Выравнивание пола опилками и клеем ПВА: как выровнять деревянную поверхность этой смесью, какие способы можно использовать, и пошаговая инструкция и советы мастеров

Выравнивание деревянного пола пва с опилками

Самым популярным считается деревянный пол для покрытия пола. Он долговечный, биологически чистый, надёжный материал.

Но с деревом со временем происходят деформации: появляются щели, зазоры, плесень, прочие дефекты. В статье подробно рассказано каким образом подготовить поверхность для ремонта, как приготовить специальный раствор из опилок и клея, особенности нанесения и сушки, и другие вопросы.

Основные способы сделать поверхность ровной

Деревянный пол выравнивается несколькими способами:

  1. Стяжкой. Если пол не сгнивший, то его трогать не нужно. Достаточно выполнить под ним выравнивающую стяжку. Для этого на определённую высоту нужно пол приподнять. Затем вычищается весь скопившийся мусор, грунтуется основание. Бетонная стяжка хороша по дереву, если её слой залит с небольшой толщиной. Идеально, если высота стяжка будет в пределах 5 см.
  2. Циклёвкой. Используется, чтобы освободить деревянный пол от старого покрытия полностью либо путём снятия верхнего слоя древесины, которое со временем темнеет, портится. Циклевание проводится при малых перепадах высот в основании (не более 10 мм). Специальной машинкой проходятся по поверхности.

Как можно выровнять поверхность из дерева смесью из клея и опила?

Экономичный и универсальный способ выравнивания поверхности подходит для всех деревянных полов. Конечно, избавиться от сильных дефектов в виде плесени или сгнивших брусков не удастся. Требуется капитальная смена всей конструкции. Но залатать незначительные неровности и помехи возможно.

Чтобы выровнять деревянные полы опилками, их нужно смешать с клеем ПВА. Для работы также потребуются планки, шпатель и уровень. Направляющие устанавливают так, чтобы они были выровнены по уровню. Крепят на незначительном расстоянии от стены.

Подготовка покрытия

Поверхность перед выравниванием нужно хорошо подготовить.

  1. Для этого все неровности, зазоры, щели вычищаются специальными инструментами, поверхность шлифуется наждачной бумагой для придания ровности и гладкости.
  2. Затем весь строительный мусор вместе с пылью, грязью выметается.
  3. На очищенную поверхность наносится слой грунтовки. Если нужно, грунтование проводится несколько раз. Важно, чтобы поверхность хорошо пропиталась составом, приобрела защитные свойства от плесени и проникновения влаги.
  4. Дать поверхности хорошо высохнуть. Грунтовка полностью должна впитаться так, чтобы не осталось следа от мокрых втираний. Теперь поверхность подготовлена для засыпания опилками.

При подготовительных работах нужно соблюдать определённый микроклимат в помещении. Окна и двери лучше закрыть во избежание сквозняков. При сильном морозе за окном комнату прогреть до комфортной температуры. Работы желательно проводить летом, когда нет влажности и испарений.

Установка маяков

На подготовленный пол нужно произвести расчёты необходимого слоя опилок.

  1. Для этого по периметру помещения специальным водным или лазерным уровнем делают замеры.
  2. Выявляют нулевой уровень пола, по которому делают засечки на стенах вдоль всего периметра.
  3. Затем соединяют засечки так, чтобы было понятно, какую границу для высоты будущего засыпного слоя необходимо соблюсти.
  4. По выбранным местам выставляют маяки, которые должны располагаться в 10–15 см друг от друга, при этом они не должны быть плотно прикреплены к стене, чтобы было возможно работать правилом даже во время выравнивания.
  5. Маяки необходимо закрепить так, чтобы они не ускользнули от выбранного курса при выравнивании. Для этого их прикрепляют на саморезы.

Подготовка смеси

Приведём универсальный способ приготовления клея с опилками, который подходит для деревянного пола в любом состоянии:

  1. Засыпать опилки в ёмкость, залить их кипятком в таком количестве, чтобы все опилки оказались под толщей воды.
  2. Перемешать получившуюся массу так, чтобы все опилки хорошо пропитались водой, а состав принял однородное состояние.
  3. Оставить смесь на несколько часов, чтобы опилки разбухли и значительно увеличили свой объём.
  4. Добавить в массу клей ПВА, следуя инструкции, и тоже хорошо перемешать. Мешать нужно долго, чтобы клей пропитал опилки равномерно, со всех сторон. Должна получиться тягучая консистенция.

Нанесение

На предварительно подготовленный пол можно накладывать отстоявшуюся смесь.

  1. Для этого нужно взять шпатель и правило. С помощью данных инструментов выполняют укладку раствора по всей поверхности.
  2. Наносить смесь лучше тонкими слоями, чтобы вовремя увидеть незаполненные зазоры, стыки.
  3. Все щели должны быть плотно утрамбованы с помощью шпателя.
  4. Когда все неровности будут заделаны, можно приступать к выравниванию правилом засыпного материала по уровням маяков. Колебательными, плавными движениями проводят по поверхности клея, пытаясь его выровнять по границам, отмеченным лазерным уровнем.

Сроки высыхания

После выравнивания нужно оставить поверхность высыхать на несколько часов, лучше на сутки или двое. Всё зависит от климатических условий и создания благоприятной атмосферы внутри помещения. Чтобы опилки схватились хорошо, нужно не открывать в течение суток после заливки окна и двери.

Важно обеспечить оптимальную температуру высыхания поверхности. Нужно избегать сквозняков и проявления влажности в помещении. Лучше всего при высокой влажности включить ненадолго обогреватель, а при засухе приоткрыть что-то одно — двери или окна.

Полностью черновая отделка будет готова для чистовых работ по истечении 3 суток. Через этот промежуток времени приступают к основным работам по укладке чистового основания.

Полезные советы

Специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Поверхность должна быть хорошо подготовлена. Самое главное, чтобы на ней не было пыли, строительного мусора. Конечно, клей приклеивает все детали, но лишний мусор будет мешать жёсткости и повлечёт растрескивание чистового покрытия с течением времени.
  2. При нанесении слоёв опилочно-клеевого слоя важно соблюдать следующие условия: покрытие нужно наносить послойно. Этот состав даёт усадку, поэтому после нанесения слоя в 1 см дожидаются полного его высыхания и только после этого приступают к нанесению следующего слоя.
  3. Раствор для выравнивания можно приготовить на основе столярного клея. Его проваривают до полного растворения в воде в соотношении 2:15. Затем туда добавляют просеянные опилки и цемент — по 5 частей к двум частям столярного клея.
Читайте также:
Изготовление пилорамы в домашних условиях

Выровнять основание просто. Для этого нужно смешать их с клеем, дать массе разбухнуть. Нанесение послойно выполнить легко. После нескольких дней высыхания можно приступать к основной облицовке чистового покрытия.

Со временем поверхность любых деревянных полов неизбежно трескается, прогибается и становится неровной.

Скрыть такие дефекты можно при помощи различных напольных покрытий, например ламината или линолеума.

Скрыть такие дефекты можно при помощи различных напольных покрытий, например ламината или линолеума. Перед укладкой любых отделочных материалов следует грамотно и качественно обработать поверхность и сделать её максимально ровной.

Существует несколько способов, позволяющих сделать поверхность пола ровной. Для выбора правильного способа следует оценить состояние деревянной поверхности.

Выбор способа

  • Проверка древесины на предрасположенность к поражению гнилью и насекомыми. С этой целью необходимо осмотреть половые доски с обратной стороны, а также оценить состояние лаги. Если есть места загнивания, сколов и трещин, а также наблюдаются следы жизнедеятельности насекомых, то требуется заменить старые половые доски полностью или частично.
  • Определение степени отклонения пола от горизонтали. Такая проверка выполняется посредством лазерного или монтажного уровня (как и при монтаже каркаса из профиля, описанном здесь).

Определение степени отклонения пола от горизонтали. Такая проверка выполняется посредством лазерного или монтажного уровня.

Основные способы выравнивания

  • Циклёвка
  • Клей ПВА и шпаклёвка
  • Самовыравнивающая смесь или «наливной пол»
  • Фанера

Механическая циклёвка деревянного пола

Для механической циклёвки требуется циклевальная машина, при помощи которой можно быстро и качественно сделать поверхность пола максимально ровной.

Циклёвка является одним из самых простых и распространённых способов выравнивание деревянного пола. Трудоёмкость процесса окупается высоким качеством результата. Чаще всего циклёвку выполняют под покраску (читайте про шпаклевку стен под окраску в этой статье) или лакировку. Ручной метод циклёвки нецелесообразен из-за высокой трудоёмкости и значительных затрат времени. Для механической циклёвки требуется циклевальная машина, при помощи которой можно быстро и качественно сделать поверхность пола максимально ровной. При минимальных навыках, на циклёвку помещения в 20 кв. метров уходит не более одного дня.

Этапы механической циклёвки:

  • Очистка помещения от мебели и предметов интерьера. Стационарные предметы следует накрыть, чтобы избежать излишнего запыления.
  • Подготовка поверхности пола. Удалить все гвозди и кнопки, которые могут повредить циклевальную машинку. Тщательно очистить пол от мусора.
  • Проверка работоспособности циклевальной машины и подготовка спецодежды, респиратора, наушников, плотных перчаток.
  • Непосредственная циклёвка пола. Работы следует начинать с угла помещения. Первый слой снимается при движении змейкой.
  • Устранение с помощью шпаклёвки всех трещин, сколов и дыры. Цвет шпаклёвки необходимо подобрать максимально близкий к цвету деревянной поверхности.
  • Обработка всех труднодоступных мест пола при помощи ручной циклёвки. После просыхания шпаклёвки необходимо провести вторичную циклёвку.

Выравнивание пола клеем ПВА и шпаклёвкой

В его основе лежит использование смеси из намоченных опилок и клея ПВА, которая после застывания образует довольно прочную поверхность, отдалённо напоминающую плиту ДСП.

Такой новаторский и необычный способ выравнивания деревянного пола является очень бюджетным, и в последнее время набирает обороты популярности. В его основе лежит использование смеси из намоченных опилок и клея ПВА, которая после застывания образует довольно прочную поверхность, отдалённо напоминающую плиту ДСП. Процесс довольно продолжительный. На выравнивание поверхности, площадью 20 кв. метров может потребоваться порядка 8 часов.

Этапы выравнивания клеевой смесью:

    1. Вынос мебели и очистка пола.
    2. Выполнение по уровню разметки и наложение реек.
    3. Заливка пространства между рейками и полом подготовленной клеевой смесью. Толстый выравнивающий слой выполняется в несколько приёмов. Каждый последующий слой заливается после полного просыхания предыдущего.
    4. Проверка полученного покрытия с помощью уровня. Все дефекты и погрешности необходимо устранить при помощи шпаклёвки.
    5. Полное высыхание зависит от толщины и занимает не менее суток. Дополнительную прочность можно придать при помощи листа ДСП или фанеры.

Выравнивание самовыравнивающей смесью

Стены следует прикрыть изоляционным материалом.

Этот способ достаточно простой, а выпускаемые самовыравнивающие смеси, предназначенные специально для деревянных полов, максимально облегчают весь процесс. Толщина идеально ровной поверхности будет составлять от 0,5 до 2 см.

Подготовка поверхности заключается в закреплении всех подвижных досок и удалении выпирающих частей крепёжных элементов. Затем необходимо отшлифовать поверхность для удаления остатков краски или лака. Заметные щели и промежутки нивелируются при помощи густой самовыравнивающей смеси. Стены следует прикрыть изоляционным материалом, а в дверной проём установить деревянную планку по высоте предстоящей заливки. Длительность работ в помещении 20 кв. метров при слое в 3 мм. не превышает 8 часов, а спустя 6 часов по залитой поверхности уже можно передвигаться.

Этапы выравнивания:

    1. Грунтовка поверхности при помощи водозащитной грунтовки, которая снизит гигроскопичность, и улучшит скрепление.
    2. Укладка на загрунтованную поверхность особой армированной сетки с нахлестом не менее пяти сантиметров. Для закрепления необходимо использовать строительный степлер.
    3. Замес смеси в соответствии с прилагаемой производителем инструкцией. Для размешивания используется строительный миксер или дрель с специальной насадкой. Готовой смеси нужно дать настояться в течение 20 минут, а затем ещё раз тщательно перемешать.
    4. Заливка смесью армированной напольной конструкции и удаление шипованным резиновым валиком сформировавшихся пузырей.
Читайте также:
Домики для колодца — идеи

Заливка смесью армированной напольной конструкции и удаление шипованным резиновым валиком сформировавшихся пузырей.

Выравнивание фанерой

Очень популярный и распространённый способ выравнивания. Востребован для укладки различных видов напольного покрытия. Используются фанерные листы класса 4 и выше. Толщина листа не должна быть меньше 1.2 см. Оптимальная толщина лаг составляет 70 мм. Хорошим вариантом является 2 сорт из массива хвойных пород: ель, пихта или сосна. Уровень влажности — не более 18-20%. При грамотном подходе и некоторых умениях, площадь пола в 20 кв. метров можно выравнять за один день.

Этапы выравнивания:

  • Монтаж саморезов в качестве направляющих маяков (есть хорошая статья про крепеж для профиля и листов ГКЛ здесь). Вкручивание саморезов выполняется по всей поверхности при помощи шуруповёрта. Маяками оснащают все углы, чтобы в результате образовался квадрат, стороны которого зависят от размеров фанерных листов.
  • Горизонтальное выравнивание маяков при помощи уровня.
  • Укладка лаг из фанерных планок с шагом в 30 см. и крепление их на клей или саморезами.
  • Горизонтальное выравнивание лаг и проверка прочности общей конструкции сетки из лаг со сторонами в 30 см.
  • Монтаж фанерных листов. Идеальным считается совпадение стыков фанерных листов с лагами. Крепление фанеры выполняется посредством саморезов с потайными головками.

Монтаж фанерных листов. Идеальным считается совпадение стыков фанерных листов с лагами. Крепление фанеры выполняется посредством саморезов с потайными головками.

Стоимость материала и работ в 2015 году

Чаще всего строительные и ремонтные компании предлагают услуги по выравниванию пола «наливным методом». Стоимость выравнивания «наливным полом» до 20 мм составляет 270 руб. за кв. м. Выравнивание «наливным полом» от 20 мм до 50 мм обойдётся в 310 руб. за кв. м., выравнивание «наливным полом» с использованием нивелировочного состава стоит 350 руб. кв. м. Если требуется грунтовка пола универсальным составом, то такие работы оцениваются в 75 руб. за кв. м.

Если выбран вариант наливного пола, то расход качественной немецкой смеси Uzin NC 175 при толщине слоя в 3 мм. равен 4 кг на 1 кв. метр; 6 мм – 8 кг; 9 мм – 12 кг. Соответственно, стандартной упаковки в 25 кг хватит на 6, 3 или 2 кв. метра основания деревянного пола. Бумажный мешок этой смеси массой 25 кг. стоит в районе 3 тыс. рублей.

Стоимость профессиональных работ по выравниванию деревянного пола с использованием фанеры стоит в пределах 140 — 160 руб. за кв. м. Лист водостойкой фанеры ФСФ 12 мм формата 2500 х 1250 стоит 1300 рублей. Необходимое количество несложно посчитать самостоятельно.

Диапазон цен на циклёвку полов очень велик и зависит от выбранного оборудования. Цена циклевки деревянного пола начинается от 119 руб. за кв. м. Например, циклёвочные работы по немецкой технологии обойдутся заказчику в 500 руб. за кв. м. Гарантия на работы — не менее 2-х лет. Цена самостоятельных циклёвочных работ полностью зависит от стоимости используемого инструмента. Аренда циклёвочной машинки стоит 1000 рублей за сутки. Покупать такой инструмент для разового использования нецелесообразно.

Видео-инструкция

Выравнивание пола опилками с пва. Выравнивание деревянного пола, разнообразные методы с видео инструкцией

Почему в деревянном полу появляются щели?

Причин деструкции напольного покрытия может быть много, их возникновение может зависеть как от температурных условий, так и от физических нагрузок. Рассмотрим наиболее распространенные причины деформации напольного деревянного покрытия.

  1. Низкая влажность воздуха в помещении приводит к усыханию дерева. Эта проблема особо обостряется в зимний период, когда воздух становится холодным и сухим. Следует отметить что с повышением температуры и влажности воздуха ситуация не исправляется, так как деревянные доски не способны вернуть прежнюю форму. Низкой считается влажность ниже 35%. Дабы избежать усыхания досок, рекомендуется поддерживать в помещении влажность на уровне 40 – 60%.
  2. Влага в основании паркета. Из-за несоблюдения правил по монтажу деревянного пола, многие сталкиваются с проблемой деформации досок. Это обусловлено тем, что цементная стяжка, которая служит основанием для деревянного покрытия, не была сухой в момент укладки досок. Если основание не будет абсолютно сухим, влага постепенно деформирует дерево. Максимальный допустимый показатель влажности цементной стяжки – 5%, но многие специалисты приступают к процессу укладки только при 2% влажности.
  3. Неправильный выбор материала для крепления. Правильный выбор клея а также его верное применение играют важную роль в монтажном процессе деревянного пола. Дело в том, что большинство клеев имеют в составе высокое содержание воды, которая при испарении может повредить дерево, в том случае если пар не может беспрепятственно покинуть площадь крепления. Поэтому рекомендуется наносить лак или проводить шлифовальные работы только после полного высыхания клея, то есть примерно через неделю после его использования.
  4. Также повреждения могут быть обусловлены неправильным выбором других материалов, например самих деревянных досок, затирочного состава и т.д. Вот список пород дерева, которые особенно подвержены деформации: ясень, клен, груша, вишня и бук. Вероятность появления щелей и других деструкций выше при применении данных пород дерева. Наиболее надежным и практичным материалом является дуб. Дубовые доски лучше переносят температурные колебания. Также целесообразно использовать тропические породы деревьев.
Читайте также:
Анатомический матрас: описание с фото, отзывы, плюсы и минусы

Исходя из вышесказанного, главной причиной деформации деревянного пола является недопустимая влажность воздуха или используемых для покрытия материалов. Соответственно, при укладке и эксплуатации деревянного пола, следите за влажностью, и старайтесь поддерживать её оптимальный показатель в помещении.

Далее рассмотрим составы, применяемые для заделки щелей в деревянном полу. Узнаем о преимуществах и недостатках каждого состава.

Как выровнять деревянный пол?

Ответ на вопрос ищите в этой статье.Сомневаетесь,

Предлагаем ознакомиться Утеплить крышу бани опилками с глиной

можно ли сделать сухую стяжку пола своими руками?

Ответ на вопрос — в этой статье.

Выбор способа

  • Проверка древесины на предрасположенность к поражению гнилью и насекомыми. С этой целью необходимо осмотреть половые доски с обратной стороны, а также оценить состояние лаги. Если есть места загнивания, сколов и трещин, а также наблюдаются следы жизнедеятельности насекомых, то требуется заменить старые половые доски полностью или частично.
  • Определение степени отклонения пола от горизонтали. Такая проверка выполняется посредством лазерного или монтажного уровня (как и при монтаже каркаса из профиля, описанном здесь).

Виды шпаклевок по дереву

Чаще всего самодельные шпаклевки изготавливают для обработки деревянных поверхностей.

Для деревянных поверхностей применяют несколько разновидностей шпаклевок. Их положительные и отрицательные качества приведены в таблице.

Вид шпаклевки Преимущества Недостатки
Полимерные (латексными) Очень быстро сохнут, с латексными шпаклевками просто работать, они экологически безопасны, нетоксичны, подходят для заделывания самых глубоких дефектов деревянной поверхности Высокая стоимость
Масляные. Другое название — клеевые Главное достоинство — прочность, что позволяет использовать для обработки полов Долго сохнут, не подходят для многих пород древесины, неустойчивы к влажности
Гипсовые Пластичность, прочность, отличные адгезивные характеристики, доступная стоимость Отсутствует стойкость к влаге
Акриловые Отлично подходят для заделывания крупных дефектов поверхности. Существует множество цветов. Устойчивы к влажности и температурным перепадам. Быстро сохнут (в течение 4-5 часов). Подходят для любых покрытий на основе древесины, в том числе ДВП, ламината, паркета и т.д. Высокая стоимость, необходимо регулярное обновление покрытия
Нитрошпаклевки Устойчивость к влажности и агрессивным химическим средам. Отсутствие запаха и простота нанесения на поверхности Длительное время высыхания (не менее суток)

Составы для заделки щелей

Существует много различных составов и способов для обработки щелей. Рассмотрим наиболее эффективные.

Очень популярный и надежный способ затирки щелей. Вот процесс приготовления смеси:

  • Древесные опилки заливают в ведре горячей водой, и оставляют смесь где-то на 2 часа. За это время опилки успевают набухнуть и приобрести нужный вид.
  • В остывшую массу понемногу добавляют обойный клей.
  • Затем смесь перемешивают до получения однородной массы. Клей должен быть тягучим.

При использовании клея, следует тщательно замазывать щели, стараясь протиснуть клей на максимальную глубину. После того как щели будут замазаны, следует выровнять поверхность зазора с помощью шпателя. Для более тонких работ используйте наждачку. Смесь полностью высыхает за 2-3 дня.

Приготовление данной смеси занимает пару часов, она не требует затрат и её легко использовать.

Столярный клей проваривают до полного растворения в воде, в соотношении 2 к 15. Затем туда добавляют просеянные опилки и цемент, по 5 к двум частям столярного клея.

Недостаток использования данной смеси – долгое время высыхания – около двух недель. Поэтому такой метод используется реже чем предыдущий.

Данный состав является наиболее надежным и долговечным.

Клейстер соединяется с бумажной массой, которая получается из мелко нарезанных кусочков бумаги, набухших воды.

Предлагаем ознакомиться Утепление потолка бани глиной с опилками

Изготовленную смесь следует аккуратно нанести на поверхность и внутрь щели. Затем, обработать поверхность шпателем.

Эпоксидная смесь

Эпоксид смешивается с отвердителем, а затем в смесь добавляется цемент, расчетом 1:1. Готовая смесь должна быть густой но не очень твердой.

При обработке щелей с помощью данного состава, самые широкие из них следует предварительно пробить шнуром. Нужно влить больше смеси, чем кажется на первый взгляд, так как смесь усядется при отвердевании. В конце, следует отшлифовать неровности наждачкой, а пол покрыть лаком или краской.

Клей ПВА и опилки

Этим способом для обработки щелей пользуются уже многие годы, так что, можно сказать он прошел испытание временем и используется до сих пор.

На половине глубины щелей следует забить толстую капроновую веревку пропитанную клеем ПВА. Затем, смесью этого же клея и деревянных опилок заполнить оставшееся пространство. Заливайте смесь с запасом, так как она усядется в процессе высыхания. Неровности и лишний клей можно скрести ножом.

Ну и напоследок, вариант для самых ленивых — купить готовое средство для заделки щелей в магазине. Такие средства наверняка будут более качественными и эффективными по сравнению с домашними, но и обойдутся дороже.

Как видим, есть уйма смесей для заделки щелей. Их приготовление не требует высоких затрат и больших работ. Выбор подходящей зависит от доступных вам материалов для изготовления.

Далее рассмотрим применение реек и сантехнической пакли для обработки щелей.

Читайте также:
Зачем нужна пароизоляция стен

Выравнивание пола клеем ПВА и шпаклёвкой

В его основе лежит использование смеси из намоченных опилок и клея ПВА, которая после застывания образует довольно прочную поверхность, отдалённо напоминающую плиту ДСП.

Такой новаторский и необычный способ выравнивания деревянного пола является очень бюджетным, и в последнее время набирает обороты популярности. В его основе лежит использование смеси из намоченных опилок и клея ПВА, которая после застывания образует довольно прочную поверхность, отдалённо напоминающую плиту ДСП. Процесс довольно продолжительный. На выравнивание поверхности, площадью 20 кв. метров может потребоваться порядка 8 часов.

Этапы выравнивания клеевой смесью:

  1. Вынос мебели и очистка пола.
  2. Выполнение по уровню разметки и наложение реек.
  3. Заливка пространства между рейками и полом подготовленной клеевой смесью. Толстый выравнивающий слой выполняется в несколько приёмов. Каждый последующий слой заливается после полного просыхания предыдущего.
  4. Проверка полученного покрытия с помощью уровня. Все дефекты и погрешности необходимо устранить при помощи шпаклёвки.
  5. Полное высыхание зависит от толщины и занимает не менее суток. Дополнительную прочность можно придать при помощи листа ДСП или фанеры.

Изготовление самодельных шпаклевок

Хороший шпаклевочный состав должен иметь такие характеристики:

  • прочность образуемого покрытия;
  • быстрая высыхаемость (не более чем за 7-8 часов);
  • хорошая адгезия;
  • пластичность (упрощает работу с материалом);
  • покрытие не должно крошиться;
  • отсутствие вредных токсичных паров;
  • гладкая фактура застывшего покрытия;
  • устойчивость к влажности и температурным перепадам;
  • простота применения;
  • ценовая доступность и возможность найти все компоненты в свободной продаже.

Наносят шпаклевку, изготовленную своими руками, в следующем порядке:

  1. Подготовка поверхности. Выравнивают покрытие, удаляют старые элементы декора, всевозможные шероховатости, выпуклости, подгнивший материал, выступающие крепежные элементы и т.п.
  2. Шпаклевочный состав должен быть подготовлен заранее. Если один из его компонентов древесные опилки, нужно подождать несколько часов, пока они разбухнут. Шпаклевку применяют сразу же после изготовления. Весь состав нужно выработать за 1-2 часа, иначе он засохнет и придет в негодность.
  3. Раствор наносят с помощью шпателя, кисти или валика. Далее ждут полного высыхания поверхности. В зависимости от составляющих шпаклевки, этот займет 3-12 часов.
  1. Поверхность ошкуривают (шлифуют) с помощью абразивного материала.
  2. При необходимости наносят на материал защитные составы (против ржавления, грибка, влаги, противопожарный и т.д.).
  3. Наносят на поверхность краску, декоративную штукатурку, лак и т.д.
  4. Остатки смеси утилизируют.

В большинстве случае проще приобрести готовую шпаклевку в магазине. Однако порой, как в случае со шпаклевками для древесины, качество составов оставляет желать лучшего. В таком случае выходом станет материал собственного производства.

Как избавиться от щелей при помощи реек

Применение реек позволяет быстро избавится от любых щелей. Рейки обладают прекрасной эластичностью и можно придать им форму для любого зазора. Вот пошаговый процесс заделывания щелей с помощью реек:

  1. Вбить в щели шканты и обработать их фрезерной установкой.
  2. Подыскать подходящую рейку. Лучше всего подходят рейки из сосны, так как им легче всего придать нужные форму и размер.
  3. Затем нужно обработать клеем щели и рейки. Лучше всего делать это тарой из под герметика.
  4. Вставляем рейки в щели и тщательно надавливаем на каждый сантиметр, чтобы рейки хорошо вклеились.
  5. Затем обрабатываем оставшееся пространство клеем ПВА смешанным с опилками.
  6. Шлифуем пол. Для шлифовки следует использовать болгарку или наждачную бумагу. Следует отметить, что при шлифовке следует обязательно иметь респиратор и очки, защищающие от мелкой пыли.
  7. В конце можно обработать пол лаком или покрасить.

Предлагаем ознакомиться Какие камни для бани лучше выбрать: обзор видов камней рекомендации опытных банщиков

На этом, процесс установки реек закончен.

Посмотрим, как использовать для обработки щелей сантехническую паклю.

В данном случае все коротко и ясно:

  • Следует измерить длину щели, и подобрать паклю нужных размеров.
  • Обработать паклю клеем ПВА и разместить между досками.
  • Не обрабатывать пол до засыхания пакли.

В конце коротко рассмотрим решение наиболее актуальной проблемы для деревянных полов – щели из-за мышей.

Фанера

Проще всего уложить на деревянные полы листы фанеры. Они уменьшат высоту комнаты всего на 2-3 см. В результате получится ровная плоскость, хотя, может быть небольшой уклон в одну из сторон.

Поверх фанеры можно будет уложить ламинат, линолеум или керамическую плитку. Но есть и более оригинальный вариант использовать получившееся основание — циклевка. С помощью специального оборудования снимается верхний слой. После этого основание покрывается лаком. Хотя, этот вариант больше подходит для паркета.

Что делать с щелями из-за мышей

Мыши являются наболевшей проблемой для многих жителей. Они грызут дерево и создают щели, которые затем сами же используют для передвижения по комнате.

Для того, чтобы избавиться от мышей, следует забить щели смесью цемента и стекла. Затем, проведите нужные профилактические работы и обработайте поверхность щели. Разок испробовав данную смесь, у них больше не появиться желание портить ваш пол.

Подводя итоги можно сказать, что есть много способов и средств для обработки щелей в деревянном полу. Выбор зависит от ваших собственных предпочтений и возможностей. А для того, чтобы у вас не было таких проблем, следуйте советам по правильной эксплуатации деревянного пола.

интересный способ выровнять деревянный пол

Вот подсказали интересный способ как выровнять деревнный пол своими силами без применения готовых самонивелирующих смесей.

Читайте также:
Как выбрать соль для смягчения воды в посудомоечной машине по составу

Пропорции точно не знаю, будут делать строители. вот:
Клей ПВА + мелкие опилки + шпаклевка.
И этой смесь заливаются неровности пола, далее на это все дело укладываются листы ОСБ.

Кто что может сказать по этому способу? Он имеет право на жизнь?

  1. Клей ПВА войдёт в конфликт с большинством видов латексов , являющихся связующим в шпаклёвках .
  2. Наполнитель в шпаклёвках должен быть влагостойким (мраморная пыль и т.д.).
  3. В результате сезонного набухания-усыхания досок пола неизбежно появятся трещины.
  4. Необходимо армирование для всей этой трухи.

Это только первое, что пришло в голову. ИМХО деньги на ветер и гемморой на будущее. Проще и дешевле обшить 20мм. фанерой.

Ещё момент – если наносить в консистенции густой сметаны , в местах толще трёх-пяти мм будут серьёзные усадочные деформации.

Реставрато написал :
Клей ПВА войдёт в конфликт с большинством видов латексов , являющихся связующим в шпаклёвках .

А если его исключить, а только замесить шпаклевку с опилками?

Реставрато написал :
В результате сезонного набухания-усыхания досок пола неизбежно появятся трещины.

Дело в том что поверх всего этого будет уложена ОСБ плита, мне кажется что трещины под ней не должны на что-то повлиять. или все таки повлияют?

Реставрато написал :
Необходимо армирование для всей этой трухи.

а опилки не будут являтся армированием.

Реставрато написал :
если наносить в консистенции густой сметаны , в местах толще трёх-пяти мм будут серьёзные усадочные деформации

Все это дело предпологается наносить для того, что бы в некоторых местах где доска “стала ступенькой” в пределах 3-4мм заполнить эти ямки.

  • в одном углу есть уклон ниже общего уровня примерно до 2см. Вот в этот “завал” так скажем тоже нужно залить такой вот смеси.

Я выравнивал деревянный пол под ламинат при помощи клея для паркета КН-3. В его состав входит каучук, поэтому такого рода “стяжка” сохраняет некую пластичность и в дальнейшем не трескается.
Толщина слоя была различной, 1-10 мм, пол получился совершенно ровным. Про опилки с ПВА тоже слышал, только мне не говорили, что туда надо добавлять еще что-то. Опилок у меня не нашлось, поэтому выбрал вышеописанный способ.

понял.
Значит скорее буду делать просто опилки с ПВА (благо опилок полно)

Кстати, а ПВА можно развести водой. на сколько я знаю он на водной основе. но что бы он не особо свои клеющие свойства не потерял, какая пропорция должна быть?
А то он слишком густой.

Выровнили? Что получилось?

альфина написал :
Выровнили? Что получилось?

Да, все отлично выровнялось.
делал смесь Бустилата, мелких опилок и шпаклевки.
что б приноровиться потребовалось несколько замесов, но потом все пошло как надо.
Если слишком много положить опилок, то после высыхания масса теряет прочность – если по ней потоптаться – рассыпается в порошок.
Поэтому лучше больше шпаклевки!

Сделан деревянный пол на кухне. Хотел ламинат. Передумал. Теперь керамогранит. Посоветовали на деревянный пол (выравненный 1-2 мм) уложить гипсокартон влагостойкий. Закрепить его саморезами. Между гипсокартоном и деревянным полом поролоновую прокладку, как под ламинат 2-3 мм. Карамогранит клеить финским клеем для плитки (650 р. ) забыл название. Ваше мнение?

Игорь Я написал :
гипсокартон влагостойкий

На полу – не лопнет?
Кажется более привлекательным ГВЛ (по крайней мере, из него делают сухие полы), или ЦСП.

Игорь Я написал :
поролоновую прокладку

Скорее всего, не поролоновую, а полипропиленовую. Для гидроизоляции, чтоли?

Игорь Я написал :
финским клеем для плитки (650 р. )

А вот клеить можно хоть чем. Думается, клеи по 300 руб. вполне по силам приклеить плитку на кухне, пусть даже и керамогранит. При условии, что основание получится жостаточно жёстким и не будет продавливаться (пол-то хорошо уложен?)
Впрочем, на небольшой площади всё равно много на клее не сэкономишь :-))) Если кажется, что надо взять за 650 руб – значит так и надо сделать :-)))

ГВЛВ или ЦСП. Что лучше?

Я делал так: на проструганный, выровненный деревянный пол клал 2-х мм подкладку (как под ламинат), затем прикручивал на саморезы 12-ти мм ацеид, а сверху уже керамогранит (на Юнис-Гранит). Пока все отлично держится, ничего не треснуло. Есть только трещины в помещении с теплым полом (сделан по той-же технологии), но думаю из-за того что пол периодически отключается и для него это слишком большой перепад температур (от +30 до -20). Думаю в этом помещении сверху настелить тонкий линолеум.

ацеид это что ЦСП?

Ацеид-это плоский шифер.

fox.msc
Понравилась ваша технология. У меня досчатый пол к краям комнаты опускается сантиметра на 3-4 (горб по центру). Раньше планировал вывести горизонталь, прикрутив к полу с шагом

20см кубики различной высоты и сверху покрыть двумя слоями фанеры 10мм “в разбежку”.
По вашей технологии, думаю, будет достаточно и одного слоя 10мм ОСБ (все-таки основа из опилок на клею должна получиться достаточно плотной), ну или 2 слоя 6мм фанеры “в разбежку”.

Хотел спросить, как разравнивали смесь? Для себя вижу процесс следующим образом: выставить на полу в горизонт штукатурные маяки 10мм на саморезах с подкладками. И полосами засыпать между маяками смесь опилок и ПВА и протягивать их правилом по маякам. Не будет смесь, случаем, прилипать к правилу и тянуться за ним?

Читайте также:
Бамбуковый забор своими руками

И еще: сильная ли усадка была в месте с толстым слоем?

Denis1 написал :
Для себя вижу процесс следующим образом: выставить на полу в горизонт штукатурные маяки 10мм на саморезах с подкладками.

для меня например этот вариант был неприемлен, так как провалы в разных местах были различны.
И пол я заливал не полностью, а выводил на нет к основной ровной плоскости.
Мороки с маяками оказалось бы очень много

Denis1 написал :
И полосами засыпать между маяками смесь опилок и ПВА и протягивать их правилом по маякам. Не будет смесь, случаем, прилипать к правилу и тянуться за ним?

Будет, она достаточно липкая. Я это делал широким шпателем.
Но в свою очеред все еще зависит от консистенции:
если слишком сухая – будет задираться
если жидкая. – в разной степени прилипать к правилу.

Можете сделать так – протянуть правилом, что бы добиться более-менее основной плоскости, а затем огрехи убрать широким шпателем.

Denis1 написал :
сильная ли усадка была в месте с толстым слоем?

заметная усадка начинается при слое от 5мм.
на счет того сильная ли она. сложно сказать, опять же зависит от консистенции смеси. Но при толщине в 1-1.5см усадка где то 2-3мм.
Вобщем просто после высыхания, можно пройтись еще одним слоем более жидким, что бы хорошо провалы от усадки заполнил

Выравниваем деревянный пол разными способами

Если доски пола рассохлись и в них появились трещины, а половицы изогнулись и скрип их при каждом шаге взывает о необходимости срочного ремонта, следует задуматься о том, какой способ даст наилучший результат и повлечет наименьшие материальные затраты. Но бывает и так, что состояние пола на настоящий момент удовлетворительное, но ровность его оставляет желать лучшего. В этом, как и в предыдущем случае существуют способы, позволяющие качественно подготовить пол к настилу финишного покрытия.

Выравнивание пола стяжкой

В том случае, если пол не сгнивший, но не удовлетворяет его ровность, то можно не вскрывать доски, а произвести непосредственно по ним выравнивающую стяжку. Предварительно следует определиться, на какую высоту нужно поднять пол. Важно соотнести отметки высоты с дверными проемами и трубами отопительной системы. Возможно, двери придется заменить или укоротить. Устройство бетонной стяжки по деревянной поверхности несет в себе достаточную долю риска, поэтому к выбору производителя бетонной смеси нужно подойти со всей серьезностью. Отличным вариантом будет приобретение “Ветонит 3300”, который обладает свойством легко выравниваться и быстро набирать прочность. В ее состав входит специальное волокно, которое повышает качество поверхности пола. Рекомендуемая производителем толщина покрытия – до 1см. Но при работе с деревянной поверхностью, толщина бетонного слоя должна составлять не менее одной трети от толщины половой доски. Этапы выравнивания поверхности деревянного пола следующие:

  • Подготовка основания. Со временем верхний слой деревянных досок изнашивается, краска на нем растрескивается, волокна дерева отслаиваются, на них появляется слой грязи и жира. Поэтому крайне желательно снять этот непригодный для дальнейшего использования слой с помощью электрорубанка или шлифования.
  • Плинтусы следует снять.
  • Доски пола нужно прочно закрепить на лагах. Для этого используют гвозди или саморезы подходящего размера. Тонкие, прогибающиеся под весом человека доски следует заменить, а щели между половицами зашпаклевать. Можно использовать любые шпаклевочные смеси для деревянных покрытий. Если есть желание или необходимость, для заделки щелей можно приготовить следующий состав: смешать 4 части опилок с 1 частью масляной краски.
  • После снятия плинтусов, образовавшиеся щели между половицами и стеной нужно закрыть подходящими прочными рейками. После того, как стяжка будет выполнена, их удаляют, чтобы обеспечить щелевую вентиляцию напольного пространства, которая предотвращает процесс загнивания половиц снизу.
  • Далее следует произвести грунтование поверхности деревянного пола. Для этой цели можно использовать “Ветонит Дисперсия”. Покрытая этим составом поверхность обеспечит легкость растекания стяжки. Если пол выравнивается с помощью нанесения нескольких слов стяжки, то обработку этим составом следует производить перед нанесением каждого слоя по поверхности предыдущего.
  • Далее нужно произвести армирование деревянного пола стекловолокнистой сеткой с помощью строительного степлера. Можно обойтись и без скоб, но в этом случае в процессе нанесения стяжки сетку нужно будет “притапливать”.
  • Далее выравниваем деревянный пол с помощью устройства бетонной выравнивающей стяжки, согласно инструкции производителя.

Выравнивание деревянного пола с помощью клея ПВА

Этот способ отлично подходит к любой деревянной поверхности. Он дешев и дает прочное износостойкое покрытие. Понадобятся: опилки, сам клей, деревянные планки. Началом работ является установка направляющих, которые будут являться ориентиром высоты выравнивающего слоя. Для этого, отступив небольшое расстояние от стены, на расстоянии не более 60 см., набиваются ряды деревянных планок, ровность расположения которых проверяется с помощью уровня. Далее нужно приготовить выравнивающий состав: смешать опилки с клеем до сметанообразного состояния. Поверхность пола перед нанесением состава должна быть очищена от пыли и обезжирена. Покрытие наносится послойно. Этот состав дает усадку, поэтому, после нанесения слоя в 1 см. следует подождать полного его высыхания, и только после это приступать к нанесению следующего слоя. Выравниваем деревянный пол с помощью этого состава аккуратно, послойно, не торопясь. Не смотря на то, что этот процесс занимает довольно долгое время, результат непременно порадует: поверхность будет прочной и ровной. Далее, поверх выравнивающего слоя настилается тонкая фанера, которая крепится к половицам с помощью саморезов.

Читайте также:
AliExpress: 15 товаров для дома, которые никогда не стоит покупать (фото)

Как правильно выровнять деревянный пол в квартире своими руками

Со временем поверхность любых деревянных полов неизбежно трескается, прогибается и становится неровной.

Скрыть такие дефекты можно при помощи различных напольных покрытий, например ламината или линолеума.

Скрыть такие дефекты можно при помощи различных напольных покрытий, например ламината или линолеума. Перед укладкой любых отделочных материалов следует грамотно и качественно обработать поверхность и сделать её максимально ровной.

Существует несколько способов, позволяющих сделать поверхность пола ровной. Для выбора правильного способа следует оценить состояние деревянной поверхности.

Выбор способа

  • Проверка древесины на предрасположенность к поражению гнилью и насекомыми. С этой целью необходимо осмотреть половые доски с обратной стороны, а также оценить состояние лаги. Если есть места загнивания, сколов и трещин, а также наблюдаются следы жизнедеятельности насекомых, то требуется заменить старые половые доски полностью или частично.
  • Определение степени отклонения пола от горизонтали. Такая проверка выполняется посредством лазерного или монтажного уровня (как и при монтаже каркаса из профиля, описанном здесь).

Определение степени отклонения пола от горизонтали. Такая проверка выполняется посредством лазерного или монтажного уровня.

Основные способы выравнивания

  • Циклёвка
  • Клей ПВА и шпаклёвка
  • Самовыравнивающая смесь или «наливной пол»
  • Фанера

к содержанию ↑

Механическая циклёвка деревянного пола

Для механической циклёвки требуется циклевальная машина, при помощи которой можно быстро и качественно сделать поверхность пола максимально ровной.

Циклёвка является одним из самых простых и распространённых способов выравнивание деревянного пола. Трудоёмкость процесса окупается высоким качеством результата. Чаще всего циклёвку выполняют под покраску (читайте про шпаклевку стен под окраску в этой статье) или лакировку. Ручной метод циклёвки нецелесообразен из-за высокой трудоёмкости и значительных затрат времени. Для механической циклёвки требуется циклевальная машина, при помощи которой можно быстро и качественно сделать поверхность пола максимально ровной. При минимальных навыках, на циклёвку помещения в 20 кв. метров уходит не более одного дня.

Этапы механической циклёвки:

    • Очистка помещения от мебели и предметов интерьера. Стационарные предметы следует накрыть, чтобы избежать излишнего запыления.
    • Подготовка поверхности пола. Удалить все гвозди и кнопки, которые могут повредить циклевальную машинку. Тщательно очистить пол от мусора.
    • Проверка работоспособности циклевальной машины и подготовка спецодежды, респиратора, наушников, плотных перчаток.
    • Непосредственная циклёвка пола. Работы следует начинать с угла помещения. Первый слой снимается при движении змейкой.
    • Устранение с помощью шпаклёвки всех трещин, сколов и дыры. Цвет шпаклёвки необходимо подобрать максимально близкий к цвету деревянной поверхности.
    • Обработка всех труднодоступных мест пола при помощи ручной циклёвки. После просыхания шпаклёвки необходимо провести вторичную циклёвку.

к содержанию ↑

Выравнивание пола клеем ПВА и шпаклёвкой

В его основе лежит использование смеси из намоченных опилок и клея ПВА, которая после застывания образует довольно прочную поверхность, отдалённо напоминающую плиту ДСП.

Такой новаторский и необычный способ выравнивания деревянного пола является очень бюджетным, и в последнее время набирает обороты популярности. В его основе лежит использование смеси из намоченных опилок и клея ПВА, которая после застывания образует довольно прочную поверхность, отдалённо напоминающую плиту ДСП. Процесс довольно продолжительный. На выравнивание поверхности, площадью 20 кв. метров может потребоваться порядка 8 часов.

Этапы выравнивания клеевой смесью:

      1. Вынос мебели и очистка пола.
      2. Выполнение по уровню разметки и наложение реек.
      3. Заливка пространства между рейками и полом подготовленной клеевой смесью. Толстый выравнивающий слой выполняется в несколько приёмов. Каждый последующий слой заливается после полного просыхания предыдущего.
      4. Проверка полученного покрытия с помощью уровня. Все дефекты и погрешности необходимо устранить при помощи шпаклёвки.
      5. Полное высыхание зависит от толщины и занимает не менее суток. Дополнительную прочность можно придать при помощи листа ДСП или фанеры.

Выравнивание самовыравнивающей смесью

Стены следует прикрыть изоляционным материалом.

Этот способ достаточно простой, а выпускаемые самовыравнивающие смеси, предназначенные специально для деревянных полов, максимально облегчают весь процесс. Толщина идеально ровной поверхности будет составлять от 0,5 до 2 см.

Подготовка поверхности заключается в закреплении всех подвижных досок и удалении выпирающих частей крепёжных элементов. Затем необходимо отшлифовать поверхность для удаления остатков краски или лака. Заметные щели и промежутки нивелируются при помощи густой самовыравнивающей смеси. Стены следует прикрыть изоляционным материалом, а в дверной проём установить деревянную планку по высоте предстоящей заливки. Длительность работ в помещении 20 кв. метров при слое в 3 мм. не превышает 8 часов, а спустя 6 часов по залитой поверхности уже можно передвигаться.

Этапы выравнивания:

      1. Грунтовка поверхности при помощи водозащитной грунтовки, которая снизит гигроскопичность, и улучшит скрепление.
      2. Укладка на загрунтованную поверхность особой армированной сетки с нахлестом не менее пяти сантиметров. Для закрепления необходимо использовать строительный степлер.
      3. Замес смеси в соответствии с прилагаемой производителем инструкцией. Для размешивания используется строительный миксер или дрель с специальной насадкой. Готовой смеси нужно дать настояться в течение 20 минут, а затем ещё раз тщательно перемешать.
      4. Заливка смесью армированной напольной конструкции и удаление шипованным резиновым валиком сформировавшихся пузырей.

    Заливка смесью армированной напольной конструкции и удаление шипованным резиновым валиком сформировавшихся пузырей.

    Выравнивание фанерой

    Очень популярный и распространённый способ выравнивания. Востребован для укладки различных видов напольного покрытия. Используются фанерные листы класса 4 и выше. Толщина листа не должна быть меньше 1.2 см. Оптимальная толщина лаг составляет 70 мм. Хорошим вариантом является 2 сорт из массива хвойных пород: ель, пихта или сосна. Уровень влажности — не более 18-20%. При грамотном подходе и некоторых умениях, площадь пола в 20 кв. метров можно выравнять за один день.

    Этапы выравнивания:

    • Монтаж саморезов в качестве направляющих маяков (есть хорошая статья про крепеж для профиля и листов ГКЛ здесь). Вкручивание саморезов выполняется по всей поверхности при помощи шуруповёрта. Маяками оснащают все углы, чтобы в результате образовался квадрат, стороны которого зависят от размеров фанерных листов.
    • Горизонтальное выравнивание маяков при помощи уровня.
    • Укладка лаг из фанерных планок с шагом в 30 см. и крепление их на клей или саморезами.
    • Горизонтальное выравнивание лаг и проверка прочности общей конструкции сетки из лаг со сторонами в 30 см.
    • Монтаж фанерных листов. Идеальным считается совпадение стыков фанерных листов с лагами. Крепление фанеры выполняется посредством саморезов с потайными головками.

    Монтаж фанерных листов. Идеальным считается совпадение стыков фанерных листов с лагами. Крепление фанеры выполняется посредством саморезов с потайными головками.

    Стоимость материала и работ в 2015 году

    Чаще всего строительные и ремонтные компании предлагают услуги по выравниванию пола «наливным методом». Стоимость выравнивания «наливным полом» до 20 мм составляет 270 руб. за кв. м. Выравнивание «наливным полом» от 20 мм до 50 мм обойдётся в 310 руб. за кв. м., выравнивание «наливным полом» с использованием нивелировочного состава стоит 350 руб. кв. м. Если требуется грунтовка пола универсальным составом, то такие работы оцениваются в 75 руб. за кв. м.

    Если выбран вариант наливного пола, то расход качественной немецкой смеси Uzin NC 175 при толщине слоя в 3 мм. равен 4 кг на 1 кв. метр; 6 мм – 8 кг; 9 мм – 12 кг. Соответственно, стандартной упаковки в 25 кг хватит на 6, 3 или 2 кв. метра основания деревянного пола. Бумажный мешок этой смеси массой 25 кг. стоит в районе 3 тыс. рублей.

    Стоимость профессиональных работ по выравниванию деревянного пола с использованием фанеры стоит в пределах 140 — 160 руб. за кв. м. Лист водостойкой фанеры ФСФ 12 мм формата 2500 х 1250 стоит 1300 рублей. Необходимое количество несложно посчитать самостоятельно.

    Диапазон цен на циклёвку полов очень велик и зависит от выбранного оборудования. Цена циклевки деревянного пола начинается от 119 руб. за кв. м. Например, циклёвочные работы по немецкой технологии обойдутся заказчику в 500 руб. за кв. м. Гарантия на работы — не менее 2-х лет. Цена самостоятельных циклёвочных работ полностью зависит от стоимости используемого инструмента. Аренда циклёвочной машинки стоит 1000 рублей за сутки. Покупать такой инструмент для разового использования нецелесообразно.

    Видео-инструкция

    Как выровнять деревянный пол самовыравнивающиейся смесью или фанерой и осб плитой: Пошагово- Обзор +Видео

    Любое деревянное покрытие имеет тенденцию с течением времени деформироваться. Натуральный материал в процессе эксплуатации просаживается, коробится, горбится и трескается.

    Если такие проблемы возникли, и хозяева решили обновить полы, покрыв их ламинатом, плиткой или линолеумом, им предстоят подготовительные работы. Возможны разные решения.

    Многие предпочитают демонтировать деревянное покрытие и сделать стяжку из бетонного раствора. Но есть и другой выход:……имеющийся деревянный пол можно выровнять, чтобы финишное покрытие легло на него ровно и без дефектов.

    Подготовка к выравниванию

    Выясним состояние пола
    Прежде чем начинать реставрационные мероприятия, следует проанализировать состояние старого пола.

    Но нередко на самих лагах и на внутренней стороне покрывающих их досок обнаруживаются дефекты, загнивания и трещины. Такие проблемные зоны необходимо заменить.

    Иногда основание бывает повреждено насекомыми до такой степени, что древесина больше напоминает труху. В этом случае перекрытие придется заменить целиком. К счастью, такие ситуации встречаются довольно редко.

    Выявляем отклонения

    Следующий этап – определение отклонения деревянного покрытия от горизонтальной плоскости. Для этого потребуется максимально точный уровень (лучше лазерный), который размещают у наиболее высокого угла помещения. На все стены наносят метки, которые помогут выбрать наиболее подходящий способ выравнивания.

    Определяем метод выравнивания

    Всего их существует несколько. К ним относятся выравнивание:

    • циклевкой;
    • фанерой;
    • шпаклевкой с наполнителем содержащим ПВА-клей;
    • специально для этого изготовленными смесями.

    Выравнивание деревянного пола

    В том случае, когда целью работ является просто ровный и гладкий пол и не планируется застилать его чем-либо еще, часто используют способ механической циклевки.

    Для этого имеется специальный одноименный агрегат, с помощью которого проводится обработка поверхности.

    Циклевка своими руками

    Как происходит процесс циклевки?

    • Желательно освободить помещение от мебели и бытовой техники. Если что-то убрать невозможно, то следует закрыть это полиэтиленовой пленкой.
    • Пол должен быть полностью освобожден от всех гвоздей и прочих крепежных элементов. Дело в том, что оставшиеся незамеченными, они могут повредить циклевочный агрегат.
    • Для выполнения работ следует облачиться в защитные перчатки, респиратор и наушники. Машина достаточно сильно вибрирует и шумит, при работе образуется довольно большое количество мельчайшей древесной пыли.
    • Работа начинается с любого удаленного угла. Начинаем аккуратно снимать верхний слой древесины, передвигаясь по комнате змейкой.
    • Все имеющиеся в полу щели, дефекты и изъяны замазываются шпаклевкой. В продаже имеется множество различных оттенков, и подобрать оптимально подходящий оттенок будет не так уж трудно.
    • Когда зашпаклеванная поверхность просохнет, она подвергается повторной циклевке.
    • Когда желаемый результат достигнут, и мы получили гладкую выровненную поверхность, необходимо очистить ее от пыли.
      Для этого подойдет мощный пылесос.
    • Затем поверхность тщательно обрабатывается специальным обезжиривающим составом с помощью безворсового лоскута ткани.
    • Очищенное выровненное полотно покрывают несколькими слоями лака для дерева.

    Теоретически процесс может быть выполнен вручную, без агрегата. Но такая работа может затянуться на долгий срок, да и качество ее будет не таким, как хотелось бы. Именно поэтому ручная обработка деревянной поверхности сегодня почти не используется.

    Выравнивание пола под ламинат с помощью фанеры

    Требуемое ровное покрытие можно получить с помощью фанерных листов. Благодаря их использованию получается достаточно гладкая поверхность, на которую позже можно стелить ламинат или укладывать керамическую плитку. Отлично подходит также под финишную отделку укладка линолеума.


    Тот пол, что был, не слишком ровный и гладкий, после всех манипуляций окажется приподнятым сантиметра на три, но этого того стоит. Поверхность его станет действительно ровной. Для этого можно использовать любую фанеру. Правда, очень желательно, чтобы влажность ее соответствовала таковой помещения.

    Чтобы достичь этого, листы купленного материала слегка сбрызгивают чистой водой с обеих сторон, и оставляют на пару суток в помещении, где планируется ремонт.

    Разберем подробно ход работ

    • По всей поверхности основания на заданную высоту ввинчиваем стандартные саморезы. Это будут наши маяки, расстояние между которыми составляет примерно 30 сантиметров. В случае приобретения толстой фанеры размер шага может быть уменьшен.
    • На старый пол закрепляем 3-5 сантиметровые полосы из фанеры, которые будут выполнять функцию лаг. Монтируют их либо специальным клеящим составом, либо теми же саморезами.
    • Между неровным старым основанием и свежими лагами нередко образуются щели. Их можно заполнить кусочками фанеры, намазанными клеем.
    • Приступаем к настилу фанерных листов. Желательно заранее разрезать (распилить) их на средние по размеру куски, более всего удобные для монтажа. Делать это можно только после того, как клей на новых лагах окончательно просохнет.
    • Точно и аккуратно прорезаем и обходим все эркеры, выступы, арки и прочие элементы.
    • Листы фанеры закрепляем специальными метизами, имеющими потайную головку.

    Доводочные операции

    Главные работы закончены. Остались завершающие процедуры. Эти доводочные операции не обязательны, но весьма желательны.

    Под ламинат на выравненное фанерой основание потребуется специальная подложка.

    • Если планируется настил ковролина, то фанеру нужно пропитать двумя или тремя слоями лака.
    • Если же финишным покрытием решено сделать линолеум, то по основанию под него желательно пройтись шлифовальной машиной.

    Выравнивание шпаклевкой с ПВА-клеем

    Данная методика является довольно оригинальным способом выравнивания деревянного пола.

    Для нее потребуются простые опилки и специальная шпаклевка, приготовленная с добавлением клея. Все составляющие довольно доступны по цене, а при разбавлении состава водой образуется прочный состав, надежно заполняющий все изъяны и дефекты.

    Данный вид обработки подходит далеко не для всех напольных покрытий. Она не может обеспечить необходимый уровень, например, для настила ламината. Поэтому если в качестве финишного покрытия предполагается именно он, то на деревянное основание следует уложить также плиты ДС, гипсокартон или листы фанеры.

    Рассмотрим порядок проведения необходимых процедур

    1. поверхность убирается и очищается;
    2. на пол помещают деревянные рейки;
    3. зазоры между рейками и полом заполняют смесью шпаклевки и увлажненных опилок.

    Таких заливок делают несколько. Каждую новую наносят лишь после окончательного высыхания предыдущего. Процесс занимает примерно 48 часов. Когда поверхность пола становится достаточно ровной, можно переходить к чистовой отделке пола.

    Специальные смеси для выравнивания пола

    В настоящее время довольно высокую популярность получила методика выравнивания деревянного основания с помощью самонивелирующихся составов.

    Такой вариант будет оптимальным в том случае, если планируется использовать в качестве финишного покрытия, например, ламинированный паркет. После использования такой смеси идеально ровным станет даже очень изношенный пол с дефектами. Основа пола приподнимется приблизительно на два-три сантиметра.

    Применение данного метода требует особенной подготовки старого деревянного пола.

    Вам придется:

    • заглубить все выступающие крепежные элементы – гвозди, саморезы и т.д.;
    • зафиксировать шурупами плохо держащиеся доски;
    • снятьслоикраски и лака;
    • хорошо отшлифовать поверхность;
    • заделать дефекты пола специальной акриловой мастикой.

    После проделанной подготовки на пол наносится грунтовка, обладающая хорошими показателями влагостойкости. Она будет способствовать лучшей адгезии имеющегося покрытия с новым составом. Нижние части стен изолируют строительным скотчем. Поставленная на нем метка будет служить уровнем для заливания смеси. Предусмотрительно постеленные и хорошо зафиксированные возле дверей пленки исключат растаскивание состава по всему жилищу.

    Непосредственно процесс происходит следующим образом:

    • На пол крепится армирующий каркас. Для этого используется строительный степлер;
    • Состав разводится строго согласно инструкции, оставляется на пятнадцать минут;
    • На пол наливается смесь и распределяется равномерно резиновой шваброй. Необходимо дождаться полного высыхания раствора.

    Современные материалы позволяют качественно отреставрировать старый деревянный пол, не прибегая к его замене, полной или частичной.

    Любой человек, мало-мальски разбирающийся в строительных процедурах и умеющий пользоваться инструментом, в состоянии сделать это самостоятельно. Самое главное – строго придерживаться технологии, и выполнять все процедуры последовательно и аккуратно.


    Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

    В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

    Продолжаем начатую тему. В этой статье:

    • Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
    • Как утеплить цоколь и отмостку.
    • Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
    • Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

    Утепление брусового дома каменной ватой

    Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

    В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

    Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

    Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

    Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

    После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

    Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

    Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

    По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

    Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

    Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

    В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

    Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

    В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

    Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

    На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

    Утепление фундамента и изготовление отмостки

    После утепления стен пользователь приступил к теплоизоляции цокольной части дома и изготовлению утеплённой отмостки.

    Эта технология уже подробно описана на нашем портала в статье правильный пирог тёплой отмостки.

    Пользователь немного отрыл фундамент, чтобы не резать экструзионный пенополистирол, и плита утеплителя встала полностью. Затем очистил фундамент от грязи, пробурил перфоратором отверстия, приклеил теплоизоляцию на цемент-пену и зафиксировал плиты дюбель-грибами.

    Для армирования отмостки по слою теплоизоляции разложили кладочную сетку из проволоки диаметром 3 мм и размером ячеи 10х10 см. Армирующую сетку пропустили через термокомпенсирующие вкладыши — обычную доску.

    Далее отмостку залили самомесным бетоном. Бетон разравнивали самодельным правилом, сделанным из доски. На всё ушло примерно 4 дня.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Foundation-Stroy.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: