Инструкция по утеплению железной двери своими руками

Утепление дверей своими руками – инструкция и секреты профессионалов

В преддверии холодов утепление дверей как никогда актуально, по статистике через плохо защищенный вход испаряется до 20 % тепла. Решить эту проблему можно самостоятельно. Далее мы попытаемся разобраться какой утеплитель лучше для металлических и деревянных дверей, а домашние мастера узнают, как утеплить входные двери своими руками быстро и качественно.

Утепление входной двери в доме или квартире считается одной из составляющих уюта и дает существенную экономию средств в отопительный сезон

1. Четыре причины, почему дверь не сохраняет тепло
2. Причина №1
3. Причина №2
4. Причина №3
5. Причина №4
6. Самостоятельный монтаж уплотнителя
7. Утепление деревянной двери
8. Способ №1.
9. Способ №2
10. Утепление железной двери
11. Вывод

Четыре причины, почему дверь не сохраняет тепло

Самостоятельно обустроить теплые входные двери для любителя вполне реально, но прежде чем приступать к работе, нужно выяснить корень проблемы. В противном случае силы и средства могут быть потрачены впустую.

Причина №1

Слежавшийся дверной утеплитель. В пустотелых металлических полотнах за теплоизоляцию полностью отвечает внутренний дверной утеплитель. Дешевые модели дверей наполняются мягкими матами минеральной ваты или сотовым картоном. По опыту, картон приходит в негодность уже через месяц после наступления холодов.

Минеральная вата, как утеплитель для входной двери в разы лучше, чем картон, но у нее также есть изъяны. Вата выпускается в мягких матах и плотных плитах, первый вариант быстро напитывается влагой, после чего теряет объем и слеживается.

Ватные плиты способны держать форму при повышенной влажности, этот материал используется даже для наружного утепления фасада дома, но цена на хороший базальтовый утеплитель в разы выше, чем на мягкие маты, поэтому нерадивые производители отдают предпочтение дешевому материалу.

Выбирая минеральную вату для двери в дом лучше остановиться на плотных плитах из базальтового волокна, потому как мягкие ватные маты слеживаются и теряют объем в течение 2 – 3 лет

Причина №2

Перекос дверного блока. Можно взять самый лучший утеплитель для двери, но если само дверное полотно неплотно прилегает к коробу или перекошено, то сквозить будет через щели по периметру. Причем менять уплотнение бесполезно, здесь нужно исправлять перекос.

Причины перекоса могут быть разными, чаще всего это расстроенные навесы. Хуже когда дом дал усадку и деформировался сам короб, но и в этом случае дефект можно исправить. Все тонкости самостоятельной регулировки дверей с фото и видео есть «ЗДЕСЬ» .

Перед тем как утеплить дверь своими руками необходимо проверить геометрию дверного полотна и короба

Причина №3

Мостики холода. В деревянных дверных блоках такие мостики холода находятся в районе замка и навесов. Ликвидировать их можно при помощи наружных накладок из утепляющего материала.

В металлических дверях, помимо вышеупомянутых замка и навесов, мостики холода проходят по внутренним ребрам жесткости полотна. Здесь также используются наружные или внутренние накладки. Более подробно на ликвидации мостиков холода мы остановимся чуть позже.

По настоящему теплая дверь должна иметь защиту от промерзания во всех точках

Причина №4

Промерзание периметра. Теплоизолировать периметр дверного короба так же важно, как утеплить входную дверь. Периметр может промерзать по 3 причинам.

1. По инструкции периметр дверного короба задувается монтажной пеной. Профессионалы это знают, но некоторые домашние мастера, в погоне за прочностью и надежностью, замазывают короб цементно-песчаным раствором. В результате люди в собственном доме своими руками делают бетонный мостик холода.
2. Нерадивые установщики сэкономили на монтажной пене и залили ее фрагментарно или тонким слоем.
3. На старых дверях из-за вибрации дверного блока и усадки дома монтажная пена может просто потрескаться и местами высыпаться.

В первом случае, чтобы не долбить бетон, утепление входных дверей своими руками можно выполнить при помощи наружных накладок на короб и утепленных откосов изнутри. А при недостатке монтажной пены или ее частичном разрушении, нужно просто вырезать старую пену и задуть новую.

Важно! Для утепления дверей и окон по периметру используется пена с малым коэффициентом расширения, профессионалы берут №65. В противном случае, состав с сильным расширением может попросту выдавить дверную лутку.

Наличники из пенополистирола снаружи и утепленные откосы изнутри станут надежной преградой для холода по периметру входной двери

Самостоятельный монтаж уплотнителя

Утепление двери при помощи разного рода молдингов считается самым простым вариантом. Собственно сами двери мы не трогаем, закрываются только щели по периметру. Основным материалом здесь выступает самоклеющийся шнур, он может быть сделан из пористых материалов или из резины.

• Если дверь деревянная, то уплотнитель клеится на паз короба. В случае же когда дверной блок сделан из металла, утепляющий молдинг клеится на дверь. Теперь разберемся, как правильно клеить молдинг на деревянную конструкцию.
• Сначала короб очищается от старого уплотнителя, выдергиваются все гвозди, а поверхность паза слегка шлифуется.
• Затем нужно вытереть основу от пыли.
• С молдинга снимается защитная пленка и лента клеиться сверху, донизу по самой кромке дверного короба.
• Горизонтальные уплотнители приклеиваются с нахлестом на вертикальные ленты.
• В конце нужно разрезать нахлест двух лент под 45º и убрать лишнее.

Пошаговая инструкция монтажа уплотнителя на деревянную дверь

Приклеивание уплотнительной ленты к кромке металлического дверного полотна выполняется по аналогичной схеме, но здесь вместо легкой шлифовки поверхность металла нужно предварительно обезжирить спиртосодержащим раствором, к примеру, уайт-спиритом или одеколоном.

Перед оклеиванием периметра металлической двери уплотнительной лентой основу желательно обезжирить

Совет! В продаже сейчас есть недорогой комплект для уплотнения двери, там используется поролоновая лента самоклейка. Теоретически ничего плохого в нем ней, но поролон слеживается за 3 – 4 месяца, поэтому такого комплекта хватает максимум на сезон.

Если полимерные пористые молдинги могут служить до 5 лет, то поролоновая лента самоклейка полностью изнашивается за сезон

Утепление деревянной двери

Существует 2 способа утепления деревянных дверей, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Первый способ больше подходит для частных домов, двери которых выходят на улицу, а вторым удобней утеплять деревянную дверь в квартире.

Способ №1.

Данный способ желательно использовать для утепления деревянных дверных полотен толщиной до 40 мм, иначе общая толщина дверей вместе с отделкой будет слишком велика.

В данном примере был использован экструдированный пенополистирол толщиной 20 мм, но с таким же успехом сюда можно монтировать пенопласт марки ПСБ-С25 с аналогичной толщиной.

Совет! Для удобства, дверное полотно желательно снять с навесов и уложить горизонтально.

В качестве обрешетки используется рейка толщиной 20 мм (по толщине утеплителя) и шириной от 40 мм.

Уточнение №1

Утеплителя толщиной 20 мм для больших морозов не достаточно, но в совокупности с двумя слоями древесины результат получается приемлемым.

Такое увеличение толщины полотна потребует либо переустановки замков, либо обустройства углубления в обшивке, под замочную скважину.

Под такие массивные двери потребуются навесы с соответствующей несущей способностью.

На выше описанном примере использовалась шпунтованная доска лиственницы толщиной 20 мм. Товар качественный, но достаточно дорогой, так цена на пакет из 5 двухметровых планок составляет 1000 рублей, а на дверное полотно нужно 6 планок, значит, придется брать 2 пакета.

Утепление деревянной двери своими руками видео

Способ №2

Теперь разберем, как утеплить дверь посредством мягкой обивки. Здесь также есть 2 варианта, проще всего купить готовый комплект для утепления двери. В стандартный набор входит поролоновый утеплитель и выкройка из искусственной кожи среднего качества. Обивочные мебельные гвозди обычно покупаются отдельно.

Для дверей без претензии на эксклюзив, удобным решением станет готовый комплект для утепления двери

Не обязательно покупать комплект для обивки дверей, все материалы можно взять по отдельности, выбрав подходящее качество и цвет, в частности вам понадобится:

· Ширина кромочной ленты 100 мм.

· Она прибивается по краю полотна с отступом 10 – 15 мм.

· На данном этапе лента прибивается изнаночной частью вверх.

· Возле углов, с отступом 10 – 15 мм, лента загибается и фиксируется.

Теперь застилаете обивочную кожу лицевой стороной вверх и с небольшим подворотом, прибиваете ее по кромке дверей только со стороны навесов, после чего откидываете полотно в сторону.

Укладываете поролон поверх дверей и обрезаете его по линии гвоздей.

На фото с левой стороны показано, как откинута эко-кожа, на данный момент видна ее изнаночная сторона.

Из той кромочной ленты, которая была прибита вначале, нужно завернуть мягкий валик. Для этого в нее закладывается поролон и с подворотом лента прибивается по периметру дверей. Дальше крепится замок и дверь навешивается на петли.

Совет! Поролон можно использовать тот же, что и для основной обивки или купить готовые круглые валики.

Описанный выше вариант ближе к бюджетному, но кроме него есть еще и так называемая каретная стяжка – это стеганая обивка, выполненная в виде мягких квадратиков или прямоугольников. Каретная стяжка обустраивается на отдельном листе фанеры, МДФ или ОСП, а потом эта накладка крепится к дверям. Обустроить такую красоту своими руками реально, пошаговая инструкция с фото и видео находится «ЗДЕСЬ» .

На любительском уровне обустройство панели с каретной стяжкой может занять до нескольких дней, но такая красота стоит потраченного времени

Утепление железной двери

Монтаж утеплителя в металлической двери выполняется изнутри полотна, в качестве теплоизоляции используется пенопласт марки ПСБ-С25. Толщина плит подбирается по толщине дверного короба, обычно это 40 – 50 мм. Далее мы пошагово разберем, как сделать утепление железной двери своими руками.

Внутри, металлические двери разделены на секции ребрами жесткости. Пенопласт вырезается по размерам этих секций.

Утепление металлической двери – видео

Вывод

Для любителя самостоятельное утепление дверей не считается слишком сложной задачей. Пошаговые фото и видео в этой статье станут хорошим подспорьем домашнему мастеру. Если после изучения материала останутся вопросы или вам есть, что добавить, добро пожаловать в комментарии.

Утепление входной металлической двери своими руками

Утепление дверной коробки

Утепление входной металлической двери следует начинать с элементов коробки. Если коробка изготовлена из уголка, то проведение утепления возможно только в местах примыкания коробки к дверному проему. В этом случае промежутки заполняются пеной, а излишки утеплителя срезаются строительным ножом. Если коробка изготовлена из трубы прямоугольного или квадратного сечения, утеплитель размещают внутри профиля.

Чем лучше утеплять

Для утепления дверной коробки используют монтажную пену или сыпучие утеплители (опилок, керамзит).

Монтажная пена используется для устранения щелей между коробкой и дверным проемом, а также для заполнения полостей элементов коробки, выполненных из профиля.

Сыпучие утеплители применяются только для профилированных каркасов. Заполнение профиля происходит через технологическое отверстие, высверливаемое в верхней части коробки. Диаметр отверстия должен позволять проходить самым крупным фракциям наполнителя.

Такой метод имеет существенный недостаток: невозможно обеспечить заполнение сыпучими материалами все внутреннее пространство коробки. В результате неравномерного заполнения образуются пустоты, которые промерзают. Поэтому применение сыпучего утеплителя возможно только в производственных условиях, при сборке коробки в цеху.

Материалы и инструменты

Для утепления коробки потребуются следующие инструменты и материалы:

• дрель электрическая;
• сверла по металлу диаметром равным диаметру сопла баллона с монтажной пеной;
• пена монтажная;
• строительный нож.

Инструкция по утеплению

Для заполнения дверной коробки пеной потребуется подготовить технологические отверстия с шагом 500 мм. Через эти отверстия происходит заполнение внутреннего пространства профиля монтажной пеной. Излишки пены, выходящие через отверстия, необходимо удалить строительным ножом.

Щели между дверной коробкой и дверным проемом зачищают от старого утеплителя, увлажняют и заполняют монтажной пеной. Излишки пены удаляются с помощью строительного ножа, после чего место соприкосновения коробки и стены маскируют шпаклевкой.

Утепление дверного полотна

Дешевые китайские двери обычно производятся без внутреннего утеплителя, поэтому хозяевам приходится самостоятельно дорабатывать конструкцию.

Чем лучше утеплять

Перед тем, как утеплить входную металлическую дверь в квартире, требуется определиться с типом заполнителя внутреннего пространства полотна. В зависимости от внутреннего строения двери, используют:

• пенополистирольные плиты или пенопласт;
• сыпучие материалы (опилок, керамзит);
• монтажную пену;
• теплоизоляционные минеральные плиты.

Надежней и долговечней считается монтажная пена, но из-за высокой стоимости она применяется не часто, гораздо популярнее пенопласт и минераловатные утеплители.

Утепление плитами из минеральной ваты.

Материалы и инструменты

Перед тем, как утеплить железную дверь изнутри, потребуется приобрести материал и подготовить необходимый инструмент:

• материал, отобранный в качестве утеплителя;
• пленка полиэтиленовая;
• деревянные бруски сечением, соответствующим толщине внутреннего пространства полотна двери;
• саморезы;
• металлические усилители деревянного каркаса (уголки, профиль);
• дрель электрическая;
• нож строительный;
• жидкие гвозди;
• ножовка;
• набор отверток.

Перед тем, как утеплить входную железную дверь снаружи, дополнительно придется приобрести:

• дермантин или экокожу;
• войлочную материю.

Инструкция по утеплению

Работы по утеплению внутренней и наружной части полотна отличаются. Чаще всего проводят внутреннее утепление двери, т.к. в этом случае ее приходится разбирать.

Внутри

Для размещения утеплителя внутри металлической двери потребуется выполнить следующие действия:

• дверь снимают с петель и устанавливают на возвышенность;
• демонтируют ручки, замки и защелки;
• демонтируют лист ДВП с внутренней стороны двери;
• выполняют замеры внутреннего пространства для подготовки деревянного каркаса;
• из бруска нарезают отдельные элементы для каркаса;
• внутри дверного полотна наносят клеевой состав и укладывают полиэтиленовую пленку;
• собирают каркас (при сборке следует учитывать места расположения замков и сквозных ручек);

Запенивание щелей между каркасом и дверью.

• для усиления жесткости каркаса угловые соединения укрепляют железными уголками;
• внутри ячеек каркаса укладывают утеплитель;
• на обрешетку наносят клей, после чего сверху закрывают полиэтиленовой пленкой;
• небольшие щели и незаполненные утеплителем пропуски заполняются монтажной пеной;

Заполнение швов между утеплителем и каркасом.

• внутренний лист ДВП возвращают на свое место и закрепляют саморезами;
• дверь навешивают на петли и вставляют ручки, замки и защелки.

Снаружи

При необходимости обшить экокожей стальную дверь снаружи, выполняют следующие работы:

1. Дверь снимается с петель и укладывается на возвышенность.
2. По размерам отрезается войлочный утеплитель и наклеивается на дверное полотно с помощью клея (по периметру полотна делается отступ в 20 мм).
3. Нарезается полотно из экокожи или дермантина с превышением размеров полотна на 50 мм.
4. Дермантин приклеивают с загибом на внутреннюю сторону дверного полотна, при этом необходимо соблюдать равномерное натяжение материала.
5. По периметру дверного полотна натягивают металлическую ленту, закрепляя ее с помощью саморезов. Лента выполняет функцию дополнительного крепежа обшивки.

Для получения декоративной поверхности можно дополнительно закрепить материал на поверхности двери с помощью специальных саморезов с фигурными головками.

Утепление технологического зазора

Источником потери тепла часто становится технологический зазор, появляющийся при установке дверной коробки. Проведение работ только по утеплению металлической двери своими руками, без устранения утечек тепла из зазора, не принесет желаемого эффекта.

Чем лучше утеплять

Технологический зазор обычно составляет 20-25 мм — это расстояние от стены до наружного края коробки. Лучше всего забивать эту щель с помощью монтажной пены.

В некоторых случаях установщики дверей сразу замазывают технологический зазор обычным раствором цемента и песка, но рассматривать такой вариант в качестве утепления нельзя.

Цемент не является утеплителем, а наоборот, позволяет холоду проникать в квартиру. При этом, из-за неравномерной усадки, в технологическом зазоре могут возникать щели.

Материалы и инструменты

Для утепления зазора потребуются следующие материалы и инструменты:

• пена монтажная;
• скотч;
• пленка полиэтиленовая;
• ножницы;
• монтажный пистолет (распылять пену при помощи стандартной насадки будет неудобно);
• нож строительный.

Инструкция по утеплению

Теплоизоляция технологического зазора производится в следующей последовательности:

1. Со стороны квартиры снимают наличник в месте соприкосновения стены и коробки.
2. Изнутри, в месте примыкания коробки к стене, с помощью скотча крепят полиэтиленовую пленку.
3. Снимают наличник снаружи.
4. Снаружи в технологическом зазоре необходимо провести увлажнение с помощью тонкой кисти или пульверизатора. Увлажненная среда позволит ускорить процесс реакции затвердевания монтажной пены.
5. Баллон с пеной устанавливается в монтажный пистолет и тщательно встряхивается.
6. Тонкой лентой наносят первый слой. При выдавливании пены нужно следить, чтобы дорожка не прерывалась.
7. После расширения первого слоя, через 20 минут, приступают к нанесению второго слоя с расчетом, чтобы при расширении пена не вышла за периметр коробки.
8. После полного затвердевания утеплителя, защитную пленку с внутренней стороны двери снимают.
9. Наличники возвращают на свое место.

