Выбор и ремонт картриджа в смесителе для душевой кабины

Выбор и ремонт картриджа в смесителе для душевой кабины

Мало кому хочется сталкиваться с проблемами функционирования сантехники в собственной душевой кабине. Тем не менее, порой этого бывает не избежать. Вариант только один — решать проблему сразу, а не откладывать это на потом. Иначе последствия могут быть самыми непредсказуемыми, вплоть до затопления соседей снизу.

В смесителях для душевой кабины одну из важнейших ролей играет картридж. Именно он отвечает за такие параметры как смешивание потоков холодной и горячей воды, напор и, конечно же, температура. Если картридж выходит из строя, страдает вся система.

Сейчас большинство жителей квартир и домов отдают предпочтение современных смесителям для душа, которые отличаются наличием керамических элементов вместо прежних вентильных систем. Конструкция стала надежнее, удобнее и долговечнее. Однако полноценно избавиться от возможных поломок не позволит даже самый дорогостоящий кран.

Устройство

Как показывает практика, в душевых кабинах чаще всего устанавливают смесители из латуни (корпус), внутри которых расположены два картриджа, держатели, маховик и дивертор. Последний отвечает за изменение режимов потока воды.

Приобрести необходимый картридж в наше время совершенно не проблема — есть все размеры, формы, особенности конструкции и так далее. Их корпус в основном изготавливает из специального пластика, а нижнюю часть делают керамической. На отверстиях располагаются резиновые вставки. Эти уплотнители позволяют обеспечить надежную и герметичную стыковку картриджа и смесителя.

Как мы уже отмечали, душевой картридж служит для смены режимов подачи воды. Отличаются эти устройства между собой по нескольким параметрам:

• Размер штока;
• Диаметр;
• Количество режимов;
• Посадочная поверхность дивертора;
• Вид посадочного места для штока.

Когда нужно менять картридж

Сразу ответим на самый главный вопрос — можно ли отремонтировать картридж. Как правило, картридж не подлежит восстановлению и единственное решение — это его полная замена. Так что ремонт заключается в извлечении старого картриджа и установке на его место нового.

Есть несколько ситуаций, которые наглядно свидетельствуют о необходимости замены:

• Из-под рычага течет вода при включенном душе;
• Подается лишь одна вода — холодная или горячая;
• Невозможно самостоятельно отрегулировать режим;
• Температура воды самопроизвольно и резко меняется;
• Наблюдается хруст при переключениях;
• Распределитель заклинило;
• Потоки воды смешиваются плохо, не соответствуют установленному режиму;
• Рычаг ходит слишком свободно или туго.

Основные причины поломки

Пусть вы замените старый картридж на новый, однако при этом следует узнать причину, по которой элемент вышел из строя. Возможно, это поможет уберечь установленный картридж от судьбы его предшественника.

• Некачественная вода. Не секрет, что качество воды в наших водопроводных системах оставляет желать лучшего. Устранить ее можно разве что путем установки на входе фильтров. Хотя вряд ли кто-то будет монтировать дорогое оборудование для душевой кабины.
• Неаккуратность. Часто причина поломки кроется именно в пользователях. Резкие дергания, механические удары и так далее. Старайтесь бережно относиться к сантехнике, и она отблагодарит вас за это долгими годами верной службы.
• Некачественные составляющие. Может треснуть корпус, нарушиться целостность уплотнителей, износиться кольца и т.д.

Как выбрать

Перед тем, как отправляться в магазин сантехники за новым картриджем, обязательно ответьте на несколько вопросов:

• Сколько режимов работы у вашего старого картриджа?
• Каков диаметр его барабана?
• Какая высота металлического штока без учета пластикового элемента?

Сделать это можно лишь путем извлечения элемента из конструкции смесителя. Об этом мы подробнее расскажем несколько позже.

Замена

Итак, вы определили, что вашему смесителю в душевой кабине срочно нужна замена картриджа. Потому следует определить, какой именно картридж используется в сантехнике, чтобы отправиться на рынок и приобрести ему замену.

Старайтесь выбирать элементы, выполненные тем же производителем, что и ваша сантехника. В противном случае внимательно изучите, подойдет ли новый компонент на место старого.

К сожалению, не всегда консультанты в магазинах могут ответить на ваши вопросы, поскольку не разбираются в нюансах сантехнического оборудования. Потому лучше сразу все узнать самостоятельно, а не полагаться на квалификацию продавца.

Сложного в замене ничего нет. Нужно лишь выполнить несколько простых и последовательных действий:

• Снимите ручку вашего смесителя. Для этого необходимо открутить небольшой винт, расположенный под ней.
• Снимите декоративную гайку, которую вы легко заметите на кромке фиксатора. Она не держит устройство, потому и называется декоративной.
• Уже под ней находится гайка из латуни, роль которой заключается в фиксации элемента. Раскрутить ее довольно просто.
• Открутив обе гайки, вам останется вытащить картридж.
• Не спешите ставить на его место новый. Предварительно обязательно удалите весь накопившийся мусор, грязь, тщательно удалите известковый налет.
• Теперь возьмите приобретенный новый элемент и совершите процедуру в обратном порядке.
• Не убирайте инструменты, пока не убедитесь в эффективности работы нового картриджа. Включите воду, проверьте все режимы.
• Замену можно считать успешно завершенной.

Как видите, картридж, несмотря на свои небольшие размеры, играет чрезвычайную роль в функционировании душевой кабины. Вызывать сантехника не имеет никакого смысла, поскольку выполнить замену вполне можно самостоятельно, не обладая особыми навыками и опытом в ремонте сантехнического оборудования.

Если вы боитесь относительно выбора нового картриджа, тогда просто вытащите старый и возьмите его с собой в магазин. Вам без проблем найдут аналог.

Картридж для душевой кабины: выбор, установка и замена

Рано или поздно возникают проблемы функционирования сантехники. Причины этого могут самые разные – от некачественной воды до неправильной эксплуатация. Чтобы не было особо крупных неприятностей, проблему следует решать сразу же после появления, не усугубляя ситуацию.

В душевых кабинках важную роль играет картридж. Этот модуль отвечает за смешивание контрастной воды, а также за переключение режимов работы душевой кабины. Если картридж неисправен, выходит из строя вся система.

• 1 Устройство картриджа и принцип работы
  • 1.1 Виды картриджей и их характеристики
  • 1.2 Устройство
  • 1.3 Принцип работы
• 2 На что обращать внимание при выборе картриджа
• 3 Замена картриджа распределения воды
• 4 Ремонт картриджа смесителя

Современные смесители от прежних отличаются керамическими элементами, установленными вместо вентильных. Несмотря на все достоинства, даже такие благонадежные смесители подвержены поломкам.

Смесители для душа чаще всего изготавливаются из латуни. Внутри них располагаются держатели, маховик, дивертор и два картриджа. Последние состоят из пластикового корпуса, нижняя часть которого изготавливается из керамики. На отверстиях корпуса установлены резиновые вставки, играющие роль уплотнителей. Они обеспечивают герметизацию стыков смесителя и картриджа.

При поломке картриджа отремонтировать его практические невозможно, а потому все работы по исправлению ситуации заключаются в полной замене старого на новый. Заменять старый картридж на новый следует, когда:

• при включенном душе из-под рычага подтекает жидкость;
• в кран или душ подается только одна вода – горячая или холодная;
• затруднена регулировка температурного режима;
• температурный режим самопроизвольно изменяется;
• при переключениях слышны посторонние звуки;
• передвижения рычага затруднены или, напротив, слишком свободны.

Устройство картриджа и принцип работы

Картридж для душевой кабины – это съемная часть смесителя, которая регулирует режимы подачи воды. Модуль состоит из прижимных, крутящихся и трущихся элементов. Барабан картриджа находится внутри смесителя, снаружи остается только шток. Барабан имеет круглую форму и изготавливается из пластика. В нижней его части находятся отверстия, в которых располагаются уплотнительные кольца. Этими кольцами барабан плотно прижимается к внутренней части смесителя.

Внутри барабана располагаются керамические диски, плотно закрепленные между собой. Особая технология изготовления дисков позволяет им плотно прижиматься друг к другу и избегать попадания жидкости внутрь. При помощи уплотнительных колец из резины нижний диск прижимается к нижней крышке корпуса, а верхняя служит креплением для штока – пластиковой каретки.

Шток предназначен для вращения переключателя режимов и направления жидкости в нужном направлении. В одном положении картридж фиксируется с помощью специальной пружины и шарика. Чтобы жидкость не вытекала наружу в месте соединения каретки и корпуса надеты два уплотнительных кольца.

Виды картриджей и их характеристики

Картриджи классифицируются в зависимости от опционального устройства и принципа работы.

Устройство

В зависимости от опционального устройства различают:

• разборные модели. В разборных моделях картридж частично можно отремонтировать. Доступны такие действия, как смазка и прочистка отдельных частей. Этот тип переключателя наиболее практичен, так как можно вскрыть и определить причину поломки, например, попадание инородных частиц внутрь конструкции;
• неразборные модели. Они потому так и называются, что разобрать и починить, даже частично, их невозможно. В случае поломки такие устройства подлежат полной замене. Следует отметить, что ломаются неразборные модели гораздо реже, благодаря своим конструктивным особенностям, но относятся к более высокой ценовой категории.

Принцип работы

В зависимости от принципа работы картриджи классифицируют на:

1. Шаровые, представляющие из себя круглую головку, изготовленную из нержавейки. Картридж представляет собой цельный шарообразный элемент с тремя отверстиями – в два нижних поступает водопроводная вода из двух труб (горячей и холодной), а в центральное или верхнее в зависимости от конструкции, проходит уже смешанный поток жидкости.

На шток устанавливается рукоятка смесителя. При вращении рукоятки нижние отверстия смещаются, открывая больший или меньший доступ потокам воды. Внутри шара происходит смешивание двух потоков, которые выходят через третий.

Герметичность обеспечивается, благодаря надетым на пазы резиновым уплотнителям. Протекший кран – с наибольшей вероятностью следствие разгерметизации.

1. Керамические картриджи представляют собой это цилиндрическое сборное устройство, работа которого основана на двух рабочих дисках. Металлокерамические пластинки плотно прилегают друг к другу. Нижняя остается неподвижной, а верхняя вращается, управляемая штоком. Существуют образцы с тремя дисками, но в этом случае третья используется в качестве вспомогательной.

Повороты рукоятки приводят в движение шток и диски. Они смещаются относительно друг друга, открывая доступ холодному и горячему потокам воды. Рукоятку можно наклонять, увеличивая или уменьшая напор жидкости.

Производят керамические картриджи методом ультразвукового шлифования, чтобы детали идеально подходили друг к другу. В керамических переключателях отсутствует резиновый уплотнитель, подвергающийся постоянному трению, а потому срок службы устройства значительно увеличен.

1. Термостатические картриджи предназначены для поддержания воды заданной температуры. Вода не может превысить температуру 38 градусов, что предотвращает ожоги.

Основной деталью такого картриджа является термостат, которые преобразует тепловые потоки в механические движения. Кроме этого переключатель состоит из корпуса, штока с пружинным механизмом и втулкой, содержащей круглые отверстия.

Расширяющийся материал разнится по составу и подбирается для каждого устройства индивидуально. При нагревании этот материал расширяется и давит на диафрагму. Через заглушку передается движение в продольном корпусе на подвижную часть капсулы.

При включении горячей воды движение доходит до заслонки и приводит ее в действие. Она регулирует температуру воды. Как только температуры смешанного потока превысит заданную, фиксирующая пружина возвращает шток на место.

На что обращать внимание при выборе картриджа

При выборе нового картриджа для душевой кабины следует обращать внимание на несколько факторов:

• материал изготовления. Наилучшими считаются устройства из нержавеющих сплавов. Неплохие переключатели изготавливаются из износостойкого пластика и керамики. Приобретать дешевые картриджи из полимеров не стоит;
• производитель и цена. Не так уж много можно сэкономить, приобретая дешевые товары от неизвестных брэндов. К тому же, вы еще и потеряете, занимаясь ежегодным ремонтом и покупкой новых переключателей;
• ход маховика. Покрутите картридж – ход маховика не должен быть затруднен;
• литые входные штуцеры;
• на упаковке должны быть указаны реквизиты производителя.

Совет! Чтобы не ошибиться с размерами возьмите с собой в магазин новый картридж. Так вы точно сможете понять, подходит ли вам устройство или нет.

Замена картриджа распределения воды

Порядок производства работ:

1. Снять заглушку и ручку.
2. Снять декоративную гайку.
3. Открутить защитный кожух и вынуть переключатель.
4. Очистить выход от загрязнений.
5. Вставить на место новый картридж.
6. Проверить функциональность, подав воду.
7. Закрутить декоративную гайку и поставить на место ручку и заглушку.

Ремонт картриджа смесителя

Как уже говорилось ранее, картридж – устройство, которое починить практически нельзя. Единственное, что можно сделать – это почистить скопившуюся грязь между дисками.

Советы по выбору и замене картриджей для душевых кабин

Картриджи для душевых кабин представляют собой цилиндры с тремя отверстиями и множеством пластиковых пластин внутри. Их целевое назначение связано с возможностью регулировки напора и температуры воды, поэтому они просто необходимы в смесителе.

Они нуждаются в своевременной замене или ремонте, для бесперебойной эксплуатации необходимо рассмотреть более подробно эти моменты.

Картриджи для душевых кабин: разновидности и строение

В основе любого смесителя находится сменный картридж, служащий для регулировки напора и температуры, имеющий несколько конфигураций в зависимости от режимов.

Чаще всего корпус выполнен из прочной латуни с хромированием и оснащен:

• картриджем (дивертором);
• маховиком;
• держателями.

В любой момент в магазине можно приобрести вышедший из строя картридж по недорогой цене и произвести самостоятельную замену.

Для этого необходимо знать особенности строения конструкции и модификации смесителя:

• размер штока;
• диаметр;
• количество режимов (от 3 до 5);
• посадочное место для дивертора и для штока.

Картриджи для смесителей бывают разборные и неразборные. В первом случае они подлежат частичному ремонту (смазке и чистке), поэтому лучше отдать предпочтение такому виду.

Неразборные модели, из-за отсутствия возможностей для вскрытия и обнаружения проблемы, а соответственно и продления срока эксплуатации, выходят из строя намного чаще. Неразборные имеют несколько завышенную цену, в отличие от разборных, ввиду условий их использования и обслуживаемости.

Для смесителей с одним рычагом присущи керамические, шаровые или гидрокерамические сменные картриджи, для двух рычагов – бронзовые или керамические кран-буксы. Все элементы дополнительно оборудованы специальными уплотнительными резинками для герметизации.

Продавцы всегда могут дать исчерпывающую информацию на сопутствующие вопросы по выбору, поэтому не стоит пренебрегать консультацией для покупки действительно правильного элемента.

Отдельного внимания удостоены производители. Лучше отдавать предпочтение проверенным компаниям:

• Grohe;
• Kaiser;
• Blanco (Германия).

В случае острой необходимости в сантехническом оборудовании (а она присутствует всегда) и недостатке денежных средств, вполне можно подобрать китайские аналоги.

Помимо отличия в цене, они будут иметь более низкие показатели прочности и служат лишь временным решением проблемы.

Однако, бывают случаи, когда и китайское оборудование по недорогой цене на практике очень хорошо себя показывает. К числу хороших производителей можно отнести компании: Polato и Frap.

Режимы в картриджах

Режимы в картридже служат для переключения между имеющими в комплектации душевой кабины функций подачи воды.
В большинстве случаев кабины имеют такие опции, как:

• тропический душ;
• ручной душ (лейка);
• гидромассаж;

Получается, представленный картридж идет на 3 режима. Существуют диверторы на 5 режимов: они предназначены для смешивания потока холодной и горячей воды в оптимальных пропорциях по указанным вручную параметрам.

Современные модели душевых кабин оснащены термостатическими картриджами. Они используются в моделях премиум-класса по высокой цене, но слишком привередливы к жесткой воде российских городов.

Поэтому выбор душевых с таким картриджем нецелесообразен, поскольку от замены до замены будет проходить слишком маленький промежуток периода эксплуатации.

В основе данного дивертора лежит автоматическая функция подачи то холодной, то горячей воды для того, чтобы поток был постоянно оптимальной и одной температуры. На консоли душевой кабины необходимо выставить значение, и система сама будет контролировать процесс.

Советы по выбору картриджа

С виду картриджи примерно одинаковы, но все они имеют разные свойства и обладают определенными функциями. Для того, чтобы безошибочно подобрать заменитель вышедшему из строя дивертору, можно показать продавцу заранее снятый дома элемент.

В таком случае выбор резко сократится до нескольких моделей, отличающихся по ценовой категории и производителю.

Однако, при покупке все же следует обращать внимание и на другие моменты.
К их числу относят:

• непригодный дивертор и новый должны быть одной фирмы;
• верхняя часть штока должна плотно прилегать к ручке;
• шлицы должны быть такими же, как на прежнем элементе.

В том случае, если нет возможности самостоятельно изъять старый картридж и принести в магазин, а также помощь продавцов не дала результатов, необходимо изучить техническую документацию к душевой кабине.

Со всеми моделями в комплекте идет небольшое руководство по эксплуатации с описанием всех характеристик: от габаритов до установленного оборудования. Эти данные помогут сделать правильный выбор в магазине даже без посторонней помощи.

В случае, если дивертор будет другой фирмы, то возможны несоответствие в количестве выходов, а также материале.

Диагностика поломки картриджа для душевой кабины

Любое оборудование имеет определенный срок эксплуатации, поэтому поломка не всегда обусловливается человеческим фактором. Это может быть связано с некачественными материалами или заводским браком, жесткостью воды или образованием налета на внутренней поверхности.

В любом случае, если в работе сантехники замечаются какие-то перебои, то нужно выяснить в чем дело и приступать к замене. Диагностировать именно поломку картриджа можно по следующим критериям:

• отсутствует возможность ручной регулировки температуры воды;
• присутствует протекание элементов в стыках;
• отсутствует подача воды в любом положении рычага;
• рычаг смесителя болтается и не вызывает никаких реакций при использовании.

Если замечен хоть один из этих факторов, то можно смело делать вывод: картридж для душевой кабины подлежит замене. Благо его стоимость не слишком высока, поэтому он доступен для любого покупателя и приобрести его можно в ближайшем магазине сантехники.

Цена зависит, прежде всего, от конфигурации и производителя. В среднем стоимость не превышает отметку в несколько тысяч рублей, а замену можно произвести самостоятельно без помощи сантехника, тем самым дополнительно сэкономив.

При замене или ремонте каких-либо деталей обнаруживаются налет, ржавчина или грязевые отложения.

Предотвратить этот процесс никак нельзя, поэтому приходится время от времени менять составные элементы на новые и одновременно производить очистку от налета.

Самостоятельная замена картриджа в душевом смесителе

Если вышеперечисленные причины подталкивают к замене картриджа, то следует приобрести нужный элемент и приступать к непосредственному ремонту.

Поэтапный план действий выглядит следующим образом:

1. Перекрытие подачи воды в ванной комнате на стояке.
2. Снятие рычага смесителя. Для этого необходимо открутить специальный винт, скрывающийся за декоративной пробкой. Если винт плохо откручивается из-за образовавшегося налета, то можно побрызгать место WD-40 или кипятком для отслоения грязи.
3. Картридж держится на большой гайке, которая без труда откручивается. Он легко вынимается из посадочного места. Взамен нужно установить новый элемент.
4. Финишная сборка сантехнического оборудования. Предварительно необходимо проверить целостность прокладок и герметичных колец, иначе протечек не избежать.

Для того, чтобы узнать, правильно ли подобран новый картридж, можно воспользоваться небольшой хитростью: установить кассету в посадочное место и закрутить рычаг смесителя.

Если это получается сделать без проблем и рукоятка позволяет подавать и перекрывать подачу воды, то все сделано правильно и оборудование подобрано с учетом всех особенностей.

В конце всех ремонтных работ нужно убедиться в бесперебойной работе смесителя: горячая и холодная вода должны поступать в соответствии с положением крана и не должно быть подтеков от воды.

Обнаружить протечку можно невооруженным глазом, и если такое было замечено, то лучше разобрать смеситель и проверить еще раз герметичность прокладок и заменить их на новые в случае необходимости.

Учитывая состояние воды в городах, это будет хорошей профилактикой и увеличением срока службы нового элемента, поэтому лучше уделить некоторое время на чистку. Чтобы налет быстро сошел, рекомендуется побрызгать поверхность WD-40.

Замена картриджа в смесителе душевой кабины при помощи ремонтника – это пустая трата денег. Практически все модели кранов подвергаются обслуживанию без профессиональной помощи.

Единственное, что нужно помнить – это заблаговременно перекрыть воду для предотвращения сопутствующих проблем с ее разлитием по всему периметру комнаты.

Неудобства, связанные с заменой, обусловлены тем, что необходимо заполучить доступ к задней стенке душевой кабины для возможности подобраться к смесителю.

В некоторых моделях требуется произвести частичный разбор кабины, в связи с чем появляется огромное желание вызывать ремонтную бригаду.

Рано или поздно появится необходимость в замене какого-нибудь элемента, поэтому лучше позаботиться об этом моменте еще на стадии установки оборудования в периметре.

Как правило, если об этом позабыть, то спустя некоторое время такая оплошность повлечет за собой множество проблем, в том числе частичную разборку душевой кабины для обслуживания узлов. А это, в свою очередь, приведет к массе неудобств для всех членов семьи.

Картриджи для душевых кабин нуждаются в ремонте при определенных обстоятельствах. Не всегда поломка связана с человеком, поэтому нужно быть готовым к тому, что может потребоваться ремонт элемента.

К счастью, по вышеперечисленным рекомендациям и поэтапным руководствам произвести замену не сложно, главное – это правильно подобрать картридж, то есть в соответствии со старой моделью.

Выбор, установка и ввод в эксплуатацию скважинного насоса

К сожалению, ни с одним видом насосов не происходит столько отказов и выходов из строя, как с бытовыми погружными скважинными насосами. Причина не в качестве оборудования, а в том, что проект и подбор осуществляют не профессиональные проектировщики, а сами владельцы частных домов или недостаточно квалифицированный персонал монтажных организаций. Откуда, например, неспециалисту знать, что двигатель подобранного с большим запасом насоса может сгореть, если при монтаже и настройке системы не вывести насос в рабочий диапазон. Надеемся, что данная статья поможет читателям избежать подобных ошибок.

Определение параметров

Говоря о видах насосов для бытового водоснабжения, прежде всего следует разделить поверхностные и погружные насосы. Первые устанавливаются вне источника и могут обычно поднимать воду с глубины до 7–8 м, вторые – колодезные и скважинные насосы – работают, находясь в воде, и применяются для ее подачи с большей глубины (они подвешиваются в колодце или скважине на тросе). Горизонтально установленный скважинный насос можно использовать также для забора воды из реки или озера, когда они находятся далеко от дома и необходим большой напор.

Во всех случаях для правильного выбора насоса, прежде всего, необходимо определить его рабочие параметры — расход (Q) и напор (H).

Требуемый расход воды определяется из суммарной производительности всех водоразборных точек объекта, с учетом вероятности их одновременного использования. В упрощенном расчете можно пользоваться следующими нормами водопотребления для сантехнических приборов: умывальник – 60 л/ч, смывной бачок унитаза – 83 л/ч, кухонная мойка – 500 л/ч, душ – 500 л/ч, ванная – 300 л/ч, поливочный кран – 1080 л/ч. Полив газонов и цветников требует 3-6 м3 воды на один м2, расход при этом зависит также от способа орошения и интенсивности полива. Сауна или баня потребует около 1000 л/ч.

Для расчета требуемого напора используется формула:

Нтр = Нгео + S + Нсвоб, где
Нгео – высота ввода трубопровода в здании относительно динамического уровня воды в скважине (численное выражение динамического уровня должно обязательно присутствовать в паспорте скважины);
S – сумма потерь напора на трение в трубопроводе и местные сопротивления (арматура, фасонные детали, фильтры и т.д.);
Нсвоб – напор, который необходимо создать на вводе в здание, с расчетом обеспечения на самой удаленной и высоко расположенной водоразборной точке давления 0,5 атм.

Параметры скважины принципиально важны для пользователя, так как используются при расчете требуемого напора и рабочей характеристики выбираемого насоса. В паспорте скважины буровиками должны быть указаны такие параметры как статический уровень, динамический уровень, дебит скважины. Эти данные определяются экспериментально организацией, проводившей буровые работы. Очевидно, что результаты расчета окажутся неверными, если при определении динамического уровня скважины использовался насос заведомо меньшей мощности, чем это потребуется для водоснабжения объекта в соответствии запросам потребителя.

И хотя на быстрое получение официального паспорта артезианской скважины пользователю рассчитывать сложно (это государственный документ, требующий множества разрешений и согласований), необходимо требовать предоставления вместе с актом проведенных работ подробные данные по скважине, в том числе – осведомиться и о мощности насоса, которым проводилась откачка воды при определении динамического уровня. Заключая договор на буровые работы, следует обращать внимание на наличие лицензии у подрядчика.

Только серьезные фирмы (в Московском регионе – “Гидроинжстрой”, “Боргеоком”, “Аква Хелп”, “Сэвэн ТВК” и д.р.) всегда по окончанию работ дают клиенту гарантию и подробный паспорт скважины, где четко прописаны все упомянутые характеристики, а также диаметр обсадной колонны, перечень пройденных грунтов, сведения о пробной прокачке скважины и т.д. – вплоть до рекомендованной марки насоса и глубины его установки.

Параметры требуемых Q и Н для дополнительного оборудования (джакузи, моечная машина, разбрызгиватели, “дождевалки” и т.д.) указываются производителями. При установке водоочистных фильтров учитываются потери напора (обычно около 2 атм) и расход воды на их промывку. Для бассейна указывается только время его наполнения.

Пример расчета

Требуется обеспечить водоснабжение загородного участка с двухэтажным коттеджем (кухня, два санузла и душ с гидромассажем требуют расхода 1 м3/ч и напора 4-5 атм.), гаражом, домом для обслуживающего персонала (содержит санузел), баней, бассейном на 45 м3, поливом территории, системой водоочистки. На участке постоянно проживает семья из четырех человек и два человека из числа персонала.

Для водоснабжения участка пробурена скважина глубиной 80 м; диаметр обсадной колонны – 150 мм; статический уровень – 46 м; динамический уровень – 50 м; расход, измеренный при откачке – 3,5 м3/ч. Расчет: С учетом норм расхода воды (см. в начале статьи) получаем суммарный расход и напор потребителей: Qсум = 500 + 3 ґ (60 + 83 + 500) + 1000 + 1000 + 2 ґ 1060 = 6500 л/ч = 6,5 м3/ч Нтр = 50 + 8 + 20 + 2 + 30 = 110 м Ввиду невозможности и нецелесообразности использовать все водоразборные точки сразу, можно определить требуемый расход как 5 м3/ч. Расчетным данным удовлетворяет насос SP 5А-33 (Q = 5 м3/ч, H = 120 м); его характеристика показана на рисунке.

Этим обеспечивается достаточный расход для кухни, одного санузла и полива. (Подразумевается, что хозяева не будут одновременно с поливом территории из обоих кранов использовать баню и принимать ванную, мыться в душе и наполнять бассейн.) Для обеспечения давления на поливочные установки и гидромассаж дешевле использовать отдельные насосы – это позволит не держать под высоким давлением весь водопровод и сделает работу погружного насоса более стабильной, а систему гибкой и независимой (с помощью дополнительного насоса всегда можно получить высокое давление в любой точке разбора). Бассейн будет наполняться ночью. При этом с помощью задвижки на оголовке следует “задросселировать” насос (создать дополнительное сопротивление), чтобы при работе по заполнению бассейна подача не превышала допустимой – 6,5 м3/ч.

Если мощность завышена

Самостоятельный выбор насоса заказчиком, предъявляющим завышенные требования по расходу и напору, часто приводит к выбору насоса слишком большой мощности. В случае с рассмотренными выше исходными данными таким насосом может быть SP14А-25. Как уже говорилось, при установке модели завышенной мощности возможны осложнения.

Во-первых, так как при подобном выборе номинальная подача значительно превышает средние потребности по воде, насос будет работать в режиме частых включений/отключений. Фирмы-изготовители допускают до 30 включений насоса в час, но только в течение одного часа в сутки, при общем ограничении – 60 циклов за день. В любом случае частые включения негативно сказываются на ресурсе работы электродвигателя и пусковой автоматики. Для избежания этого потребуется установка мембранного бака большого объема.

Во-вторых, при завышенной мощности насоса, как следствие будет завышено и давление воды на вводе в дом. В момент пуска такого насоса неминуемо будут возникать сильные гидравлические удары. Некоторая арматура может быть просто не рассчитана на такое давление (посудомоечные и стиральные машины, смесители), потребуется дополнительная установка редукторов давления для снижения напора.

В третьих, во время наполнения бассейна, насос будет работать на “открытую трубу”, не создавая при этом давления. В таких условиях наблюдается большой расход воды при минимальном давлении. Рабочая точка насоса смещается на кривой характеристики вправо, в область, несоответствующую рабочей зоне насоса (см. рис). Мощность на валу будет максимальной, и при длительной работе в таком режиме двигатель выйдет из строя.

Следствием применения насоса с завышенной мощностью будет общее удорожание всей системы, вызванное применением более мощной электротехнической аппаратуры, материалов и арматуры с большим допустимым рабочим давлением, увеличением диаметров трубопровода и скважины, а также удорожанием водоочистки. Если номинальная подача насоса превышает дебит скважины, необходима установка дополнительной защиты по “сухому ходу”. Дросселирование и настройка насоса приведут к перерасходу электроэнергии.

Иначе говоря, при обеспечении возможности одновременного использования всех водоразборных точек посредством установки насоса завышенной мощности, стоимость системы водоснабжения возрастает. При этом реальное водопотребление будет значительно меньшим.

Поэтому, хотя конечный выбор всегда останется за заказчиком, дешевле и правильнее выбирать насос с учетом реальных потребностей и при помощи специалистов. Удовлетворить требования пользователя к системе водоснабжения при соблюдении правил ее монтажа и эксплуатации можно, избрав оптимальный в данной ситуации насос с пологой рабочей характеристикой.

Для системы водоснабжения из рассмотренного выше примера может быть выбран насос SP 8А-25. В зоне возможных подач (от 4 до 8 м3/ч) у этой модели кривая зависимости напора от расхода имеет пологий вид, то есть при малых расходах воды не случится слишком большого повышения напора. В то же время некоторый допустимый запас при расчете водопотребления исключит возможность нехватки воды.

Монтаж насоса и ввод в эксплуатацию

В любом случае, какой бы насос не был выбран, при монтаже необходимо выверить его рабочую точку во всех возможных режимах работы. При вводе в эксплуатацию следует замерить подаваемый расход (определяется по скорости заполнения любой емкости известного объема, например бочки), создаваемое давление (по показанию манометра на оголовке) и потребляемый при этом ток (замеряется токовыми щипцами).

Полученные характеристики сверяются с паспортными данными насоса по каталогу. При превышении рабочих параметров (как правило, некоторый запас мощности предусматривается, например, для последующей установки фильтров) необходимо прикрыть задвижку на выходе из скважины, создать дополнительное местное сопротивление, достаточное для установления правильной рабочей точки – середина характеристики Q (Н).

Монтаж, как и выбор насоса, должны осуществлять подготовленные специалисты, монтажная компания должна иметь лицензию на установку данного оборудования.

Защита скважинного насоса
Еще до выбора и приобретения насоса необходимо получить точные сведения о напряжении электропитания на объекте. Это особенно важно при выборе импортного насоса. Все поставляемое из-за рубежа оборудование соответствует в первую очередь промышленным нормам страны-производителя. Так для всех немецких насосов допустимое отклонение напряжения в электрической сети от номинала составляет от +6 до -10%. Несмотря на все встроенные защиты, насос не предназначен для работы от сети с напряжением ниже 200 В, все возможные просадки и скачки напряжения негативно скажутся на ресурсе работы электродвигателя.

Здесь следует предусмотреть регулируемую защиту по напряжению в составе шкафа управления, а для трехфазных насосов также от неполнофазных режимов работы. Не рекомендуется устанавливать мощные однофазные насосы. Пусковой ток двигателя мощностью 2,2 кВт может превышать номинальный в 4,4 раза! Для стабилизации напряжения в пределах рабочего диапазона при таких скачках потребуется стабилизатор с пятикратным запасом мощности (точнее выбор проведут производители стабилизаторов). Иногда для пользователя оказывается дешевле обеспечить на объекте электропитание в 380 В, чем корректную работу однофазного насоса.

По статистике около 85% отказов происходит именно с электрической частью насоса. Основной причиной является межвитковое замыкание обмоток статора вследствие перегрева из-за гидравлической перегрузки, либо при работе на пониженном или скачкообразно изменяющемся напряжении. И того и другого можно избежать, установив надлежащую токовую защиту. Обычный пускатель с токовой защитой вполне справляется с этой задачей, однако некоторые монтажники забывают сделать настройку на требуемое значение по току. Итог такой халатности несложно подсчитать: придется заплатить за подъем насоса из скважины, его ремонт (цена нового двигателя), за повторное опускание насоса и его ввод в эксплуатацию. Сумма может превысить стоимость нового насоса.

Словарь терминов:

Напор – избыточное давление, создаваемое насосом.

Расход – объем воды перекачивающим насосом в единицу времени.

Рабочая точка – точка пересечения кривой характеристик насоса Q (H) с характеристикой сопротивления трубопровода SQ2, соответствующая действующим значениям напора и расхода при работе на конкретную систему водопровода.

Дросселирование – создание дополнительного сопротивления на напорном трубопроводе.

Рабочая характеристика – график зависимости рабочих параметров насоса – напора и расхода Q (H).

Мощность на валу – потребляемая насосом мощность

Статический уровень – постоянный уровень воды в скважине

Динамический уровень – уровень воды в скважине, устанавливающийся при откачке удельного расхода

Дебит скважины – стабильный расход воды, обеспечиваемый скважиной.

Установка насоса в скважину: как правильно провести монтаж насосного оборудования

Комфортное проживание в частном доме зависит от множества факторов, и не последнюю роль здесь играет его водоснабжение. Если на участке уже есть скважина, то вопрос наполовину решен. Но для обеспечения полноценного водоснабжения потребуется подобрать подходящий насос, иначе получить воду из глубокого и узкого отверстия будет, мягко говоря, затруднительно, согласны?

На первый взгляд установка насоса в скважину кажется довольно сложной задачей. Здесь, как и в любом деле, есть ряд важных нюансов. Поэтому, прежде чем приступать к ее решению, стоит основательно подойти и изучению данного вопроса. Мы поможем вам разобраться в тонкостях монтажа насосного оборудования.

Полезные советы по монтажу поверхностных и погружных насосов изложены в данном материале. Также здесь приведены фото и видеоматериалы с советами экспертов, которые помогут лучше постичь тонкости монтажа.

Каким должен быть хороший насос?

Сначала нужно выбрать и приобрести подходящий насос, а также ряд материалов, необходимых для его успешного монтажа. Насос обычно берут погружной, при этом очень желательно, чтобы он был центробежным.

В отличие от центробежных моделей, вибрационные насосы вызывают в скважине опасные колебания, которые могут привести к разрушению грунта и обсадной трубы. Особенно опасны такие модели для скважин “на песок”, которые менее устойчивы, чем артезианские аналоги.

Мощность насоса должна соответствовать производительности скважины. Кроме того, следует учесть глубину погружения, для которой рассчитан конкретный насос. Модель, предназначенная для работы на глубине 50 м, может подавать воду и с 60-метровой глубины, но насос вскоре сломается.

Еще один фактор риска – уровень качества бурильных работ. Если бурила опытная бригада, скважина будет лучше переносить разрушающее воздействие. А для скважин, созданных своими руками или усилиями “шабашников”, рекомендуется использовать не просто центробежный насос, но специальные модели для скважин.

Такие устройства лучше переносят нагрузки, связанные с перекачиванием воды, обильно загрязненной песком, илом, частичками глины и т.п. Еще один важный момент – диаметр насоса. Он должен соответствовать размерам обсадной трубы. Важно учесть и особенности электропитания насоса. Для скважин используют как однофазные, так и трехфазные устройства.

Для четырехдюймовых труб найти технику проще, чем для трехдюймовых. Хорошо, если этот момент учтен еще на этапе планирования скважины. Чем больше будет расстояние от стен трубы до корпуса насоса, тем лучше. Если насос проходит в трубу с трудом, а не свободно, нужно поискать модель меньшего диаметра.

Подготовка сопутствующих монтажу материалов

Застрявший в обсадной трубе насос может стать изрядной головной болью. А вытаскивать (как и опускать) его необходимо с помощью специального троса. Если насос уже укомплектован полимерным шнуром, необходимо убедиться в его высоком качестве и достаточной длине. Иногда разумнее приобрести этот элемент отдельно.

Считается, что надежный трос или шнур должен быть рассчитан на нагрузку, которая как минимум в пять раз превышает вес закрепленного на нем оборудования. Разумеется, он должен хорошо переносить воздействие влаги, поскольку часть его будет постоянно находиться в воде.

Если устройство подвешивают относительно неглубоко, менее чем в десяти метрах от поверхности, нужно позаботиться о дополнительной амортизации техники во время ее работы. Для этого используют кусок гибкой резины или медицинского жгута. Металлический трос или проволока для подвески не подходят, поскольку они не гасят вибрацию, но могут разрушить крепление.

Для электропитания насоса предназначен специальный электрокабель. Его длина должна быть достаточной, чтобы кабель лежал свободно и не был натянут.

Для подачи воды от насоса к домовому водопроводу используют специальные пластиковые трубы. Рекомендуются конструкции диаметром от 32 мм или больше. Иначе напор воды в системе будет недостаточным.

Трубы можно использовать и металлические, и пластиковые. По поводу соединения металлических труб существуют разногласия. Некоторые специалисты возражают против резьбового соединения, как менее надежного. Рекомендуется использовать фланцы, причем болт должен находиться сверху, это предотвратит его случайное падение в скважину.

Но резьбовое соединение в скважинах применяется вполне успешно. При монтаже в обязательном порядке используется подмотка. Некоторые специалисты рекомендуют взять вместо привычной ФУМ-ленты или пакли льняное полотно или уплотнительную ленту “Tangit”. Льняную подмотку дополнительно укрепляют силиконовым герметиком или подобным материалом.

Характеристики водоподяющей трубы следует подбирать в соответствии с условиями ее работы. Для глубины до 50 метров используют трубы ПНД, рассчитанные на давление в 10 атм. Для глубины 50-80 м понадобятся трубы, способные работать под давлением 12,5 атм., а для более глубоких скважин используют трубы на 16 атм.

Помимо насоса, труб и шнура или троса перед тем, как установить погружной насос в скважину, рекомендуется запастись следующими материалами:

• хомутами для закрепления электрического кабеля на трубе;
• обратным клапаном;
• манометром;
• запорным краном для водопроводной трубы;
• стальным узлом крепления;
• кабелем электропитания и т.п.

Перед присоединением трубы к насосу на его выходной патрубок следует прикрепить ниппельный переходник. Обычно современные погружные насосы комплектуются таким устройством, но если его нет, этот узел нужно купить отдельно.

Следует помнить, что для прокачки скважины непосредственно после бурения, т.е. для удаления из скважины большого количества очень грязной воды, такой насос использовать нельзя. Он быстро выйдет из строя. Обычно скважину прокачивают отдельным насосом, который и стоит дешевле, и при работе с грязной водой функционирует лучше.

Правила установки поверхностного варианта

Поверхностные насосы не часто используют для водоснабжения этого типа, поскольку они подходят только для неглубоких гидротехнических сооружений, глубиной до восьми метров.

И все же такой вариант имеет право на существование, а его монтаж не более сложен, чем установка погружного оборудования.

Монтируют устройство следующим образом:

1. Поверхностный насос устанавливают в специальном кессоне или отдельном помещении.
2. Шланг подходящей длины соединяют с всасывающим патрубком насоса.
3. К другому концу шланга прикрепляют обратный клапан (защитная мера, предотвращающая слив воды по окончании работы насоса).
4. На клапан устанавливают защитный сетчатый фильтр, препятствующий проникновению в корпус насоса различных загрязнений.
5. Шланг опускают в скважину.

На этом установку можно считать законченной и сделать пробный пуск насоса. Для монтажа такого насоса в скважину нередко используют специальный адаптер. В этом случае шланг соединяют с адаптером, а адаптер присоединяют к насосу. В остальном порядок установки происходит точно так же.

Немного сложнее выполнить монтаж в скважину поверхностного насоса, снабженного выносным эжектором. В этом случае в скважину нужно опустить два шланга. Помимо всасывающего монтируют еще и напорный шланг. Его соединяют с боковым штуцером эжектора, используя специальный отвод.

Кроме обратного клапана и фильтра на конец всасывающего шланга необходимо также установить эжектор. Следует помнить, что поверхностные насосы очень чувствительны к загрязнениям в воде, подаваемой из скважины.

Монтаж погружного насоса

Погружные насосы устанавливают прямо в скважине. Для них, в отличие от поверхностных моделей, не нужно оборудовать кессон или отдельное помещение.

Сначала насос собирают и выполняют его, т.е. присоединяют к нему водоподающую трубу, электрокабель, шнур или трос и т.п. После этого насос опускают в скважину.

Шаг #1. Подготовка к монтажу оборудования

На патрубке насоса закрепляют обратный клапан, чтобы при его выключении вода оставалась в устройстве. Затем устанавливают специальный чашеобразный фильтр, предназначенный для фильтрации небольших частичек ила. За обратным клапаном устанавливают трубу или нагнетательный шланг.

Обратный клапан необходим, чтобы вода оставалась в водопроводной системе и после отключения насоса. Такая ситуация может привести к полной поломке оборудования. Чашеобразный фильтр защищает рабочую камеру насоса от заиливания.

Иногда обратный клапан уже предусмотрен производителем и является частью конструкции. В этом случае дополнительный клапан не понадобится.

Качаем воду из скважины

Содержание

Содержание

Чтобы организовать практичное автоматизированное водоснабжение, необходимо использовать насос. По соотношению эффективности, экономичности и надежности лучше всего себя зарекомендовали погружные (глубинные) насосы, которые устанавливаются прямо внутрь обсадной трубы.

В данной статье мы рассмотрим ключевые вопросы монтажа погружного скважинного насоса, а также обозначим основные правила его эксплуатации.

Задачи

Такие аппараты основаны на нагнетающих винтах или центробежных рабочих колесах. Используются в скважинах, бассейнах, колодцах, открытых водоемах. Главное требование — относительная чистота воды (допускаются примеси песка до 150–250 грамм на м³), и максимальная температура жидкости до +35 °C.

Для оптимального использования полезного объема колодцев и резервуаров допускается горизонтальный монтаж насоса. Однако при позиционировании нельзя допускать отрицательного угла.

Погружные насосы подходят для постоянного водоснабжения частных домов, орошения теплиц и открытых участков, для перекачки жидкостей на предприятиях и т.д. Однако нужно очень тщательно подбирать технические показатели оборудования, чтобы оно точно справлялось с поставленными задачами.

Как выбрать глубинный скважинный насос

1. Соответствие диаметра насоса и скважины. Насос должен свободно проходить внутри обсадной трубы, но он не должен быть слишком «тонким» относительно диаметра источника водоснабжения.
2. Производительность насоса («Q» — измеряется в литрах в минуту или литрах в секунду).
3. Напорная характеристика устройства («Н» — измеряется в метрах). Учитывается расстояние по горизонтали от скважины до жилища, а также расстояние по высоте от установленного насоса до самого высокого потребителя.

Трубы и фитинги

Лучше всего для водозабора из скважины глубинными насосами применять трубы ПНД, рассчитанные на эксплуатацию с питьевой водой. Они достаточно прочные, чтобы держать установленный насос и высокое рабочее давление, при этом достаточно легкие и гибкие для монтажа и демонтажа. Трубы ПНД выдерживают замораживание жидкости внутри и могут лежать в земле без дополнительной защиты. Фитинги используются обычные компрессионные, из полиэтилена или из цветного металла.

Очень критично правильно выбрать диаметр трубы, чтобы не создать на пути воды излишнего сопротивления.

Для насосов с выходным отверстием в 1 дюйм нужна труба ПНД диаметром не менее 25 мм, но лучше использовать трубы 32 мм.

Между тем, некоторые пользователи, которые приезжают на дачу время от времени и каждый раз убирают насос после полива — с успехом применяют армированный поливочный шланг из ПВХ. Но для постоянного водоснабжения такие шланги не подойдут.

Нужен ли обратный клапан

Обратный клапан рекомендуется всеми производителями глубинных насосов. Если его не ставить, то каждый раз после отключения насоса вода будет вытекать из трубопровода, а при включении насосного оборудования придется ждать, пока насос заполнит пустую систему. Естественно, никакая автоматика в таком режиме исправно работать не будет.

Единственный сценарий, при котором обратный клапан «противопоказан» — это если водоснабжение организовано в виде колонки без заведения труб в отапливаемый дом. Поэтому, чтобы зимой вода сбрасывалась обратно в скважину после каждого включения насоса (дабы избежать размораживания) — обратный клапан не ставят.

При установке обратного клапана следует учитывать направление движения воды (ориентируйтесь на стрелку, расположенную на корпусе клапана).

Экономить на обратном клапане нельзя. Это должна быть надежная модель (желательно из металла, а не пластика). Чтобы накрутить обратный клапан, скорее всего, потребуется использовать резьбовой переходник-ниппель.

Глубина установки

Производители рекомендуют оставлять зазор между нижней частью насоса и дном скважины не меньше одного метра. Некоторые делают более мягкие ограничения — 40 см. Это позволяет избежать засасывания придонного мусора внутрь нагнетающего устройства и получить необходимый поток воды вокруг насоса для его охлаждения.

При подвешивании насоса и при расчете длины трубы и страховочного троса следует учитывать, что прокачка воды делает пластиковую трубу существенно тяжелее и немного шире.

Как и для чего делается защита от сухого хода

Кроме указаний немного поднять скважинный насос от дна, в заводских инструкциях иногда можно увидеть рекомендации по установке не выше чем в 50-ти сантиметрах от динамического уровня воды.

• Статический уровень воды — обычное расстояние от зеркала воды в скважине до поверхности земли.
• Динамический (эксплуатационный) уровень — расстояние от зеркала воды до поверхности земли в процессе работы насоса.

В достаточно производительной скважине, при откачивании воды, зеркало постепенно опускается ниже статического уровня и затем останавливается на одном месте, так как отбор и приток воды уравновешивается.

К сожалению, не всегда скважина может обеспечить достаточно высокий дебит, чтобы покрыть потребности пользователя. В результате насос осушает скважину, оказывается в воздухе и начинает перегреваться (ведь именно жидкость, в которой находится погружной насос, охлаждает мотор устройства). Поэтому при выборе насосного оборудования стараются сбалансировать производительность насоса и дебит скважины. Если этого добиться не удается (например, нам нужен насос с высоким напором, чтобы поднять воду с большой глубины, но он, скорее всего, будет обладать еще и большой производительностью) — тогда устанавливают преобразователи частоты, снижающие скорость работы насоса или «волевым решением» сокращают расход воды, то есть прикручивают вентили.

Для защиты от сухого хода погружной насос запитывают через специальное реле, которое реагирует на:

• давление в системе;
• проток жидкости;
• показания датчиков уровня воды, расположенных внутри скважины.

Зачастую защита от сухого хода является неотъемлемой функцией управляющей автоматики.

Автоматика для скважинного насоса

Есть несколько проверенных вариантов, для погружных насосов. Неплохо себя показала автоматика, которая собрана на пятиходовом штуцере и состоит из механического реле давления, компактного гидроаккумулятора и манометра.

На схеме ниже можно увидеть, как автоматика с механическим реле обвязана в системе индивидуального водоснабжения. Находиться она может как в доме, так и в кессоне над скважиной.

Также удобны и надежны электронные управляющие модули с реле давления и реле протока, которое работает в качестве защиты от сухого хода.

Также появились высокотехнологичные «умные» пульты с цифровыми дисплеями, способные передавать информацию на смартфон, которым пользователи могут управлять системой водоснабжения дистанционно.

Крепление страховочного троса и питающего кабеля

Во время погружения насоса в скважину и во время его извлечения — основная нагрузка приходится на трубу. Можно сказать, что в эти моменты она выполняет несущую функцию. Чтобы не получалось никаких петель, способных расклинить насос внутри скважины, страховочный трос и кабель питания необходимо закрепить на трубе с интервалом 1–2 метра.

Некоторые фирмы предлагают специальные крепежные материалы. Например, это может быть резиновая перфорированная лента.

Неискушенные пользователи с переменным успехом применяют изоленту и канцелярский скотч, а также «автомобильные» металлические хомуты. Но, как правило, сталкиваются с ситуацией, что такая фиксация за неполный сезон отваливается и оказывается на дне скважины. Происходит это либо из-за коррозии, либо из-за расширения трубы.

Лучше всего применить для этого качественные пластиковые стяжки. Они хорошо выдерживают нагрузки, не боятся воды, ничего не повреждают. А самое главное — пластиковые стяжки не склеивают, они делают соединения в меру подвижными (а это крайне необходимо, так как труба во время эксплуатации должна беспрепятственно расширяться и сужаться).

Глубинные скважинные насосы иногда с завода комплектуются относительно толстым капроновым шнуром. Проверено временем — он работает, не гниет и не рвется. Однако большинство производителей рекомендует применять стальные тросы. При выборе троса очень важно, чтобы он был нержавеющим.

Не стоит использовать в качестве страховки тросы в полимерной оплетке. Металл такого троса легко ржавеет, при этом сама полимерная оболочка не может обеспечить надежную защиту от воды, так как на изгибах она склонна к растрескиванию и пропускает воду.

Чтобы подвесить насос, нужно пропустить трос петлей через монтажные отверстия и закрепить его при помощи нержавеющих зажимов.

Нужен ли кессон

Кессон представляет собой сравнительно небольшое заглубленное сооружение, которое обустраивается над скважинной и служит для:

• защиты от грунтовых поверхностных вод,
• предотвращения промерзания труб,
• защиты от загрязнения,
• крепления страховочного троса,
• сантехнической обвязки скважины,
• разводки трубопровода на несколько точек разбора,
• подводки электропитания.

В изолированном просторном кессоне, который не затапливается и не промерзает зимой, довольно часто располагают автоматику скважинного насоса и гидроаккумулятор.

Сейчас можно приобрести готовый скважинный кессон из пластика или металла, но многие домовладельцы предпочитают возвести его своими руками, например, из бетонных колец или кирпича, а затем как-то эстетично его оформить.

Не обязательно делать кессон, если водоснабжение из скважины вам необходимо исключительно для полива зеленых насаждений в теплое время года. В таком случае приобретается пластиковый оголовок, который крепится прямо на обсадную трубу. Он служит основой для создания «гусака» с кранами, на нем фиксируется страховочный трос насоса.

Кажется, что такое решение не подходит для организации постоянного водоснабжения, ведь водопроводная труба в таком случае должна идти к дому в траншее — ниже глубины промерзания грунта зимой. На самом деле можно ограничиться оголовком и использовать так называемый «скважинный адаптер». По факту, это резьбовой уголок, который имеет разборную конструкцию.

Чтобы его смонтировать, нужно дрелью с коронкой на уровне траншеи вырезать в обсадной трубе отверстие и установить в нем часть адаптера с держателем.

Ответная часть скважинного адаптера устанавливается на напорной трубе. При опускании насоса в скважину нужно сопоставить и завести друг в друга обе части разборного фитинга. В результате должно получиться нечто подобное:

Электропитание насоса

Высокопроизводительное насосное оборудование может потребовать трехфазного подключения.

Большинство же бытовых скважинных насосов подключаются к обычной сети 220 вольт, соответственно они могут иметь комплектный кабель с конденсаторной коробкой и традиционной вилкой на конце. К кессону подводится кабель питания с сечением рабочих жил 2,5 квадрата, но обязательно с заземляющим проводником. Кабель этот запитывается от управляющей автоматики, либо подключается на электрощите через отдельный автомат защиты подходящего номинала.

Розетку для насоса нужно использовать уличного типа. Поместить ее можно либо в кессоне, либо под навесом. Если производитель допускает соединение питающего кабеля в муфте, то необходимо неукоснительно выполнить все требования, изложенные в инструкции по эксплуатации. Если кабель ведется в траншее вместе с трубой, то для его защиты нужно применить специальный полимерный канал.

Скважинные погружные насосы обязательно запитываются с использованием заземления!

Как безопасно опустить насос в скважину

Труба ПНД, используемая для подключения насосов, поставляется бухтами, поэтому перед началом работ есть смысл дать ей распрямиться. Для этого трубу растягивают в прямую линию и дают ей вылежаться в течение нескольких часов (особенно эффективно это в теплую погоду).

Для установки насоса в скважину желательно привлечь 2–3 человека, чтобы один мастер направлял насос в обсадную трубу, а остальные — плавно подавали напорный трубопровод, который обычно норовит зацепиться примотанным кабелем или тросом за растительность или, например, за ограждения садовых дорожек.

Чтобы не повредить трубы и питающий кабель — на обсадную трубу желательно изготовить какой-нибудь гладкий расширитель в виде скошенной направляющей насадки.

Заключение. Несколько советов по монтажу и эксплуатации скважинного насоса

1. При выполнении любых монтажных работ с насосным оборудованием зажимать можно только верхнюю (напорную) его часть.

Перед первым погружением в скважину, стоит проверить работоспособность насоса, автоматики и обратного клапана. Можно сделать первую пробную перекачку воды из какого-нибудь бака.

После установки насоса в скважину, перед первым включением необходимо сделать паузу порядка 10–15 минут, чтобы вода полностью заполнила внутреннее пространство насоса.

Первый запуск после монтажа можно производить только при открытом трубопроводе, чтобы не создавать подпор и вымыть из скважины/труб всю грязную воду. После этого трубу можно подключать к системе водоснабжения (в противном случае есть опасность загрязнения сетчатых фильтров и картриджей смесителей).

Для скважинных погружных насосов существуют лимиты по максимальному количеству включений. Так, например, есть оборудование, которое можно включать не чаще трех раз в час и не чаще 30 раз в сутки. А есть устройства, которые можно запускать 100 раз в час и 300 раз в сутки. Изучайте этот момент в руководстве пользователя. Если нужно — установите в систему небольшой гидроаккумулятор на 15–30 литров, который существенно сокращает количество запусков.

Все насосы для поддержания работоспособности нужно запускать хотя бы раз в год.

При любой интенсивности использования каждый сезон стоит извлекать насос из скважины для чистки фильтрующих сеток и промывки насоса от песка, для осмотра троса, для замены хомутов.

В некоторых странах принято минимум раз в пять лет с помощью камер осматривать обсадную трубу скважины.

Хранить скважинный насос даже при нечастом использовании лучше всего погруженным в воду.

Периодически делайте заборы воды для анализа. Исследуйте ее на разрушающие отложения, твердые частицы, газообразные компоненты (при избытке они очень сильно влияют на работу насоса), бактериологическое и химическое загрязнение.

6 видов насосов для колодца и скважины

Чтобы в доме всегда был хороший напор воды

Загородные дома редко подключены к центральному водопроводу, поэтому воду обычно качают из скважины или колодца.

Мы уже приводили короткую инструкцию, как организовать в доме автономную систему водоснабжения. В этой статье поможем подобрать подходящий насос.

Как выбирать насос для частного дома

При выборе насоса надо изучить его технические характеристики, а именно:

1. Производительность, то есть количество воды, которое насос качает в минуту или в час. В идеале воды должно хватать, даже если одновременно открыть все краны в доме и спустить воду из сливного бачка в унитазе. Обычно для частного дома достаточно насоса производительностью 1,5—2 м 3 /ч.
2. Высота подъема воды. Насос должен не только поднять воду из скважины или колодца, но и доставить ее до самой высокой точки в доме — например, до душа на третьем этаже. При этом напор не должен упасть. Для частного дома с колодцем обычно хватает насоса с высотой подъема 30—40 метров. Если же речь идет о скважине, могут понадобиться модели с большим напором.
3. Потребляемая мощность. Это количество электроэнергии, которое будет съедать насос. Как правило, простые модели насосов расходуют менее 1 кВт.

Насосы делятся на два больших вида: поверхностные и погружные. Первые всасывают воду с небольшой глубины через шланг, вторые нужно опускать в толщу воды. Насосы для скважины и колодца различаются: скважинные узкие и похожи на цилиндр. Нет проблем использовать скважинный насос и для колодца, а вот наоборот не получится.

Помимо технических характеристик, обратите внимание на стоимость установки и сложность обслуживания разных насосов. К примеру, установка любого скважинного насоса стоит не менее 4500 Р . Примерно в такую же сумму обойдется монтаж погружного насоса в колодец, если насос будет там постоянно. Насосную станцию установить дешевле — это стоит от 3500 Р , но есть и довольно простые устройства, которые можно смонтировать самостоятельно. Самому несложно организовать и разные временные схемы с насосами для полива грядок или для летнего водоснабжения дачи.

Какие насосы подойдут в разных ситуациях

• Насосная станция — простой вариант при неглубоком колодце
• С погружным эжектором — простой вариант, если вода глубоко
• Вибрационный — самый дешевый дачный вариант
• Винтовой — бюджетный насос, если вода с примесями
• Центробежный — дорогой вариант высокого качества
• Вихревой — поднимет воду даже из артезианской скважины

Простой поверхностный насос

Сколько стоит: в среднем 5000—15 000 Р , но есть модели до 50 000 Р
В какой ситуации покупать: когда колодец близко и он неглубокий — например, такой насос удобно использовать летом на даче
Плюсы: легко установить и обслуживать; хорошая производительность; сложнее украсть насос, если он в доме
Минусы: не подходит для скважин и колодцев глубже 7—8 м ; сильно шумит

Такой насос не погружают в колодец или скважину, а устанавливают внутри дома или в специальном кессоне. Часто поверхностные насосы продаются вместе с дополнительным оборудованием и называются насосными станциями: например, в комплект может входить реле давления, чтобы включать и отключать насос автоматически, или гидроаккумулятор — емкость с водой, которая защищает насос от частого включения и компенсирует перепады давления.

Поверхностные насосы гарантированно поднимают воду на 8—9 метров. Будьте внимательны с расчетом: нужно учитывать не только расстояние от земли до воды, но и разводку труб до насоса. Например, глубина воды в колодце — 7 метров, а насосная станция располагается в 30 метрах от колодца. По нормам, на каждых 10 метрах горизонтального трубопровода давление падает на 1 метр водяного столба. Таким образом, общая высота подъема воды в нашем случае — 10 метров: поверхностный насос с этим не справится.