Как перенести розетку в другое место своими руками - подробная инструкция с фото и видео

Онлайн помощник домашнего мастера

Как перенести розетку своими руками: советы профессионалов, руководство к действию и 110 фото вариантов переноса

Перенос розетки может понадобиться по многим причинам: для более комфортного пользования электрическими приборами, при перестановке мебели в интерьере и т.д. Выполнить работу по смене их местоположения под силу не только мастеру, разбирающемуся в электрике, но и любому человеку, который не имеет никакого опыта.

Чтобы понять, как перенести розетку в квартире, достаточно внимательно ознакомиться с инструкцией к этому виду работ, выбрать наиболее приемлемый в каждом конкретном случае способ переноса, разобраться во всех нюансах процесса, приготовить необходимые инструменты и расходные материалы.

После осуществления подготовительных действий можно смело приступать к переносным работам.

Краткое содержимое статьи:

Основные требования

Одним из важных пунктов при ответе на вопрос: «Как правильно перенести розетку?» станет перечисление базовых требований к процессу работы с элементами электросети.

Главным правилом остается четкое соблюдение техники безопасности, однако нужно знать еще о других, дополнительных нормах:

установка бытовой электророзетки возможна с использованием силового кабеля, имеющего сечение от 1,5 мм^2 и больше;
укладка проводов допустима исключительно по вертикали или горизонтали, диагональное прокладывание кабеля категорически запрещено. Горизонтальные маршруты располагаются на расстоянии не менее 20 сантиметров от потолка и 10 от карнизов, вертикальное направление кабеля должно проходить как минимум в 10 см от дверей, оконных проемов, а также углов помещения;
источники питания располагаются от уровня напольного покрытия на расстоянии 50-80 сантиметров, запрещено устанавливать их в непосредственной близости от радиаторов отопления и газовых плиток, расстояние между ними должно составлять более полуметра;
имеющиеся ответвления электропровода, его соединения должны располагаться в специально предназначенных для этого коробках или в корпусах электроустройств.

Перед началом работ необходимо отыскать распределительную коробку, питающую «старую точку». Очень важно определить, из какого материала (медь, алюминий) изготовлены выводы старой электропроводки.

Еще один совет, который значительно упростит процесс переноса, предварительно составьте схему, отображающую самый оптимальный вариант размещения розеток. Если вы не понимаете, как правильно должен составляться такой схематичный план, просмотрите фото, как перенести розетку, на которых будет представлен приблизительный чертеж.

Способы переноса

Для того, чтобы переместить точку питания в более удобное для её использования место, существуют различные способы перемещения розеток.

Попытаемся разобрать два самых популярных из них, опишем достоинства и недостатки каждого метода, чтобы вам было проще подобрать для себя наиболее предпочтительный способ.

Удлинение провода

Данный метод предполагает удлинение линии электропитания с помощью новой штробы. Удлинить провод можно несколькими способами, все будет зависеть от металла жил, их сечения, номинального количества проводников.

Зачастую соединение осуществляется с помощью:

клеммных колодок;
пружинных клемм;
пластиковых колпачков;
скрутки и пайки.

Пошаговая инструкция, как перенести розетку этим способом будет следующей:

отключите питание розеточной группы;
с помощью индикаторной отвертки убедитесь, что на клеммах отсутствует ток;
уберите декоративную крышку, осторожно вытяните корпус из штробы в стене;
наметьте линию, по которой будет осуществлено перфорирование стены;
с помощью перфоратора сделайте штробу к новому месту подключения;
удлините профиль, скрепив жилы любым из вышеописанных способов;
в старой штробе обустройте распределительную коробку, уложите в неё участок провода, содержащий скрепление;
вмонтируйте подрозетник и подключите розетку к электросети.

С помощью такой последовательности действий вы сможете без проблем перенести точку питания в другое место. Не забывайте, что очень важно к старому проводу присоединять кабель аналогичного материала изготовления и соответствующего сечения.

Создание шлейфа

Такой способ безопаснее предыдущего, он заключается не просто в перемещении розетки выше или ниже, а обустройстве новой розетки рядом со старым источником питания.

Основное его преимущество – возможность создать новую точку питания, при этом сохранив старую.

Для того, чтобы выполнить работы данным методом, вам понадобится приобрести кабель соответствующего сечения и подрозетник. Касаемо инструментов, для монтажа пригодятся плоскогубцы, перфоратор, индикаторная отвертка, молоток, обычная плоская отвертка.

Применение такого способа позволит ответить на волнующий многих вопрос: «Как перенести розетку без штробления?», ведь зачастую, затевая такую небольшую процедуру, хозяевам дома не хочется начинать косметический ремонт, необходимый для заделывания новых отверстий в стене.

Именно использование шлейфового метода позволит перенести источник питания без штробирования стен, а просто уложив провода открытым способом, применяя кабельные каналы.

Последовательность действий осуществляемых работ следующая:

отключите питание розетки, от которой планируется вывести новую точку;
с помощью индикаторной отвертки убедитесь, что на клеммах отсутствует ток;
подготовьте место для новой розетки, создайте отверстие в стене для подрозетника;
зафиксируйте новый подрозетник;
отмерьте нужную длину кабеля для питания создаваемой точки;
подключите провод к клеммам старого и нового устройства;
установите декоративную крышку и проверьте работоспособность источника питания;
спрячьте провод в кабельный канал.

Данный метод также позволит скрыть проложенный кабель, однако в этом случае необходимо произвести штробирование стен с помощью перфоратора и по окончанию работ провести внутреннюю отделку части стены в помещении.

В переносе розеток с одного места на другое нет ничего сложного. Главное, изучить как можно больше информации по данному вопросу, тщательно разобраться в основных этапах процесса, придерживаться приведенных в данной статье советов и рекомендаций, четко следовать правилам техники безопасности. Тогда успех ваших начинаний будет гарантирован.

Как перенести розетку с одного места на другое: 3 основных способа

Способ №1 – Использование шлейфа
Способ №2 – Удлинение провода
Способ №3 – Вывод новой линии

Способ №1 – Использование шлейфа

Наверное, наиболее небезопасный из всех вариантов, т.к. в этом случае от старой электрической «точки» создается перемычка к новому месту подключения. В результате Вы не то чтобы переносите розетку вниз или вверх, Вы просто создаете рядом еще одну.

Преимущество такого метода заключается в том, что в результате Вы будете иметь новую розетку и в то же время сможете оставить старую. К тому же затраты материалов на то, чтобы самостоятельно перенести розетку, сводятся к минимуму.

Однако недостатков Вы получите гораздо больше:

Соединение шлейфом является весьма ненадежным и крайне не рекомендуется правилами ПУЭ.
Провод от точки к точке будет проложен горизонтально, что также крайне опасно (мы привыкли, что разветвление к выключателям и другой фурнитуре проводиться только вертикально). По своей забывчивости можно случайно нарваться на поражение током, если, к примеру, Вы решите просверлить отверстие в стене. Чтобы такого не произошло, рекомендуем перед тем, как перенести розетку, выполнить поиск электропроводки в стене.
Токовая нагрузка на розетки возрастет, т.к. две точки будут соединены между собой единым шлейфом. Если Вы подключите в обе розетки мощные электроприборы (к примеру, электроплиту и СВЧ-печь), проводка может выйти из строя и как следствие – короткое замыкание.

Наглядно увидеть процесс подключения шлейфа Вы можете на данной видео инструкции:

Кстати, соединение шлейфом может иметь еще одно весомое преимущество – провод не обязательно укладывать в стене. Можно самостоятельно перенести розетку открытым способом, применяя кабельный канал. Также в этом случае более предпочтительно использовать накладную модель изделия, что позволит осуществить перенос на другое место не штробя бетонную стену! Такой вариант используют чаще всего для того, чтобы красиво перенести розетку на шкаф в кухне либо на балкон.

Способ №2 – Удлинение провода

Второй способ самостоятельно перенести розетку в квартире – просто продлить электрическую линию к новой штробе. В этом случае придется разрушить стену, но все же данный вариант более правильный, чем первый.

Технология выглядит следующим образом:

Отключаем автоматический выключатель розеточной группы.
Индикаторной отверткой проверяем отсутствие тока на клеммах.
Снимаем декоративную крышку и вытягиваем корпус из штробы.
Перфоратором создаем штробу к новой точке подключения.
Удлиняем линию, скрепляя жилы между собой скруткой либо другим способом соединения проводов.
На месте старой штробы устанавливаем распределительную коробку и укладываем в нее место скрепления жил.
Устанавливаем подрозетник и подключаем розетку к сети.

Вот так можно осуществить простой перенос розетки со штроблением на другую стену либо даже в пол (иногда используется и такой вариант). Обращаем Ваше внимание на то, что удлинять кабель необходимо кабелем точно такого же сечения и металла изготовления. Если Вы не знаете, какой диаметр старых жил, рекомендуем ознакомиться с инструкцией по определению сечения кабеля.

Также может возникнуть более простая ситуация — розетку нужно перенести ближе к распределительной коробке и провод придется не наращивать, а укорачивать. В этом случае все проще – создаем новую штробу, укорачиваем линию и осуществляем монтаж изделия.

Читайте также:

Все тонкости и особенности укладки пола

Главная ошибка, которую могут допускать электрики при использовании этого метода – соединение удлиненного провода закладывается в старую штробу подрозетника и замазывается алебастром. Так делать категорически запрещается, т.к. в этом случае доступ к соединителям будет закрыт, хотя они выходят из строя чаще, чем цельный участок электросети!

Способ №3 – Вывод новой линии

Ну и наиболее безопасный и надежный метод переноса электрической розетки – добавление провода от распределительной коробки. В этом случае придется потратить больше времени и сил, но, как мы уже сказали, так будет правильно! К тому же новое ответвление провода позволит перенести изделие даже на противоположную стену.

Итак, сначала Вам необходимо будет отключить электричество в доме, после чего демонтировать старую линию вместе с розеткой. Штроба замазывается раствором и вместо нее создается новая, ведущая с одной стены на другую либо даже к другой комнате сквозь стену (на Ваше усмотрение). Далее кабель укладывается в созданное углубление, ведется к новому подрозетнику, где и подключается к сердцевине.

Как Вы видите, ничего сложного нет, проблема лишь в том, что придется самому разрушать отделку стен, что не особо логично после капитального ремонта. Вот мы и перечислили все наиболее популярные способы. Надеемся, что теперь вы знаете, как перенести розетку в другое место своими руками!

Как перенести розетку: 3 способа перемещения прибора и их особенности

Комфортная эксплуатация электроприборов возможно только в одном случае: если розетки, к которым их подключают, находятся в удобном месте. Поэтому иногда у хозяев появляется желание переместить точку подключения, или сделать дополнительную. Поскольку многие мастера стараются все домашние работы выполнять самостоятельно, и этот электромонтажный этап не становится исключением. Но прежде чем приступать к данной операции, нужно понять, как перенести розетку, узнать, какие способы и правила существуют, и как выбрать оптимальный вариант.

В каких случаях требуется перенос розеток?

Чаще необходимость в такой процедуре возникает во время капитального ремонта и перепланировки. Причин, которые вынуждают хозяев менять положения розетки, существует несколько. К ним относится:

Слишком серьезная нагрузка на единственную удобную розетку, от которой работает большое количество потребителей.
Приобретение новой мебели, которая закроет источник питания, или электроприбора, которому необходима «своя» линия.
Удобный случай — капитальный ремонт, одним из этапов которого является отделка стен комнаты.
Изменение типа проводки на другой: например, с открытого на скрытый монтаж.
Перемещение приборов выше, чтобы защитить детей от поражения током.
Отсутствие напряжения или неисправность, которую никак не устранить.

Последняя возможная причина для переноса — желание или необходимость поменять, удлинить или, наоборот, укоротить кабель.

Техника безопасности

Сама работа не отличается особой сложностью, однако электропроводка требует соблюдения правил, которые обеспечат безопасность мастера, жильцов, квартиры и дома. Если рассматривать самостоятельное подключение, то важных правил несколько.

Для подключения электросети используют кабели ВВГнг. Их минимальное сечение — 1,5 мм 2, . Для силовых розеток, обслуживающих мощные приборы, нормой являются 4-6 мм 2 .
При укладке проводов всегда строго соблюдают правило: разрешено только вертикальное или горизонтальное направление. Расстояние от них до потолков составляет 200 мм, от дверных и оконных проемов, карнизов, углов — 100 мм.
Ответвления, участки соединения кабелей предполагают наличие монтажных или распределительных коробок. Клеммы (зажимы) или другие подобные элементы обязательны, простые скрутки без пайки (сварки) абсолютно недопустимы.

Рекомендованная высота для монтажа точки подключения — 500-1000 мм, минимум — 100-150 мм (посудомоечная, стиральная машина, холодильник). В некоторых случаях ее разрешается увеличить до 1500-2000 мм (для подключения бойлера, кухонной вытяжки). Расстояние от розеток до батарей, газовых, электрических плит и металлических трубопроводов не должно превышать 500 мм.

Подготовительный этап

Перед тем как перенести розетку, мастеру необходимо определить, где находится та распределительная коробка, от которой питается старая точка подключения. Второй важный момент — материал, из которого сделан электрический кабель. Так как прямое соединение алюминиевых и медных проводов запрещено, нужно приобрести соответствующее изделие.

Любая подобная работа начинается с составления схемы будущей линии. Только такой подход гарантирует, что будет найден оптимальный вариант для новой точки подключения, которая не должна располагаться в непосредственной близости от скрытой проводки. Перед началом работ необходимо очень тщательно изучить схему расположения старой проводки. Если ее нет, то подготовка усложняется.

Мастеру потребуется самостоятельно найти участки, где находится скрытая проводка. Для этого мероприятия можно использовать различные приборы, но самым оптимальным из них будет достаточно чувствительный и точный детектор проводки. В этом случае можно быстро демонтировать провода, но избежать повреждения других.

В идеале лучше выбрать тот участок, где скрытой проводки теоретически быть не должно. Поскольку электрический ток всегда серьезная опасность и реальная угроза, перед работой обязательно обесточивают помещение.

Как перенести розетку: основные способы

Чтобы перенести прибор на другое место, необходимо обеспечить его электропитанием. Есть несколько способов, позволяющих решить эту несложную задачу.

Использование шлейфа

Это самый логичный вариант, если дополнительная розетка должна находиться близко к старому устройству. В этом случае создают перемычку, которая соединяет старую и новую розетку. Конечно, эту операцию нельзя назвать переносом. Просто недалеко от имеющегося прибора появится новое устройство, или несколько.

Плюсы шлейфа

Главное достоинство этого способа — возможность оставить и старую розетку, другой плюс — небольшие затраты, поскольку материалов для операции потребуется минимум. Еще одно преимущество — возможность избежать штробления стены, так как можно использовать открытую проводку, предполагающую защиту проводников кабель-каналами.

Минусы метода

Однако и недостатков шлейфовое соединение не лишено. Этот метод не отличается надежностью, поэтому его не рекомендуют использовать ПУЭ, особенно для питания мощного оборудования — СВЧ-печей, стиральных машин, холодильников, электроплит.

Это не лучшее решение для группы из 3-4 розеток. При появлении неисправности в одном из приборов следующие за ним также будут неработоспособными.
Горизонтальное расположение провода небезопасно, потому что корректен только вертикальный подвод к приборам-потребителям. Такой кабель легче повредить, если хозяева «в пылу работы» забудут о расположении новой проводке.
Нагрузка на две (или 3-4) розетки возрастет, поскольку они будут соединяться шлейфом. Если подключить к обоим приборам мощную бытовую технику (пример — СВЧ-печь и электроплита), то возможно короткое замыкание и выход проводки из строя.

Есть еще один важный момент: для шлейфа выбирают проводники, изготовленные из аналогичного материала, имеющие точно такое же сечение, какое имеют изделия старой розетки.

Удлинение проводов

Это второй ответ на вопрос о том, как перенести розетку. Данная операция — перемещение розетки в новое место с помощью удлинения имеющейся линии. Она предполагает создание новой штробы, поэтому выполняется во время ремонта. Разрушение стены не самая приятная альтернатива, однако данный метод считается наиболее безопасным.

В этом случае старую розетку, вернее, ее подрозетник (или отверстие под него) превращают в дополнительную распределительную коробку. Удлинение провода можно выполнить одним из нескольких способов. Выбор зависит от материала жил, их сечения и количества.

Помощь клемм

Самые практичные варианты — использование клемм или клеммных колодок (например, WAGO). Эта работа максимально проста: проводники освобождают от изоляции, затем просто вставляют их в отверстия, или фиксируют винтами. Клеммы с пружинами разрешается использовать для проводников, изготовленных из алюминия и меди. Лучше выбирать устройства, которые дают возможность многократного соединения и разъединения.

Винтовые клеммные колодки не лучшее решение для алюминиевых проводников, так как этот металл отличается хрупкостью. Поэтому жилы могут получить серьезные повреждения при затягивании крепежных элементов. Чтобы предотвратить неприятные последствия, необходимо выбирать устройства, диаметр отверстий которых совпадает с сечением жил.

Использование пластиковых колпачков

Их название — соединительный изолирующий зажим, или СИЗ. Это колпачки, изготовленные из негорючего материала — из нейлона, поливинилхлорида или полипропилена. Для удобства закрутки на внешней стороне колпачков есть выступы или специальные ребра.

Внутри них находится конусообразная пружина, которая надежно фиксирует концы проводников и гарантирует хороший контакт. Изделия выпускают нескольких цветов, которые помогают «пометить» нейтраль, заземление и фазный проводник.

Минус пластиковых колпачков — риск приобрести изделия, имеющие слабые пружины. Причина — простота приспособления, из-за нее на рынке появилось большое количество подделок.

Скрутка и пайка

Отдельно первый вариант не применяют, поскольку такое соединение крайне ненадежно. Но в этом случае мастеру нужны навыки работы с паяльником. Сначала концы кабелей зачищают, затем их скручивают плоскогубцами. Подготовленное соединение опускают в расплавленный припой, потом в паяльную ванну. После того как оно остынет, его обматывают изолентой, либо надевают колпачок. Альтернатива — термоусадочная трубка.

Сварка

Помимо пайки для медных проводников можно использовать сварку. Такое соединение считается самым надежным, поскольку гарантирует максимально качественный контакт. Оптимальным оборудованием для сварки проводов является аппарат инверторного типа, но мастеру нужно иметь навыки подобной работы. Поэтому данный метод больше подходит для профессионалов.

Укорачивание линии

Этот метод используется не так часто. Но он подойдет в том случае, если владельца решили поднять розетку на большее расстояние от пола. Плюс данного метода — готовая штроба. Старая линия — гарантия того, что новых канавок делать не потребуется.

Работа тоже предстоит не очень сложная. Штробу вскрывают до необходимого участка. Затем на этом месте делают отверстие для подрозетника, провод обрезают, после чего занимаются установкой монтажной коробки, соединением проводов и монтажом новой розетки. Старый прибор обычно удаляют, а отверстие от него и «ненужный» участок штробы замазывают.

Шлейфовый способ создания новой розетки

Мастеру потребуется минимум материалов, но перед работой ему нужно подготовить все необходимое:

индикаторную и шлицевую отвертку;
молоток и зубило, плоскогубцы;
перфоратор с коронкой (70 мм);
проводники нужного сечения;
подрозетник (пластиковый);
хомуты для проводов;
стриппер;
розетку.

Для бетонных и кирпичных оснований покупают обычный пластиковый подрозетник, а для деревянных и гипсокартонных стен — устройство с прижимными лапками. Для заделки штроб понадобится штукатурка, шпаклевка или гипсовый раствор.

Штроборез — идеальный вариант для создания канавок. Заменой этому инструменту сможет стать болгарка и диск по бетону или камню. Если хозяева не готовы штробить стену под проводку, то для операции можно купить накладной кабель-канал.

Как перенести розетку, используя шлейф?

Первая необходимая операция — обесточивание сети и проверка напряжения индикаторной отверткой. Если выбор сделан в пользу скрытой проводки, то сначала занимаются созданием штробы и отверстия под монтажную коробку. На стене делают отметку в том месте, где будет устанавливаться розетка, потом проводят линию до старого прибора.

С помощью перфоратора и коронки сверлят отверстие для подрозетника. Его глубина — около 50 мм. Если насадки нет, то сначала по окружности делают ряд отверстий, потом внутреннюю часть выбирают, пользуясь ручными инструментами, — зубилом и молотком. Затем приступают к созданию канавки. Для этого используют штроборез, перфоратор (короткий, широкий бур, лопатка), болгарку (алмазный диск) или ударную дрель.

Соединение элементов сети

Закончив с пыльной работой, отмеряют и отрезают кабель необходимой длины, конец его фиксируют в зажимах старой розетки. В вырезанные штробы укладывают провода, идущие от ее клемм, фиксируют их пластиковыми хомутами. Расстояние между ними — 50-60 мм. После завершения этого этапа в отверстие вставляют монтажную коробку, через отверстие в ее задней (боковой) стенке выводят провода. Для закрепления подрозетника в бетонном или кирпичном основании используют гипсовый раствор, для деревянных или гипсокартонных оснований — его распорные лапки.

Нулевой и фазный провод соединяют последовательно, заранее сняв изоляционный материал. Защитный проводник обязан иметь отдельный вывод для каждой розетки: последовательное подключение к приборам для него запрещено. После завершения этого этапа в подрозетнике фиксируют рабочую часть прибора, затем устанавливают его декоративную панель. Последний этап — возобновление подачи электроэнергии и проверка работы новой розетки.

Удлинение или укорачивание линии

Оба варианта дают шанс установить розетку в том месте, которое выбрали хозяева квартиры. Первый способ потребует большего количества материалов. Второй метод максимально прост и экономичен.

Как перенести розетку, используя удлинение проводов?

Данная операция — продление линии до новой розетки. У такого метода единственный недостаток: в этом случае создание штроб — необходимость. Первый этап аналогичен: перед началом работы отключают электричество, затем проверяют, отсутствует ли напряжение.

Старую розетку демонтируют, предварительно сняв декоративную панель.
Отмечают линию, по которой будет проходить новая штроба. Затем приступают к созданию канавки. Потом делают отверстие для монтажной коробки.
Старый кабель соединяют с новым отрезком. Потом удаляют подрозетник, а на его место устанавливают распределительную коробку, где фиксируют провода.

В проделанное отверстие устанавливают подрозетник, затем концы кабеля закрепляют в клеммах розетки. Блок устанавливают в монтажную коробку, затем его закрывают декоративной крышкой.

Если новое место находится на значительном расстоянии от старой розетки, то лучшим решением будет прокладка новой линии, с полной заменой кабеля. Меньшее количество соединений — практически гарантия отсутствия серьезных проблем. Однако такую работу обычно приводят только во время ремонта.

Перенос розетки ближе к распределительной коробке

В этом случае работа значительно упрощается. Сначала провод очень аккуратно достают из стены. На выбранном участке штробы отмечают место для новой (либо старой, демонтированной) розетки, затем делают отверстие. После этого просто отрезают провод, концы которого зачищают, потом фиксируют в клеммах розетки. Дальнейшие работы, касающиеся монтажа подрозетника и рабочей части прибора, также не представляют сложности.

Организация новой линии

Прокладку нового ответвления можно осуществить двумя способами:

путь до розетки прокладывают от распределительной коробки, которая находится в помещении;
новую линию ведут от щитка, где располагается счетчик.

Первый способ — идеальное решение, если хозяева планируют заменить старую проводку. Второй вариант обычно выбирают для организации отдельной линии — для розетки, предназначающейся для мощного бытового прибора.

Плюсы создания нового ответвления — его максимальная надежность, шанс установить розетку на другой стене, возможность выбрать другое сечение проводов, что очень важно для мощных приборов. Единственный минус — расходы, которые значительно возрастут. Такая, более масштабная работа состоит из нескольких этапов.

Сначала делают штробы, идущие от распределительного щитка, или от коробки.
Если решают использовать старые канавки, то из них удаляют остатки раствора.
В щитке устанавливают автомат, провод укладывают в штробы и закрывают строительным раствором.
Делают отверстие под монтажную коробку, устанавливают подрозетник, потом подключают розетку.

Все соединения выполняют с помощью пружинных клемм, пластиковых колпачков или клеммных колодок. Скруток без пайки лучше не использовать. Запас при прокладке новых проводников обязателен, причем с каждой стороны. Добавлять рекомендуют по 100-150 мм. Старые приборы чаще демонтируют, монтажные коробки удаляют, все отверстия и штробы закрывают. После застывания раствора поверхности шлифуют.

Задачу перемещения электрических приборов нельзя назвать очень сложной, так как перенести розетку можно несколькими способами, причем каждый из них не потребует особых знаний и умений. Однако точность, аккуратность и внимательность — требования необходимые. Убедиться в этом поможет следующее видео:

Расчет нагрузки на двутавр – актуальность выполнения и основные методики

Сразу отметим что для расчетов понадобятся формулы, таблицы и знания. А если их нет, то лучше доверить все опытному и квалифицированному инженеру. Особенно если речь идет о двутавровой балке, которая применяется в нагружаемых конструкциях.

От этого напрямую зависит как качество строительства, так и безопасность эксплуатации возводимых объектов. Все параметры должны соответствовать действующим нормативным документам, обеспечивать рабочие расчетные характеристики металлоконструкции. Это обусловлено, прежде всего, сферой применения двутавровой балки, например, в качестве элемента перекрытий.

Расчет нагрузки на двутавр – основные параметры выбора

Эксплуатационные характеристики двутавра напрямую зависят от его профиля сечения и габаритов. Это во многом связано с особенностями самого металлопроката. Напомним, что двутавровая балка — это вид металлоизделий, состоящая из двух полок, соединенных стенкой. Стенку зачастую называют шейкой. Оттого так важны такие значения как:

общая высота профиля (включая длину шейки и толщину двух полок);
высота стенки двутавра;
общая ширина каждой из полок;
ширина одной части полки от шейки к краю (свесу);
общая длина двутавра;
толщина шейки (стенки);
толщина полки с гранями, расположенными параллельно;
средняя толщина проката с уклоном внутренних граней;
радиус закругления перехода от полки к шейке (радиус сопряжения, внутреннего закругления);
радиус закругления полки (ее кромки).

Помимо этого, следует учитывать и характеристики самого объекта. Все напрямую зависит от специфики применения двутавра. Но в основном это такой параметр как расчетная нагрузка. В ненагружаемых конструкциях используется двутавровая балка гораздо реже. Нужно еще учитывать шаг. Шаг – определенное расстояние, через него производится монтаж двутавровых балок параллельно друг к другу. И еще большое значение имеет расстояние между точками опоры, на которые укладывается двутавровая балка. Этот параметр называется пролетом.

Читайте также:

Диван с механизмом «Клик-кляк»

Регламентированные значения по осям

Все расчеты выполняются на основании справочных значений нескольких важных параметров. Обозначим кратко основные. Начнем с момента инерции. Интересует его значение относительно пары центральных осей. Табличное значение, определяется таблицей сортамента, указанной в ГОСТах. Например, на территории России действует ГОСТ Р 57837-2017 для двутавра с параллельными гранями поломок. В других государствах СНГ есть ГОСТ 8239-89 для проката с уклоном внутренних граней. Существует и ряд других нормативных документов.

Порой необходимо учитывать и центробежный момент. В таблицах он отсутствует. Оттого что по умолчанию центробежный момент равняется 0 по обеим из осей. Используются параметры, определяющие инерцию, ее:

радиус относительно одной из центральных осей;
статический момент полусечения относительно оси;
осевой момент.

Следующий важный параметр – модуль упругости. Тут все зависит от характеристик материала, из которого изготовлена двутавровая балка. Забыли отметить, но и расчетное сопротивление тоже зависит от этой характеристики. В классическом понимании – фасонный черный металлопрокат. А это значит, что модуль упругости E берется для стали. Он в таком случае равен 200000 МПа. Но может быть, например, по ГОСТ 13621-90 цветной металлопрокат. Плюс еще различные породы древесины. Там момент инерции будет другой. Такие особенности надо учитывать, когда выполняется расчет нагрузки на двутавровую балку.

В зависимости от конструкционных особенностей объекта порой возникает необходимость использования и других расчетных параметров. Берутся, как правило, табличные значения.

Расчет нагрузки на двутавр и несущая способность

Разработаны специальные таблицы. В них номер двутавра выбирается исходя из трех основных параметров:

предполагаемой нагрузки, кг/м.п. (килограмм на метр погонный);
величины пролета, о нем отмечали выше, м (метров);
шага, с которым уложен двутавр, м (метров).

Под номером подразумевается высота профиля в сантиметрах (от 10 до 100 по действующей нормативной базе).

Предполагаемая нагрузка рассчитывается исходя из несущей способности изделий. Важно учитывать при этом технологию производства двутавра. Напомним, что он бывает горячекатаным, сварным, клепаным (если используется металл). Горячекатаный получается путем прокатки заготовки, сварной путем приваривания полок к стенке. В клепаной балке для соединения элементов применяются заклепки. Так вот если это сварной двутавр. В таком случае при расчете текущей несущей способности необходимо прибавлять порядка 30% дополнительно на прочность.

Саму расчетную нагрузку определяют следующим образом. Высчитывают такой параметр как давление на конструкцию. Учитывается при этом вес конструкции в пересчете на один погонный метр двутавровой балки. Затем полученное значение умножается на коэффициент надежности (напрямую зависит от разновидности двутавра и используемого ГОСТа). После этого на основании полученного значения из таблицы подбирают момент сопротивления. А уже по моменту сопротивления определяется номер профиля исходя из текущего сортамента. Рекомендуем перестраховаться и выбрать на два номера выше.

Важный момент. Несущая способность двутавровой балки устанавливается только и исключительно исходя из расчетной нагрузки. Использовать только одну нормативную нагрузку нельзя. Она выполнена без учета специфики возводимых металлоконструкций, их конструкционных особенностей и эксплуатационных параметров.

И последнее. Несущая способность учитывается при выполнении расчета в двутавре нагрузок на изгиб.

Прочность и прогиб двутавровой балки

Прочность двутавра определяется с учетом нормативных напряжений. В ходе этого выполняется построение так называемых эпюр внутренних усилий, кроме этого напряжений, а еще и перемещений. Они основываются на такие параметры как воздействие сил в продольной и поперечной плоскости, моментов (имеются в виду изгибающие и крутящие).

Как уже отмечали выше, большое значение имеют характеристики материала. Если речь о черном стальном прокате, то основополагающий критерий – марка стали. Если это древесина, то ее порода. Именно характеристики материала учитываются при расчете прочности. Лучше выбирать материалы с повышенной прочностью. Это в полной мере касается и марок стали. Учитывайте, что чем прочнее материал, тем меньше габариты двутавра. Такое положение вещей обозначает что снижается нагрузка на конструкцию в целом. Значение допустимого давления становится меньше. И последнее. Опытный и квалифицированный инженер всегда использует несколько способов определения прочности материала. Ведь надо прилагаемую силу обязательно разложить по осям. После установить максимальные моменты вокруг каждой из осей. На заключительном этапе полученные расчетным путем значения сравниваются.

Читайте также:

Дачный туалет теремок своими руками

Прогиб двутавра рассчитывается исходя из таких параметров как:

нагрузка в кг/м (килограммах на метр), берется и расчетная, и нормативная нагрузка;
пролет (расстояние между опорными точками в м (метрах);
расчетное сопротивление (измеряется в МПа (мегапаскалях)).

Важный момент. Предельное значение прогиба определяется исходя из конструкционного предназначения двутавровой балки. Так, если двутавр применяется в межэтажных перекрытиях, то прогиб менее 1/250. А если это кровельные конструкции и перемычки, то 1/200. У других конструкционных элементов значения будут соответственно другие. Уменьшить величину прогиба можно только путем изменения исходных параметров. То есть использовать облегченные конструкции и уменьшить нагрузку. Второй вариант – уменьшить расстояние между двумя опорными точками, например, использовав дополнительную (промежуточную).

Можно ли обойтись без расчета прогиба?

Варианты ответа зависят от характеристик объекта и его функционального предназначения. Например, если это небольшая по высоте одноуровневая конструкция, особенно хозяйственного предназначения, то есть варианты. Первый – рассчитывать прогиб двутавра, второй – высчитывать несущую способность возводимых конструкций. Но многое зависит от отделочных материалов, используемых при финишной отделке, и их массы. Поэтому расчет прогиба лучше выполнять даже при индивидуальном строительстве частных домовладений, хозяйственных построек.

Важно понимать факт того что прогиб формируется и в углах поворота. Многое находится в зависимости от конструкции, ее:

функционального предназначения;
основных габаритов;
характеристик используемых материалов, той же марки стали, как частный случай;
физических параметров.

Формул расчета прогиба множество. На них подробно останавливаться в рамках нашей статьи смысла нет. Лишь отметим что многое зависит от разновидности нагрузки. Речь о направлении ее действия. Все дело в том, что на двутавр могут воздействовать разнонаправленные нагрузки. Как правило, это прогиб, направленный вниз, но бывают и другие. Причем иногда это совокупность разнонаправленных нагрузок. Тогда прогиб определяется по каждой из них отдельно.

Методики расчета прогиба могут быть использованы различные, например, с применением метода начальных параметров.

Расчет нагрузки на двутавр – ключевой параметр выбора этого вида изделий. Любая ошибка в расчетах или их игнорирование может привести к трагическим последствиям. Оттого к вопросу надо подходить ответственно, а выбор делать с запасом. Когда все расчеты будут сделаны и перепроверены – обращайтесь. У нас представлен широкий сортамент двутавровой балки. Поможем подобрать именно тот двутавр что нужен.

Выбор нужного двутавра

А знаете ли вы, что, благодаря своей особой Н-образной форме, металлический двутавр является универсальным металлопрокатом, так как обладает повышенной степенью прочности и надежности. Двутавровые балки способны выдерживать существенные динамические и статические нагрузки и широко применяется при возведении строений в качестве вертикальных опор и горизонтальных перекрытий.

Классификация двутавровых балок по ГОСТу

Двутавровые балки классифицируются по ГОСТам на основе теоретических и экспериментальных исследований. Благодаря исследованиям выявляют наиболее востребованные фасонные профили.

Например, зная, что с возрастанием ширины пролета необходимо увеличение высоты стальных балок, мы можем высчитать двутавр, который обеспечит необходимую прочность строения.

прочность при шестиметровом пролете обеспечивает двутавр № 20 с высотой профиля 200 мм;
при уменьшенном до 4 м расстоянии между стенами можно использовать двутавр № 16 с высотой 160 мм.


Двутавр ГОСТ 8239-89	Двутавр нормальный (Б)	Двутавр широкополочный (Ш)	Двутавр колонный (К)

Классический двутавр с уклоном внутренних граней полок 6-12% (ГОСТ 8239-89) применяют главным образом в качестве элементов, работающих на изгиб, а также в составных сечениях колонн.

Помните, что балки выбирают по номерам, соответствующим высоте профиля в сантиметрах.

Теперь посмотрим на типоразмеры двутавров с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83, СТО АСЧМ 20-93):

нормальные балочные двутавры (Б), выпускают высотой до 1000 мм, с шириной полок до 320 мм. Я их применяю для эксплуатации под средними нагрузками;
широкополочные двутавры (Ш), имеют высоту также до 1000 мм при максимальной ширине полок 400 мм. Подходят для разрезки по продольной оси для получения таврогово профиля. Тавр укладывают на один пролет. Целый двутавровый профиль – на один или несколько пролетов. Эти металлоизделия очень массивны. Их можно эсплуатировать в качестве самостоятельного элемента без применения усиливающих деталей;
колонные двутавры (К), их использование эффективно в колоннах зданий. Они имеют соотношение высоты к ширине полок 1:1 и максимальные размеры 400х400 мм. Это наиболее массивные профили. Имеют широкие, утолщенные полки и стенки. Я использую их в строительстве большепролетных конструкций.

Читайте также:

Декор и поделки из крышек от бутылок

Типовые схемы расположения двутавра

При проведении расчетов для нас важен будет исходный параметр, то есть мне важно знать, как выглядит балка и как крепится. Большинство вариантов сводится к основным схемам:

	шарнирно-опертая балка с равномерно приложенной нагрузкой
	с жесткой заделкой одного конца, сила распределена равномерно
	однопролетная с консолью с одной стороны, с дополнительной опорой, нагрузка равномерно распределена
	шарнирно-опертая, сила сосредоточенная
	шарнирно-опертая, с двумя приложенными силами
	консоль с жесткой заделкой, приложена сосредоточенная сила

Расчет нагрузки

Собственная масса балки и перекрытия. В упрощенном варианте вес межэтажного перекрытия без цементной стяжки с учетом массы балки принимают равным 350 кг/м 2 , с цементной стяжкой – 500 кг/м 2

Расчет нагрузки двутавровой балки – определяем нагрузку на изгиб и прогиб!

Расчет нагрузки двутавровой балки проводится для определения номера из списка сортамента при проектировании несущих конструкций зданий и сооружений. Расчет производится согласно формулам и таблицам, а полученные параметры влияют на процесс проектирования и строительства, а также дальнейшие эксплуатационные характеристики конструкции.

1 Применение двутавровой балки и основные параметры

Основная функция двутавра при проектировании различных зданий и сооружений – создание надежной и эффективной несущей конструкции. В отличии от бетонных вариантов несущих конструкций, использование двутавровой балки позволяет добиться увеличения ширины пролетов жилых или коммерческих зданий и уменьшить массу основных несущих конструкций. Таким образом, существенно повышается рентабельность строительства.

Двутавровый швеллер выбирается, исходя из длины и веса. Балки могут быть горячекатаными стандартными или специальными и иметь параллельные или наклонные грани полок. Они изготавливаются из низкоуглеродистой стали различных марок и используются в разных сферах строительства. Согласно нормам ГОСТ 823989, длина двутаврового швеллера может быть от 3 до 12 метров. По типу использования такие балки могут быть балочными, колонными, широкополочными или монорельсными, которые используются для строительства подвесных мостов. Определить тип балки можно по буквенной маркировке в таблице сортамента.

Масса двутавра рассчитывается согласно таблице сортамента, в которой указан конкретный номер и маркировка двутавровой балки, а также показатели ширины, высоты, толщины полок и средняя толщина стенок профиля. Таким образом, для определения массы, согласно таблице, необходимо знать нормативный вес одного погонного метра. Например, балка с номером 45, при весе погонного метра 66,5 кг, имеет длину 15,05 метров.

Помимо расчета массы, который можно провести, используя простой калькулятор, в процессе проектирования необходимо рассчитать максимальную и минимальную нагрузку на изгиб и прогиб (деформацию), чтобы выбрать подходящую под конкретные цели строительства двутавровую балку. Данные расчеты основаны на таких параметрах металлического профиля, как:

минимальное и максимальное расстояние между полками (стенками) балки с учетом их толщины;
максимальная нагрузка на будущую конструкцию перекрытия;
тип и форма конструкции, метод крепления;
площадь поперечного сечения.

В некоторых случаях для проведения расчетов может понадобиться и шаг укладки, то есть расстояние, через которое балки укладываются параллельно друг другу.

Расчет двутавровой балки, как правило, производится на прочность и прогиб. Для максимально точных расчетов в таблице сортамента и нормах ГОСТ прописаны и такие необходимые параметры, как момент сопротивления, который делится на статистический и осевые моменты. Помимо этого, иногда необходимо знать величину расчетного сопротивления, которая зависит от типа и марки стали, из которой изготовлена двутавровая балка, а также от типа производства (сварная или прокатная). В случае сварного профиля при расчете прочности прибавляется до 30 процентов к вычисленной несущей нагрузке профиля.

2 Выбор металлической балки по номеру и примеры расчета

В таблице сортамента все номера металлического двутавра указаны согласно нормам ГОСТ 823989. Таким образом, выбор номера должен осуществляться с учетом предполагаемой нагрузки на балку, длины пролетов, веса. Например, если максимальная нагрузка на двутавровую балку равна 300 кг/м.п, из таблицы выбирается балка номер 16, при этом пролет будет равен 6 метрам при шаге укладки от 1 до 1,2 метров. При выборе 20-го профиля максимальная нагрузка увеличивается до 500 кг/ м.п, а шаг может быть увеличен до 1,2 метра. Профиль с номерами 10 или 12 означает максимально допустимую нагрузку до 300 кг/м.п и сокращение пролета до 3-4 метров.

Таким образом, расчет того, какую нагрузку выдерживает балка, производится так:

определяется величина нагрузки, которая давит на перекрытие с учетом веса самого профиля (из таблицы), которая рассчитывается на 1 погонный метр профиля;
полученная нагрузка, согласно формуле, умножается на показатель коэффициента надежности и упругости стали, который прописан в ГОСТ 823989;
используя таблицу расчетных значений по ГОСТ, необходимо определить величину момента сопротивления;
исходя из момента сопротивления, выбираем соответствующий номер из таблицы сортамента.

Рассчитывая несущую нагрузку при выборе профиля, рекомендуем выбирать номера балки на 1-2 пункта выше полученных расчетных значений. Несущая способность профиля также рассчитывается при определении нагрузки двутавровой балки на изгиб.

3 Как марки стали влияют на расчеты?

При расчете прочности несущей балки в обязательном порядке учитывается марка стали, которая использовалась в процессе производства, и тип производственного проката. Для сложных конструкций и возведения перекрытий жилых зданий, коммерческих помещений, мостов необходимо выбирать балки из максимально прочных марок стали. Изделия с более высокой прочностью обладают меньшими габаритными размерами, но при этом способны выдерживать большие нагрузки.

Таким образом, расчет на прочность рекомендуется проводить несколькими способами, а полученные данные сравнить для получения максимально точных результатов вычислений. При определении прочности необходимо знать нормативные и расчетные напряжения и учитывать такие параметры, как поперечные и продольные силы, а также крутящие моменты. Существует несколько вариантов расчетных калькуляторов, с помощью которых определяется максимально и минимально допустимая нагрузка на прочность.

4 Как вычислить нагрузку на деформацию?

Для определения нагрузки балки на деформацию необходимо учитывать такие параметры, как:

расчетная и нормативная нагрузка;
длина и вес перекрытия;
нормативное сопротивление.

При этом для некоторых типов балок невозможно рассчитать нагрузку на прогиб, ввиду их формы и видов крепления при строительстве. Следует также понимать, что деформация балки (прогиб) возникает в поворотных углах. Поэтому она сильно зависит от габаритов конструкции, ее назначения, марки стали и других свойств и показателей. Существует несколько формул и вариантов для расчета балки на прогиб, использование которых зависит от расчета деформации внизу и вверху балки. Чаще всего для того, чтобы вычислить максимальную нагрузку на прогиб, специалисты используют универсальную формулу. Величину нагрузки на будущую конструкцию необходимо умножить на ширину пролета в кубическом объеме. Полученный параметр разделите на произведение модуля упругости и величины инерционного момента.

Модуль упругости вычисляется, исходя из конкретной марки стали, момент инерции прописан в ГОСТе по номеру выбранной балки. Полученное число необходимо умножить на коэффициент, равный 0,013. В том случае, если рассчитанный относительный коэффициент деформации больше или меньше, чем прописано в нормативе, то в строительной конструкции необходимо использовать двутавры большего или меньшего типоразмера из таблицы.

Следует понимать, что двутавровая балка, ввиду своей формы, конструкции и веса, довольно редко используется в частном строительстве. Обычно вместо балок применяются более легкие швеллеры или стальные уголки. Но если вы все же используете балку для строительства небольшого частного дома, дачи, то необязательно проводить сложные расчеты по всем видам деформации и нагрузок. Для небольшой конструкции перекрытия достаточно рассчитать максимальную и минимальную нагрузку на изгиб.

Расчет нагрузки на двутавр – актуальность выполнения и основные методики

Двутавровая балка, как одна из разновидностей фасонного черного и цветного металлопроката, отличается широким сортаментом изделий. Поэтому в ходе проектирования и дальнейшего возведения конструкций с использованием двутавра надо сделать верный выбор. Он должен основываться на правильных расчетах. О том, как выполнить расчет нагрузки на двутавр читайте в нашей статье. Сразу отметим что для расчетов понадобятся формулы, таблицы и знания. А если их нет, то лучше доверить все опытному и квалифицированному инженеру. Особенно если речь идет о двутавровой балке, которая применяется в нагружаемых конструкциях. От этого напрямую зависит как качество строительства, так и безопасность эксплуатации возводимых объектов. Все параметры должны соответствовать действующим нормативным документам, обеспечивать рабочие расчетные характеристики металлоконструкции. Это обусловлено, прежде всего, сферой применения двутавровой балки, например, в качестве элемента перекрытий.

Расчет нагрузки на двутавр – основные параметры выбора

Регламентированные значения по осям

Большое влияние на расчеты имеет такой параметр как расчетное сопротивление, обозначается Ry. Это тоже табличный параметр, он зависит напрямую от марки стали, которая используется при производстве двутавра. Например, углеродистая марка стали С235 имеет расчетное сопротивление 230 МПа. У других марок стали этот параметр будет отличаться. Следующий важный параметр – модуль упругости. Тут все зависит от характеристик материала, из которого изготовлена двутавровая балка. Забыли отметить, но и расчетное сопротивление тоже зависит от этой характеристики. В классическом понимании – фасонный черный металлопрокат. А это значит, что модуль упругости E берется для стали. Он в таком случае равен 200000 МПа. Но может быть, например, по ГОСТ 13621-90 цветной металлопрокат. Плюс еще различные породы древесины. Там момент инерции будет другой. Такие особенности надо учитывать, когда выполняется расчет нагрузки на двутавровую балку. В зависимости от конструкционных особенностей объекта порой возникает необходимость использования и других расчетных параметров. Берутся, как правило, табличные значения.

Расчет нагрузки на двутавр и несущая способность

Разработаны специальные таблицы. В них номер двутавра выбирается исходя из трех основных параметров:

предполагаемой нагрузки, кг/м.п. (килограмм на метр погонный);
величины пролета, о нем отмечали выше, м (метров);
шага, с которым уложен двутавр, м (метров).

Под номером подразумевается высота профиля в сантиметрах (от 10 до 100 по действующей нормативной базе). Предполагаемая нагрузка рассчитывается исходя из несущей способности изделий. Важно учитывать при этом технологию производства двутавра. Напомним, что он бывает горячекатаным, сварным, клепаным (если используется металл). Горячекатаный получается путем прокатки заготовки, сварной путем приваривания полок к стенке. В клепаной балке для соединения элементов применяются заклепки. Так вот если это сварной двутавр. В таком случае при расчете текущей несущей способности необходимо прибавлять порядка 30% дополнительно на прочность. Саму расчетную нагрузку определяют следующим образом. Высчитывают такой параметр как давление на конструкцию. Учитывается при этом вес конструкции в пересчете на один погонный метр двутавровой балки. Затем полученное значение умножается на коэффициент надежности (напрямую зависит от разновидности двутавра и используемого ГОСТа). После этого на основании полученного значения из таблицы подбирают момент сопротивления. А уже по моменту сопротивления определяется номер профиля исходя из текущего сортамента. Рекомендуем перестраховаться и выбрать на два номера выше. Важный момент. Несущая способность двутавровой балки устанавливается только и исключительно исходя из расчетной нагрузки. Использовать только одну нормативную нагрузку нельзя. Она выполнена без учета специфики возводимых металлоконструкций, их конструкционных особенностей и эксплуатационных параметров. И последнее. Несущая способность учитывается при выполнении расчета в двутавре нагрузок на изгиб.

Прочность и прогиб двутавровой балки

Можно ли обойтись без расчета прогиба?

Методики расчета прогиба могут быть использованы различные, например, с применением метода начальных параметров. Расчет нагрузки на двутавр – ключевой параметр выбора этого вида изделий. Любая ошибка в расчетах или их игнорирование может привести к трагическим последствиям. Оттого к вопросу надо подходить ответственно, а выбор делать с запасом. Когда все расчеты будут сделаны и перепроверены – обращайтесь. У нас представлен широкий сортамент двутавровой балки. Поможем подобрать именно тот двутавр что нужен.