Инструкция к двухкамерному холодильнику Атлант с 2 компрессорами

Инструкция по эксплуатации холодильника Атлант двухкамерного: как выставить температуру, какая должна быть, настройка

1. Особенности эксплуатации холодильников Атлант
2. Как включить холодильник первый раз
3. Как выставлять температуру
4. Как отключить морозилку
5. Как разморозить
6. Как работает система full no frost
7. Как настроить температуру в холодильнике
8. Однокомпрессорные модели
9. Двухкомпрессорные модели
10. Уход за холодильником
11. Неисправности и их устранение

За последние 10-15 лет производителям холодильного оборудования Atlant удалось совместить в бытовых приборах удобство, функциональность, износостойкость и невысокую стоимость. Однако следует подчеркнуть тот факт, что бесперебойная работа техники возможна только при правильной эксплуатации и регулярном уходе за прибором. Так, чтобы избежать поломки холодильника Атлант (двухкамерного), инструкцию нужно изучить еще до подключения устройства.

Особенности эксплуатации холодильников Атлант

Каждый бытовой прибор обязательно комплектуется паспортом изделия. В нем производитель детально описывает особенности данной модели, правила использования, возможные неисправности и способы их устранения. Однако существует и несколько общих рекомендаций, которые подходят для всех холодильников бренда Атлант.

Как включить холодильник первый раз

Холодильник после транспортировки категорически не рекомендуется подключать сразу. Это может привести к выходу техники из строя. Согласно инструкции по эксплуатации, агрегат нужно вынуть из упаковки и оставить в таком состоянии на 4 и более часов. В это время внутреннюю часть холодильных камер моют мягкой салфеткой с применением неагрессивного мыльного раствора. По окончании мытья все детали насухо вытирают.

Перед тем как установить бытовую технику, нужно проверить, насколько ровная поверхность и нет ли прямых солнечных лучей.

Технику не стоит оставлять и вблизи радиаторов отопления и нагревательных приборов.

Как выставлять температуру

Перед тем как выставить температуру, следует учесть количество компрессоров.

Если прибор с одним устройством, то устанавливается общий режим. На ролике для регулировки нанесено несколько цифр. Число 1 соответствует наиболее высокой температуре в камере (охлаждение при этом минимальное). Наибольшее значение (например, 7) соответствует низкой температуре. При выборе такого режима обеспечивается максимальное охлаждение.

В моделях с двумя компрессорами для каждой камеры предлагается отдельное управление морозильной камерой.

Как отключить морозилку

Полностью отключить морозильную камеру при активном режиме холодильника можно только в двухкомпрессорных моделях. Для этого регулятор температуры поворачивают против часовой стрелки до тех пор, пока не произойдет щелчок.

Как разморозить

Разморозку стоит проводить дважды в год. Процедура может потребоваться и чаще, если на стенках холодильника появился лед или снег толщиной 3-5 мм.

Для этого выполняют несколько действий:

1. Отключают прибор от сети.
2. Вынимают из камер все продукты.
3. Оставляют дверцы открытыми до тех пор, пока снег не оттает. Для очистки камер от наледи не следует использовать нож или любой другой острый предмет. Такими действиями можно повредить детали бытовой техники.
4. После того как снег оттает, холодильник моют мыльной водой и насухо протирают. На стенках не должна оставаться какая-либо влага.
5. После разморозки продукты загружают в камеры и включают прибор в сеть.

Как работает система full no frost

Ряд моделей холодильников Атлант снабжен функцией «фул ноу фрост». Особенность таких приборов заключается в том, что они не нуждаются в разморозке. Однако это не значит, что техника не требует ухода. Каждые 6-12 месяцев холодильник нуждается в чистке и мытье. Это препятствует возможному появлению неприятного запаха и размножению микроорганизмов.

В ходе мытья устройство отключают от сети, снимают клапан, установленный над компрессором, и промывают его. После установки детали на прежнее место моют или протирают влажной тканевой салфеткой внутреннюю часть камер.

Как настроить температуру в холодильнике

Регулировка температуры — важный этап настройки холодильника. От режима зависит производительность прибора (количество продуктов, которые можно охладить или заморозить за сутки). Чем ниже температура, тем больше потребляется электричества.

Однако излишняя экономия может негативно сказаться на качестве охлаждения. В этом случае продукты быстро портятся.

Перед тем как настроить регулятор, следует учесть несколько показателей:

• количество компрессоров;
• размеры холодильника;
• степень загруженности камер (какое количество продуктов);
• температуру окружающей среды.

Однокомпрессорные модели

В небольших однокамерных холодильниках чаще всего присутствует только один компрессор. Для такого прибора оптимальный температурный режим соответствует цифре 3 или 4 на регуляторе. Если нужно быстро охладить продукты, можно увеличить до 5. В этом случае электричества будет затрачено больше, поэтому после заморозки устанавливают прежний режим (например, 3).

Если у холодильника при одном компрессоре имеется 2 отсека (холодильный и морозильный), то температурные показатели в камерах будут разными. В холодильной камере температура будет составлять -1…-4°С. В морозильнике температура упадет до -16…-18°С.

Двухкомпрессорные модели

Для настройки двухкамерного прибора часто предусмотрено 3 компрессора с разными корректорами. Оптимальная температура должна быть средней — на индикаторе она соответствует отметке 3 или 4. Для быстрой заморозки его переключают на режим 6 или 7.

Если прибор оснащен кнопочным электронным индикатором, то для морозилки стоит отрегулировать температуру -18°С. Для холодильной камеры подходит режим -3…-5°С.

Уход за холодильником

В инструкции к двухкамерному холодильнику Атлант содержится несколько рекомендаций по уходу:

1. Конденсат, возникающий на стенках и полках, нужно периодически удалять салфеткой или полотенцем.
2. Для мытья камер следует использовать мыльную воду или содовый раствор. На 1 л жидкости добавляют 1 ч. л. вещества.
3. Пыль с решетки радиатора нужно своевременно удалять. Поможет в этом пылесос с мягкой щеткой.
4. Каждый прибор, не имеющий системы «ноу фрост», нуждается в регулярных разморозке и мытье. Если этого не делать должным образом, техника может выйти из строя.

Неисправности и их устранение

Мастера сервисных центров назвали наиболее частые поломки и неисправности холодильников Атлант:

1. Посторонние шумы (стук, скрип, вибрация). В большинстве случаев причина кроется в неровной поверхности пола или близком расположении другой мебели. Перед тем как включить устройство, важно проверить корректность установки.
2. Холодильник не морозит, однако мотор работает. Такое может случиться из-за утечки хладагента, при неправильно установленном режиме, неплотно прилегающей дверце.
3. Невозможно установить температуру в холодильниках Атлант «ноу фрост». Если появился конденсат, есть вероятность засора сливного канала. После прочистки проблема исчезает.
4. Отсутствие подсветки. Самая простая неполадка — перегоревшая лампочка. Если замена не помогла, стоит проверить дверной переключатель.

При обнаружении какой-либо небольшой поломки следует постараться ликвидировать ее собственными силами. В этом поможет руководство по эксплуатации холодильника. Если выявить причину не удалось, лучше обратиться к специалисту.

Ремонт холодильников на дому!

Срочный выезд. Гарантия. Оригинальные запчасти

• 
• 
• 

Наши преимущества

Холодильник будет исправлен уже сегодня

Срочный вызов предполагает выезд мастера максимально быстро с момента получения заявки

Гарантия 12 месяцев

На все произведенные ремонтные работы мастером нашей службы предоставляется гарантия

Ремонт производится на дому

Мастер приедет к Вам домой и устранит неисправность в максимально короткие сроки

• Главная
• >
• Статьи
• >
• Электронное управление холодильника Атлант: инструкция для всех моделей

Электронное управление холодильника Атлант: инструкция для всех моделей

В холодильниках Атлант электронный блок управления находится над дверью, на верхней панели холодильного отсека или на внешней стороне двери (новые модели). Сегодня поговорим о моделях с кнопочным управлением, электронным экраном и индикаторами — именно такое исполнение вызывает большинство вопросов.

(Нажмите на изображение, чтобы его увеличить).

Простейший блок электронного управления Атлант с двумя кнопками

Простая панель управления для серии аппаратов от ХМ-4619 до ХМ-4626, а также Х-1601 и Х-1602 (без морозильной камеры).

Настройка в 3 касания

Для регулировки достаточно выбрать градусы — 2, 4, 6 или 8. Соответственно с выбором увеличивается или уменьшается температура в морозилке. «SUPER» включает режим суперзаморозки. Функция используется при закладке больших партий продуктов, отключается автоматически через 48 часов (во всех вариантах компоновки).

Простейшая схема показывает неисправность единственным способом: одновременно загорается «звездочка» и цифра 2, изменить положение индикаторов не получается. Сигнал говорит о поломке — требуется вызвать мастера по ремонту холодильников.

Блок электронного управления Атлант: 4 кнопки + полный комплект функций

Блок используется в конструкции моделей ХМ-5124-ХХХ-F, а также версиях от ХМ-4421 до ХМ-4426 и от XM-4521 до ХМ-4524 без дисплея на двери (обозначение «N» в маркировке).

Несмотря на простой облик и всего 4 кнопки блок предоставляет широкий выбор функций. Посмотрите внимательнее на дисплей — здесь хватает места для большинства настроек.

Подробный вид дисплея

Дисплей отображает штатные индикаторы и информативное цифровое табло, на котором могут появляться дополнительные символы:

1. Предупреждающие: «Н» — показывает превышение температуры в камере. «L» — сигнализирует о значении ниже установленного. «SC» и «SN» показывают включение функций «суперохлаждение», «суперзамороозка».
2. Сигналы о неисправностях: появляются изображения «F1»-«F3», «E1», «E2» или более 24 часов горят сигналы «Н», «L».

Левая кнопка «F» отвечает за включение морозильного отсека и переключение режимов, а правая — за холодильную камеру. Кнопка выбора температуры (со стрелками) помогает изменить параметр, «ОК» — подтверждает выбор. Для настройки нажмите несколько раз «F» пока не начнет мигать нужный значок, затем выберите параметр или измените значение стрелками. Таким образом устанавливается температура, активируются и отключаются режимы суперзаморозки, охлаждения напитков, «отпуск».

Электронный блок управления с функцией “Часы”

Блок использовался в моделях МХМ-1841 — МХМ-1848 (серия называлась «Новая волна»). Аналогичный элемент устанавливается на ХМ-6001 и ХМ-6002. В конструкциях используется 2 варианта электронного управления Атлант:

Управление первого типа: только температура

Разработчики совместили цифровую часть с индикаторами для быстрого управления. Решение помогает использовать электронную панель без инструкции — все понятно без слов:

1. Индикаторы, кнопки. Изображения по краям показывают, какие кнопки управляют включением холодильного/морозильного отсека. «Снежинка» активирует режим замораживание. «Отключение сигнала» убирает предупреждение при длительно открытой двери.
2. Цифровой блок. Состоит из окошек для двузначного и однозначного чисел. Первое показывает температуру в морозильной камере, информационные знаки, коды неисправностей. Второе — температуру в холодильном отсеке. Информационные знаки стандартные — «Н», «L», «SC», «SF». Остальные сигналы начинаются с буквы «F» и говорят о поломке.

Вариант с часами

Второй тип конструкции предлагает расширенные возможности — установку времени, 3 варианта отображения информации, включение режима «суперохлаждение» в холодильном отсеке. Панель поделена на половины: слева находится регулировка морозилки, справа — холодильной камеры.

Для выбора режима отображения нажмите кнопку с точкой нужное количество раз. Дисплей показывает номер режима:

1. Температура. В этом режиме можно выставить параметры охлаждения отдельно для каждой камеры — нажмите кнопку со стрелками с нужной стороны.
2. Время. Для настройки часов нажмите и удерживайте кнопку с точкой (крайняя справа) пока не замигают числовые индикаторы. Стрелками слевой стороны установите температуру МО, стрелками справа температуру ХО. Для выхода из настройки часов снова удерживайте 3 секунды кнопку с точкой.
3. Смешанный. Табло попеременно (30 секунд) отображает градусы и время.

Буквенно-цифровые обозначения режимов и неисправностей стандартные.

Блок управления с режимом «Отпуск»

Обновленная компоновка электронного блока управления холодильников Атлант устанавливалась на серию от ХМ-6119 до ХМ-6126. Светящиеся цифры просвечивают сквозь полупрозрачную вставку верхней части двери.

От прошлой версии устройство отличается только дополнительной функцией — «отпуск». Настройки времени, температуры, режимов работы не изменились.

Режим «Отпуск»

Представляет собой неполное отключение холодильного отсека на время отъезда хозяев. Морозилка работает как обычно, а в холодильной камере поддерживается температура +15. Функция снижает энергопотребление, но внутри не появляются неприятные запахи.

Электронный блок Атлант без часов, но со звуковым сигналом

Панель используется в серии от ХМ-6319 до ХМ-6326. Экран скрыт за дверью, поэтому разработчики отказались от вывода времени, но добавили звуковой сигнал (срабатывает когда дверь ХК открыта более 60 секунд) с возможностью отключения.

Для настройки температуры достаточно нажать стрелки рядом с нужной половиной и установить значение. Остальные функции работают по старой схеме.

Что делать, если электронное управление холодильником Атлант не работает или выдает сигнал ошибки

При отключении дисплея или появлении сигнала ошибки нужно вызвать механика. Поломка может оказаться незначительной (обрыв провода, сбой датчика), но иногда требуется замена дисплея, диагностика, установка новых деталей, ремонт холодильника. Для уточнения подробностей позвоните, получите информацию о возможных поломках, способах восстановления, цене ремонта, договоритесь о выезде механика.

Как происходит ремонт холодильников на дому

A1	8 (044) 710-56-88
MTC	8 (029) 751-92-48

Сообщите марку, модель, опишите признаки неисправности. Если знаете – год выпуска холодильника.

Договариваемся о времени визита. Мастер не тянет время и выезжает максимально быстро.

Приезжаем с полным комплектом запчастей, в 99% случаев запускаем холодильник в тот же день.

Марки

• Атлант
• Indesit
• Bosch
• Samsung
• Liebherr
• LG
• Ardo
• AEG
• Ariston
• Beko
• BBK
• Бирюса
• Candy
• Daewoo
• Electrolux
• Gorenje
• Haier
• Hansa
• Minsk
• Nord
• Pozis
• Саратов
• Shivaki
• Siemens
• Snaige
• Smeg
• Stinol
• Supra
• Tesler
• Vestel
• Vestfrost
• Whirlpool
• Zanussi
• и другие

Отзывы клиентов

Заказывал ремонт холодильника на даче. Мастер за час запустил аппарат. Заправил фреоном, что-то запаял, почистил. Даже не думал, что старый холодильник будет работать. Доплачивать за выезд на дачу не пришлось

У меня сломался Samsung с No Frost. В официальном сервисном центре обещали сделать в течение трех дней, а этот мастер приехал через час после вызова, через 40 минут починил. Пришлось заплатить за сгоревший вентилятор

Дмитрий менял компрессор на Атланте 2000 г.в. Сделал все хорошо — работает тихо, проблем не заметила. Еще в процессе заправил, проверил датчик, почистил заднюю панель. Сказал, лет через 10 вызывайте на дозаправку

Передаю большое спасибо мастеру. Он приехал в назначенное время, быстро определил неисправность и отремонтировал мой холодильник!

Очень довольны. Дмитрий ремонтировал холодильник очень быстро, приехал на заявку вовремя, выполнил ремонт качественно и аккуратно, квалифицированный мастер.
Спасибо за работу.

Добрый день.
Выражаю огромную благодарность за ремонт морозильника Атлант ММ-164. СПАСИБО.
Отдельно хочется отметить пунктуальность мастера: приехал ровно в назначенное время. Профессионально, качественно, быстро устранены неполадки. Вежл.

Выезд в любой район Минска и Минского района! Приехали и отремонтировали холодильник на даче!

Мастер приехал в течении часа. Ремонт выполнен качественно и за приемлемую стоимость.

Не в первый раз обращаемся к Дмитрию, всегда оперативно приезжает на ремонт и качественно выполняет свою работу!

Понятная инструкция к двухкамерному холодильнику Атлант с 2 компрессорами

Для удобного использования оборудования создана инструкция к холодильнику Атлант (двухкамерный) с 2 компрессорами. Как устранить мелкие неполадки в работе аппарата и ухаживать за ним для продления срока его эксплуатации? Эти вопросы волнуют покупателей бытовой техники. Данное руководство содержит все необходимые рекомендации.

Для удобного использования оборудования создана инструкция к холодильнику Атлант (двухкамерный) с 2 компрессорами

Атлант — пример соответствия цены и качества. Он предназначен для хранения и заморозки пищевых продуктов. В морозильник можно помещать контейнеры для пищевого льда. Низкая температура внутри морозильной камеры позволяет хранить свежезамороженные продукты длительное время.

При работе холодильной камеры морозильник можно отключить, так как они обслуживаются двумя разными холодильными агрегатами. Двухкомпрессорный аппарат работает в режимах «Хранение» и «Заморозка». Во избежание поражения электрическим током холодильник нужно подключить через розетку с заземляющим контактом.

Размещение и установка

Заранее подготовьте помещение, в котором будет находиться холодильник Атлант. Площадь комнаты должна быть не менее 5 м², а высота — минимум 2,5 м. Корректная работа аппарата возможна при поддержании определенного температурного режима в помещении. Оптимальная комнатная температура — +18…+22º С. Рекомендуемая влажность воздуха — не более 75%.

Аппарат должен располагаться в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Ставить его нужно на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, для циркуляции воздуха необходимо оставить пространство в 5 см с каждой стороны. Снимите упаковку с аппарата, освободите все комплектующие от пленки. Рекомендовано помыть холодильник мыльным раствором и насухо протереть. Установить все комплектующие изделия вы можете самостоятельно или с помощью мастера.

Заранее подготовьте помещение, в котором будет находиться холодильник Атлант

Транспортировать морозильник нужно, тщательно зафиксировав его, переложив пенопластом для предупреждения биения по дороге. Обратите внимание, что при перевозке в холодное время года (менее +10 ºС) необходимо подождать 4-5 часов при комнатной температуре перед подключением аппарата к сети.

Холодильник Атлант (видео)

Подготовка к работе

Для более комфортной эксплуатации холодильника можно перемещать полки внутри него. Это обеспечит максимально удобное хранение продуктов. Такие изменения полностью предусмотрены изготовителем и безопасны. Все возможные изменения в конструкции аппарата регламентированы инструкцией по эксплуатации.

Далее возникает вопрос о том, как настроить температуру в холодильнике. Для этого нажмите на соответствующую кнопку или поверните ручку терморегулятора. На ней расположены деления от 1 до 8, где цифра 8 соответствует низшей температуре в камере, а 1 — наиболее высокой. Между этими показателями возможно плавное изменение температуры.

Изначально ручка терморегулятора выставлена на среднее положение (деление 3). Помните, что чем больше продуктов вы загружаете, тем ниже должна быть температура в камере. При средней загрузке должен быть установлен температурный режим не более +5 ºС. Регулятор температуры будет автоматически ее поддерживать после установки.

В разных зонах камеры температура может быть неодинакова. Размещайте продукты с учетом этих особенностей, самое холодное место расположено над контейнером для овощей.

Для длительного хранения свежих продуктов предназначена морозильная камера Атлант. Вы можете класть туда свежее мясо, овощи и ягоды, не боясь за их сохранность и качество. В морозильник также можно класть формочки с водой для приготовления пищевого льда.

Температура морозильной камеры также может быть отрегулирована вручную. Это делается с помощью кнопки на электронном блоке. Производитель рекомендует поддерживать в камере постоянную температуру около -18 ºС. Это оптимизирует потребление аппаратом электроэнергии. Разработчики позаботились о том, чтобы сделать регулировку температуры в холодильнике Атлант максимально простой и удобной для потребителя.

Если вы загрузили в морозильник свежие продукты весом более 4 кг, воспользуйтесь режимом быстрой заморозки. После нажатия на кнопку на панели управления высветится значок «SF», который показывает, что аппарат замораживает продукты. Данный режим рекомендуется выключить через 24 часа.

Холодильники ATLANT серии 6000 (видео)

Уход за холодильником

Для продления срока службы агрегата примерно раз в год следует его размораживать. Чаще не нужно, ведь в Атланте есть функция автоматического удаления снежного покрова с испарителя. На время разморозки выключите аппарат из сети. Это нужно для предотвращения короткого замыкания. Разморозку холодильника Атлант не следует проводить в жару. Мотор у аппарата перегревается, что негативно сказывается на его работе.

Иногда возникает необходимость ускорить процесс очистки. Разрешается воспользоваться для быстрой разморозки феном, в камеру может быть поставлена емкость с теплой водой. Теплый поток воздуха растопит лед, и вам останется только вымыть холодильник.

Не пытайтесь очистить морозильник механически, отрывая кусочки льда подручными средствами, особенно острыми металлическими предметами.

Двухкомпрессорный холодильник имеет ряд преимуществ. Это низкий уровень потребления электричества, вместительность. Но главный плюс — возможность очистить морозильную камеру отдельно. Просто отключите нижний отсек от питания. Продукты, находящиеся в холодильном отделении, не испортятся. Таким образом очистить морозилку получится в несколько раз быстрее и удобнее. При комнатной температуре естественным путем морозильная камера размораживается в течение 2-3 часов.

Нарушения в работе холодильника

Инструкция по эксплуатации предусматривает небольшие сбои в работе оборудования, которые вы можете устранить самостоятельно. Например, если перегорела лампа в холодильной камере, замените ее. Если уровень шума повышен, скорее всего, холодильник установлен неправильно. Если возникает неисправность, которую невозможно устранить, обратитесь к мастеру.

Учимся самостоятельно делать регистры и радиаторы отопления из профильной трубы

Нагревательные приборы являются обязательным элементом любой системы водяного отопления. Обычно они оказываются самой затратной частью. Хорошей возможностью для экономии может быть применение самодельных радиаторов. Их изготавливают из гладких стальных труб круглого сечения либо из профильных труб. Последний вариант несколько дороже, но позволяет уменьшить глубину прибора и получить более эстетичный внешний вид.

Использование профильной трубы для изготовления отопительных регистров имеет ряд особенностей. Приступая к работе своими руками или принимая решение о покупке «самоделки», необходимо тщательно взвесить все за и против. Изучение основных правил, по которым изготавливаются регистры отопления из профильной трубы, поможет избежать ошибок при самостоятельной работе и даст возможность сделать грамотный выбор необходимых параметров.

Конструкция отопительных регистров

Отопительные приборы в виде регистров представляют собой конструкцию из нескольких вертикальных либо горизонтальных трубопроводов, сообщающихся между собой с помощью перемычек. При этом соединительные элементы могут иметь различную форму и размер. В зависимости от их расположения выполняется классификация.

Строение регистра

Для изготовления отопительных регистров применяются гладкие трубы из углеродистой стали с круглым сечением, а также квадратные и прямоугольные. Возможно их комбинированное использование. Хорошими материалами для регистров могут быть также нержавеющая и оцинкованная сталь, алюминий, медь, латунь, но они гораздо дороже и более сложны в обработке своими руками.

Наиболее простыми в исполнении считаются регистры отопления из стальной профильной трубы. Они могут выполняться в двух основных конфигурациях: секционного типа и змеевикового (S-образного).

В регистре секционного типа несколько отрезков профильного металлопроката с заглушенными торцами располагаются параллельно и соединяются между собой круглыми трубками меньшего сечения. Перемычки обеспечивают заполнение рядов прибора теплоностителем с двух сторон одновременно. При этом чем ближе к краю устанавливаются переходные патрубки, тем выше теплоотдача прибора.

В змеевиковом регистре жидкость проходит S-образно через ряды профильных труб, постепенно остывая. Для придания конструкции жесткости используются дополнительные глухие перемычки. Горизонтальные ряды соединяются попарно змейкой с помощью трубок меньшего сечения, как у секционных моделей, либо отрезков основного профиля. Последний вариант предпочтительнее из-за меньшего гидравлического сопротивления и большей теплоотдачи.

Присоединительные патрубки делают с резьбой или под сварку.Наиболее эффективным вариантом подключения отопительного прибора является схема сверху вниз. Для невысоких моделей и в случае принудительной циркуляции теплоносителя может быть оправдано осуществление входа и выхода снизу.

В конструкции регистра обязательно предусматривается кран Маевского или автоматический воздухоотводчик. Его располагают в конце верхнего ряда на резьбовом штуцере для обеспечения возможности замены. Обязательным условием при установке является соблюдение уклона 0,05% в сторону движения теплоносителя.

Регистры бывают как стационарными, так и переносными. Первые работают как элементы общей системы отопления, вторые выполняют задачу локального обогрева. Источником тепла для отдельного мобильного регистра служит ТЭН мощностью 1,5-6 Вт, вмонтированный в корпус.

Важно! Расстояние между рядами регистра существенно влияет на теплоотдачу. Чем ближе трубы друг к другу, тем больше их взаимное влияние, снижающее эффективность работы прибора. Рекомендуется располагать ряды на расстоянии не менее высоты профильной трубы, увеличенной на 50 мм.

Кроме больших горизонтальных регистров бывают востребованы также маленькие вертикальные модели. При аккуратном выполнении работ можно получить самодельные дешевые батареи отопления из профильных труб, почти не уступающие современным секционным радиаторам по эстетичности.

В некоторых случаях стальные регистры могут оказаться хорошим дополнением к уже установленным в комнате отопительным приборам. Не смотря на более низкую теплоотдачу, чем у радиаторов аналогичного размера, их применение может быть целесообразнее из-за меньшей стоимости.

Высокие вертикальные регистры очень удобны для высоких помещений или вблизи высоких оконных проемов. Они могут удачно вписываться в интерьеры комнат с необычными дизайнерскими решениями. Немного поэкспериментировав с цветом и формой можно получить креативное украшение из простых отопительных приборов.

Преимущества и недостатки профильной трубы

Чаще всего регистры отопления делают из гладких водогазопроводных труб круглого сечения. Они дешевле, имеют лучшие гидравлические характеристики для транспортировки теплоносителя, большую прочность на разрыв при небольшой толщине стенки. Чем же вызвано применение профильных труб для изготовления регистров?

Радиаторы отопления из металлопроката квадратного и прямоугольного сечения обладают рядом важных преимуществ:

• компактность прибора по глубине;
• возможность придания привлекательного внешнего вида;
• площадь поверхности больше, чем у круглой трубы той же высоты;
• дополнительные возможности для креативного дизайна нестандартных помещений;
• относительно легко изготавливаются своими руками, не крутятся в процессе работы;
• можно сделать из обрезков труб, оставшихся после строительных работ.

Тем не менее, недостатков тоже хватает:

• профильная труба не предназначена для транспортировки жидкости;
• более низкая устойчивость к гидравлическим ударам и действию высокого давления;
• длина сварных швов больше, чем у аналогичных регистров из круглой трубы, что повышает вероятность протекания и уменьшает общую надежность прибора.

Таким образом, перед принятием решения о целесообразности применения регистров из профильных труб следует оценить все возможные варианты, внимательно проанализировать условия эксплуатации и требования, которым должны соответствовать отопительные приборы в каждом конкретном случае.

Выбор параметров

Параметры отопительного регистра определяются на основании требуемой теплоотдачи. Самые точные значения дает подробный теплотехнический расчет теплопотерь через ограждающие конструкции, но поскольку он довольно трудоемкий рассмотрим альтернативные варианты.

Очень приблизительно для типичного утепленного помещения с высотой не более 3 м можно принять 1 кВт тепловой мощности на 10 м 2 . Более точные значения можно определить по приведенной таблице в зависимости от качества теплоизоляции и объема помещения.

*
Теплоотдача 1 м.п. профильной трубы определяется по формуле:

Q=K ·F · ∆t,

K – коэффициент теплопередачи, Вт/(м 2 · 0 С), для одиночной трубы K = 11,3 Вт/(м 2 · 0 С);

F – площадь поверхности трубы, м 2 , F = 2· (a+b) · l,

где a и b – размеры сторон поперечного сечения, а l – длина трубы соответственно, м;

∆t – температурный напор, 0 С, ∆t= 0,5·(t₁ + t₂) – t_к,

где t₁ и t₂ – температуры теплоносителя на входе и выходе прибора; t_к – температура в комнате.

Необходимая длина труб рассчитывается путем деления требуемой тепловой мощности на теплоотдачу 1 м трубы. Количество рядов определяется с округлением в большую сторону и обуславливается наличием свободного места и конфигурацией помещения. Для полученного числа уточняется значение теплоотдачи с учетом взаимного облучения труб с помощью понижающего коэффициента 0,9 на каждый ряд.

Длина регистра может приниматься конструктивно с учетом особенностей помещения и расположения оборудования. Например, если имеется большое окно, то желательно, чтобы длина ниток была не менее размера окна, создавая широкую тепловую завесу для холодного воздуха.

Совет! В ряде случаев есть смысл брать длину регистра по всей ширине помещения. Это обеспечит максимально равномерный прогрев помещения. Для таких объектов, как теплицы, это особенно важно.

Сечение профильной трубы принимается либо исходя из имеющегося материала, либо подбирается путем пробных расчетов и нахождения оптимального сочетания сечения и длины рядов отопительного регистра. Чаще всего применяются трубы 60*40, 60*60 и 80*60 с толщиной стенки 3 мм. Большие сечения не желательны, так как повышенный объем теплоносителя будет создавать дополнительную нагрузку на котел.

На заметку: на толщине стенки лучше не экономить. Чем больше толщина стенки трубы, тем дольше прослужит отопительный прибор. Он сможет выдерживать большие скачки давления и более устойчив к действию коррозии.

На основании проведенных расчетов осуществляется окончательный выбор параметров отопительного регистра и составляется чертеж. Согласно принятым размерам заказывается нагревательный прибор или выполняется изготовление регистра своими руками.

Изготовление регистров своими руками

Стальные регистры имеют довольно простую конструкцию и не требуют большого мастерства для их создания. Практически любой человек, имеющий опыт работы со сварочным аппаратом может изготовить самодельные радиаторы отопления из профильной трубы. В отличие от круглых, их удобно фиксировать на месте, что облегчает проведение сварочных работ.

Необходимые материалы и инструменты

Перед началом работ нужно запастись всем необходимым. Рассмотрим подробно, что потребуется для простейшего трехрядного регистра.

1. Профильная труба в соответствии с расчетными параметрами. Размеры могут быть от 30х30х3 до 80х80х3 мм.
2. Круглая труба с той же толщиной стенки диаметром 25 или 32 мм в зависимости от сечения профильной трубы.
3. Стальной лист толщиной 3 мм.
4. Патрубки с наружной или внутренней резьбой в соответствии с диаметром и типом подключения – 2 шт.
5. Стальная муфта с внутренней резьбой диаметром 15 мм и кран Маевского.

1. Сварочный аппарат.
2. Дрель.
3. Болгарка.
4. Молоток.
5. Маркер или металлический стержень.
6. Рулетка.

1. Профильная труба режется на отрезки требуемой длины в соответствии с чертежом.
2. Круглая труба режется на 4 отрезка по 10 см.
3. Из листового металла вырезается 6 заглушек в соответствии с размером и формой профильной трубы. Они должны быть на 3-5 мм меньше сечения трубы. Это позволит аккуратно спрятать сварной шов в зазоре.
4. Трубы укладываются на ровную горизонтальную поверхность строго параллельно на расстоянии 10 см. Можно использовать два деревянных бруса для опоры. Торцы выставляются в одну линию. Делаются метки для отверстий на расстоянии около 5-10 см от края.
5. С помощью резака или дрели вырезаются намеченные отверстия в соответствии с диаметром перемычек.

Порядок выполнения работ

1. Перемычки фиксируются на своих местах и прихватываются сваркой в 2-3 точках.
2. Расположив конструкцию вертикально, окончательно приваривают перемычки. Рекомендуется сначала выполнить тонкий шов при малом токе, что позволит хорошо заполнить щели. Далее выполняется толстый основной шов при увеличенном токе.
3. Очищается внутреннее пространство регистра от металлического мусора и шлака.
4. Прикладываются, прихватываются и привариваются заглушки к торцам профильных труб.
5. Обрабатываются сварочные швы. Выступающие части сбивают молотком, затем каждый шов зачищают болгаркой.
6. Отверстия в регистре сверлятся в зависимости от выбранной схемы подключения. При этом их лучше размещать не по центру торцов, а чуть выше или ниже.
7. К отверстиям привариваются присоединительные патрубки.
8. Зачищаются швы и заглушаются все отверстия кроме одного. Регистр заполняется водой под давлением и выполняется проверка качества сварки. Швы должны выдерживать давление до 13 атм.
9. Внешняя поверхность очищается, обезжиривается и красится термостойкой краской.
10. К верхнему ряду приваривается штуцер и устанавливается кран Маевского.

Иногда к регистру привариваются опоры, но более универсальны приборы без них. При необходимости всегда можно воспользоваться подставкой, зато вес меньше и сохраняется возможность крепления на стену.

Заключение

Самодельные радиаторы из профильной трубы хорошо подходят для отопления больших помещений. Приборы с питанием от сети удобно использовать на объектах периодического использования: строительных площадках, гаражах, мастерских, дачах. Стационарные регистры находят свое применение в производственных цехах, теплицах, складах и других технических объектах.

Они имеют достаточно простую конструкцию, что обеспечивает относительную легкость изготовления. Это позволяет делать стальные регистры своими руками, что дает существенную экономию средств. При желании можно поизощряться и создать аналоги современных дизайнерских моделей, которые могут стать не только эффективными источниками тепла, но и украшением интерьера.

Сборка самодельного радиатора отопления

Огромное разнообразие радиаторов отопления на современном рынке дает возможность подобрать именно тот вариант, который бы точно обеспечил дом или квартиру необходимым количеством тепла. Но ситуации в жизни случаются разные, иногда появляется необходимость приобретения дешевого варианта. А можно радиатор изготовить своими руками, тем самым решить проблему.

Что нужно для изготовления?

Самый простой в этом плане вариант – батарея из стальной трубы. В этом случае необязательно использовать новую трубу, можно купить б/у. Главное, чтобы она была в приличном состоянии. Что необходимо для того, чтобы собрать радиатор своими руками?

• труба диаметром 100 мм;
• труба диаметром 25 мм;
• лист стальной толщиною 3 мм;
• два сгона диаметром 25 мм.

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• рулетка;
• молоток;
• маркер.

Расчет размеров

Сделать самостоятельно трубный прибор отопления не очень сложно. Но здесь есть один важный момент – правильно провести расчет размеров прибора. Ведь именно от них будет зависеть такой показатель, как теплоотдача.

Необходимые показатели

Расчет непростой, потому что для его проведения требуются некоторые критерии самого помещения. К примеру: площадь остекления, количество входных дверей, какие окна установлены, проведена ли теплоизоляция пола, стен и потолка.

Все это учесть сложно, поэтому существует более простой вариант, в котором учитываются всего лишь два показателя:

1. площадь комнаты.
2. высота потолка.

Радиатор отопления выбирается из расчета теплоотдачи на 10 м² равным 1 кВт тепловой энергии. Высота потолка не должна превышать 2,8 м.

Как это может помочь при сборке самодельного прибора отопления? Для этого придется провести сравнение с обычным чугунным радиатором марки МС-140-500. Теплоотдача его одной секции – 160 Вт, объем – 1,45 л. Что это нам дает?

Можно точно определить, сколько секций будет необходимо, если использовать чугунный прибор. Из количества секций определяется общий объем теплоносителя, который будет помещаться в одной батарее. А зная это число, можно приблизительно установить объем трубного радиатора.

Все дело в том, что теплопроводность стали равна 54 Вт/м*К, а чугуна – 46 Вт/м*К. То есть, небольшая погрешность в меньшую сторону не окажет никакого влияния на качество отдачи тепла.

Пример расчета

Условно будем считать, что восьмисекционный чугунный отопительный прибор соответствует вышеописанному соотношению. Его объем – 8х1,45=11,6 л.

Теперь можно подсчитать длину трубы диаметром 100 мм, которую будем использовать для сборки самодельной батареи. Площадь сечения труб стандартная – 708,5 мм². Делим объем на сечение, получаем длину (литры переводим в мм³): 116000:708,5= 1640 мм. Или 1,64 м.

Небольшое отклонение в обе стороны не будет сильно влиять на теплоотдачу. Поэтому можно выбрать или 1,6 или 1,7 м.

Конструкция устройства

Можно использовать трубу такой длины, уложенную под окно, и считать это радиатором. Но лучше разделить ее на две половинки и установить их друг над другом. Конструкция становится компактной при тех же характеристиках теплоотдачи.

Самодельные радиаторы трехъярусной конструкции потребуют больших затрат и времени на изготовление. Поэтому установка труб в два ряда при такой длине – оптимальный вариант.

Процесс сборки

В первую очередь необходимо подготовиться, т.е. закупить все необходимые материалы. Трубу диаметром 100 мм разрезаем на две половинки длиною по 80 см, для этого можно использовать болгарку.

Далее из труб диаметром 25 мм нарезаем 2 куска длиною по 100 мм, а из стального листа вырезаются 4 блина под внешний диаметр труб 100 мм.

Затем в трубах 100 мм вырезаются по два отверстия диаметром 25 мм – их месторасположение от краев должно быть на расстоянии 50 мм с диаметрально противоположных сторон.

После этого можно собрать конструкцию. Сначала привариваются вырезанные из листового железа блины. Затем две трубы 100 мм соединяются между собой трубой 25 мм, точно по вырезанным отверстиям.

Второй кусок трубы 25 мм приваривается с противоположной стороны, она будет выполнять функции упрочняющего элемента, после чего привариваются два сгона: сверху и снизу.

Проверка прибора

Самодельный радиатор готов. Как видите, сделать его не очень сложно. Остается лишь провести его проверку на герметичность проваренных стыков. Для этого один из сгонов закрывается заглушкой, а через второй заливается внутрь батареи вода.

Теперь необходимо обследовать швы сварки. Если мокрых подтеков нет, то вся работа была проведена качественно. Если пятна все же появились, то придется места подтеков обозначить маркером, слить воду из батареи отопления и пропарить заново шов.

Полезные советы

Если система отопления дома была собрана с учетом использования принудительного движения теплоносителя, то есть в ней установлен циркуляционный насос, тогда самодельный прибор можно устанавливать как угодно (вертикально или горизонтально).

Если в отопительной системе теплоноситель движется по естественным законам, то батарею необходимо монтировать только горизонтально. При этом нет необходимости устанавливать на нее воздухоотводчик (кран Маевского).

Нельзя сделать качественный радиатор из труб, если вы владеете навыками работы сварочным аппаратом на уровне новичка. Проваривать швы надо хорошо, от этого зависит безопасность эксплуатации прибора и всей отопительной системы.

Толщина 100-миллиметровой трубы должна быть минимум 3,5 мм.

Два сгона можно приварить к торцам труб, где были приварены металлические блины. При этом отверстия в торцах делаются не посередине, а со смещением: входной сгон (верхний) ближе к верхнему краю трубы, выходной (нижний) ближе к нижнему краю. Отверстия в блинах лучше сделать заранее, до приварки их к трубам.

При расчете теплоотдачи нет необходимости обращать внимание на площадь отдачи. Понятно, что этот показатель у чугунного радиатора будет больше. Все это компенсируется высокой теплопроводностью стали.

Сварочные швы нужно очистить и придать им презентабельный внешний вид. Для этого молотком сбиваются окалины и подтеки, а болгаркой шлифуется вся поверхность швов.

Исправление ошибок

Иногда, неправильно произведенные замеры помещения, приводят к неверным расчетам. Установленный радиатор отопления работает неэффективно, в помещении прохладно. Не стоит сразу же бросаться и делать новый прибор, затрачивая и время, и деньги. Есть способ, как можно повысить тепловую отдачу.

Для этого необходимо увеличить площадь нагрева. Единственный в данном случае вариант – приварить к трубной конструкции ребра из металлического листа толщиною 1,0-2,0 мм. Форма ребер может быть разной, главное – их площадь.

Поэтому из листа железа вырезаются, к примеру, прямоугольные куски размерами по длине больше высоты радиатора, по ширине 100-150 мм. В них с одной стороны вырезаются полукруги диаметром 100 мм. На каждом куске листа по два полукруга, расстояние между которыми определяется промежутком между двумя трубами в батарее.

Готовые формы привариваются к отопительной конструкции. Чем их больше, тем выше теплоотдача прибора.

Самодельные батареи отопления из металлических труб: основные этапы изготовления

Особенности самодельных радиаторов из металлических труб: виды и характеристики

Конструкция кустарной отопительной батареи

Устройство подобных приборов представляет собой систему, которая состоит из горизонтальных или вертикальных трубопроводов, сообщающихся между собой перемычками. Гладкие трубы с круглым сечением используют для производства радиаторов отопления гораздо чаще, чем аналоги с прямоугольным или квадратным профилем. Однако возможны и комбинированные конструкции.

Без сомнения, наиболее удобными в работе считаются регистры из углеродистой стали. Значительно лучше по характеристикам выглядит вариант, выполненный из оцинкованной или нержавеющей стали. Но, во-первых, это дорого, а во-вторых – работать с таким материалом могут только опытные специалисты.

Самодельные отопительные приборы годятся как для однотрубных, так и для двухтрубных систем. Возможен их настенный и напольный монтаж. Простейший образец исполнения – полотенцесушитель в ванных комнатах. Кустарные регистры делят на два основных вида:

1. Секционные.
2. Змеевиковые.

Секционные регистры

Представляют из себя трубную конструкцию, где элементы большего калибра параллельны и заглушены на торцах, а трубки меньшего сечения служат соединяющими элементами. Для прочности допускается использование дополнительных перемычек.

Теплоноситель в такой батарее всегда движется с верхней емкости, затем по соединительным патрубкам он проходит на нижний ряд и так далее. Такая схема практически исключает ситуацию, когда радиаторы горячие, а в доме холодно .

Судя по практике применения, секционные регистры вполне себе справляются со своими задачами. Однако здесь не обошлось без ложки дегтя. Во время работы прибора избавиться от высокого гидравлического сопротивления не получится, причиной тому – разность диаметров труб и перемычек.

Змеевиковые регистры

Такие батареи выглядят, как S-образная конструкция, собранная из последовательно сваренных компонентов. Основное преимущество подобного решения – диаметр труб одинаков, а значит, гидравлическое сопротивление довольно низкое. По этой же причине змеевик эффективен, поскольку теплообмен осуществляется всей поверхностью самодельного радиатора.

Регистр, согнутый из цельного трубопроката, значительно надежней в плане эксплуатации, чем сварной. Но, к сожалению, аккуратно согнуть в домашних условиях стальную трубу диаметром 70-100 мм практически невозможно – в идеале необходим трубогиб, а в крайнем случае газовая горелка. Здесь на помощь приходят регистровые сборные конструкции.

Система отопления с S-образными радиаторами, собранными только из металлических труб, выделяется особой надежностью и прочностью, тем более, выполнить ее пошагово не так уж и сложно. По сравнению с секционными батареями, здесь значительно меньше сварных швов, а значит, и потенциальных источников протечки тоже.

Характеристики самодельных отопительных устройств

Регистры такого вида выдерживают давление до 10кгс/м² и в состоянии работать с любыми теплоносителями: водой, маслом, антифризе и паре. Допустимое сечение труб, используемых в секциях, должно находиться в пределах 32-219 мм.

Элементарный расчет отопительного регистра

Если у покупной батареи уровень теплоотдачи можно узнать из ее паспорта, то в случае с самодельными нагревателями все приходится рассчитывать самому. Иначе эффективно и равномерно прогреть помещение не получится.

Подсчет необходимой мощности радиатора для обогрева помещения

Для расчета пользуются формулами, может, и несложными, но требующими определенных математических навыков. Еще вариант – онлайн-калькуляторы, которых сейчас более чем достаточно в сети. Строго говоря, тема довольно обширна и заслуживает отдельной статьи, поэтому воспользуемся простыми способами подсчета. В любом случае, этому вопросу стоит уделить пристальное внимание, иначе ваши домашние будут жаловаться, что батареи плохо греют и в комнате холодно.

Упрощенная методика вычисления необходимой тепловой энергии заключается в подсчете площади обогрева с последующим умножением на 100. Почему так? Потому что для комфортного проживания на квадратный метр нужно 100 Вт тепла. Чтобы быть точнее в расчетах, учтем количество оконных проемов и стен:

• Помещение с одним окном и одной внешней стеной – 100 Вт на 1 м² площади.
• Помещение с одним окном и двумя наружными стенами – 120 Вт на 1 м².
• Помещение с двумя окнами и двумя внешними стенами – 130 Вт на 1 м².

Важно! Расчеты подходят для помещений с потолками не более 3 метра, когда дом находится в условиях умеренного климата средней полосы. Если здание расположено в северных регионах, то результат нужно умножить на коэффициент 1,2-2,0, а если в южных широтах – на 0,7-0,8.

Простой расчет тепловой мощности радиатора из стальных труб

Зная, к чему стремиться, остается подобрать конструкцию отопительного прибора, которая удовлетворяла бы вашим потребностям. Как это выполнить?

Есть элементарное решение – воспользоваться таблицей. В ней уже рассчитаны показатели теплоотдачи трубного проката. В значениях учитывается температурный режим, при котором на подаче температура теплоносителя составляет +90℃, а на обратке +20℃.

Итак, нижеприведенная таблица позволяет узнать тепловую мощность одного погонного метра трубы регистра на квадратный метр отапливаемой площади.

Внешнее сечение трубы, мм

Обогреваемая площадь помещения, м²

Какие можно сделать самодельные радиаторы отопления – варианты конструкций

Приобрести отопительные батареи в настоящее время – это совсем не проблема, ведь на рынке предложен огромный ассортимент таких изделий различной мощности, конфигурации и материалов изготовления. Однако в некоторых случаях целесообразно применять самодельные радиаторы отопления, о которых мы и расскажем далее в материале. Хотя в условиях жилого дома такие батареи не станут лучшим решением, мастерскую или гараж вполне можно обогреть таким прибором.

Конструкция самодельного радиатора

Для создания батареи из труб своими руками понадобятся изделия сечением 100 мм и длиной 2 м. Их торцевые части нужно будет закрыть заглушками и заварить, а на поверхности трубы – приварить сгоны для входа и выхода теплоносителя из системы отопления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сделать радиатор из трубы своими руками, понадобятся такие расходные материалы и инвентарь:

• труба длиной 2 м и диаметром 10 см;
• трубы ВГП по 30 см длины;
• листовая сталь 3 мм толщины размером 10×60 см;
• сгоны заданного диаметра;
• болгарка;
• сварочный аппарат с электродами.

Теперь можно браться за работу.

Методика создания батареи из труб

Предлагаем подробную инструкцию по изготовлению батареи из труб своими руками, которая поможет избежать ошибок в работе.

Итак, в первую очередь длинную и толстую трубу распиливают на три равных отрезка. Чтобы получилось ровно, нужно заранее нанести на трубу разметку.

На каждом отрезке с отступом в 5 см от торцов прорезают по два отверстия сечением 2,5 см, расположенные под 180° друг к другу. При этом нужно воспользоваться сварочным аппаратом. По окончании работ окалину с труб следует зачистить.

Из листа стали вырезают 6 круглых заглушек диаметром 10 см, и с помощью сварки закрывают ими торцовые части труб.

Более тонкую трубку болгаркой разрезают на две части и приваривают к проделанным ранее отверстиям по 2,5 мм в диаметре на большой трубе.

Далее к этим тонким трубкам приваривают куски арматуры по 10 см длиной, чтобы сделать всю конструкцию самодельной батареи отопления из труб более прочной.

На последнем этапе приваривают сгоны на входной и обратный контур. На этом работы по сборке можно считать завершенными.

Чтобы проверить надежность и герметичность сделанного своими руками радиатора отопления из труб, один сгон нужно перекрыть, а затем залить в конструкцию воду. Таким образом, можно проверить, не подтекает ли радиатор, если да, то где именно. В случае обнаружения несовершенств из конструкции нужно слить воду и повторно проварить все швы, на которых обнаружили протечки.

Стоит отметить, что обустройство отопления трубами без радиаторов обойдется существенно дешевле, чем покупка батарей промышленного производства.

Некоторые нюансы

Прежде чем приступать к реализации плана по обустройству отопления из металлических труб без радиаторов, стоит учесть некоторые тонкости. В первую очередь следует позаботиться о заготовке материалов и подобрать ее конфигурацию. Достать материал не должно быть сложно. Лучше всего закупить стальные трубы большого сечения.

Дополнительно сэкономить на материалах можно, если поискать трубы нужного размера и диаметра в пункте приема металлолома – там обязательно найдется что-нибудь подходящее.

Что касается основных характеристик материалов, то важнейшей из них считается теплоотдача. Исходя из этого параметра, определяется мощность отопительного прибора. Для дальнейших расчетов воспользуемся данными, характерными для стандартных чугунных радиаторов.

Рассчитать мощность отопительного прибора можно с учетом следующих факторов:

• масса радиатора;
• масса теплоносителя в батарее;
• площадь поверхности отопительного прибора;
• теплопроводность материала.

Сравнивая параметры чугуна и стали, можно сделать выводы, что они мало чем отличаются.

Тем не менее, одно из основных отличий фабричных радиаторов заключается том, что у промышленных изделий больше площадь греющей поверхности. Однако данное различие компенсируется за счет несколько большей теплоотдачи стали по сравнению с чугуном.

Реальный пример расчета

Чтобы продемонстрировать, как рассчитать размер самодельного радиатора, приведем пример. Для расчета возьмем промышленный чугунный радиатор на 10 секций. Объем каждой секции – 1,5 л воды при мощности в 160 Вт. Если сравнивать такую батарею с самодельным радиатором, то получается, что его объем должен быть не менее 14,5 л воды.

Для сборки отопления из труб без батарей обычно используется стандартная стальная труба сечением 10 см с толщиной стенки 3,5 мм. Тогда ее внутренний диаметр составит 9,5 см, а площадь сечения будет почти 71 см.

Если разделить общий требуемый объем жидкости на площадь сечения, то получим примерное значение длины трубы, которая позволит получить искомую тепловую мощность. В нашем примере она составит 2 м 5 см. Следовательно, чтобы собрать один радиатор, потребуется стальная труба именно такой длины.

Монтаж радиатора

Чтобы установить радиаторы отопления из металлических труб своими руками, важно иметь некоторые практические навыки и определенный запас базовой подготовки. Кроме того, стоит заранее позаботиться о наличии полного комплекта инструментов, которые могут понадобиться в процессе работы, чтобы не отвлекаться и не ошибиться.

Инструменты, необходимые для работ:

• разводной ключ;
• гаечные ключи для монтажа;
• дрель со сверлами;
• уровень, рулетка и простой карандаш.

Подготовив рабочее место и инвентарь, можно начинать установку самодельных радиаторов. Естественно, если вы планируете замену старых приборов новыми, то вышедшие из строя отопительные батареи предварительно следует демонтировать.

Если кратко, то технология монтажа радиаторов будет выглядеть так:

1. В первую очередь необходимо определиться с расположением будущих радиаторов и выполнить разметку для установки креплений под них.
2. После того, как кронштейны будут закреплены, можно навесить на них самодельные батареи.
3. На следующем этапе самодельную систему отопления частного дома трубами без радиаторов оборудуют запорными элементами – заглушками и кранами.
4. Затем монтируют головку с краном, который потребуется для активации всей системы.
5. На финишной стадии производится врезка только что смонтированных отопительных приборов из труб к общей системе отопления.

Во избежание ошибок приведем более подробную инструкцию, как сделать отопление из металлических труб.

Итак, прежде чем начинать работы по монтажу отопления трубами по периметру дома, все участки, где будут расположены отопительные приборы, необходимо подготовить – оштукатурить, покрасить или облицевать каким-либо материалом. После установки батарей это сделать будет уже невозможно.

В случае, когда в системе отопления присутствуют старые радиаторы, все приборы, установленные за отопительным котлом необходимо демонтировать.

Стоит отметить, что при монтаже системы отопления без радиаторов из труб необходимо соблюдать технологические зазоры. От стены до поверхности отопительного прибора должно быть не менее 3 см, а между трубой и полом – не менее 10 см.

Чтобы избежать ошибок в процессе установки батарей, желательно предварительно составить подробный план, в котором указать места, где они будут расположены. Тогда схема будет у вас перед глазами, и вы будете видеть, что и когда необходимо монтировать.

На следующем этапе на входящих и выходящих сгонах необходимо установить муфты. Затем, для удаления из труб воздушных пробок в результате запуска центральных отопительных магистралей, на самодельный радиатор нужно установить кран Маевского.

Следующим шагом будет подготовка термоголовки. Под нее необходимо смонтировать специальный кран и клапан. Обратите внимание, что клапан должен находиться на входе в радиатор, а кран – на обратном контуре. Все места соединений в процессе работы необходимо уплотнить герметиком или ФУМ-лентой, чтобы в процессе эксплуатации батарей не возникло протечек.

По окончании подготовительных мероприятий можно приступать непосредственно к монтажу системы отопления без радиаторов.

В тех случаях, когда в системе отопления будет находиться сразу несколько отопительных батарей, для работы вам понадобится водный уровень. Он поможет смонтировать систему таким образом, чтобы добиться правильного давления в магистрали.

Теперь можно заполнить систему отопления в частном доме без радиаторов водой. Для этого нужно открыть краны для удаления воздушных пробок. Затем в контур заливают воду, используя для этого расширительный бак или подающую трубу. Обратите внимание, что при заливке воды в трубу потребуется насос небольшой мощности.

Какие ошибки могут возникнуть в процессе установки

Очень часто в процессе монтажа отопительных приборов из труб работники допускают технические ошибки, которые впоследствии могут повлиять на работоспособность системы. Приведем наиболее распространенные из них.

Если установка радиатора была произведена ниже, чем в 7 см от напольного покрытия, это может существенно затруднить уборку под ними, а также приведет к нарушению теплообмена в комнате. А вот в случаях, когда радиатор висит дальше, чем 15 см от пола, будут ощущаться существенные перепады температур – ногам будет холодно.

Кроме того, на качество теплоотдачи может повлиять и установка батарей вплотную к стене, поскольку увеличится уровень теплопотерь. Установка дополнительных экранов или декоративных решеток перед радиаторами из труб также приведет к сокращению их теплоотдачи.

Замена старых радиаторов

Если вы решили, что старые отопительные приборы нуждаются в замене, то работы по их демонтажу и обновлению стоит выполнять летом. Поскольку отопительная система в это время года отключена и не заполнена теплоносителем, снятие и монтаж самодельных или же промышленных радиаторов не составит сложностей.

Замена старого оборудования может потребоваться в тех случаях, если они слишком изношены и не дают достаточного количества тепла, либо жильцы хотят уменьшить или увеличить количество секций в радиаторах. В случае выполнения монтажных работ поверхность стен за радиаторами также можно обновить.

Но помните, что все работы с поверхностью стен – оштукатуривание, окрашивание или облицовку, выполняют до установки радиатора.

Фабричные отопительные приборы

Стоит отметить, что батареи на отопление из труб выпускают и промышленные предприятия. Как правило, это оборудование, в состав которого входят два коллектора – верхний и нижний. Между собой они соединены вертикальными трубками, установленными в два или три ряда. При этом в данных приборах отсутствует оребрение, которое бы увеличивало площадь теплоотдающей поверхности, как в стандартных чугунных радиаторах. Теплообменники на таких батареях изготавливается из труб сечением 2,5 см, а коллекторы – диаметром 5 см.

Максимальный уровень давления, который способны выдерживать такие батареи, составляет 12 атмосфер. Они устойчивы к коррозии, поскольку внутренняя поверхность трубы оцинкована. Толщина стенок стальных труб составляет 1,5 мм.

Компоновка радиатора по отношению к коллекторам может быть:

• с параллельным теплообменником;
• с перпендикулярным теплообменником.

Учитывая технические особенности отопительных радиаторов из труб, они могут с успехом применяться как в общественных учреждениях, так и жилых городских зданиях. Изделия отличаются привлекательным внешним видом и гармонично вписываются в любую обстановку. Более того, отсутствие на трубчатых радиаторах острых углов делает возможной их установку в детских садах и начальных школах, а также госпиталях и поликлиниках.

Еще один положительный момент – очистить такой радиатор от пыли не составит труда, поскольку на нем нет никаких ребер.

Надеемся, что данный материал будет для вас полезным и поможет избежать ошибок при изготовлении и установке самодельного радиатора из труб.