Вывод цыплят в инкубаторе в домашних условиях - таблица инкубации, влажность и температура, вылупление цыплят, видео

Как вывести цыплят в инкубаторе в домашних условиях

Отбор яиц

без запаха, возможные отклонения – плесневелый, едкий, виноградный, гнилостный и другие запахи;
свежесть – со сроком хранения не более 5-7 дней;
правильность хранения – при температуре не ниже 10-12°C, побывавшие в холодильнике, подлежат утилизации;
оптимальной формы – для куриных яиц это слегка суженная с одной стороны овальная форма, без наростов, углублений. Шаровидные или излишне вытянутые также подлежат браку;
без повреждений – тщательно проверяйте скорлупу на наличие трещин и вмятин, грязные присохшие пятна допустимы лишь в небольших количествах;
оптимальной массы (50-60 г) – из маленьких часто появляются слабые птенцы, а большие оказываются с двумя желтками.

Скорлупа яиц пористая, чтобы воздух проникал сквозь неё, а также имеет свою микрофлору. Категорически запрещается мыть или протирать яйца.

При проверке яиц обязательно проводится их просвечивание специальным устройством – овоскопом. При просвечивании обращайте внимание на различия в оттенках содержимого. Вам нужно найти желток и воздушную камеру. Желток должен находиться в центре или чуть приближен к тупому концу. Нельзя брать яйцо, в котором желток прилегает к внутренней части скорлупы. Воздушная камера обязана находиться на тупом конце. Нормальный для неё объем – с чайную ложечку. Яйцо с маленькой воздушной камерой не подходит.

Бракованные

При отборе, а также в период вывода цыплят в инкубаторе в домашних условиях необходимо осматривать содержимое и утилизировать яйца с патологиями развития. Перед тем как вывести цыплят в инкубаторе, запомните возможные нарушения при созревании эмбриона.

Пятна

Обычно появляются под скорлупной оболочкой, вызываются различными бактериями. Пятна могут иметь различные оттенки и размеры.

Тумак бактериальный

Разновидность поражения гнилостными бактериями, при котором белок разжижается и становится зеленоватым. Яйцо при этом непрозрачное.

Присушка

При этой патологии желток всплывает и присыхает к внутренней стороне скорлупы. Яйцо при этом может иметь резкий запах.

Кровавое пятно

При этом на поверхности желтка или в белке присутствуют кровяные включения.

Красюк

При овоскопии содержимое выглядит однообразно с рыжеватым оттенком. Желтка и воздушной камеры не видно.

Патология развивается после повреждения подскорлупной оболочки при хранении более одних суток.

При любой из этих патологий яйцо подлежит утилизации, жарить или варить их для приема в пищу нельзя.

Инкубационный период

С момента закладки яиц начинается их инкубация. Заканчивается инкубационный период после проклева последнего птенца. Выведение цыплят в инкубаторе отличается от выведения гусят сроками инкубации, поддержанием температуры и влажности.

Загрузка яиц в инкубатор

Перед тем как оставить куриные яйца в инкубаторе в домашних условиях подготовьте их и камеру прибора для инкубации. Внутреннюю камеру прибора тщательно дезинфицируют и проветривают. Пока готовите инкубатор к выводу цыплят в домашних условиях, яйца лучше оставить при комнатной температуре на 8 часов, чтобы они нагревались постепенно и равномерно. Тупой и острый конец желательно при помощи карандаша пометить крестиком или ноликом. Это поможет при контроле над переворачиванием кладки.

Контроль условий инкубации

Температуру и влажность в инкубаторе для куриных яиц необходимо контролировать каждый час. Даже незначительное изменение (0,5-1°C) приведет к замедлению роста или гибели эмбрионов. После загрузки яиц, температура должна подняться до 37°C за 3-4 часа. В течение всего инкубационного периода температура и влажность будут меняться несколько раз.

График инкубации

Созревание эмбрионов делиться на 4 этапа, кратко они даны в таблице инкубации куриных яиц в инкубаторе.

1 этап – с 1 по 7 сутки. Формируется сердце, кровеносная система и зачатки внутренних органов. В этот период проветривание не требуется, но к концу эмбриону уже нужен кислород. Самая оптимальная температура – 37,8 °C. Влажность поддерживается в районе 55%. Яйца нужно переворачивать каждый 6 часов, то есть 4 раза в сутки. При этом открывать инкубатор крайне не рекомендуется.

Инкубатор лучше снабжать лотком с автоматическим переворачиванием яиц.

2 этап – с 8 по 14 сутки. В течение этого времени у эмбриона оформляется скелет и клюв. Температура та же, что и в предыдущем периоде, а вот влажность снижают поэтапно в течение 3-4 дней до 45%. Менять положение яиц нужно уже каждые 4 часа – 6 раз в сутки. Также требуется проветривать яйца для поступления кислорода, делать это надо 2 раза в сутки по 5 минут.

3 этап – с 15 по 18 сутки. Переворачивать яйца надо также 6 раз в сутки, при этом проветривание увеличивают до 15-20 минут тоже 2 раза в день. Влажность увеличивают до 50%, температуру делают прежней. В конце периода при удачном выведении цыплята начинают издавать едва слышные звуки и переворачиваться в яйце.

4 этап – с 19 по 21 сутки. В первую очередь прекращают переворачивать яйца, цыплята достаточно сильные и делают это самостоятельно. Снижают время проветривания до 5 минут два раза в день. Влажность увеличивают до 65%, температуру снижают до 37,3°C. В конце этого периода происходит вылупление цыплят в инкубаторе.

Если следовать всем перечисленным правилам и отслеживать работу приборов, то выводок получится многочисленным. Из маленьких яиц птенцы выбираются первыми. После вылупления птенцам дают обсохнуть, набраться сил, после чего цыплята из инкубатора перемещаются под наседку или обогреватель. Условия в нём для птенцов не подходят. После вылупления всех птенцов инкубатор чистят и дезинфицируют.

Контроль и вероятные осложнения

Даже самые качественные инкубаторы и ответственные хозяева не застрахованы от чрезвычайных происшествий. Чтобы обезопасить себя и яйца от перебоев электричества, приобретайте инкубаторы с запасным источником питания. При перегреве потомства нужно на время открыть инкубатор и охладить яйца. При переохлаждении можно обложить камеру на 2-3 часа горячими грелками с водой. Незначительные колебания температуры и влажности не погубят молодняк, но все эти процедуры нужно проводить немедленно.

Конечно, обязательно соблюдают график ухаживания за яйцами, а также нужно внимательно следить за тем, сколько дней выводятся цыплята в инкубаторе. Крестики и нолики на яйцах должны помогать сориентироваться в переворачивании яиц.

Также необходимо контролировать развитие цыплят при помощи овоскопии. Все бракованные яйца нужно сразу утилизировать. Просвечивание рекомендуется делать на 6 и 11 день. На шестые сутки должны быть видны кровеносные сосуды и сердце. На одиннадцатые сутки яйцо с острой стороны должно потемнеть.

Выводим цыплят в инкубаторе в домашних условиях

В этой статье мы выводим цыплят в инкубаторе в домашних условиях, поговорим о тонкостях, нюансах и сложностях с которыми может столкнуться любой птицевод. Если вы собрались начать выводить цыплят, да и еще к тому же вы новичок, то у вас будет сразу множество вопросов: какой инкубатор купить, как сделать его самостоятельно, какие выбрать яйца, как их подготовить, как выращивать, кормить, как ухаживать и многое другое. Данная статья в первую очередь будет полезна тем, кто решил впервые самостоятельно попробовать вывести цыплят в инкубаторе дома.

Содержание статьи:

Важно! Все предусмотреть во время первой инкубации цыплят, практически не возможно. Чтобы выведение потомства прошло без эксцессов, цыплята были бодрыми, здоровыми и хорошо росли, важно прислушаться к нашим рекомендация и советам ниже, а также уже тех, кто в этом деле не впервой. Прежде чем начать пробовать выводить цыплят в домашних условиях купите овоскоп – прибор для определения качества яиц. Стоит он не дорого.

Какой инкубатор выбрать для вывода

Первое и самое главное с чего точно нужно начать – это приобрести хороший инкубатор. Сейчас можно встретить модели на любой вкус и цвет. Знайте одно, за какую сумму, вы бы не купили свой первый инкубатор, в первую очередь он должен: работать от сети аккумуляторной батареи 12 В, иметь автоматический поворотный механизм, быть вместительным и современным.

Инкубатор Блиц НОРМА Луппер

Важно! Инкубатор обязательно должен поддерживать работу от батареи. Это очень актуально в первую очередь для сельской местности, где зачастую бывают проблемы и перебои с электрической сетью. Чтобы выводок не погиб в случае отключения света, инкубатор можно будет подключить к аккумулятору и продолжить выводить цыплят. Многие современным модели поддерживают это возможность, в добавок ко всему могут автоматически в случае отсутствия 220 В переключиться на аккумулятор и наоборот.

Самым оптимальным, выгодным, современным и в тоже время вместительным инкубатором сегодня считается модель Блиц НОРМА Луппер от Российского производителя. Вместимость яиц этой модели составляет 72 яйца. Среди главных достоинств этого инкубатора считается: возможность работать от сети 12 В, имеет автоповорот, дисплей, а также возможность дезинфицирования и многое другое. Об этой модели много положительных отзывов от людей. Нет, это не реклама очередного инкубатора, это совет.

Работает от 12 В, при отсутствии электрической сети 220 В

Подготовка яиц к инкубации в домашних условиях

Второй вопрос после подготовки инкубатора – это подготовка куриных яиц к инкубации. Данный этап один из важнейших. Дальнейший успех инкубации яиц будет зависеть от правильной подготовки.

Самый лучший вариант – это использование настоящих, домашних яиц. Если их приобретать, к примеру, в других хозяйствах, важно учитывать то, как правильно и качественно содержались куры.

Важно! Курица, яйца которой вы собираетесь инкубировать обязательно должна быть здоровой, а также в достаточном количестве получать куриные витамины, минералы и полезные вещества. Содержаться в чистом и хорошо проветриваемом помещении, есть отборный комбикорм. Важно на этапе покупки яиц знать, как с курами работал птицевод и ведет ли он сам селекционные работы.

Важно! Птицеводы на опыте марганцовый вариант дезинфицирования используют крайне редко, но вам как новичку стоит начинать с него. Для обработки яиц птицеводы также используют мирамистин, хлоргексидин, перекись водорода, монклавит, экоцид. Дезинфицирование этими препаратами удовольствие дорогое. Поэтому лучше всего остановиться на марганце.

Выводим цыплят в инкубаторе в домашних условиях

В том помещении, в котором вы собираетесь проводить инкубацию цыплят должно быть теплым, и отапливаемым не менее 24 градусов. Сам инкубатор устанавливается в таком месте в помещении, на которое не будет попадать прямые солнечные лучи, ведь перегревать инкубатор сам не стоит.

Перед тем как заложить в него яйца, инкубатор необходимо включить и дать ему некоторое время, чтобы он проветрился. А также нужно убедиться в том, что он правильно и корректно работает. Та модель инкубатора, которую выше рекомендовали вам мы, должна проработать впустую не менее суток. За это время можно проверить точность температуры обычным термометром и влажность внутри.

Подготовленные заранее яйца нам нужно сложить в уже прогретый инкубатор и тоже тупым концом направленным наверх. Воздушная камера при таком положении яйца будет находиться вверху.
Выставите температурный режим и режим влажности в инкубаторе так, как указано в инструкции к прибору. Важно помнить и тот факт, что каждое устройство имеет погрешность. По этой причине желательно изучать информацию по тем или иным устройствам в Интернет сети на каких-нибудь форумах или уточнять прямо у нас в комментариях.

Таблица температуры и влажности в зависимости от дней инкубации

Период инкубации яиц	Температура в инкубаторе	Влажность в инкубаторе	Механизм поворота	Период охлаждения
с 1 по 17 день	37,8°C	55%	Есть	С 1 по 10 день, без охлаждения. С 11 по 17 день, есть но не более 1 раз в день и не больше чем 10 минут.
С 18 по 21 дни	37,5°C	60-65%	Нет	Без охлаждения

За время инкубационного периода яйца нужно овоскопировать не менее 2-4 раз. Первый раз мы проверяем яйца овоскопом перед кладкой в инкубатор, а затем только на 10 сутки, так вы сможете совместить проверку яиц с их первым охлаждением. До 10 дня инкубатор лучше не открывать, яйца не трогать и не тревожить их, особенно тогда, когда в этом деле вы впервые и совсем еще без опыта.

Важно! На 10-тый день проверки овоскопирования заложенных яиц большинство опытных птицеводов рекомендуют все неоплодотворенные яйца убирать, но мы, лично, не рекомендуем вам это делать, чтобы не нарушить изначальный порядок укладки яиц. Их всегда можно будет убрать потом. Если вы все же решите их убрать, знайте, что уплотнить яйца заново и привести их в форму вам потребуется много времени, которого 100% хватит для того, чтобы яйца остыли и пришли в негодность. Все что можно предпринять в этом случае, так это просто пометить черным маркером негодные яйца. А с приходом 18-тых суток взять и убрать их, освободив немного места для тех яиц, которые требуется переложить в горизонтальное положение. Но… если вы стали чувствовать из инкубатора неприятный запах, можно сделать вывод, что, какое-то из яиц протухло, в таком случае, его нужно убрать обязательно. В противном случае, яйцо может «взорваться» прямо во время инкубации, испортив и испачкав другие яйца.

Появление первых цыплят

Самое первое яйцо начинает вылупливаться примерно на 20 сутки, в некоторых случаях на 19 день, тут все зависит от породы курей и того, ели ли ваши куры в зимнее время траву. Как только наклюнулось первое яйцо, нужно подождать примерно 6 часов для того, чтобы цыпленок полностью вывелся. Не стоит все это время сидеть в ожидании около инкубатора, потому что вашим цыплятам требуется время и силы, чтобы самостоятельно выбраться из скорлупы. Все здоровые цыплята с этим справятся самостоятельно, и помогать им в этом не нужно.

Как только на свет появились первые цыплята, которые вы в домашних условиях вывели самостоятельно, из инкубатора доставать их сразу не стоит, потому что требуется еще некоторое время, примерно 3-5 часов для того, чтобы цыпленок смог обсохнуть. Также не стоит постоянно открывать дверцу инкубатора, чтобы не повлиять на перепад температуры и влажность внутри него.

Первое появление цыплят в инкубаторе в домашних условиях

Как правило, вылупившиеся цыплята могут находиться внутри инкубатора до 5 часов. Те птицы, которые вылупились и начинают бегать по инкубатору и пищать, своими звуками побуждают других цыплят вылупляться.

Важно! Как только пришло время вытаскивать первых цыплят из инкубатора, сразу же за ними вытаскивайте скорлупу, так как она может стать настоящей преградой для других цыплят. Вдобавок ко всему, в скорлупе зачастую остается жидкость, в которую маленький цыпленок может упасть клювом и захлебнуться.

Как вывести цыплят в инкубаторе: подготовка, процесс, уход

Отбор и хранение яиц
Описание процесса
- Подготовка аппарата
- Закладка материала
- Этапы формирования цыплят
- Вывод
Основные правила ухода за цыплятами

Выращивание кур пользуется огромной популярностью не только у фермерских хозяйств, но и у владельцев дач. Данный процесс трудоёмкий и начинается с вывода цыплят в инкубаторе. Эта процедура является ответственной, поэтому начинающим птичникам перед закладкой инкубационного материала стоит учитывать все правила отбора яиц и выполнять последующий контроль за выводом птенцов.

Отбор и хранение яиц

В последнее время многие птичники предпочитают выводить цыплят при помощи инкубатора, так как это позволяет обходиться без кур-наседок, получая птенцов в любом количестве и в любое время года. Помимо этого, если вывести будущих курочек в инкубаторе, то можно значительно сэкономить денежные средства на покупке суточных птенцов с фабрики. Успех вывода цыплят в домашних условиях напрямую зависит как от опыта и стараний хозяина, так и от качества инкубационного материала. Поэтому прежде чем решиться на этот процесс, необходимо уделить особое внимание отбору яиц.

Следует заметить, что выведение птенцов всегда начинается с контроля мамы-курочки. Предварительно следует проверить её состояние здоровья — в том случае, если несушка имеет генетические заболевания, то в дальнейшем возможны проблемы с развитием цыплят. Сами же яйца тщательно отбираются по следующим критериям качества.

Отсутствие запаха. Если присутствует гнилостный, едкий, виноградный и плесневой запах, то материал для инкубации не годится.
Свежесть. Срок хранения яиц, которые планируется закладывать в инкубатор, не должен превышать 6–7 дней.
Правильность хранения образцов. Собранные яйца нужно держать в комнатах с температурным режимом не менее +12 С. Яйца, хранившиеся в холодильнике, подлежат утилизации.
Правильная форма. Для закладки подходят только образцы овальной формы, не имеющие углублений и наростов. Подлежат также браку излишне вытянутые и шаровидные яйца.

Дополнительно нужно проконтролировать отсутствие признаков повреждения инкубационного материала. Для этого тщательно осматривается скорлупа, и если были замечены присохшие пятна, загрязнения, вмятины и трещинки, такие яйца бракуют. Пятна обычно появляются под оболочкой скорлупы вследствие развития бактерий, они могут иметь разные размеры и оттенки. Кроме этого, для закладки специалисты рекомендуют выбирать образцы массой от 50 до 60 граммов, поскольку из маленьких вылупятся слабые цыплята, а в больших может оказаться два желтка.

После того как яйца отобраны по внешним признакам, приступают ко второму этапу контроля, при этом образцы ни в коем случае нельзя протирать и мыть. Проверка осуществляется при помощи специального приспособления — овоскопа, который хорошо просвечивает яйцо. Во время процесса просвечивания необходимо отыскать воздушную камеру и желток — он обычно находится рядом с тупым концом яйца или в самом центре.

Не допускаются к закладке яйца, желток в которых плотно прилегает к внутренней части скорлупы.

Что же касается воздушной камеры, то она должна размещаться на тупом конце и иметь объём с размером в чайную ложку.

Описание процесса

Инкубация представляет собой сложный технологический процесс, который состоит из определённых этапов, включающих сбор и транспортировку инкубационного материала, оценку качества, дезинфекцию, инкубирование, перенос яиц в выводные шкафы и вывод птенцов с последующим контролем их состояния здоровья. В том случае, когда закладка яиц в инкубатор осуществляется впервые, то птичнику необходимо хорошо ознакомиться с последовательностью этого процесса и внимательно изучить инструкцию по применению инкубатора.

Чтобы выводить здоровых птенцов, яйца на первом этапе инкубации дезинфицируют и помещают в чистую тару. Дезинфекцию проводят парами формальдегида несколько раз: сразу же после сбора яиц от курицы и перед непосредственной закладкой в инкубатор. Их следует также правильно транспортировать (когда инкубационный материал готовится на продажу), в специально предназначенных машинах, в которых нет резких перепадов температуры. Времени на сбор и закладку яиц даётся немного — всего лишь 6–7 дней. Они должны всё время храниться в определённых условиях: при влажности воздуха 75–80% и температуре от +8 до +12 С.

Затем делается закладка яиц в инкубатор, для этого можно применять несколько схем.

Все образцы одновременно закладываются в аппарат (их может быть как 63, так и 104 в зависимости от модели инкубатора) с предварительно выставленным графиком обогрева по таблице температуры. Этот домашний способ очень удобен тем, что цыплята вылупляются в одно время, но им нужно помогать пробивать скорлупу.
Яйца добавляются по отдельности в инкубатор один раз в три дня или неделю. Ранее заложенные образцы начинают выделять тепло и отлично обогревают поздние. Это универсальный, но трудоёмкий способ.

Если всё сделано правильно, то примерно на 21 день инкубации можно ожидать появления первых птенчиков, после чего их нужно обеспечить соответствующим уходом.

Подготовка аппарата

Для вывода цыплят в домашних условиях используют различные модели бытовых инкубаторов, среди которых самыми распространёнными являются «Идеальная наседка» и «Умная наседка» (производитель — компания «Баган»). Этот аппарат представляет собой ящик среднего размера, изготовленный из теплоизолирующего материала с максимальным числом закладки яиц 120 штук. Выживаемость в данных моделях составляет более 90%, поэтому они хорошо заменяют автоматизированные фермерские инкубаторы, рассчитанные на несколько тысяч яиц. До того как заложить инкубационный материал, выполняется предварительная подготовка аппарата — если этого не сделать, то может погибнуть вся партия.

Подготовка включает в себя два основных этапа.

Промывка и дезинфекция. Инкубатор рекомендуется мыть раствором, сделанным из воды и хозяйственного мыла. Дополнительно в него добавляют несколько капель йода. Полученным раствором следует тщательно обработать все части аппарата, после чего его высушить.
Проверка работы всех систем инкубатора. Пустой аппарат нужно включить на несколько часов и посмотреть, как работают его датчики влажности и температуры. Помимо этого, следует выполнить контроль работы поворотных механизмов и реле времени.

Закладка материала

После того как инкубатор подготовлен к закладке яиц, приступают к непосредственной инкубации. Это довольно трудоёмкий и сложный процесс, который для получения здоровых птенцов требует выполнения следующих правил.

Нельзя помещать в инкубатор холодные яйца. Специалисты рекомендуют за 8–10 часов до выкладки поместить образцы в комнату с температурным режимом +25 С. Если температурный режим ниже, то яйца не успеют прогреться и начнётся неправильное формирование зародыша.
Закладку желательно осуществлять вечером после 18 часов. Это позволит получить первых птенцов рано утром и последующих на протяжении дня, что облегчит их отбор.
Яйца необходимо заранее отсортировать по размеру. В первую очередь выкладывают самые крупные, спустя шесть часов — средние, ещё через пять часов — самые мелкие. Благодаря этому получится вывести одновременно всю партию.

Этапы формирования цыплят

Куриный зародыш проходит всего четыре этапа развития, каждый из которых характеризуется формированием внутренних органов и частей тела будущего птенца. При этом для каждого этапа в инкубаторе нужно создавать специальные условия, которые бы соответствовали естественным как при высаживании наседкой. Формирование цыплят по неделям выглядит следующим образом.

Первая неделя. В этот период у эмбриона происходит закладка кровеносной системы, сердца и всех внутренних органов. Поскольку у зародыша отсутствуют органы дыхания, то проветривать камеру ещё рано, это необходимо делать в последний день недели. Помимо этого, первую неделю нужно обязательно каждые четыре часа переворачивать по очереди все яйца (это поможет избежать «прилипания» зародыша к стенкам скорлупы). Чтобы развитие происходило правильно, внутри инкубатора должна поддерживаться оптимальная влажность 54% и температура +37.8 С.
Вторая неделя. В это время у будущего цыплёнка будет сформирован клюв и скелет. Температуру в инкубаторе нужно оставлять такой же, как и в первую неделю, что же касается влажности, то её понижают на 10%. Чтобы зародыш получал кислород, камеру проветривают на протяжении 5 минут каждые 12 часов и переворачивают яйца не менее 6 раз.
18-й день после закладки. Влажность в этот период увеличивают до 50%, яйца переворачивают не менее 6 раз, а проветривание осуществляют до 20 минут, его выполняют каждые 12 часов. К концу 18-х суток зародыш начинает самостоятельно переворачиваться внутри яйца и при поднесении яйца к уху можно услышать пищание.
21-й с момента закладки. Этот период развития длится только 3 дня. Яйца переворачивать не нужно и время проветривания сокращают до 5 минут. Температура понижается до отметки +37.3 С, влажность повышается на 15%. Если все предыдущие этапы развития прошли правильно, то на 21-й день на яйцах можно будет заметить небольшие наклёвы. Цыплята обычно вылупляются к концу этого дня, после этого им дают время просохнуть, забирают с инкубатора и помещают в специально предназначенный брудер.

Вывод

Птенец выходит из своего «скорлупного домика» на свет не сразу, этот процесс происходит постепенно. Сначала на поверхности яйца замечается маленькая трещина, которая образовалась в результате движений цыплёнка. Затем можно расслышать отчётливый писк, сопровождаемый лёгким скрежетом (это малыш царапает скорлупу изнутри коготками и клювом). Размер трещины начинает увеличиваться и она превращается в дырочку, которая продолжает расти, пока скорлупа не распадётся на две части. На то, чтобы новорождённый приобрёл традиционный вид цыплёнка, уходит несколько часов.

Как правило, птенцы вылупляются очень дружно на протяжении одних суток и не нуждаются в посторонней помощи.

При этом если один из цыплят задержался с «выходом», ему следует помочь, слегка раскрыв скорлупу, как обычно это делает мама-наседка.

Основные правила ухода за цыплятами

Важным моментом в выводе цыплят считается их выращивание после вылупления. Осмотр птенцов необходимо начинать через 7 часов с момента их «выхода в свет». Чтобы вырастить в будущем здоровую курочку, следует проводить тщательный отбор цыплят, отдавая предпочтения особям, соответствующим следующим критериям:

отсутствие кровянистых следов на пуповине;
мягкий и густой пушок на теле;
равномерный клюв правильной формы;
прилегающие к туловищу крылья;
наличие активности;
отсутствие повреждений глаз.

Некоторых птичников волнует вопрос, как определить пол выводка. Для этого существуют такие способы проверки: курочки являются более пушистыми и обычно вылупляются первыми, петушки же в области клоаки имеют специфическую железу.

Вне зависимости от пола цыплятам необходимо обеспечить подходящие условия в содержании и хороший уход. Делается это так.

Первую неделю помещение, в котором размещён ящик с птенцами, должно быть обогретым до температуры +30 С. В нём также следует предусмотреть наличие системы освещения, поскольку цыплятам в первый месяц жизни понадобится свет на протяжении 24 часов. Домик малышей необходимо постоянно поддерживать в чистоте и регулярно менять подстилку.
Кормить вылупившихся птенцов можно только на следующие сутки после их появления на свет. Лучше всего для этого выбирать жидкие кашки и кукурузную крупу. Начиная с третьего дня птенцам допускается давать творог и зелень, предварительно обработанную кипятком.
Особое внимание нужно уделять наличию в поилке свежей и чистой воды. Поначалу в неё рекомендуется добавлять глюкозу и аскорбиновую кислоту, что будет способствовать устойчивости иммунитета.
Нельзя забывать и об обогреве помещения, где планируется поселить цыплят. Переохлаждение может вызвать развитие различных болезней. Оно обычно сопровождается жёлтым поносом. Исправить ситуацию помогут народные методы и дезинфекция помещения.

Здоровье птиц напрямую зависит от условий содержания и правильно составленного рациона.

Если птенцам давать некачественный корм, у них может появиться пищевое отравление и авитаминоз. Кроме этого, цыплята часто болеют тифом и сальмонеллёзом, причиной которых является грязь, эти болезни сразу определяются по появлению белых выделений на подстилке. Появление же красного поноса свидетельствует о серьёзном заболевании — кокцидиозе, который лечат ветеринарными препаратами и выполняют обязательную дезинфекцию помещения. Если же в содержании выполнять всё правильно, то со временем цыплята превратятся в энергичных и здоровых кур.

О том, как вывести цыплят в инкубаторе пошагово, смотрите в следующем видео.

Как вывести цыплят в инкубаторе

Еще несколько десятилетий назад большинство отечественных дачников и владельцев сельских подворий предпочитали размножать своих курочек, подкладывая яйца под имеющихся в хозяйстве наседок. Искусственной инкубацией занимались исключительно фермеры, разводившие птицу в промышленных масштабах. Однако со временем и аппаратура стала доступнее, и люди оценили преимущества таких методов. Поэтому мы решили рассказать читателям как вывести цыплят в инкубаторе в домашних условиях, чтобы помочь начинающим птицеводам разобраться в нюансах этого интересного дела.

Устройства для искусственной инкубации

Современные устройства для искусственной инкубации позволяют точно воспроизвести условия, необходимые для правильного течения процесса развития зародышей. Микроклимат внутри инкубатора можно назвать «идеальным», по сравнению с тем, который создается при насиживании яиц живой птицей. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, оптимальные и одинаковые для всех яиц условия, поддерживаемые при искусственной инкубации, позволяют добиваться максимального процента выводимости. С другой – не дают в полной мере проявиться природной «пластичности» зародышей. Поэтому «инкубаторские» птенцы иногда бывают менее крепкими и устойчивыми к неблагоприятным условиям выращивания, чем их «собратья», высиженные курицей.

Доказательством достаточно высокой «живучести» куриных эмбрионов служит опыт «высиживания» цыплят с помощью приспособлений, мало чем напоминающих сложные, полностью автоматизированные и довольно дорогостоящие инкубаторы «последних поколений». Например, при некотором терпении можно вывести птенцов из яиц, уложенных в емкость, установленную под обычной настольной лампой.

В такой «конструкции» температура инкубации регулируется изменением расстояния от «гнезда» до источника тепла, влажность обеспечивается регулярными опрыскиваниями, а поворачивать яйца приходится вручную. Стопроцентного вылупления молодняка в данном случае ждать не приходится, но зато есть уверенность в том, что выживут только самые здоровые особи.

Подобный принцип лежит в основе конструкции многих самодельных инкубаторов. Как правило, такое устройство состоит из деревянного или фанерного ящика (нередко используют и камеры старых холодильников), на дне которого расположены несколько маломощных (порядка 25 Вт) ламп накаливания, подключенных к электросети с помощью системы проводов. Над ними устанавливают решетчатые контейнеры, в которые закладывают яйца. Влажность обеспечивают открытые емкости с водой, размещенные рядом с лампами. Инкубатор оснащают термометрами (сухим и влажным). Выведение птенцов в таком устройстве – дело достаточно трудоемкое. Результат зависит от постоянного контроля микроклимата и регулярного переворачивания яиц, которое осуществляется в ручном режиме несколько раз в сутки.

Сейчас в продаже имеется широкая линейка инкубаторов промышленного производства, которые при обзаведении обходятся дороже, чем самодельные, но в значительной степени облегчают труд птицевода. Самые «продвинутые» модификации не только самостоятельно поддерживают температуру и влажность внутри камеры, но и автоматически переворачивают лотки с яйцами в соответствии с установленным режимом, и даже в течение некоторого времени сохраняют оптимальные параметры микроклимата при перебоях в подаче электричества. В комплектацию каждой модели входит инструкция, которую нужно обязательно изучить перед началом работы.

Выбор инкубатора для домашнего использования зависит от целей и финансовых возможностей будущего владельца. Если в его планы не входит выведение цыплят на продажу и содержание большого птичьего стада, есть смысл остановиться на одной из моделей умеренной ценовой категории, имеющей среднюю вместимость, способной надежно поддерживать микроклимат в выводной камере и оснащенной системой рычагов для механического поворачивания лотков.

Перед началом работы устройство необходимо продезинфицировать. Обычно для этого используют слабый раствор хлорной извести (можно развести 100 мл средства «Белизна» в 2 литрах воды), которым промывают внешнюю и внутреннюю облицовку аппарата, лотки и все оборудование. Хорошо просушенный и проветренный инкубатор устанавливают на устойчивом основании в удобном месте, защищенном от перепадов температур, сырости и сквозняков. Затем аппарат включают и дают ему поработать «вхолостую» в течение 1-3 суток, чтобы отследить точность установки и стабильность поддержания параметров, необходимых для инкубации.

Выбор и подготовка яиц

Результат инкубации в значительной степени зависит от качества исходного материала. Если яйца приобретаются в специализированных птицеводческих хозяйствах или у заводчиков, имеющих хорошую репутацию, материал, как правило, вполне пригоден для вывода птенцов. В тех случаях, когда используют яичную продукцию, полученную от своих несушек, необходимо выбирать экземпляры, имеющие:

Вес, соответствующий средним характеристикам по породе. Для большинства разновидностей домашних кур хозяйственного назначения этот параметр составляет 53-65 г. Из слишком крупных (больше 70 г) яиц получаются птенцы с пороками развития, а мелкие (меньше 45 г) обычно дают очень низкий процент выводимости.
Чистую, гладкую скорлупу без повреждений и неровностей.
Матовую поверхность.
Нормальную форму с четко выраженными тупым и острым концами.

Стадо должно быть правильно сформировано. Обычно в нем поддерживают соотношение: один продуктивный петух примерно на 10 кур.

Владельцы, занимающиеся разведением чистокровной птицы, обычно тщательно отслеживают породные характеристики членов куриных «семей». Для тех дачников и сельских жителей, которые заинтересованы исключительно в получении яичной и мясной продукции, такой отбор «производителей» не принципиален. Однако важно понимать, что из яиц, взятых для инкубации от кур, относящихся к современным высокопродуктивным кроссам, получится потомство, не наследующее хозяйственные характеристики родительских линий.

Для инкубации совсем не подходят яйца с сильно загрязненной скорлупой, а также мытые и долго хранившиеся. Наилучший вывод обеспечивает материал, снесенный не более чем за 5-6 суток до закладки, хранившийся при температуре 10-15 градусов тепла и влажности 70-80%. Опытные птицеводы не советуют выводить цыплят из яиц, снесенных вечером (после 18 часов).

Отобранный материал имеет смысл овоскопировать, то есть посмотреть на просвет, чтобы оценить состояние содержимого и выбраковать негодные экземпляры. Приобретать специальный аппарат для этой цели необязательно. Овоскоп вполне можно заменить картонной трубкой, к одному концу которой прикладывают яйцо, а другой направляют на сильный источник света.

Материал, подходящий для инкубации, на просвете имеет:

равномерно окрашенную скорлупу без светлых линий и «мраморного» рисунка;
чистый, прозрачный белок без темных включений;
маленькую воздушную камеру, расположенную на тупом конце;
хорошо заметный желток с немного размытыми границами, в покое находящийся примерно в центре и плавно перемещающийся при поворачивании.

Экземпляры, содержащие два желтка, для инкубации не используют. О непригодности также свидетельствует неподвижность или слишком активное перемещение желтка при встряхивании и наличие большой или неправильно расположенной воздушной камеры.

Перед помещением в инкубатор материал дезинфицируют. Яичная скорлупа покрыта тонкой защитной пленкой. Чтобы ее не повредить, поверхность осторожно промокают тряпочкой, смоченной теплым (около 30 ℃) бледно-розовым раствором марганцовки либо перекиси водорода (1-1,5%). Можно просто 5-6 минут выдержать материал в одном из аналогичных растворов и просушить на воздухе, разложив на ткань или бумажное полотенце. Существует и принципиально иной вариант: дезинфекция скорлупы под ультрафиолетовой лампой в течение 5 минут. После обработки на каждом яйце делают пометку карандашом или пищевым маркером, чтобы иметь возможность отслеживать его положение в камере инкубатора.

Организация и параметры процесса

При помещении материала в инкубатор стоит учитывать следующие нюансы:

Яйца, предназначенные для закладки, необходимо предварительно выдержать при комнатной температуре не менее 8-10 часов.
Скорость развития эмбрионов зависит от размеров яиц. Крупные экземпляры должны находиться в инкубаторе дольше, чем мелкие. Поэтому материал нужно рассортировать и закладывать в аппарат тремя партиями (крупный, средний и мелкий) с промежутками порядка 4 часов.
Для лучшей организации ухода за птенчиками важно, чтобы они начали выводиться рано утром, а основная масса успела появиться на свет до наступления ночи. Для этого нужно начать закладку в вечернее время – с 17-18 часов.
В устройствах с ручной или механической системой поворота яйца располагают горизонтально. Автоматизированные аппараты бывают оснащены лотками для вертикального расположения материала (острыми концами вниз).
Перед началом использования необходимо внимательно прочитать инструкцию, приложенную к устройству, ознакомиться с системой контроля микроклимата, убедиться в том, что все части и приборы работают исправно. Пренебрежение этим правилом может привести к тому, что первая партия инкубируемых яиц будет загублена.

Период инкубации условно разделяют на следующие основные этапы:

Срок (сутки)	Развитие эмбриона и особенности состояния яйца	Температура в камере (℃)	Влажность (%)	Минимальная частота поворотов (на 90°) и охлаждений
1-6	Рост до 1,5 см. Формирование зачатков внутренних органов. Яйцо сильно поглощает тепло и начинает поглощать кислород	37,8-38,0	50-55	Повороты каждый час. Охлаждать не нужно
7-10	Формирование скелета, коготков, клюва, половых органов. Яйцо умеренно «дышит» и теряет влагу	37,8	45-50	Повороты 5-6 раз в сутки. Охлаждать, начиная со второй половины этапа, 2 раза в сутки по 5 мин
11-18	Бурный рост и завершение формирования эмбриона. Появление пуха. Яйцо активно «дышит» и выделяет много тепла	37,6	45-50	Повороты 4-5 раз в сутки. Охлаждение 2 раза по 15-20 мин
19-21	Подготовка к вылуплению и вывод	37,2-37,5	55-65	Повороты и охлаждение не нужны

В таблице приведены усредненные параметры. В реальных условиях они могут изменяться в зависимости от породной принадлежности яиц и особенностей аппарата конкретной модели.

При использовании самодельного инкубатора, не оснащенного даже механическим устройством для переворачивания лотков, повороты приходится осуществлять вручную, каждый раз открывая крышку ящика. Понятно, что делать это ежечасно (как положено в начале процесса) почти невозможно, да и вредно, учитывая тот факт, что частое открывание крышки нарушает постоянство микроклимата внутри выводной камеры. Поэтому в подобной ситуации рекомендуют свести частоту поворотов к необходимому минимуму (например, через каждые 4 часа).

В процессе инкубации рекомендуется 3 раза проводить овоскопирование, чтобы своевременно избавляться от яиц с неправильно развивающимися или «замершими» зародышами. Сроки и результаты проведения процедур отражены в таблице:

Срок овоскопирования	Особенности, видимые «на просвет»
7-е сутки	Нормальный зародыш выглядит, как «паучок» – кровяное пятнышко, окруженное сеткой сосудиков. Экземпляры с полностью светлым содержимым или одним темным пятном подлежат выбраковке
11-е сутки	Воздушная камера увеличена в 3-4 раза по сравнению с началом инкубации. Сетка кровеносных сосудов заполняет весь остальной объем
19-20-е сутки	Воздушная камера занимает примерно треть всего объема. Просвет на остром конце отсутствует. Граница зародыша и воздушной камеры волнистая

Перед самым выводом цыплята могут заметно шевелиться внутри и даже немного попискивать. На 21-е сутки от закладки начинается наклев.

Процесс выхода малыша наружу может занять несколько часов. Помогать ему и ускоренно «вылуплять» ни в коем случае нельзя. Нормально развитый цыпленок сам постепенно накопит силы и выберется из скорлупы. При правильном подборе исходного материала и строгом следовании инструкции к инкубатору, вывод основной массы молодняка обычно заканчивается в течение суток. Извлекать из камеры устройства можно только полностью обсохших, твердо стоящих на лапках птенцов. Их сразу помещают в брудер, в котором поддерживают условия, оптимальные для дальнейшего выращивания.

В целом, искусственная инкубация – дело не такое уж сложное. Зародыши обладают определенной устойчивостью к неблагоприятным условиям. Птенцы способны нормально формироваться и вылупливаться даже в тех случаях, когда владелец еще не вполне знаком со всеми тонкостями процесса. Поэтому самостоятельное выведение цыплят (особенно, с использованием покупных инкубаторов, о критериях выбора которых подробно рассказано в статье на нашем сайте) вполне доступно даже для начинающих птицеводов.

Видео

Если вас заинтересовала тема статьи, предлагаем посмотреть видеоролики, снятые специалистами, имеющими большой опыт выведения цыплят в домашних условиях:

Окончила МГРИ им. Орджоникидзе. По основной специальности – горный инженер-геофизик, а значит человек с аналитическим складом ума и разнообразными интересами. Имею собственный дом в деревне (соответственно, опыт огородничества, садоводства, грибоводства, а также возни с домашними животными и птицей). Фрилансер, в отношении своих обязанностей перфекционист и «зануда». Любитель хенд-мейда, создатель эксклюзивных украшений из камней и бисера. Страстный почитатель печатного слова и трепетный наблюдатель всего, что живет и дышит.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

Выведение цыплят в домашних условиях: грамотное использование инкубатора и уход за птенцами

Выращивание пернатых практикуется не только на крупных фермерских хозяйствах, но и на небольших дачах и в частных домах. Однако наседкам птицеводы не доверяют: из-за того, что сейчас от них требуют большой яйценоскости, куры и индейки постепенно теряют интерес к насиживанию. Поэтому наиболее актуальным считается выведение цыплят в инкубаторе в домашних условиях.

Наседка или выведение в инкубаторе: что лучше

Использование инкубатора позволяет увеличить число цыплят

У каждого способа выведения цыплят есть свои преимущества:

Но главное достоинство инкубатора, которое перевешивает все плюсы высиживания наседкой — большой процент выводимости птенцов и возможность получать молодняк в любое время года. Если доход фермера зависит только от птицеводства, это огромное преимущество.

Процесс инкубации

Правильный уход за яйцами обеспечит большой процент выводимости птенцов

Инкубирование яиц любой несушки в домашних условиях — кропотливое и ответственное занятие. Оно состоит из нескольких этапов.

Этап 1: отбор яиц

Яйца берут только от здоровых кур, не страдающих генетическими заболеваниями. Материал для выведения должен отвечать следующим требованиям:

Свежесть. До закладки в инкубатор яйцо должно храниться не более 5 дней.
Отсутствие запаха. Если яйцо пахнет плесенью, гнилью или виноградом, его уничтожают.
Правильная форма. Яйцо должно иметь узкую и широкую части, овальную форму. Слишком вытянутые и круглые экземпляры утилизируют.
Отсутствие повреждений. На яйце не должно быть трещин, вмятин, грязных пятен.
Оптимальный вес должен составлять 50–60 г. Из слишком мелких яиц появляются слабые птенцы, а в крупных обычно два желтка.

Обязательная процедура отбора — просвечивание овоскопом. Нужно убедиться, что внутри есть тёмный желток и воздушная камера. Здоровый желток расположен в центре или ближе к тупому концу, яйца с прилипшим к скорлупе желтком на выведение не подойдут.

Важно убедиться в правильности развития эмбриона

Важно! Из рациона несушки за несколько дней до отбора яиц нужно убрать кукурузу и жирные подкормки. Из-за них скорлупа и плёнка под ней становятся очень плотными, птенцам не удаётся выбраться из скорлупы и они погибают.

Этап 2: загрузка в инкубатор

Отобранный материал 7–8 часов выдерживают при комнатной температуре, чтобы потом он прогревался равномерно. В это время необходимо продезинфицировать и проветрить внутреннюю камеру инкубатора. Чтобы не запутаться в процессе переворачивания, на тупом конце яйца или сбоку ставят пометку карандашом.

Чтобы не запутаться, оставляйте на яйцах пометки

Важно! Яичная скорлупа имеет пористую структуру, которая помогает птенцам дышать. Поэтому категорически запрещено мыть и протирать яйца, чтобы не навредить цыплятам.

Этап 3: создание условий

На всех этапах развития эмбриону требуется особая влажность и температура. Проверять соблюдение условий нужно ежечасно, даже почти незаметное отклонение в 0,5 градуса приведёт к приостановке роста.

Возраст эмбриона, сутки	Температура, o C	Влажность, %	Режим проветривания	Переворачивание
1–6	37,8	65	Не требуется	6 раз в сутки
7–14	37,7	45	Дважды в день по 5 минут	6 раз в сутки
15–18	37,7	50	Дважды в день по 20 минут	6 раз в сутки
19–21	37,3	65	Дважды в день по 7–10 минут	Не требуется (цыплята сами переворачиваются в яйце)

Важно! В первую неделю не рекомендуется отрывать инкубатор, но переворачивать яйца как-то надо. Чтобы не навредить будущим птенцам, рекомендуется покупать инкубаторы с системой автоматического переворачивания.

Что происходит с яйцами

Эмбрион проходит 4 этапа развития, на каждом формируется определённый набор внутренних органов или частей тела. Выглядит это всё таким образом:

1–7 сутки. У эмбриона вырисовываются кровеносные сосуды, появляется сердце. Начинает развиваться голова и некоторые внутренние органы.

Образование кровеносных сосудов, сердца, развитие головы, некоторых внутренних органов

7–14 сутки. Формируются кости, клюв и перьевые сосочки. К окончанию периода заканчивается развитие дыхательной системы.

Образование костей, клюва, перьевых сосочков, дыхательной системы

15–18 сутки. Оформляется родовое оперение, клюв полностью сформирован. Если развитие идёт успешно, к концу недели цыплята начинают пищать и переворачиваться в яйце.

Образование оперения, клюва. Птенец пищит и переворачивается

19–21 сутки. Цыплёнок вытягивает шею в воздушную камеру и полностью открывает глаза. К 21 дню выводок начинает расклёвывать скорлупу и выбираться из неё.

Птенец открывает глаза, расклевывает скорлупу

Когда весь выводок появляется на свет, каждый экземпляр оценивают. Если пуповина закрыта, на перьях нет следов желтка и крови, а цыплёнок сам поднимается на ноги, он считается здоровым. Птенцы должны вести себя активно, реагировать на шум, пищать и интересоваться посторонними предметами.

Им дают обсохнуть и немного окрепнуть. После этого отправляют к наседке или в заранее подготовленный брудер. В инкубаторе малышей оставлять нельзя. Его тщательно обрабатывают, проветривают и оставляют до следующего раза.

Возможные сложности при инкубации в домашних условиях

Вовремя принятые меры помогут избежать потерь в непредвиденных обстоятельствах

В процессе выведения цыплят в инкубаторе могут происходить форс-мажорные обстоятельства, которые грозят здоровью и жизни птенцов. Самое опасное — отключение электричества. Инкубаторы с дополнительным источником питания от этого не пострадают, в других случаях нужно тут же принять меры:

налить кипяток в грелки и положить на инкубатор;
закрыть вентиляционные отверстия (если птенцы находятся в инкубаторе менее 12 суток).

Такие меры помогут на несколько часов повысить температуру внутри инкубатора. Если она упадёт ниже +35 o C, появляется большой риск гибели птенцов.

Принципы выращивания цыплят после инкубатора

В первый месяц цыплятам необходимы постоянное освещение и обогрев

Чтобы птенцы росли здоровыми и сильными, необходимо обеспечить им достойные условия для жизни и развития. Они заключаются в правильном кормлении, аккуратном содержании и регулярном выгуле.

Условия содержания

Птенцов перемещают в брудер или коробку с мягкой подстилкой, которую нужно регулярно менять. Новое жильё птенцов нужно обеспечить:

освещением — до достижения месячного возраста птенцы нуждаются в круглосуточном освещении, поэтому прямо над ними вешают лампу;
системой обогрева — в помещении поддерживают температуру +30 o C, это тоже можно делать при помощи лампы.

Питание

Окрепший молодняк начинают кормить только на следующий день после появления на свет. Сначала дают измельчённое варёное яйцо, затем кормят жидкими кашами или запаренной кукурузной крупой. С третьего дня разрешён творог и зелень, ошпаренная кипятком.

В поилке всегда должна быть свежая чистая вода. Первые дни в неё добавляют аскорбиновую кислоту и глюкозу для повышения иммунитета птенцов.

Важно! Кормление значительно влияет на здоровье молодняка. Если давать пернатым некачественную или прокисшую еду, у них может развиться отравление или авитаминоз.

Выгул

Семидневных птенцов можно приучать к выгулу на улице, если позволяют климатические условия. Прогулки под солнечными лучами служат профилактикой рахита и других заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. Первое время птенцов отпускают погулять на 20–30 минут, постепенно время увеличивают.

Если погода оставляет желать лучшего, с выгулом можно повременить до достижения 2-месячного возраста. При угрозе заморозков и сильных холодов прогулки переносят ещё на больший срок. В противном случае нахождение на холоде скажется на состоянии цыплят более негативно, чем отсутствие выгула на свежем воздухе.

Выведение птенцов в домашних условиях при помощи инкубатора — трудоёмкое и ответственное занятие. Малейшая ошибка может привести к гибели большей части выводка. Чтобы значительно упростить процесс, рекомендуется использовать электрические инкубаторы с дополнительным источником питания и автоматическим переворачиванием яиц.

Как вывести цыплят в инкубаторе

Перед тем как вывести цыплят в инкубаторе, стоит ознакомиться с прилагаемой к прибору инструкцией. Особенности эксплуатации зависят от типа оборудования.

Выбор инкубатора

Модель инкубатора для выведения цыплят в домашних условиях выбирают с учетом объемов разведения. Для небольшого количества (10-280 шт.) выпускаются бытовые приборы. Они занимают мало места, просты в эксплуатации, подходят для частных дворов. Для фермерских хозяйств разработаны полупрофессиональные модели, рассчитанные на выведение 300-500 цыплят. При промышленных масштабах разведения понадобится профессиональное устройство (от 1000 штук).

Чтобы получить прогнозируемый результат, лучше выбирать инкубатор с набором полезных функций:

автоматическим переворотом яиц (ручной и полуавтоматический способы требуют участия человека);
электронным терморегулятором – аналоговый обеспечивает меньшую точность параметров;
возможностью подключения к автомобильному аккумулятору в случае отключения электричества – при отсутствии такой опции существует риск потери выводка из-за нарушения режима обогрева.

Имеют значение материал корпуса, продолжительность гарантийного обслуживания, наличие инструкции на русском языке, расположение сервисных центров. Если планируется выведение не только кур, стоит выбирать инкубаторы, позволяющие закладывать гусиные, утиные, перепелиные яйца.

Перед закладкой яиц нужно проверить работу прибора, проведя тестовое включение.

Подготовка инкубационного материала

Для инкубации выбирают яйца среднего размера. Скорлупа должна быть:

целой, без трещин;
чистой – твердую оболочку нельзя мыть во избежание уничтожения защитной пленки;
гладкой и однородной – без известковых наплывов, мраморности.

Мелкие экземпляры не подходят из-за низкого процента выводимости, очень крупные – из-за возможности получения птенцов с дефектами. Оптимальный вес – 55-60 г, точные цифры зависят от породы.

Для выведения используют только свежие яйца – желательно, чтобы они хранились не дольше недели. С каждым днем процент выводимости падает. На птицефабриках допускается увеличение продолжительности хранения до десяти дней – для этого создаются специальные условия. Оптимальная температура хранения: +10…+15 °C. Уровень влажности в помещении: 60-65%. Яйца подготавливают:

дезинфицируют брокарсептом, марганцовкой или перекисью водорода (1.5%) – поверхность не трут, а аккуратно смачивают влажной салфеткой;
высушивают, выложив на чистую ткань;
сортируют;
выкладывают в продезинфицированные лотки;
несколько раз в сутки поворачивают на угол 45-90°, чтобы желток под действием силы тяжести не смещался относительно центра.

Овоскопирование

Все инкубационные яйца перед закладкой проверяют с помощью овоскопа. Отбраковывают экземпляры с разными дефектами:

трещинами;
кровяными сгустками и другими посторонними включениями внутри;
смещенным, сильно подвижным или совершенно неподвижным желтком;
двумя желтками или разрывом желточной оболочки;
смещенным или очень большим воздушным мешком.

Во время инкубации проводят овоскопирование. Первая проверка — на 6-й день, с таким же интервалом контроль повторяют еще дважды.

При первой проверке заметны кровеносные сосуды. Если они не просматриваются, значит яйцо не оплодотворено, его нужно убрать из кладки.

На 11-й день орган дыхания (аллантоис) охватывает почти все пространство, замыкаясь в остром конце. На заключительном этапе зародыш должен занимать большую часть, свободным остается лишь воздушное пространство. Если просвет виден в остром конце, то такой экземпляр перекладывают в центр лотка, чтобы ускорить развитие зародыша.

Закладка инкубационного материала

Правильно осуществив закладку яиц, удастся с минимальными потерями вывести цыплят в домашнем инкубаторе. Прибор устанавливают в сухом теплом помещении и включают для прогрева. Яйца переносят туда заблаговременно – они должны быть комнатной температуры, иначе при нагреве образуется конденсат, что повлияет на показатели температуры/влажности. Укладывать яйца в лотки можно:

вертикально, тупым концом вверх;
горизонтально.

В первом случае поворот при инкубации будет выполняться на 45 градусов в одну и в другую сторону, а во втором – на 180 градусов. Горизонтальная закладка считается наиболее физиологичной, но такой способ уменьшает количество загружаемых экземпляров.

Рассортированные по размеру яйца помещают в предварительно прогретый инкубатор. Желательно приурочить процедуру к вечернему времени – тогда первые птенцы проклюнутся утром. Между закладкой крупных и более мелких экземпляров выдерживают интервал в 4 часа.

Инкубация

Как правильно выводить цыплят в инкубаторе производитель прибора указывает в инструкции – прописываются подходящие параметры температуры и влажности, описываются способы контроля. Условно весь период делится на 4 этапа.

Первый этап

В течение первой недели у цыплят закладываются зачатки органов, начинается кровообращение. Температура в этот период: +37.8…+38°C (в первые часы устанавливают максимальный показатель, через 3 часа его можно уменьшить). Влажность – 65-70%. С четвертого дня нагрев/влажность уменьшают: +37.8°C, 55%.

Охлаждение на первом этапе не требуется. Поворачивают яйца 4 раза в сутки. Если автоматический поворот не предусмотрен моделью, то для контроля правильности положения на противоположных сторонах каждого экземпляра делают пометки.

Второй этап

Этот этап длится с восьмого по одиннадцатый день включительно. В это время формируются костяк, клюв, когти. Продолжают развиваться внутренние органы, закладывается половая система. Температура в инкубаторе: +37.6…+37.8°C. Влажность снижают до 45% (минимальный показатель – 35%). Кратность поворота – 4-6 раз в сутки. Охлаждение не требуется.

Третий этап

Этап длится с двенадцатого до девятнадцатого дня. В этот период закладываются перьевые фолликулы, зародыш покрывается пухом. Желточный мешок втягивается, белок сокращается.

Температура в инкубаторе снижается до +37.8°C. Оптимальная влажность: 50%. Дважды в день по 15-20 минут кладку охлаждают, вынимая лотки. Частота поворота – 4-6 раз в сутки.

Четвертый этап

С девятнадцатого дня начинается этап проклева. Температура в этот период: +37.2…+37.5°C. Влажность: 65-70%. Кладку не охлаждают и не поворачивают. Птенцы занимают удобную для себя позицию, нарушать естественный процесс нельзя.

Это – самый «шумный» период. Птенцы пищат, шевелятся в оболочке. В процессе проклева они упираются конечностями в стенки, прокалывают пленку воздушной камеры, делают первый вдох. Яичным зубом цыплята пробивают отверстие в скорлупе. Постепенно они расширяют щель, раскалывают скорлупу и выбираются наружу. После высыхания пуха молодняк переносят в брудер.

Общая продолжительность инкубации куриных яиц – 21 день. Срок может сместиться на несколько часов в большую или меньшую сторону, в зависимости от поддерживаемых параметров.

Условия содержания

Прежде чем выводить цыплят в домашних условиях, стоит подготовить место для их переселения из инкубатора. Требуется сухое теплое помещение (+26…+24°C). Под обогревателем в брудере поддерживают в первые дни температуру +33…+34°C. Постепенно ее снижают – в месячном возрасте достаточно +20…+22°C. В течение десяти дней показана максимальная продолжительность светового дня – с 24 часов ее сокращают до 20, а в дальнейшем корректируют с учетом направления продуктивности.

Перед тем как приступить к кормлению птенцов, им дают раствор глюкозы для рассасывания остаточного желтка. Первый корм для цыплят – вареное яйцо или престартовый комбикорм. Кратность кормлений – каждые 2 часа. Постепенно ее уменьшают и доводят к месяцу до четырех раз. В поилках всегда должна быть чистая вода – вначале дают только кипяченую. С третьего дня рацион начинают поэтапно расширять за счет введения зелени, молотых зерновых, овощей, жмыха, минеральных добавок. С недельного возраста цыплятам дают влажные мешанки. Их обеспечивают крупным песком или мелким гравием для нормального пищеварения.

Заключение

Чтобы в домашних условиях выводить цыплят в инкубаторе, особых познаний не требуется. Инкубация занимает три недели, в ее процессе необходимо в соответствии с заданной программой менять параметры и контролировать процесс развития эмбриона с помощью овоскопа.

Что делать, если розетка выпала из стены

Нужно ли сразу ремонтировать такую розетку?
Причины выпадения розетки
Если вы живете в старом доме
Пара простых способов закрепить розетку
Пара более сложных методов укрепить розетку
Как не доводить до поломки?

Розетки из стены вываливаются очень часто. И на то может быть несколько причин. Например, механизм крепления некачественный. Нет подрозетника. А еще нередко мы неправильно эксплуатируем устройство. То же самое может произойти и с выключателем света. Все потому, что он крепится аналогичным образом.

Мы при этом обычно по привычке возвращаем розетку на исходное место. И мало кто предпринимает попытку прочно закрепить ее. Напрасно! Здесь уместно будет напомнить о том, что шутить с электричеством не нужно. Это очень опасно. А в помощь вам мы решили написать о том, что нужно сделать, чтобы розетка держалась прочно и не никогда не выпадала.

Если вы полны решимости закрепить розетку самостоятельно, без помощи мастеров, то не забывайте о технике безопасности! И потому первым делом нужно полностью снять напряжение с розетки.

С этой целью отключают вводной автомат. Он находится в распределительном щитке. Возможно, что напряжение на розетки и освещение разведено по разным автоматическим выключателям. В таком случае возможна отсечка с автомата силовой группы.

ВАЖНО! Всегда, когда приступаете к таким работам, обязательно проверьте, есть ли питание на контактах розетки. Для этого используйте индикаторную отвертку.

Нужно ли сразу ремонтировать такую розетку?

Домашние мастера без опыта ошибочно считают, что нет никакого смысла срочно ремонтировать вывалившуюся розетку. Ведь всегда можно придержать ее рукой, если понадобилось вытащить вилку. Однако люди заблуждаются. Это очень опасно.

Бдительность человека притупляется постепенно. И когда-нибудь он просто забудет об элементарных правилах. А в результате – короткое замыкание.

ВАЖНО! Также нужно иметь в виду следующее. В ваш дом могут прийти гости. А они из-за того, что не знают о проблеме с розеткой, могут случайно прикоснуться к токоведущим контактам. Какие будут последствия, известно всем.

Причины выпадения розетки

Нужно проверить, есть ли в стене подрозетник. Ведь именно он предназначен для того, чтобы не допустить выпадение розетки или выключателя. Современные нормы таковы, что он должен быть изготовлен из пластика.

Должны также быть у него рифленые стенки, которые предназначенными для того, чтобы зацепить лапки. Старые стаканы из металла – с плоскими внутренними гранями. Из-за этого просто нет возможности закрепить розетку качественно.

Может случиться так, такого стакана вообще нет. И розетка выпадает, поскольку лепестки в бетоне разжимаются плохо. В любом случае, если корпус то и дело выпадает из стакана, нужно произвести установку нового подрозетника с рифлеными стенками. Только так можно решить проблему.

Когда в стене нормальный подрозетник из пластика, но розетка или выключатель света болтается, – значит, есть резон проверить сами лапки. Может быть так, что диаметр монтажной коробки больше по сравнению с диаметром распора лапок. И по этой причине у корпуса нет возможности зацепиться за стенки стакана. И потому он выпадает из стакана.

Предлагаем два метода решить эту проблему.

1. Подкладываем под место упора лапок подкладки из резины. Так можно компенсировать пустоту.

2. Плоскогубцами нужно чуть-чуть выгнуть лепестки. Таким образом мы увеличиваем диаметр распора. В том случае, когда металл мягкий, не всегда получается исправить ситуацию путем деформации лепестков. Ведь при распоре они вогнуться назад. Впрочем, такое случается очень редко. Обычно тогда, когда качество изделия плохое.

ВАЖНО! Элементарной причиной, из-за которой электрофурнитура вываливается из стенки, считается ошибка, когда устанавливают розетку. Скажем, кто-то забыл хорошо развести лепестки, когда закручивал специальные винтики. В данном случае для укрепления разболтавшегося корпуса необходимо с помощью отвертки выполнить крепление так, как положено.

Если вы живете в старом доме

В такой ситуации необходимо произвести установку подрозетника; подрежьте его, если это нужно. Бывает так, что есть проблемы с толщиной стены, и потому необходимо укоротить стакан со стороны дна. И лишь после этого заново закрепить в бетонной стене розетку или выключатель.

Может быть и так, что стена из гипсокартона. В этом случае, когда розетка выпала из гипсокартона вместе с куском гипса, сделать все по инструкции, предоставленной выше, не получится. Дело в том, что принцип, по которому крепится подрозетник в бетоне и гипсокартоне, отличается. В последнем случае стакан из пластика нужно закрепить к листу ГКЛ с помощью прижимных лапок.

Розетка не должна шататься и тем более выпадать. Для этого рекомендуем с помощью алебастра или гипсовой шпаклевки нужно приклеить кусок гипсокартонного листа на место. Как только раствор застынет, вырезаем маленькую полоску из листа ГКЛ, подкладываем ее под поврежденное место, а потом прокручиваем саморезами. Такое усиление стены весьма эффективно.

ВАЖНО! Есть еще один вариант. Нужно набить внутрь пустоты старые газеты вокруг отверстия. Затем заполняем ее гипсовой шпаклевкой. Она должна быть густой. Но перед этим необходимо завести провода в подрозетник. Монтажную коробку вдавливают в раствор. Она должна стать вровень со стеной. Излишки раствора убираем. И ждем, когда гипс застынет.

Пара простых способов закрепить розетку

– выкручивают центральный винт;
– снимают наружную панель;
– полностью вынимают, а потом возвращают розеточный блок в подрозетник;
– закручиваются винты, которые разводят лапки боковых распорок;
– устанавливают наружную защитно-декоративную панель и закрепляют ее центральным винтом.

В том случае, когда установка розетки не привела к нужному результату, необходимо вынуть розетку полностью. А потом уже предстоит выполнить одну из двух операций:

1. нужно дополнительно выгнуть распорные лапки плоскогубцами;

2. произвести установку нескольких слоев наждачки между лапками и стенками подрозетника.

Пара более сложных методов укрепить розетку

В стене напротив отверстий подрозетника из металла высверливают отверстия. В них вставляют дюбели. В них и вкручивают дополнительные крепежные винты.

Четвертый метод – самый надежный. Однако он потребует от вас много труда. Ведь предстоит произвести замену устаревшего подрозетника из стали на современный из пластика.

Установка подрозетника из пластика предполагает, что будет сделано расширение отверстия под него. Для этого используют перфоратор или ударную дрель. Питающие провода заводят в подрозетник, а его закрепляют раствором цемента. И розетка уже никогда не выпадет.

Как не доводить до поломки?

Из-за чего розетка может разболтаться и вывалиться со стены? Обычно из-за неправильной эксплуатации изделия. И это самая распространенная причина. Вот почему нельзя выдергивать подключенный шнур.

Для профилактики нужно также периодически проводить ревизию электропроводки, проверять, насколько надежно посажена розетка и выключатель. Проверяйте, насколько качественно подключены провода к клеммам.

Все современные подрозетники имеют отверстия под саморез.

Металлический подрозетник можно намазать в 2х местах толстым слоем монтажного клея. Догадайтесь в каких. Можно и без подрозетника нанести на бетон.

Странно что этот простой способ редко приходит в голову. Затраты труда минимальные

устраняю очень просто.
из полиэтиленовой крышки на 3 Л бутыль, вырезаются полоски, складываются и по месту и обстоятельствам подкладываются под “рока” розект-выключателя.
заворачиваем – СТОИТ МЁРТВО !