Гвозди для шифера

Шиферные гвозди. Виды, размеры и вес, ГОСТ

Шифер – очень надежный кровельный материал, но для того, чтобы он оставался таким же на практике, нужно обеспечить не только правильную укладку листов на обрешетку, но и использовать специализированный крепеж. Для крепления шифера не рекомендуется использовать обычные гвозди с шайбами, и категорически запрещается применение саморезов, в том числе и кровельных. Единственным верным решением будет применение специальных шиферных гвоздей с увеличенной шляпкой.

«Шиферные гвозди» – название народное, в официальных документах данный тип крепежа именуется – «Гвозди проволочные оцинкованные для асбоцементной кровли». На Западе данный крепеж известен как «Slate nail».

Причем, существует два вида шиферных гвоздей:

  • Цельные(устаревшие) – диаметр шляпки, в зависимости от модификации А или Б, равен трем или четырем диаметрам стержня гвоздя. В настоящее время редко встречаются в продаже. Регламентируются ГОСТом 9870-61 от 1961 года.
  • С составной головкой – диаметр шляпки равен 16,5 ± 1,5 мм. В отличии от цельных шиферных гвоздей, после штамповки на их шляпку напрессовывается колпачок из оцинкованной листовой стали. Описаны в ТУ 208-81, РСТ 1822-83 и РСТ УССР 1822-89.

Почему для крепления шифера нельзя использовать саморезы

Варианты крепежа шиферных листов
Часто для крепления волнистого шифера используют кровельные саморезы с резиновым уплотнителем, однако такой способ крепежа не допустим. Дело в том, что не смотря на свою прочность шифер довольно легко ломается при изгибе, а саморез жестко фиксирует его к обрешетке, которая в любом случае имеет подвижность, а под снеговой нагрузкой дает довольно сильный прогиб. В результате, даже при незаметном глазу прогибе обрешетки шифер может дать трещину в месте крепления.

В случае с шиферными гвоздями, прочности материала вполне хватает чтобы немного вытянуть крепеж из обрешетки, скомпенсировав тем самым прогиб. По этой же причине шиферные гвозди не рекомендуется загибать изнутри.

Также, в качестве крепежа для шифера часто используют обыкновенные гвозди с шайбой или кусочком листового металла. Такой способ обеспечивает необходимою жесткость и подвижность конструкции, но не гарантирует отсутствие протечек.

Типовые размеры

Кровельные гвозди выпускают всего четырех типоразмеров. Для цельных, согласно ГОСТ 9870-61 (диаметр стержня, длина):

  • 4 x 90 мм;
  • 4 x 100 мм;
  • 4 x 120 мм;
  • 4,5 x 120 мм.

Высота головки для всех размеров 1,8 мм; диаметр 12-16 мм.

По стандартам ТУ 208-81 и РСТ 1822-83 производят:

  • 4 x 90 мм;
  • 4 x 100 мм;
  • 4 x 120 мм;
  • 5 x 120 мм.

Высота головки – 4 мм; диаметр 16,5 ± 1,5 мм.

При этом, гвозди длиной меньше 120мм плохо подходят для крепежа волнового шифера с высотой волны 5,4 см. Наиболее популярный размер – 5 x 120 мм.

Вес шиферных гвоздей. Таблица

Вес шиферных гвоздей указывают в килограммах для 1000 шт изделия. Так, у самого востребованного размера 5 x 120 мм масса 1000 шт составляет 24,479 кг. Поставляются метизы упакованными по 5, 10, 15 кг в картонные коробки и по 25, 30 кг в деревянные ящики.

ГОСТ 9870-61 «Гвозди проволочные оцинкованные для асбоцементной кровли» (Гвозди шиферные)
Диаметр / Длина Вес 1000 шт (кг) Штук в 1 кг 1 шт (грамм)
4х90 10.5 95 10.5
4х100 10.93 91 10.9
4х120 13.3 75 13.3
4,5х120 15.84 63 15.8
ТУ 208-81 «Гвозди шиферные с завальцованной шляпкой»
Диаметр / Длина Вес 1000 шт (кг) Штук в 1 кг 1 шт (грамм)
4х90 11 90 11
4х100 11.9 84 11.9
4х120 13.9 71 13.9
5х120 24,48 40 24,4

Правила монтажа

Применение гвоздей для шифера в качестве крепежа кровли не потребует никакого специального инструмента – достаточно обычных пассатижей и молотка. Тем не менее, необходимо учитывать некоторые нюансы.

В первую очередь нужно правильно подобрать длину гвоздя, исходя из высоты волны шифера и толщины обрешетки – длина гвоздя должна как минимум на 10 мм превышать сумму толщин обрешетки, изоляции и высоты шифера по гребню. При этом, для обрешетки рекомендуется использовать не дюймовую доску, а бруски сечением 50х50 – в таком случае, при меньшем объеме материала, кровля получается более жесткая и значительно увеличивается площадь контакта обрешетки со стержнем гвоздя.

Пробивать или сверлить?

Одним из-спорных вопросов при монтаже кровли из шиферных листов – просверливать отверстия под гвозди или пробивать их молотком. Оба варианта имеют право на жизнь – шиферный гвоздь имеет острие заточенное под 40 градусов, что позволяет прибивать листы резким ударом молотка, однако, если удар будет недостаточно сильным есть риск того, что лист шифера может треснуть вдоль всего гребня. Поэтому, во избежании риска, можно предварительно сделать отверстия в местах крепления обычным сверлом по металлу диаметром чуть большим, чем толщина стержня гвоздя. Это позволит предотвратить образование сколов или трещин во время монтажа, а также при температурных расширениях крепежа.

Вбивают гвозди в гребень шифера.

Загибать гвозди для шифера нельзя, так как за счет перепадов температур (зима-лето), влажности материалы кровли (дерево, асбест, металл) расширяются, сжимаются по-разному, и поэтому жесткая фиксация недопустима. Если этим пренебречь, то со временем в месте крепежа шиферный лист может треснуть вдоль всего гребня.

Нужна ли резиновая прокладка?

В продаже можно встретить шиферные гвозди с резиновыми прокладками, как правило китайского производства. Конструкция таких гвоздей мало напоминает российские аналоги, но главные принцип – увеличенный диаметр шляпки – соблюдается.

Тем не менее, при монтаже листов шифера нет никакой необходимости в резиновых, или любых других, прокладках между шифером и шляпкой гвоздя. Как уже говорилось выше, при тепловом расширении или прогибе обрешетки шифер вытягивает гвозди, и соответственно, их шляпка перестает плотно прилегать к листам, что вполне нормально и никаких течей не образуется ввиду большого угла волны и широкой шляпки выполняющей роль “зонтика”. Убедиться в этом можно поднявшись на любую шиферную кровлю простоявшую хотя бы один сезон – шляпки гвоздей будут приподняты на несколько миллиметров над волной.
Обыкновенные строительные гвозди с шайбами не имеют никакого отношения к шиферным
Хуже, когда под видом инновационных шиферных гвоздей покупателям предлагают обыкновенные строительные гвозди с кровельными шайбами.

Читайте также:
Деревянные дома из оцилиндрованного бревна с террасой

Во-первых, ни о какой герметичности такой конструкции говорить не стоит: влага свободно стекает по стержню гвоздя через щель между шайбой и шляпкой, и в итоге, в этом месте вскоре начинается гниение. Во-вторых, такое крепление не обеспечивает необходимую жесткость, так как кровельные шляпки изготавливаются из тонкого металла (в лучшем случае 1мм), и не способны выдерживать большие нагрузки.

Технология производства

Технология производства шиферных гвоздей мало чем отличается от процесса изготовления обычных строительных. Сырьем для изготовления шиферного крепежа служит светлая термически необработанная проволока из низкоуглеродистой стали, поставляемая в бухтах. Качество и технические условия ее изготовления регулируют ГОСТ 3282-74 и ГОСТ 3283-74. Данная сталь очень хорошо противостоит коррозии и температурным перепадам, практически не деформируясь.

Основное используемое оборудование – гвоздильный автомат.

С разматывающего узла гвоздильного автомата проволока подается в его рабочую зону. При этом она проходит через правильно-роликовый механизм, где происходит ее выпрямление. В рабочей зоне сначала производится обрезка заготовки, из которой затем методом объемной холодной штамповки формируется готовый гвоздь с шляпкой и наконечником. Угол острия данных крепежных изделий, согласно ГОСТ, не должен превышать величину в 40 градусов.

Единственным отличием цельных шиферных гвоздей, изготавливаемых по ГОСТ 9870-61 еще в СССР и до настоящего времени выпускаемые некоторыми производителями, от обычных оцинкованных является значительно увеличенный, до 12 мм, диаметр шляпки имеющей стандартную высоту 4 мм.

Завершающим этапом изготовления шиферных метизов является обязательное оцинковывание. Причем, согласно вышеуказанному ГОСТу, цинковое покрытие шляпки должно выдерживать 2 погружения (каждое длительностью 1 минута) в раствор сернокислой меди.

Гвозди с составной головкой изготавливаемые по ТУ 208-81 и РСТ 1822-83 имеют более сложную конструкцию. Диаметр головки этих гвоздей – 16,5 ± 1,5 мм, но главное их отличие как от гвоздей предыдущего поколения, заключается в конструкции шляпки. У современных шиферных гвоздей головка составная, имеющая дополнительный колпачок из листовой оцинкованной стали. Основой для нее служит шляпка, полученная в гвоздильном автомате по описанной выше технологии. Под эту штампованную головку одевается шайба, а сверху – напрессовывается колпачок, который плотно охватывает шайбу.

Такая конструкция имеет преимущества при проведении кровельных работ, по сравнению с обычной цельной головкой. Когда гвоздем фиксируют какой-либо материал, его шляпка частично деформируется и облегает, стремится принять форму неровностей или рельефа закрепляемого объекта. Это позволяет практически исключить возможность повреждения хрупких кровельных материалов, обеспечивает более надежные монтаж и защиту отверстия от осадков.

Шиферные гвозди – универсальный крепеж для кровельных материалов

Гвозди являются самым распространенным и недорогим универсальным крепежным элементом. Для фиксации кровельных материалов выпускают шиферные гвозди, которые широко используют при многих других монтажных и строительных работах.

1 Гвозди шиферные – ГОСТ и технология производства

Технология производства шиферных гвоздей мало чем отличается от процесса изготовления строительных. Основное используемое оборудование – гвоздильный автомат. Сырьем для изготовления шиферного крепежа служит светлая термически необработанная проволока из низкоуглеродистой стали, поставляемая в бухтах. Качество и технические условия ее изготовления соответствуют ГОСТ 3282-74.

С разматывающего узла гвоздильного автомата проволока подается в его рабочую зону. При этом она проходит через правильно-роликовый механизм, где происходит ее выпрямление. Подача проволоки в станок происходит на фиксированный размер, определяемый длиной будущего гвоздя. В рабочей зоне сначала производится обрезка заготовки, из которой затем методом объемной холодной штамповки изготавливается сам метиз (с сформированной шляпкой и наконечником).

Готовый гвоздь попадает в приемный лоток. Угол острия данных крепежных изделий, согласно ГОСТ, не должен превышать величину в 40 о . На этом сходства в конструкции и способе изготовления шиферных и строительных гвоздей заканчиваются. Гвозди шиферные, ГОСТ 9870-61, изготавливаемые еще в СССР и до настоящего времени выпускаемые некоторыми производителями, отличаются от строительных изделий размером головки, диаметр которой больше и составляет 12 мм.

Завершающим этапом изготовления шиферных метизов является обязательное оцинковывание. Причем, согласно вышеуказанному ГОСТу, цинковое покрытие шляпки должно выдерживать 2 погружения (каждое длительностью 1 минута) в раствор сернокислой меди. Основными нормативными документами, по которым отечественные производители должны изготавливать шиферные метизы в настоящее время, являются российские стандарты ТУ 208-81 и РСТ 1822-83. Диаметр головки этих гвоздей – 16,5 ± 1,5 мм.

Но главное их отличие как от шиферных “собратьев” предыдущего поколения, так и от строительных изделий заключено в конструкции шляпки. У современных шиферных гвоздей головка составная, имеющая дополнительные элементы в виде шайбы и колпачка из листовой оцинкованной стали. Основой для нее служит шляпка, полученная в гвоздильном автомате по описанной выше технологии. Под эту штампованную головку одевается шайба, а сверху – напрессовывается колпачок, который плотно охватывает шайбу.

Такая конструкция имеет преимущества при проведении кровельных работ, по сравнению с обычной цельной головкой. Когда гвоздем фиксируют какой-либо материал, его шляпка частично деформируется и облегает, стремится принять форму неровностей или рельефа закрепляемого объекта. Это позволяет практически исключить возможность повреждения хрупких кровельных материалов (таких как шифер, например), обеспечивает более надежные монтаж и защиту отверстия от осадков.

2 Размеры и вес шиферных гвоздей

Кровельные гвозди выпускают всего четырех типоразмеров. Согласно ГОСТ 9870-61 (диаметр стержня, длина):

  • 4 x 90 мм;
  • 4 x 100 мм;
  • 4 x 120 мм;
  • 4,5 x 120 мм.

Высота головки для всех размеров 1,8 мм.

По стандартам ТУ 208-81 и РСТ 1822-83 производят:

  • 4 x 90 мм;
  • 4 x 100 мм;
  • 4 x 120 мм;
  • 5 x 120 мм.

Высота головки – 4 мм.

Вес шиферных гвоздей указывают в килограммах для 1000 шт изделия. Так, у самого востребованного размера 5 x 120 мм масса 1000 шт составляет 24,479 кг. Поставляются метизы упакованными по 5, 10, 15 кг в картонные коробки и по 25, 30 кг в деревянные ящики.

Читайте также:
Буфеты: разновидности и производители

3 Правила монтажа и область применения гвоздей для шифера

Шиферные гвозди используют при наружных ремонтно-строительных работах для монтажа различных кровельных, декоративных и иных жестких материалов к деревянным конструкциям (обрешетке). Цинковое покрытие обеспечивает им высокую коррозионную стойкость. Но основное их назначение – крепление кровельных асбоцементных листов (шифера) и профнастила. Размер гвоздей подбирают, исходя из высоты волны шифера – чем она больше, тем длиннее метиз.

В любом случае длина гвоздя должна как минимум на 10 мм превышать сумму толщин обрешетки, изоляции и высоты шифера по гребню.

В укладываемых поверх деревянной конструкции асбестовых листах можно предварительно сделать отверстия под гвозди. Их просверливают диаметром несколько большим, чем толщина стержня метиза. Это позволит предотвратить образование сколов или трещин во время монтажа, а также при температурных расширениях крепежа. При закреплении шифера следует позаботиться об обеспечении герметичности отверстий, воспользовавшись резиновыми прокладками или герметиком с подходящим составом.

Вбивают гвозди в гребень шифера. Крепеж во впадинах, по которым во время осадков и таяния снега стекает вода, приводит к протеканию кровли. Загибать гвозди для шифера нельзя, так как за счет перепадов температур (зима-лето), влажности материалы кровли (дерево, асбест, металл) расширяются, сжимаются по-разному, и поэтому жесткая фиксация недопустима. Если этим пренебречь, то со временем в месте крепежа шиферный лист может треснуть вдоль всего гребня.

Применение гвоздей для шифера в качестве крепежа кровли не потребует никакого специального инструмента – достаточно обычных пассатижей и молотка. Тем не менее, монтаж асбестовых листов не настолько прост, как кажется, поскольку необходимо достаточно точно определять момент, когда пора остановиться и прекратить вбивать гвоздь. Один лишний замах молотком, и есть вероятность, что шиферный лист будет расколот.

4 Гвоздь или кровельный саморез – что лучше?

Особенности саморезов для кровли:

  • Материал изготовления – каленая сталь. Благодаря этому, они прочнее и долговечнее, чем гвозди.
  • Большой ассортимент размеров – можно достаточно точно подобрать подходящий вариант для имеющейся высоты гребня кровельного материала.
  • Производят различных цветов – возможно подобрать саморезы, которые будут совершенно незаметными.
  • Изготавливают с головками различной формы (под отвертку либо гаечный ключ), с заостренным наконечником или в форме сверла.
  • Саморезы с наконечником в форме сверла можно вкручивать без предварительного сверления входного отверстия.
  • Для саморезов с заостренным наконечником требуется просверливание отверстия, в то время как для гвоздей это делать не обязательно.
  • Установку саморезов можно автоматизировать с помощью электроотвертки или гайковерта. Если это невозможно, то монтаж будет значительно более трудоемкий и длительный, чем ручное забивание гвоздей.
  • Практически всегда в комплект поставки входят уплотнительные резинки под шляпки. При использовании гвоздей выше риск попадания влаги под кровлю.
  • Легче извлекаются при демонтаже. Гвозди, как правило, отламываются.

Таким образом, в большинстве случаев саморезы являются более надежным и качественным средством крепления. Однако они дороже, и для полной реализации всех удобств от их применения необходимо соответствующее оборудование. Для бюджетных построек гвозди остаются и будут хорошим, иногда единственным вариантом монтажа кровли.

Как прибить шифер гвоздями: монтаж кровельного материала к обрешетке

Перед тем как прибить шифер гвоздями требуется выяснить, каким образом совершать монтаж с их использованием правильно своими руками и все сопутствующие нюансы, позволяющие избежать повреждения кровельного материала и добиться его качественной фиксации. Кроме этого при наличии соответствующих познаний появится возможность исключить лишние расходы, увеличить скорость работ в целом и изначально при покупке отдать предпочтение крепежным элементам, что будут обладать большим сроком службы.

Гвозди для монтажа асбестоцементных листов и их особенности

Ввиду достаточно крупного веса и даже несмотря на свою твердость, шифер все же имеет невысокую стойкость к механическим воздействиям, в качестве которых выступают точечные удары. По этой причине в процессе фиксации асбестоцементных листов к обрешетке нельзя прибегать к применению обыкновенных крепежей, а следует пользоваться специальными гвоздями, что предназначены конкретно для данного кровельного материала. В отличие от обычных элементов они обладают более высоким уровнем прочности, большей протяженностью и стойкостью к отрицательному воздействию коррозии.

Шиферные гвозди, посредством которых оптимально прибивать асбестоцементные листы имеют следующие положительные качества:

  • Стойкость к коррозии. Этого удается избежать благодаря производству крепежных элементов из низкоуглеродистой стали, что отличается внушительным уровнем прочности. В ходе изготовления гвозди также подвергаются частичной или полноценной оцинковке.
  • Крупный диаметр шляпок. У таких крепежных элементов он достигает 12-16 мм, благодаря чему посредством них удается осуществлять правильное заделывание дыр, что остаются в ходе фиксации шиферных листов. Каждая шляпка у этих гвоздей состоит из шайбы и колпачка, предоставляя возможность им наносить менее значительный ущерб кровельному материалу.
  • Большая протяженность стержня. Шиферные гвозди имеют длину в диапазоне 9-12 см, чего вполне достаточно при их забивании через гребни волн кровельного материала.
  • Тупое острие. Его заточка совершается под углом в 40°. С учетом этой особенности перед забиванием гвоздей необходимо просверлить шифер в требуемых местах подходящим инструментом.

Способы укладки шифера

Закрепление кровельного материала к обрешетке обычно осуществляется горизонтальными рядами с движением в направлении снизу вверх от карниза. Каждый следующий по счету лист укладывается на предыдущий с захватом его 1-2 волн. Кроме этого все последующие ряды нужно также смещать по отношению к ранее уложенным в основном на 12-20 см.

Укладка шифера производится двумя способами:

  • В шахматном порядке. В этом случае шиферные листы одного горизонтального ряда закрепляются со сдвигом на 1-4 волны относительно уложенного рядом. Полоса стыкования приобретает ступенчатый вид. Такой способ является оптимальным для скатов крыш, что обладают большой шириной по горизонтали и имеют незначительный уклон.
  • Без смещения. В этой ситуации фиксация листов шифера производится одинаковыми и ровными рядами с отсутствием сдвига. Стыки каждой шеренги создают единую полосу. Ввиду того что при монтаже не позволяется совершать совмещения в одном месте больше 2 слоев кровельного материала выполняется его подрезание под углом в 30-60°. Закрепление листов таким методом лучше всего осуществлять при накрытии скатов с наличием широкого уклона, но незначительных в поперечнике.
Читайте также:
Быстровозводимые металлоконструкции

В большинстве случаев укладка волнового шифера производится с использованием первого способа, поскольку при монтаже кровельного материала в шахматном порядке работы отличаются меньшей трудоемкостью по причине меньшего количества необходимых подрезаний. Выполнять фиксацию без смещения заметно труднее, ввиду того что возникает потребность подрезать в углах практически каждый лист. Явное преимущество второго способа заключается в экономии кровельного материала.

Как прибить шифер гвоздями: поэтапный процесс монтажа

Перед тем как крепить шифер гвоздями необходимо произвести ряд процессов и выяснить сопутствующие нюансы, соблюдение которых позволит сделать все работы качественно своими руками.

Сооружение обрешетки

Первоначально перед фиксацией кровельного материала нужно осуществить подготовку каркаса, фиксацию которого требуется выполнять к стропилам. Обрешетку можно сделать сплошной или уплотненной. В первом случае для сооружения каркаса используется ОСП, фанера или доски. Такую обрешетку в основном делают при потребности покрыть крышу шифером, который обладает крайне незначительной толщиной.

Если кровельный материал не очень тонкий и соответствует ГОСТу, то при его монтаже рекомендуется совершать создание уплотненного основания, состоящего из брусков, что устанавливаются поверх стропил с соблюдением определенного расстояния между ними. Оптимальным является сечение обрешетки в пределах 4-7 см. Бруски незначительной толщины не применяются, поскольку при внешней нагрузке имеется вероятность их повреждения, к примеру, под влиянием выпавшего снега.

При создании обрешетки желательно прибегать к использованию брусков различной высоты. Рядовые элементы в основном обладают сечением 6х6 см. Их фиксация осуществляется в рядах нечетной последовательности. Четные шеренги состоят из брусков, которые имеют немного большую высоту, на половину превышающую толщину укладываемых шиферных листов. К примеру, если используется кровельный материал 6 мм, то четные элементы должны быть 63 мм. Другую высоту, достигающую 66 мм, имеет и первый брусок, который должен находиться выше ранее указанных на толщину самого шифера.

В некоторых случаях применяется немного измененная схема. В ходе сооружения обрешетки задействуются рейки с наличием одинаковой высоты 6х6 см, но в четных рядах и возле карниза производится их наращивание посредством 3 мм подкладок.

Закрепление каркаса к стропилам следует совершать под прямым углом при помощи гвоздей или саморезов. С учетом достаточно высокой прочности и несгибаемости шифера для монтажа каждого листа хватает 3 опорных брусков. Расстояние между ними при создании обрешетки необходимо делать в зависимости от протяженности используемого кровельного материала. В большинстве ситуаций их длина достигает 1750 мм, ввиду чего шаг должен быть 70-75 см.

На коньке требуется установка 1-2 брусков каркаса на каждом скате, высоту которых надо выбирать по ходу работ. В дальнейшем на данном участке будет осуществляться фиксация необходимых элементов.

Кроме этого следует произвести дополнительное сооружение обрешетки вокруг дымохода. В такой ситуации требуется совершать фиксацию рядовых брусков по периметру ствола трубы на дистанции не меньше 13 см от нее для безопасной эксплуатации.

Укладка шиферных листов

Начинать монтаж необходимо со стороны, с которой сила ветров меньше. Если сильные порывы в основном справа, то первоначальную укладку следует совершать слева крыши. В противоположном случае нужно наоборот. Благодаря этому удастся исключить задувания осадков в места перехлеста шиферных листов.

Дальше вдоль карниза требуется осуществить натягивание шнура на дистанции протяженности свеса, что позволит выравнивать ряды кровельного материала в процессе монтажа. Вместо него можно прибегнуть к использованию ровной рейки из древесины.

При укладке шифера в шахматном порядке необходимо придерживаться следующей последовательности действий:

  1. Первый ряд по горизонтали нужно укладывать из целых листов кровельного материала. Каждый из далее монтируемых элементов должен перекрывать 1-2 волны ранее постеленного шифера. В основном на перехлест выпадает одна. В качестве крепежей для фиксации листов необходимо использовать предварительно приобретенные кровельные гвозди. Каждый из них следует фиксировать к обрешетке посредством 10-20 элементов. Перед заколачиванием гвоздей требуется проделывать отверстия, диаметр которых должен быть на 1-2 мм больше, чем у самих крепежей. У всех элементов присутствует мягкий резиновый уплотнитель, что после нанесения ударов молотков полноценно заделывает выполненные дырки от проникновения влаги снаружи.
  1. Дальше во втором ряду в зависимости от предпочитаемой величины смещения следует произвести подрезку соответствующего количества волн. После этого можно приступать к укладке целых листов, что не подверглись распилу. Кровельный материал из этого ряда необходимо стелить с захватом нижерасположенного в 20 см, если уклон ската достигает 15-20° и в 15 см, когда он превышает 20°. Чем он больше, тем меньшим должен быть перехлест.
  2. Третий и все дальнейшие по счету ряды нужно начинать с листов, обрезанных на удвоенное количество волн, что отсечены у первого изделия расположенного в предыдущей шеренге. Комфортнее осуществлять смещение на 1/2 ширины. В такой ситуации потребуется лишь резать шифер пополам в каждом четном ряду. Нечетные по счету шеренги необходимо начинать с цельных листов кровельного материала.
  3. В последнюю очередь следует приступать к укладке ряда в месте конька. Монтаж на этом участке требуется осуществлять с использованием срезанных поперек шиферных листов.

Если укладывание кровельного материала совершается без смещения, то работы необходимо выполнять следующим образом:

  1. Монтаж первого листа требуется совершать в его первоначальном виде без предварительного обрезания. Для выравнивания шифера также следует производить натягивание шнура, а для фиксации использовать кровельные гвозди. Далее укладываемые листы первого ряда необходимо скашивать под верхний правый угол, если начало установки материала происходит с правой стороны ската.
  2. У первого листа второй шеренги требуется произвести обрезание левого нижнего угла. Следом за этим необходимо осуществить его стыкование со срезанным углом второй плиты предыдущего ряда. Далее монтируемые шиферные листы скашиваются в 2 углах – в верхнем правом и нижнем левом. У крайней плиты второй шеренги, что укладывается с левой стороны, требуется выполнять обрезание лишь верхнего правого угла.
  3. Листы последнего ряда в области конька нужно подрезать по нижнему левому углу и по высоте во время проведения монтажа. Углы крайней плиты обрезать не следует. Такой способ создания углов подходит лишь при укладывании листов справа налево. Если монтажные работы осуществляются в обратном направлении, то обрезание кровельного материала требуется совершать в противоположных углах.
Читайте также:
Вышивка на одежде своими руками: основные техники, стили и правила

Монтаж доборных элементов

Их установку следует осуществлять в последнюю очередь после окончательной укладки на крыше шифера. Для перекрытия конька рекомендуется прибегать к использованию специальных элементов из асбестоцемента, которые предназначены для него. Каждая из этих деталей содержит 2 части, что объединены на шарнирах. Вместо элементов заводского изготовления можно применять оцинкованный лист, что подвергнулся сгибанию на специальном станке или вручную.

Оформление воротников дымоходов, слуховых окон и областей примыкания к стенам нужно осуществлять посредством выполненных из асбестоцемента угловых деталей. Кроме этого подходящим вариантом являются воротники из оцинковки. Их фиксацию следует совершать поверх кровельного материала с использованием саморезов, пропускаемых через гребни волн. Верхнюю кромку фартука следует закреплять к стене и выполнять ее герметизацию, а при помощи нижней производить перекрытие не меньше 1 волны рядового листа.

Для накрытия ендов требуется использовать асбестоцементные или оцинкованные лотки, монтаж которых необходимо совершать снизу вверх таким способом, чтобы их продольные края перекрывали листы шифера минимум на 15 см. После окончательной установки доборных элементов крыша имеет завершенный вид и является готовой к дальнейшей эксплуатации.

Полезные советы по прибиванию шифера гвоздями

В ходе фиксации кровельного материала посредством них шапочки должны полностью закрывать предварительно выполненное отверстие, чтобы через него было исключено проникновение влаги. Несоблюдение технологии монтажа нередко приводит к возникновению протечек и срыву шиферных листов сильным ветром. Во избежание этого при его укладке на поверхность ската требуется придерживаться ряда определенных правил:

  • При заколачивании крепежей в качестве инструмента задействуется молоток. Для качественного конечного результата посредством него нужно вбивать гвозди в ходе нескольких аккуратных ударов. В итоге между шляпками крепежей и самим кровельным материалом рекомендуется оставлять 1-2 мм зазор, соблюдение которого позволит избежать вероятности случайного повреждения шифера.
  • Если при фиксации листов применяются гвозди низкого качества, то требуется дополнительно осуществлять заделку их шапочек, что располагаются над поверхностью плит посредством битумной мастики или иной гидроизоляционной смеси.
  • Правильно совершать вбивание гвоздей строго в гребни волн кровельного материала. При несоблюдении этого шапочки, что находятся в желобах, где происходит скапливание атмосферной влаги, подвергнутся коррозии.
  • Заколачивание толевых гвоздей нужно производить исключительно в вертикальном положении. При нарушении этого правила крепеж не сумеет осуществить требуемого сцепления, а также не заделает должным образом отверстия в листе, из-за чего оно в результате станет причиной образования протечек.

После выяснения как прибить шифер гвоздями и подробного ознакомления с каждым из этапов требуется обзавестись необходимыми инструментами и материалами, что нужны в ходе проводимых монтажных работ, а затем приступать к их выполнению своими руками с соблюдением последовательности действий и сопутствующих нюансов, позволяющих избежать ряда возможных ошибок.

Видео:

Не покупай Узбекский чугунный казан не прочитав эту статью! Выкинешь деньги на ветер!

Кто пробовал настоящий узбекский плов, тот однозначно скажет, что лучше плова, приготовленного в чугунном казане, нет на свете. И так, я лично продал уже свыше тысячи узбекских чугунных казанов. За это время собрал огромную базу отзывов и вопросов, с которыми хочу поделиться с вами. В этой статье попробую поделиться кучей полезной информации до покупки чугунного казана, эксплуатацией его и, конечно, уходе за ним. От вас прошу только обратной связи – задавайте свои вопросы и оставляйте отзывы. Покупать чугунный казан надо с умом!

Что такое казан и его виды.

По самой первой традиции начнем с вики:

Казан – традиционный азиатский литой металлический котёл с полукруглым дном для приготовления пищи. Наиболее массово казаны и поныне распространены в Азербайджане, Казахстане и Средней Азии. Округлой форма казана, сделана для того, чтобы он опускался в очаг и пламя нагревало не только дно (как это происходит у посуды с плоским дном), а всю его поверхность, имеющую сферическую форму. Содержимое такой посуды нагревается быстрее и дольше остаётся горячим, позволяя существенно сберегать топливо. Крышка казана обычно делается из деревянных досок, что также способствует энергосбережению.

Казан – неотъемлемая часть кухонной утвари в восточной семье. Даже в наше время. На постсоветском пространстве, казан был всегда популярен, но в последнее время на него спрос вырос в разы. Это связанно с тем, что хоть и можно все блюда приготовить в любой посуде. Но приготовленные блюда в чугунном казане. Существенно отличаются по вкусовым характеристикам!

По видам они различаются:

По форме – с плоским и круглым дном.

По материалу – чугунный, алюминиевый, стальной (очень редкий экземпляр)

Казан алюминиевый или чугунный казан.

Однозначного ответа на этот вопрос нет. У каждого есть свои плюсы и минусы. Алюминиевый казан легкий, легко брать его в поход и на природу. Быстро нагревается, но и также быстро остывает. По отзывам клиентов, пища часто пригорает.

Чугунный же, дольше разогревается и дольше остывает. Из-за специфики чугуна, пища не пригорает. Это обусловлено тем, что чугун всегда пытается равномерно распределить температуру по всей своей плоскости. Именно по этому, в отличие от алюминиевого казана, нет точек повышенной температуры, где пригорает пища.

Читайте также:
Звукоизоляция под штукатурку: гипсовая продукция для стен и потолка в квартире, современные материалы для шумоизоляции

Но из минусов его вес. Даже с 12 литровым далеко в поход уже не уйдешь.

Узбекские чугунные казаны.

Производителей казанов огромное количество. Россия, Украина и другие страны СНГ. Почему же все рекомендуют покупать именно узбекские? Все очень просто. Соотношение цены и качества. Украинские, как правило очень тонкие. Чугун, как я писал выше, хоть и стремиться равномерно, распределить температуру по себе, но при толщине Украинских изделий, казан не успеет ее распределить, и вы получите в нижней части перегрев. Толстостенные казаны же имеют космическую стоимость.

К российским казанам, помимо их стоимости есть вопросы к шлифовке. Очень часто слышал отзывы клиентов, которые после покупке казана, его доделывали и шлифовали. Плюсов является, что есть модели, которые сразу же идут с петлями для подвеса.

Узбекские же казаны изначально сбалансированы. Они имеют оптимальную толщину и стоимость. Хорошо отшлифованы и, сразу после обжига, готовы к эксплуатации. По поводу происхождения казанов. Наманган – второй по численности город в Узбекистане, один из главных хабов страны. Продавец, который утверждает, что его казан, произведен именно в Намангане, и даже если покажет документы, что именно эта партия приехала с этого города, то это вам не даст гарантий, что он произведен именно там. Как правило, они производятся в разных регионах страны и привозятся к главному экспортеру.

Но это не означает что он плохой. Главное выбрать правильно казан. А как правильно его выбрать – сейчас разберемся.

Как выбрать чугунный казан. Покупка узбекского казана.

Вот настал день, когда вы решили купить чугунный казан, да еще и узбекский. С чего начать. С интернета! В одном месте чугунные казаны стоят как золото, с какими-то гербами и клеймом, в другом месте без клейма, но цена приятная. В третьем месте крышка отдельно. А в четвертом месте вообще сказали что Узбекские казаны плохие и нужно брать или Российские, или Украинские. И тут, вам стало понятно, сто вообще ничего не понятно.

Давайте разбираться:

Как я писал выше, производителей чугунных казанов в Узбекистане большое число, и они отличаются друг от друга. Как по качеству, так и по исполнению. Попадаются на рынке довольно дорогие узбекские казаны с клеймом. В этом случае вы переплатите только за клеймо. Следовательно, на него обращать внимание не стоит. А на что стоит:

  1. Настоящие узбекские казаны идут не крашенные. Да, они черного цвета, но это всего на всего заводская копать. Чтобы ваш будущий казан не заржавел по пути до вас.
  2. Чугунный казан должен быть тяжелый. Иногда бывает так, что с виду одинаковые внешне казаны, существенно отличаются в весе. Это свидетельствует о больших примесях в сплаве чугуна.
  3. К узбекским чугунным казанам всегда идет алюминиевая крышка, редко деревянная. Качество крышек отвратительное, но нам интересен сам казан. Иногда недобросовестные продавцы занижают стоимость самих казанов, но крышки продают отдельно. Рекламный ход, только чтобы вы у них купили, и у вас создалась иллюзия дешевизны казана.
  4. Казан должен быть хорошо отшлифован. Допускаются незначительные риски, но не вмятины и шероховатости, даже когда он в кокати. Вы платите деньги, так зачем вам еще что-то доделывать.
  5. Не допускаются механические повреждения, такие как вмятины, трещины (любые) и т.д. Потертости в любом случае будут. Так как они перевозятся наземным транспортном и без упаковки. Такие потертости будут в любом случае.

Если вы обратите внимание на те нюансы, которые я перечислил выше, то вы купите самый лучший казан. Чугунный казан перед использование надо подготовить.

Сколько литров брать казан?

Все зависит от среднего числа человек, которые собираются за столом. Далее я дам таблицу, в которой даны предположительные расчеты порций на человека в одном казане. Почему примерно? Все мы разные, и аппетит тоже у всех разный.

Литраж казана Количество человек
3,5 2-3
4,5 3-4
6 4-5
8 5-6
10 6-8
12 8-12
16 10-15
22 15-20
Чугунный казан. Первое использование.

Или как правильно обжечь казан. Вы купили казан! Это не так легко, как с афганским казаном, но ничего сложного в этом нет. Теперь его надо правильно обжечь! Что для этого понадобиться. Ваш барбекю комплекс с отверстиями под казан, или печка под казан. Если нет у вас этих вещей, то разводим костер. Дрова обязательно должны быть либо дуб, либо береза. Береза самое лучшее, что может быть для этой ситуации. Так как береза дает самую большую температуру, процесс обжига чугунного казана пройдет в разы быстрее и приятнее.

И так, когда ваш огонь набрал хорошие обороты, вы ставите казан (без крышки) на костер. Если у вас просто костер – кидаем его в самое сердце костра. Оставляем его там, пока из черного казана он не превратится в серый. Маленькие черные пятна допускаются.

Если ваш казан стал полностью серым, а вверху осталась копать, то у вас слабый жар, и скорее всего вы делали костер из сосны или поддонов. А это плохо.

После того, как ваш узбекский казан на 90% стал серый, достаем его и засыпаем в него 1 кг соли. И тщательно шумовкой, или длинной ложкой, втираем соль по всей поверхности казана. Эту процедуру необходимо выполнять, пока соль не потемнеет.

Соль потемнела? Если да, то высыпаем ее, и даем ему немного остыть. После того как он остыл, моем казан обычной водой и ставим на огонь. Вода должна полностью испариться. Следующим в ход идет РАФИНИРОВАННОЕ масло. Наливаем грамм 100- 200 масла и промазываем на горячем казане по всей поверхности.

Читайте также:
Варианты дизайна и вида шкафа-купе в интерьер детской комнаты

Рекомендуется обжарить на нем лук репчатый. Это придаст приятный аромат казану.

Поздравляю, вы прокалили свой чугунный казан!

Уход за чугунным казаном.

Вы приготовили самый вкусный плов или шурпу. Все гости остались сыты и довольны. Вам отвесили вагон комплиментов и восхищения вашими кулинарными навыками. Что дальше? Просто помыть? Не совсем.

Чтобы казан не ржавел. Его необходимо мыть просто под проточной водой. Если же получилось так, что вы воспользовались моющими средствами, то необходимо после мойки казан насухо вытереть, и также промазать его маслом.

Если вы в будущем не собираетесь им долгое время пользоваться, то хранить его следует в не перевернутом состоянии и без крышки. Благодаря этому влага не будет в нем конденсировать.

Пожалуй, на этом все. Если остались вопросы, или желаете поделиться своим отзывом – оставляйте комментарий.

Казан чугунный, выбор трудный: основные виды казанов и советы по уходу

Восточная кухня давно перестала быть экзотикой, но некоторые её секреты по-прежнему не раскрыты. Тайна приготовления вкуснейшего плова в казане доступна немногим, и мало кто осознаёт, что тут важен не только рецепт, но и правильно подобранный чугунный казан.

О важности материала

Казаны производят из чугуна, меди, стали и алюминия. Сталь и медь менее популярны, так как за ними требуется сложный уход, есть риск образования ржавчины либо попадания токсичных соединений металла в пищу.

Чугун обладает неоспоримыми достоинствами, что и делает его наиболее популярным материалом для таких изделий:

  1. Очень высокая прочность (при правильном использовании) и долговечность. С годами ценность казана только возрастает.
  2. Пища дольше остаётся горячей. В большом казане она будет остывать несколько часов.
  3. Нагрев происходит быстро и равномерно.
  4. Еда не пригорает.
  5. Крепкая крышка не выпускает пар, что способствует лучшему прогреву пищи.

За преимущества приходится платить. К недостаткам чугуна можно отнести:

  1. Хрупкость. При сильном ударе твёрдым предметом изделие может расколоться.
  2. Большой вес, что делает чугунное изделие не самым лучшим выбором для туристов.
  3. Непритязательный внешний вид. Хотя тут вкусовщина: кому-то может понравиться первобытная грубость чугунной посуды.

Определение нужного размера

Первое, с чем нужно определиться — на сколько персон чаще всего потребуется готовить еду. Выбор поможет сделать простая таблица.

Количество персон

Объём казана, литры

Толщина стенок

Чем толще стенки, тем лучше. Это напрямую влияет на то, сколько еда будет оставаться горячей после приготовления, а также на надёжность изделия. Толщина должна составлять минимум 4 мм, в идеале — 5 мм и больше. На рынке встречаются китайские поделки со стенками всего лишь в 3 мм. Продавцы гордятся этим и заверяют, что так и должно быть. Не покупайтесь на это.

Форма

Традиционно казаны изготавливали методом литья и придавали им полусферическую форму. Она идеально подходит тем, кто предпочитает готовку на костре. Всякий турист подтвердит, что костровая еда гораздо вкуснее той, что приготовлена на кухонной плите. Кроме того, в казане такой формы еда прогревается ещё равномернее, так как пламя отлично греет как низ, так и бока. Обычно изделия с округлым дном вешают над огнём на удобных треногах.

Крышки и ручки

Лучше всего, если в комплекте с изделием идёт крышка к нему. Она должна плотно прилегать по всему периметру, чтобы не выпускать пар. Крышки изготавливаются из разных материалов, помимо чугуна, это может быть сталь, стекло или силикон.

Небольшие модели казанов обычно оснащаются двумя ручками-держателями. Чтобы надёжнее зафиксировать изделие в печи, лучше отдать предпочтение моделям с четырьмя держателями.

Надёжные производители

Чугунные казаны есть в ассортименте большинства производителей кухонной утвари. При выборе изделия название бренда особой роли не играет, гораздо важнее материал, толщина стенок и форма казана.

Тем не менее, полезно знать некоторые вещи:

  • Казан — национальная посуда Таджикистана, Узбекистана и прочих стран Средней Азии. Используется он там очень давно, и именно эти производители зачастую предлагают лучшие модели.
  • На российском рынке вперемешку представлены как настоящие товары из Средней Азии, так и сделанные в Китае поделки.
  • Следует очень осторожно относиться к китайским казанам. Часто они тонкостенные и выполнены из некачественного металла. Такая посуда долго не прослужит, вкус приготовленной в ней еды не будет насыщенным. В худшем случае из-за низкого качества материала можно вообще испортить блюдо и свой желудок.

Вот небольшой перечень заслуживающих доверия производителей:

  • Камская посуда.
  • Tundra Grill.
  • Forester.
  • Kukmara.
  • Mayer&Boch.

Советы по уходу

Не позволяйте грубому облику казана обмануть вас. Это громоздкое изделие, как и всякая посуда, требует хорошего ухода. При надлежащем обслуживании оно будет служить десятилетиями, а вкус еды будет только улучшаться. Дело в том, что со временем при готовке частицы жира проникают в зернистые стенки, и даже после мытья в казане остаётся тончайшая прослойка жира. Она служит естественным антипригарным покрытием.

Подготовка к первому использованию

Сразу делать плов в новом казане нельзя. Необходимо очистить его от смазки и грязи, которые неминуемо остаются внутри во время изготовления. Очистка многоступенчатая:

Этап первый: первичное прокаливание

  1. Протрите изделие изнутри бумажным полотенцем или салфеткой.
  2. Тщательно сполосните проточной водой, опять оботрите.
  3. Поставьте казан на огонь.
  4. Прокаливайте в течение 1-1,5 часа, пока на дне не останется тёмных пятен. Разогретое изделие начнёт дымить — это испаряется машинное масло, которое использовалось в процессе производства.
  5. Дайте изделию охладиться в течение 30-40 минут, чтобы температура в нём приблизительно равнялась 70 градусам.
  6. По истечении этого времени снова промойте его водой и протрите, чтобы убрать налёт сажи.
Читайте также:
9 интересных вариантов отделки стен в загородном доме

Перед первым использованием казан обязательно надо прокалить!

Этап второй: прокаливание с солью

  1. Снова поставьте ваше приобретение на огонь и разогрейте.
  2. Насыпьте внутрь пищевую соль крупного помола из расчёта 1-1,5 кг соли на казан емкостью 5-8 л.
  3. Прокаливайте казан в течение часа, размазывая соль по стенкам. Вскоре она станет бежевой.
  4. В конце выбросьте соль, её больше нельзя употреблять в пищу.
  5. Дайте изделию остыть, потом протрите бумажным полотенцем.

Этап третий: обработка растительным маслом

  1. На объём в 5-8 литров залейте полтора стакана рафинированного масла.
  2. Грейте казан, чтобы масло стало горячим, но не начало дымить. Чрезмерный нагрев не нужен, так как оно может загореться. Помните: если масло загорелось, тушить его водой категорически запрещено!
  3. Равномерно распределяйте масло по дну и стенкам. Это легко делать при помощи теплостойкой кисточки, можно просто раскачивать казан. Процесс занимает примерно 11 минут.
  4. После остывания слейте масло и протрите изделие салфеткой.

Мытьё чугунного казана

После приготовления пищи в казане останется много жира, и у вас наверняка возникнет желание отмыть его с использованием Fairy или иных моющих средств.

Но тут есть свои тонкости:

  • Любые моющие средства впитываются в жировую антипригарную прослойку казана, окончательно её не удаляя. В результате вкус еды может немного испортиться.
  • Если пища пригорела, можно воспользоваться металлической мочалкой или жёсткой щёткой. Это повредит антипригарный слой, но не испортит вкус пищи.
  • Лучший вариант — просто протереть изделие мокрой мягкой губкой, чтобы удалить излишки жира и кусочки пищи.

Есть и альтернативный способ мытья, но он не для ленивых:

  1. Налейте в грязный казан воды, добавьте по две столовых ложки соды и соли.
  2. Кипятите воду в течение 25 минут.
  3. Дайте изделию остыть, потом протрите мягкой губкой.

Видео-советы: как очистить казан от нагара, жира и ржавчины. Мужской вариант чистки посуды!

Удаление нагара

Есть несколько способов ликвидации нагара, я опишу тот, которым пользуюсь сам:

  1. Возьмите большой железный таз или кастрюлю.
  2. Нужно сделать раствор. Добавьте в воду по 150 г соды и силикатного клея, тщательно перемешайте.
  3. Поместите казан в таз с раствором и всю эту конструкцию поставьте на плиту. Кипятите час. Будет вонять, так что откройте окно или включите вытяжку.
  4. В конце помойте казан, протрите губкой и высушите.

Как выбрать казан?

включайся в дискуссию

Поделись с друзьями

  1. Как определиться с формой и размерами?
  2. Из какого материала выбрать?
  3. Как подобрать под тип плиты?
  4. Рейтинг производителей

Казан — неотъемлемая часть восточной культуры. Без него невозможно представить себе приготовление правильного плова, шурпы, лагмана и многих других блюд среднеазиатской кухни. Как выбрать казан для домашнего применения? Есть ли разница между посудой, изготовленной из разных видов металла?

Чтобы найти ответы на все эти вопросы, стоит подробнее изучить особенности этого вида ёмкостей для приготовления пищи. Помимо классических моделей, существуют походные котелки, обладающие закруглённым дном, модели с функцией утятницы или воки, используемые в Юго-Восточной Азии. Все они имеют достоинства и недостатки.

Чтобы в процессе приготовления пищи получить хороший результат, стоит подойти к выбору казана максимально ответственно.

Как определиться с формой и размерами?

При подборе казана для приготовления блюд восточной кухни, стоит обратить внимание на размеры и форму изделия. Именно эти факторы определяют, сколько порций за один раз можно приготовить и какие способы кулинарной обработки можно применить. Как понять, какой казан лучше: с круглым дном или с плоским? Нужен ли семье вариант на 10 литров или хватит пятилитрового?

Начать стоит с размеров и ёмкости. Выбрать казан поможет ориентирование на следующие пропорции: 1 литр объёма на одного человека. То есть, для большого праздника лучше запастись самым вместительным 12-литровым вариантом. А вот для семейного ужина хватит ёмкости на 3–5 литров. На обычной домашней кухне использовать посуду более 8 литров неудобно, сложно достичь желаемой температуры.

Для дачи, загородного дома, где есть открытый очаг, можно приобрести модели объёмом 18–20 л. Они наиболее удобны для приготовления плова на большую компанию, отличаются массивностью, дополняются тяжёлыми литыми крышками.

Форма казана зависит от способа приготовления пищи. Классическая версия, используемая в странах Азии, имеет полусферическую форму и напоминает гигантский котелок. Использовать её можно только на угольных или дровяных печах со специальными выемками или в комплекте с треногой, на которой располагается ёмкость.

Именно полусфера обеспечивает равномерный прогрев расположенных внутри ингредиентов, способствует лёгкому перемешиванию блюда.

В условиях обычной кухни посуда со скруглённым дном не может использоваться. Здесь применяют специализированные казаны с плоским дном — оно может быть соединено с классической версией и выглядеть как подставка-адаптер. Именно таким снабжают воки для домашнего применения.

Кроме того, выпускаются так называемые казаны-кастрюли с плоским дном, круглой или овальной формы, утятницы, позволяющие обеспечить правильное приготовление блюда на электрической или газовой плите. Для индукционных плит выпускаются специальные линейки продукции с ферромагнитным диском внизу.

Из какого материала выбрать?

Правильный выбор казана начинается с определения подходящего материала. Сегодня посуду для приготовления плова и других восточных блюд производят в фабричных условиях, методами литья или штамповки. Второй способ применяется преимущественно при создании бюджетной или походной утвари, для которой малый вес является преимуществом. Литые алюминиевые и чугунные казаны толстостенные, прочные, не имеют соединительных швов.

Казаны из чугуна

Самый популярный вариант посуды для плова — чугунный. Этот сплав отличается способностью долго удерживать тепло, обладает пористой поверхностью, по мере использования посуды напитывающейся маслом и проходящей дополнительное закаливание.

Как правильно выбрать чугунный казан? В первую очередь он должен быть массивным и тяжёлым — металл весит немало, и чем толще стенки, тем выше будет масса изделия.

Читайте также:
Жидкие окна на веранду

Хороший чугунный казан имеет форму полусферы и позволяет готовить блюда с многослойным составом, обеспечивая оптимальную термическую обработку для всех ингредиентов. Еда в нем не пригорает, томится долго, постепенно насыщаясь яркими, насыщенными вкусами и ароматами. Толщина стенок хорошего казана из чугуна должна быть более 0,5 см, для электрических и индукционных плит лучше приобретать модели с плоским дном.

Но не стоит забывать, что прочный металл оказывается хрупким при ударных нагрузках — уронив ёмкость для плова, её можно расколоть.

Казаны из алюминия

Сплавы на алюминиевой основе также весьма популярны при изготовлении казанов. Литые металлические ёмкости имеют толстые стенки, отличаются прочностью, весят меньше, чем их чугунные аналоги. Походные алюминиевые казаны больше напоминают котелки и чаще всего производятся путём штамповки. Для алюминиевых казанов характерны более высокие требования к выбору температурного режима, при отсутствии специального покрытия пища может пригореть.

Внутри такой ёмкости по мере использования образуется особая плёнка, предотвращающая процесс окисления. Но долго хранить пищу в такой ёмкости не следует. Алюминиевые казаны не годятся для использования с индукционными плитами.

Повысить их свойства, снизить риски пригорания пищи помогает нанесённое антипригарное покрытие.

Казаны из меди

Классический для стран Востока медный казан сегодня можно встретить в Китае и Индии. Его изготовление чаще всего происходит вручную — в промышленных масштабах такую посуду не делают. Медная жаровня имеет более тонкие стенки, быстрее разогревается. Для плова и других блюд этот фактор не слишком хорош. Но он подходит для использования в качестве ёмкости для приготовления многих мясных блюд, птицы.

Казаны из стали

Европейские производители не слишком высоко ценят чугун как материал для изготовления посуды. Чаще всего казаны здесь выпускаются из нержавеющей стали, с покрытием из эмали или специального антипригарного состава.

Продукция премиум-класса покрывается керамическим напылением. Казаны этого типа аналогичны чугунным лишь по форме — по сути, это кастрюля или жаровня, применяемая для тушения в духовке. Часто такое решение используют как утятницу.

Как подобрать под тип плиты?

Для дровяной и угольной печи с расположенными наверху конфорками классический казан или WOK с округлым дном по-прежнему является наиболее предпочтительным вариантом. Здесь интенсивность нагрева можно регулировать, варьируя количество подложенных колец. Кроме того, существуют специальные адаптеры для воков, используемые на обычных плитах с открытым огнём.

Но чаще всего, чтобы правильно приготовить плов или другие виды блюд среднеазиатской кухни, достаточно просто приобрести специальный вариант казана. Для газовой и электрической плиты подойдёт самый обычный вариант с плоским дном. А вот для индукционных варочных панелей выбираем специальные модели с дном из ферромагнитного сплава.

Подойдут чугунные и стальные варианты, выпускаются и воки, адаптированные для такого способа нагрева.

Рейтинг производителей

В России есть свои производители, выпускающие качественные и долговечные казаны. Но всё же каноническими считаются изделия, произведённые на территории Средней Азии, где этот вид посуды традиционно пользуется популярностью. При выборе и покупке стоит обратить внимание на название фирмы — самые известные бренды всё чаще подделывают. Производство, расположенное в Китае — веский повод для того, чтобы отказаться от приобретения казана, качественным и долговечным он вряд ли окажется.

Среди фирм, заслуживающих внимания, можно выделить следующие.

  • Kukmara. Российский бред из Татарстана, выпускающий воки и казаны из чугунного или алюминиевого литья. Продукция отличается разнообразием размеров, средние объёмы — от 4 до 12 л, толстые стенки и превосходное качество исполнения. Завод хорошо известен в странах СНГ, цены на продукцию средние по рынку. Есть в ассортименте и современные модели с антипригарным покрытием.

  • VARI — российский бренд, выпускающий серию LITTA: литой посуды с антипригарным покрытием, которое наносится путём напыления. У предприятия есть современная линия оборудования для создания надёжного и безопасного защитного слоя.

Изделия обладают массой достоинств, в том числе современным дизайном, доступной ценой.

  • Mayer&Boch — немецкий производитель, выпускающий казаны со стеклянной крышкой, а также эмалированные модели из чугуна. Есть в наличии и современные серии алюминиевых казанов со стеклокерамическим покрытием. В ассортименте продукции казаны-кастрюли, казаны-утятницы, версии с решёткой для варки на пару. Ценовой диапазон продукции можно отнести к бюджетной категории.

  • Forester — продукция компании Upeco из России. Отличительной чертой бренда являются фирменные казаны с крышками-сковородами и казаны-воки из чугунного литья. Модели адаптированы к применению на электрических и газовых плитах, открытом огне, долговечны, цена несколько выше средней.

  • «Камская посуда». Производит предприятие преимущественно чугунные казаны с алюминиевыми крышками. В ассортименте представлена продукция разной ёмкости, с толстым дном и стенками. Массивная посуда выглядит основательно, служит долго, производится методом литья. Но такие казаны требуют предварительной подготовки к эксплуатации, стоят недешёво.

Кроме того, на Северном Кавказе и в Татарстане можно найти немало частных производств, где создаются казаны, ориентированные на правильное приготовление блюд восточной кухни. Цена на них часто оказывается весьма невысокой, но этот фактор никак не сказывается на качестве изделия.

Для тех, кто предпочитает чугунные казаны, будут интересны варианты, выпускаемые российским производителем «Балезино», белорусским Полоцким заводом. Выпуск качественной посуды для плова налажен и на Украине. Здесь особенно выделяется завод «Эколит», выпускающий продукцию с качеством, близким к тому, что демонстрируют премиальные европейские бренды.

Если говорить о профессиональной кулинарии, лидерство стабильно удерживают казаны французских фирм Le Creuset, Staub.

Советы по выбору казана смотрите в видео далее.

Какой казан купить? Выбор материала.

Советует Сталик Ханкишиев.

— Какой казан купить? — вот, что спрашивают у меня чаще всего.
Что стоит за словом “какой”? Какой формы? Какого объема? Из какого материала?
Давайте по порядку.

Казан это что такое? Это емкость для приготовления пищи на огне.
На самом деле, еду на огне можно готовить и без посуды — закопать ее в золу либо насадить на палку да и держать над углями, пока не приготовится.
Но когда человечество развивалось и от примитивной охоты и собирательства переходило на животноводство, то на смену довольно расточительному способу приготовления мяса непосредственно на огне пришла идея соединить мясо с другими продуктами да разбавить все водой, чтобы еды получилось больше — вот и понадобилась емкость, удерживающая все вместе и передающая тепло от огня продуктам. Называйте эту емкость как хотите — котел, горшок или казан — суть это меняет не сильно. Можно назвать хоть кастрюлей — слово “казан” так и переводится с тюркских языков, если что. Не в названии суть!
Суть в том, что одно из назначений кухонной посуды — передача тепла от огня продуктам.
Вкус, консистенция поверхности, цвет приготовленных продуктов и многое другое зависит от того, насколько интенсивно передавалось им тепло, какой температуры достигли продукты за время термообработки, сколько времени продолжался процесс и насколько равномерно/неравномерно распространилось тепло внутри продуктов.

Читайте также:
Выбор места для дорожки на даче

Когда в казане варят, то тепло передается сначала стенкам казана, затем тепло распространяется в воде (в том числе и за счет конвекции) и передается продуктам одновременно со всех сторон.
То же самое (но в другом диапазоне температур) происходит, когда тепло передается продуктам через масло.
В этих случаях свойства материала, из которого изготовлен казан, не играют существенной роли. Можно хоть в жестяной банке сварить что угодно или пожарить в присутствии достаточно большого количества масла — главное, обеспечить необходимую температуру. Свойства материала не важны потому, что тепло продуктам передают вода или масло и это их свойства или температура решают все.
Но дело в том, что очень часто казан передает тепло в результате непосредственного контакта между продуктом и стенками сосуда. А еще в казане довольно часто готовят вязкие, густые блюда, где передача тепла при помощи конвекции затруднена. И в этих случаях очень важны теплофизические свойства материала из которого изготовлен казан.

Давайте рассмотрим теплофизические свойства нескольких материалов, из которых гипотетически можно изготовить казан. К основным параметрам для оценки теплофизических свойств материалов относятся:

1 удельный вес — всем понятно, что это такое
2 удельная теплопроводность — то есть, способность материла проводить сквозь свою толщу тепло
3 удельная теплоемкость — способность материала накапливать тепло на единицу веса.

Удельный вес Удельная теплоемкость Удельная теплопроводность
Наименование материала кг/литр дж/кг*k Вт/м*k
Медь 8,5 380 407
Алюминий 2,6 920 221
Сталь 7,85 452 58
Чугун 7,22 540 50
Керамика/глина 2 800 1,05

Ну и какой же материал наилучший с точки зрения теплофизики? На первый взгляд, ответ очевиден и безо всяких таблиц и рассуждений — только чугун!
Ведь он тяжелый, имеет хорошую способность накапливать тепло и мгновенно передавать его в нужный момент продуктам. Говорят, его только нагреть надо как следует, а дальше он сам все пожарит!
Говорят, говорят… мало ли что говорят? Давайте думать и считать!

Для упрощения задачи сравним свойства двух наиболее популярных для изготовления казана материалов — чугуна и алюминия.
Допустим, у нас два казана абсолютно одинаковой формы и со стенками одинаковой толщины. Если алюминиевый казан весит 2,6 кг, то чугунный будет весить 7,85 кг. Обычно примерно столько и весят казаны объемом 10-12 литров.
Если не заглядывать в таблицу, то кажется, что чугунный казан и тепла способен больше накопить, и распределит его равномернее.
Но теплоемкость чугуна чуть ли не вдвое ниже, чем у алюминия. И алюминиевый казан, который почти в три раза легче, накопит тепла всего лишь в полтора раза меньше. Вроде бы, все равно значительная разница, но насколько важна для казана способность накапливать тепло мы поговорим ниже, а пока посмотрите на другой параметр — теплопроводность. У алюминия теплопроводность выше, чем у чугуна в 4,5 раза и вот это по-настоящему важно.
Если казаном пользоваться на газовой плите, то языки пламени касаются дна казана в определенных местах. В чугунном казане, в связи с его низкой теплопроводностью, можно наблюдать, как во время кипения воды пузырьки пара образуются именно на тех местах, которых касается пламя — в виде кольца. И если что-то пригорает в чугунном казане на газовой плите, то строго по тому кольцу, где снизу горел газ. Особенно часто такое случается в казанах с плоским дном, в шарообразных тепло распределяется несколько иначе, но об этом поговорим в другой раз. А еще вопрос — приходилось ли вам видеть, что румянятся только те продукты, что находятся в самом низу чугунного казана, а те, что прикасались во время приготовления к боковым стенками остаются светлыми?
В алюминиевом казане горячее пятно от газовой горелки в четыре раза шире и покрывает собой практически все дно. Часть тепла поднимается и в стенки казана, что позволяет готовить с гораздо лучшим результатом.
Ну и кроме того, обтекающие шарообразный казан струи горячего воздуха, чугунный казан нагревают гораздо слабее, чем алюминиевый — именно за счет разницы в теплопроводности.
У меди теплопроводность почти в два раза выше, чем у алюминия. И такая высокая теплопроводность позволяет изготавливать медную посуду намного тоньше алюминиевой и, тем более, чугунной. При этом тепло даже в тонких медных сковородах и казанах распространяется еще равномернее, чем в алюминиевой, а чем в чугунной и подавно. По медным стенкам казана тепло поднимается до самого верха, что благотворно сказывается на приготовлении, например, риса.

Но всегда ли настолько важна равномерность распределения тепла? Строго говоря, чтобы правильно подобрать материал посуды под конкретный тип приготовления еды надо понимать, как распространяется тепло не только в материале, из которого изготовлена посуда, но и хотя бы в основных продуктах. То есть, важно знать каковы теплофизические свойства продуктов и понимать, какого результата мы от них хотим добиться, поэтому в следующей аналогичной таблице я перечислил известные параметры некоторых продуктов.

Читайте также:
Бант из органзы своими руками - мастер класс с пошаговой инструкцией (50 фото)

Удельный вес Удельная теплоемкость Удельная теплопроводность
Наименование продуктов кг/литр дж/кг*k Вт/м*k
Вода 1 4100 0,58
Рыба 1 3600 0,8
Мясо-птица 1 2800-3300 0,5
Картофель 1,1 3400 0,6
Сало 0,8 2100 0,2
Масло 0,8 1700 0,12-0,8

Один литр воды обладает почти той же теплоемкостью, что весь чугунный казан. А триста грамм масла способно накопить столько же тепла, сколько один килограмм чугуна. Но пол кило мяса или картошки обладает той же теплоемкостью, что и килограмм масла. Понимаете теперь, почему для правильного приготовления во фритюре масла должно быть много, а обжариваемых продуктов мало?
Но вернемся к казанам. Сравнивая теплофизические свойства продуктов и материалов для изготовления посуды видим, что теплоемкость большинства продуктов в разы выше, чем теплоемкость материалов. А вот теплопроводность в сотни раз хуже.
Что происходит, когда мы кладем тот же самый кусок мяса на сковородку или в казан? Допустим, чтобы довести мясо до готовности его надо прогреть до 70С внутри куска. Сама сковорода нагреется до такой температуры — не успеешь и до десяти досчитать. Тепло доходит до границы сковорода-мясо и вот здесь скорость распространения тепла падает в сотни раз. Куда теплу деваться? Оно концентрируется в наружных слоях мяса, а внутрь проходит очень медленно. В результате на поверхности образуется корочка, которая проводит тепло еще хуже. Мясо имеет неоднородную структуру — где-то есть жировые прослойки, где-то мышцы разделены соединительной тканью. Но мы привычно не думаем об этом, просто поворачиваем регулятор мощности и добиваемся, чтобы мясо жарилось “как надо”, “не пригорало”.
Но на поверхности чугунной и стальной посуды температура распределяется недостаточно равномерно — мы и с этим дефектом посуды разбираемся интуитивно, передвигая мясо по сковороде, когда поворачиваем его.
Однако, посмотрите еще раз на таблицу свойств материалов для изготовления посуды. На одном полюсе медь с очень высокой теплопроводностью и малой теплоемкостью, которая усугбляется традиционно тонкими стенками. Эта посуда обладает очень малой теплоемкостью — на ее разогрев уходит несколько секунд и она абсолютно не обладает так называемой тепловой инерцией. При этом медная посуда обладает очень хорошей теплопроводностью, позволяющей равномерно распределить на рабочей поверхности тепло, поступающее снизу.
А на другом полюсе находится керамика, которую обычно, в силу дешевизны, хрупкости и довольно низкой удельной плотности материала изготавливают с очень толстым дном и стенками. Если стенки чугунной посуды имеют три миллиметра, то стенка керамической посуды в сантиметр или полтора никого не удивляет. Таким образом керамическая посуда обладает свойствами противоположными медной — она долго разогревается, способна накопить в себе довольно много тепла, но скорость распространения, а значит и передачи тепла продуктам очень близка к теплопроводности самих продуктов! Понимаете теперь, почему для долгого томления, для приготовления в печи человечество продолжает использовать керамическую посуду, несмотря на такой явный ее недостаток, как недолговечность? Понимаете, с чем связана продолжительность приготовления еды в глиняных горшках? Именно благодаря низкой теплопроводности керамики продукты не получают “ожога”, но прогреваются равномерно вглубь.
Ну, а что в середине таблицы?
Алюминий, чугун и сталь обладают самыми неинтересными параметрами по сравнению с медью и керамикой. Теплоемкость — так себе, но достаточная для того, чтобы прижечь любые продукты. Считается, что чугунный казан способен накопить в себе тепло, чтобы компенсировать недостаток поступающего извне тепла в момент, когда надо будет быстро обжарить (закарамелизировать поверхность) большое количество продуктов. Элементарный подсчет показывает, что тепла, накопленного казаном, не хватит почти ни на что. Все равно снаружи казана должно поступать изрядное количество тепла. Даже самый элементарный эксперимент показывает, сколь ничтожно тепло, которое он способен накопить. Снимите казан с кипящей водой с плиты — кипение прекратится практически сразу. Снимите керамическую кастрюлю с кипящей водой и вода продолжит кипеть еще несколько минут.
Теплопроводность стали и чугуна не позволяет равномерно распределить тепло по рабочей поверхности. Остается утешать себя толстыми стенками чугунной посуды, но имейте в виду — толстыми обычно изготавливают бортики, чтобы они не треснули и само днище. А стенки посуды довольно тонкие. Взвесьте ваш чугунный казан, измерьте его диаметр, рассчитайте площадь поверхности и определите толщину стенок — она окажется существенно тоньше, чем вы предполагали.

Так в чем же “секрет успеха” чугунных казанов? Прежде всего, дело в дешевизне исходного сырья, хороших свойств поверхности после правильной обработки, долговечности и… правильном использовании казана на его родине, о чем мы с вами поговорим в другой раз.
А пока я хочу сказать, что для использования на газовой плите я бы выбрал алюминиевый казан. Если кого-то смущают страшилки о вреде алюминия, то спешу сообщить, что после изобретения тефлона разработчики различных материалов для покрытия алюминиевой посуды продвинулись ой как далеко. И современные керамические покрытия работают просто замечательно, а дно, составленное из нескольких материалов — стали для восприятия электромагнитных волн на индукционных плитах, меди, для лучшего распространения тепла и, наконец, самого алюминия, как несущего материала работает просто великолепно.
Но от медного казана и казана из керамики я уже никогда не откажусь — просто для каждого рецепта существует свой, наилучшим образом подходящий казан.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Foundation-Stroy.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: