Греется проводка

Подскажите по электрике. Сделали новую проводку в доме. Входной автомат 40А, затем счетчик, после провод около 5 метров к распределительному щитку ( покупали сечение 4), затем автоматы на 25А к розеткам. При подключении трех конвекторов по 2 КВт (6 КВт) случайно заметили, что провод от счетчика немного стал теплее, что делать? У меня в планах еще два конвектора установить + 3 КВт, итого с лампочками будет 10 КВт, если все подключить одновременно. Провод поменять, или автоматы на 40А поставить?

Мастеров онлайн: 451 Заказов в неделю: 1 382 Предложений в сутки: 832

подтянуть контакты.Провод наревается скорей всего из-за плохого контакта

Какой провод медь или алюм.? многожильн или одножильный. Автомат 25А если один и на 6кВт в сумме, то еще надо разбивать на три по 16А или брать 32А

10 КВт – это, примерно, 10 000Вт /220v = 45 A. Если решен вопрос с увеличением мощности то.На входе – АЗС 50А ( можно 63А), провод после счетчика минимум 6 мм кв (можно ПВ3 10мм кв.)

Здравствуйте. В ответ на ваш вопрос хотел бы заметить, что сечение кабеля 4 кв. мм. от счётчика к щитку маловато для данной нагрузки 10 квт. Минимум нужно 6 кв.мм. И конвектора нужно подключать не более 2-х на один автомат 25 А. Поэтому нужно менять вводной кабель от счётчика, автомат 40А здесь не причём. Этот вариант для однофазной сети (фаза+0), если у вас сеть 3-х фазная, то всё сделано правильно и ни чего менять не надо, протянуть контакты.

Согласен, вводной кабель можно вообще хоть 16 квадратов трёхжильный (никто слова вам не скажет!) установить, и списать на пьяных электриков с жилконторы, но вводной автомат нужно установить на 25-40 ампер. Чтобы малейших подозрений не возникло со стороны энергоучёта. Но в России, если нельзя, но очень хочется – то можно. Электрощит доверяйте собирать профи!! Шутить в электрике этими вещами категорически опасно. Нулевые шины китайского, польского производства НЕ ПРИМЕНЯТЬ (будут очень греться!)! Только легранд, и шнайдер электрик.

Неправильный расчет сечения кабеля. Поменяйте на 6 мм и все.

Здравствуйте Марина необходимо поменять провод от счетчика к щитку на сечение 10мм. во вторых автоматы к розеткам на 25А это слишком много они не защищают Вашу проводку она расплавится быстрее чем сработает автомат.

Десятки хватит (16 квадратов, я погорячился)! Сергей, не пугайте Марину – кабель 3*2,5 выдержит, и автоматы на 25 ампер отработают в идеале (этот крайний категорически нельзя никогда превышать). Я по практике знаю, у меня не было ни единого случая чтобы подгорели розетки по шведской технологии “TREND” (внутренние розетки) или “QUIK” (наружные розетки), и только под винтовое соединение розетки! Чего не советую категорически брать розетки таких производителей розеток, как производство стран Турция, Украина, Белоруссия, Россия, Испания (ошибки не может быть!), и Китай естественно. Среднее хорошее качество розеток это Германия, Франция, Финляндия – но опять же только под ВИНТОВОЕ соединение! Кстати, новую модель Шведских розеток “M-TREND” тоже не советую брать, которая уже появилась на российском рынке месяца полтора-три назад, у них нет винтового соединения жил проводов. Просто самозажимные контакты всегда горят при больших токах. И, второе – лучше в идеале в соединительных коробках пропаивать обычным сварочным аппаратом. И тогда будет качество, как на советских подводных лодках!

Выбор номинала автомата защиты

Собирая электрощиток или подключая новую крупную бытовую технику, домашний мастер обязательно столкнется с такой проблемой как необходимость подбора автоматических выключателей. Они обеспечивают электро и пожарную безопасность, потому правильный выбор автомата — залог безопасности вас, семьи и имущества.

Для чего служит автомат

В цепи электропитания автомат ставят для предупреждения перегрева проводки. Любая проводка рассчитана на прохождение какого-то определенного тока. Если пропускаемый ток превышает это значение, проводник начинает слишком сильно греться. Если такая ситуация сохраняется достаточный промежуток времени, начинает плавиться проводка, что приводит к короткому замыканию. Автомат защиты ставят чтобы предотвратить эту ситуацию.

Пакетник или автомат защиты необходим для предотвращения перегрева проводников и отключения в случае КЗ

Вторая задача автомата защиты — при возникновении тока короткого замыкания (КЗ) отключить питание. При замыкании токи в цепи возрастают многократно и могут достигать тысяч ампер. Чтобы они не разрушили проводку и не повредили аппаратуру, включенную в линию, автомат защиты должен отключить питание как можно быстрее — как только ток превысит определенный предел.

Чтобы защитный автоматический выключатель исправно выполнял свои функции, необходимо правильно сделать выбор автомата по всем параметрам. Их не так много — всего три, но с каждой надо разбираться.

Какие бывают автоматы защиты

Для защиты проводников однофазной сети 220 В есть отключающие устройства однополюсные и двухполюсные. К однополюсным подключается только один проводник — фазный, к двухполюсным и фаза и ноль. Однополюсные автоматы ставят на цепи 220 В внутреннего освещения, на розеточные группы в помещениях с нормальными условиями эксплуатации. Их также ставят на некоторые виды нагрузки в трехфазных сетях, подключая одну из фаз.

Для трехфазных сетей (380 В) есть трех и четырех полюсные. Вот эти автоматы защиты (правильное название автоматический выключатель) ставят на трехфазную нагрузку (духовки, варочные панели и другое оборудование которое работает от сети 380 В).

В помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, баня, бассейн и т.д.) ставят двухполюсные автоматические выключатели. Их также рекомендуют устанавливать на мощную технику — на стиральные и посудомоечные машины, бойлеры, духовые шкафы и т.д.

Просто в аварийных ситуациях — при коротком замыкании или пробое изоляции — на нулевой провод может попасть фазное напряжение. Если на линии питания установлен однополюсный аппарат, он отключит фазный провод, а ноль с опасным напряжением так и останется подключенным. А значит, остается вероятность поражения током при прикосновении. То есть, выбор автомата прост — на часть линий ставятся однополюсные выключатели, на часть — двухполюсные. Конкретное количество зависит от состояния сети.

Определяемся с номиналом

Собственно, из функций защитного автомата и следует правило определения номинала автомата защиты: он должен срабатывать до того момента, когда ток превысит возможности проводки. А это значит, что токовый номинал автомата должен быть меньше чем максимальный ток, который выдерживает проводка.

На каждую линию требуется правильно выбрать автомат защиты

Исходя из этого, алгоритм выбора автомата защиты прост:

Рассчитываете сечение проводки для конкретного участка.
Смотрите, какой максимальный ток выдерживает данный кабель (есть в таблице).
Далее из всех номиналов защитных автоматов выбираем ближайший меньший. Номиналы автоматов привязаны к допустимым длительным токам нагрузки для конкретного кабеля — они имеют немного меньший номинал (есть в таблице). Выглядит перечень номиналов следующим образом: 16 А, 25 А, 32 А, 40 А, 63 А. Вот из этого списка и выбираете подходящий. Есть номиналы и меньше, но они уже практически не используются — слишком много электроприборов у нас появилось и имеют они немалую мощность.

Пример

Алгоритм очень прост, но работает безошибочно. Чтобы было понятнее, давайте разберем на примере. Ниже приведена таблица в которой указаны максимально допустимый ток для проводников, которые используют при прокладке проводки в доме и квартире. Там же даны рекомендации относительно использования автоматов. Они даны в колонке «Номинальный ток автомата защиты». Именно там ищем номиналы — он немного меньше предельно допустимого, чтобы проводка работала в нормальном режиме.

Сечение жил медных проводов	Допустимый длительный ток нагрузки	Максимальная мощность нагрузки для однофазной сети 220 В	Номинальный ток защитного автомата	Предельный ток защитного автомата	Примерная нагрузка для однофазной цепи
1,5 кв. мм	19 А	4,1 кВт	10 А	16 А	освещение и сигнализация
2,5 кв. мм	27 А	5,9 кВт	16 А	25 А	розеточные группы и электрический теплый пол
4 кв.мм	38 А	8,3 кВт	25 А	32 А	кондиционеры и водонагреватели
6 кв.мм	46 А	10,1 кВт	32 А	40 А	электрические плиты и духовые шкафы
10 кв. мм	70 А	15,4 кВт	50 А	63 А	вводные линии

В таблице находим выбранное сечение провода для данной линии. Пусть нам необходимо проложить кабель сечением 2,5 мм 2 (наиболее распространенный при прокладке к приборам средней мощности). Проводник с таким сечением может выдержать ток в 27 А, а рекомендуемый номинал автомата — 16 А.

Как будет тогда работать цепь? До тех пор, пока ток не превышает 25 А автомат не отключается, все работает в штатном режиме — проводник греется, но не до критических величин. Когда ток нагрузки начинает возрастать и превышает 25 А, автомат еще некоторое время не отключается — возможно это стартовые токи и они кратковременны. Отключается он если достаточно длительное время ток превысит 25 А на 13%. В данном случае — если он достигнет 28,25 А. Тогда электропакетник сработает, обесточит ветку, так как это ток уже представляет угрозу для проводника и его изоляции.

Расчет по мощности

Можно ли выбрать автомат по мощности нагрузки? Если к линии электропитания будет подключено только одно устройство (обычно это крупная бытовая техника с большой потребляемой мощностью), то допустимо сделать расчет по мощности этого оборудования. Так же по мощности можно выбрать вводный автомат, который устанавливается на входе в дом или в квартиру.

Если ищем номинал вводного автомата, необходимо сложить мощности всех приборов, которые будут подключены к домовой сети. Затем найденная суммарная мощность подставляется в формулу, находится рабочий ток для этой нагрузки.

Формула для вычисления тока по суммарной мощности

После того, как нашли ток, выбираем номинал . Он может быть или чуть больше или чуть меньше найденного значения. Главное, чтобы его ток отключения не превышал предельно допустимый ток для данной проводки.

Когда можно пользоваться данным методом? Если проводка заложена с большим запасом (это неплохо, кстати). Тогда в целях экономии можно установить автоматически выключатели соответствующие нагрузке, а не сечению проводников. Но еще раз обращаем внимание, что длительно допустимый ток для нагрузки должен быть больше предельного тока защитного автомата. Только тогда выбор автомата защиты будет правильным.

Выбираем отключающую способность

Выше описан выбор пакетника по максимально допустимому току нагрузки. Но автомат защиты сети также должен отключаться при возникновении с сети КЗ (короткого замыкания). Эту характеристику называют отключающей способностью. Она отображается в тысячах ампер — именного такого порядка могут достигать токи при коротком замыкании. Выбор автомата по отключающей способности не очень сложен.

Эта характеристика показывает, при каком максимальном значении тока КЗ автомат сохраняет свою работоспособность, то есть, он сможет не только отключится, но и будет работать после повторного включения. Эта характеристика зависит от многих факторов и для точного подбора необходимо определять токи КЗ. Но для проводки в доме или квартире такие расчеты делают очень редко, а ориентируются на удаленность от трансформаторной подстанции.

Отключающая способность автоматических защитных выключателей

Если подстанция находится недалеко от ввода в ваш дом/квартиру, берут автомат с отключающей способностью 10 000 А, для всех остальных городских квартир достаточно 6 000 А. Если же дом находится в сельской местности иди вы выбираете автомат защиты электросети для дачи, вполне может хватить и отключающей способности в 4 500 А. Сети тут обычно старые и токи КЗ большими не бывают. А так как с возрастанием отключающей способности цена возрастает значительно, можно применить принцип разумной экономии.

Можно ли в городских квартирах ставить пакетики с более низкой отключающей способностью. В принципе, можно, но никто не гарантирует, что после первого же КЗ вам не придется его менять. Он может успеть отключить сеть, но окажется при этом неработоспособным. В худшем варианте контакты расплавятся и отключиться автомат не успеет. Тогда проводка расплавится и может возникнуть пожар.

Тип электромагнитного расцепителя

Автомат должен срабатывать при повышении тока выше определенной отметки. Но в сети периодически возникают кратковременные перегрузки. Обычно они связаны с пусковыми токами. Например, такие перегрузки могут наблюдаться при включении компрессора холодильника, мотора стиральной машины и т.д. Автоматический выключатель при таких временных и краткосрочных перегрузках отключаться не должен, потому у них есть определенная задержка на срабатывание.

Но если ток возрос не из-за перегрузки а из-за КЗ, то за время, которое «выжидает» автоматический выключатель, контакты его расплавятся. Вот для этого и существует электромагнитный автоматический расцепитель. Он срабатывает при определенной величине тока, которая уже не может быть перегрузкой. Этот показатель называют еще током отсечки, так как в этом случае автоматический выключатель отсекает линию от электропитания. Величина тока срабатывания может быть разной и отображается буквами, которые стоят перед цифрами, обозначающими номинал автомата.

Есть три самых ходовых типа:

B — срабатывает при превышении номинального тока в 3-5 раз;
C — если он превышен в 5-10 раз;
D — если больше в 10-20 раз.

Класс автомата или тока отсечки

С какой же характеристикой выбрать пакетник? В данном случае выбор автомата защиты также основывается на отдаленности вашего домовладения от подстанции и состояния электросетей выбор автомата защиты проводят ползуясь простыми правилами:

С буквой «B» на корпусе подходят для дач, домов селах и поселках, которые получают электропитание через воздушки. Также их можно ставить в квартиры старых домов, в которых реконструкция внутридомовой электросети не производилась. Эти защитные автоматы далеко не всегда есть в продаже, стоят немного дороже категории С, но могут доставляться под заказ.
Пакетники с «C» на корпусе — это наиболее широко распространенный вариант. Они ставятся в сетях с нормальным состоянием, подходят для квартир в новостройках или после капремонта, в частных домах недалеко от подстанции.
Класс D ставят на предприятиях, в мастерских с оборудованием, имеющим высокие пусковые токи.

То есть по сути выбор автомата защиты в этом случае прост — для большинства случаев подходит тип C. Он и есть в магазинах в большом ассортименте.

Каким производителям стоит доверять

И напоследок уделим внимание производителям. Выбор автомата нельзя считать завершенным, если вы не подумали о том, какой фирмы автоматические выключатели вы будете покупать. Точно не стоит брать неизвестные фирмы — электрика не та область, где можно ставить эксперименты. Подробно о выборе производителя в видео.

Греется ноль в электропроводке — причины и способы устранения

Греется ноль в электропроводке — что делать?

Если в доме сильно греются провода, особенно в местах их соединения, то это ненормально, и говорит о серьёзных проблемах с электропроводкой. Нагрев проводов связан, либо с чрезмерно большой нагрузкой на электропроводку, либо с плохим соединением. Гораздо реже проблемы наблюдаются из-за проблем с электроснабжением.

Почему греется ноль в электропроводке

Сильное нагревание нуля, как правило, происходит в распределительном щитке или на вводе кабеля в дом. Нагрев происходит на пробках с предохранителями (автоматах), либо на клеммниках для подсоединения проводов в доме.

Чтобы выяснить причину нагревания электропроводки в доме, следует пойти от простого к сложному:

Провода греются из-за нагрузки — самая распространённая причина, это старая электропроводка в доме. Раньше, когда не было 2 кВт чайников, стиральных машин, водонагревателей и т. д., никто не думал наперёд. Поэтому сечение проводов для электропроводки выбиралось минимального диаметра, не то, что теперь.

Кстати, данная проблема характерна и в случае плохого напряжения в электросети, поскольку трансформаторные подстанции и поселковые линии электропередач, попросту не рассчитаны на «сегодняшние» нагрузки. Говоря другими словами, отказавшись от печного отопления, все кинулись устанавливать электрокотлы, из-за чего электросеть не выдерживает чрезмерно возникших нагрузок.

Поэтому, если в доме беспокоит сильно нагревающиеся провода, то стоит подумать над тем, как давно они менялись и какого диаметра заложены. Возможно, включая одновременно — чайник, электропечь и водонагреватель, проводка просто не выдерживает нагрузки, порядка 6 кВт. В данном случае достаточно поменять электропроводку на новую.

Вступление

Нагрев кабеля или проводов электрической проводки, самый серьезный сигнал, что с проводкой что-то неладно и велика вероятность скорой аварийной ситуации. Если у вас греется проводка нужно срочно выяснять причины и принимать меры к их устранению.

Основные причины нагрева нулевого провода

Если рассматривать нагрев нулевого проводника чисто с физической точки зрения, то данный недочет, может быть вызван следующими факторами:

Плохой контакт в месте соединения

Учитывая, что в 90% случаев электрическая проводка в многоквартирных домах выполнена из алюминиевых проводников, становится ясно, почему возникает плохой контакт в месте соединения с нулевым проводом. Ведь в отличие от меди, на алюминии при коммутации с инородными материалами образуется оксидная пленка, которая в свою очередь ухудшает прохождение тока, ввиду уменьшения пятна контакта. Понятно, что подобный круговорот заканчивается существенным перегревом такого соединения.

Помимо этого, алюминий характеризуется хорошей пластичностью и даже после незначительных нагрузок, место соединения желательно периодически подтягивать, обеспечивая тем самым качественный контакт. Ну а если подобное условие игнорировать, то в течение непродолжительного периода времени место соединения ослабнет, и контакт ухудшится, провоцируя тем самым его нагрев.

Безусловно, медные проводники так же могут перегреваться (например, из-за неправильно подобранного сечения или плохой обтяжки контактов), но все же они менее подвержены подобным отклонениям.

Плюс ко всему, медь более прочный металл и даже при одинаковых условиях, медные проводники способны более длительно противостоять негативным воздействиям от перегрева (не так быстро отгорает как алюминий).

Превышение потребляемой нагрузки выше номинальной

Естественно, такая причина будет вызывать перегрев не только нулевых проводников, но и всей электропроводки. Ввиду чего не желательно подключать к непредназначенной для этого электросети мощные электропотребители (особенно одновременно).

Неплохим решением для разгрузки такой электропроводки будет поочередное включение в работу электропотребителей посредством программируемых реле времени или таймеров. Кстати с методикой подбора сечений для электропроводки можно ознакомиться здесь.

Также очень важно для предотвращения деформации проводников вследствие перегрузки применять точно рассчитанные устройства защиты (автоматические выключатели с тепловым расцепителем, УЗО, реле напряжения и т.п.)

Воздействие высших гармоник в электросети

Не вдаваясь в технические подробности, можно отметить, что с появлением современных электробытовых приборов, оснащенных импульсными источниками питания или имеющих реактивную нагрузку (микрволновки, светодиодные источники света, инверторные приводы) возникло такое негативное воздействие как появление высших гармоник в электросети. Причем, по словам специалистов, такие потребители способны повышать уровень тока в нулевом проводнике, даже выше тока в фазном проводнике. Ввиду чего расчет сечений электропроводки в таком случае следует производить с учетом подобных критериев.

Неисправности электропроводки или плохой контакт

Весьма распространённой причиной, по которой греется ноль в электропроводке, это плохой контакт. Возможно, со временем ослабли винты креплений, а возможно, на проводах образовался нагар. В любом случае, проблема сама по себе никуда не исчезнет, и стоит проверить, насколько хороший контакт на вводе, на автоматах, клеммах и в распределительных коробках.

Плохой контакт — это всегда лишнее сопротивление, как и при соединении алюминия с медью. А, как известно, любому сопротивлению свойственно нагреваться. Со временем, это приводит к отгоранию нуля и различным другим неисправностям электропроводки.

Чтобы устранить плохой контакт, его сначала нужно найти, для чего следует осмотреть все доступные соединения проводов. После того, как слабое место найдено, необходимо будет его разобрать, зачистить, и подключить заново. Для зачистки контактов можно использовать мелкий надфиль или наждачную бумагу.

Само собой разумеется, что при любых работах связанных с ремонтом электропроводки, необходимо полностью обесточить электросеть. Всегда нужно помнить о том, что при отключении всего лишь одного провода (нуля), через включенный выключатель, все равно может пройти ток, что приведёт к появлению опасного потенциала для жизни на нулевом проводнике.

Физика нагрева

Согласно закону Джоуля-Лоренца «Количество теплоты, выделяемое в единицу времени, пропорционально произведению квадрата силы тока на участке и сопротивлению проводника».

Далее всё просто:

Если на участке цепи увеличивается сила тока, то выделяемое тепло увеличивается по квадрату тока, то есть очень сильно. Без аварийной ситуации, сила тока в цепи может увеличиться при повышении потребляемой мощности, например, вы включили в сеть мощный бытовой прибор или включили много бытовых приборов в одну розетку. Это первая причина нагрева проводов.

Увеличение выделяемого тепла может быть связано с увеличением сопротивления участка протекания тока. Это свойство используется во всех электрических нагревателях, где нагреваются спирали с высоким сопротивлением. В проводке увеличение сопротивления участка может быть связано с ослаблением или окислением электрических контактов при присоединении проводником или их соединении друг с другом.

Эти две причины, значительное увеличение потребляемой мощности и ослабление электрических контактов в цепи, являются основными причинами нагрева проводников и причина, почему греется проводка, скорее всего в них. Можно почитать: Основные электрические опасности в доме

Чем опасен перегрев нулевого провода?

Обрыв нуля в трехфазной сети

Как видно из приведенного изображения, обрыв нулевого провода приведет к несимметрии фазных напряжений, такую нештатную ситуацию также называют перекосом фаз. В результате аварии в однофазных сетях могут образоваться напряжения близкие по величине к линейному, то есть, приблизиться вплотную к 380 В. Чем это грозит бытовой технике и электронике? В лучшем случае сработает защита БП, в худшем, — устройствам потребуется дорогостоящий ремонт.

Если отгорит ноль в системе однофазных нагрузок, то последствия для бытовой техники будут не столь печальные, как случае электрической сети на 3 фазы. Ниже продемонстрированы наиболее вероятные точки обрыва для бытовой сети.

Вероятные места обрыва нуля в квартире

Из рисунка видно, что обрыв возможен на вводных контактных соединениях автомата защиты. Проблемы с электрическим контактом могут образоваться на шине РЕ (особенно, если разводка выполнена алюминиевым кабелем). Последний вариант – обрыв в розетке. При любом из перечисленных вариантов бытовая техника не будет работать.

Казалось бы, ничего страшного, но любой прибор, оставшийся подключенным к сети, приведет к тому, что нейтральном проводе образуется опасный потенциал. В системе заземления TN-C это может создать прямую угрозу для жизни, поскольку на зануленном корпусе появится фазное напряжение. В более современных системах TN-C-S, подобная ситуация приведет к короткому замыканию и срабатыванию АВ.

Как не допустить критического нагрева нуля?

Поскольку в масштабах квартиры влияние высших гармоник незначительно, то сразу перейдем к проблеме плохих электрических контактов. Если Вы обнаружили в квартирном щитке проблемное место, где греется электрическое соединение, то в первую очередь отключите вводный автомат и убедитесь, что после этого ток не течет. Проверку лучше выполнить, комбинируя пробник напряжения и мультиметр, включенный в режим измерения переменного тока.

Убедившись в отключении питания, ослабьте проблемный контакт (как правило, это винтовой зажим), чтобы извлечь из него провод. Произведите его зачистку, а также зажима. Если разводка щитка выполнена многожильным медным проводом, то его концы необходимо залудить или обжать. После этого можно собрать контакт. Следует учитывать, что «пережатие» провода винтовым соединением также нежелательно, как и слабый зажим.

Прямой контакт меди и алюминия недопустим, поскольку эти материалы образуют гальваническую пару, в результате электрическое сопротивление такого соединения довольно быстро возрастет.

Защита от перекоса фаз

Наиболее оптимальный вариант для данного случая — установка реле напряжения.

Реле напряжения

Это устройство обеспечит защиту, как от падения напряжения, так и его чрезмерного увеличения. В качестве альтернативного решения можно предложить установку стабилизатора на всю квартиру. Несмотря на более высокую стоимость преимущества очевидны – «проседание» или перенапряжение не будет вызывать отключение подачи электроэнергии.

К чему приводит нагрев проводки

Режим работы электрической цепи, при котором греется проводка НЕЛЬЗЯ назвать рабочим. Это ситуация близкая к аварийной и вот почему.

Ощущаемый нагрев проводов (кабелей) означает, что температура токопроводящей жилы повышается, и жила начинает разогревать изоляцию и оболочку кабеля.

Материал изоляции жил и оболочка кабеля имеет вполне определенные температурные характеристики, превышение которых ведет к их разрушению (оплавлению). Как следствие изоляция перестает выполнять свою основную задачу, изолирование токопроводящих жил. Это приводит к короткому замыканию и необходимости замены всей линии электропроводки.

Профилактика нулевого подключения

Естественно, для того чтобы избежать всего вышеописанного желательно периодически осматривать места подключения проводников и при необходимости осуществлять их ревизию. Конечно работать с электрическими проводниками должен специалист – электрик.

Так, при выявлении места нагрева следует выполнить переподключение нулевого провода к шине. Для чего вначале следует обесточить место проведения работ и убедиться в отсутствии напряжения на выходе с автоматического выключателя и непосредственно на участке проведения работ.

Затем следует ослабить зажимные винты и отсоединить нулевой проводник от места подключения (обычно шина или винтовая клемма).

Далее нужно выполнить ревизию точек подключения, для чего в случае с алюминиевыми и моножильными проводниками нужно выполнить их зачистку от окислений, а при необходимости – произвести полную перезачистку провода.

В случае же с многожильными проводниками, их также желательно зачистить и качественно пролудить или же обжать специальной гильзой или кабельным наконечником.

В финале производится соединение проводника с точкой подключения в обратной последовательности.

Кстати, если возникает необходимость непосредственного соединения медных и алюминиевых участков, то этого допускать нельзя (высокое сопротивление переходного контакта), а как вариант применять алюмомедные наконечники или же делать соединение через хромированные шайбы (устанавливаются на шпильку между медью и алюминием).

Ну и конечно же следует защищать собственную электропроводку от подобных явлений при помощи специальных устройств типа УЗО, реле напряжения, автоматический выключатель с тепловым расцепителем. О чем мы уже неоднократно рассказывали на страницах нашего ресурса.

Что делать, если розетки вываливаются из стены

Как заземлить стиральную машину, если нет заземления в квартире

Почему мигает светодиодная лампа при выключенном свете

Как найти скрытую проводку самостоятельно

Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.

Практические причины, почему греется проводка

Как я сказал в начале статьи, если вы заметили, что греется проводка, это сигнал на который нужно реагировать. Не доводя ситуацию до аварийной, нужно выяснить причины нагрева.

Причина 1

Неправильно был сделан расчет электрической сети и был использован электрический кабель сечение, которого не соответствует потребляемой мощности. Например, для питания электрической плиты 220 В, 10 кВт, был использован кабель сечением 2,5 кв. мм.

Устранение. Не включать мощные бытовые приборы или заменить кабель, на кабель с большим сечением.

Причина 2

Установлен автомат защиты с завышенным номиналом по току. Автомат защиты группы и кабель электропроводки этой группы подбираются по планируемой мощности подключаемых приборов. Завышение номинала автомата защиты и подключение мощного бытового прибора приведет к нагреванию проводки.

Устранение. Обязательное снижение номинала автомата защиты до уровня надежное отключение и далее не включать мощные бытовые приборы. Заменить кабель, на кабель с большим сечением, увеличить номинал автомата защиты.

Причина 3

Неправильно сделано соединение проводов (жил кабеля) на участке электропроводки. Некачественное соединение проводов в распаячных коробках, в местах соединения двух кабелей, прямое соединение алюминиевых и медных проводов могу привести к нагреву проводки, особенно с течением времени.

Исправление. Использовать для соединения проводов специальные клемники.

Причина 4

Плохой контакт в местах подключения. Чаще плохой контакт в местах подключения проводников к розетке или шине, приводит к нагреву в месте подключения (нагрев контактов), но может приводить и к нагреву проводки.

Устранение. Протяжка всех контактных соединений электропроводки.

Вывод

В жилых помещениях основной причиной, почему греется проводка, является превышение допустимой нагрузки на данную группу электропроводки или всего помещения в целом.

В нормальной ситуации, при таком превышении допустимой мощности, должен сработать автомат или устройство защиты. Но они тоже выходят из строя, или что еще хуже, нарочно завышаются, например, вместо пробки ставят «жучок».

Всё это приводит к нагреву проводки, которая рано или поздно закончится, как минимум выходом проводки из строя или, как максимум, пожаром.

Важно! Если вы стали постоянно чувствовать запах нагретой пластмассы, его трудно не заметить, значит, у вас греется проводка и пора заняться ей вплотную.

На сколько ампер ставить вводной автомат в частный дом

Применение защитного оборудования очень важно при использовании электрических сетей. Вводной автомат является частью защитной системы. При возникновении короткого замыкания или отклонениях в работе электроприборов, а также нарушении изоляционного слоя проводов может возникнуть опасность возгорания или вероятность поражения живого организма электрическим током.

Принцип работы и типы автоматов
- Автоматический выключатель
- Дифференциальный выключатель
Характеристики вводного устройства
Критерии выбора устройства для дома

Устройство и принцип работы

В компактном корпусе находится механизм включения: два контакта, подвижный и неподвижный. При переводе рукоятки взвода в рабочее положение, контакты замыкаются и механически фиксируются во включенном состоянии.

Цепь, по которой протекает электроток, последовательно включает в себя два защитных устройства. Одно срабатывает при превышении установленного порога по температуре и току (биметаллическая пластина), второе размыкает контакты при коротком замыкании, а точнее при значительном превышении значения тока (электромагнитный расцепитель).

Если сила тока постепенно превышает допустимую величину (указана на маркировке автомата), пластина нагревается и механически размыкает контакты. При возникновении короткого замыкания, ток возрастает лавинообразно, и приводит в действие электромагнитный расцепитель. Для многополюсных автоматов достаточно превышения параметров хотя бы по одной линии. Отключится весь пакет контактов.

Во всех случаях срабатывания защиты, после исчезновения опасности автоматический выключатель не возвращается в исходное состояние. Для включения требуется человек.

Допускается ли устанавливать перед электросчетчиком коммутационный аппарат?

Если рассуждать логически, то для чего нужен коммутационный аппарат перед электросчетчиком?

В первую очередь он необходим для того, чтобы была возможность БЕЗОПАСНОЙ установки нового или замены старого прибора учета электроэнергии. Также для защиты счетчика от токов короткого замыкания перед ним рекомендуется устанавливать вводной автоматический выключатель.

Об этом же самом нам гласит пункт 7.1.64 ПУЭ:

Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Теперь смотрим технические условия принятия электросчетчика на учет от сетевой компании. Приведу оттуда некоторые пункты на примере ТУ для города Самара.

п. 1. При наличии исправного отключающего устройства перед счетчиком, оно должно иметь возможность опломбирования («Правила устройства электроустановок» п.1.5.36, п.7.1.64). Это 2-х полюсной автоматический выключатель не выше 40А.

п. 10. Перед счетчиком, установленным в этажном учетно-распределительном щите, обязательное наличие исправного отключающего устройства с возможностью опломбирования.

Теперь смело можно делать выводы: Перед электросчетчиком обязательно необходимо устанавливать коммутационный аппарат.

Где должен быть установлен коммутационный аппарат?

Смотрим нормативную документацию п. 1.5.36 ПУЭ:

Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Как видим, что мы ограничены расстоянием в 10 метров.

Если прибор учета установлен в этажном распределительном щитке, то коммутационный аппарат должен устанавливаться в том же щитке. Тут все пункты ПУЭ соблюдаются.

Если счетчик установлен в квартире, то вроде как нужно смотреть продолжение вышеупомянутого п. 7.1.64 ПУЭ:

Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

Однако этот пункт ПУЭ просто физически нельзя везде соблюсти. Поэтому и не соблюдается.

Например, квартира находится на 4 этаже, счетчик стоит дома, а вводной распределительный щиток стояка находится на первом этаже. Это реальный пример где я живу. В этом доме у всех автоматы стоят перед приборами учета в самих квартирах. Сетевые организации по этому поводу ничего не говорят и спокойно пломбируют новые электросчетчики.

Какой коммутационный аппарат нужно ставить перед электросчетчиком?

автоматический выключатель;
выключатель нагрузки или мини-рубильник;
пакетный выключатель.

Рекомендуется перед электросчетчиком устанавливать автоматический выключатель. Это необходимо для защиты самого прибора учета электроэнергии от сверхтоков. По поводу применения выключателей нагрузки и мини-рубильников я размышляю в этой статье. Пакетные выключатели и подобные рубильники дома уже никто не использует, так как это не удобно и не красиво.

Также в данной ситуации часто встает вопрос однополюсный или двухполюсный автомат необходимо устанавливать на вводе. Ответ на вы него можете узнать в статье — Можно ли рвать ноль автоматом?

А у Вас какой коммутационный аппарат стоит дома перед электросчетчиком?

Электрик электрику:
— Дай в долг 200 рублей. Ну-у, для ровного счета 220.

Подбор номинала автоматического выключателя по сечению провода

Определив номинал автомата, исходя из мощности «подвешенной» нагрузки, необходимо убедиться в том, что электропроводка выдержит соответствующий ток. В качестве ориентира можно воспользоваться нижеприведённой таблицей, составленной для медного провода и однофазной цепи (таблица 3):

Как видим, все три показателя (мощность, сила тока и сечение провода) взаимосвязаны, поэтому номинал автомата можно, в принципе, выбирать по любому из них. В то же время необходимо убедиться, что все параметры стыкуются между собой, и при необходимости сделать соответствующую корректировку.

При любом раскладе следует помнить следующее:

Установка чрезмерно мощного автомата может привести к тому, что до его срабатывания электрооборудование, не защищённое собственным предохранителем, выйдет из строя.
Автомат с заниженным числом ампер способен стать источником нервных стрессов, обесточивая дом или отдельные помещения при включении электрочайника, утюга или пылесоса.

Какого номинала установить вводной автомат?

И всё таки, как выбрать вводной автомат? Его номинальный ток определяется электрокомпанией и выбирается из стандартных значений исходя из технического состояния линии электропередач и мощности всех потребителей, подключённых к питающему трансформатору. При отсутствии соответствующих стандартных величин выбирается ближайшее большее значение.

Если номинальный ток вводного автомата недостаточен из-за установленной электроплиты или электроотопления, это является основанием для обращения в электрокомпанию с заявлением для увеличения разрешённого потребления электроэнергии и установки более мощного устройства защиты.

Для примера можно рассмотреть выбор автоматического выключателя при замене электропроводки. При этом устанавливаются розетки для стиральной и посудомоечной машин, бойлер а и другой бытовой техники.

Несмотря на то, что суммарная мощность электроприборов более 10кВт или 45А, разрешённая мощность всего 7кВт или 32А. Если потребляемый ток превысит эту величину, может выйти из строя кабель, проложенный от подъездного щитка до квартиры. Ситуацию не спасает даже его замена.

Установка бытовой техники и увеличение потребления происходит во всех квартирах, поэтому для увеличения параметров вводного автомата необходимо увеличивать разрешённую мощность для всего дома. Такая операция связана с большими материальными затратами и получением соответствующего разрешения для увеличения допустимого потребления электроэнергии.

Информация! В новостройках разрешённая для квартиры мощность составляет 11кВт или 50А.

Разрешённая мощность для квартиры и частного дома зависит от года ввода здания в эксплуатацию:

До 2003 года действовали нормы ВСН 59-88 «Электрооборудование жилых и общественных зданий» . Согласно этому документу разрешённая мощность составляла 3кВт или 16А. При этих параметрах можно включить стиральную машину-автомат, но есть опасность аварийного отключения при включении лампочки, телевизора и другой мелкой бытовой техники.
С 2003 года действуют нормы СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий» . В этом документе указывается, что для квартир с газовыми плитами разрешённая мощность составляет 4,5кВт или 20А. При наличии электроплиты эти значения повышаются до 10кВт или 50А соответственно.

Но не стоит забывать, что в отдельных случаях все зависит от технических условий.

Может ли номинал вводного автомата быть меньше суммы групповых?

Если основными функциями вводного автомата являются ограничение потребляемой мощности и защита походящего кабеля, то у группового автоматического выключателя задача немного другая. Он защищает от перегрузки и короткого замыкания электроприборы и проводку своей группы электроприборов.

Параметры этих устройств не связаны между собой. Отличаются также правила расчёта номинального тока устройств защиты:

Вводной автомат. Параметры устройства определяются электрокомпанией и сечением вводного кабеля.
Групповой автомат. Номинальный ток этого устройства равен суммарному току всех электроприборов группы.

Для обеспечения селективности защиты номинальный ток вводного устройства должен быть больше тока любого из групповых автоматов.

Для примера рассмотрим типичную квартиру, в которой на вводе установлен автомат на 40 Ампер, а электроприборы разделены на группы автоматами со следующими номиналами — стиральная машина 16А, посудомоечная машина 10А, бойлер 16А, освещение 10А, кухонные розетки 16А, комнатные розетки 16А. Суммарный ток всех автоматических выключателей составляет 84А.

При таком соотношении вводной автоматический выключатель перегружен более чем в два раза (84/40=2.1). Как тогда получается, что схема работает и ничего не выбивает?

Если определять параметры вводного автомата и подводящего кабеля этими значениями, то его номинальный ток составит 100А (ближайшее бОльшее значение от 84 А), а сечение вводного кабеля составит 16мм². Это не соответствует мощности, которая разрешена электрокомпанией.

Такое количество автоматических выключателей устанавливается для удобства эксплуатации и ремонта, а так же для уменьшения сечения прокладываемых кабелей.

Ведь если бы не было групповых автоматов, тогда пришлось бы от электрощита прокладывать кабель сечением 16мм² к розетке. Согласитесь это не совсем экономно, к тому же такой кабель просто не подключишь к контактам самой розетки.

При разделении потребителей на группы вместо кабеля 16мм² используются более тонкие сечения:

розетки, бойлер, стиральная машина, подключённые к автоматам 16А – кабель сечением 2,5мм²;
освещение и посудомоечная машина, подключенны к автоматам 10А – кабель сечением 1.5мм².

В этой ситуации одновременное включение всей бытовой техники приведёт к отключению вводного автоматического выключателя.

Например, при работе посудомоечной машины 10А, стиральной машины 16А, утюга 10А и электрочайника 10А общий потребляемый ток составит 46А, что приведёт к аварийному отключению квартиры. Чтобы этого не произошло, следует избегать одновременной работы мощных устройств.

Например, для стиральной и посудомоечной машин целесообразно использовать функцию отложенного старта. Это особенно выгодно при установке в квартире двухзоного электросчётчика.

Подбор номинала автоматического выключателя

Номинал вводного автомата должен быть больше, чем номинал в квартирных цепях. Это позволяет избежать отключения всей электроэнергии, если защита сработает только в одной из квартир. Ставится автомат на счетчик со стандартным размером в 25 ампер.

Максимально допустимый лимит составляет 63 ампера, и обычно встречается только в распределительных устройствах многоэтажных жилых комплексов. Сколько необходимо ампер обыкновенно рассчитывается исходя из количества квартир.

Правила выбора автомата

Автоматы подбираются, с учётом нагрузочных параметров и характеристик провода. Основные показатели автоматического выключателя отображены на лицевой части корпуса в виде маркировки.

В зависимости от величины напряжения и количества полюсов, выпускаются следующие виды изделий:

однополюсные – на 220 В (для одного фазного провода);
двухполюсные – при аналогичной величине напряжения (на 2 провода –фазный и нулевой);
трехполюсные – на 380 В (для трёх фазных проводов);
четырехполюсные – такое же напряжение (с тремя фазными и одним нулевым проводом).

Выбирая автомат, необходимо учитывать характеристику сети и количество задействованных проводов. Если установленные аппараты постоянно срабатывают при отсутствии видимых причин, имеет смысл подобрать изделия большей мощности и установить их взамен эксплуатируемых.

Устройство подбирается, исходя из сечения провода, характеристик тока и мощности, указанных в таблице:

Работа электросети организуется таким образом, чтобы в роли слабого звена выступал автоматический выключатель, отключающийся при значении показателей меньше критических. Аппараты формируются по группам, в зависимости от категорий потребителей по мощностным характеристикам, с соответствующим подбором мощности устройств.

Одна из характеристик автомата – временно-токовая, суть которой определяется формулой:

К = I/In

К – значение кратности;
In – номинальный ток;
I – значение тока в сети.

Различают следующие категории кратности, в зависимости от значения К:

В – от 3 до 5;
С – от 5 до 10;
D – от 10 до 20.

С увеличением кратности возрастает скорость срабатывания устройства.

Кроме кратности, скорость срабатывания изменяется, в зависимости от температуры окружающей среды. При её возрастании потребуется меньшее значение тока для выключения автомата.

Существует 3 класса токоограничения, указывающих время действия аппарата:

третий – до 3 мс;
второй – 5 – 6 мс;
первый – около 10 мс.

С возрастанием класса увеличивается стоимость, лучше качество аппарата. Большинство бытовых изделий производятся третьего класса.

Каждый элемент выполнен в виде отдельного модуля, монтируемого на ДИН-рейку. Ширина одного модуля – 17,5 мм.

Как правильно подключать автомат после счетчика

Корректно подключенный ВА после счетчика обеспечит надежную защиту проводки квартиры или коттеджа. Что убережет от поражения электрическим током жильцов и предотвратит возгорание строения.

До недавнего времени в качестве устройств защиты применялись предохранители или автоматические пробки.

При замене электрического щита устанавливается защита, отвечающая требованиям ПЭУ. На каждую линию ставится автомат.Он обеспечивает отключение конкретной линии при аварийной ситуации.

Типовая схема

Рассмотрим типовую схему подключения автоматов в щите.При однофазном подключении дома или квартиры на 220 В автоматический выключатель монтируется на каждую линию. Таким образом защищается отдельная линия, питающая освещение и розетки.

Кабель, который подводит напряжение к технологическому оборудованию, защищается с помощью УЗО.

Все фазные проводники объединятся и подключаются к ВА. Аналогично поступают с нулевыми проводами. Провода от общего автомата подходят на электросчетчик. К счетчику через коммутационное устройство подходит сетевое напряжение.

При трехфазном напряжении схема соединения аналогична однофазному. Отличие заключается в равномерном распределении нагрузки по фазам. И распределении ее по автоматам после счетчика.

Последовательность работы

Перед монтажом ВА необходимо провести подготовительные работы. Приобрести комплектующие или типовой щит.

В нем уже собрана схема и выполнено подключение автоматов. Прежде чем подключиться, необходимо обесточить дом. Для этого вызывают электрика.

Остается смонтировать вводной щит и подсоединить нагрузку. Электрик проверяет правильность подключения автоматов к нагрузке и электросчетчику.

Остается подсоединиться к линии электропередач, подать напряжение и опломбировать бокс с ВА и электросчетчиком.

Вводные автоматы и их выбор

Чем отличается автоматический защитный выключатель от вводного автомата? С технической точки зрения ничем. Это устройство, предназначенное для автоматического отключения электросетей в случае перегрузки и короткого замыкания. Разница лишь в назначении, и схеме подключения. Если обычный (групповой) автомат работает в рамках одной или нескольких линий, то вводное устройство отвечает за подключение (отключение) всего объекта, будь то промышленное предприятие или квартира (частный дом).

Внешне вводной защитный автомат выглядит как обычный выключатель.

Он может быть 1, 2, 3 или даже 4 полюсным, в зависимости от схемы электропитания вашего объекта.

Устройство и принцип работы

Как выбрать автомат по величине силы тока

Мы уже знаем, что через этот выключатель будет протекать весь электроток для питания объекта. По закону Ома ясно, что нагрузка должна суммироваться исходя из всех потребителей в доме (квартире). Вычислить это значение довольно просто.

Совет: не обязательно рассчитывать потребление энергии, суммируя мощность всех электроприборов.

Конечно, вы можете одновременно включить бойлер, электродуховку, кондиционер и утюг. Но для такого «праздника жизни» потребуется мощная электропроводка. Да и технические условия под такую входную мощность обойдутся существенно дороже. У энергоснабжающих организаций, тарифы за согласование подключения растут в линейной зависимости от количества киловатт.

Для типовой квартиры можно предположить одновременную работу холодильника, телевизора, компьютера, кондиционера. В дополнение к ним допустимо включить один из мощных приборов: бойлер, духовку или утюг. То есть, суммарная мощность электроприборов не превысит 3 кВт. Освещение в расчет не берем, сегодня в каждом жилище установлены экономные лампы.

Это интересно: если вернуться на 20–30 лет назад, когда в каждой люстре были только лампы накаливания, двухкомнатная квартира при полном освещении могла расходовать 500–700 Вт только на свет.

Обычно, для запаса по мощности (возможны форс-мажорные обстоятельства), к расчетам добавляют 20–30%. Если вы забудете выключить бойлер, и начнете пользоваться утюгом при работающем кондиционере, не придется бежать к электрощитку для восстановления энергоснабжения. Получается: 4 кВт делим на 220 В (по закону Ома), потребляемый ток 18 А. Ближайший защитный автомат номиналом 20 А.

Для справки: большинство производителей электротехнических изделий, выпускают защитные автоматы следующих номиналов по току срабатывания:

2 А, 4 А, 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63 А …

Маркировка есть в паспорте изделия, и обязательно на корпусе.

При более точном подборе устройства, особенно при использовании совместно с нестандартной нагрузкой (двигатели или другая нагрузка со значительными пусковыми токами) необходимо делать выбор не только по номинальному току, но и времятоковой характеристике.

Например, вводной автомат, приведенный ниже на картинке имеет номинальный ток 16А и характеристику типа «C» (разновидность «C» хорошо подходит для обычной стандартной нагрузки — наших квартир).

Подробнее о времятоковой характеристике расскажем далее.

Более высокие токи нас не интересуют, это превышает мощность 15 кВт. Такое подключение в квартиру вам никто не согласует. Обычно квартирный ввод ограничен автоматами с оком срабатывания порядка 32 А.

Для частного дома показатели могут быть выше. В расчет идет увеличенная жилая площадь, наличие хозяйственных построек с энергоснабжением, гараж, мастерская, мощные электроинструменты. Вводный автомат для подачи питания в частный дом обычно имеет ток срабатывания 50 А или 63 А.

Какие еще параметры важны при выборе

Количество полюсов

Для простоты восприятия, вынесем за скобки трехфазные выключатели. Выбираем между 1 и 2 полюсными конструкциями. С точки зрения Правил устройства электроустановок (ПУЭ), разницы нет. Но те же правила подразумевают качественную организацию заземления или зануления. А если возникнет проблема с появлением фазы на нуле (к сожалению, в старом жилом фонде это реально), то лучше будет полностью отключить вашу квартиру от линий электропередач. Поэтому, если вы можете выбрать какой вводной автомат устанавливать — возьмите двухполюсный.

Важно: такое подключение целесообразно для системы заземления TN-S. Если у вас в доме организована схема TN-C, можно устанавливать однополюсный автомат.

Время — токовая характеристика

Существуют разные типы кривых времятоковых характеристик, обозначаются они латинскими буквами: A, B, C, D… Начиная с A и далее происходит постепенное загрубление чувствительности устройства. Например, тип «B» означает срабатывание электромагнитного расцепителя при 3–4 кратном превышении тока, тип «C» при 5–7 кратном, «D» при 10-ти кратном. Тепловой расцепитель будет срабатывать одинаковым образом у разных типов времятоковых характеристик.

Более точные данные всегда необходимо получать из документации производителя на каждое конкретное изделие, например, для вводных автоматов BA47-29 характеристики срабатывания следующие:

Пример графиков для BA47-29 с характеристиками (типами) B, C, D приведены ниже на картинке, зависимости для других типов можно найти на официальных сайтах производителей. Выбор того или иного типа обусловлен видом подключаемой нагрузки, а точнее ее способностью потреблять ток скачкообразно. Например, у двигателей пусковой ток превышает номинальный в несколько раз, и в зависимости от их разновидностей могут применяться устройства типа «C» или «D». Тип «B» рекомендован при нагрузках, не имеющих значительных пусковых токов.

Также, использование типов с уменьшенной чувствительностью срабатывания имеет смысл для увеличения вероятности срабатывания нижестоящих групп автоматических выключателей.

Номинальный ток

Основная характеристика, по которой и происходит, в основном, выбор устройства. Тем не менее, как мы убедились в предыдущем разделе, необходимо учитывать и времятоковую характеристику, так как реальный ток срабатывания зависит одновременно как от номинального тока, так и от типа характеристики. В ранее приведенных таблицах номинальный ток обозначен как In. Теоретически, при отсутствии пусковых токов, нагрузка, потребляющая ток, равный номинальному не должна приводить к срабатыванию (отключению) устройства.

Способ крепления

На сегодняшний день, альтернативы нет. Это выключатели, которые устанавливаются на DIN рейку. Никакого прямого прикручивания на стену или корпус щитка. Только монтаж на DIN фиксаторы. Однако, при использовании специальных аксессуаров возможны и другие типы крепления.

Прибор может быть в отдельном корпусе, или установлен в общий щит — это неважно. Главное, обеспечить свободный доступ для владельца. Важный момент: опломбировка вводного автомата. Есть множество способов ограничить доступ к контактам (для исключения несанкционированного подключения). Можно установить заглушки на отверстия для затяжки винтов на контактах.Или просто поставить пломбы на крышки, закрывающие контактные группы.Главное, чтобы после опломбирования можно было беспрепятственно включать и выключать энергоснабжения.

Где купить

Что по этому поводу думает энергосбыт

Допустим, вы организовали образцовую электропроводку в доме, рассчитали с точностью до ампера каждого потребителя, и хотите получить на входе определенную нагрузку по току. А при обращении к энергетикам, вы получили отказ. Следует знать, что компанию энергосбыта не интересует, какой вводной автомат выбираете вы. У них есть лимиты на подводящую электрическую линию, или ближайшую трансформаторную подстанцию. И превысить эти нормативы никто не имеет права: иначе не будет возможности подключать следующих желающих, или вся линия будет работать в режиме постоянных перегрузок.

Поэтому перед тем, как планировать схему энергоснабжения своего жилища, посетите организацию, которая будет поставлять вам электричество.

Вы хотите изменить параметры вводного выключателя (если его выбивает)

Одна из причин — у вас постоянно выбивает вводной автомат одновременно с внутренним, в распределительном щитке. Причем раньше этого не было. Почему так происходит? На домашнем щитке есть выключатели с аналогичным значением по максимальной силе тока. Например, у вас в подъезде стоял керамический предохранитель на 25 А (дома старой постройки). После ремонта его заменили на современный автомат 20 А. И распределительные выключатели в квартире имеют такой же номинал. Казалось бы, проще заменить автомат на входе, и все встанет на свои места. Однако это чревато штрафом от энергоснабжающей компании.

Придется переделывать домашний щиток, и устанавливать групповые автоматы с меньшим значением.

Схема включения вводного автомата

Помимо основной задачи (обеспечение электробезопасности), входной выключатель предназначен для отключения потребителя от энергоснабжения для проведения работ. Например, обслуживание прибора учета. Поэтому, в большинстве случаев автомат устанавливается перед электросчетчиком.

Это зона ответственности электриков, сюда хозяин квартиры (домовладения) не имеет права вмешиваться. Для многоквартирных домов — это подъездный щит, для частного дома — столб, забор, или наружная стена домовладения. Такая схема применяется на 90% объектов жилого фонда. Между опломбированным вводным автоматом, и прибором учета (на котором также стоят пломбы), доступа для несанкционированного подключения нет. Это сделано для предотвращения незаконного отбора электроэнергии. Многие домовладельцы устанавливают дублирующий вводной автомат, для удобства обслуживания и ремонта распределительного щитка. Он подключается между счетчиком энергии и групповыми автоматами, и монтируется внутри щитка квартиры (домовладения).

Как правильно подобрать автомат дублер?

Оптимальное решение — сила тока защиты должна быть меньше, чем на вводном устройстве, и больше, чем в групповых выключателях. Например, на входе установлен автомат на 32 А, а групповые автоматы на 20 А. Значит дублер должен срабатывать при токе нагрузки 25 А. Если такого соотношения невозможно добиться, токовая отсечка дублера должна соответствовать вводному автомату. В этом случае он просто выполняет роль размыкающего устройства (для проведения работ). А при аварийной ситуации — он будет срабатывать одновременно с входным устройством.

Видео по теме

Как быть, если постоянно выбивает автомат в щитке?

Отключение автомата может быть связано с различными причинами, от неисправности самого выключателя до короткого замыкания в проводке. Однако самой распространённой причиной обычно является перегрузка сети. Впрочем, давайте разберёмся во всём по порядку.

Можно определить причину срабатывания механизма расцепления питания самостоятельно или доверить это дело опытному электрику. В этой статье мы расскажем вам о возможных причинах отключения автомата, а вы сами решите, чьей помощью вам воспользоваться на практике.

Перегрузка сети

Главная задача автомата, как мы уже выяснили, это предохранение проводки от перегрузок электрической сети. Автомат выключается в момент такой перегрузки, а предваряется он обычно превышением норм, происходящим за счёт суммы потребляемой бытовыми приборами мощности.

В технических характеристиках автоматов всегда указывается номинальный ток расцепления, его стоит соотносить с нагрузкой от бытовых приборов в вашей квартире. Обычно у автоматов это 6, 10, 16, 25 А и т.д. Если одновременно включить несколько бытовых приборов, сумма мощности которых превысит установленный размер, автомат отключится, защищая тем самым электропроводку.

Существует несколько способов решения этой проблемы.

Поочерёдное включение мощной бытовой техники;
Замена автомата на более мощный (25 А), при условии, что проводка выдержит эти изменения – она должна быть медной с площадью сечения ≥ 2,5 мм2;
Замена электропроводки на новую, способную выдерживать мощную бытовую технику.

Неисправность бытового прибора

Поломка бытовой техники также может стать причиной срабатывания защитного механизма.

Обратите внимание на время, в которое происходит отключение автомата. Если существует определённая закономерность и автомат срабатывает при совершении определённого действия, скорее всего, виноват один из электроприборов. К примеру, если отключение электричества случается во время запуска стиральной машины, электрической плиты или бойлера, отключите их и понаблюдайте за поведением автомата. Если он не отключается, ищите поломку в этих бытовых приборах.

Неисправность бытового прибора

После осмотра розеток приходит черёд распределительных коробов. Соединения проводов в них должны быть качественными, оголённые части должны отсутствовать, так как именно они могут коротить.

Закончив осмотр распределительных коробок, приступайте к светильникам. Плохой электрик при проведении такого исследования может забыть проверить люстру, и это может стать серьёзным упущением. Люстры проверяют аналогично розеткам.

Уже после того, как проведён осмотр розеток, выключателей света, распределительных коробов и люстр, нужно заняться проверкой электропроводки. В большинстве современных домов электропроводка скрытая, то есть, спрятанная в стене. Для проверки её нужно использовать специальный прибор, точно определяющий место короткого замыкания. Впрочем, специальной техникой обычно обладают лишь электрики, а обычному человеку придётся довольствоваться мультиметром. Может случиться так, что с помощью него вам не удастся обнаружить место «икс», и тогда стоит вызывать мастера с тепловизором и другими приборами.

Поломка самого автоматического выключателя

Какие ещё причины могут выбивать автомат в щитке?

Здесь мы представляем вашему вниманию редкие и практически единичные случаи, информация о которых, тем не менее, может оказаться полезной:

Сгорание лампочки. Однократное выключение автомата при перегорании лампочки можно отнести к категории «штатных» ситуаций, так как при сгорании лампы в сети создаётся кратковременная нагрузка, которую не выдерживает автомат на 6-10 А. Кстати, светодиодные и люминесцентные лампы не оказывают такого действия на сеть;
Включение стабилизатора. Есть информация, что иногда случается и такое – автомат выбивает при включении стабилизатора напряжения. Причиной может стать некачественный стабилизатор или реакция автомата на кратковременную величину тока, превышающую номинал;
Неправильное подключение автомата. Если жилы плохо притянуты к клеммам, они могут нагреваться в этом месте и запускать тепловой расцепитель. Здесь рекомендуется проводить визуальный осмотр на предмет обнаружения подплавленного корпуса и изоляции. В зависимости от степени расплавленности пластика решают вопрос – заменить на новый иди просто подтянуть жилы в имеющемся;
Последствия затопления квартиры. При затоплении вода, попадая на изоляцию, смывает клейкий слой с изоленты, в результате чего она расклеивается. Всё это приводит к замыканию контактов. Потому после потопа рекомендуется проводить тщательную ревизию, чтобы предупредить отключения автомата.

Как сделать и установить гребенку своими руками

Отказ от стандартной однотрубной или двухтрубной разводки в пользу коллекторного распределителя или гребенки дает возможность экономно расходовать топливо и создавать комфортные условия во всех помещениях. Гребенка для отопления является важным компонентом отопительной системы, эта деталь делится на несколько типов в зависимости от материала, уровня сложности и числа мест для подключения. При выборе элемента нужно учитывать основные критерии и заранее изучить правила монтажа.

Классификация гребенок для отопления
По материалу
По уровню сложности
Предназначение гребенки
Правила размещения и способы установки коллектора
В шкафу
На стене
Правила монтажа
Критерии выбора

Классификация гребенок для отопления

Распределительный коллектор позволяет регулировать температуру в каждой комнате

Гребенка для отопления выбирается в зависимости от конкретных критериев. Все устройства этого типа разделяются на несколько групп. Сюда входит отбор по числу отводов, материалу изготовления и степени сложности с учетом монтажа в отопительной домашней системе.

По материалу

Недорогими и экономичными считаются элементы из полипропилена. Они имеют высокий уровень надежности и могут использоваться с тепловыми носителями любого качества. Такие варианты нельзя устанавливать в системах, функционирующих в условиях повышенного давления и высоких температур.

Элементы из стали более прочные, они делятся на две категории: варианты из нержавеющих сплавов и черного металла, который покрыт слоем хрома либо никеля. Имеют длительный срок эксплуатации и предназначены для долгой работы. Детали из цветного металла устойчивы к ржавчине, надежны и долговечны. Бронзовая либо латунная гребенка для теплого пола или отопительной системы способна работать при любом давлении или температуре.

По уровню сложности

По типу схемы, конструктивным особенностям и размеру детали могут быть простыми и сложными. Простые элементы распределяют потоки теплового носителя на необходимое число узлов, за счет чего тепло поступает в каждую комнату. Они состоят из патрубковой части, соединений с обеих сторон, а также ответвлений в числе от двух до четырех штук. Их основной минус – отсутствие возможности управлять потоковыми струями теплоносителя.

Усложненная распределительная гребенка системы отопления имеет расширенный функционал и множество деталей. В их перечень входит арматура трубопровода, автоматическая система, датчики для контроля либо учета всех вариантов отопительной системы. В деталях этого типа можно самостоятельно подавать и регулировать уровень, расходование, подачу и напор теплового носителя.

Коллекторные элементы также разделяются на категории по числу отводов. Могут быть двойными, тройными либо четверными в зависимости от количества мест для подключения. Выбирать подходящий вариант по этому параметру нужно с учетом особенностей конструкции конкретной отопительной системы.

Предназначение гребенки

Коллектор для теплого пола дает возможность выставлять разную температуру в помещениях

Коллектор или гребенка для пластиковых труб и аналогов из других материалов представляет собой трубку с заглушкой в конечной части и парой отводов в форме патрубков, которые направляют носитель тепла по отдельным точкам. Коллектор предназначен для оптимизации потоков теплового носителя в рамках контура отопления и сглаживания гидроударов, возникающих за счет работы котельной автоматики, отвечающей за регулирование температуры.

Элемент нужен для создания систем теплого пола, а также используется в отопительных системах радиаторного типа. Коллекторы подключаются по лучевой схеме, у каждого есть своя подающая и обратная труба, с ее помощью носитель тепла возвращается в коллектор. За счет этого распределения тепла радиаторы нагреваются равномерно, что дает возможность регулировать температуру во всех комнатах или полностью отключить отопление в отдельном помещении.

При помощи гребенки можно подключать дополнительные устройства, к примеру, бассейн в отдельном доме, которому требуется подогрев воды. Также это могут быть вспомогательные источники энергии, например, солнечные батареи.

Правила размещения и способы установки коллектора

Подключение и дополнительные элементы коллектора

Гребенка для системы отопления и теплого пола должна храниться в коллекторном шкафу либо специальной нише, но такое оборудование не является обязательным. Нередко на оборудовании этого типа устанавливают дополнительные элементы, в том числе расходомеры, вентили, термоголовки и многое другое. Они предназначены для регуляции потоков теплового носителя и их направления в отдельный прибор.

Гребенка для стандартных или металлопластиковых труб дополняется кранами, при помощи которых можно отсоединить коллектор. Помимо них на коллекторы монтируют воздухоотводчики автоматического типа.

Коллектор необходимо подключать к стояку и протягивать от него трубы к сантехническим элементам. В стандартный отопительный коллектор ставят по два элемента, предназначенных для подачи и обратки топлива. При монтаже важно выдерживать одинаковые расстояния между коллектором и прибором отопления. В ином случае на самых длинных отрезках системы давление начнет превышать норму. Каждый следующий отрезок должен быть в два раза меньше предыдущего.

В шкафу

Размещение коллектора на стене и в шкафу

Под любой напольный или навесной коллектор можно оборудовать отдельный шкаф или нишу, которые расположены в стене на небольшой высоте над полом. Подключать элемент разрешено только в сухом коридоре либо кладовке. Специалисты рекомендуют изготавливать шкафы из листового металла с техническими отверстиями и дверью. В подобных ящиках оборудуют дополнительные крепежи для коллекторов, сами шкафы можно изготовить своими руками либо обратиться к мастеру.

На стене

Коллекторные элементы, размещаемые в кладовке квартиры, можно повесить на стену с помощью кронштейнов. Это позволяет сэкономить время и средства на изготовление шкафа. Крепления нужно подбирать с учетом размеров гребенки.

Правила монтажа

Коллектор с гидрострелкой снижает риск гидроудара в системе отопления

Гребенку закрепляют на стене с помощью кронштейнов, далее к торцу прикрепляют трубы магистрали и переходят к этапу обвязки.

Монтировать гребенку можно двумя способами: без гидрострелки либо с уравниванием давления. В первом случае самодельный или покупной коллектор будет обслуживать несколько контурных элементов, где температура теплоносителя не будет настраиваться и останется на одинаковом уровне. Каждый контур подключают к элементу напрямую и подсоединяют к ней один насос для циркуляции. Все параметры оборудования должны соответствовать производительности системы отопления и напору теплового носителя.

Способ с уравниванием давления нужен, когда необходимо обеспечить разую температуру во всех точках потребления. К примеру, в батареях она должна сохраняться в пределах 50-80 градусов, в системах для теплого пола от 40 до 50 градусов.

Гидрострелка представляет собой кусок трубы, которая запаяна с двух сторон и дополнена несколькими патрубками. Первая пара необходима, чтобы подключить гидрострелку к котельному оборудованию, вторая потребуется для подключения гребенок. Это удобный барьер, создающий зону для малого гидравлического сопротивления и сбора жидкости.

Критерии выбора

Количество выводов коллектора должно соответствовать количеству контуров отопления

Модель элемента необходимо выбирать на этапе проектирования. Количество выводов для коллектора должно соответствовать количеству контуров. Из-за длины маршрутов и давления внутри сети не применяют насосы с целью принудительного потока жидкости. В частных строениях, где прокладывают больше 100 метров, для труб нужно создавать дополнительную тягу внутри системы. При установке теплых полов также нередко возникают перепады давления.

Правильно подобранная гребенка должна сбалансировать эксплуатационные характеристики. Во время выбора в первую очередь смотрят на показатели давления, а также на температуру. Такой элемент может относиться к простому или сложному типу, второй вариант подойдет тем, кому нужна гребенка с вспомогательными опциями. Инновационные элементы помогают настраивать и контролировать температуру, а также другие показатели.

Варианты с термодатчиками помогают определить, в каких комнатах теплообмен проходит быстрее, где вода дает меньшее количество энергии. За счет правильной регулировки жидкость не будет попадать туда, где она не требуется.

При выборе всегда учитывают материал, из которого сделана гребенка. Это может быть чугун, сталь, латунь или пластик. Идеальным вариантом станут литые элементы, исключающие любые протечки.