В каких случаях устанавливать двустворчатые межкомнатные двери все за и притив

Виды двойных межкомнатных дверей

Двери — это не только деталь интерьера, это еще и функциональная вещь. Так что при выборе учитываем не только эстетику, но и удобства. Давайте рассмотрим двустворчатые межкомнатные двери со всех точек зрения. Насколько они удобны, где и когда их стоит устанавливать.

В каких случаях устанавливать

Двустворчатыми называют двери с дверным полотном, состоящим из двух частей, объединенных общей дверной коробкой. Вообще, правильно говорить и писать — двустворчатые, но часто говорят двухстворчатые. Есть еще такое название, как двупольные или двухпольные. Это название произошло из-за того, что они состоят из двух половинок. Называют их и двойными — причина тоже понятна. Есть еще один вариант названия — полуторные двери. Это двустворчатые двери со створками разной ширины.

Двустворчатые межкомнатные двери

Когда хороши двустворчатые межкомнатные двери? Ведь не всегда и не везде они уместны или удобны.

  • Большие дверные проемы хороши в просторных помещениях. Обычная дверь будет смотреться куцей, даже если она шириной 90 см. Двустворчатые двери смотрятся более «парадно», так что они отлично вписываются в интерьер гостиных.
  • Если двери выходят в узкий коридор, или в открытом виде будут мешать. Это частая беда наших хрущевок, да и современные планировки не всегда удачны в этом смысле.
  • Если одинарное дверное полотно некуда «пристроить», а дверь должна быть постоянно или часто открытой.

Вариант возможной установки двустворчатой межкомнатной двери

Вообще, двустворчатые межкомнатные двери в узком проеме — не слишком хороший вариант. Смысла в двух узких створка нет, ведь никто не протиснется в 40 см проход. То есть функционально узкие половинки просто неоправданны. Все равно придется постоянно открывать обе створки. А стоят они больше, чем одно полотно той же ширины, да и установка более сложная, звукоизоляция похуже, так как имеется дополнительная щель между створками. Она хоть и прикрыта планкой, идеальной тишины не даст.

Ставить двустворчатую дверь стоит при ширине проема более метра. Тогда хоть открывающуюся створку можно сделать 60 см, что позволяет нормально ходить. Вторая часть может быть зафиксирована и использоваться по особым случаям. То есть, такой вариант функционален и оправдан. Лучше он и в плане исполнения: слишком широкое дверное полотно неудобно и отбирает очень много пространства.

Распашная и раздвижная двери

Но иногда просто некуда деться — обычная распашная дверь никак не становится. Тогда приходится делать узкие половинки в двухстворчатой двери. Плюс в том, что их можно держать открытыми и они не будут перегораживать проход, сбоку от двери можно на небольшом расстоянии ставить предметы интерьера.

Двустворчатые двери могут быть различны в исполнении.

Чаще всего используют симметричные конструкции с маятниковым механизмом, открывающим дверь в любую сторону, которая вам будет удобна по ходу движения. Встречаются и асимметричные варианты исполнения этой же конструкции, когда одно дверное полотно меньше другого по ширине.

Значительно реже делают двери в варианте «компакт», который подразумевает наличие складывающего створки механизма. Суть такого конструктивного решения заключается в том, что при открытии дверь складывается пополам и прижимается к стене. Половинки такой двери могут быть одного размера или асимметричными. Такой вид двери пришел к нам из Италии, но большого спроса на них в России нет.

Размеры

Современные помещения обладают более широким диапазоном дверных проемов, чем это было несколько десятилетий назад, когда ширина распашной двустворчатой конструкции составляла 130 см, а высота была не более 200 см. Теперь мы отошли от строгих стандартов, и дверные полотна стали доступны в других размерах: узкие варианты могут быть шириной от 50 до 60 см, а большие — от 70 до 90 см. Кроме того, существуют несимметричные полуторные модификации, где одна створка будет 40 см, а другая – от 60 до 90 см. Во время использования таких дверей, их меньшая по размеру створка фиксируется специальным механизмом к полу и открывается только при необходимости, а вторая широкая створка выполняет роль распашной двери.

Дизайн

Для зала в квартире не следует выбирать простую модель дверей. Обязательно должен наличествовать декор и всевозможные дизайнерские навороты, например, резьба, вставки со стеклом, алюминиевые элементы и подобное.

Стеклянные вставки – наиболее привычный вид оформления створок. Особенно они пригодятся там, где две или три дверцы, а не одна, ведь без стеклянных элементов деревянная дверная конструкция зачастую выглядит скучновато.

Как интересное вкрапление для стеклянных дверей можно использовать аэрографические рисунки. Они смотрятся красиво и нарядно, а это как раз то, что нужно залу. Тематика изображений подбирается под окружающую обстановку, но чаще всего используются следующие темы:

  • Растительные мотивы.
  • Абстракция.
  • Восток.

Выбрать пластиковую дверь с покрытием, имитирующим дерево, – не самая лучшая идея, поскольку то, что это подделка, заметно невооруженным глазом. Куда лучше подобрать вариант с однотонным покрытием и вставками из матового пластика «под стекло». Многие такие двери украшают узорами и теснением, что смотрится достаточно торжественно, вычурно и дорого.

Способ изготовления

По способу изготовления межкомнатные двери делят на модели, собранные из филенчатых частей и щитовые.

  • Филенчатые двери: главную несущую часть такой модели делают в виде каркаса со свободными участками в виде проемов. Весь каркас состоит из элементов, стыкующихся между собой в вертикальном или горизонтальном положении, с помощью пазогребневых соединительных деталей, крепящихся вместе с клеем.

Проемы внутри конструкции закрывают специальными филенчатыми частями, склеенными из среза натурального дерева. Кроме дерева, пустое пространство заполняют стеклом и панелями из древесно-стружечных волокон.

Материалы

Полотна могут быть изготовлены из стекла, металла, пластика или дерева. Стоимость напрямую зависит от этого параметра. Самым престижным материалом считается натуральный деревянный массив. Более простые модели делают из МДФ, шпона с нанесением ПВХ-плёнки. Каркасы в последнем случае обычно деревянные.

Материал напрямую влияет на простоту и срок эксплуатации. Правила ухода также напрямую связаны с данным параметром. Особенности дверей в зависимости от материала.

  • Дерево. Используются различные породы. Самые дорогостоящие варианты выполняют из дуба. Отличаются теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами. Полотна могут быть декорированы витражом, резьбой, стеклом.

Обычно используется изящная фурнитура. Используются в интерьерах классических стилей.

Рекомендации по выбору

Если вы предпочитаете натуральное дерево в качестве основного материала дверей, то при выборе стоит помнить, что деревянные модели могут сильно различаться друг от друга по качеству и эксплуатационным характеристикам. Самым оптимальным вариантом является дубовое полотно. Такая древесина выдерживает сильные механические нагрузки и устойчива к атмосферным изменениям (перепадам температур, повышенной влажности воздуха).

Читайте также:
Газовый обогреватель для дачи с баллоном: какой выбрать – керамический, инфракрасный или каталитический

В случае с моделями на основе металла или пластика, важно обращать внимание на качество внешней обшивки. На ней не должно быть никаких дефектов, царапин и вмятин. Стеклянные двери должны быть только из высокопрочного стекла со специальной защитной пленкой — при механических ударах она не позволит разлететься осколкам по всей комнате.

Качество фурнитуры – не на последнем месте. Покупайте дверные ручки и запорные механизмы только у проверенных производителей.

В Москве, Санкт-Петербурге и в некоторых других городах у покупателей есть возможность оформить заказ на изготовление распашных межкомнатных дверей нестандартных размеров. Сделать это можно, не выходя из дома. На сайте производителя необходимо ввести параметры дверного проема, тип конструкции и иные характеристики, после чего дождаться ответа оператора и подтвердить заказ.

Как установить двухстворчатую межкомнатную дверь своими руками

Монтаж начинается с нарезки дверного проема перфоратором и угловой машинкой. Сама процедура расширения дверного межкомнатного проема выполняется в следующем порядке:

  • На стены наносится разметка линии реза. Как правило, требуется вырезать с каждой стороны полосу шириной 15-20 см;
  • Перфоратором необходимо прибить межкомнатную перегородку по разметке;
  • Ломом отрывают куски кирпича или гипса.

В полученном проеме равняют вертикальные поверхности так, чтобы зазор между будущей коробкой и торцом межкомнатного проема получился в пределах 20-25 мм.

Предварительная сборка распашной конструкции

Перед установкой обе створки выкладывают на пол, застеленный картоном или упаковкой. Дверное полотно собирают и выравнивают так, как оно будет стоять в проеме. Боковые и горизонтальные поперечины коробки вырезают по размеру и сшивают в раму с помощью саморезов.

Одновременно на вертикальных стойках коробки наносят разметку и вырезают ручным фрезером окна под установку замка и петель. Аналогичную нарезку выполняют на торцах створок. Детальная подготовка к установке двухстворчатых межкомнатных дверей на видео:

Установка коробки

Следующим этапом необходимо собрать и установить коробку распашных дверей в подготовленном проеме. Несущая рама получилась достаточно большой, 120х200 см, поэтому перед установкой ее расклинивают и сшивают скотчем. Если распашные двери изготовлены из алюминиевого профиля, то отдельные детали просто выкладывают в проем и соединяют винтами.

Далее короб необходимо выровнять по отвесу так, чтобы боковые стойки лутки находились точно в вертикальном положении. Если этого не сделать, то одна или обе распашные створки будут клинить в раме и со временем деформируются настолько, что нормально закрыть половинку уже не получится. После выравнивания лутку пришивают саморезами к стене перегородки, щели задувают монтажной пеной.

Навешивание распашных створок

После установки петель и замка обе половинки межкомнатных дверей устанавливают в дверной проем и также выравнивают по вертикальному отвесу. После этого одну из деталей расклинивают в лутке, вторую крепят на навесах, после чего половинку закрывают и возвращаются к монтажу первой створки.

На последнем этапе регулируются навесы и набиваются декоративные накладки, облицовка, устанавливаются ручки и дверные защелки.

Красивые примеры в интерьере

Двери – это не только вход в комнату, они, как правило, создают первое впечатление и показывают индивидуальность помещения.

Например, потрясающее впечатление производит интерьер с присутствием двойной двери, имеющей белую отделку и вставки из закаленного матированного стекла. Такая дверь обеспечивает яркий и привлекательный контраст с оформленными в коричневом тоне стенами, но при этом сочетается с белыми широкими плинтусами, фурнитурой электрооборудования и мебелью, имеющей отделку белого цвета. Поскольку дверная коробка и молдинг над ней также являются белыми, они гармонично объединяют двери и поверхность потолка.

Элегантные двери из массива со стеклянными вставками, часто называемые «французскими», идеальны в роли дверей-патио, которые служат для выхода из дома на веранду. Они имеют благородный оттенок цвета слоновой кости, который повторяется в отделке необычных круглых окон, плинтусов и нежного цветочного рисунка на стенах. Присутствие ажурных багетных вставок в полотне дверей создаёт ощущение воздушности и лёгкости их конструкции, свидетельствуя об изысканном вкусе владельцев.

Шикарные палисандровые двери выглядят особенно привлекательно благодаря строго зеркальному расположению шпонированного покрытия. Они привносят в комнату, оформленную в строгом минималистском стиле, уют и элегантность. Для того, чтобы «вписать» природные оттенки натурального дерева в техно-стиль, владелец дополнил помещение мягким ковром с высоким ворсом, цвет которого перекликается со сложными тонами палисандрового дерева.

Стеклянная раздвижная дверь является весьма стильной. Однако этот элегантный современный предмет интерьера может обеспечивать и некоторую конфиденциальность, будучи выполнен из окрашенного в тёмные цвета материала. Такая дверь станет отличным дополнением домашнего кабинета или рабочего офиса, её неброские тона, перекликающиеся с покрытием пола и окраской стен, обеспечат чистоту и простоту интерьера. Благодаря тому, что высота дверных полотен несколько превышает размер дверного проёма, не видны направляющие, по которым осуществляется скольжение двери, что несомненно является дополнительным плюсом.

Изготовленные по заказу двухстворчатые двери нестандартной конструкции могут превратить типовое помещение в комнату средневекового замка. Полукруглая арочная дверная коробка, полотна, выполненные из массива натурального дерева и окрашенные с эффектом патирования, неброские вставки-филёнки – все элементы декора этого дверного чуда напоминают о древних традициях оформления. Неброская палитра помещения полностью соответствует нейтральной цветовой отделке дверных полотен.

Двустворчатые распашные межкомнатные двери — за и против

Двери — это не только деталь интерьера, это еще и функциональная вещь. Так что при выборе учитываем не только эстетику, но и удобства. Давайте рассмотрим двустворчатые межкомнатные двери со всех точек зрения. Насколько они удобны, где и когда их стоит устанавливать.

В каких случаях устанавливать

Двустворчатыми называют двери с дверным полотном, состоящим из двух частей, объединенных общей дверной коробкой. Вообще, правильно говорить и писать — двустворчатые, но часто говорят двухстворчатые. Есть еще такое название, как двупольные или двухпольные. Это название произошло из-за того, что они состоят из двух половинок. Называют их и двойными — причина тоже понятна. Есть еще один вариант названия — полуторные двери. Это двустворчатые двери со створками разной ширины.

Читайте также:
Золотой ус: описание, сорта, правила посадки и ухода

Двустворчатые межкомнатные двери

Когда хороши двустворчатые межкомнатные двери? Ведь не всегда и не везде они уместны или удобны.

  • Большие дверные проемы хороши в просторных помещениях. Обычная дверь будет смотреться куцей, даже если она шириной 90 см. Двустворчатые двери смотрятся более «парадно», так что они отлично вписываются в интерьер гостиных.
  • Если двери выходят в узкий коридор, или в открытом виде будут мешать. Это частая беда наших хрущевок, да и современные планировки не всегда удачны в этом смысле.
  • Если одинарное дверное полотно некуда «пристроить», а дверь должна быть постоянно или часто открытой.

Вариант возможной установки двустворчатой межкомнатной двери

Вообще, двустворчатые межкомнатные двери в узком проеме — не слишком хороший вариант. Смысла в двух узких створка нет, ведь никто не протиснется в 40 см проход. То есть функционально узкие половинки просто неоправданны. Все равно придется постоянно открывать обе створки. А стоят они больше, чем одно полотно той же ширины, да и установка более сложная, звукоизоляция похуже, так как имеется дополнительная щель между створками. Она хоть и прикрыта планкой, идеальной тишины не даст.

Ставить двустворчатую дверь стоит при ширине проема более метра. Тогда хоть открывающуюся створку можно сделать 60 см, что позволяет нормально ходить. Вторая часть может быть зафиксирована и использоваться по особым случаям. То есть, такой вариант функционален и оправдан. Лучше он и в плане исполнения: слишком широкое дверное полотно неудобно и отбирает очень много пространства.

Распашная и раздвижная двери

Но иногда просто некуда деться — обычная распашная дверь никак не становится. Тогда приходится делать узкие половинки в двухстворчатой двери. Плюс в том, что их можно держать открытыми и они не будут перегораживать проход, сбоку от двери можно на небольшом расстоянии ставить предметы интерьера.

Размеры двустворчатых дверей

Повторимся, что двустворчатые двери могут быть со створками одинаковой и разной ширины. Варианты с одинаковыми называют симметричными, с разными — несимметричными (асимметричными). Часто еще можно встретить термин двойные и полуторные двери, а также равнопольные и неравнопольные. Они также отображают соотношение ширины створок.

Дверные блоки могут быть симметричными и несимметричными

Минимальная ширина двустворчатой двери — 80 см. Это две створки по 40 см. Только надо иметь в виду, что проем должен быть больше на 10 см. То есть минимальный размер дверного проема под двухстворчатую дверь составляет 90 см. В крайнем случае может быть 88 см. Максимальный стандартный размер — 180 см (190 см дверной проем).

Двустворчатые межкомнатные двери — стандартные размеры

Имейте в виду, что стандартные размеры коробок для межкомнатных дверей идут с шагом 20 см. Стандартная ширина створки меняется на 10 см: 60 см, 70 см, 80 см и 90 см. Если вам нужны одинаковые створки, есть только пять вариантов проемов:

  • 90 см;
  • 130 см;
  • 150 см;
  • 170 см;
  • 190 см.

Дверной проем может быть немного шире указанных значений. Допускается и уменьшение на 1-2 см, но не более. Если имеющийся проход никак не укладывается в эти рамки, можно либо использовать разные по ширине створки, либо заказывать по вашим размерам. Высота проема тоже оговаривается: стандартно она должна быть 2,06 — 2,10 м.

Размеры проемов под двери

Кстати, найти узкие двустворчатые межкомнатные двери может быть проблематично. Далеко не все фабрики делают варианты из двух створок под дверной проем 90 см. Сюда вполне нормально становится стандартная распашная дверь. В таком случае можно попытаться найти узкие половинки из неравнопольных комплектов (с двумя створками разной ширины). Но врезать петли и ставить коробку, скорее всего, придется самостоятельно.

Большие дверные проемы

Если зазор больше, его надо будет чем-то заделывать. Можно до установки двери, можно после. Щель закладывают легким материалом, затем штукатурят, выравнивая с остальной стеной.

Не всегда хочется уменьшать высоту проема. Тогда можно заказать вертикальную декоративную планку (верхняя фрамуга) по стилю и цвету схожую с дверью. Это точно индивидуальный проект, и дверная коробка более сложная.

При высоком дверной проеме, над дверью можно установить верхнюю фрамугу

Что делать, если дверной проем шире? Если он, например, шире двух метров? В современных планировках такое встречается нечасто, но мало ли. Может вам достался дом именно с такими широкими проходами. Можно, конечно, заложить лишнее пространство, но есть и другие способы. Один из возможных вариантов — сделать по бокам вставки того же дизайна. Называются они боковые фрамуги. Они отделены от функциональной двери мощными стойками и не открываются.

В широком проеме могут быть добавлены стационарные части того же дизайна

Боковые и верхняя фрамуга, часто используются вместе. Так как дверной проем обычно и широкий, и высокий. Но могут использоваться и отдельно. Например, в сталинках очень высокие и узкие проемы. Вот там либо закладывают лишнюю высоту, либо ставят верхние фрамуги. Кто-то идет другим путем — расширяет проем, чтобы смотрелось более пропорционально. В общем, способы оформления есть разные.

Виды и разновидности

Поговорим о способах открывания. Двустворчатые межкомнатные двери могут быть:

  • распашными:
    • обычные с открыванием в одну сторону;
    • маятниковыми — с возможностью открывания в любую сторону (двухстороннее открывание);

    Распашные и двери гармошка — два варианта открывания из возможных

  • раздвижными:
    • гармошка;
    • книжка;
    • сдвижные (откатные или двери-купе);
  • распашные складные.
  • Чаще всего ставят распашные. Во-первых сами двери стоят дешевле, проще и дешевле монтаж. Во-вторых, они дают хорошую звукоизоляцию. Минус распашных моделей всем известен — они занимают место в открытом виде. Не везде возможно расположить даже створки по 60 см. Возможность открывания в одну или в две стороны зависит от выбранных петель. Если покупать блок без врезки, можно выбрать на свой вкус.

    Раздвижные двустворчатые двери хороши в плане экономии места. Имейте в виду, что они могут сдвигаться и в одну сторону. При достаточно широком проеме это удобно. Несмотря на эти достоинства, они не слишком популярны. Первое — со звукоизоляцией могут быть проблемы. Есть, конечно, и плотно прилегающие, с уплотнителями и отличной изоляцией, но к бюджетным они не относятся. Второй недостаток раздвижных моделей — они достаточно сильно шумят при перемещении. Бесшумные только дорогие (снова-таки). Так что если вам нужен бюджетный вариант — лучше поставьте распашные.

    Читайте также:
    Выбираем лепной декор правильно

    Разные виды 2 створчатых дверей

    Есть еще комбинированный вариант — распашные складные. Это комбинация распашной двери и двери-книжки. Они хороши при очень широком проеме. Каждая створка состоит из двух или более секций, которые подвижно соединены между собой. Открывая двери, вы их толкаете как распашные, пользуясь только частью прохода. Но, при необходимости, их легко полностью открыть, достаточно только слегка толкнуть в сторону. Такие двери хороши в кухне-гостиной, если помещение надо периодически разграничивать.

    Из каких материалов

    Если говорить о материалах, то распашные межкомнатные двери делают из:

    • древесины;
    • МДФ;
    • каркасные из ДВП;
    • пластиковые.

    Самый солидные и надежные — двери из древесины. Насколько дорогими они будут зависит от сорта древесины, но хорошие дубовые стоят немало. Межкомнатные двери из древесины хороши вообще всем. А особенно тем, что в большинстве случаев они изготавливаются индивидуально и могут быть строго под размеры дверного проема. Без всяких «стандартов». Естественно, можно заказать и арочную дверь.

    Арочная деревянная межкомнатная дверь

    Более бюджетные варианты — МДФ. Цены на них не так высоки, а выглядеть могут не хуже деревянных. МДФ тем и хорош, что есть возможность даже резьбу воспроизвести, если есть на то необходимость. По эксплуатационным характеристикам они не хуже деревянных — звукоизоляция на высоте, долговечность тоже.

    Двустворчатые двери из МДФ

    Наиболее дешевые — каркасные. Из сосновых брусков собирается каркас, который обшивается с двух сторон ДВП. Для повышения звукоизоляционных свойств каркас заполняется каким-то рыхлым материалом. В принципе, при нормальном исполнении они могут неплохо служить. Только надо быть аккуратными — ударные нагрузки они не переносят. И есть проблема — найти «нормальное» исполнение непросто.

    Двустворчатые межкомнатные двери из МДФ и каркасные могут быть ламинированы шпоном или специальной пленкой, имитирующей древесину. Шпонированные очень похожи на массив. Сразу и не определишь, что они не из массива. Этот тип относится к средним по цене. При выборе обращайте внимание на качество оклеивания шпоном. Нигде не должно быть намека на выступающий клей, щели или другие дефекты. Даже малейшие огрехи станут причиной расслоения и потери внешнего вида.

    Наиболее дешевые — с пленкой. Срок службы зависит от качества пленки. Иногда через год-полтора она начинает стираться. Так что брать их даже при ограниченном бюджете не стоит. Или покупайте только те, что вам порекомендовал кто-то из знакомых, их использующих, и вы сами видели в каком они состоянии. Потому что «нормально» бывает разное.

    Стекло и другие вставки

    Межкомнатные 2-х створчатые двери могут быть как сплошными, так и со стеклянными вставками. Можно найти створки полностью стеклянные, может быть цельное стекло с обрамлением. В моделях с разными по размерам створками, меньшая может быть со стеклом или без (глухая).

    Не стоит опасаться, что со стеклом/из стекла — это опасно. Используется закаленное стекло, которое чтобы разбить, надо очень постараться. А даже если оно разобьется, сыпется кучей осколков с неострыми гранями или останется висеть на пленке. Это зависит от типа стекла.

    Стеклом придумали украшать давно

    Стеклянные двери и вставки хороши, так как при закрытых дверях позволяют освещать коридор. Безусловно, там можно поставить датчик движения для включения света, чтобы не ходить в темноте. Но наличие дневного света часто намного приятнее искусственного освещения. Еще они замечательно разнообразят дизайн. И не стоит думать, что двустворчатые двери со стеклом есть только в классическом стиле. Есть достаточное количество моделей, которые больше подходят для современных интерьеров, чем для классики.

    Двустворчатые распашные межкомнатные двери — за и против

    Двери — это не только деталь интерьера, это еще и функциональная вещь. Так что при выборе учитываем не только эстетику, но и удобства. Давайте рассмотрим двустворчатые межкомнатные двери со всех точек зрения. Насколько они удобны, где и когда их стоит устанавливать.

    В каких случаях устанавливать

    Двустворчатыми называют двери с дверным полотном, состоящим из двух частей, объединенных общей дверной коробкой. Вообще, правильно говорить и писать — двустворчатые, но часто говорят двухстворчатые. Есть еще такое название, как двупольные или двухпольные. Это название произошло из-за того, что они состоят из двух половинок. Называют их и двойными — причина тоже понятна. Есть еще один вариант названия — полуторные двери. Это двустворчатые двери со створками разной ширины.

    Двустворчатые межкомнатные двери

    Когда хороши двустворчатые межкомнатные двери? Ведь не всегда и не везде они уместны или удобны.

    • Большие дверные проемы хороши в просторных помещениях. Обычная дверь будет смотреться куцей, даже если она шириной 90 см. Двустворчатые двери смотрятся более «парадно», так что они отлично вписываются в интерьер гостиных.
    • Если двери выходят в узкий коридор, или в открытом виде будут мешать. Это частая беда наших хрущевок, да и современные планировки не всегда удачны в этом смысле.
    • Если одинарное дверное полотно некуда «пристроить», а дверь должна быть постоянно или часто открытой.

    Вариант возможной установки двустворчатой межкомнатной двери

    Вообще, двустворчатые межкомнатные двери в узком проеме — не слишком хороший вариант. Смысла в двух узких створка нет, ведь никто не протиснется в 40 см проход. То есть функционально узкие половинки просто неоправданны. Все равно придется постоянно открывать обе створки. А стоят они больше, чем одно полотно той же ширины, да и установка более сложная, звукоизоляция похуже, так как имеется дополнительная щель между створками. Она хоть и прикрыта планкой, идеальной тишины не даст.

    Ставить двустворчатую дверь стоит при ширине проема более метра. Тогда хоть открывающуюся створку можно сделать 60 см, что позволяет нормально ходить. Вторая часть может быть зафиксирована и использоваться по особым случаям. То есть, такой вариант функционален и оправдан. Лучше он и в плане исполнения: слишком широкое дверное полотно неудобно и отбирает очень много пространства.

    Распашная и раздвижная двери

    Но иногда просто некуда деться — обычная распашная дверь никак не становится. Тогда приходится делать узкие половинки в двухстворчатой двери. Плюс в том, что их можно держать открытыми и они не будут перегораживать проход, сбоку от двери можно на небольшом расстоянии ставить предметы интерьера.

    Читайте также:
    Дом из несъемной опалубки: технология строительства и материалы

    Размеры двустворчатых дверей

    Повторимся, что двустворчатые двери могут быть со створками одинаковой и разной ширины. Варианты с одинаковыми называют симметричными, с разными — несимметричными (асимметричными). Часто еще можно встретить термин двойные и полуторные двери, а также равнопольные и неравнопольные. Они также отображают соотношение ширины створок.

    Дверные блоки могут быть симметричными и несимметричными

    Минимальная ширина двустворчатой двери — 80 см. Это две створки по 40 см. Только надо иметь в виду, что проем должен быть больше на 10 см. То есть минимальный размер дверного проема под двухстворчатую дверь составляет 90 см. В крайнем случае может быть 88 см. Максимальный стандартный размер — 180 см (190 см дверной проем).

    Двустворчатые межкомнатные двери — стандартные размеры

    Имейте в виду, что стандартные размеры коробок для межкомнатных дверей идут с шагом 20 см. Стандартная ширина створки меняется на 10 см: 60 см, 70 см, 80 см и 90 см. Если вам нужны одинаковые створки, есть только пять вариантов проемов:

    • 90 см;
    • 130 см;
    • 150 см;
    • 170 см;
    • 190 см.

    Дверной проем может быть немного шире указанных значений. Допускается и уменьшение на 1-2 см, но не более. Если имеющийся проход никак не укладывается в эти рамки, можно либо использовать разные по ширине створки, либо заказывать по вашим размерам. Высота проема тоже оговаривается: стандартно она должна быть 2,06 — 2,10 м.

    Размеры проемов под двери

    Кстати, найти узкие двустворчатые межкомнатные двери может быть проблематично. Далеко не все фабрики делают варианты из двух створок под дверной проем 90 см. Сюда вполне нормально становится стандартная распашная дверь. В таком случае можно попытаться найти узкие половинки из неравнопольных комплектов (с двумя створками разной ширины). Но врезать петли и ставить коробку, скорее всего, придется самостоятельно.

    Большие дверные проемы

    Если зазор больше, его надо будет чем-то заделывать. Можно до установки двери, можно после. Щель закладывают легким материалом, затем штукатурят, выравнивая с остальной стеной.

    Не всегда хочется уменьшать высоту проема. Тогда можно заказать вертикальную декоративную планку (верхняя фрамуга) по стилю и цвету схожую с дверью. Это точно индивидуальный проект, и дверная коробка более сложная.

    При высоком дверной проеме, над дверью можно установить верхнюю фрамугу

    Что делать, если дверной проем шире? Если он, например, шире двух метров? В современных планировках такое встречается нечасто, но мало ли. Может вам достался дом именно с такими широкими проходами. Можно, конечно, заложить лишнее пространство, но есть и другие способы. Один из возможных вариантов — сделать по бокам вставки того же дизайна. Называются они боковые фрамуги. Они отделены от функциональной двери мощными стойками и не открываются.

    В широком проеме могут быть добавлены стационарные части того же дизайна

    Боковые и верхняя фрамуга, часто используются вместе. Так как дверной проем обычно и широкий, и высокий. Но могут использоваться и отдельно. Например, в сталинках очень высокие и узкие проемы. Вот там либо закладывают лишнюю высоту, либо ставят верхние фрамуги. Кто-то идет другим путем — расширяет проем, чтобы смотрелось более пропорционально. В общем, способы оформления есть разные.

    Виды и разновидности

    Поговорим о способах открывания. Двустворчатые межкомнатные двери могут быть:

    • распашными:
      • обычные с открыванием в одну сторону;
      • маятниковыми — с возможностью открывания в любую сторону (двухстороннее открывание);

      Распашные и двери гармошка — два варианта открывания из возможных

  • раздвижными:
    • гармошка;
    • книжка;
    • сдвижные (откатные или двери-купе);
  • распашные складные.
  • Чаще всего ставят распашные. Во-первых сами двери стоят дешевле, проще и дешевле монтаж. Во-вторых, они дают хорошую звукоизоляцию. Минус распашных моделей всем известен — они занимают место в открытом виде. Не везде возможно расположить даже створки по 60 см. Возможность открывания в одну или в две стороны зависит от выбранных петель. Если покупать блок без врезки, можно выбрать на свой вкус.

    Раздвижные двустворчатые двери хороши в плане экономии места. Имейте в виду, что они могут сдвигаться и в одну сторону. При достаточно широком проеме это удобно. Несмотря на эти достоинства, они не слишком популярны. Первое — со звукоизоляцией могут быть проблемы. Есть, конечно, и плотно прилегающие, с уплотнителями и отличной изоляцией, но к бюджетным они не относятся. Второй недостаток раздвижных моделей — они достаточно сильно шумят при перемещении. Бесшумные только дорогие (снова-таки). Так что если вам нужен бюджетный вариант — лучше поставьте распашные.

    Разные виды 2 створчатых дверей

    Есть еще комбинированный вариант — распашные складные. Это комбинация распашной двери и двери-книжки. Они хороши при очень широком проеме. Каждая створка состоит из двух или более секций, которые подвижно соединены между собой. Открывая двери, вы их толкаете как распашные, пользуясь только частью прохода. Но, при необходимости, их легко полностью открыть, достаточно только слегка толкнуть в сторону. Такие двери хороши в кухне-гостиной, если помещение надо периодически разграничивать.

    Из каких материалов

    Если говорить о материалах, то распашные межкомнатные двери делают из:

    • древесины;
    • МДФ;
    • каркасные из ДВП;
    • пластиковые.

    Самый солидные и надежные — двери из древесины. Насколько дорогими они будут зависит от сорта древесины, но хорошие дубовые стоят немало. Межкомнатные двери из древесины хороши вообще всем. А особенно тем, что в большинстве случаев они изготавливаются индивидуально и могут быть строго под размеры дверного проема. Без всяких «стандартов». Естественно, можно заказать и арочную дверь.

    Арочная деревянная межкомнатная дверь

    Более бюджетные варианты — МДФ. Цены на них не так высоки, а выглядеть могут не хуже деревянных. МДФ тем и хорош, что есть возможность даже резьбу воспроизвести, если есть на то необходимость. По эксплуатационным характеристикам они не хуже деревянных — звукоизоляция на высоте, долговечность тоже.

    Двустворчатые двери из МДФ

    Наиболее дешевые — каркасные. Из сосновых брусков собирается каркас, который обшивается с двух сторон ДВП. Для повышения звукоизоляционных свойств каркас заполняется каким-то рыхлым материалом. В принципе, при нормальном исполнении они могут неплохо служить. Только надо быть аккуратными — ударные нагрузки они не переносят. И есть проблема — найти «нормальное» исполнение непросто.

    Читайте также:
    Двери металлические противопожарные ГОСТ и нормативы, методы испытания и виды

    Двустворчатые межкомнатные двери из МДФ и каркасные могут быть ламинированы шпоном или специальной пленкой, имитирующей древесину. Шпонированные очень похожи на массив. Сразу и не определишь, что они не из массива. Этот тип относится к средним по цене. При выборе обращайте внимание на качество оклеивания шпоном. Нигде не должно быть намека на выступающий клей, щели или другие дефекты. Даже малейшие огрехи станут причиной расслоения и потери внешнего вида.

    Наиболее дешевые — с пленкой. Срок службы зависит от качества пленки. Иногда через год-полтора она начинает стираться. Так что брать их даже при ограниченном бюджете не стоит. Или покупайте только те, что вам порекомендовал кто-то из знакомых, их использующих, и вы сами видели в каком они состоянии. Потому что «нормально» бывает разное.

    Стекло и другие вставки

    Межкомнатные 2-х створчатые двери могут быть как сплошными, так и со стеклянными вставками. Можно найти створки полностью стеклянные, может быть цельное стекло с обрамлением. В моделях с разными по размерам створками, меньшая может быть со стеклом или без (глухая).

    Не стоит опасаться, что со стеклом/из стекла — это опасно. Используется закаленное стекло, которое чтобы разбить, надо очень постараться. А даже если оно разобьется, сыпется кучей осколков с неострыми гранями или останется висеть на пленке. Это зависит от типа стекла.

    Стеклом придумали украшать давно

    Стеклянные двери и вставки хороши, так как при закрытых дверях позволяют освещать коридор. Безусловно, там можно поставить датчик движения для включения света, чтобы не ходить в темноте. Но наличие дневного света часто намного приятнее искусственного освещения. Еще они замечательно разнообразят дизайн. И не стоит думать, что двустворчатые двери со стеклом есть только в классическом стиле. Есть достаточное количество моделей, которые больше подходят для современных интерьеров, чем для классики.

    В каких случаях нужна фрезеровальная машина для бетона?

    В строительстве для улучшения качества монолитных поверхностей и сокращения сроков выполнения работ применяется фрезеровальная машина по бетону. Кроме этого, спецтехника значительно облегчает труд работников. Такая техника универсальна, она выполняет большой диапазон специфических задач, применяется при ремонте и сооружении объектов во многих сферах экономики.

    1. Зачем нужна?
    2. Функции фрезеровочных машин
    3. Виды машин по типу силовой установки и привода
    4. Где используются?
    5. Производители: отечественные и импортные
    6. Как работает?
    7. Применение машины

    Зачем нужна?

    Зачистной фрезер — специальный агрегат, который используется при маломасштабном строительстве, при работах по возведению объектов промышленным способом. Назначение техники — зачистка бетонных и асфальтных монолитов от рельефных образований, она удаляет перепады и наплывы на поверхностях, дорожную разметку на проезжей части. А также применяется при ремонтных мероприятиях на аэродромной рубашке, на подготовительных этапах по улучшению дорожного покрытия. Агрегат используется при подготовке дренажной системы, для улучшения адгезии бетонных поверхностей перед финишными работами.

    Фрезерная машина отличается от шлифовальной тем, что она «сгрызает» верхнюю часть монолитного бетона, тогда как шлифустройство аккуратно шлифует конструкции.

    Функции фрезеровочных машин

    При выполнении мероприятий с ручной регулировкой траектории прохождения агрегата работник начинает передвигаться в параллельном направлении к стене помещения. Во время прохода на бетонной конструкции от воздействия элементов фрезы — ламелей, образуются выемки в виде борозд. Когда проход в одну сторону закончился, машину выставляют перпендикулярно первому следу и движутся дальше по этой траектории. После завершения работы на монолитной рубашке образуются остроконечные вершины. Для удаления этих новообразований нужно использовать шлифмашину.

    Основной элемент устройства — барабан с ламелями.

    Фрезеровочная машина имеет особый рабочий орган — барабан с ножами-ламелями. Эти элементы имеют звездочкоподобную конфигурацию и выполняют срезание монолитных слоев. Рабочие органы роторно-фрезерной установки представлены в нескольких вариантах. В зависимости от выполняемых функций ламели бывают:

    • Пятигранной конфигурации. Для фрезерования бетонных и асфальтных конструкций.
    • Шестигранной формы. Используются для демонтажа слоев из резины или полиуретана.
    • В виде стальных щеток. Фрезеруются битумные поверхности.

    Ламели для прибора производятся в разных формах.

    Виды машин по типу силовой установки и привода

    Устройства для фрезерования бетона разделяются на такие виды:

    • По типу силовой установки
      • Электрические. Применяются для работ в закрытых помещениях. Ширина прохода агрегата — 20—30 см, глубина фрезерования — 0,03—0,07 см, мощные модели могут снять слой бетона до 1,2 см. Минус машин — они «привязаны» к электропитанию, то есть недостаточно мобильны.
      • Бензиновые. Используются в помещениях с большим объемом, оснащенных мощной вентиляцией или на открытых объектах. Фрезеровальные агрегаты этого типа мобильные, мощные. Ширина захвата — до 40 см, глубина обработки — 0,05—1,50 см.
      • Дизельные. Применяются аналогично бензиновым фрезеровальным машинам. Очень мощное и производительное оборудование, используется для обработки крупномасштабных объектов — аэродромных полос.
    • По типу привода:
      • Ручные фрезеровальные установки. Малогабаритное оборудование, применяется для демонтирования старых слоев краски, штукатурного покрытия, клея. Машина не сложна в эксплуатации.
      • Самоходные. По типу рабочего органа бывают роторные и дисковые. Бывают модификации с разным количеством роторов и барабанов.

    Где используются?

    Фрезеровальные машины применяют в таких случаях:

    • Выравнивание рабочей поверхности.
    • Снижение уровня монолитных полов.
    • Обеспечение горизонтальности заливным конструкциям, когда работы были выполнены с дефектом или выполняется ремонт изношенных поверхностей.
    • Демонтаж старого полимерного слоя.
    • Обеспечение шероховатости покрытиям для создания оптимального сцепления бетона с новым декором.
    • Усиление существующего угла наклона или придача горизонтальной поверхности разуклонки для контролированного водоотвода в дренажную систему на автомойках, ремонтных мастерских.

    Если на стяжке есть дефекты, то прибор поможет ее снять.

    Фрезеровочные агрегаты применяются для демонтажа дефектных бетонных стяжек с мощностью слоя до 10 мм. Машины используются для придачи рельефности в виде борозд монолитным конструкциям, для недопущения создания эффекта скользкого пола. Фрезеровка бетона выполняется для снятия участков с загрязнениями, которые невозможно отмыть.

    Производители: отечественные и импортные

    На рынке спецтехники представлены фрезеровальные машины российских и импортных фирм:

    • Отечественные и ближнего зарубежья:
      • Latokho;
      • Grost;
      • «Мисом».
    • Зарубежные бренды:
      • Schwamborn;
      • Dr. Schulze;
      • Conmec;
      • Masalta;
      • Samsan;
      • VonArx.
    Читайте также:
    Белые кровати (60 фото): светлый дизайн интерьера спальни, 120 х 200 и другие размеры, кожаная

    Работая прибором CO 410, человек не будет ощущать его вибрацию, благодаря особой конструкции двигателя.

    Фрезеровальный агрегат СО 410 оборудован двигателем с амортизирующим устройством, которое гасит вибрации во время работы. Это создает комфортные условия оператору.

    Как работает?

    Принцип работы фрезеровальной машины состоит во вращательном движении барабана, под действием которого центробежная сила выбрасывает ламеля из своего «укрытия», а те начинают бить по бетонному основанию. Регулировка глубины обработки выполняется изменением силы удара по монолитной поверхности. После износа рабочих органов барабанный механизм подлежит полной замене. Агрегаты фрезеровальной машины, которые скрыты под защитным кожухом — силовая установка, фреза — монтируются на раме, оборудованной колесами.

    Суть работы прибора сводится к высвобождению ламелей из-под барабана и их обработке необходимой поверхности.

    Применение машины

    Мероприятия начинают по очищению обрабатываемой поверхности от строительного мусора. Фрезерование бетона следует выполнять на сухих монолитных основах. Когда поверхность будет увлажненной, мокрая пыль забьет рабочий орган агрегата. Для защиты от частичек срезанного материала используется комплекс с дополнительным оборудованием — промышленным пылесосом. При наличии арматурного каркаса в бетоне фрезерование не проводят — металлический элемент обязательно демонтируют.

    Фрезеровальная машина по бетону: виды, особенности, принцип действия

    При проведении строительных работ, практически всегда используется специализированная техника. Основные причины для этого: облегчение труда человека, повышение скорости проведения технологических процессов и улучшение качества строительства.

    К строительному оборудованию относится большое количество разных видов приспособлений и агрегатов. Одним из них является фрезеровальная машина по бетону, которую можно использовать на небольших стройплощадках и при сооружении огромных строительных объектов. С видами, устройством и принципом работы таких машин познакомит статья.

    Область применения

    Чтобы получить качественную поверхность бетонных полов, можно использовать особую обработку поверхности — фрезерование бетона.

    Такое, довольно грубое, механическое воздействие применяется для:

    • Выравнивания бетонной плоскости;
    • Устранения верхнего слоя фундамента, до требуемого уровня пола, или бетонной монолитной плиты;
    • Удаление старого покрытия или нанесенного с нарушением технологии;
    • Снятия плитки или линолеума с бетона;
    • Очищения площадки от различных загрязнений;
    • Фрезеровальная машина для бетона используется при обработке полотна пешеходных переходов на проезжей части автомобильных дорог, чтобы улучшить сцепление шин автомобиля с дорогой и устранить зоны повышенного скольжения;
    • Получения более ровной плоскости и увеличения адгезионных свойств бетона;
    • Увеличения угла наклона поверхности, для организации стока воды;
    • Исключения устройства дополнительной стяжки, что уменьшает стоимость конструкции.

    Преимущества и недостатки использования агрегатов, представлены в таблице:

    Конструкция и принцип работы машины

    Оборудование такого типа состоит из следующих деталей:

    • Металлической сварной рамы с ручками, которая устанавливается на каучуковых шасси;
    • Ротора с режущими элементами, по сути это фрезы для бетона;
    • Двигателя;
    • Барабана с режущим инструментом, как на фото.

    Принцип работы оборудования состоит в следующем:

    • При вращении двигателя возникает центробежная сила;
    • Из-за воздействия крутящего момента, вращающиеся лопасти фрезы выбрасываются и с большой силой ударяются о бетонную поверхность, подлежащую обработке, снимая требуемые слои бетона;
    • Чем с большей скоростью крутится барабан, тем удары будут сильнее, что станет увеличивать толщину снимаемого слоя.

    На глубину и скорость обработки влияют мощность двигателя и размеры самого устройства.

    Виды оборудования

    Машины фрезеровальные по бетону выпускаются с разными двигателями, которые представлены в таблице:

    Самоходные и ручные машины

    Помимо типа двигателя, фрезерная машинка по бетону отличается по способу передвижения. Она может быть ручной или самоходной.

    Ручное оборудование имеет небольшую массу и широко применяется для обдирки и зачистки твердой поверхности штукатурки, старой краски, эпоксидного клея. Им удаляются неровности, высота которых до 3 мм, обрабатываются края разных поверхностей.

    Для ручной машины не требуется сложная подготовка к работе, но с ее помощью можно очень профессионально и качественно выполнять самые разные манипуляции, улучшающие внешний вид бетонных поверхностей.

    Совет: Для фрезерования бетонных полов возле стен или в углах используются агрегаты с боковым размещением барабана.

    Самоходные фрезеровальные машины бывают:

    • Роторные. Оснащены барабаном, на котором установлены ламели для удаления бетонного слоя. Роторно-фрезерное оборудование может быть с одним или двумя роторами. Однороторные модели чаще используются на небольшие объемы, площадь которых до 450 м². Для обработки больших территорий, предпочтение стоит отдавать двухроторным машинам, несмотря на их большую стоимость.

    Выпускаются модели с двумя барабанами, размещаемыми друг за другом. Первый из них фрезерует грубо, а второй — чисто. Таким образом, поверхность, обрабатывается за один проход два раза, что значительно повышает эффективность использования агрегата.

    • Дисковые. Обработка бетона производится за счет ламелей, закрепленных на траверсе.

    Все фрезерные машины снабжены пылеотсосом, для сборки большого количества пыли, которым сопровождается процесс фрезерования бетона. Если пыль своевременно не удалять, это может отрицательно сказаться на здоровье человека, выполняющего работу, и на физико-механические характеристики обрабатываемой поверхности.

    Выбор оборудования

    Выбирая фрезеровальную машину должны учитываться:

    • Ширина захвата;
    • Мощность агрегата. Чем она больше, тем длительнее будет период непрерывной работы устройства. Но этот показатель оказывает влияние на массу и стоимость оборудования;
    • Глубина фрезерования. При необходимости удалить слой бетона большой толщины, предпочтение лучше отдать моделям с наибольшим «рабочим ходом», составляющим до 8 см. Для бытовых нужд достаточно всего 3 — 4 см;
    • Максимальное число оборотов двигателя. Чем выше этот показатель, тем разнообразнее типы материалов могут обрабатываться оборудованием. Например, машины со скоростью от 7 000 до 30 000 об/мин, справляются с бетоном, с металлом и более мягкими материалами;
    • Вес машины. Для площадей небольших размеров, достаточно использовать легкий фрезер весом 3 кг, мощность которого 750 Вт. Для более масштабных работ, выбираются средние фрезеровальные машины, весом до 5 кг, а мощность 1100 Вт. Агрегаты массой свыше 6 кг — это профессиональное оборудование, которое применяется на крупных стройках. Их мощность, обычно, более 1200 Вт.

    Совет: Выбирая модель для фрезеровки бетонной поверхности, необходимо иметь ввиду, что легкие конструкции более мобильные, но у тяжелого оборудования большая степень функциональности и эффективности.

    Инструмент для резки бетона и его выбор

    Рабочий орган фрезерной машины — барабан с ламелями.

    • Как правило, четыре оси, их количество может быть больше;
    • В шахматном порядке на осях крепятся ламели. Они могут быть с алмазными сегментами или твердосплавными. Алмазные отличаются тем, что в них абразивным материалом являются алмазные зерна, которые скрепляются соответствующими связующими компонентами. Эксплуатационные свойства сегментов зависят от используемой марки алмазов, зернистости порошка, типа и характеристик связки, концентрации в связке алмазных зерен;
    • Между ламелями устанавливаются регулировочные шайбы.

    Совет: Для обработки поверхностей из бетона, стоит использовать инструменты, имеющие металлическую связку.

    Выбор инструмента для фрезеровки бетонных поверхностей, прежде всего, зависит от марки используемого бетона.

    • Для марки до М200 применяются корундовые сегменты, несколько штук;
    • Для марки М300 и выше — алмазные;
    • Для удаления шелушащихся полимерных покрытий небольшой толщины, старой краски, берутся насадки, имеющие вид щеток;
    • Для грубой обработки бетона используются бучарды с игольчатыми твердосплавными насадками.
    • При наличии на поверхности бетона неровностей, высота которых более 2 мм или снятия наливного покрытия, отслужившего свой срок, фрезерование должно выполняться твердосплавными ламелями. При этом на бетонном полу останутся большие борозды, глубиной до 4 мм. После фрезеровки такие поверхности следует дополнительно обрабатывать мозаично-шлифовальной машинкой;
    • Удаление небольших неровностей на бетоне, цементного молочка и мелких дефектов используются мозаично-шлифовальные машинки с корундовыми или алмазными сегментами.
    Читайте также:
    Как грамотно расставить мебель в спальне: важные правила и нюансы

    Фрезы — это стандартный режущий инструмент, используемый чаще всего. Фрезами обрабатываются кромки, удаляются рельефные выступы или краска, создается необходимая шероховатость на поверхности из бетона.

    Инновационный инструмент — фреза в форме трилистника. С его помощью обработка бетона производится более эффективно, такими фрезами можно за один раз снимать значительно больший объем материала.

    Выбирая инструмент для фрезеровальных машин, необходимо придерживаться таких рекомендаций:

    • Универсальный инструмент — стандартные фрезы, которые можно применять для различных целей;
    • «Трилистник» лучше использовать при необходимости увеличивать объем снимаемого бетонного слоя. Помимо этого, «трилистники» выполняют такие же функции, как и обычные фрезы;
    • Прецизионные работы лучше выполнять инструментами с режущими элементами штанцевальной формы, сделанными из специальной стали. Таким инструментом можно удалять краску, лак, зачищать и выравнивать бетонные поверхности, снимать ржавчину со стальных конструкций;
    • Крупные неровности или наливной пол рекомендуется обрабатывать ламелями, изготовленными из твердых сплавов;
    • Избавиться от небольших неровностей и цементного молочка, нужно мозаично-шлифовальными машинками с инструментом, который оснащен корундовыми или алмазными сегментами;
    • Очистку бетонных поверхностей следует выполнять нейлоновыми или стальными щетками.

    Особенности обработки

    Инструкция, которую следует соблюдать при выполнении фрезерных работ:

    • Фрезерование бетона должно выполняться после тщательной просушки поверхности.

    Совет: Для защиты от пыли необходимо использовать строительный пылесос. В противном случае, при смешивании пыли и шлама, во время работы режущий инструмент будет очень быстро забиваться.

    • Перед проведением работ своими руками нужно удостовериться, что вся рабочая зона хорошо очищена от мусора и всех строительных материалов;
    • Чтобы правильно выполнять фрезерование бетона, оборудование при первом проходе должно передвигаться параллельно стене. Это позволит обеспечить ровную траекторию для следующих проходов. В этом случае на полу остаются бороздки, по которым можно будет легче ориентироваться;
    • Нельзя проводить фрезерные работы, при наличии в верхнем слое бетонной поверхности арматура;
    • Для исключения повреждения оборудования, перед фрезеровкой следует удалить армирующий слой.


    Как правильно производить все работы, подскажет видео в этой статье.

    Правила безопасности

    Обязательное условие при проведении фрезерных работ по бетону — соблюдение правил безопасности.

    К ним относятся:

    • Освобождение зоны, подлежащей обработке, от мусора, строительных материалов, всех механизмов. При попадании в зону режущего инструмента металлических предметов, дорогостоящее оборудование может быстро сломаться;
    • Агрегаты с электроприводом можно подключать к электросети лишь через защитное реле, через штепсельную розетку, оснащенную защитно-заземляющим контактом;
    • Перед подключением агрегата необходимо предварительно выполнить проверку исправности устройства;
    • При работе следует избегать попадания пыли и влаги в защитное реле и штепсельное соединение;
    • При срабатывании отключающего устройства, повторно включать его допускается после устранения повреждения оборудования;
    • Токопроводящие части необходимо оберегать от крутых изгибов и трения об острые предметы или углы, не допускать их перекручивания, а также соприкосновения с горячими поверхностями. При перемещении машины по обрабатываемой поверхности, надо следить за тем, чтобы под ее рабочие органы и колеса не попадали различные посторонние предметы;
    • До начала работ с электрическим агрегатом, нужно проверить исправность изоляции на кабеле питания, резиновых перчаток и диэлектрических сапог;
    • Нельзя работать с фрезеровальной машиной при неисправном выключателе, вытекании из привода агрегата смазки, при наличии повышенного шума, сильной вибрации, запаха или стука;
    • Не допускается работа с аппаратом при появлении в элементах корпуса трещин, дефектов в ручке или при ослаблении крепления деталей устройства;
    • Запрещается использовать оборудование, на котором нет ограждения ременной передачи, траверс лопастей, применять самодельные устройства, фиксирующие муфту во включенном положении;
    • Нельзя разбирать ее и самостоятельно производить ремонт машины.


    Перед началом фрезеровки бетона внимательно проверяются:

    • Затяжка резьбовых соединений;
    • Отсутствие замыкания на корпусе;
    • Исправность заземляющего устройства для машины;
    • Целостность заземляющего провода и цепи зануления;
    • Правильность подключения нулевого кабеля.


    Любые бетонные поверхности имеют высокие прочностные характеристики и большую плотность. Но, не всегда заливка бетонного пола обеспечивает достаточно ровную и гладкую плоскость. Для получения идеально ровного пола и служит фрезерная машина по бетону. Благодаря этому оборудованию, можно очень быстро выровнять пол, бетонную площадку загородного участка.

    В каких случаях нужна фрезеровальная машина для бетона?

    Любые бетонные поверхности отличаются высокими прочностными характеристиками и большой плотностью. Однако, далеко не всегда после заливки бетонного пола он получается достаточно ровным и гладким. Для получения идеальных ровных поверхностей в строительстве используется специализированное оборудование – фрезеровальные машины, в которых установлена специальная фреза по бетону. Благодаря этим инструментам, можно за считанные минуты выровнять пол, площадку на загородном участке и любую другую поверхность. После фрезеровки бетона, он не только становится более гладким, но также повышаются и его адгезионные свойства.

    Сфера применения этого строительного оборудования достаточно широка, рассмотрим ее подробнее.

    В каких областях применяется

    Фрезерование бетона – это агрессивное механическое воздействие, которое необходимо для:

    • Частичного и полного выравнивания бетонных плоскостей для последующей укладки напольного покрытия (линолеум, паркетная доска, ламинат, плитка). В этом случае нет необходимости выполнять дополнительную стяжку, что позволяет значительно сэкономить средства.
    • Удаления верхних пластов монолитных плит или фундамента, если их высота больше, чем требуется.
    • Снятия небольшого слоя старого или неправильно уложенного покрытия (магнезиального, полимерного и прочих).
    • Удаления плитки или линолеума, которые были ранее уложены на бетонную основу.
    • Снятия отслоившейся цементно-песчаной стяжки.
    • Удаления топпингов (упрочненных наружных слоев бетона).
    • Очистки бетонной площадки от загрязнений, пятен, клея, краски и адгезивов.
    • Придания шероховатости бетону на промышленных объектах.
    Читайте также:
    Выбираем немецкие обои: популярные бренды и критерии качества

    Фреза по бетону может снимать слои от 1 мм, что часто бывает необходимо при строительстве жилых и промышленных объектов. Единственный недостаток такой обработки – это повышенный уровень шума (порядка 90 дБ) и огромные объемы пыли. Однако, если учесть скорость работы и ее эффективность, с такими нюансами можно смириться.

    Перед тем, как приобрести или взять в аренду фрезер по бетону, стоит разобраться с его конструктивными особенностями.

    Для чего берут в аренду фрезеровальные машины по бетону

    • — Выравнивание поверхности
    • — Опускание уровня пола
    • — Выполнение заливки с правильным горизонтом
    • — Удаление старых напольных покрытий
    • — Придание шероховатости для лучшей адгезии
    • — Создание уклона поверхности
    • — Выборка технических понижений
    • — Очистка сильнозагрязненного бетонного пола
    • — Удаление цементной стяжки низкого качества

    Конструкция машины

    Агрегаты этого типа состоят из следующих деталей:

    • Сварной металлической рамы с ручками, установленной на каучуковых шасси;
    • двигателя;
    • ротора барабанного типа с режущими элементами (это, по сути, и есть фреза для бетона).

    В свою очередь барабан состоит из 4 и более осей, на каждой из которых установлены ламели, перемежающиеся с шайбами для регулировки. Фреза закрепляется внутри агрегата на валу и при необходимости легко снимается для прочистки или замены.

    Принцип работы фрезерной машины по бетону заключается в том, что в процессе вращения барабана появляется центробежная сила. Вращающиеся лопасти фрезы под воздействием крутящего момента выбрасываются и с силой ударяются об обрабатываемую поверхность, снимая ненужные слои бетона. Чем быстрее крутится барабан, тем сильнее будут удары, а соответственно и толщина снимаемого слоя.

    Скорость и глубина обработки зависит от мощности двигателя и размера самого агрегата. Если говорить о разновидностях фрезеровальных машин, то для бетона подходят только однороторные модели.

    Что представляет собой оборудование

    Машина состоит из вертикального корпуса и имеет двигатель, чаще всего электрический, так как работы проводят в помещениях. Но есть и бензиновые агрегаты, которые предназначены для работы в полевых условиях, на парковках и тротуарах.

    В верхней части корпуса находятся рукоятки с органами управления, а снизу установлен барабан с фрезами или ламелями. Фрезеровальная машина передвигается на колесах. Барабан, вращаясь, словно выбрасывает рабочие части на бетон. Ударяясь, ламели снимают часть материала. У большинства современных моделей предусмотрена регулировка глубины обработки, поэтому можно настроить оборудование под конкретную задачу и тип пола.

    Однороторные фрезеровальные машины

    Такие модели больше подходят для частного строительства, когда площадь обрабатываемой поверхности не превышает 450 м2. При выборе такого агрегата для фрезерования бетонного пола или другого основания необходимо обратить внимание на габариты лопастей. У однороторных фрезеров их диаметр составляет от 0,3 до 1,2 метров.

    Если вы выбираете агрегат для обработки сложной поверхности с большим количеством бугров, то лучше отдать предпочтение более маленьким агрегатам. С их помощью обработка будет выполняться намного быстрее. Кроме этого, такие машины стоят намного дешевле громоздких аналогов.

    Агрегаты этого типа оборудованы специальными защитными ограждениями, сверху на аппаратах устанавливаются рукоятки управления, с помощью которых можно регулировать скорость вращения барабана.

    Режущие элементы машин, подбираются исходя из типа работ.

    Зачем нужна?

    Зачистной фрезер — специальный агрегат, который используется при маломасштабном строительстве, при работах по возведению объектов промышленным способом. Назначение техники — зачистка бетонных и асфальтных монолитов от рельефных образований, она удаляет перепады и наплывы на поверхностях, дорожную разметку на проезжей части. А также применяется при ремонтных мероприятиях на аэродромной рубашке, на подготовительных этапах по улучшению дорожного покрытия. Агрегат используется при подготовке дренажной системы, для улучшения адгезии бетонных поверхностей перед финишными работами.

    Фрезерная машина отличается от шлифовальной тем, что она «сгрызает» верхнюю часть монолитного бетона, тогда как шлифустройство аккуратно шлифует конструкции.

    Разновидности режущих инструментов

    В процессе работы, может потребоваться обработка хрупкого, твердого, упругого или плотного основания. Подбирать оборудование необходимо исходя из следующих рекомендаций:

    • Стандартная фреза – это универсальный инструмент, который рекомендуется использовать, если вы хотите придать поверхности шероховатости, подготовить кромку или удалить крупные выступы или краску.
    • «Трилистник» подойдет, если нужно увеличить объему снимаемого бетона. За счет этого значительно повышается КПД оборудования. Также «трилистники» выполняют те же функции, что и обычная фреза.
    • Для прецизионных работ лучше отдать предпочтение инструменту, оборудованному вырубными штанцевыми режущими элементами. Их изготавливают из специальной стали. Такие ножи подходят для удаления лака, краски, зачистки и выравнивания полов. Также их используют при снятии ржавчины со стальных поверхностей.
    • Круглую фрезу стоит использовать для больших площадей и при формировании кромок.
    • Для удаления больших неровностей, высотой от 2 до 4 мм, или при снятии наливного пола, лучше использовать ламели из твердосплавных материалов. После такой обработки потребуется шлифовка.
    • Чтобы избавиться от небольших неровностей (до 2 мм) и цементного молочка, лучше использовать мозаично-шлифовальную машину с корундовыми или алмазными режущими элементами.
    • Стальные или нейлоновые щетки применяются для очистки.

    Ручные фрезеровальные машинки

    Применение ручных фрезеровальных машинок

    Ручные шлифовальные машины в основном предназначаются для обработки плоских и выпуклых поверхностей, таких как пол, потолок, стены, переходы, скаты, цанги, лестницы и позволяют существенно увеличить темпы выполнения отделочных и облицовочных работ, шлифования и полирования поверхности. В зависимости от конструкционных особенностей выделяют: ленточные шлифмашины (ленточные и варио); -вибро- или плоскошлифмашины (прямоугольные и дельтовидные); -круговые шлифовальные машины (орбитальные и эксцентриковые). Ленточные шлифовальные машины предназначены для выполнения шлифовальных объемов работ по дереву, пластмассе, металлу. Шлифовальные машины ленточного типа в качестве абразива оснащены лентой-шкуркой шириной до 110 мм. Шлифовальная лента протягивается по двум роликам, при этом скорость работы зависит от скорости оборотов. Данный тип машин является высокопроизводительным, но рекомендуется к применению для грубой обработки или предварительной зачистки, т.к. после работы могут остаться царапины или мелкие выбоинки, углубления. Вариошлифователи, благодаря особой конструкции, эффективно служат для шлифовки углов, кромок и небольших поверхностей (планок, перемычек и т.п.). Виброшлифовальные машины предназначаются для удаления ржавчины, прочих окисей и налетов с металлических поверхностей, хотя и не рассчитаны на обработку больших площадей. Эффективность применения вибрационных шлифовальных машин обусловлена техническими характеристиками данного типа – скоростью и наличием вибраций, создаваемых за счет возвратно-поступательных движений прямоугольной подошвы. Практически все образцы современных моделей виброшлифовальных машин оснащаются возможностью регулировки частоты колебаний, что позволяет увеличить диапазон применения такого оборудования, уменьшить оказываемое на обрабатываемую поверхности воздействие до минимума (избежать царапин, сколов, выбоин). Преимуществом виброшлифовок является наличие встроенного пылеотсоса, что позволяет собирать образующуюся пыль в специальный отсек, такое оснащение является базовым практически для всех современных моделей. Круговые машины делятся на орбитальные (используются редко по причине малой эффективности простого вращения) и эксцентриковые. Эксцентриковые шлифователи гораздо производительнее, т.к. кроме возвратно-поступательных движений абразив совершает еще и круговые, что значительно увеличивает эффективность работы. Данный тип часто применяется для шлифовки и полировки мебели, поверхностей автомашины. Мнение профессионалов сводится к тому, что эксцентриковые шлифовальные машинки наиболее эффективны в работе. Отдельно необходимо отметить модельный ряд ручных шлифовальных машин по бетону немецкой компании EIBENSTOCK. EIBENSTOCK серии EBS 180 (2,5 кВт, 230В, 6000 об/мин, 9,5 кг) в комплекте с алмазным диском EBS 180 подходит для шлифования неровного бетона и поверхностей пола, для устранения старой краски и клейких остатков, работы в углах и в плотную к стенам, иным перпендикулярным поверхностям. Ручная шлифовальная машина по бетону EIBENSTOCK EBS 1802 SH специально разработана для шлифования неровностей различных материалов, таких как бетон, стяжка пола и т. п. и использует в работе специализированные PCD (Polycrystalline Diamond) шлифовальные круги, которые служат в 10 раз дольше обычных абразивных кругов и примерно в 3 раза дольше обычных алмазных шлифовальных кругов. Электроника машины обеспечивает мягкий пуск и поддерживает постоянную скорость, а в случае перегрузки машины понижает ее, контролирует температуру и при необходимости запускает систему аварийного отключенияМашина EIBENSTOCK серии ETS 225 (диаметр шлифовального круга 225) мм предназначена для сухого шлифования штукатурки. Легко снимающийся сегмент защитного кожуха позволяет работать вплотную к краям стен не оставляя неотшлифованых участков. Образцом ручной машины для работы на больших поверхностях является алмазная шлифовальная машинка PROTOOL (Германия) серии RenoFix RGP 130-16 E, модель специально оптимизированна для алмазных инструментов, скорость вращения позволяет быстро осуществлять съём бетона, монолита и покрытия с твёрдых оснований. Работы близко к краю выполняются специальным сегментом, откидывающимся без инструмента, машины с данной опцией часто называют угловыми шлифовальными машинами или УШМ. С помощью запатентованной всасывающей спирали достигаются превосходные результаты по отводу пыли. Сделать правильный выбор и приобрести любую модель по выгодной цене помогут сделать специалисты отдела продаж нашей компании.

    Читайте также:
    Выбираем немецкие обои: популярные бренды и критерии качества

    Какой двигатель выбрать

    Агрегаты для фрезеровки выпускаются с бензиновыми, электрическими и дизельными двигателями.

    Машины с электроприводом, работающие от сети 220В или 380В (агрегаты повышенной производительности), больше всего подходят для обработки поверхности внутри помещения. Они более мобильны и не выбрасывают углекислый газ, в отличие от бензиновых и дизельных моделей. Однако, для их работы требуется трехфазное питание, что исключает возможность их использования в отсутствии электроэнергии или возможности подключения к трансформатору.

    Бензиновые и дизельные агрегаты отличаются большей мощностью и не требуют доступа к источнику питания. Такие машины чаще используют для обработки поверхностей на открытом воздухе.

    Фрезерование бетона при помощи электрических однороторных машин выполнить проще всего. Однако, в процессе работы необходимо учесть некоторые нюансы.

    Особенности обработки поверхности фрезой

    Перед началом работ, обратите внимание на следующие рекомендации:

    • Фрезеровка бетонного пола или любого другого основания должна выполнять по хорошо высушенной поверхности. Если во время работы пыль и шлам будут смешиваться с водой, то режущие инструменты быстро забьются. Чтобы не мучиться от пыли, используйте строительный пылесос.
    • Перед началом работ удостоверьтесь, что рабочая зона очищена от мусора и строительных материалов.
    • Двигать агрегат необходимо параллельно стене, так вы захватите максимальную площадь поверхности и сможете производить работу по ровной траектории. После первого «прохода» на полу образуются бороздки, по которым очень удобно ориентироваться.
    • Если производится первичная обработка, то лучше использовать дискофрезную машину, а для затвердевшего бетона больше подойдет мозаично-шлифовальный агрегат.

    Важно учесть при выборе

    Мощность. Чем выше, тем производительнее машина. Однако стоит учитывать параметры сети здания или автономного источника питания, чтобы не было перегрузки. У нас вы можете взять напрокат оборудование для фрезерования бетона мощностью от 2,5 до 11 кВт. Обратите внимание на напряжение сети – 220 или 380 В.

    Глубина обработки. Если требуется немного подровнять пол, очистить его от старого покрытия или придать шероховатость перед нанесением резинового покрытия, можно взять в аренду фрезеровальную машину с глубиной обработки до 5 мм. Если же предстоит создать уклон, например, при подготовке пола на автомойке, чтобы вода стекала в технические отверстия, надо снимать больше материала – глубина обработки должна быть, например, 12 мм. Это же целесообразно, когда предстоит ремонт пола с глубокими выбоинами.

    Ширина захвата. Чем больше, тем быстрее машина справится с обработкой всей поверхности. Для помещений правильной формы без препятствий и тесных пространств можно взять оборудование с шириной обработки до 320 мм. Оно же пригодится для работы на уличных площадках. Для подземных парковок, офисных и торговых помещений, где есть узкие участки, подойдет агрегат с шириной захвата до 200 мм.

    Профессиональная обработка бетонного пола требует специализированного оборудования. И если нет возможности или необходимости его покупать, возьмите напрокат. Фрезеровальные машины для бетона востребованы и помогают вывести работу на новый уровень – как по качеству, так и по производительности. Хотите оформить заказ? Обращайтесь к нашим специалистам!

    На что обратить внимание при выборе оборудования

    Перед покупкой оборудования необходимо также учесть следующие характеристики:

    • Мощность и вес. Чем мощнее будет агрегат, тем дольше он сможет работать в непрерывном режиме. Однако от этого показателя также зависит вес и стоимость оборудования. Для небольших площадей достаточно легкого фрезера весом 2-3 кг и мощностью 750 Вт. Если же речь идет о более масштабных работах, то стоит выбрать среднюю фрезеровальную машину (до 5 кг при мощности 1100 Вт). Тяжелые агрегаты весом более 6 кг относятся к профессиональному оборудованию и используются на крупных строительных объектах. Их мощность, как правило, составляет больше 1200 Вт.
    • Максимальное число оборотов. Чем больше этот показатель, тем большее количество разных материалов можно будет обрабатывать. Например, агрегаты с показателями от 7 000 до 30 000 об/мин могут справляться не только с бетоном, но и с металлом и мягкими материалами.
    • Глубина фрезерования. Если вам нужно снять толстый слой бетона, то лучше отдать предпочтение моделям с максимальным «рабочим ходом» до 80 мм. Для бытовых нужд будет достаточно 30-40 мм.
    Читайте также:
    Белые кровати (60 фото): светлый дизайн интерьера спальни, 120 х 200 и другие размеры, кожаная

    Советы по эксплуатации фрезеровальной машины по бетону

    Фрезеровальные машины по бетону применяются для придания его поверхности нужных качеств. Принцип их работы заключается в послойном снятии материала определенной толщины до 20 мм включительно.

    Устройство и сфера применения фрезеровальных машин по бетону

    Данное оборудование представляет собой металлическую раму с ручками, на которой закреплены двигатель, ротор барабанного типа со съемными режущими элементами, колеса для перемещения прибора по рабочей площадке.

    • для выравнивания бетонных полов,
    • удаления с них следов краски или клея при проведении ремонта,
    • снятия старого или неправильно нанесенного покрытия,
    • устранения перепада между уровнем фундамента и пола,
    • повышения адгезии поверхности,
    • устранения зон повышенного скольжения в зонах пешеходных переходов,
    • создания наклона поверхности для стока воды.

    Глубина обработки регулируется, поэтому толщину снимаемого слоя можно менять в зависимости от вида работ.

    Типы оборудования

    Фрезеровальные машины оснащают электрическими, бензиновыми и дизельными двигателями. Выбирая подходящий агрегат, исходите из условий его применения.

    1. Устройства с электрическим двигателем рекомендуются для фрезеровки бетона в закрытых помещениях. Они работают от сети с напряжением 220 или 380 V., не выбрасывают в воздух выхлопных газов и поэтому не требуют вентиляции. Однако их производительность не очень велика, а площадь применения ограничена длиной кабеля. За один проход такие приборы обрабатывают поверхность шириной 20-30 см и глубиной 3-7 мм. Наиболее мощные агрегаты способны снять слой до 12 мм.

    2. Бензиновые модели автономны, более мобильны и производительны по сравнению с электрическими. Они фрезеруют поверхность до 40 см шириной на глубину 5-15 мм. Минусом таких машин является ограниченная сфера применения. Их можно использовать только на открытых площадках или в хорошо вентилируемых помещениях.

    3. Дизельные агрегаты характеризуются особенно высокой мощностью и крупными габаритами. За один проход они снимают бетонный слой шириной до 150 см и толщиной до 20 мм. Их применяют для обработки больших открытых площадей, например, дорожного полотна или взлетно-посадочных полос аэродромов.

    По типу передвижения фрезеровальные машины бывают ручными и самоходными. Они различаются мощностью и маневренностью. Для сглаживания маленьких неровностей (до 3 мм) или работы на участках сложной формы рекомендуется применять ручные устройства. Для фрезерования больших площадей и снятия толстого слоя лучше использовать самоходные машины, оборудованные креслом для оператора.

    Если нужно быстро выполнить и грубую и чистовую обработку, воспользуйтесь двухроторными моделями. Они оснащены 2 барабанами, расположенными друг за другом. Первый производит черновое фрезерование, второй — чистовое. За один проход поверхность обрабатывается дважды.

    Критерии выбора фрезеровальных машин

    В процессе поиска подходящего оборудования следует ориентироваться:

    • на мощность и ширину захвата (чем выше эти показатели, тем производительнее работает устройство);
    • глубину фрезеровки (для бытовых нужд достаточно моделей, снимающих 3-4 мм за проход; на производстве более полезны машины, рассчитанные на 8 мм и более);
    • вес аппарата (легкие устройства массой около 3 кг более маневренны, у средних и тяжелых выше производительность);
    • число оборотов двигателя (чем оно больше, тем функциональнее прибор).

    Для разных видов работ на оборудование устанавливаются различные насадки. Обратите внимание на их особенности, чтобы правильно подбирать наиболее эффективный для конкретного случая инструмент.

    1. Стандартные фрезы являются универсальными насадками. Их применяют для очистки поверхности и улучшения ее адгезии, устранения неровностей, подготовки кромки.

    2. «Трилистник» позволяет выполнять аналогичные действия в увеличенном объеме за счет снятия более толстого слоя.

    3. Круглые фрезы используют при работе на больших площадях. С ее помощью также формируют кромку.

    4. Для выполнения работ, требующих высокой точности, применяют штанцевые ножи из специальной стали.

    5. Чтобы устранить большие неровности (2-4 мм) или убрать наплывы от наливного пола, используют ламели из твердосплавных материалов.

    6. Незначительные перепады удаляют с помощью шлифовальных фрез.

    7. Очистку от загрязнений рекомендуется выполнять щетками из стали или нейлона.

    Если вы планируете работать с бетоном М100-М200, можете использовать насадки с корундовыми абразивными сегментами. Для марок М300 и более необходимы алмазные фрезы.

    Рекомендации по выполнению фрезеровальных работ

    Прежде всего необходимо подготовить поверхность. С этой целью из рабочей зоны убирают строительный мусор, инструменты, арматуру. Влажную поверхность высушивают, чтобы смешанная с водой пыль не забивала режущий инструмент. Затем нужно установить на фрезеровальную машину нужную насадку и проверить исправность оборудования. Недопустимы подтекание смазки, превышение норм по вибрации и шуму, появление запаха, наличие трещин в корпусе. Двигатель должен работать равномерно, а детали — надежно крепиться к раме.

    Обратите внимание на технику безопасности. Бензиновый двигатель можно запускать в помещении, только убедившись в качественной вентиляции. Электрические приборы должны быть надежно изолированы и защищены от попадания внутрь влаги и пыли. Если устройство нормально функционирует, можно приступать к работе.

    При первом проходе лучше всего двигаться вдоль стены. В этом случае бороздки от фрезы образуют ровную полосу, по которой вам легче будет ориентироваться в дальнейшем. Второй проход следует выполнять в перпендикулярном направлении.

    Похожие новости

    Компания «ИНГРИ» объявляет сногсшибательную акцию: шесть однороторных бензиновых затирочных машин по бетону Kreber K600R отдаем по мегавыгодной цене! Только до конца года действует цена 150 000 руб. вместо 207 900 руб.

    Компания «ИНГРИ» на правах эксклюзивного представителя производителя и продавца Allen Engineering Corp. везет в Россию две самые популярные двухроторные бетоноотделочные машины Allen®.

    Запущено производство лопастей затирочных ZOGEL размер 14″, закаленная сталь (4 шт. в к-те) на собственных производственных мощностях в Санкт-Петербурге.

    Уважаемые клиенты! Вы можете приобрести оборудование в лизинг.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Foundation-Stroy.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: