Мастер класс декоративное панно из гипса своими руками

Сегодня покажу вам как своими руками сделать декоративное панно для декора комнаты или в подарок хорошему человеку.

Основная тема панно это отпечатки листьев. Рельеф панно запатинирован. Его можно повесить на стену как декоративный элемент, поставить на тумбу. В общем придать комнате немного новизны.

Дубликаты не найдены

Только растения – это для веганов, надо парочку вяленных рыбок вплющить. Монетки попробовать если отлипнут. Гипс заменить на цемент, арматуры побольше и на поточное производство. : )

Ролики пилить проще с точки зрения временных трат.

Осенние лисы)

Кроме тыкв, в осенних листьях завелись осенние лисы)))

На мой взгляд, получились очень удачные фото, лисы так вписываются в природную среду, чувствуют себя, как дома. Чуть не потерялись))

Они из моих примитивных игрушечек, но, скорее, ближе уже к грунтованному текстилю) Делаются из обычной белой бязи и вон как их темпера украшает))

Ловец снов “Кицунэ”

“Хочешь, осень разгоню с лица?
Хочешь, сны нескучные навею?
Ничего я больше не умею. “
Так сказала хитрая лиса.

Я теперь не разлучаюсь с нею,
Потому и верю в чудеса (с)

Ловец выполнен в рамках марафона среди ловцеплётов, который сейчас проводится в Инстаграм. Тема первого задания – Япония. У меня уже было несколько работ на японскую тематику, их можно увидеть в предыдущих постах. И вот ассортимент пополнился ещё одним экземпляром)

В центре ловца – лисичка-кицунэ, которая занимает почётное место в японской мифологии. Погуглите, там реально интересно)

Считается, что чем старше и сильнее лис, тем больше у него хвостов. Моя лисичка с 9-ю пушистыми хвостами из перьев различных оттенков. Это редкий тип кицунэ, награждающий счастливчиков своим присутствием и помощью.

Она будто смотрит на тебя из любого ракурса – ни один плохой сон не проскочит)

На втором колечке – сакура, сделанная из проволоки, бусин и бисера. Задняя стенка зашита красным фетром и не теряется на обоях)

Диаметр 23 см
Общая длина около 60 см
Материалы: проволока, бусины и бисер, акриловые краски, перья, металлическая фурнитура, фетр, изображение на холсте, керамические цветы, хлопковые нити

Блокнот “Старый паб”

Свершилось! Выкладываю свой первый пост, не судите строго. Долго решалась, но все пути-дорожки, как ни крути ведут сюда – на Пикабу.

Однажды, мой любимый супруг, попросил сделать для него новый блокнот. Блокноты, надо признать, это моя любимая тема в творчестве – вот уж где есть место, так сказать, развернуться.

Пришлось поломать голову над декором. Хотелось чего-то необычного, душевного. Поскольку мой муж большой ценитель пенного напитка, появился такой вот блокнот.

Блокнот сделан полностью с нуля: переплет, обложка, декор. Формат А5. 100 листов из обычной офисной бумаги, нелинованные.

В декоре использованы: картон, текстурная паста, акриловые краски и лаки. Дверь и вывески «настоящие» – деревянные, раскрашено и расписано всё, конечно вручную. От души оторвалась на кирпичиках, старой облупившейся штукатурке и деревянной двери.

Чаша. Чашечка.

Всем привет, Друзья.

В один из долгих, зимних вечеров вздумалось мне потокарить. Что нибудь несложное, но приятное для созерцания и в руках подержать. Если очень хочется, нельзя себе отказывать. Дерево, дерево, дерево – чашка, так сказать, современная классика – овальная чаша с живым краем. Процесс решил заснять на видео. Далее можно ознакомиться с процессом.

В итоге получилось – две чаши, материал – Дуб, покрыты маслом. Можно использовать для продуктов и как интересный предмет интерьера.

Всем добра и удачи.

Бабочка за 2 минуты!

Модель бабочки за 2 минуты без ~~единого гвоздя~~, без клея и ножниц. Нужна только квадратная бумага любого размера, здесь 15х15. Складывается быстро и легко.

Немного творчества в ленту.

Чаша. Очень старый дуб, корневая часть. Обжиг. Патина серебро. Лак.

Чаша малая. Дуб. Развилка ствола. Обжиг. Патина серебро. Лак.

Тарелка. Дуб. D 280 мм. H 60 мм. Финиш – масло.

Тарелка. 280*280. H 60. Дуб. Финиш – масло.

Получаша. Дуб. Живой край, без коры. Обжиг. Патина – золото. Лак.

Чаша. Очень старый дуб. Корневая часть. Обжиг. Патина – серебро. Лак. Очень интересный декор для кухни или дома.

Делал сам. Всем добра.

Эрнесто Че Гевара

Увидел трёхцветное изображение Эрнесто Че Гевара некоторое время назад, картинка весьма понравилась. В отличие от контрастного чёрно-белого изображения три цвета смотрятся интереснее.

Фото кинул в corel, перевёл в вектор и немного подредактировал на предмет мелких и тонких деталей, острых углов.

Напилил на ленточке тонких досок по 8 мм из сосны (общая площадь панно метр на метр) и отвёз это всё знакомому на лазер.

После лазерного станка аккуратно всё упаковал в плёнку чтобы детали не перемешались и не пришлось бы разгребать это пазл. В мастерское разложил на верстаке и стал красить все элементы согласно схеме.

Обратно пазл склеивал пару дней – оказалось чуть труднее чем предполагал.

Что можно написать по прошествии времени.

Резать панно из досок возможно (но это значительно труднее чем из фанеры).

Материал можно брать 8-10 мм, лучше дуб но можно и сосну.

Поскольку здесь точность измеряется долями миллиметров то очень важна хорошая сушка дерева. В отличие от фанеры доски могут менять геометрию и после раскроя элементы могут с трудом соединиться по прошествии нескольких суток.

Панно как всегда было сделано ради фото, некоторое время хранилась у меня и этим летом его купили.

Данная работа понравилась и когда будет время думаю сделать копию из дуба в меньших размерах .

Весы в масштабе 1 к 6

Действующая модель настольных рычажных весов в масштабе 1 к 6, с габаритными размерами 100х42х36 мм, выполнена из всяких, подвернувшихся под руку, а иногда и под ногу материалов.

Далее фото некоторых моментов процесса изготовления:

Берём обрезок профильной трубы квадратного сечения 25х25 мм и высверливаем-стачиваем-спиливаем всё лишнее.

Из стальной пластины толщиной 2 мм выпиливаем главный рычаг – коромысло.

Высверливаем в коромысле отверстия под опорную и грузоприемные призмы и растачиваем их треугольным надфилем.

Для изготовления призм используем стальную проволоку диаметром 3 мм.

Обтачиваем её напильником до треугольного состояния.

Я, как недавно прикоснувшийся к миру пайки, скажу вам, что это довольно увлекательное дело, часто с весьма надёжными последствиями для соединяемых деталей.

На этом этапе остановимся подробнее.

Бытует мнение, что пользоваться паяльником по прямому назначению способны исключительно паяльных дел мастера 80-го уровня, изучавшие паяльноведение в специальных ПТУ (профессионально-технических университетах). Всё это не так!

К тому же, вместо паяльника часто можно использовать небольшую газовую горелку, что в некоторых случаях гораздо удобнее и быстрее.

На самом деле главный секрет качественной пайки, во флюсе – специальной фигне, благодаря которой припой прилипает к деталям, соединяя их в горе и в радости, пока температура плавления припоя не разлучит их.

Для пайки стальных деталей я использую вот такой джентельменский набор.

Обрабатываем деталь кислотой, нагреваем горелкой и подносим к нагретым деталям припой. Олово само затечёт куда надо. Откуда не надо застывший припой придётся сошлифовывать надфилем и наждачкой.

Скобы (серьги) для соединения главного и вспомогательных рычагов сделал из кровельной жести от обрезка наружного подоконника.

Вспомогательные рычаги выпилил из стальной полосы толщиной 1 мм.

Из пострадавшего в предыдущих работах корпуса от CD привода выпиливаем заготовки для кривозагнутых рычагов, которые на техническом языке конструкторов весов называются – ноги.

Сгибаем ноги (чуть не написал – в коленях) в необходимых местах.

В скобе ноги сверлим отверстие и нарезаем резьбу М1.

Такие же отверстия с такой же резьбой проделываем в станине под местом для опорной призмы.

Из сапожных гвоздей делаем 6 винтов.

Ограничители призм вырезаем из крышки от консервной банки.

Банку обязательно надо брать от консервов . в этом месте могла бы быть реклама щедрого производителя консервов, но, пока такой рекламодатель не появился, предлагаю использовать консервную банку из-под шпротов в масле или, в крайнем случае – из-под фасоли в томатном соусе.

Предварительная примерка деталей.

Канцелярский зажим для бумаг нагреваем на конфорке газовой плиты докрасна и остужаем на воздухе. При этом мы, во-первых, сжигаем ненужную нам краску, а, во-вторых, придаем некоторую пластичность заготовке.

Выпиливаем указатели равновесия.

Зачищаем их мелкой наждачкой для красоты и блеска.

Из того же зажима для бумаг напиливаем четыре полоски для крестовин.

При помощи заклёпок, сделанных из мягкой стальной проволоки, соединяем детали. Крестовина к ноге крепится одной заклёпкой и, на всякий случай, для дополнительной прочности, припаивается.

Чаши весов было решено делать надёжными, чтоб не только выдерживали вес пластилиновых овощей, но и не теряли своей работоспособности, случайно упав на пол и попав под гнёт папиного сапога. Не то чтобы папа ходил по дому в сапогах (только когда мама не видит), но если производители лего не начнут делать свои острые, мелкие, твёрдые детальки из мягкой резины, я не только стану ходить по дому в сапогах, но и начну жаловаться в ООН и спортлото!

Берём аэрозольный баллон, а лучше – два.

Отпиливаем у аэрозольного баллона дно.

Делаем это, естественно, соблюдая все меры предосторожности и используя средства индивидуальной защиты.

Не забываем предварительно опустошить баллон!

Ну, хотя бы второй!!

Особенно после того, как забыли это сделать с первым.

При помощи напильника делаем бортик, имитируя завальцованные края алюминиевых чаш весов.

По поводу покраски – да, надо красить, и – нет, не научился ещё пока… Даже аэрограф уже купил, но компрессора до сих пор нету…

А ещё вы наверняка спросите, что же это за весы без гирь?!

Гири, как пелось в одной, популярной когда-то песне – не снегири, и появятся в ближайшее время!

В подготовке к публикации этого поста активно принимали участие: стальная профильная труба 25х25 мм, остатки корпуса CD привода, канцелярский зажим для бумаг, обрезки стальных пластин 1 и 2 мм толщиной, стальная проволока диаметром 0,5 и 3 мм, кусок жести от наружного подоконника, крышка от консервной банки, шесть сапожных гвоздей, использованный бенгальский огонь – 1 шт., два пустых аэрозольных баллона, припой и кислота для пайки.

Из инструментов – электродрель и свёрла, напильник, надфили, ножовка по металлу, метчик и плашка М1, наждачная бумага, горелка или паяльник и небольшие тиски.

Также использовался комплект обычных рук, одна из которых – правая, а вторая, в основном – для удерживания заготовки.

Поделки из гипса своими руками: подготовка материала, декорирование, идеи

Металлические, каменные и деревянные статуи для сада сделать самостоятельно довольно непросто. Если покупать их или заказывать, придется существенно потратиться. Однако есть альтернатива — поделки из гипса для сада.

Несколько способов приготовления гипсового раствора

Раствор после приготовления затвердевает быстро. Это является как его достоинством, так и недостатком. Плюс: уменьшается время на изготовление поделок, минус — можно не успеть сделать изделие. Также есть еще один отрицательный момент: хрупкость. Нужно быть крайне осторожным при транспортировке фигурки, чтобы не расколоть.

При изготовлении скульптур из гипса очень важно правильно приготовить раствор. Способов много, рассмотрим самые популярные.

Гипс добавить в воду в пропорции 7 к 10. Тщательно перемешать и внести 2 ст.л. клея ПВА. Благодаря этому компоненту смесь будет более эластичной.
Гипс смешать с водой (6 к 10). После перемешивания внести 1 часть гашеной извести. Это сделает смесь пластичной, а скульптуры после засыхания более твердыми и прочными.

Более сложный процесс пошагово:

Развести в воде 1-2 баночки гуаши.
Тщательно перемешать до полного растворения краски.
Всыпать в окрашенную воду гипс, постепенно помешивая (10 к 6 или 10 к 7).
Перемешать до однородной массы, похожей на тесто для блинов. Внимательно следить, чтобы не возникло пузырей.
Гипс добавляется в воду, а не наоборот. Это помогает избежать пыли.

Пошаговый процесс изготовления гипсовых изделий

Прежде чем разводить гипсовый раствор, нужно подготовить все для создания изделий.

Заливка в форму:

Кисточкой, смоченной в подсолнечном масле, воде и мыльном растворе (1:2:5), Пройти по внутренней области формы (молда).
Не торопясь, чтобы не возникли воздушные пузыри, залить гипсовый раствор.
В середину вложить шарики из пенопласта или пластика для экономии гипса. Они не должны приближаться к форме, иначе будут заметны на застывшей фигуре.
Сверху шариков налить слой гипсового раствора.
Все действия производятся сначала с одной половиной формы, потом с другой.
Излишки раствора по краям убрать шпателем.
Оставить сохнуть не менее чем на сутки.
После полного застывания гипса вытащить фигуру из молда. Если он силиконовый нужно отогнуть края и постепенно снять с изделия. Когда форма твердая можно ее перевернуть на ровной поверхности, слегка постучать, медленно приподнять.

Чаще всего скульптуры создаются из двух форм (одна заливается для лицевой стороны, вторая — для тыльной). После заливки их нужно скрепить между собой:

Обработать внутреннюю ровную поверхность половинки наждачной бумагой для удаления пыли. Так детали будут скреплены более прочно.
Нанести клей точками на середину, по периметру и в оставшиеся пустые места.
Ровно соединить детали, плотно прижать друг к другу и зафиксировать в таком положении до высыхания.

Следующим важным этапом будет окрашивание изделия. Это отличный способ проявить креативность и свои творческие способности. Для декорирования понадобятся:

краски;
кисти;
лак;
клей ПВА или строительная грунтовка.

Изделие полностью покрыть раствором из воды и клея (пропорция 1 к 1). Как альтернатива: нанести 2-3 слоя подогретой олифы.
После высыхания грунтовки раскрасить скульптуру красками. Если фигура более 0,5 м можно использовать баллончик или краскопульт для быстроты и удобства.
После высыхания красок украсить изделие подручными материалами, которые будут уместны. Например, пуговицами, бусинами, ракушками, шишками, мелкими камнями и т.д. Они крепятся клеем для наружных работ (таким, как Титан). Излишки удалить салфеткой.
Покрыть всю поверхность прозрачным лаком не на водяной основе. На упаковке должна быть надпись «для наружных работ».
Оставить поделку сушиться, пока полностью не выветрится запах лака.

Изделие нужно сушить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемой комнате.

Поделки из гипса для сада: идеи своими руками

звери: черепаха, кошка, лягушка, и другие;
сказочные персонажи (отличный вариант для детской площадки);
различные строения: замок, избушка, домик для гномика и т.д.;
растения: цветы, грибы и пр.

Поделки из гипса и бутылок

Если отсутствует опыт в изготовлении изделий из гипса для двора на участке, лучше сначала попрактиковаться на более простых вариантах.

Например, на грибах из пластиковых бутылок и гипса:

Отрезать у пластиковой бутылки горловину.
Внутренние стенки покрыть смесью из растительного масла, мыльного раствора и воды (1:2:7).
Для экономии гипса поместить внутрь бутылку меньшего размера. Придавить ее прессом.
Залить гипсовый раствор внутрь.
Спустя 30 минут срезать выпирающий пластик.

Изготовление шляпки поэтапно:

Взять подходящую по форме чашку. Накрыть ее полиэтиленом так, чтобы не образовались складки.
Внутрь залить гипсовый раствор.
Пока смесь не застыла, вставить ножку.
Через 40 минут достать готовый элемент.

Взять большую чашку или глубокую тарелку и накрыть ее целлофаном.
Залить внутрь гипс.
Ножку обмотать полиэтиленом и поместить внутрь.
Вытащить изделие из формы после застывания и оставить на 2 дня в теплом месте.

Последним шагом будет украшение композиции. Для этого нужно подключить свои творческие способности. Гриб можно украсить лаком для ногтей, водостойкими красками, изображениям придать объем ножом, приклеить украшения и т.д.

Клумбы из цемента и гипса

Гипсовые изделия смотрятся очень привлекательно, но они хрупкие. При желании изготовить более прочные скульптуры, лучше использовать цемент. Раствор из него делается с добавлением песка. Пропорция берется 1 к 3 с добавлением такого количества воды, чтобы смесь имела консистенцию пластилина.

Очень необычно будет смотреться клумба в виде рук, которая как будто держит цветы.

резиновые перчатки;
раствор бетона (1:3);
шпатлевка;
наждачка;
глубокая емкость.

Налить раствор в перчатки.
Сложить их в емкость в подходящую позицию.
Оставить до застывания (цемент сохнет примерно 2-3 дня).
Разрезать перчатки и убрать.
Зашпаклевать, подождать несколько часов, пройтись по поверхности наждачкой.

Изделие можно укрепить проволокой. Затем наполнить клумбу почвой и посадить растения.

Каркасные скульптуры

Можно изготовить искусственные валуны для дачи.

Из легкого материала сформировать каркас. Можно использовать монтажную ленту, свернутую бумагу и т.д.
Обмотать его штукатурной сеткой.
Тонко нанести раствор. Выравнивать не нужно, чтобы была максимально натуральная форма.
Накрыть полиэтиленовой пленкой до высыхания.

Также можно изготовить и сложные фигуры для сада и огорода. Например, ангелочка, собаку или любую другую скульптуру. Просто нужно включить фантазию. Для изготовления каркас нужно залить раствором, а чтобы изделие было полым, использовать строительную сетку.

Различные идеи

Очень креативно в ландшафтном дизайне смотрятся поилки в форме лопуха из цемента, отличающегося прочностью, и гипса:

Сделать на полиэтилене горку из влажного песка.
Накрыть холмик полиэтиленом, закрепить камнями.
Уложить лопух без дыр.
Покрыть цементом или гипсом (примерно 2 см для центральной зоны и 1 см для боков).
В центре листа установить металлическую трубу. Заполнить ее цементом.
Дождаться высыхания.
Загрунтовать и окрасить.

Можно сделать «утопающие» фигуры. Т.е. эти скульптуры «вылезают» из земли. Привлекательно будут смотреться и черепаха, гриб, вазоны или другие предметы, украшенные мозаикой. Все идеи из цемента можно воплощать в жизнь и при помощи гипса.

Сделать украшения своими руками несложно. Даже человеку, считающему, что у него нет фантазии можно взять за основу эти идеи. Главное выделить время для воплощения их в жизнь.

Поделки из гипса своими руками: подготовка материала, декорирование, идеи

Несколько способов приготовления гипсового раствора

Гипс добавить в воду в пропорции 7 к 10. Тщательно перемешать и внести 2 ст.л. клея ПВА. Благодаря этому компоненту смесь будет более эластичной.
Гипс смешать с водой (6 к 10). После перемешивания внести 1 часть гашеной извести. Это сделает смесь пластичной, а скульптуры после засыхания более твердыми и прочными.

Более сложный процесс пошагово:

Развести в воде 1-2 баночки гуаши.
Тщательно перемешать до полного растворения краски.
Всыпать в окрашенную воду гипс, постепенно помешивая (10 к 6 или 10 к 7).
Перемешать до однородной массы, похожей на тесто для блинов. Внимательно следить, чтобы не возникло пузырей.
Гипс добавляется в воду, а не наоборот. Это помогает избежать пыли.

Пошаговый процесс изготовления гипсовых изделий

Прежде чем разводить гипсовый раствор, нужно подготовить все для создания изделий.

Заливка в форму:

Кисточкой, смоченной в подсолнечном масле, воде и мыльном растворе (1:2:5), Пройти по внутренней области формы (молда).
Не торопясь, чтобы не возникли воздушные пузыри, залить гипсовый раствор.
В середину вложить шарики из пенопласта или пластика для экономии гипса. Они не должны приближаться к форме, иначе будут заметны на застывшей фигуре.
Сверху шариков налить слой гипсового раствора.
Все действия производятся сначала с одной половиной формы, потом с другой.
Излишки раствора по краям убрать шпателем.
Оставить сохнуть не менее чем на сутки.
После полного застывания гипса вытащить фигуру из молда. Если он силиконовый нужно отогнуть края и постепенно снять с изделия. Когда форма твердая можно ее перевернуть на ровной поверхности, слегка постучать, медленно приподнять.

Обработать внутреннюю ровную поверхность половинки наждачной бумагой для удаления пыли. Так детали будут скреплены более прочно.
Нанести клей точками на середину, по периметру и в оставшиеся пустые места.
Ровно соединить детали, плотно прижать друг к другу и зафиксировать в таком положении до высыхания.

краски;
кисти;
лак;
клей ПВА или строительная грунтовка.

Изделие полностью покрыть раствором из воды и клея (пропорция 1 к 1). Как альтернатива: нанести 2-3 слоя подогретой олифы.
После высыхания грунтовки раскрасить скульптуру красками. Если фигура более 0,5 м можно использовать баллончик или краскопульт для быстроты и удобства.
После высыхания красок украсить изделие подручными материалами, которые будут уместны. Например, пуговицами, бусинами, ракушками, шишками, мелкими камнями и т.д. Они крепятся клеем для наружных работ (таким, как Титан). Излишки удалить салфеткой.
Покрыть всю поверхность прозрачным лаком не на водяной основе. На упаковке должна быть надпись «для наружных работ».
Оставить поделку сушиться, пока полностью не выветрится запах лака.

Изделие нужно сушить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемой комнате.

Поделки из гипса для сада: идеи своими руками

звери: черепаха, кошка, лягушка, и другие;
сказочные персонажи (отличный вариант для детской площадки);
различные строения: замок, избушка, домик для гномика и т.д.;
растения: цветы, грибы и пр.

Поделки из гипса и бутылок

Например, на грибах из пластиковых бутылок и гипса:

Отрезать у пластиковой бутылки горловину.
Внутренние стенки покрыть смесью из растительного масла, мыльного раствора и воды (1:2:7).
Для экономии гипса поместить внутрь бутылку меньшего размера. Придавить ее прессом.
Залить гипсовый раствор внутрь.
Спустя 30 минут срезать выпирающий пластик.

Изготовление шляпки поэтапно:

Взять подходящую по форме чашку. Накрыть ее полиэтиленом так, чтобы не образовались складки.
Внутрь залить гипсовый раствор.
Пока смесь не застыла, вставить ножку.
Через 40 минут достать готовый элемент.

Взять большую чашку или глубокую тарелку и накрыть ее целлофаном.
Залить внутрь гипс.
Ножку обмотать полиэтиленом и поместить внутрь.
Вытащить изделие из формы после застывания и оставить на 2 дня в теплом месте.

Клумбы из цемента и гипса

Очень необычно будет смотреться клумба в виде рук, которая как будто держит цветы.

резиновые перчатки;
раствор бетона (1:3);
шпатлевка;
наждачка;
глубокая емкость.

Налить раствор в перчатки.
Сложить их в емкость в подходящую позицию.
Оставить до застывания (цемент сохнет примерно 2-3 дня).
Разрезать перчатки и убрать.
Зашпаклевать, подождать несколько часов, пройтись по поверхности наждачкой.

Изделие можно укрепить проволокой. Затем наполнить клумбу почвой и посадить растения.

Каркасные скульптуры

Можно изготовить искусственные валуны для дачи.

Из легкого материала сформировать каркас. Можно использовать монтажную ленту, свернутую бумагу и т.д.
Обмотать его штукатурной сеткой.
Тонко нанести раствор. Выравнивать не нужно, чтобы была максимально натуральная форма.
Накрыть полиэтиленовой пленкой до высыхания.

Различные идеи

Сделать на полиэтилене горку из влажного песка.
Накрыть холмик полиэтиленом, закрепить камнями.
Уложить лопух без дыр.
Покрыть цементом или гипсом (примерно 2 см для центральной зоны и 1 см для боков).
В центре листа установить металлическую трубу. Заполнить ее цементом.
Дождаться высыхания.
Загрунтовать и окрасить.

Водоотливы для крыши: назначение, разновидности, самостоятельная установка

Для того, что бы понять, оборудована крыша водоотливами или нет, даже не обязательно задирать голову вверх – ее отсутствие можно определить по цоколю строения, который от сырости, как правило, покрывается мхом. Мало того, следы стекающей с крыши воды, так же видны на отмостке в виде слетевшего слоями бетона. Думаю, вы понимаете, насколько важными являются водоотливы для крыши.
Совершенно верно – в первую очередь это защита стен от промокания. Если кто не знает, то промокание стен, пусть даже в своей нижней части, это их промерзание в зимний период и одновременно сырость в доме. Мало того, промерзание стен, это ухудшение теплоизоляции жилья и разрушение стен – постоянные циклы промерзания и размораживания жидкости в порах стен приводит сначала к появлению маленьких трещин, потом больших, дальше пойдет отпадать штукатурка и так далее до полного разрушения поверхностей. Их конечно можно ремонтировать периодически, но зачем это делать, если такого поворота событий можно запросто избежать, установив водоотливы для крыши. О них и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом Дом Мечты, мы поговорим о разновидностях, назначение и самостоятельной установке водоотливов на крышу.

Как сделать водоотливы фото

Водоотливы для крыши: разновидности и их особенности

Водоотливы бывают разными и в первую очередь, они отличаются материалом, из которого их изготавливают – это можно сказать, основополагающий фактор выбора водосточной системы для крыши. Именно он обуславливает и долговечность работы системы, и именно он в полной мере отвечает за качество слива воды. Современные производители изготавливают системы водоотлива из двух типов материалов.

Водоотливы оцинкованные фото

Пластиковые водоотливы для крыши. С этими системами водоотведения, дела обстоят не так просто, как может показаться с первого взгляда – как минимум, такой водоотлив можно разделить на два типа. Бюджетный вариант, изготовленный из тонкого пластика и системы водоотведения премиум класса, которые даже при больших перепадах температур отлично держат свою форму. Приобретая пластиковые водоотливы, на этот момент (на толщину и жесткость желобов) следует обратить внимание в первую очередь.

Ну а вообще, что тот, что другой тип систем водоотведения работает и выполняет поставленные перед ним задачи на все сто процентов – они защищают стены строения от воды, что от них и требуется. Единственное, что здесь следует понимать, так это, что мы не такие богатые люди, чтобы приобретать дешевые вещи, как говорится, снова и снова – лучше один раз купить качественную водосточную систему и забыть про проблемы с ней, как минимум, лет на 20.

Водоотливы для крыши пластиковые фото

Устройство водоотлива: комплектующие и их назначение

Любая водосточная система крыши состоит из двух основных элементов – это желоба, собирающие воду со скатов крыши и трубы, посредством которых вода стекает вниз к основанию дома. Кроме этих двух основных элементов, существуют и другие части, которые вроде и являются вспомогательными, но смонтировать без них систему не получится. К таким элементам системы можно отнести следующие части.

Воронки. Они устанавливаются на желоба и предназначены для перелива воды из них в водосточные трубы.
Заглушки. Монтируются на края желобов, и в их задачи входит не пропускать дождевую воду туда, куда не нужно – то есть, за пределы водосточных желобов.
Кронштейны для установки желобов. Монтируются на лобовую доску крыши. Задача у них одна – удерживать желоб в заданном положении.
Кронштейны для крепления труб. В отличие от аналогичных деталей для желобов, этот крепеж правильнее будет назвать хомутом, который специальным кольцом обжимает трубы, а шпилькой вкручивается в стену строения.
Повороты. Используются исключительно для водосточных труб и применяются для того, чтобы изменять их направление. Повороты бывают двух типов – изменяющие направление на 45 градусов и на 90 градусов.

Система водоотлива фото

В некоторых системах водоотведения, в большинстве случаев, пластиковых, применяется еще и такие элементы, как соединитель желобов и труб. С их назначением все предельно просто и используются они исключительно для увеличения длины двух основных элементов водосточной системы.

Установка водоотливов на крыше: последовательность и нюансы

По большому счету, смонтировать водоотливы для крыши своими руками, не так уж и сложно, как может показаться с первого взгляда – тонкостей в этой работе мало и самая главная из них заключается в соблюдение уклона желоба. Он должен быть направлен в сторону переливной воронки – если так будет понятней, то к углу строения, в котором будет устанавливаться водосточная труба. В принципе, этот самый уклон может быть направлен и в две стороны от центра ската к углам строения – так способ сборки водостоков используется при большом, превышающем 10м в длину, скате крыши. Именно с установки желобов и начинается монтаж водоотливов крыши и производится он следующим образом.

Водоотливы для крыши своими руками фото

Дальше проще – натягиваем между этими двумя кронштейнами нить и относительно нее, на касание, монтируем все остальные промежуточные крепежи. Ставятся они с шагом в 0,5 метра – обязательно следует проследить за тем, что в месте соединения желобов было смонтировано два кронштейна. Один из них поддерживает один желоб, а второй, другой желоб.

После того, как все кронштейны будут стоять на своих местах, в них можно устанавливать желоба. Самое сложное здесь заключается в двух моментах – это правильной стыковке желобов и их вспомогательных элементов (вода по ходу своего движения не должна затекать в стык), и правильном креплении желобов. С последним моментом все весьма просто – самое главное здесь проследить за правильной ориентацией желоба. В смысле того, чтобы он не был выкрученным. Если вести разговор о дорогих пластиковых водоотливах для крыши, то об этом моменте, как, в общем-то, и о надежности стыка, заботится производитель – такие системы вообще можно назвать конструктором, который собирается довольно таки просто.

Установка водоотливов на крыше фото
Ну и последний момент, связанный с решением как сделать водоотливы заключается в установке водосточных труб. Как правило, их монтируют на расстояние 200 – 300мм от угла строения, четко по вертикальному уровню. Здесь нужно прочертить вертикаль, на которой и установить хомуты для труб – шаг установки хомутов составляет 1м. Самый первый из них ставится на высоте 300мм от грунта – он удерживает край трубы, на который надевается поворотный элемент под 45 градусов. Как правило, верхняя часть трубы меняет направление несколько раз – это нужно для того, чтобы соединить водосточную трубу с воронкой на желобе. Очень важно, использовать повороты под 45 градусов – они меньше забиваются листвой и прочим мусором.

Водоотливы для крыши фото

В принципе, это и все, что можно сказать по поводу вопроса, водоотливы для крыши, их особенностях и монтаже. В заключение остается добавить не так уж и много. В частности сказать о таком моменте, как капельник – если крыша покрыта битумной черепицей, то без капельника не обойтись. В принципе, несмотря на то, что такой элемент не устанавливают на металлочерепичную крышу, лишним он здесь тоже не будет.

Водосливные системы для кровли

Чтобы вода с крыши не подмывала фундамент делают систему водоотведения. Есть они из разных материалов более или менее дорогих, но в целом, затраты получаются солидные. Немного сэкономить можно, если собрать водосток своими руками. Об особенностях и порядке монтажа и пойдет речь дальше.

Виды систем водоотведения

Самые известные и распространенные водосливы для крыши — из оцинкованного металла. Пусть они не столь привлекательны, как более современные варианты, но надежны и недороги. А это немаловажно. Что еще хорошо — при наличии навыка жестянщика или просто имея «прямые» руки, из оцинковки можно сделать водосток своими руками.

Общий вид водостока (ливнестока, системы водоотведения крыши)

Если говорить о других металлических системах, то две из них относятся к категории элитных — медные и из сплава цинка и титана. Они, безусловно долговечны, но цена очень высокая. Есть более демократичный вариант — металлические водосточные системы с полимерным напылением. По цене они вполне доступны, по внешнему виду — не придерешься, по долговечности — зависит от производителя. При соблюдении технологии служить они будут много лет.

Есть еще один вид водоотвода с крыши — из полимеров. Они нормально переносят ультрафиолет, мороз и жару, отличаются высокой прочностью, хорошо выглядят. Недостатком можно считать довольно высокую цену, особенно Европейских производителей. Тем не менее, есть неплохие варианты и в категории недорогих.

Состав водосточных систем

Под свесом кровли располагаются водосточные желоба. Они крепятся на специальные кронштейны, которые удерживают систему. Так как ливневка располагается по всему периметру крыши, есть углы — внутренние и внешние. Все эти элементы должны соединяться герметично. Для этого есть соединители с резиновыми уплотнителями. Соединители часто считают лишними (просто они дорогие). Тогда желоба укладываются внахлест с заходом не менее 30 см, соединяются саморезами.

Из каких элементов состоит водсток

Для отведения воды в желобе проделываются отверстия, в которые вставляются воронки. К воронкам крепятся водосточные трубы. Если свес кровли большой, трубу делают изогнутой — чтобы завести ее ближе к стене дома и там зафиксировать. Для поворотов есть клена или кольца универсальные (у некоторых производителей). Водосточная труба крепится к стене дома при помощи специальных хомутов, которые имеют тот же цвет, что и вся система.

Из всех этих элементов собирается система необходимой конфигурации. Если вы решили купить готовые элементы, а потом собрать водосток своими руками, самое лучшее решение — иметь на руках план дома с размерами. По нему вам быстро определят состав системы и просчитают необходимое количество элементов.

Водосток своими руками: особенности монтажа

Больше всего вопросов возникает по поводу крепления кронштейнов для водостока. Сразу надо сказать, что устанавливаются они с учетом того, что желоба должны иметь небольшой уклон в сторону воронок. Минимальный рекомендованный уклон — 3 мм. Если хотите, чтобы вода стекала быстрее, можно сделать его больше — вплоть до 10 мм.

При длинне фронтона крыши менее 10 метров, уклон делают в одну из сторон. Если больше, есть варианты:

поставить в середине дополнительную воронку (и водосточную трубу) и к ней сформировать слив;
желоб посреди фронтона имеет самую высокую точку и наклон идет от середины в обе стороны.

Организация уклона водостока

Монтируя водосток своими руками, обычно поступают так:

Прибивают кронштейн в самой высокой точке. Прибивают самый нижний — с учетом запланированного уклона.
Между ними натягивается шпагат, по которому крепятся все остальные упоры.

Одна рекомендация — перед формированием уклона, проверьте горизонтальность той линии, на которую вы ориентируетесь. Обычно это или фронтальная (ветровая) доска. К сожалению, она не всегда установлена идеально в уровень. Так что проверьте вертикальность, и желательно гидроуровнем или нивелиром, на крайний случай подойдет и пузырьковый, но большой длины — не менее метра. По более коротким на больших длинах вы не сориентируетесь.

Количество кронштейнов и способы их крепления

Количество кронштейнов для установки водостока считается просто: расстояние между двумя соседними должно быть 50-60 см. Общую длину стены делим на это расстояние. К полученной цифре добавляем единицу (крайний держатель) и получаем требуемое количество для одной стены. Аналогично рассчитывается количество для остальных стен здания. Если оно имеет нелинейную форму, считать придется поштучно: все угловые его элементы должны поддерживаться с двух сторон.

Способы крепления кронштейнов для водостока с крыши

Теперь непосредственно о способах крепления кронштейнов. Есть три возможности:

Прибивать к стропилам кровли. Вариант хорош, если кровельный материал еще не настелен — никаких проблем с крепежом нет.
Устанавливать на ветровую доску. Если выбраны отливы из пластика, это — единственный вариант. В других системах — один из возможных.
К крайней доске обрешетки или настила под кровельный материал (если он сплошной). Этот способ тоже используется до того момента, как начали укладывать кровельный материал.

Кровельный материал не должен выступать более чем на половину желоба водостока

Еще раз обращаем внимание, что прибиваются кронштейны с учетом создаваемого уклона. Если они выполнены из металла, их сгибают при помощи подручных средств или специального инструмента — крюкогиба (продается там же, где и водостоки). При этом водосточный желоб надо располагать так, чтобы кровельный материал заканчивался не доходя до его половины. А лучше чтобы край кровельного материалала находился в промежутке 1/2 — 1/3 ширины водостока. Так большая часть желоба «ловит» воду, что важно при сильных ливнях.

На каком уровне монтировать

Теперь о том, как высоко поднимать желоб к кровельному материалу. Если снега у вас в регионе выпадает немного, или кровля имеет большой угол наклона, так что снег на ней не скапливается, особо можно не переживать и крепить где понравится. В противном случае надо систему опустить, так, чтобы при сходе снега не «сошел» и водосток.

На рисунке примерная траектория сходя снега обозначена пунктирной линией. Дальний край желоба не должен с ней пересекаться. Он, кстати, на пару сантиметров должен находится ниже того, который расположен ближе к дому.

Если опустить желоб ниже не получается, надо будет установить на крыше снегозадержатели. Они предотвращают массовый сход снежных масс. Снег понемногу тает, и сходит небольшими фрагментами, не нанося вреда ливнестоку.

Так выглядит массовый сход снега. Как видите, кронштейн ливнестока не мешает (это примерка)

Установка желоба

В закрепленные кронштейны укладывают желоба. Есть две системы с разной последовательностью действий. В первой на краю желоба есть специально сформованная канавка. В эту канавку продевают концы кронштейнов, потом доворачивают слив на место, закрепляя специальными язычками на кронштейнах. Если посмотрите на фото, станет понятнее.

Монтаж водосточного желоба с наружного края

Во второй системе монтаж начинается со стороны фронтонной доски. В расположенные там замки вставляется дальний край желоба, затем поочередно вдавливается в замки на передней части кронштейнов.

Установка желобов по второй системе

Соединяться два фрагмента должны специальным соединительным элементом с резиновыми уплотнителями. Но стоимость их довольно высокая, так что два желоба часто просто укладывают внахлест с заходом в 30 см. При выборе этого способа, следите, чтобы нахлест располагался по току воды.

Для большей герметичности между двумя фрагментами можно уложить полосу резины, а соединить их обычными саморезами (или с шайбами и резиновыми прокладками). После установки края желоба закрываются заглушками.

Заглушки устанавливаются на края желоба

Монтаж водостока своими руками: крепление воронок

Собрав и установив на кронштейны желоб, монтаж водостока продолжают установкой воронок. Их ставят в самых низких участках. Если воронки располагаются близко к углам, отступив от края около 20 см, ручной ножовкой выпиливается отверстие. Электролобзик или болгарку лучше не использовать — велика вероятность того, что вы вырез будет слишком большим.

Водосток своими руками: установка воронки на желоб

К этому вырезу приставляется воронка. Ее фиксируют при помощи специального крюка на краю, который цепляют за наружный срез желоба. Затем она заводится до второго края и там фиксируется специальными зажимами.

Монтаж водосточных труб

К установленным воронкам крепятся водосточные трубы. Если свес крыши большой, непосредственно к воронке крепят поворотный элемент, который позволяет подвести трубы ближе к стене и там закрепить. Для крепления есть специальные хомуты, окрашенные в тот же цвет, что и вся система. Есть они разной конструкции, но в основном, имеют защелку, чтобы была возможность демонтажа без удаления саморезов, которыми и крепится труба к стене.

Два способа сборки водосточных труб

Хомуты устанавливаются на расстоянии не менее 1,8-2 м друг от друга. Внизу водосток можно вывести непосредственно в дренажную систему (если она расположена неподалеку). Если вокруг фундамента сделана просто отмостка, труба водостока заканчивается поворотным элементом, который отводит воду от фундамента на расстояние не менее 20 см.

Правила крепления водосточных труб

В принципе, водосток своими руками установлен, но есть еще одна деталь, которая намного облегчит эксплуатацию. На желоб укладывается металлическая (лучше — нержавеющая) сетка. Она предотвращает попадание листвы и другого крупного мусора в систему.

Собирая водосток своими руками, поставьте сетку на желоб. Она не даст листве и веткам забивать ливневку

Установка сетки позволит реже проводить обслуживание системы. Особенно актуально это на высоких зданиях.

Делаем водосток своими руками: бюджетные варианты

Готовые водосточные системы — это хорошо, но недешево. Что делать, если водоотведение надо сделать на даче и потратить для этого минимум? Есть несколько очень бюджетных вариантов. Первый — сделать водосток из пластиковых канализационных труб. Берут трубы большого диаметра (110 мм и больше), хорошего качества с толстой стенкой, разрезают их пополам и используют как желоба. В качестве водосточных труб можно использовать тот же диаметр или чуть меньше. Кронштейны удобнее купить готовые, но в принципе, можно сделать и самостоятельно.

Еще более бюджетный вариант — водосточные трубы из пластиковых бутылок. Желоб из них не сделать нормальный, а воронки трубы работают нормально.

Водосточная система – особенности систем разных типов, тонкости выбора

Какими бы прочными ни были строительные материалы, их злейший враг – вода: впитываясь, она в холодные сезоны замерзает, расширяется и постепенно вызывает деструкцию. Даже удлиненные свесы кровли не способны полностью предотвратить намокание, да и вода будет скатываться к основанию, а организация скрытого водоотвода – слишком сложный и затратный процесс. Поэтому для защиты фасада, цоколя и фундамента зданий от осадков и талых вод повсеместно используются наружные водосточные системы.

В данном курсе академии рассмотрим основные моменты, касающиеся водостоков, а именно:

Типы водосточных систем.
Плюсы и минусы пластиковых водосточных систем.
Плюсы и минусы металлических водосточных систем.
На что обратить внимание при выборе водосточной системы.

Типы водосточных систем

Имеющиеся сегодня на рынке водосточные системы классифицируются по главному признаку, определяющему их характеристики – по материалу, из которого изготовлены. Современные водостоки бывают двух типов:

пластиковые (полимерные) – из особого поливинилхлорида (ПВХ);
металлические – алюминиевые, алюцинковые, стальные с различными покрытиями, медные, цинк-титановые и др.

Под пластиковыми водостоками понимаются изделия, полностью выполненные из ПВХ, металлические же системы сегодня бывают и композитными. На металлическую основу наносится грунт и слой защитно-декоративного полимерного покрытия – полиэстер, модифицированный полиэстер, пурал, пластизол. Получается металлопластиковый водосток, но его не выносят в отдельную категорию, это разновидность металлической системы.

На отечественном рынке полимерные водосточные системы появились сравнительно недавно, поэтому длительное время качественный и долговечный водосток у всех ассоциировался только с металлом. Однако теперь ситуация изменилась, и многие выбирают пластик, как достойную альтернативу металлу.

И хотя некоторые все еще с предубеждением относятся к полимерным системам, кто-то уже убедился в их работоспособности.

Непонятно, почему пластиковые водостоки должны быть хуже. У любого материала есть свои плюсы и минусы. Пластик обладает такими свойствами, которыми не обладает металл, и наоборот. Вы выбираете себе тот материал, который вас больше всего устраивает. У нас установлена пластиковая система. Минусов для себя не нашли.

Плюсы и минусы пластиковых водосточных систем

Одна из важнейших для потребителя характеристик пластикового водостока – доступность, на фоне достойного качества. Современные пластиковые водосточные системы изготавливают из модифицированного полимера (винила), характеризующегося высокой прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям, высоким и низким температурам и их колебаниям. В отличие от пластика предыдущего поколения, современный не становится хрупким на морозе и способен выдерживать большие нагрузки, что актуально снежной зимой или в межсезонье с ливнями. И если раньше такие водосточные системы позиционировались, как нечто временное, рассчитанное на небольшие домики дачного типа или хозяйственные постройки, то сейчас ситуация изменилась.

Самый востребованный и практичный способ удаления осадков с кровельного покрытия – наружный организованный водоотвод (водосток). Водосточные системы необходимы любой кровле, так как они защищают здание от прямого или косвенного переувлажнения. Посредством водостока вода с крыши собирается и направляется в специально организованный отвод, благодаря чему вокруг дома не образуются лужи, а по холодам – и наледь. Пластиковые водосточные системы отлично подходят как для небольших и средних жилых домов, так и для административных и промышленных зданий.

Кроме прочности, еще одним достоинством пластиковых водостоков является способность воспринимать нагрузку без деформации и разрушения – как только воздействие прекратится, пластик вернется в исходное положение.

Пять лет стоит пластиковый водосток, проблем никаких, пару лет назад была зима с большим количеством оттепелей, и на западном скате намерзла большая глыба льда и, вырвав крепежные саморезы из лобовой доски, вся конструкция (14 метров погонных) рухнула. Все осталось цело, весной прикрутил новые саморезы, защелкнул желоба, и все работает, так что хрупкость пластиковых водостоков сильно преувеличена. Лестницу тоже много раз опирал на водосток – пружинит, но не ломается.

Иногда случаются непредвиденные ситуации, но в целом пластиковые системы своих владельцев не разочаровывают.

За пять лет службы пластикового водостока поменяли один пролет – градом пробило, даже установщики удивились, как такое могло получиться. Плюс в одном месте немного стык разошелся, подтянули. На большой дом тоже установил пластиковый водосток.

Что касается декоративности, системы представлены как классическими – белым и коричневым, так и другими цветами, например, бежевым, серым или бордо, в зависимости от конкретной марки. Реально подобрать водосток под общую стилистику оформления, чтобы она вписалась в дизайн и подчеркнула достоинства фасада и кровли. Не менее важна и универсальность полимерных систем – большое количество доборных и крепежных элементов позволяет монтировать водосток на кровлях любых сложных форм. Это особенно актуально в загородном частном строительстве, где популярны эркеры, разноуровневые крыши и обилие террас.

Пластиковые системы водостока имеют большое количество комплектующих, разные диаметры труб и удобные переходники, что позволяет обеспечить монтаж на всех основных видах кровли. Герметичность собранной системы достигается за счет уплотнителей и максимально надежной фиксации элементов при монтаже. При этом не требуется специальных инструментов – детали соединяются между собой одним щелчком.

Пластиковые водосточные системы комплектуются несколькими типами элементов.

Сбор и отвод воды – желоба, воронки, трубы, сливные колена.
Соединение и переходники – углы под 90 ⁰ и универсальные углы от 60 до 160⁰, соединители желобов, соединители труб, тройники для труб, колена, муфты.
Фиксация – кронштейны желоба, хомуты, вертикальные и горизонтальные планки, планки для покрытий из мягкой черепицы, метизы. Кронштейны и хомуты обычно пластиковые, планки чаще металлические.

К недостаткам полимерных водосточных систем чаще всего относят «хлипкость», сравнительно небольшой срок службы и склонность цветных изделий к выгоранию. Качественная продукция из пластика имеет толщину стенки от 2,2 мм, и ее сложно назвать «хлипкой», если же недобросовестные производители экономят на сырье, то это не проблема продукта в целом, а особенность некоторых, как правило, совсем уж бюджетных марок. Срок службы, опять же, качественного полимерного водостока составляет 15-30 лет. Это меньше, чем у металлической разновидности, но достаточно солидно.

Больше всего претензий – к выгоранию цвета, особенно, если речь о коричневом или другом, насыщенном оттенке. Благодаря особым стабилизаторам и окрашиванию полимера в массе, производителям удалось значительно продлить период, в течение которого цвета темной гаммы остаются неизменными. В среднем, гарантия на сохранность цвета у известных брендов составляет 10 лет.

Полимер последней разработки отличается от предшественников устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, агрессивным средам и температурным перепадам. Производители качественных водосточных систем дают гарантию на выцветание до 12 лет – в течение этого срока сохранится исходный насыщенный цвет.

Многие с сомнением относятся к пластиковому водостоку, но реальный опыт владельцев таких систем доказывает обратное.

Вот говорят, пластик выгорит и деформируется через пару лет, особенно, бюджетный. А почему так однозначно? Моя пластиковая водосточка осталась такой же пластичной, как и при покупке, и цвет не особо изменила, и форму сохранила. Возможно, она, конечно, небюджетная, но все равно, дешевле металлической. Да, я купил ее изначально в качестве временной, чтобы заменить постепенно, но теперь думаю, что и дальше везде буду ставить пластиковую.

Плюсы и минусы металлических водосточных систем

Десятилетиями у металлического водостока просто не было конкуренции, да и с появлением пластикового аналога для многих металл так и остается единственно возможным вариантом. Этому способствует внушительный перечень достоинств:

Долговечность – в зависимости от вида металла, до 100 лет (медь, титан-цинк).
Прочность – элементы могут погнуться при сильном механическом воздействии, но не лопнут и не сломаются.
Износостойкость – ни летний зной на Юге, ни суровые зимы Севера металлу не страшны.
Декоративность – металлические системы смотрятся солидно, обширная цветовая гамма упрощает выбор в тон к кровле.

Однако, все относительно – такие «долгожители», как медь и титан-цинк – это премиум-сегмент, доступный единицам. Срок службы металлических систем, доступных большинству – 30-60 лет, но и это в два, а то и три раза больше, чем у пластика. Ремонтированный элемент видно невооруженным глазом, а если речь о металлопластике, и повреждено покрытие, то это еще и очаг коррозии, как и любое другое повреждение защитного слоя. В этом случае срок службы значительно сократится. Естественно, что ни алюминий, ни алюцинк, ни медь, ни титан-цинк никогда не выцветут, тогда как защитный полимер так же подвержен выгоранию. И если пурал и пластизол могут похвастаться повышенной устойчивостью к УФ излучению, то полиэстер со временем утратит яркость. К явным же недостаткам металлических водостоков относят следующее:

Стоимость – качественный металл дороже качественного пластика.
Вес – иногда этот фактор решающий.
Подверженность коррозии, возможность повреждения защитного слоя в процессе монтажа или эксплуатации (кроме меди).
Сложность монтажа – необходим определенный набор инструментов и дополнительная герметизация стыков.

Тем не менее, металл пока занимает лидирующие позиции на рынке, хотя и пластик достаточно востребован. Возможно, со временем эта ситуация изменится, ведь сравнительно недавно полимерные водостоки вообще не воспринимали всерьез, а сейчас они составляют достойную конкуренцию металлическим.

На что обратить внимание при выборе водосточной системы

Специалисты рекомендуют выбирать водосточную систему до начала кровельных работ и монтировать перед монтажом кровельного покрытия. Однако на практике зачастую о необходимости организации водоотвода задумываются уже после окончания основного цикла строительства, а то и спустя несколько лет после начала эксплуатации дома. Необходимость монтажа элементов водостока до кровли объясняется не только целесообразностью, но и отсутствием до недавнего времени специального крепежа. Благодаря тому, что сегодня производители предлагают несколько видов крюков и кронштейнов, водосток можно собирать как вместе с кровлей, так и после нее.

При выборе водосточной системы учитывают следующее:

тип кровельного покрытия – пластиковые желоба и трубы будут странно смотреться с металлом, и наоборот;
сечение трубы напрямую зависит от площади крыши – до 30 м² – 80 мм, до 50 м² – 90 мм, до 125 м² – 100 мм;
на крышу сложной формы и в местности с обильными осадками нужны желоба с сечением больше стандартного;
клеевые системы сложнее в монтаже, системы на защелках с уплотнителями проще и надежнее;
толщина стенок качественной полимерной системы от 2,2 мм;
стропильная система должна выдержать вес водосточной, если есть сомнения, стоит предпочесть облегченный вариант;
если летом – запредельные температуры и палящее солнце – актуальнее металл, если повышенная влажность – пластик.

Существует специальная формула, по которой можно рассчитать эффективную площадь водоотвода.

Чтобы просчитать эффективность будущей водосточной системы и подобрать оптимальную, применяют формулу: S=(W+H/2)L, где:

W – расстояние от конца крыши до ее конька в горизонтальной плоскости;
H – высота ската;
L – длина ската.

Еще один немаловажный момент – правильна эксплуатация. Чтобы сохранить пропускную способность и избежать застоев воды с началом оттепели, необходимо регулярно очищать водосток от мусора и листвы. Если система светлого цвета со временем загрязнилась, ее можно мыть с применением моек высокого давления. Сильные загрязнения можно удалять хлорсодержащей бытовой химией – качественный пластик устойчив к реагентам.

Долговечность и надежность водостока, как и его привлекательность, зависят не столько от сырьевой базы, сколько от качества системы и соблюдения технологии монтажа. Поэтому при выборе лучше предпочесть проверенного производителя, а при установке нужно строго следовать инструкции.

Как установить водостоки, если крыша уже покрыта: 4 возможных способа

Система для сбора и отвода воды — обязательная часть конструкции каждого здания. По правилам ее крепят в процессе укладки кровельного пирога. Но в некоторых случаях ее приходится монтировать позже, когда кровля уже уложена. Это достаточно сложно, но вполне возможно сделать. Разберемся во всех тонкостях установки водостоков своими руками.

Все о монтаже водостока на готовую крышу

Варианты монтажа

Стандартная технология закрепления водостоков предполагает монтаж крепежей-кронштейнов на обрешетку. Позже сверху укладывается кровельное покрытие. Таким образом получается герметичный «пирог» со встроенной системой водоотведения. В некоторых случаях это решение неприемлемо. Тогда используют другие варианты, подробно рассмотрим каждый из них.

1. Закрепление на стропила с частичным демонтажом покрытия

В этом случае уложенное финишное покрытие частично демонтируется. Нужно снять крепежи второго ряда и полностью убрать листы первого. После этого к стропилам крепятся кронштейны под водостоки, и кровельный материал укладывается заново. В теории все просто, но на практике есть сложности.

На любом покрытии после демонтажа остаются отверстия от саморезов или гвоздей. Чаще всего их приходится закрывать заплатками, что портит вид крыши. Поэтому эту методику применяют достаточно редко и не со всеми материалами. Чаще всего ее используют для крыш с мягкой кровлей. Битумное полотно аккуратно отклеивают, отворачивают в сторону. Затем ставят на место крепежи-кронштейны, выкладывают полотно на место и приклеивают его битумной мастикой. Под твердую кровлю из металла заводят доски, которые не дадут листам промяться в процессе выкручивания саморезов. Подобные манипуляции проводят и с шифером, только в этом случае под шиферные плиты заводятся заранее выстроганные деревянные заготовки, повторяющие форму волны. Их заводят и закрепляют вместе с крюком-кронштейном.

2. Установка на лобовую доску

Самый простой метод. Кронштейны закрепляются на ветровой, она же лобовая, доске, которая установлена на торцах стропильных ног. В зависимости от ширины доски подбирается тип крепления-кронштейна. Это может быть крюк с длинным держателем, на котором располагается монтажная площадка. Такие элементы выбирают для широких досок. Для узких подойдет крючок с коротким держателем.

В продаже встречаются регулируемые крепежные детали, которые позволяют выставлять нужный угол наклона. Это опция очень нужна, если ветровая планка расположена под наклоном или надо закрепить водосток на одном из венцов сруба. Еще один удобный вариант — система из направляющих, в которых находятся держатели-крюки. Она проста и удобна в монтаже. Нужно только поставить направляющую, придать ей нужный уклон. Держатели плотно «сидят» в пазах, дополнительно закреплять их не нужно.

3. Монтаж на опоры

Ветровая планка устанавливается не всегда. Для конструкций без нее выбирают другое решение. Крюки-кронштейны ставят на опоры-«костыли», которые закрепляют к стене. Сначала на поверхности стены намечают место расположения опор. Затем готовят крепежные отверстия, ставят «костыли» и закрепляют их к основанию. После этого берут кронштейны и крепят их к опорам. Для небольших хозяйственных или других придомовых построек используют упрощенную методику. «Костыли» не устанавливаются, крюки закрепляются на любое подходящее основание.

4. Установка на край кровельного покрытия

Методика подходит только для жесткой кровли, например, профлиста или металлочерепицы. Для работы используются специальные держатели-кронштейны. С их помощью элемент надежно фиксируется на краю кровельного листа. Фиксаторы-зажимы могут быть разных типов. Чаще всего выбирают фиксатор типа струбцины, который зажимает край покрытия. Его рекомендуется ставить с резиновыми прокладками, чтобы смягчить зажим и частично снять с него нагрузку. Еще одна вариация фиксатора устанавливается в монтажное отверстие, которое выполняется на расстоянии не меньше 5 см от края.

Если фиксаторы любого типа ставятся на волновое покрытие, то их монтируют либо в самую нижнюю, либо в самую верхнюю точку волны. При выборе водостоков надо помнить, что вся нагрузка от их массы придется на край покрытия. Поэтому рекомендуется выбирать легкие модели.

Основы проектирования системы

Прежде чем установить водосточную систему любым из описанных выше способов, нужно ее спроектировать. Сначала определяют диаметр желобов и труб. Начинают с расчета количества водоотводных труб. По нормативам, на скате длиной 12 м или меньше ставят одну трубу. Если же длина ската — 12-24 м, ставят два отводящих элемента. В любом случае желоб располагается с уклоном в сторону воронки, соединяющейся с водоотводящей трубой. Если воронка-водосборник одна, уклон выполняется в одну сторону, если их две, желоба закрепляются с наклоном от центра карниза. Величина уклона — 3-5 мм на метр длины.

Для определения диаметра элементов рассчитывают площадь водосбора. Она вычисляется как площадь ската. В самых простых случаях ее рассчитывают, умножив длину ската на его ширину. Определив площадь водосбора, выбирают диаметр труб и желобов. Средние значения мы представили в виде таблицы.

Площадь водосбора, кв. м	Диаметр желоба, мм	Диаметр водосточной трубы с одной воронкой, мм	Диаметр водосточной трубы с двумя воронками, мм
50-90	115	87	–
80-130	125	110	–
120-190	150	–	87
160-220	150	–	110

Определив размеры деталей, рассчитывают их количество. При этом не надо забывать об остальных элементах системы. Потребуются воронки. Их может быть одна или две на скат. Это зависит от длины крыши. В верхнюю часть водосбора вставляется желоб или два, нижняя часть соединяется с водосточной трубой. Последняя может быть прямой или с изгибом (во втором случае используются колена).

Кронштейны-держатели для желобов ставятся с шагом 50-80 см. Хомуты для фиксации водостоков устанавливают на расстоянии 120-150 см друг от друга. Кроме этого, понадобятся пластиковые фиксаторы с прокладкой из резины, крепежные элементы, заглушки. Из этих деталей собирается водосточная система. Чтобы проще было ее представить и спроектировать, рекомендуется начертить схему.

Как правильно установить водосточную систему

Самостоятельная установка правильно спроектированной системы не очень сложна. Она собирается из отдельных элементов по принципу детского конструктора. Специальных инструментов для работы не потребуется. Но есть один важный момент, на который надо обратить внимание. Для разрезания элементов нельзя использовать болгарку. При резке деталь сильно нагревается. Пластик расплавляется, а полимерное покрытие на металле выгорает и отслаивается. Это снижает устойчивость материала к неблагоприятным внешним воздействиям. Поэтому для раскроя берут ножовку или ножницы по металлу.

Технология проведения работ будет разной, она зависит от выбранного метода установки. Мы подготовили пошаговую инструкцию по установке своими руками водостока на ветровую доску .

Ход работы

Размечаем лобовую планку. Для этого отмечаем самую высокую точку желоба, проводим через нее горизонталь. Рассчитываем величину уклона, с ее учетом проводим линию к местам, где будут находиться воронки. Намечаем на ней расположение кронштейнов.
По линиям разметки ставим крайние кронштейны-держатели. Натягиваем между ними шнур, чтобы контролировать точность установки. Ставим на место остальные крепления.
Намечаем на желобе участок закрепления воронки. Для этого обводим ее нижнюю часть карандашом. От края наметки отступаем к центру 0,4-0,5 см, делаем «припуск». Он нужен для герметизации деталей. Аккуратно выпиливаем или вырезаем отверстие. Отгибаем припуск, в него будет вставляться воронка.
Ставим желоба на место. Сначала проверяем точность закрепления крюков-кронштейнов. Устанавливаем на них профили-желоба. При необходимости стыкуем детали при помощи специальных соединителей. Закрываем заглушками свободные торцы.
Монтируем водосборы-воронки. Ставим их в подготовленные отверстия, герметизируем швы. Желательно установить сетки, которые будут удерживать попавший в воду мусор, иначе он попадет в водосток, и со временем образуется засор.
Собираем вертикальный отвод. Для этого размечаем участки крепления трубы к стене, ставим кронштейны-держатели. Собираем водосточные стояки запланированной ранее формы. Металлические детали соединяем зажимами с уплотнителями. Пластиковые можно соединить с помощью резиновых уплотнителей, защелками с зажимами или холодной сваркой.

И еще несколько нюансов. Установка водосточных труб всегда проводится в направлении снизу вверх, иначе стык получится негерметичным. Обязательно оставляют небольшое расстояние между стояком и стеной. В нижней части водостока всегда ставится сливное колено. Оно монтируется под углом так, чтобы отводящаяся с крыши вода не попадала на фундамент.

Для закрепления хомутов-держателей в кирпичной или бетонной стене используются шурупы с дюбелями. Для их монтажа надо просверлить посадочное отверстие, в которое поставить дюбель и уже в него закрутить закрепленный на хомуте шуруп. Для деревянного основания используют заостренный стержень-крепеж. Он забивается в дерево, затем дополнительно закрепляется пластиной с шурупами.