрубком или резьбовым переходом на соединительный фитинг. Конфигурация отводного контура может иметь любую структуру, максимально соответствующую задаче обеспечения отвода тепла.

По строительным правилам и нормам прокладки теплосетей и труб отопления все работы, включая ремонт, врезку в трубу отопления и модернизацию с использованием сварки, принято проводить на участке магистрали без теплоносителя. Трубу отключают, и сливают остатки воды. Далее осуществляется врезка в систему.

Если в отопительной системе нет воды, то применяют метод горячей сварки труб

Метод резьбовых соединений труб отопления

Врезаться в систему основной магистрали подачи тепла, если можно перекрыть подачу нагретой воды, осуществляется и методом резьбовых соединений. Для этого необходимо:

подготовить магистральную трубу в том месте, где будет происходить врезка: тщательно зачистить трубу до металла, удалив старое лакокрасочное покрытие;
наметить место для будущего фитинга;
используя «болгарку» или ножовку по металлу, спилить часть трубы на месте установки будущего отводного тройника, с учетом того, что необходимо будет создать ответные части для резьбового соединения;
нарезать метчиком на участках трубы резьбу с шагом, соответствующим резьбе фитинга;
используя герметик – чаще всего паклю и масляную краску – установить врезной фитинг, и после высыхания краски провести испытание созданного соединения, подав в трубу теплоноситель под рабочим давлением.

Соединение труб отопления без использования сварки потребует наличие специальных инструментов для нарезки резьбы на металлических трубах, и навыков работы с ними. Целесообразно пригласить сертифицированного специалиста для проведения работ, если нет опыта нарезки резьбы на трубах и создания герметичных соединений с использованием пакли.

Резьбовые соединения нужно обязательно уплотнять, для этого лучше всего применять паклю

Важно! В теплое время года система отопления может быть заполнена холодной водой, и эту воду необходимо из системы слить.

Как врезаться в трубы отопления без сварки

Системы отопления в многоквартирных домах имеют одну особенность: не удается отключить подачу тепла на локальном участке системы отопления для проведения работ. Врезка в трубы отопления без сварки применяется именно в таких случаях и требует определенной сноровки при выполнении работ.

Врезать трубу в металлическую магистраль подачи тепла, без отключения подачи теплоносителя, быстро, правильно и аккуратно, способен не каждый мастер. Ошибки при врезке в магистраль отопления, находящуюся под давлением, и любое промедление в работе сулит большим количеством воды, неизбежно попадающей внутрь помещения. Не рекомендуется проводить врезку в трубы отопления без согласования с коммунальными службами. Если все же есть необходимость проведения таких работ своими силами — в этом случае выручит специальный фитинг. Магистраль отопления, смонтированная из пластиковых труб, тоже позволяет без проблем подключить канал отвода части теплоносителя, используя соединительные элементы, предназначенные для этих целей.

Врезка в трубы отопления без отключения подачи теплоносителя проводится при помощи седелки с резьбовым отводом

Самый распространенный метод врезки в металлическую трубу отопления без сварки – использование специального фитинга, состоящего из следующих деталей:

плотно прилегающий к тыльной стороне врезки ответный фланец, дополненный узлами крепления зажимного типа;
узел крепления, с прочными прижимными винтами;
верхняя часть фланца, дополненная патрубком отвода, а в ряде случаев и шариковым вентилем, перекрывающим подачу теплоносителя.

Основную магистраль подачи тепла придется просверлить, но сделать это нужно будет только после установки на место будущей врезки специального фитинга. Стоимость его достаточно высока, но и соединение считается достаточно надежным для того, чтобы осуществить безопасную врезку.

Последовательность действий установки фитинга

Порядок проведения монтажа фитинга такой:

Фитинг устанавливается на основную магистраль подачи тепла. Для герметичности соединения используется невысыхающий герметик (лучше использовать автомобильный), стойкий к воздействию высокой температуры;
Наносится герметик: необходимо нанести его на внутреннюю поверхность фитинга, контактирующего с металлической трубой. Там, где планируется просверлить отверстие в трубопроводе, герметика быть не должно;
После установки тщательно затягивают винты зажимного соединения, важно избежать перекоса крепления фитинга.

Через открытый вентиль или отводной патрубок производится непосредственно врезка в магистраль подачи тепла. Используется конусное сверло, дополненное защитным слоем, чтобы не повредить внутреннюю поверхность отводного патрубка.

Отверстие в трубе сверлится после того, как фитинг надежно закреплен на трубе

Важно! Необходимо дополнить хвостовик сверла защитной манжетой, чтобы жидкость (теплоноситель) из магистрали подачи тепла не попала на электроинструмент, которым осуществляется сверление (дрель или шуруповерт).

Решая вопрос о врезке в отопительную систему, становится ясно, что металлические трубы – не самый лучший вариант. Несмотря на свою распространенность, трубы из металла перестали быть универсальным и удобным решением для обустройства тепловых и водопроводных систем. На смену им пришло поколение металлопластиковых труб, преимущество которых состоит в том, что:

пластиковые трубы не подвержены коррозии;
трубопровод из полипропиленовых компонентов имеет небольшой вес и быстро монтируется;
сохраняется возможность быстрого ремонта и модернизации системы своими руками;
нет необходимости использовать сложное оборудование для монтажа и транспортировки полипропиленовых труб.

Врезка в тонкие водопроводные трубы осуществляется при помощи так называемой «седелки» — отводного фитинга с зажимными хомутами. Зажимной хомут применяется и для врезки в канализационную систему. Основной принцип «седелки» с зажимными хомутами – обеспечение врезки и подключения в системы с низким давлением.

Для магистрали отопления, в особенности в многоэтажных домах, недопустимо использование непрочных, дешевых фитингов. Переделка внутренних коммуникаций отопления позволит регулировать уровень теплоотдачи каждого конвектора отопления. Достаточно дополнить радиаторы отопления кранами регулировки подачи теплоносителя и «байпасом» — контуром обратной подачи подогретой воды.

При помощи фитингов можно врезаться в систему отопления, смонтированную из пластиковых труб

Врезка в коммуникации отопления коллекторных групп – на магистрали прямой и обратной подачи теплоносителя – позволяет производить ремонт или модификацию системы в любое время и без отключения общей подачи воды. Преимущество коллекторной схемы в том, что каждый потребитель обеспечивается автономной регулировкой уровня подачи теплоносителя. Если использовать многоконтурный принцип соединения радиаторов отопления с коллекторной группой, можно создать экономную и неприхотливую систему теплоснабжения.

Читайте также:

Бетономешалка спиральная

Недостаток такой схемы – увеличение протяженности магистрали – компенсируется возможностью самостоятельно модернизировать или ремонтировать систему без привлечения специалистов.

Делаем самостоятельную врезку в систему отопления: трубы, насосы, схемы, тэны

Рано или поздно любая система отопления будет нуждаться в ремонте или модернизации. Если на определенном участке была заранее установлена запорная и сливная арматура – проблем с этой задачей не возникнет. Однако и в этом случае нужно знать технологию выполнения работ. Как делается правильная врезка в систему отопления: трубы, насосы, схемы, ТЭНы? Сначала рассмотрим случаи, когда она необходима.

Правила установки нового оборудования
Врезка насоса в систему отопления
Монтаж насоса в стальной трубопровод
Установка насоса в пластиковые трубы
Врезка электрокотла в систему отопления
Монтаж дополнительных нагревательных элементов
Врезка в центральную систему отопления

Правила установки нового оборудования

Врезка в центральную систему отопления

Установка нового оборудования или замена вышедшего из строя, не должна влиять на работоспособность всей системы. Правильная врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления осуществляется с минимальным сроком остановки теплоснабжения дома или квартиры.

Эта процедура должна выполняться только с соблюдением следующих правил и рекомендаций:

Минимальная утечка теплоносителя. В особенности это касается закрытых систем, работающих под давлением. В таком случае оптимальным вариантом будет врезка в отопление без сварки с применением специальных муфт;
Уменьшить простой системы на время выполнения работ. Для этого необходимо заранее предусмотреть наличие всех инструментов и материалов;
Сохранение параметров нагрева помещения с учетом нового оборудования для модернизации. Не должно уменьшаться КПД, изменяться температурный режим, если только это не запланировано заранее;
Безопасность. В особенности это касается тех случаях, когда выполняется врезка ТЭНа в систему отопления.

Для этого рекомендуется предварительно изучить имеющуюся схему отопления заранее и разработать план по ее модернизации или ремонту. Например, врезка электрокотла в систему отопления выполняется не только по рекомендациям производителя, но и с учетом оптимального месторасположения оборудования. Рассмотрим часто встречающиеся виды работ, которые можно выполнить самостоятельно.

Врезка насоса в систему отопления

Схема установки насоса в систему отопления

Это устройство предназначено для улучшения циркуляции теплоносителя в системе. Для частных домов чаще всего делается врезка насоса в отопление в том случае, если скорость движения воды в трубах неудовлетворительна. Примечательно, что такая потребность может возникнуть не только для закрытых, но и для открытых систем.

Сначала необходимо определиться с местом установки. Если внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации любой модели — нельзя увидеть четких рекомендаций производителя. Главный вопрос: где делается врезка насоса в систему отопления — до или после котла? Оптимальный температурный режим работы этого устройства обычно составляет 110 град., что дает возможность его монтажа сразу после котла. Однако необходимо учитывать следующие факторы, напрямую влияющие на эффективность работы насоса:

Он должен располагаться в самой низкой точке системы;
Температурные колебания теплоносителя минимальны;
Участок монтажа рекомендуется выбирать максимально прямолинейным.

Исходя из этих условий, врезка насоса отопления в старую систему выполняется непосредственно перед котлом. Таким образом обеспечивается не только равномерная подача воды в теплообменник котла, но и повышается срок безремонтной службы насоса.

Перед началом работ необходимо понизить уровень нагрева теплоносителя до минимального. Разница в технологии врезки заключается лишь в материале изготовления труб.

Монтаж насоса в стальной трубопровод

Возможные варианты изготовления контура с насосом

Установка насоса рекомендуется не в трубопровод. Лучше всего выполнять параллельный монтаж. Для этого необходимо изготовить б-образную конструкцию из труб, среднюю часть которой будет занимать насос.

Диаметр магистрали должен соответствовать параметрам основной. Обязательно устанавливается запорная арматура для перекрытия теплоносителя. Корректная врезка циркуляционного насоса в систему отопления может выполняться без сварочного аппарата. Для этого необходимо выполнить такие действия:

Перекрыть движение теплоносителя на участке монтажа. Если в системе не установлена запорная арматура — в большинстве случаев придется полностью слить воду из труб;
Сделать два монтажных отверстия в обратной трубе. Во время врезки насоса в систему отопления следует тщательно проверять размеры;
Установить переходные муфты;
Подключить уже собранный контур с насосом.

В комплектацию последнего рекомендуется включить обратный клапан. Таким образом врезка любого насоса в отопление не повлияет на направление движения жидкости в трубах.

Установка насоса в пластиковые трубы

Седелка для врезки в пластиковые трубы

Для полимерных труб задача упрощается. Это связано с тем, что схема врезки насоса в систему отопления может осуществляться с помощью специальной муфты с фрезой. Даже если на участке работ нет запорной арматуры — воду из трубы сливать не обязательно.

Сделав разметки на участке магистрали, устанавливаются специальные вентили для врезки под давлением. Затем необходимо подключить контур с насосом согласно схеме врезки в систему отопления. С помощью фрезы в основной магистрали делаются отверстия. Они предназначены для врезки насоса в систему отопления. Предохранительная муфта не дает жидкости вытекать из контура. Но небольшое количество все равно будет просачиваться. Поэтому рекомендуется заранее подготовить сухую ветошь. После завершения врезки в систему отопления проверяется герметичность стыков, затем можно запускать котел.

Во время монтажа важно обратить внимание на следующие факторы:

Правильное расположение насоса относительно направления движения жидкости в трубах. На корпусе устройства есть соответствующие указатели;
Циркуляционный насос нельзя устанавливать перевернутым или под неправильным углом.

Правильное и неправильное расположение насоса

Недостатком седелки является ее относительно высокая стоимость — от 5000 рублей для трубы диаметром 40 мм. Поэтому врезку циркуляционного насоса в систему отопления можно сделать с помощью самодельного переходника. Для этого понадобится обычная муфта с внутренней резьбой и шаровой кран. Собрав эту конструкцию, муфта устанавливается на обратную трубу отопления. Открыв кран с помощью электродрели, делаются отверстия в магистрали. Затем важно быстро перекрыть запорную арматуру, чтобы предотвратить розлив теплоносителя. По такой технологии можно осуществить врезку в отопление без сварки для любых типов труб.

Читайте также:

Виды искусственного камня для столешниц

Врезка электрокотла в систему отопления

Схема врезки электрокотла в систему отопления

Прежде чем осуществить врезку электрокотла в систему отопления необходимо знакомиться с инструкцией по монтажу. Зачастую схема не отличаются от стандартных — исключение составляют лишь ионные котлы, характеризующиеся небольшим размером.

Нужно сразу отметить, что незаконная врезка в систему отопления центрального типа любых котлов запрещена. Этого нельзя делать даже при не соответствующем уровне нагрева воды в трубах. В противном случае велика вероятность снижения КПД системы и выхода из строя котла. Добиться соответствующего температурного режима работы отопления можно только в управляющей компании.

Во время врезки электрокотла в автономную систему отопления следует сделать обвязку. Она должна состоять из следующих компонентов:

Насос. Если он в котле уже есть — монтаж необязателен;
Распределительный клапан и балансировочный кран;
Запорная арматура на выходную и обратную трубу;
Манометр и термометр.

Новая врезка в трубу существующего отопления должна выполняться только после остановки основного котла. Иначе это может привести к его поломке.

Если электрокотел монтируется как дополнительный источник нагрева воды — следует сначала правильно рассчитать его мощность. Работа прибора должна оптимизировать температурный режим, не нарушая его.

Монтаж дополнительных нагревательных элементов

ТЭНы для врезки в радиаторы отопления

Нередко температура в удаленных от котла радиаторах не соответствует оптимальной. Это может быть связано с неправильно спроектированной системой или не соответствующим температурным режимом работы. Для стабилизации параметров можно сделать врезку в действующие внутренние сети трубопроводов отопления. В качестве дополнительного нагревательного элемента чаще всего используют электрические ТЭНы.

Необходимо применять только специально предназначенные для этого модели. Они монтируются непосредственно в радиатор, так как установка в трубах скажется на их проходной способности. При врезке ТЭНа в систему отопления нужно учитывать такие параметры радиатора:

Модель батареи. Монтаж нагревательного элемента возможен лишь в секционные радиаторы. Он выполняется в монтажное отверстие прибора отопления;
Радиус и резьбовое соединение. При врезке ТЭНа в отопление учитывается не только его длина, но и монтажные параметры;
Мощность. Учитываются параметры основного источника нагрева воды в трубах.

Рекомендуется выбирать модели с регулировочным термостатом. Это даст возможность устанавливать индивидуальный режим нагрева для каждого радиатора в отдельности.

Изготовление и монтаж самодельных нагревательных электрических элементов небезопасно для жизни и здоровья проживающих в доме. Необходимо использовать только сертифицированную заводскую продукцию.

Врезка в центральную систему отопления

Пример врезки в центральное отопление

В многоквартирных домах с центральным отоплением установка новых полимерных трубопроводов связана с одной сложной задачей — врезка в трубу отопления из металла. Если неправильно подобрать материалы и технологию установки – велика вероятность разгерметизации стыков.

Проблема связана с быстрым ржавлением труб из-за возможного обогащения воды кислородом. Поэтому не рекомендуется использовать трубы из сшитого полиэтилена без специальной защитной оболочки.

Методика врезки в трубу отопления состоит в следующем:

Отключают подачу воды. Это нужно согласовать с управляющей компанией, представив им всю необходимую документацию по изменению параметров центрального отопления в квартире;
Монтаж переходного блока. Обычно он включает в себя фильтрующий элемент, обратный клапан и счетчик;
Проверка герметичности стыков. Запуск воды в контур отопления.

При врезке в действующие внутренние сети трубопроводов отопления нужно сверить пропускную способность нового участка. Она должна соответствовать аналогичному параметру всей сети. Иначе появится дополнительная гидравлическая нагрузка.

Зачастую подобную работу невозможно сделать врезкой в отопление без сварки. Проблема может возникнуть при согласовании схемы монтажа с инженерным отделом управляющей компании. Специалисты рекомендуют заменить трубы стояка на пластиковые или приварить металлический патрубок.

Как уже говорилось выше, для центрального отопления врезка дополнительного насоса запрещена. В случае его обнаружения собственник помещения может быть оштрафован с обязательным восстановлением прежних параметров системы.

Нужно помнить, любая врезка в систему отопления независимо от того, что это будет: трубы, насосы, ТЭНы, внесет изменения в параметры всего контура. Поэтому важно сначала выполнить предварительный расчет мощности и подобрать оптимальный температурный режим работы отопления. И только после этого можно выбирать схему установки нового оборудования или замены старого.

На видео показан пример применения седелки при аварийном подключении крана:

Два варианта врезки циркуляционного насоса: советы профессионалов

Вступление

В прошлой статье, я говорил об установке циркуляционного насоса в систему отопления. В ней я заметил, что наряду с ручным переключением на работу с циркуляционным насосом, существует вариант врезки циркуляционного насоса при котором, человек может не управлять его включением/отключением. Если есть электропитание насоса, то теплоноситель проходит через насос. Если нет электропитания насоса, то теплоноситель циркулирует естественно.

Куда врезать насос, на подучу теплоносителя или обратку?

В прошлой статье я затрагивал этот вопрос, здесь повторюсь и дополню. Практики считают, что нет принципиальной разницы, куда врезать циркуляционный насос на подачу теплоносителя или в обратку. Современные насосы для циркуляции не боятся напора и прекрасно работают и там и там.

Читайте также:

Выбираем дизайн приусадебного участка

Однако, на практике, чаще приходится ремонтировать, насосы, установленные на прямую подачу теплоносителя в системах с твердотопливными котлами отопления. Именно в них, происходит длительное закипание системы и выход из строя циркуляционного насоса.

Вернемся к теме статьи и посмотрим два варианта врезки циркуляционного насоса.

Вариант 1. Энергонезависимая врезка циркуляционного насоса

Энергонезависимая врезка циркуляционного насоса позволяет в автоматическом режиме, без участия человека, переключать систему на естественную и принудительную циркуляцию. Достигается это установкой на перекрывающий байпас не шарового крана, а шарикового клапана.

Работает данная схема так. При работе насоса шарик шарового клапана напором насоса прижат и перекрывает магистраль естественной циркуляции. Если электропитание насоса прекращается или насос выходит из строя, шарик клапана всплывает и естественная циркуляция теплоносителя возобновляется.

Вариант 2. Врезка циркуляционного насоса с ручным управлением

В этой схеме, управление движением теплоносителя осуществляется вручную. Чтобы теплоноситель двигался принудительно (через насос), перекрывается шаровой клапан байпаса и открываются вентиля около насоса . Чтобы теплоноситель двигался естественно, без участия насоса, вентиля перекрываются наоборот.

Как выбрать шаровой клапан

Если представить механику и физику перекрывания трубы шариком шарового клапана, то возникает логичный вопрос: как будет работать шаровой клапан, установленный не вертикально, а горизонтально или под углом.

Практики рекомендуют использовать чугунный клапан “Tech-Pol” (Польша). Он работает, как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях.

Выводы

Качественная установка циркуляционного насоса в систему отопления включает (обязательно):

Проверка маркировки насоса;
Установку насоса с линией обвода (байпаса);
По движению теплоносителя, перед насосом ставим фильтр грубой очистки (лучше магнитного). Без фильтра, лопасти насоса быстро выйдут из строя;
Насос окружаем шаровыми перекрывающими кранами. Это позволит ремонтировать насос в любое время, при этом не нарушать работы отопительной системы;
В основную линию теплоносителя ставим либо шаровой кран, либо шаровой чугунный клапан. Они позволят теплоносителю обойти насос в случае выхода из строя и не нарушить систему отопления.

Как врезать краны в системе отопления

Вступление

Куда врезать насос, на подучу теплоносителя или обратку?

Вернемся к теме статьи и посмотрим два варианта врезки циркуляционного насоса.

Вариант 1. Энергонезависимая врезка циркуляционного насоса

Вариант 2. Врезка циркуляционного насоса с ручным управлением

Как выбрать шаровой клапан

Выводы

Качественная установка циркуляционного насоса в систему отопления включает (обязательно):

Проверка маркировки насоса;
Установку насоса с линией обвода (байпаса);
По движению теплоносителя, перед насосом ставим фильтр грубой очистки (лучше магнитного). Без фильтра, лопасти насоса быстро выйдут из строя;
Насос окружаем шаровыми перекрывающими кранами. Это позволит ремонтировать насос в любое время, при этом не нарушать работы отопительной системы;
В основную линию теплоносителя ставим либо шаровой кран, либо шаровой чугунный клапан. Они позволят теплоносителю обойти насос в случае выхода из строя и не нарушить систему отопления.

Содержание статьи

1. Какие краны бывают и для чего они используются
2. Как установить кран на батарею
3. Видео
4. Фото

Для нормального функционирования радиатора отопления необходимо установить дополнительную запорную арматуру. С помощь крана можно регулировать поступление теплоносителя в батарею, отключать ее от стояка в случае необходимости, а также стравливать воздух, чтобы радиатор нагревался равномерно. Какие запорные арматуры существуют и как поставить кран на батарею, будет рассказано в этой статье.

Какие краны бывают и для чего они используются

Если вы решили установить на своей батарее кран, то его нужно правильно подобрать. В сантехнических магазинах большой выбор различной запорной арматуры, но не каждая из них подойдет для установки на радиатор.

Читайте также:

Болеро крючком: схемы и описание

В системе отопления могут использоваться следующие тепы запорной арматуры:

фланцевые шаровые краны;
муфтовые шаровые краны;
игольчатые краны.

Каждая конструкция используется по-разному. Особенностью фланцевого шарового крана является то, что вентиль может использоваться только в одном положении. Устройство должно быть полностью открыто и пропускать весь поток, либо полностью закрыто. Из-за конструктивных особенностей установить фланцевый шаровой кран на батарею нельзя. Такие устройства используются для контроля трубопроводов.

При помощи муфтового шарового крана можно плавно регулировать движение жидкости. Именно поэтому такое устройство прекрасно подходит в качестве запорной арматуры для установки на радиатор отопления. Муфтовый шаровой кран имеет резьбу. С ее помощью устройство надежно фиксируется на нужном приборе.

Сегодня в продаже есть большой выбор муфтовых шаровых кранов. Они могут быть предназначены для пропускания через себя жидкости с разной плотностью. Эту особенность необходимо учитывать при покупке и внимательно читать технические характеристики к изделию.

Существует еще один вид запорной арматуры, который обычно устанавливают на батарею – это игольчатый кран, или кран Маевского. Центральной частью такого устройства является игольчатый клапан. При помощи ключа (а в случае его отсутствия можно воспользоваться обычной отверткой) клапан можно открыть.

Устройство Маевского предназначено для спуска воздуха из батареи. В системе центрального отопления циркуляция теплоносителя происходит неравномерно. В результате образуются многочисленные воздушные пузырьки. Попадая в радиатор, они скапливаются в верхней его части (как правило, с противоположной стороны от входного отверстия). Такая воздушная пробка в батарее не даст последней равномерно нагреться. Поэтому игольчатый кран или устройство Маевского и устанавливают с торца радиатора.

Кроме этого, существует и другая запорная арматура для радиаторов. Сегодня в продаже можно найти различные автоматические краны. Они позволяют регулировать объем поступающего в батарею теплоносителя, и тем самым управлять температурой его нагрева. Также автоматизации подвергся и кран Маевского. Можно установить устройство, которое само (без участия человека) будет спускать накопившийся воздух.

Как установить кран на батарею

Чаще всего (из-за удобства монтажа) кран на радиатор устанавливается при помощи резьбового соединения или (как его называют в народе) «американки». Такое устройство представляет собой конструкцию с одной или двумя накидными гайками. С их помощью кран прижимается к трубе.

Большая часть «американок» оснащается шестигранными гайками. Это позволяет использовать для закручивания обычный гаечный ключ. Но есть модели, оснащенные двумя прорезями по бокам гайки, в этом случае необходимо использовать специальный ключ.

Не стоит забывать, что вся запорная арматура устанавливается одновременно с монтажом радиатора. Если это делается на уже действующей батарее, то необходимо предварительно слить теплоноситель, а для этого придется перекрывать стояк отопления. Такую услугу должна предоставить управляющая компания.

Установка крана Маевского на чугунную батарею также не составит большого труда. Перед установкой убедитесь, что заглушка имеет нужное отверстие для закручивания устройства. Кран Маевского устанавливается в торцевую заглушку в верхней части радиатора и с противоположной от входного отверстия стороны. Если на заглушке нет нужного места для установки, то необходимо купить другую или просверлить имеющуюся и нарезать в ней резьбу.

Перед установкой перекройте стояк отопления (или закройте запорную арматуру на входе и выходе батареи). Затем необходимо слить воду. После этого можно заменить заглушку и вкрутить кран. При этом необходимо добиться, чтобы отверстие крана смотрело в сторону от стены и немного вниз. Так будет удобнее удалять скопившийся воздух.

При монтаже любого крана важно добиться полной герметичности. Для этого лучше использовать подмотки. При монтаже запорной арматуры с помощью «американки» можно воспользоваться ФУМ лентой, но только в том случае, если резьба не имеет острых краев. Если конструкция резьбы не подходит, то можно применить обычную сантехническую паклю.

Также хотим предложить вашему вниманию некоторые статьи, которые могут оказаться вам полезными:

Видео

Поставить кран Маевского в радиатор отопления несложно. Небольшая разница лишь в том, с какой стороны нужно произвести монтаж крана. Посмотрите, как это делает мастер:

Это видео познакомит вас с кранами и фитингами к радиатору:

Как выглядит правильное подключение радиатора отопления? Мы разберем схемы подключения, применяющиеся в частных домах и городских квартирах, и используемые для этой цели трубы, фитинги и элементы запорно-регулирующей арматуры. Кроме того, мы выясним, какие ошибки можно совершить при проектировании и монтаже отопительной системы.

Схемы контура

Если в городской квартире схема системы отопления в целом или ее отдельной петли не зависит от наших усилий, то в частном доме контур проектируется с нуля.

Можно выделить две принципиально разных схемы:

Однотрубную, представляющую собой единственный розлив по периметру отапливаемого здания. Отопительные приборы врезаются параллельно розливу.

Заметьте: практикуется и последовательная установка батарей; она неудобна тем, что не допускает независимой регулировки приборов.

Двухтрубную — независимые подающий и обратный розливы. Каждый радиатор выполняет роль перемычки между ними.

Достоинства однотрубной схемы — дешевизна, простота в монтаже и исключительная отказоустойчивость. Недостатки — значительный разброс температур между первым и последним отопительным прибором, а также проблематичность прокладки по периметру дома при наличии высоких проемов и панорамных окон.

Двухтрубная схема лишена этих недостатков, однако при определенных условиях может создать владельцу куда более серьезные проблемы. Ближние к котлу батареи гасят перепад между розливами, что замедляет циркуляцию в дальних приборах. Именно поэтому двухтрубная система требует обязательной балансировки — дросселирования подводок и регулировки их пропускной способности для выравнивания температур.

Эта проблема изящно обходится в попутной двухтрубной системе — контуре Тихельмана, все петли которого имеют равную протяженность.

Врезка радиаторов

Какими могут быть способы подключения радиаторов отопления к розливам и стоякам?

Название	Описание	Особенности
Боковое одностороннее	Подводки соединяются с верхним и нижним коллекторами с одной стороны отопительного прибора	При небольшом количестве секций обеспечивает максимальную теплоотдачу. При количестве секций свыше десяти дальний от подводок край радиатора будет остывать. В крайних секциях со временем скапливается ил
Снизу вниз	Подводки подключены к обеим пробкам нижнего коллектора	Теплоотдача прибора незначительно снижается за счет замедленной циркуляции через верхний коллектор. Радиатор не требует промывки: секции не заиливаются
Диагональное	Подводки подключены с верхней пробке с одной стороны радиатора и нижней — с другой стороны	Теплоотдача максимальна при любой длине радиатора. Заиливается низ секций со стороны глухой нижней пробки

Обратите внимание: в закрытой автономной системе отопления про проблему заиливания батарей можно забыть.
Небольшое количество содержащихся в теплоносителе взвесей быстро собирается в грязевике и в дальнейшем проблем не создает.
Соответственно, есть смысл выбирать те типы подключения радиаторов отопления, которые обеспечат максимальную теплоотдачу.

Ошибки

Неправильное подключение радиаторов отопления может привести к сбоям в работе системы ЦО, автономного контура или серьезно уменьшить теплоотдачу прибора.

Какие ошибки можно совершить при монтаже батарей?

Врезка вашего радиатора между подающим и обратным стояками на любом этаже, кроме верхнего, заставит мерзнуть ваших соседей по стояку. Теплоноситель будет циркулировать по малому кольцу — через вашу батарею, а вот теплоотдача всех приборов выше импровизированной перемычки резко упадет.
Врезка радиатора с любой запорной или дросселирующей арматурой на подводках без перемычки перед кранами или дросселями. В этом случае перекрытый кран у вас остановит циркуляцию во всем стояке.

Перемычка между подводками хорошо видна на фото.

Боковое подключение многосекционного радиатора, как уже говорилось, приведет к падению теплоотдачи крайних секций.
К падению тепловой мощности относительно номинальной приведет и подключение отопительных радиаторов подводкой заниженного диаметра. Нормой являются труба ДУ15 (1/2 дюйма) при количестве секций до семи и ДУ20 (3/4 дюйма) при большем количестве секций.

Выбор материалов

Выбор труб, батарей и фитингов влияет на эффективность и безопасность работы отопительной системы как минимум не меньше, чем ее схема. Какие материалы стоит предпочесть в разных случаях?

Центральное отопление

Штатные параметры работы ЦО (4-6 кгс/см2, 40-95 С) вроде бы допускают использование в ней любых современных труб, батарей и фитингов.

Однако практика показывает, что от некоторых их видов лучше отказаться:

Расчетное значение температуры теплоносителя нередко превышается в сильные морозы. При массовых жалобах на холод в квартирах иногда практикуется работа элеваторных узлов без сопла, с заглушенным подсосом. В этом режиме батареи могут нагреваться до 130 — 140 С.
Резкое закрытие любого элемента запорной арматуры вследствие некомпетентности слесаря или поломки приведет к гидроудару с кратковременным повышением давления до 20-25 атмосфер.

Именно вероятность нештатных ситуаций накладывает свой отпечаток на выбор оборудования для ЦО.

Трубы

Для монтажа подводок могут использоваться:

Стальная ВГП (водогазопроводная) труба на сварных соединениях;
Оцинкованная ВГП труба на резьбах. Сварные швы противопоказаны ее антикоррозионному покрытию: при высоких температурах цинк выгорает;
Гофрированная нержавеющая труба на компрессионных фитингах.

Последний вариант привлекателен тем, что легко монтируется своими руками с применением простейшего инструмента — пары разводных ключей. Цена гофрированной трубы при диаметре 1/2 дюйма составляет около 200 рублей за погонный метр.

Радиаторы

В системах ЦО применяются:

Конвекторы, представляющие собой виток трубы с оребрением, увеличивающим теплоотдачу;
Биметаллические радиаторы. Стальной сердечник делает их стойкими к скачкам давления вплоть до 25 — 40 кгс/см2;
В помещениях, в которых эстетика не играет решающей роли, практикуется установка самодельных цельносварных трубчатых радиаторов (регистров). Как правило, подключение стальных радиаторов отопления выполняется черной стальной трубой на сварных соединениях.

Автономное отопление

Трубы

Полностью контролируемые параметры автономных контуров позволяют использовать в них недорогие и долговечные полипропиленовые и металлопластиковые трубы.

С их монтажом связана пара тонкостей:

Для металлопластика предпочтительны не компрессионные, а пресс-фитинги, которые лучше переносят многочисленные циклы нагрева и охлаждения;
Для полипропилена желательно армирование, уменьшающее удлинение труб при нагреве.

Радиаторы

Здесь все просто: наш выбор — дешевые, эстетичные и обладающие высокой теплоотдачей алюминиевые батареи.

Арматура и фитинги

Для подключения отопительного прибора к кранам и подводкам последние годы массово используются американки — фитинги с накидной гайкой, позволяющие сделать соединение быстроразъемным.

В качестве регулирующей и запорной арматуры могут использоваться:

Шаровые краны;
Конусные краны (дроссели), позволяющие регулировать теплоотдачу в ручном режиме;
Термостатические клапаны с термоголовками, допускающие автоматическое поддержание заданной температуры воздуха.

На верхних этажах многоквартирных домов и в тех случаях, когда верхний коллектор радиатора является верхней точкой отдельной петли контура, радиаторная пробка комплектуется краном Маевского — несложным приспособлением для стравливания воздушных пробок.

Заключение

Надеемся,” что наш обзор схем подключения и применяющихся в отопительных системах материалов поможет читателю принять верное решение при планировании собственного ремонта или строительства. Видео в этой статье предложит его вниманию дополнительную тематическую информацию. Успехов!