Если при расширении утеплителя часть пены вышла за пределы коробки, ее срезают строительным ножом.

Утепление притвора

Если дует в месте соприкосновения дверного полотна с коробкой, потребуется утеплять притвор. Сквозняки могут возникать при неплотном примыкании края полотна к косяку вследствие отклонений от заданных размеров.

Чем лучше утеплять

Утепления притвора проводят с помощью проклейки внутренней части дверного полотна, примыкающей к косяку, специальными самоклеящимися лентами с различным сечением.

Чаще всего используют ленту с круглым или овальным сечением, но для зазоров, размером от 3 мм, рекомендуется использовать уплотнитель с сечением в виде буквы Р.

Материалы и инструменты

Для утепления железной двери по периметру притвора понадобятся следующие материалы и инструменты:

• ленточный утеплитель требуемого сечения;
• жидкий растворитель для обезжиривания поверхности;
• ножницы.

Инструкция по утеплению

Перед тем, как приступить к наклейке ленточного утеплителя, необходимо обезжирить поверхность металла, для чего используют жидкий растворитель и кусок поролона.

Ленточный утеплитель наклеивают по всей высоте дверного полотна, отступив от наружного края 3-5 мм. При установке утеплителя, его следует крепко прижимать к поверхности дверного полотна, чтобы получить надежное соединение.

Натягивать уплотнитель при монтаже не рекомендуется, так как натяжение не позволит получить качественную склейку поверхностей.

Чем утеплять дверь, если она выходит на улицу

В частных домах или на дачах также возникает необходимость утепления уличной железной двери. Учитывая, что на дверь постоянно воздействуют перепады погоды и сезонные изменения, необходимо ответственно отнестись к материалу, который будет использоваться внутри дверного полотна.

В качестве подходящего утеплителя для уличной двери выступают следующие материалы:

• пенополистирол;
• пенопласт;
• керамзит.

Данные материалы обладают минимальной гигроскопичностью, поэтому перепады температуры и влажности не будут отражаться на их теплоизоляционных свойствах.

Процесс утепления уличных металлических дверей не отличается от процесса работы с квартирными дверями.

Как утеплить входную металлическую дверь изнутри своими руками

Утеплить металлическую дверь изнутри в доме самостоятельно несложно, важно купить качественный теплоизолятор, а на помощь придут пошаговые инструкции, фото и видео. Перед выбором утеплителя обращают внимание на характеристики материала. Он должен иметь отличную шумоизоляцию, низкий коэффициент теплопроводности, не пропускать влагу, быть долговечным и удобно монтироваться.

Чем утеплить входную металлическую дверь

Металл не держит тепло, поэтому теплый воздух выходит через дверь, если она не утеплена, а холод заходит через нее в дом. До наступления зимы нужно продумать, чем и как утеплить металлическую дверь изнутри.

Мягкие утеплители

К мягким материалам относятся стекловата, войлок, поролон и базальтовая вата. Они продаются в листах или рулонах, из которых удобно вырезать листы нужных размеров и закладывать их в каркас. Перед выбором замеряют ширину внутренней рамы двери и исходя из этого подбирают толщину материала.

Войлок

Войлочный утеплитель – экологически чистый, натуральный материал, сделанный из овечьей шерсти. Он обладает низкой теплопроводностью, выпускается как в рулонах, так и в полотнищах.

Войлок отталкивает влагу, хорошо изолирует звуки, не боится высоких температур, пожароустойчив. Но его любит моль. Чтобы насекомое не селилось в утеплителе, его обрабатывают 3% хлористым натрием.

Поролон

Поролон используют для входных и балконных дверей. Он до сих пор не теряет популярности, выдерживает небольшую влажность, безвреден, недорого стоит. Утеплитель выпускают плитами, лентами с клеевой основой, полосами. При монтаже используют клей.

• не пропускает тепло;
• хорошая шумоизоляция;
• прост в использовании, легко гнется и режется;
• несложен в поклейке.

Со временем поролон начинается крошиться. Поэтому через 2-3 года материал меняют на новый.

Нежелательно использовать поролон для помещений с повышенной влажностью.

Минеральная вата

Вата – отличный теплоизолятор, ее легко монтировать, для утепления каркаса двери удобно пользоваться плитами минваты. Конденсат, образующийся из-за перепадов температур внутри двери, может увлажнять материал, а мокрая вата не защитит дом от потери тепла.

Чтобы вата не намокала, рекомендуют ее укладывать между обшивкой двери, а перед закладкой помещать в полиэтиленовые пакеты. Со временем минвата оседает, образуя пустоты. Чтобы этого не происходило, предварительно делают обрешетку каркаса.

Жесткие утеплители

Пеноплекс и пенопласт относятся к жестким утеплителям. Их используют при утеплении не только дверей, но и потолков, внутренней отделки помещений.

Пенопласт

Пенопласт или полистирол популярнее мягких утеплителей. Однако при заполнении полости образуются небольшие зазоры, их заполняют монтажной пеной. Клеят пенопласт на жидкие гвозди.

• не сбивается, не изменяет форму;
• удерживает тепло;
• долговечен;
• не поддерживает горение;
• легкий по массе;
• несложно резать и монтировать.

После укладки пенопласта закрепляют сверху панель из ДВП, которая закрывает его. Можно использовать фанеру, изолон, дерматин. Не следует забывать в листе ДВП вырезать отверстия под замки и ручки.

Пеноплекс

В полистирол добавляют катализаторы, которые вспенивают массу, она увеличивается в размерах, получается пористый пеноплекс. Его выпускают в виде плит, их удобно нарезать и укладывать в двери. Утеплитель универсальный, он плотный и прочный, отличается долговечностью, небольшой массой, устойчивостью к влаге, держит тепло. Главный недостаток пеноплекса – содержание стирола, опасного для здоровья человека.

Материал выпускается в нескольких разновидностях, для дверей подойдет «Пеноплекс Стена» и «Пеноплекс Комфорт». Крепят его с помощью клея «Жидкие гвозди» или монтажной пены.

Пенофол

Пенофол сделан из фольги, прикрепленной термической сваркой к вспененному полиэтилену. Это слоеный материал, выпускается в рулонах. Фольга отражает тепло и может располагаться с двух сторон листа.

Толщина пенофола 3-10 мм, тонкий материал экономит место, при этом хорошо сохраняет тепло. Утеплитель не токсичен, практически не горит, влагоустойчивый, у него хорошая шумоизоляция. Чаще пенофол служит дополнительным материалом к основным утеплителям. Например, в дверь вставляют листы пенопласта, а сверху накрывают их пенофолом.

Пенофол с самоклеящимся слоем нужно крепить с помощью клеевых составов для прочности фиксации.

Надувной утеплитель

Пенополиуретан (ППУ) – газонаполненная пластмасса, которая состоит на 90% из воздуха. Воздух имеет самую низкую степень теплопроводности. Это означает, что дом будет надежно защищен от холода и громких звуков.

Из ручного баллончика выходит пена, ею покрывают все полости в дверном каркасе. Материал не токсичный и пожароустойчивый. Дополнительных креплений и клея не понадобится.

Дополнительные материалы для укрепления двери

При применении жесткого материала понадобятся «Жидкие гвозди», метизы, монтажная пена. Если утеплитель мягкий, нужен скотч и полиэтилен. При неразборном полотне кладут лист ДВП или фанеру. Для декора двери выбирают дерматин, пластиковые и МДФ панели. Для утепления коробки нужны уплотнители резиновые или силиконовые.

При установке стекловаты понадобятся средства защиты: перчатки, очки, рабочая одежда, респиратор. Инструмент для работы: дрель со сверлами, силикон, карандаш, лобзик, рулетка, нож, шуруповерт.

Утепление дверного короба в частном доме

Удаляют в коробе остатки старой пены, с поверхности убирают загрязнения, обезжиривают. Проводят сверку размеров по ширине и длине, сравнивая с заводскими параметрами по паспорту. Прикрепляют пленку, чтобы не загрязнить элементы конструкции.

Поверхность увлажняют, наносят монтажную пену, чтобы она быстрее затвердевала. Укладывают пену непрерывно, чтобы не появились разрывы. Если толщины недостаточно, через 20 мин наносят второй слой пены. Излишки массы срезают острым ножом. Стенки закрывают гипсокартоном или пластиковыми панелями.

Недопустимо оставлять открытые места с пеной, под действием солнца она разрушается.

Утепление дверного полотна

Для работы применяют дрель, отвертки, пенофол, ножовку, деревянные бруски, металлический профиль, клей. Перед утеплением нужно выяснить, откуда уходит тепло. Если причина в крепежах и каркасе, прослойку меняют на новую.

1. Снимают створку, кладут на пол или верстак.
2. Фурнитуру, пористые прокладки и обшивку снимают.
3. Измеряют все внутренние поверхности между элементами каркаса.
4. Отмеряют и нарезают брусья из дерева для обрешетки (это необходимо для укладки минваты). Смазывают бруски антисептиком и лаком, сохнуть оставляют на пару дней.
5. На низ кладут пленку с запасом 10 см, ее приклеивают. Устанавливают каркас. Нарезанные бруски соединяют стальными уголками. Шаг между собранными деталями равен длине и ширине панелей.
6. Нарезают материал, толщина соответствует ширине дверного полотна.
7. Плиты утеплителя укладывают туго в проем с минимальными зазорами, щели задувают пеной.
8. Возвращают фурнитуру на место.
9. На каркас клеят пленку, затем закрывают с помощью саморезов листом ДВП, крепят металлический лист.
10. По периметру на створку приклеивают ленточный утеплитель, отступив от края 0,5 см. Поверхность предварительно обезжиривают спиртовым раствором.

При применении пенополиуретана устанавливают параллельные рейки на каркас сверху до низа, между ними ставят ребро жесткости.

Утепление притворов

Перед покупкой уплотнителя (силиконового, поролонового, полимерного) измеряют периметр полотна. Учитывают не только размер коробки, но и толщину притвора, она составляет 3-5 см.

Процесс утепления притвора:

• место обезжиривают, куда будет крепиться лента;
• клеить начинают снизу, осторожно снимая бумагу с липкого слоя небольшими кусочками, прижимают плотно ленту к поверхности.

Для лучшего утепления дома ленту клеят и на край коробки. В частном доме материалы из резины лучше не применять, дверь выходит сразу на улицу, а не в подъезд. Перепады температур разрушат резину, на морозе она быстро твердеет.

Утепление зазоров

Если образовался зазор более 5 мм, его необходимо утеплить, иначе тепло будет выходить через щели. Сначала нужно определить, на какую величину надо закрыть зазор. Понадобится уплотнительная самоклеящаяся лента или силикон.

Место зазора очищают от грязи, обезжиривают. Отмеряют необходимую длину ленты, отрезают, снимают бумагу, приклеивают ленту на щель, плотно прижимая. Работать начинают сверху.

Проще всего нанести в углубление силикон. Можно воспользоваться строительным пистолетом, если зазор большой. Пистолет держат под углом 45°, ожидают, когда состав высохнет, затем излишки силикона убирают. Щели можно обклеить войлоком, плотной тканью, деревянной рейкой.

В место, где находятся петли, клеят утеплитель к внутренней стороне полотна. В углах подрезают стыки ленты.

Как утеплить металлическую дверь в квартире

Технология теплоизоляции двери зависит от строения дверного полотна. Сначала выбирают материал – чаще всего это пенопласт или минвата.

Как утеплить металлическую дверь изнутри на зиму своими руками:

1. Демонтируют дверь с петель и кладут на ровную поверхность.
2. Снимают накладку с внутренней части.
3. Старый материал снимают, очищают от мусора.
4. Металлический каркас заполняют листами пенопласта, которые вырезают по размеру углублений. Листы должны плотно входить в каркас. Их крепят пеной или жидкими гвоздями. Для минеральной ваты предварительно делают каркас.
5. Оставшиеся пустоты вокруг пенопласта задувают пеной.
6. Закрывают утеплитель фанерой или пенофолом, для декора используют дерматин.
7. Дверь вешают на петли.

Перед проведением работ нужно герметизировать монтажные швы, утеплить дверную коробку. Пеной задувают проемы, можно применить цементную смесь. Выступающую пену срезают ножом. После завершения всех работ проем по периметру проклеивают резиновой лентой.

Как очистить плитку от плиточного клея?

1. Виды плиточного клея
2. Способы очистки поверхности от клея
   • Свежий клей
   • Затвердевший клей
3. Химические средства, используемые при удалении клеевых пятен
4. Очистка плитки от клея для повторного использования

После окончания внутренней отделки кафеля на плитке обязательно остаются следы клея, которые нужно убрать. Оставить облицовку в таком виде нельзя, потому что внешний вид ванной или кухни будет малопривлекательным, и материал станет накапливать в себе бактерии, ухудшающие гигиеничность условий.

В зависимости от того, какой клей использовался для работы, существует ряд способов удаления загрязнений при помощи специальных или подручных средств.

Виды плиточного клея

Материал для крепления может содержать различные компоненты. От состава зависит скорость высыхания, долговечность результата и методика нанесения клея на стену. Потому и способы очистки керамики от различных клейких материалов отличаются друг от друга.

Среди клеевых основ принято выделять:

• Цементный клей. Пластичный материал, часто используемый мастерами для клейки кафеля. Плотная густота позволяет плитке хорошо фиксироваться на стене. Качество такого клея зависит непосредственно от примесей, добавляемых в раствор в процессе его приготовления.

• Эпоксидный клей содержит в себе синтетические смолы, благодаря которым основа твердеет медленно. Из-за этого он не пользуется популярностью среди строителей, также его бывает трудно смывать даже с глянцевой поверхности. Для очистки обычно применяются специальные растворители, которые можно купить в любом магазине стройматериалов.

• Полимерный клей популярен наравне с цементным. Выглядит он как гель или паста, которая быстро затвердевает. В составе содержится акрил, поэтому счистить загрязнение можно только после применения особого акрилового растворителя.

• Самодельный клей. Для экономии на покупке фабричного материала многие строители имеют собственный рецепт приготовления кафельной клеевой основы. Обычно в состав такого раствора входят цемент с песком, которые добавляются в определённых пропорциях. Если доля песка будет значительно превышать другие компоненты, материал получится сыпучим и не сможет фиксировать элементы покрытия. Из преимуществ выделяется возможность лично контролировать состав смеси, что облегчит выбор средства для чистки поверхности от клея.

Следует помнить, что если смесь отличается быстрым затвердеванием, то пятна от неё нужно убирать как можно скорее, иначе счистить засохшие на лицевой части следы будет крайне трудно.

Способы очистки поверхности от клея

Перед удалением клеевых пятен желательно ознакомиться с типом смеси, наносимой на стену при ремонте. Каждый метод очистки будет по-своему эффективен на разных клеевых составах.

Свежий клей

Отделочные работы требуют максимальной аккуратности при нанесении раствора. Но бывают случаи, когда поверхность кафеля «страдает» от лишних пятен. Такое случается при проступании клея на месте швов или при случайном касании к уже положенной плитке.

В такие моменты требуется незамедлительно вытереть испачканную поверхность, не допуская затвердевания.

Каждый уложенный прямоугольник надо почистить резиновым шпателем, убирая излишки клея, проступившего на стыках. Затем шпатель нужно ополоснуть в тёплой воде и снять им подтёки, образовавшиеся на поверхности керамики.

Для максимального эффекта придётся смочить тряпку или губку в тёплой воде и протереть каждый сегмент, где была грязь.

Влагу вытирают сухой тряпкой для предотвращения смешивания воды с клеем, иначе такой налёт смыть уже будет невозможно.

Если во время работы одну из плиток случайным образом прилепили криво или слишком вдавили в основу, это не страшно. Можно сковырнуть шпателем край элемента и отделить его от стены, пока клей не засох. Тыльную поверхность (повёрнутую к стене) нужно очистить от раствора и повторно приклеить на место, соблюдая большую аккуратность.

Бывали случаи, когда недобросовестные мастера не придерживались данной технологии из-за того, что она требует больших затрат времени. Ведь при этом приходится постепенно замазывать клеем мелкие участки стены, чтобы во время протирания плитки непокрытая основа не затвердела. Кроме того, большинство смесей имеют ограниченный срок пребывания на воздухе в жидком состоянии, поэтому их нужно успеть использовать за несколько часов.

Чтобы избежать потерь дорогостоящего материала, придётся часто готовить новую смесь в небольших количествах.

Хорошо, если есть помощник, который будет мгновенно протирать плитку после укладки, но если его нет, то придётся работать не спеша.

Затвердевший клей

Если отделочные работы закончены, и при этом на кафеле всё же остались засохшие следы клеевой основы, придётся убирать их вручную. Главное – приступить к очистке как можно раньше, чтоб увеличить шанс бесследно убрать пятна. Быстросохнущие смеси окончательно затвердевают в течение двух – трех дней, а обычные – через неделю.

Поэтому следует поспешить убрать смесь в полузасохшем состоянии, иначе придется использовать агрессивные химикаты, способные испортить внешний вид самой плитки.

Тряпка и шпатель здесь уже не помогут, поэтому надо приложить немного больше усилий, последовательно выполняя этапы очистки:

• Сначала нужно намочить пятно водой. Это позволит смеси размякнуть и менее плотно сцепляться с керамикой.

• Обычно пятно не полностью пропитывается влагой. Мягкими становятся лишь периферийные слои, которые и нужно убрать губкой. Остальную часть лучше попробовать счистить пемзой, жёсткой щёткой или наждачной бумагой, не касаясь самой облицовки. Если речь идёт о мелких каплях – их можно счистить пилкой для ногтей, но для объёмных пятен этот вариант не подойдет.

• Если смесь уже соскабливается с трудом, то не нужно спешить и прилагать большие усилия, потому что можно усугубить ситуацию. Лучше повторить процедуру смачивания водой, подождать, когда верхние слои снова размякнут, и затем опять убрать их губкой. Так нужно повторять до тех пор, пока пятно не сравняется с кафелем.

• Теперь нужно отложить в сторону все жёсткие методы и взять более мягкие инструменты. Последний слой нужно намочить и убрать обычной жёсткой губкой или старой зубной щёткой. Не обязательно использовать при этом бытовую химию.

Если всё делать правильно, то в итоге можно добиться желаемого результата. Как и при укладке кафеля при его чистке важно избегать спешки.

Химические средства, используемые при удалении клеевых пятен

Применение бытовой химии требуется в случаях, когда кафельный клей окончательно затвердел. Специальные растворители продаются на полках хозяйственных магазинов и зачастую производятся теми же компаниями, которые выпускают сам клей. Агрессивные соединения растворяют массу даже в глубоких трещинах и зазорах.

Существует ряд требований к таким средствам:

• Жидкость должна соответствовать главному компоненту клеевого состава. Поэтому перед походом в магазин рекомендуется уточнить, из чего состоят нежелательные пятна.

• Степень действия на загрязнения может быть разной. Одни очистители просто разрыхляют клей, позволяя легко его снять тряпкой. Другие средства полностью разъедают пятна до самого основания, проникая в мельчайшие зазоры.

• Многие средства могут повредить поверхность плитки, поэтому их нужно опробовать на незаметных участках отделки, чтобы не испортить внешний вид всей поверхности.

• При использовании химикатов надо соблюдать меры безопасности. В ванной желательно включить вентиляцию, чтобы не отравиться ядовитыми парами. Также необходимо защитить кожу, надев на руки резиновые перчатки. При попадании жидкости в глаза или рот рекомендуется незамедлительно промыть их чистой водой.

• Требуется беречь швы на стыках от очистителя. Ведь если химия попадёт и на них, это может привести к разрыхлению клея и отставанию плитки от стены. Лучше перед очисткой покрыть швы затирки скотчем или изолентой, защищая их от едких химикатов.

Рекомендации к применению спецсредств обычно описаны на упаковке. Для нужного результата желательно придерживаться советов производителя.

Помимо заводских очистителей можно использовать подручные средства, которые есть в любом доме:

• Лимонная кислота. В 1 л горячей воды разводится 50 г кислоты, тщательно перемешивается и охлаждается до тёплого состояния (когда перестанет обжигать). Затем нужно смочить в растворе тряпку и нанести жидкость на загрязнённую поверхность. Размякшая масса убирается сухой губкой.

• Сода. Порошок разводится холодной водой до кашеобразной консистенции. Такая смесь губкой наносится на клей и оставляется на определённое время. После она смывается чистой водой, а поверхность высушивается.

• Белизна. Колпачок обычного хлорного отбеливателя разводится в 2х литрах воды. Чтобы значительно облегчить процесс, нужно смочить полученной жидкостью жёсткую тряпку или губку.

• Столовый уксус. Метод требует использования защитных перчаток. Уксус наносится на клеевую массу и оставляется на несколько минут. Затем размякший слой удаляется губкой. При необходимости процедура повторяется.

Данные методы актуальны в стадии засыхания клея, но они плохо удаляют затвердевшую массу. Потому для засохших пятен рекомендуется применять заводскую химию.

Очистка плитки от клея для повторного использования

Практичные и экономные мастера всегда находят способ применения используемого ранее стройматериала. Зачастую, старая плитка может пригодиться для облицовки полов летного душа, туалета на улице или технических помещений. В таких помещениях презентабельный внешний вид не играет ключевой роли, и поверхности обычно легче поддаются мытью. Однако перед использованием нужно счистить старый клей, иначе постелить кафель ровно не получится.

Обычно поверхность тыльной стороны плитки имеет предусмотренные изготовителем неровности или шершавость для лучшего сцепления с основой. Поэтому будет непросто убрать слой старого клея, иногда достигающий целого сантиметра.

Плитка с раствором погружается на несколько дней в воду для размягчения клея. Не нужно использовать горячую воду, так как смесь потом будет невозможно удалить.

Далее старый слой счищается наждачкой, шлифовальным кругом или другим инструментом для шкурения. Оставшийся слой можно аккуратно убрать едкой (аккумуляторной) кислотой. После финального промывания водой плитка становится готовой к использованию.

Керамическую мозаичную плитку отмыть от ПВХ и другого вида клея совсем не сложно. Оттереть пятна с потолка, стен и пола не сложно, если четко следовать указанным рекомендациям.

О том, как эффективно очистить плитку от плиточного клея, смотрите в видеоролике ниже.

Маленькие хитрости, как бережно и эффективно очистить плитку от клея

Плиточный клей отличается повышенной прочностью, ведь его предназначение – удерживать тяжелый строительный материал в вертикальном или горизонтальном положении.

При проведении ремонтных работ он может попасть туда, где его быть не должно. О том, как быстро и качественно очистить клей от плитки, читайте в статье.

Как снять плиточный клеевой состав?

Удалить клей с плитки можно с помощью едких веществ:

• соляной кислотой,
• хлором,
• уксусом.

Справиться со свежими пятнами помогает обычная сода.

Соляная кислота

Соляная кислота помогает избавиться даже от застывшего клея, так как обладает способностью растворять самые прочные вещества. Приобрести ее можно в любом хозяйственном магазине, она входит в состав многих средств бытовой химии.

Для приготовления чистящего раствора потребуется 1 л воды и 50 мл соляной кислоты. Способ применения:

1. Нанести раствор на загрязненный участок.
2. Оставить на 20 минут для впитывания.
3. Зачистить проблемные места жесткой стороной поролоновой губки.
4. Смыть остатки средства водой.

Соляная кислота относится к сильнодействующим веществам, поэтому при работе с ней нужно соблюдать технику безопасности. Руки защищают резиновыми перчатками, на лицо надевают маску и строительные очки.

Как удалить содой?

Если приступить к удалению клея в течение первых нескольких часов после его нанесения, то можно обойтись щадящими средствами.

Способ применения:

• увлажнить поверхность, нуждающуюся в обработке;
• нанести на нее соду, оставить на 5-10 минут для оказания воздействия, участки, загрязненные клеем, должны все время оставаться влажными;
• зачистить пятна с помощью жесткой губки;
• смыть остатки средства чистой водой.

Если с первого раза справиться с клеем не удалось, процедуру повторяют.

Слишком сильно тереть кафель содой не следует. Мелкие нерастворенные частицы могут привести к появлению царапин, а глазурь перестанет блестеть.

Уксус

Уксус содержит кислоту, которая растворяет плиточный клей, благодаря чему его можно без труда удалить с твердой поверхности. Если состав был нанесен недавно и не успел прочно зафиксироваться, используют столовый уксус концентрацией 9%. Для удаления засохших пятен прибегают к помощи эссенции.

Способ применения:

1. Нанести уксус на ватный диск или на тряпку.
2. Протереть проблемные участки.
3. Оставить уксус на плитке для оказания воздействия на 10-20 минут. Периодически пятно нужно увлажнять.
4. Зачистить клей жесткой стороной губки.
5. Смыть остатки средства чистой водой.

При работе с кислотой нужно использовать перчатки. Их применение позволит защитить кожу рук от раздражения и пересыхания.

Как убрать старые пятна хлором?

Хлор хорошо справляется с клейкой массой, с его помощью несложно удалить даже застарелые пятна. Удобнее всего использовать уже готовые составы на основе хлора. Для этого в магазине бытовой химии приобретают жидкое средство под названием «Белизна».

Используют средство следующим образом:

• наносят состав на загрязненный участок;
• оставляют на 20 минут;
• удаляют размягченный клей тряпкой или счищают щеткой;
• промывают плитку большим количеством воды.

Хлорка не только разъедает клей, но и обеззараживает поверхность. Она не способна нанести вред плитке, но является токсичной для здоровья человека. Поэтому работать с ней нужно в маске и в резиновых перчатках.

Пароочиститель

Если в доме есть современный пароочиститель, то борьба с липкими пятнами пройдет быстро, без риска нанести ущерб плитки и собственному здоровью. Для удаления клея не потребуется использовать какую-либо бытовую химию. Он будет размягчаться под воздействием высоких температур.

Способ применения:

1. Включить прибор в сеть.
2. Поднести парящую трубку к пятну.
3. Дождаться, пока клей размокнет.
4. Удалить его с помощью щетки или тряпки.
5. Проработать все проблемные участки.
6. Вытереть плитку сухой материей.

Пароочиститель позволяет справиться даже с застарелыми, въевшимися пятнами, а также с другими загрязнениями, которые могли оказаться на плитке.

Физические методы

Справиться с затвердевшим раствором помогают такие инструменты, как:

• корщетка;
• шпатель;
• скребок;
• наждачная бумага;
• зубило.

К «тяжелой артиллерии» прибегают, чтобы удалить клей с обратной стороны плитки, например, для ее повторного использования.

Порядок действий:

1. Обработать клей любым составом, который сделает его мягче. Это может быть обычная горячая вода или растворитель.
2. С помощью шпателя или любого другого инструмента аккуратно счистить состав с поверхности плитки. Скребок ставят острием к застывшей массе. Можно помогать себе молотком, ударяя им по ручке шпателя.
3. Убрать остатки клея шлифмашинкой, наждачной бумагой или корщеткой.

Механический способ удаления клея хорош тем, что он позволяет избавиться даже от толстого слоя клея.

Профессиональная бытовая химия

Производители бытовой химии предлагают приобрести профессиональные составы для удаления пятен клея с поверхности плитки. Популярностью пользуются такие средства, как:

1. Label Off. Выпускается жидкость во флаконах, оснащенных распылителем. В качестве основного чистящего компонента выступает лимонная кислота. Средство наносят на пятно, оставляют для воздействия на 4-10 минут, после чего удаляют тряпкой. Если след остался, процедуру повторяют. Главным минусом чистящего средства является его высокая стоимость. Цена упаковки объемом 0,5 л – 680 рублей.
2. Mellerud: средство для удаления следов клея. Основу чистящего средства составляют углеводороды и поверхностно-активные вещества. Для удаления клея жидкостью пропитывают подходящую ткань, которой обрабатывают загрязненный кафель. Через 5-10 минут размягченный материал удаляют легкими движениями. Стоимость флакона объемом 0,25 л – 450 рублей.
3. Спрей–очиститель Tesa. Для избавления от клея на кафельной плитке спрей наносят на пятно, оставляют на 10 минут, после чего удаляют тряпкой. Раствор имеет приятный запах, обладает способностью справляться со стойкими пятнами, но цена на него очень высока. Стоимость флакона объемом 0,5 мл – 1200 рублей.

Полезная информация

Советы, которые нужно принять во внимание перед началом проведения работ:

1. Слишком интенсивно тереть плитку с помощью абразивных составов нельзя. В противном случае на ней останутся царапины.
2. Приступать к удалению клея нужно сразу после его нанесения. Чем дольше он остается на поверхности, тем сложнее от него избавиться.
3. При нанесении растворителя, нужно действовать максимально точно. Нельзя допускать его попадания на швы.
4. Если есть сомнения в безопасности выбранного средства, его нужно опробовать на малозаметном участке. Это позволит убедиться, что состав не испортит внешний вид плитки.

Видео по теме статьи

Как очистить плитку от следов клея, подскажет видео:

Заключение

Удалить клей с поверхности плитки не сложно, если выбрать подходящее средство. Чем дольше он контактирует с воздухом, тем агрессивнее должен быть растворитель. Самым простым и безопасным помощником в избавлении от клея является парогенератор.

Как быстро очистить плитку от плиточного клея

Отмыть плитку в ванной от клея после ремонта бывает довольно трудно. Если делать это механическим способом, то можно оставить на ее поверхности царапины, с помощью обычного мыльного раствора с такими загрязнениями тоже не справиться. Если бороться с этой проблемой в комплексе, используя народные и специализированные средства, то можно легко избавиться от нее в домашних условиях.

Прочитав эту статью, вы узнаете эффективные способы очистки плитки от плиточного клея.

1. Как очистить плитку от клея — методы
2. Подробности
3. Сахарный раствор
4. Уксус и сода
5. Хлор
6. Способы удаления следов клея с плитки
7. Очищение свежего раствора
8. Как очистить старый клей от керамической плитки
9. Очищение кафеля с обратной стороны

Как очистить плитку от клея — методы

То, насколько долго и трудно придётся удалять клей, зависит от его состава. Существуют несколько видов таких смесей:

1. Самодельные, дешёвые растворы, состоящие из воды, песка, цемента. Сложность очищения плитки от такого раствора зависит от того, цемент или песок преобладает в составе. Песок отмыть легче, чем цемент.
2. Известные цементные смеси, в состав которых входят химические добавки и пластификаторы, придающие прочность засохшим остаткам. Такие составы очень плохо отмываются с плитки.
3. Полимерные пасты — очень быстро твердеют. Избавиться от такого раствора на плитке можно только с помощью специальных растворителей.
4. Эпоксидные смеси — производятся на основе смолы, долго сохнут, но просто фиксируют. Поэтому такой раствор легко убрать, пока он ещё не высох.

СПРАВКА! Если он уже затвердел, то тут не обойтись без химических средств и специальных растворителей.

1. Гипсовый раствор — убирается только комбинированными средствами.

Средство для очистки плитки от плиточного клея

1. HG — чистящее средство, изготовленное в Нидерландах. Применяется для очищения любых поверхностей от наклеек, клея, жвачки, дегтевых и масляных пятен. Это средство используется хозяйками для удаления загрязнений с пола, очищения подошвы утюга, избавления от неприятного запаха и так далее.
2. Раствор для ванны Frosch, согласно большому количеству отзывов, дает хорошие результаты в борьбе с остатками клея, налетами, обильными загрязнениями, плесенью.
3. Ecover, Flat, Cif — применяют для очищения поверхностей от налета, мела, грязи, жира, ржавчины, известковых отложений. Кафель от клея возможно тоже очистит.
4. «ATLAZ SZOP» — специальное средство, рекомендуемое строителями. Такой раствор сделан специально для очищения плитки и вернет ей блеск и свежесть.
5. Белизна, Доместос и другие средства с хлором способны избавить от клея на плитке, а также от следов грунтовки и побелки.

Подробности

Сахарный раствор

Заниматься укладкой плитки трудно, но ещё труднее отмывать последствия ремонта. Обычная мокрая тряпка сможет помочь убрать только свежие пятна. В запущенных случаях придётся применять более радикальные способы. Можно попробовать приготовить сахарный раствор. Для этого нужно нагреть воды и добавить в неё несколько ложек сахарного песка. Содержимое следует тщательно перемешать, а затем можно смачивать в этом растворе бумажные полотенца и прикладывать их к плитке. Полотенца следует все время менять, чтобы они высыхали.

Проделывать это нужно часа 2, в результате чего вы увидите тот результат, которого вы ждали. Данное средство является очень дешёвым. В конце нужно протереть плитку влажной мочалкой, затем промыть все чистой водой и высушить.

СПРАВКА! Вместо сахарного раствора можно использовать спрайт или кока-колу.

Уксус и сода

1. Пищевая сода поможет избавить плитку от цемента или других загрязнений. Понадобится губка и немного соды. Следует сначала намочить губку водой, а затем насыпать на нее соды. Затем нужно аккуратно потереть ей плитку. Главное- не поцарапать покрытие. Этого удастся избежать, если губка будет сильно намечена водой.
2. Уксусная кислота избавит от клея на плитке на полу. Можно использовать её разбавленной с водой, а можно в чистом воде. Чтобы добиться лучшего эффекта, стоит пользоваться чистым составом. Для этого нужно налить немного уксуса на тряпку и разлить по полу. Уксус, соединившись с клеем, начнёт пузыриться и через 30 минут клей размягчится и его можно будет легко убрать с помощью шпателя.

Это средство является агрессивным веществом, которое справляется с любыми загрязнениями.

С помощью хлора можно хорошо оттереть плитку от клея или старого раствора. Нужно развести хлор водой и залить в пульверизатор. Полученный раствор нужно распылить на загрязненные участки, а через некоторое время смыть остатки мокрой тканью. После этого ваша плитка на кухне или в ванной будет выглядеть как новая.

СПРАВКА! Заниматься обработкой плитки с помощью хлора следует в резиновых перчатках и защитив все тело одеждой, а также надев маску.

Способы удаления следов клея с плитки

Очистить от засохшего клея плитку после ремонта довольно сложно. Если пятна ещё свежие, то сделать это ещё возможно. Если пятнам уже несколько дней, то придётся столкнуться с трудностями.

Очищение свежего раствора

Укладывая плитку, не обойтись без образования пятен от плиточного клея на поверхности. Это обусловлено тем, что его излишки проходят через швы между плитками и загрязняют ее. Для облегчения работы по очищению плитки, следует придерживаться следующих правил:

— укладывая плитку, нужно проходиться по ее периметру резиновым шпателем, чтобы убрать остатки клея из швов;

— чистым шпателем следует убрать выступающие капли;

— остатки убрать влажной тряпкой;

— для избавления от разводов нужно протереть плитку ещё раз;

— чистой тканью следует протереть плитку ещё несколько раз.

СПРАВКА! Следует постоянно смачивать её в теплой чистой воде, чтобы избавиться от всех остатков загрязнений и не поцарапать кафель.

Как очистить старый клей от керамической плитки

Застарелые следы очистить намного сложнее. Очистить плитку после ремонта могут помочь и другие способы:

1. Как очистить швы от клея между плиткой? От следов затирки помогут избавиться дрель и сверло всего за несколько минут. Для этого следует сначала обработать швы раствором из уксуса и воды в соотношении 1:2 с помощью ветоши или губки. Вместо уксусного раствора можно использовать хозяйственное мыло или средство для посуды. Оставить в таком состоянии плитку минут на 20, чтобы раствор впитался в затирку. Затем нужно взять сверло, равное по диаметру шву между плитками. При большем размере сверла, оно может повредить края плитки. Работу по удалению затирки дрелью следуют проводить на низких оборотах. Нужно прижать сверло к затирке как можно сильнее, чтобы оно не соскальзывало.
2. Если у вас есть болгарка, то можно провести подобную обработку ей. Нужно только, чтобы диаметр диска был равен размеру шва между плитками.
3. Если ни дрели, ни болгарки у вас нет, то поможет острый продолговатый металлический предмет. Это может быть нож или шпатель. Им нужно аккуратно соскребать затирку поступательными движениями, не спеша.
4. Химический способ удаления затирки является более щадящим. Нужно приготовить раствор из воды и лимонной кислоты в соотношении 1:1. В полученном средстве следует смачивать губку или тряпку и наносить на остатки клея. Чтобы кислота лучше проникла внутрь, средство нужно оставить на несколько часов. Остатки нужно снять с помощью шпателя или ножа. Затирка станет податливой, потому что кислота размягчит ее.
5. В продаже имеется немало средств бытовой химии, которые помогают при очищении плитки от пятен клея. Среди них выделяют универсальные очистители Litostrip и Valo Clean, подходящие для удаления остатков клея. Средство наносится на загрязненные участки и твердые частицы размокают под воздействием, а затем их легко можно очистить. После этого плитку следует помыть водой.

СПРАВКА! Затирка со временем теряют свой прежний облик, может становиться черной. Поэтому лучше обновлять тон швов.

Средства бытовой химии способствуют возвращению первоначального блеска и восстанавливают прочность и целостность материала. По этой причине следует выбирать матовые оттенки, иначе пятна и пыль будут бросаться в глаза.

Очищение кафеля с обратной стороны

Если плитка была неправильно уложена и деформирована, то со временем понадобится очищать ее от засохшего клея с внутренней стороны. В ином случае будет невозможно качественно положить новую плитку. Или такое может понадобиться, если вам нужна старая плитка для повторной установки, например, на даче.

С проблемой помогут справиться шпатель, губка, металлическая щетка, специальный ножик. Можно не бояться повредить обратную сторону плиток. Нужно только правильно выбрать инструмент, который сможет равномерно очистить от клея поверхность. Понадобится соскрести все, что возможно, а оставшийся клей убрать растворителем.

СПРАВКА! Есть еще один способ: нужно размочить клей, а потом убрать его болгаркой, строительной теркой, бруском с наждачной бумагой. Свежий клей легко очищается шпателем.

Любая работа должна делаться аккуратно, без спешки, в спокойной обстановке. В ином случае сильные механические повреждения, неправильная техника приведут к разрушению кафеля и появлению лишних расходов. Поэтому нужно быть осторожными и соблюдать правила, прописанные в инструкции.

Как правильно очистить плитку от плиточного клея: обзор способов

Очистить плитку от плиточного клея бывает очень трудно. Почему так происходит, какие есть секреты, чтобы эта работа прошла легко, рассмотрим подробно. Можно использовать специальные химические вещества (растворители), подручные средства, народные способы. Все они доступны и дают отличный результат. Мы опишем все способы очистки плитки, а какой использовать решать вам.

1. Разновидности клеящих материалов
2. Правила безопасности
3. Как убрать клеящий состав?
4. Жидкий
5. Затвердевший
6. Химический метод
7. Специальные средства
8. Механический способ
9. Как убрать клей с обратной стороны?
10. Как очистить плитку от плиточного клея для повторной установки?
11. Народные и бытовые средства
12. Уксус
13. Сода
14. Хлор
15. Пароочиститель
16. Соляная кислота
17. Сахарный раствор
18. Coca-Cola
19. Нашатырь
20. Уход за плиткой
21. Видео

Разновидности клеящих материалов

Выбор очищающего вещества делается с учетом свойств плиточного клея. Некоторые разновидности отличаются более высокой надежностью, другие – эластичностью. Соответственно, в каждом из этих случаев необходимо использовать подходящие средства: более агрессивные или, наоборот, мягкие. Разновидности клеящих составов для плиточного покрытия:

• эпоксидный;
• цементный;
• полимерный.

В первом случае, перед тем как очистить плитку от клея данного вида, следует подобрать наиболее агрессивные смеси. Такая необходимость обусловлена тем, что эпоксидные составы отличаются прочностью.

После нанесения материал будет служить долго, сохраняя при этом свои свойства. В состав эпоксидного клея входит смола, которая имеет одноименное название, и катализатор. Прочность покрытия обусловлена не только компонентами, но и высокой адгезией с поверхностью. Это значит, что смесь при нанесении сразу схватывается с покрытием. Удалить ее сложно.

К преимуществам данного состава относится эластичность, влагостойкость, морозостойкость. Учитывая, что клеящая смесь не пропускает влагу, использование неагрессивных жидкостей затрудняет процесс очистки покрытия от такого клея. Это еще одна причина, объясняющая, почему в данном случае лучше применять более сильные по механизму действия химические соединения.

Цементно-песчаный раствор считается наиболее популярными. Он отличается простотой нанесения, поэтому выигрывает по сравнению с аналогами, а еще характеризуется достаточной прочностью. Дополнительно в состав входят различные добавки, способствующие повышению эластичности смеси.

Присадки упрочняют цементный раствор, за счет чего возрастает сопротивляемость воздействию влаги, деформационным нагрузкам.

Существуют разновидности клея, предназначенные для внутренних и наружных работ. Для улучшения свойств покрытия после высыхания смеси наносится затирка.

Полиуретановый состав выигрывает у названных вариантов по эластичности. Этот материал не подвергается деформационным нагрузкам на растяжение и сжатие. В результате покрытие служит дольше. Полиуретановый клей характеризуется высокой адгезией при нанесении на поверхность любого типа.

Правила безопасности

В процессе выполнения работы необходимо проявлять осторожность, т. к. химическое вещество может попасть на кожу и вызвать ожог. Кроме того, при использовании средств для очистки клеящей смеси с плитки иногда высвобождаются агрессивные пары. По этой причине нужно подготовить респиратор, защитные перчатки, очки.

Если разрешено производителем (информация об условиях эксплуатации на этикетке), выполнять процедуру очистки следует в хорошо проветриваемом помещении. В случае, когда работы необходимо обязательно производить в закрытом помещении, глубоко дышать при этом не рекомендуется.

Как убрать клеящий состав?

Во время укладки плитки на пол или стену избежать появления пятен клея не получится. Раствор в разном количестве все равно остается на покрытии. Кафель загрязняется в процессе нанесения клея. Кроме того, небольшие капли могут попасть на поверхность покрытия со шпателя.

Если решается вопрос, как убрать плиточный клей с плитки, учитывают структуру материала. Например, жидкая смесь убирается намного легче.

Жидкий

Для сохранения внешнего вида плитки пятна клея убирают сразу после того, как изделие будет зафиксировано. Действия повторяют каждый раз после установки плитки:

1. Очищают швы. Резиновым шпателем убирают избыточное количество раствора.
2. Инструмент очищают и удаляют остатки клея с плитки.
3. С помощью влажной губки и сухой тряпки стирают разводы с поверхности декоративного покрытия.

Если каждый раз сразу очищать участок плитки, которая была уложена, не придется затрачивать много времени с целью удаления загрязнений после окончания отделочных работ.

Затвердевший

Когда нет возможности одновременно замешивать раствор, укладывать плитку, выполнять очистку поверхности, увеличивается риск появления пятен на поверхности покрытия. Такой материал быстро теряет свойства.

Через некоторое время раствор затвердевает. В этом случае с целью удаления клея используют разные методы. Они должны применяться последовательно, т. к. каждая из технологий дополняет другую. Доступные способы:

Применение жидкостей с целью размягчения. В зависимости от вида клея используют воду или химические вещества (кислоты, растворители). Загрязненный участок обрабатывается средством, покрытие оставляют на некоторое время (длительность определяется производителем). Причем важно обрабатывать только плитку.

Химический метод

Нужно учитывать, что не все существующие средства, предназначенные для очистки плиточного покрытия, являются универсальными. Они подбираются с учетом свойств клея и вида отделочного материала (керамогранит, кафель и т. д.).

Перед нанесением рекомендуется удостовериться, что внешний вид плитки не портится под воздействием химического вещества.

Для этого на небольшой участок наносят средство. Если через некоторое время внешний вид изделия не изменится, можно продолжать работу с покрытием.

Специальные средства

Они действуют по разному принципу:

• растворяют клей моментально;
• размягчают состав, при этом изменяются его свойства, что упрощает очистку поверхности.

Первый из вариантов является менее безопасным. Он может повредить плитку и затирку шовных соединений в межплиточном пространстве. Растворители данного вида применяются в качестве самостоятельной меры. Средства второй группы используются только в комбинации с технологиями очистки. При размягчении клей остается на поверхности. Необходимо поспособствовать его удалению, используя механический способ.

Приобрести средства для очистки плитки можно в строительных магазинах. Распространенные вещества на основе кислоты: Atlas Szop, Keranet. Первый из вариантов подходит для удаления клея на основе цемента. Его используют с целью очистки покрытий из разных материалов: керамогранита, клинкера, камня, хромированных элементов, лакированных поверхностей.

Средство Keranet может использоваться для очистки поверхностей, которые характеризуются устойчивостью к кислотам. С его помощью очищают плитку от клея на основе цемента. Допустимо удалять остатки состава с керамических изделий. Контакт с мрамором и другими видами натурального материала, которые содержат кальцит, следует исключить.

Механический способ

Иногда не рекомендуется применять химические вещества. Это может быть обусловлено подверженностью покрытия воздействию агрессивных средств, наличием декора на плитке. В таких случаях единственным решением является использование механического способа удаления загрязнений. Для этого применяют инструменты:

• зубило;
• стамеску;
• угловую шлифмашинку (УШМ или болгарка);
• молоток;
• наждачную бумагу;
• металлическую щетку;
• шпатель.

Для удаления мелких загрязнений применяют даже пилочку для ногтей. Инструкция по очистке плитки от клея с помощью механического метода:

1. Используют зубило или стамеску. Инструмент устанавливают на границу затвердевшего клеящего состава и плитки. С помощью молотка начинают отбивать образовавшиеся каменные отложения. При этом нельзя прилагать слишком много усилий. При неосторожном движении покрытие может потрескаться.
2. Когда останутся мелкие загрязнения, их можно убрать с помощью болгарки с абразивным диском.
3. Застывшие разводы клея убирают наждачной бумагой и металлической щеткой, шпателем.

Как убрать клей с обратной стороны?

Возникают ситуации, когда покрытие необходимо использовать повторно. В этом случае нужно удалить большую часть клеящего состава с обратной стороны изделий. Если при монтаже была допущена ошибка и плитку нужно снять, чтобы выполнить укладку повторно, свежий раствор удаляют шпателем. Остатки вещества можно смыть водой.

Если необходимо убрать старый клей, сначала убирают основной слой. В результате нужно получить плитку с ровной внутренней поверхностью. Для этого используют следующие средства:

• поверхность увлажняют водой, зачищают крупнозернистой наждачной бумагой;
• крупные загрязнения убирают строительной теркой;
• если вещество не поддается механическому воздействию, используют шлифмашинку.

При удалении застывшего клея с обратной стороны могут возникнуть мелкие дефекты. Такие погрешности в процессе работы допускаются.

Как очистить плитку от плиточного клея для повторной установки?

• плитку оставляют в воде на несколько дней, что позволит немного размягчить раствор;
• с помощью механического метода снимают слой клеящего состава, для этого используют разные инструменты;
• остатки клея удаляют с помощью растворителей, в данном случае рекомендуется смочить губку в средстве и оставить на некоторое время; периодически нужно проверять, не высохла ли губка.

Народные и бытовые средства

Для удаления клеящего состава с плитки можно использовать подручные средства. Рассматривают щелочи и кислоты, а также метод высокотемпературного воздействия. По результативности народные средства уступают химическим веществам специального назначения. Однако обеспечиваемого эффекта будет достаточно для удаления слабых и умеренных загрязнений. К минусам этого метода относится отсутствие информации о степени негативного воздействия на плитку при нанесении.

Уксус

Концентрация эссенции может быть разной. Чем сложнее загрязнения, тем больше уксуса используют. Количество воды при этом уменьшается.

Для слабых пятен подготавливают менее концентрированный раствор.

Уксусом обрабатывают плитку, при этом происходит химическая реакция. Когда клей размягчится, его остатки удаляют механическим способом. На последнем этапе изделие промывают под проточной водой. Можно использовать лимонную кислоту, но в этом случае появится неприятный запах. Чтобы его убрать, применяют дезинфицирующее средство.

Этот метод подходит для удаления небольших загрязнений. Подготавливают раствор на основе соды и воды. Причем количество жидкости должно быть небольшим.

Перед началом работы с этим средством подготавливают защитные перчатки и респиратор. Хлор считается наиболее эффективным вариантом из всех народных рецептов. Он быстро удаляет даже сложные загрязнения с плитки. Вещество наносят на поверхность. Когда появятся видимые изменения (клей размягчится), можно переходить к следующему этапу – удалению остатков клея. При этом просто смывают клеящий состав водой.

Благодаря агрессивным веществам, входящим в состав хлора, он хорошо справляется с загрязнениями любого вида. Для удаления плиточного клея его следует развести водой и, используя пульверизатор, распылить на нужные места. Смывать после того, как он разъест раствор.

Пароочиститель

С помощью такого прибора убирают сложные загрязнения. Однако толстый слой клея нужно будет предварительно размягчить или постараться удалить его часть механическим способом. Пароочиститель убирает остатки клея струей горячего пара. Под высокотемпературным воздействием клеящая смесь меняет свойства. Удалить ее при этом можно быстрее.

Соляная кислота

Соляная кислота помогает избавиться даже от застывшего клея, так как обладает способностью растворять самые прочные вещества. Приобрести ее можно в любом хозяйственном магазине, она входит в состав многих средств бытовой химии.

Для приготовления чистящего раствора потребуется 1 л воды и 50 мл соляной кислоты. Способ применения:

1. Нанести раствор на загрязненный участок.
2. Оставить на 20 минут для впитывания.
3. Зачистить проблемные места жесткой стороной поролоновой губки.
4. Смыть остатки средства водой.

Соляная кислота относится к сильнодействующим веществам, поэтому при работе с ней нужно соблюдать технику безопасности. Руки защищают резиновыми перчатками, на лицо надевают маску и строительные очки.

Сахарный раствор

Клеить плитку сложно, мыть последствия ремонта еще сложнее. Обычная тряпка, смоченная водой, оттирает свежие загрязнения. Запущенные случаи требуют более радикальных методов. Попробуйте сделать в домашних условиях сахарный настой. Нагрейте воду, добавьте несколько ложек сахара. Промокните таким раствором бумажные полотенца. Положите их на кафель. Постоянно меняйте полотенца, чтобы они не высыхали.

Процедура занимает пару часов, бюджетная, дает потрясающие результаты. В конце протрите поверхность влажной мочалкой, дополнительно промойте водой, просушите. В качестве сладкой воды подойдет кока-кола или спрайт.

Coca-Cola

Напиток можно использовать как разрыхлитель. Плитку поместить в емкость с Колой и залить кипятком под самый верх. Подержать в течение нескольких часов, что приведет к размягчению клея. После раствор необходимо соскрести и заново поместить кафель в жидкость. Процедуру повторять, пока клей полностью не удалится.

Такой вариант больше подойдет для чистки неиспользованного кафеля, который случайно испачкался. Перед тем как приклеить, его следует хорошо высушить.

Нашатырь

Нашатырный спирт поможет справиться с участками плитки, зараженными плесенью. Применяют это средство после основного мытья кафеля в качестве завершающей обработки. Использовать нашатырь необходимо в разведенном виде: на литр воды – 2 ст. л.

Уход за плиткой

Покрытие на кухне нужно очищать от капель жира. В данном случае используют специальные моющие средства.

Уход за плиткой в ванной предполагает необходимость применения дезинфицирующих веществ.

Это обусловлено тем, что в данном помещении повышена влажность, возрастает вероятность образования грибка. Периодически плиточное покрытие очищают, при этом целью является удаление следов от капель воды. Рекомендуется использовать мыльный раствор.

Некоторые средства отличаются агрессивным действием. Вдыхать пары не следует, нужно использовать респиратор. Обработку поверхностей рекомендуется проводить в резиновых перчатках.

Видео

Если нет опыта в выполнении подобных работ, можно воспользоваться рекомендациями специалистов. Видео раскрывает тонкости удаления клеящего состава с плитки.