Инструкция, как легко сделать разборный мангал своими руками

Разборный мангал своими руками

Для любителей отдохнуть на природе шашлык является основным блюдом. Обязательно для его приготовления понадобиться мангал. Конструкция в магазине стоит дорого, но можно своими руками создать любую модель. Для работы не нужны специальные навыки или дорогостоящие материалы. Немного труда и времени для организации идеальных пикников.

Основные характеристики мангалов
Инструкция по сборке мангала
Варианты использования

Основные характеристики мангалов

При выборе определенной конструкции многие отдают предпочтение разборным мангалам. Их удобно использовать на приусадебном участке, а также в походах и на пикниках в любом месте. Есть масса преимуществ у этой конструкции:

Компактность. Небольшой размер позволяет подобрать легко место для хранения, а также взять с собой в рюкзаке или чемодане на пикник.
Легкость. Благодаря небольшому весу можно брать с собой мангал даже в пеший поход.
Идеальная температура. В эти конструкции легко проникает воздух, поэтому любая пища готовится быстро и с лучшей степенью обжарки.
Устойчивость. Даже на неровной поверхности можно установить конструкцию.
Разнообразие блюд. Можно добавить решетку для гриля, использовать шампуры или же другие приспособления.
Простота в использовании. Мангал разборный своими руками легко сделать и просто в дальнейшем собирать и разбирать.

В магазине имеется огромное количество разнообразных моделей. Однако при выборе устройства необходимо учитывать много деталей. В первую очередь — это размер. Комплект должен быть одновременно компактным и при этом большим, чтобы даже на большую компанию можно было пожарить шашлыка. Иногда, наоборот, нужен максимально маленький вариант.

Если сделать складной мангал своими руками, то самостоятельно можно выбрать длину, ширину, способ разборки, а также дизайн конструкции.

Инструкция по сборке мангала

В самом начале необходимо найти подходящий лист металла. Лучше, если это будет достаточно большой материал, тогда работа пойдет быстрее и проще. Есть способ изготовления с минимумом сварных швов:

Из большого металлического листа вырезается сразу вся конструкция. Внимательно размечается каждая сторона и отрезаются лишние углы.
Сгибы немного подрезать болгаркой. Это делает металл тоньше и помогает сформировать мангал.
Сложить между собой стороны.
Сваркой скрепить основную чашу.
Привариваются основания для ножек. Это могут быть специальные крепления для труб.
Сами трубы обычно кладутся отдельно, чтобы можно было разобрать мангал.

Более компактный вариант требует внимания и времени. Однако эту конструкцию уже легко можно будет брать с собой на природу:

Составление базы. Используются уголки, которые свариваются между собой в четырехугольник.
Приваривается прямоугольное днище.
С помощью саморезов и других креплений фиксируются боковые уголки. Они могут складываться при необходимости.
Добавляется материал для боковин, аккуратно обрабатывается, добавляются крепежи.
К основанию прикрепляются подставки для труб.
В комплект добавляются сами трубы и нижняя их часть для устойчивости.

Для подобной работы достаточно будет всего лишь одного дня. Главное, заранее подобрать все нужные материалы и инструменты. Это будут: трубы, крепления, лист металла, ножницы по металлу, болгарка.

По завершении всех работ остается декор и покраска. Необходимо использовать специальную краску, которая выдерживает до 600 градусов. Она часто продается в баллонах, удобно наносить. Цвет предпочтительнее выбирать черный. В противном случае будет очень сложно отмывать конструкцию. В качестве декора можно использовать кованные элементы, добавить крышку, ножки разной высоты, а также решетки для барбекю и гриля и подставку под кастрюли и сковородки. Это улучшит не только внешний вид мангала, но и его функциональность.

Варианты использования

После изготовления подобную конструкцию можно использовать для самых разных целей. Основная из них это именно мангал. На решетке, шампурах или же барбекю можно жарить самые разные продукты. Это мясо, птица, рыба, грибы и овощи. Можно умело комбинировать варианты, чтобы стол получился насыщенным.

В походе тепло нередко важнее еды. В палатке или же на воздухе из подобного мангала можно сделать печку. Достаточно только нагреть кирпичи и положить их в металлический короб под крышку.

С помощью небольшой навесной конструкции можно сделать перемычку и вешать на нее кастрюльки и чайники. Так в походе будет всегда горячее питье и супы с кашами.

Подобный мангал стоит очень дешево, изготовление занимает лишь несколько часов, никаких специальных умений не нужно. При этом в дальнейшем эта конструкция будет главным украшением любого пикника, основной кухней в загородном доме и незаменимой вещью в походе.

Как своими собственными руками сделать складной мангал?

Для загородного отдыха создан мангал походный из нержавейки, позволяющий зажарить на углях мясо или полуфабрикаты. Во время транспортировки более удобен складной, все детали которого собраны внутри трансформирующегося корпуса. Зато разборный обладает большей прочностью, быстрее устанавливается и демонтируется при отъезде.

Разновидности походных мангалов из металла

Для жарки мяса на природе вместо 4 кирпичей, которые еще нужно найти в лесу, гораздо удобнее походный мангал из багажника авто. Мобильные очаги различаются размерами и конструкцией на две крупных категории:

трансформеры – раскладываются, но некоторые детали имеют шарнирное неразъемное соединение между собой;
наборы – разборный мангал из нержавейки транспортируется в виде отдельных деталей.

Традиционно сложнее в изготовлении раскладной тип, отдельные детали которого необходимо шарнирно зафиксировать относительно друг друга, увязать габариты боковых стенок и днища, чтобы при трансформации они не мешали друг другу. Необходимы точные чертежи и схема раскладывания, некоторые предоставляю ниже.

Перед тем как сделать разборный мангал собственными силами, сварка не нужна, зато необходим другой электроинструмент: УШМ (угловая шлифовальная машина) с абразивной оснасткой и дрель. Требования к размерам не такие жесткие, как в предыдущем случае, но посадочные места должны быть подогнаны идеально, смотрите подробности на видео.

Технология изготовления с чертежами и фото

Сооружать складной мангал своими руками следует с учетом общих требований приготовления масса на углях:

шашлыки должны находиться на высоте 20 – 30 см от углей;
между шампурами должно обеспечиваться расстояние 8 – 10 см, чтобы их можно было периодически поворачивать, не задевая соседние прутки с мясом;
классической порцией являются 6 кусков, поэтому шампур имеет длину 30 – 40 см.

В отличие от стационарного типа, чертежи при изготовлении переносного очага нужны в обязательном порядке. Для раскладных модификаций трансформеров, превращающихся при транспортировке в удобные чемоданы, или вкладываемые в чехлы-дипломаты, дополнительно потребуется схема металлического мангала (раскладка/сборка).

Внимание: Стационарный очаг имеет высоту с привязкой к росту среднестатистического повара 0,8 – 1,2 м от земли до верхнего бортика, на который укладываются шашлыки. Для экономии места в багажнике авто мобильный тип имеет более короткие ножки 40 – 50 см.

Дополнительные размеры можно увидеть на чертежах ниже:

Разборная конструкция

В зависимости от предпочтений владельца сборный мангал может состоять из разного количества элементов:

со съемными ножками – прямоугольный сварной корпус неразборный, опорные элементы прикручиваются или устанавливаются в специальные пазы по месту эксплуатации, конструкция жесткая и прочная, но требует много места при транспортировке;
полностью разборный – состоит из днища, боковых торцевых и продольных стенок и ножек.

В последнем варианте разборные мангалы своими руками изготовить сложнее всего, так как для соединения отдельных элементов внутри их необходимо изготовить посадочные отверстия. Чаще всего используются следующие варианты фиксации:

боковые и торцевые стенки крепятся к ножкам из гнутого уголка, для этого в стойках изготовлены овальные отверстия, а в стенках пробиты и отогнуты наружу V-образные проушины сужением кверху, днище укладывается на рамку, образованную отогнутыми в нижней части стенок полками без дополнительной фиксации ;
боковые стенки входят в пазы торцевых стенок, ножки прикручиваются или входят в пазы, аналогичные предыдущему варианту ;
днище крепится к боковым стенкам входящими в специальные отверстия выступами, торцевые стенки одновременно являются ножками конструкции, боковые стенки надеваются на них по системе шип/паз .

В любом из указанных вариантов разборный мангал своими руками имеет одинаковый размер днища – 50 – 70 см в длину, 25 – 30 см в ширину. Щели под посадочные места примыкающих элементов прорезаются абразивным диском угловой шлифовальной машины (УШМ), их ширина равна толщине листового металла, из которого собрана конструкция. Вот такой вариант можно сделать самому:

Раскладной мангал

Перед тем как сделать мангал раскладного типа, необходимо изготовить эскиз от руки, чертеж в программе (AutoCAD, Компас, Sketchup) или скачать его из сети. Все детали должны быть изготовлены с точностью до 1 мм для быстрой трансформации в рабочее/транспортировочное положение.

Проще всего изготовить мангал чемодан своими руками по образцу на нижнем фото по технологии:

из листовой стали 3 – 4 мм вырезается днище, со всех сторон отгибаются полки 2 см (углы вырезаются «болгаркой»);
аналогичным образом изготавливаются две боковые стороны, полки на них отгибаются с 3 сторон (снизу и по бокам), вверху на одной детали прорезаются вертикальные прорези, на другой – треугольные или круглые;
боковые стенки крепятся шарнирно к торцевым полкам днища винтами, при транспортировке укладываются друг на друга, в рабочем положении устанавливаются вертикально, под прямым углом к днищу;
идентичным способом изготавливаются торцевые стенки, полки на них отгибаются только по бокам, в транспортном положении они укладываются внутрь короба днища, при сборке крепятся к боковым длинным стенкам винтами.

На последнем этапе изготовления мангала-трансформера своими руками из металла необходимо выполнить три операции:

ножки – снизу к днищу привариваются гайки, стойки изготавливаются из прутка, на одном конце которого нарезается резьба соответствующего диаметра;
узел крепления – чтобы боковые стенки не откидывались при переносе сложенного мангала, вся конструкция просверливается насквозь по центру, в отверстие пропускается болт, детали фиксируются барашковой гайкой;
рукоятка – крепится на боковую полку днища для переноски очага.

Ножки можно сделать неразборными, приварив к днищу дипломата куски труб, пропустив сквозь них пруток, и загнув его в форме буквы П. При транспортировке ножки прижимаются к корпусу чемоданчика, при установке откидываются и втыкаются в грунт. Видео в тему:

Внимание: длину ножек следует подбирать по размерам днища, чтобы при трансформации для перевозки они вмещались в корпус.

Оригинальные конструкции

Существуют мангалы походные необычной конструкции, имеющие реальный опыт эксплуатации. Например, на нижнем фото вариант переносного в форме усеченной трапеции.

Хотя для облегчения веса раскладные мангалы обычно не имеют декоративных украшений, некоторые изделия имеют необычную форму отверстий для обеспечения тяги и хорошего горения расположенных внутри углей.

Универсальная конструкция барбекю из нержавейки может работать еще и в режиме обычного мангала с шампурами, весит немного больше, имеет дополнительные элементы корпуса.

Таким образом, из многообразия раскладных и разборных мангалов домашний мастер может выбрать конструкцию, оптимально подходящую для конкретных эксплуатационных условий, чтобы изготовить ее собственными силами.

Как сделать разборный мангал своими руками: чертёж и размеры

Ни одну поездку на природу невозможно представить без приготовления шашлыка. А для этого необходимо иметь небольшой разборной мангал, который легко можно взять с собой, погрузив его в багажник машины. Приобрести действительно надежную и качественную продукцию не всегда бывает возможно, поэтому большинство мужчин стараются сделать разборный мангал своими руками, продумав его габариты, конструкцию и прочие нюансы.

Общее описание конструкции

Мангал представляет собой компактное металлическое изделие, состоящее из 4 стенок, дна, ножек. Мобильные изделия, в зависимости от габаритов и типов конструкции, делятся на:

трансформеры. Они удобно и легко раскладываются, и часто имеют шарнирное соединение между деталями;
наборы для гриля и барбекю. Такие конструкции изготавливаются в основном из нержавейки, и на пикник доставляются в виде отдельных деталей.

Достоинства и недостатки переносного мангала

К основным преимуществам изготовления складного мангала своими руками стоит отнести:

компактность и удобство транспортировки (особенно, если речь идет о модели дипломате);
маленький вес изделия (в среднем весит от 6 и до 8 кг);
возможность установки на любой поверхности благодаря устойчивости конструкции (только при правильном изготовлении изделия);
простоту в эксплуатации и дальнейшем уходе;
прочность и долговечность;
возможность сделать изделие оригинального дизайна;
доступную стоимость.

При самостоятельном изготовлении походного мангала можно продумать все до мелочей, создав действительно эксклюзивную модель, больше напоминающую настоящий гриль комплекс. А если изделие дополнительно оборудовать нержавеющей решеткой, то его можно использовать и как барбекю. Другими словами, самостоятельно сделанный мангал будет радовать владельцев универсальностью и функциональностью.

Что касается недостатков, то к ним стоит добавить:

небольшую толщину стенок, чтобы изделие имело небольшой вес. Это приводит к тому, что мангал плохо держит тепло;
быстрый износ деталей, из-за постоянной сборки и разборки конструкции;
плохую устойчивость. Это появляется только в том случае, если мангал совсем мало весит, или его изначально неправильно сконструировали;
неэстетичность, что легко исправить, если покрасить изделие.

Особенности конструкции

Переносные мангалы состоят из отдельных элементов, которые легко соединяются между собой болтами или пазами. Для изготовления небольшой сборной жаровни, рассчитанной для небольшой компании, достаточно сделать изделие, габаритами 60х30 см, и высотой – 15–20 см. Таких размеров хватит, чтобы разместить на изделии до 8 шампуров.

При изготовлении переносного мангала важно учесть следующие правила:

ширина изделия должна быть такой, чтобы на нем удобно располагались шампура;
глубина изделия должна быть минимум 20-25 см;
металл для изготовления стенок выбирается толстый и прочный;
по всей длине мангала делаются прорези под шампура, так приготовление шашлыков будет более комфортным.

Важно: при изготовлении переносного мобильного мангала, в его боковых стенках делаются небольшие отверстия. Они необходимы для притока воздуха.

Прежде чем приступить к изготовлению жаровни, необходимо определиться с его:

материалами изготовления;
габаритами и типом конструкции;
дизайном.

Проще всего сделать мангал из листовой нержавеющей стали. Этот вариант радует доступной стоимостью, простотой сборки и возможность сделать оригинальную и эксклюзивную вещь своими руками.

Важно: приняв решение сделать простенький мангал из металла необходимо уметь работать со сварочным аппаратом, и заранее сделать чертежи с размерами мангала чемодана. Для тех, кто не умеет пользоваться сваркой можно пойти другим путем, и изготовить мангал, скрепляя его уголки болтами и гайками или по системе паз в паз.

Чертежи с размерами

Несмотря на большой выбор различных типов конструкций, мы остановим внимание на изготовлении мангала дипломата, состоящего из таких отдельных элементов, как:

дна в виде прямоугольника, габаритами 60 х 30 см;
2 продольных бортов, вырезанных в виде прямоугольников длиной 60 см;
торцевых стенок, изготовленных в виде трапеции или прямоугольника размерами 30 см;
колосника;
ножек длиной от 50 см и до 50 см;
крепежных элементов.

Размеры такой конструкции могут быть любыми. Но для походного варианта лучше остановиться на компактности, и сделать:

длину изделия 60 см;
ширину – 30 см;
высоту – до 60 см.

Если же имеется необходимость изготовления мангала для большой и дружной компании, то здесь лучше выбирать следующие габариты:

длину до 80 см;
ширину – 40-50 см;
высоту до 1 м.

Внимание: прежде чем приступить к изготовлению мангала, необходимо подумать, в чем он будет перевозиться. Если вы планируете выезжать на природу на машине, особого значения вес изделия иметь не будет. Если же мангал книжка будет транспортироваться в руках, лучше сделать ее максимально легкой.

Чтобы понимать, как будет выглядеть изделие в готовом виде. предлагаем внимательно рассмотреть мангал чемодан чертежи на фото:

Необходимые для работы инструменты, материалы

Для изготовления идеального самодельного мангала потребуются следующие материалы и инструменты:

нержавеющий металл толщиной от 2 и до 4 мм;
10-ти мм арматура, для изготовления ножек;
дрель;
болгарка или ножовка по металлу;
молоток;
тиски;
рулетка;
шлифовальная машинка;
крепежные элементы;
сварочный аппарат;
карандаш и листик для создания чертежа.

Важно: чем толще будет металл для изготовления мангала, тем прочнее и долговечнее получится изделие.

Как сделать своими руками переносной мангал

После того, как все инструменты и материалы подготовлены, чертеж раскладного мангала нарисован, можно приступать к сборке переносной и компактной модели. Справиться с этой задачей могут не только новички в данном деле, но и женщины, умеющие обращаться с электроинструментом.

Пошаговая инструкция изготовления мангала – книжки будет выглядеть следующим образом:

Из подготовленного металла выпиливается дно с помощью болгарки, и в нем проделываются отверстия, диаметром 1-1,2 см.
Далее вырезаются боковины, согласно имеющейся схеме. Чтобы мангал проще собирался, низ его боковых стенок рекомендуется слегка подогнуть с помощью тисков и молотка.
Между стенками и дном изделия делаются сваркой петли.
Далее изготавливаются съемные стенки, которые будут вставляться в боковины и дно мангала.
К днищу изделия привариваются сваркой 4 гайки для ножек. Сами ножки изготавливаются из 4 прутьев арматуры, длиной 60 см.
На длинных деталях делаются прорези под шампура.

Вот и весь процесс самой простой конструкции мангала чемодана, которую можно легко и просто сделать своими силами.

Внимание: чтобы изделие было проще переносить с собой на природе, на его коротких стенках рекомендуется сделать ручки.

Закрываться чемодан – мангал может либо на специальный фиксатор, либо на обычный крючок, прикрученный к одной из его стенок. Для более эстетичного внешнего вида, изделие дополнительно красится термоустойчивой краской из баллончика, способной выдерживать большие температуры.

Полезные советы для начинающих

Опытные мастера дают дельные советы новичкам:

выбирая расходный материал для изготовления разборного мангала, стоит отдавать предпочтение жаропрочным листам, а не жаростойким. Они более стойкие к коррозии, и прекрасно переносят высокую температуру;
для удобства транспортировки изделия в багажнике машины, его ножки стоит сделать длиной не 60 см, а 50 см. Причем использовать алюминий при их изготовлении не рекомендуется;
для тех, кто не умеет пользоваться сваркой, стоит остановить выбор на изготовлении мангала по системе сборки в паз.

Самостоятельно можно сделать не только разборной мангал дипломат, но и оригинальные изделия, которыми можно удивить родных и близких. Для этого специалисты рекомендуют использовать газовые пустые баллоны или металлические бочки небольших размеров. Проявив фантазию и приложив немного усилий, получится сделать мангал, отличающийся не только эстетичным внешним видом, но и:

функциональностью;
достаточной толщиной стенок;
мобильностью;
доступной стоимостью;
простотой в использовании.

Уход и эксплуатация

Чтобы сделанный своими руками чемодан мангал прослужил как можно дольше, необходимо продумать его защитную обработку и строго соблюдать условия эксплуатации и хранения изделия:

конструкция обрабатывается антикоррозийными средствами, и проводится воронение металла, повышающее его стойкость не только к огню, но и к различным механическим повреждениям;
при покраске изделия выбирается кремнийорганическая эмаль, которую можно приобрести в любом автосервисе;
с наступлением холодного времени года изделие разбирается, осматривается на наличие дефектов, и тщательно упаковывается до наступления тепла. При этом все его подвижные элементы смазываются машинным маслом.

В заключение стоит отметить, что по чертежу можно легко и просто изготовить разборной мангал своими силами, имея небольшие навыки работы со сваркой. Потратив немного свободного времени и сил, у вас появится прекрасная возможность радовать себя и своих близких ароматными и вкусно приготовленными шашлыками на природе.

Читайте также:

История деревянного зодчества

Достоинства и недостатки облицовочного силикатного кирпича для наружной отделки дома

08.10.2017 2,620 Просмотров

Силикатный облицовочный кирпич представляет собой строительный материал, обладающий хорошими эксплуатационными свойствами и привлекательным внешним видом.

Данный камень широко используется в отделке домов и различных сооружений.

Его технология была разработана в конце 19 века, однако массовое производство и использование началось в середине прошлого столетия.

Описание и особенности силикатного облицовочного кирпича

Силикатный кирпич представляет собой блоки, изготовленные из кварцевого песка и извести с добавлением воды. Для придания прочности и долговечности материал подвергается тепловой обработке в специальных автоклавах под давлением 10-12 атмосфер.

Именно способом изготовления силикатный кирпич отличается от прочих видов блоков. Весь процесс занимает 1-2 дня (в отличие от керамического, на производство которого уходит около недели).

Габариты силикатного облицовочного кирпича указаны в таблице.

Таблица – Размеры силикатного облицовочного кирпича:

Вид кирпича		Вес, кг	Размеры (ДхШхВ, мм)
Одинарный	Полнотелый	3,7	250х120х65
Пустотелый	3,2	250х120х65
Полуторный	Полнотелый	4,2-5,0	250х120х88
Пустотелый	3,7	250х120х88
Двойной	Пустотелый	5,4	250х120х138

Допускается изготовление силикатного кирпича нестандартных размеров и форм (например, для облицовки закругленных конструкций). Но производится такая продукция только по индивидуальному заказу.

Достоинства и недостатки

К достоинствам силикатного облицовочного камня относятся:

Высокая прочность;
Высокая плотность;
Точные геометрические размеры;
Легкость кладки (благодаря точным размерам);
Получение различных цветов;
Хорошая звукоизоляция;
Исключение возникновения дефектов на поверхности в виде высолов.

В отличие от прочих облицовочных камней, силикатные блоки гораздо легче поддаются обработке (резке, колке и т.п.). При соответствующих навыках из материала можно выложить интересные архитектурные формы.

Силикатный камень считается самым чистым в радиационном и токсикологическом плане (при условии соблюдения технологии изготовления материала).

И еще одно достоинство – это приемлемая цена. Более низкая стоимость объясняется достаточно простой технологией изготовления и дешевизной исходного сырья.

Есть у силикатного кирпича и ряд недостатков. Облицовочный камень дороже обычного белого блока с гладкой поверхностью. Материал имеет большой вес, он тяжелее керамического камня. Это требует усиления фундамента.

Облицовочный кирпич имеет низкую стойкость к влаге. При регулярном намокании кладки на поверхности блока появляется точечная эрозия, сколы на острых гранях. Гладкий, немного шершавый камень становится грубым, образуются большие поры и каверны. В них скапливается пыль и грязь, что придает камню непривлекательный сероватый оттенок.

Полнотелый кирпич облает низкой теплоизоляцией. А пустотелый, за счет наличия технологических отверстий, лучше защищает от холодов.

Силикатный облицовочный кирпич подразделяется на различные виды в зависимости от определенных свойств.

По плотности различают кирпич:

Пустотелый. В камне предусмотрены полости определенной формы и размеров, формируемые на стадии изготовления. Часто используется для отделки домов. Характеризуется небольшим весом и плотностью. Легкость материала упрощает процесс укладки, практически не влияет на нагрузку на фундамент здания. Наличие пустот снижает теплопроводность, что улучшает теплоизоляционные свойства стен;
Монолитный. Обладает высокой плотностью и прочностью, хорошей морозостойкостью. Однако материал обладает значительным весом по сравнению с пустотелым. Это усложняет процесс укладки и повышает нагрузку на фундамент.

По цвету блоки делят на:

Неокрашенные. Готовый кирпич имеет белый цвет с сероватым оттенком;
Окрашенные. При изготовлении в смесь добавляют красящие пигменты, которые придают цвет камню.

Состав и технические характеристики

Смесь для производства силикатного кирпича состоит из кварцевого песка и извести в пропорции 9:1 соответственно. Также в процессе изготовления используется вода: для гашения извести и замешивания раствора. Дополнительно в смесь может включаться различные добавки (для придания тех или иных свойств) и красящие пигменты.

Для изготовления камня применяют песок различных фракций, что влияет на конечные свойства изделия. Пропорции зерен различных фракций позволяют получить кирпич разной пористости. Например, при пропорциях 4:2:1 (крупная, средняя и мелкая фракция) изготавливают камень с высокой пористостью, а при 16:16:1 – максимально плотный кирпич.

Известь в смеси является вяжущим веществом.

Технические характеристики материала следующие:

Плотность. В зависимости от пропорций основных компонентов показатель может варьироваться в диапазоне от 1300 до 1900 кг/куб.м;
Прочность. Данный показатель указывается в маркировке изделия и составляет 25-300 кгс/кв. см на сжатии и 8-40 кгс/кв. см на изгибе;
Морозостойкость, варьируется в диапазоне от 15 до 100 циклов. Для облицовки здания рекомендуется брать морозостойкость от 25 циклов;
Теплопроводность, варьируется в пределах от 0,38 до 0,7 Вт/м*С;
Пожаробезопасность и огнестойкость. Кирпич является негорючим материалом, но применять его для строительства печей, каминов и дымоходов не рекомендуется;
Водопоглощение, показатель колеблется в диапазоне 6-16%;
Паропроницаемость, показатель составляет примерно 0,10-0,11 мг/м*ч*Па.

Предъявляются требования и к внешнему виду. Облицовочный камень должен быть гладким, без сколов, посторонних включений, трещин, вмятин и прочих дефектов. Геометрическая форма должна соответствовать заданным размерам, без сглаженных углов и граней, сколов.

Цветовая гамма

Цветовая гамма силикатного облицовочного кирпича не отличается широким разнообразием. Связано это с большим содержанием в составе извести. Поэтому при изготовлении используются только минеральные пигменты, стойкие к действию щелочной среды.

Наиболее часто силикатные блоки изготавливаются в белом цвете, либо в неярких оттенках. После укладки такой кирпич можно покрывать специальными пропитками различных тонов. Но обязательно должна быть предусмотрена финишная обработка закрепляющим гидрофобным средством.

Силикатный кирпич производится в следующих цветах:

Желтый, бледно-оранжевый или золотистый;
Различные оттенки коричневого цвета;
Красный;
Черный и темно-серый;
Слоновая кость;
Голубой;
Зеленый.
Наибольшей популярностью пользуется цвет «слоновая кость».

Сфера применения

Благодаря правильной геометрии и декоративному внешнему виду облицовочный кирпич нашел широкое применение в отделке наружных стен жилых одноэтажных и многоэтажных домов, различных сооружений. Также используется при строительстве различных ограждений.

Материал используется только для облицовки надземных конструкций, что связано с его эксплуатационными свойствами.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете о достоинствах и недостатках силикатного кирпича:

Заключение

Силикатный облицовочный кирпич для наружной отделки – это хороший вариант для отделки дома. Обладает хорошей прочностью, морозостойкостью, декоративностью. Несмотря на разнообразие материалов на строительном рынке, не теряет своей актуальности и сегодня.

Однако кирпич имеет и недостатки. Низкое водопоглащение ограничивает использование камня. Не рекомендуется применять данный материал в местах с повышенной влажностью.

Cиликатный лицевой кирпич: Технические характеристики и Инструкция +Фото и Видео

Строительство частного дома – ответственное дело, поэтому владельцы участка предусматривают все нюансы, рассчитывают количество материалов, нагрузку на фундамент, прокладку коммуникационных систем.

Прежде чем закупить стройматериал, специалисты советуют ознакомиться техническими характеристиками каждого из них, особенностями эксплуатации в конкретном регионе застройки, и на основании полученных знаний, делать выбор.

Силикатный лицевой кирпич, к примеру, используется многие годы, и обладает отличными качествами, благодаря которым, не теряет своей популярности.

Силикатный кирпич во многом превосходит, известный всем керамический.

Он обладает характеристиками, которые выводят его в лидеры среди отделочных материалов:

Без гидроизоляционной пропитки, материал подвергается разрушительному влиянию воды. В результате возникают эрозивные участки, сколы граней. Поверхность теряет первоначальную гладкость, становится шершавой и грубой. На кирпиче проявляются поры, в которые забивается пыль и грязь, отчего материал приобретает землистый неприятный оттенок. Зачастую таким процессам подвержены облицовочные силикатные кирпичи для наружной отделки, которые располагаются в верхней кладке и закрыты от солнца сводом крыши.

Материал должен иметь гладкую поверхность, без повреждений, трещин, вмятин, выпуклостей и прочих дефектов. Главный принцип создания качественного силикатного кирпича – правильная геометрическая форма. Все грани должны быть четкими и ровными, без округлостей и надбитых участков. Любые повреждения внешней стороны кирпича портят вид продукции и уменьшают декоративную функцию.

Виды материала с учетом плотности:

Пустотелый силикатный кирпич имеет сформированные на производстве полости, используется для облицовки фасадов зданий. Благодаря малому весу, отделочный процесс не составляет особого труда. Кроме того, материал не оказывает существенной нагрузки на фундамент дома. Искусственно созданные пустоты способствуют сохранению тепла стен.

Монолитный кирпич намного прочнее предыдущего вида, но при этом имеет больший вес. Это вызывает некоторые трудности укладки, а облицованные фасады оказывают давление на основание дома. Преимущество материала – в отличных показателях устойчивости к морозам.

Нормативы ГОСТ определяют размеры силикатного кирпича:

Производят пустотелым, поскольку блоки довольно тяжелые – 5,4 кг. Размеры: длина 250 мм, толщина 138 мм, ширина 120 мм,

Производственные предприятия принимают заказы на изготовление блоков нестандартной формы. К примеру, есть кирпичи, которые используются для отделки арок, элементов округлой формы.

Силикатный лицевой кирпич обладает характеристиками, схожими с обычным рядовым материалом, который используют для возведения стен. Но учитывая повышенные требования к качеству продукции и высокой стоимости материала, использовать его для строительства домов нерационально. В связи с этим силикатные блоки применяют с целью отделки фасадов.

Стандартные блоки производятся в белом цвете либо неброских пастельных оттенках. Белый вариант привлекателен тем, что его можно окрашивать специальными оттеночными пропитками, при условии финишной обработки влагозащитными средствами.

Цветовая палитра материала довольно скудная, поскольку в составе смеси для изготовления находится известь. Это говорит о том, что в качестве пигментов применяют минералы, устойчивые к щелочи.

Силикатный кирпич тонируют в такие цвета как:

Кроме кирпича лицевого полуторного силикатного с гладкой поверхностью, на рынке строительных материалов представлены варианты с рифлёной поверхностью. Такие варианты позволяют придать фасадам особой изюминки и привлекательности.

Рельефный кирпич имитирует натуральный камень, к примеру, античный колотый. В продаже есть материал напоминающий кору дуба, который отлично комбинируется с кирпичом коричневого и красного оттенка. Растительные мотивы представлены в виде имитации тростника. На поверхности кирпича отчётливо видны палочки растения коричневого цвета. Еще один вариант интересной фактуры имеет название черепашка, рельеф которого напоминает панцирь черепахи.

Облицовочный силикатный кирпич обладает способностью держать форму и рельеф, благодаря чему появляется возможность создавать мозаичные панно. Для поддержания декоративной функции применяют растворы и защитную мастику определенного цвета.

Стоимость цветного и фактурного кирпича силикатного лицевого по ГОСТ несколько выше, нежели обычного белого с гладкой поверхностью. Из-за высокой плотности он весит больше, активно поглощает влагу без обработки гидроизоляционными средствами, имеет низкий уровень тепло- и шумоизоляции. но, по сравнению с плюсами материала, этот недостаток не является столь существенным.

Декоративная ценность кирпича на силикатной основе выше, чем у керамического. Для того чтобы фасад дома выглядел более привлекательно, в процессе отделки используют различные комбинации цвета и фактуры материалов. Игра оттенков дает возможность визуально сделать дом выше, выделить отдельные элементы конструкции.

Первым делом формируют углы в несколько рядов. Для их создания используют строительный уровень. Кладку завершают бороздой, имитирующей ступени.

Между углами натягивают шнур, а концы крепят при помощи гвоздей, которые вбивают в шов, сформированный в процессе создания углов. Джут не должен провисать, но и сильно натягивать не стоит. Для того чтобы определить ровность фундамента, под шнур подставляют уровень.

Если вы обнаружили уклон, следует провести ряд действий по его устранению:

После выравнивания кладки, начинают облицовку силикатным кирпичом фасадов здания. Кладочный раствор должен быть густым, в противном случае он будет вытекать из швов. В результате вы получите неэстетичную на вид стену.

После застывания цементного раствора, осуществляют так называемую расшивку швов. Это позволяет их уплотнить и придать фасаду привлекательного внешнего вида. Этот процесс можно проводить разными способами. Один из них подразумевает удаление избытка раствора, для получения ровного шва. Второй метод направлен на придание формы полукруга или прямоугольника. В процессе укладки силикатного кирпича полуторного пустотелого на фасад, нужно следить за тем, чтобы не образовывались выемки и выпуклости.

С учетом того, что материал изготавливают из натуральных компонентов, для его перевозки используют пластиковые пакеты. Блоки укладывают на подставку в форме пирамиды, и фиксируют при помощи тросов. Технические особенности силикатного кирпича, дают возможность применять его в разных сферах строительства. При этом важно проводить утеплительные работы, особенно это касается регионов с суровыми климатическими условиями.

Технические Характеристики силикатного кирпича: состав и область его применения – Советы + Видео

Силикатный кирпич в последнее время набирает все больших оборотов по популярности и востребованности на рынке строительных материалов.

Для его изготовления используют самые простые компоненты, а технология производства не отличается особой сложностью.

В связи с этим стоимость готовой продукции довольно приемлема, и это, скорее всего, и является залогом популярности материала.

Современный жилфонд, если брать за ориентир крайние 50 лет, практически на 4/5 всех построен из силикатного кирпича.

Общие сведения о силикатном кирпиче

Состав силикатного кирпича

Со времен начала производства данного строительного материала, его компонентный состав претерпел ничтожно мало изменений.

Итак, для его изготовления применяют:

Шлам белитовый;
Зола;
Шлаковый песок;
Смесь золы и шлака мелкофракционная;
Окись хрома;
Песок кварцевый – 80 – 90% от общей массы;
Гашеная известь гидратированная 10 – 15%;
Чистая вода – используется для придания смеси пластичности и ее увлажнения.

Классификация силикатного кирпича

Песчано-известковый – стандартный вид материала, состоит из 7 – 10% извести и 90 – 93% кварцевого песка;
Шлаково-известковый – изготавливают при помощи замены кварца пористым шлаком в количестве 88 – 97% и 3 – 12% извести;
Зольно-известковый имеет в составе 75 – 80% золы и 20 — 25% извести.

Размеры силикатного кирпича

одинарный (О) 250 × 120 × 65 имеет массу 3,5 – 3,8 кг;
уплотненный (У) 250 × 120 × 88 именуется также полуторным или модульным, обладает рифленой поверхностью, имеет массу до 4,3 кг.

С учетом сферы применения

Силикатный кирпич делится на:

«Л» Лицевой используется для облицовки силикатным кирпичом стен строения, должен иметь идеальную поверхность без дефектов. Такой материал производят гладким, декоративным, с имитацией сколов, рельефным.
«Р» Рядовой силикатный кирпич используется для кладки стен, после чего будет спрятан под облицовочными материалами, в связи с этим допустимо наличие сколов, трещин и шероховатостей на поверхности.

Преимущества силикатного кирпича

Высокий уровень поглощения шума;
Неподверженность образованию высолов;
Морозоустойчивость;
Вес готового здания на выходе получается небольшим, таким образом снижается нагрузка на основание дома;
Долговечность и надежность;
Экологичность;
Широкий выбор разновидностей.

Недостатки силикатного кирпича

Малые размеры кирпича требуют увеличения трудозатрат;
По сравнению с керамическим кирпичом, устойчивость к низким температурам, влаге и открытому огню ниже.
Материал нельзя применять для кладки печей, каминов, дымоходов, поскольку предельная температура использования составляет 500°C;
Не походит для применения в помещениях с высоким уровнем важности.

Производство силикатного кирпича

Процесс изготовления силикатного кирпича подразумевает тщательное очищение компонентов смеси от различных примесей. Затем массу спрессовывают и формируют заготовку блока. Следующим этапом идет процесс обработки сырца в автоклаве, где к нему применяют повышенное давление и высокие температуры.

Эти действия направлены на образование в растворе силикатокальциевых соединений, делающих материал устойчивым к растворению в воде. Кроме того, повышается уровень прочности и понижается коэффициент теплового расширения. В течение суток силикатные блоки застывают полностью, и стают пригодными для использования.

Для того чтобы придать раствору пластичности и текучести, производители добавляют различные компоненты. Их действие направлено на вытеснение воздуха из пор, предотвращение расслоение раствора при обработке в автоклаве.

Видео о производстве силикатного кирпича

Технические характеристики состава и свойств силикатного кирпича

С учетом популярности силикатного кирпича в наших климатических зона, которые не отличаются теплотой в холодное время года, а тем более в северных регионах, остро стоит вопрос о придании материалу большей морозоустойчивости. Стоит отметить, что классический состав кирпича подразумевает выдержку циклов замораживания/размораживания – до 30. Добавления в состав полимерных компонентов дает возможность увеличит их до 50.

Использование особых растворов красителей на минеральной основе, которые отличаются устойчивостью к наличию щелочи в окружающей среде, дает возможность значительно расширить ассортимент силикатных блоков для строительства домов. Краситель применяют также при производстве белого силикатного кирпича.

Содержание в смеси белого кварца и извести, позволяет получить на выходе именно белые блоки. Но в процессе эксплуатации построенных домов из силикатного кирпича, материал поглощает пыль, а известь вымывается дождевыми водами и блоков. В результате кирпич приобретает сероватый неприглядный оттенок.

Поэтому, для того чтобы этого не случилось, производители подмешивают в состав окись титана. Именно это компонент позволяет силикатному кирпичу оставаться белым продолжительное время.

Дорогостоящие сорта силикатного кирпича от известных европейских производителей наделены абсолютной устойчивостью к ультрафиолету.

Связано это с тем, что в состав пластичной массы добавляют такие компоненты как:

На 1 м 3 смеси – максимум 5 кг портландцемента;
На 1 м 3 смеси – максимум 5 кг белого цемента из глинозема;
0,5 – 10 кг полимеров в виде порошка на основе винилароматического спирта и метакрилатов.

Данный состав кирпича белого силикатного полнотелого позволяет на протяжении нескольких десятилетий не терять изначального цвета и насыщенности оттенков.

Способность силикатных блоков сохранять тепло делают их весьма привлекательным материалом для строительства жилья. Самый простой по составу кирпич имеет довольно высокий процент теплопроводности. Примечательно, что с более высоким уровнем плотности материала, этот коэффициент понижается. Показатели КТ для стандартного силикатного кирпича составляют 0,55 Вт/ М х С о . Кладка силикатного кирпича обладает тенденцией к снижению этих показателей до 22 – 29%, в связи с повышенным содержанием цементного раствора в швах.

Благоприятный климат в домах из силикатного кирпича напрямую зависит от уровня паропроницаемости. Средний показатель находится на уровне 10 – 12 мг/м х ч х Па. Именно эти значения обеспечивают способность стен дышать, создавая условия проживания близкие к строениям из древесины.

Увеличить теплопроводимость силикатного кирпича можно при помощи некоторых способов:

Добавление в состав компонентов, увеличивающих пористость материала, и уменьшающих тем самым его плотность;
Формовка в блоках специально созданных пустот, которые понижают показатели проводимости тепла;
Добавление гидрофобных компонентов и теплоизолирующее покрытие внешней поверхности силикатного кирпича.

Как видите, прочность силикатного блока напрямую зависит от его плотности, веса и устойчивости к воздействию внешней среды. Чем плотнее материал, тем выше показатели устойчивости к морозам, и ниже к поглощению влаги. Стандартный силикатный кирпич, имеющий класс плотности 1,6 – 1,8 способен абсорбировать от 10 до 14% воды, а свойства сохранять тепло снижаются на 30%.

Примечание. Некоторые виды силикатного кирпича производят из перекаленного керамзитного песка, который сам по себе имеет высокий уровень теплоизоляции, и кроме того, окрашивает материал в чудесный кофейный цвет.

Прочность и показатели поглощения воды у такого кирпича более низкие, нежели у стандартных видов, но для облицовочного материала это не играет особой роли.

Видео о свойствах и размерах белого силикатного кирпича

Особенности состава для изготовления силикатного кирпича

Размер фракций кварцевого песка в значительной степени влияет на показатели прочности силикатного кирпича. Таким образом, мелкофракционный песок дает возможность получить на выходе плотный и прочный материал, который, к сожалению, не может похвастаться особой паропроницаемость, и не подойдет для строительства жилья, поскольку он не обладает способностью поглощать вяжущий раствор. Крупнофракционный песок просто необходимо добавлять в состав смеси в определённом количестве, для получения качественного продукта.

Примечание. Перед применением песок очищают от слюды и глины, вкраплений серы и органики.

Отдельно пунктом контроля над качеством смеси для производства силикатного кирпича является чистота извести. Допускается применение частично гашеной или негашеной извести. Но, зачастую применяют гидратную гашеную форму. Содержание окиси магния в смеси должно быть на уровне не больше 5 кг на 1/2 м 3 извести.

Морозоустойчивость смеси повышают добавлением продуктов переработки отходов алюмощелочи. Показатели устойчивости к низким температурам повышается на 30 – 35%. Также, появляется возможность повысить уровень сохранения тепла на 10 – 12%.

Вес силикатного кирпича

Современный стандарт определяет семь классов плотности силикатного кирпича, от которой и зависит его вес. Легкие виды материала весят до 1000 кг/м 3 , самые тяжелые –2200 кг/м 3 . Кроме того, плотность материала определяет марку силикатного блока. Кирпич силикатный утолщенный применяют для строительства несущих конструкций многоэтажек, легкий блок походит для возведения стен. Силикатный пустотелый кирпич используют для теплоизоляции, а также в качестве облицовки стен.

Читайте также:

Как и какой выбрать оверлок для дома

Эксперты строительной сферы прогнозируют, что силикатный кирпич еще долгое время будет оставаться на пике популярности, поскольку аналогов пока не существует. Кроме того, развитие производственных технологий не стоит на месте, с каждым годом появляются улучшенные виды материала, более качественные и по сниженной цене.

Силикатный кирпич: состав, виды, свойства и применение, размеры, особенности применения, плюсы и минусы

Белый или силикатный кирпич — это широко применяемый современный строительный материал. Из него возводят дома, гаражи, хоз.постройки и другие сооружения. Он также используется для отделки фасадов, возведения межкомнатных перегородок, заборов и прочих конструкций. Рассмотрим, что собой представляет данная разновидность кирпича, ее особенности, плюсы и минусы, технические характеристики, разновидности и область применения.

Состав и способ производства

В стандарте ГОСТ 379-2015 силикатный кирпич и блоки определяются как изделия из смеси кремнеземистых материалов и извести или компонентов, содержащих известь. Допускается также использование красящих пигментов и легких заполнителей. Метод производства — прессование. Так что большая часть силикатного кирпича — это песок (около 90%), остальное — известь и пигменты. Редко для снижения массы отделочного материала используют заполнитель. Увлажненная смесь прессуется, затем обрабатывается паром в автоклаве под давлением.

Силикатные кирпичи поступают в автоклав, где обрабатываются паром при высоком давлении

Как видим, вредного в этом материале нет ничего. Некоторых настораживает известь, некоторая часть которой может остаться в свободном состоянии. Ведь силикатный кирпич только обрабатывается паром (при давлении в 10-12 атмосфер и температуре около 200 °C). Теоретически, некоторая доля извести может остаться непрореагировавшей (не погасится).

Виды силикатного кирпичича

В общем, это, конечно, возможно. Но непогашенная известь будет реагировать с водой, которая может впитываться в силикатный кирпич. В таком случае она погасится. Если во время реакции материал замерзнет, будем наблюдать так называемые «отстрелы». Когда после замерзания часть стенки отваливается, как отрезанная. Если видим такое явление, это значит, что было допущено нарушение технологии. Потому что множество домов из качественного силиката стоят десятилетиями, выдерживают не одну зиму и весну без видимых изменений. В общем, качественный силикатный кирпич можно применять для кладки наружных и внутренних стен. Именно это и сказано в ГОСТе.

Плюсы и минусы силикатного кирпича

Начнем с самых больших плюсов. Силикатный кирпич имеет очень хорошую геометрию, высокую точность размеров. Это значительно облегчает кладку. Второй момент: материал хорошего качества выглядит очень прилично. Самый распространенный — белый цвет. Даже если использовать его, а раствор брать темный, смотрится уже неплохо. Добавление пигмента и заполнителей позволяет получить широкую гамму цветов. Есть еще виды с декоративной поверхностью.

Силикатный кирпич имеет свои плюсы и минусы, но из него строили раньше и строят сейчас

Немалый плюс — высокая прочность и невысокая цена. Хороший силикатный рядовой кирпич примерно на 50-60% дешевле аналогичного керамического. Если сравнивать отделочный силикатный и клинкер, разница будет еще более существенной. В общем, достойный вариант как для возведения стен и перегородок, так и для отделки.

Недостатки

Давайте рассмотрим недостатки, которые имеет силикатный кирпич:

Высокое водопоглощение. ГОСТы по силикатному и керамическому кирпичу определяют только нижнюю границу водопоглощения. Причем она одинакова: поглощение влаги силикатом и керамикой должно быть не ниже 6%. Верхней границы нет. По факту, у силикатных изделий этот показатель находится в пределах 8-16%. У керамики ситуация, по крайней мере, не лучше. На самом деле 10-18%, это не так и много. Тем более что намокание силикат переносит без особого ущерба, а влагу одинаково легко поглощает и выпускает. Иначе все гаражи, которые в большинстве своем построены именно из этого материала, имели бы очень плачевный вид. А они выглядят очень неплохо, хотя в гаражах из силикатных кирпичей материал эксплуатируется в очень суровых условиях.

Завод указывает полную информацию по каждому типу продукции

Вообще, идеального строительного материала так и не придумали. Все имеют свои недостатки и силикат не исключение. Но он не так плох. Самое хорошее — технология проста. Если ее придерживаться, качество гарантировано. А хороший силикатный кирпич со временем не теряет прочности. Посмотрите на дома, построенные десятилетиями назад — на них нет высолов. Да, стены стали серыми, но не сыплются и не разрушаются. Да, он «не слишком теплый», но по современным нормам керамический кирпич тоже требует утепления. Так что это тоже не довод. В общем, ситуация неоднозначная. Как обычно, важно выбрать качественный материал, а это, пожалуй, самое сложное.

Виды и размер силикатного кирпича согласно государственному стандарту

Размеры и свойства силикатных кирпичей и камней описаны в двух стандартах. ГОСТ 379-95 и ГОСТ 379-2015. В последнем содержится дополненная информация относительно силикатных блоков, красящих веществ и легких наполнителей, которые стали применяться в последнее время. По стандарту есть следующие размеры силикатных кирпичей:

Одинарный. Имеет размеры 250*120*65 мм. В маркировке обозначается буквой «О».
Утолщенный или полуторный. Отличается большей толщиной, имеет габариты 250*120*88 мм. Маркируется буквой «У».
Силикатный кирпич ЕВРО. Имеет размеры 250*85*65 мм или 250*60*60 мм. Это отделочный материал, рядовой у нас в таком формате не выпускается. В маркировке пишут обычно ЕВРО СЛ и дальше параметры.
Силикатный камень. Имеет в два раза большую толщину по сравнению с одинарным. То есть, имеет размеры 250*120*138 мм. Часто называется двойной силикатный кирпич, но это не ГОСТовское название.
Силикатный блок (в маркировке СБ) и силикатный блок укрупненный (обозначается СБУ). Изделие, имеющее ширину тычка больше 130 мм. Размеры силикатных блоков приведены в таблицах. Их применяют для возведения перегородок, отделочных блоков не бывает. Их торцовые части (тычки) могут иметь сформированные пазогребневые края. Это позволяет повысить теплоизоляционные характеристики кладки, так как исключается прямой промерзающий шов.

Силикатный блок и его размеры по стандарту

То есть, по стандарту ширина и длина силикатного кирпича одинаковая. Ширина — 120 мм, а длина 250 мм. Изменяется только толщина. Причем отклонение от номинальных размеров допускается только в пределах ±2 мм.

Разновидности: отделочный и кладочный

Силикатный кирпич и камни могут быть лицевыми и рядовыми. Рядовой — обычный, для кладки стен и перегородок. В маркировке обозначается буквой «Р». Лицевой силикатный кирпич (маркируют буквой «Л») имеет одну или несколько гладких или декоративных сторон. Может еще называться отделочным или декоративным. Есть такие виды лицевого камня:

С гладкой поверхностью:
- Белый.
- Окрашенный в массе (объемно окрашенный). Пигмент добавляется в массу до формовки. На сколах имеет тот же цвет, что и на поверхности. В маркировке присутствуют буквы «Об».
- Покрытый краской, глазурью или полимерами.
  При хорошем качестве внешний вид — более чем…
Фактурный или декоративный с рельефной стороной. Обозначается в маркировке буквой «Д». Может иметь только лицевую декоративную поверхность, либо лицевую и тычковую.
- Колотый. С «рваной» поверхностью на ложке, которая образуется при раскалывании камня. Обозначается буквой «К».
- Рустированный. С поверхностью «под натуральный камень». В маркировке обозначается «Ру».

Одна или две грани лицевого кирпича любого типа могут быть покрыты гидрофобным составом. Эта пропитка уменьшает водопоглощение, увеличивает срок службы и улучшает внешний вид материала. В маркировке добавляется буква «Г». Еще отделочный силикатный кирпич может быть со скругленными краями или со снятой фаской.

Полнотелый и пустотный

Есть две разновидности силикатного кирпича: с пустотами и без них. Полнотелый кирпич в маркировке обозначается как «По», пустотелый — «Пу». Количество, размеры и расположение пустот определяет производитель. Пустоты могут проходить насквозь или нет. Требований к ним два:

расположены должны быть перпендикулярно к постели кирпича;
толщина наружных стенок должна быть не меньше 10 мм.

Форма, размеры, расположение пустот не нормируются

Ни формы, ни расположение пустот по поверхности не нормируются. Поэтому на каждом заводе вес пустотелого кирпича может отличаться. При том, маркировка и все остальные показатели будут одинаковыми.

Технические характеристики

Основные характеристики строительных материалов для возведения стен — это прочность, теплопроводность и водопроницаемость. По прочности силикатный кирпич может быть семи марок: M100, M125, M150, M175, M200, M250, M300. По этому обозначению можно определить, какую нагрузку может вынести кирпич. Цифра обозначает количество килограмм нагрузки на квадратный сантиметр.

Например, силикатный кирпич с маркой прочности М125 — может вынести нагрузку 125 кг/см², М200 — 200 кг/см². На самом деле уже с маркой М200 силикатный кирпич или блок найти непросто. А все остальные существуют, большей частью, только теоретически. Они если и есть, то цена такая, что никто их покупать не будет.

Класс плотности силикатного кирпича

По ГОСТу силикатный кирпич должен иметь водопоглощение не менее 6%. Верхняя граница не определена, а в сопроводительных документах указывается результат, который получен при лабораторных исследованиях партии на заводе.

Нормативом определены также марки по морозостойкости: F25, F35, F50, F75, F100. Эта характеристика показывает, сколько циклов разморозки/заморозки выносит материал. Если силикатный кирпич используется для внутренних перегородок, морозостойкость значения не имеет, а для отделочного или для кладки стен этот параметр очень важен.

Еще одна характеристика, прописанная в нормативе — плотность. В маркировке указывается класс средней плотности. Если посмотрите в таблицу, то видно, что максимальная граница как раз совпадает с цифрой класса. Это можно использовать при расшифровке. Стандартное отклонение допускается по каждому классу 50 кг/м³, но не более того.

Теплопроводность и звукоизоляционных характеристики зависят от плотности и количества/размеров пустот

В сопроводительных документах к партии должны еще указываться теплопроводность и звукоизоляционные характеристики. Эти характеристики силикатного кирпича не нормированы и должны указываться по результатам испытаний каждой партии.

Маркировка и ее расшифровка

В маркировке силикатного кирпича сначала указывается название материала. Для силиката это буква «С». Далее идет типоразмер — «О» — одинарный, «У» — утолщенный (полуторный). Затем тип — рядовой (Р) или лицевой (Л), затем идут обозначения наличия пустот (По полнотелый и Пу пустотелый) и типа лицевой поверхности. Рассмотрим несколько примеров с расшифровкой.

СОРПо-M200/F75/1,8 расшифровывается так: С — силикатный кирпич; О — одинарный (размеры 250*120*65 мм); По — полнотелый; марки М200, морозостойкость 75 циклов, средняя плотность 1800 кг/м³.
СУЛПу-М100/F50/1,6 читаем как: С — силикатный кирпич, У — утолщенный (размерами 250*120*88 мм); Л — лицевой, Пу — пустотелый; прочностью М100, циклов заморозки-разморозки 50; средней плотностью 1600 кг/м³.
СУЛПуРуГ-M100/F50/1,4 С — силикатный, У — утолщенный (полуторный размерами 250*120*88 мм); Л — лицевой (облицовочный); Пу — пустотелый, Ру — рустированный; Г — с гидрофобной обработкой. Класс прочности М100, морозостойкость 50 циклов, класс плотности 1,4, удельная плотность — около 1400 кг/³.

Укрупненный силикатный блок, его длина и ширина разные, а высота остается фиксированной

Двойной кирпич — такого в стандарте нет. То что у нас принято так называть, обозначается как силикатный блок. Перед маркировкой стоит буква «Б» которая обозначает слово «блок», а дальше все те же цифры и буквы с теми же значениями. За тем исключением, что блок только рядовой — его как отделочный материал не выпускают. Например, блок СБУПо-M200/F150/2,2 . Расшифровывается это как блок силикатный, У — укрупненный, По — полнотелый. С остальными параметрами понятно.

В общем, маркировка содержит все необходимые данные. Исключение — вес. Но он зависит от плотности, наличия и размера пустот. Так что этот параметр надо смотреть конкретно по каждому заводу, причем по каждой позиции.

Требования к внешнему виду

В стандарте прописываются и требования к внешнему виду лицевого и рядового силикатного кирпича. Отделочный лицевой кирпич, окрашенный в массе должен соответствовать эталону. Допускаются небольшие — до 5 мм — включения непрокрашенной массы. Остальные возможные недостатки сведены в таблицу. В основном, может быть отбитый край и нечеткие грани. Размеры сколов и их количество нормируется.

Возможные дефекты силикатного лицевого и рядового кирпича и их допустимое количество

Допускается стандартом некоторая шероховатость или срыв грани, в рядовом кирпиче могут быть небольшие трещины — до 4 см длиной. Трещины могут быть не любые. Недопустима трещина любого размера, которая идет по всему ложку или большей ее части. Допустимо, если треснул кирпич по ширине постели. Но размер трещины не может быть длиной более 40 мм.

В силикатном кирпиче не все трещины допустимы

В рядовом силикатном кирпиче любого размера и типа недопустимы включения глины, извести, песка или любые другие посторонние включения. Их не должно быть на поверхности или на изломе, если есть половинные или поврежденные элементы. В то же время, на «черновых» сторонах облицовочного силиката такие включения могут быть. Но размер включений не более 5 мм и их не должно быть больше 3 штук на один кирпич/блок.