Расчёт металлочерепицы и доборов для крыши: основные правила и ошибки

Металлочерепица и доборы: как рассчитать их количество

Рассчитываете, сколько потребуется металлочерепицы и планок для двускатной крыши? Тогда наша статья будет вам полезна.

как рассчитать количество металлочерепицы и доборов для двускатной кровли;
как вычислить площадь скатов и крыши;
на что влияет выбор профиля металлочерепицы;
во сколько рядов укладывать материал;
что такое «запретные» длины металлочерепицы;
как нарисовать чертёж и разложить материал по скатам;
что делать с зазорами между металлочерепицей и торцами крыши;
какие ошибки при расчёте и замерах самые распространённые.

Считаем площадь ската и крыши

Сначала надо рассчитать площадь кровли. Для этого считаем отдельно площадь каждого ската.

Измеряем длину конька, карниза и торцов. На картинке ниже показано, где они расположены.

Внимание: к замерам следует приступить, когда установлены стропильная система, обрешётка, контробрешётка и лобовая доска (если вы будете подшивать карнизный свес). Если крышу замеряют по стропилам, при расчёте металлочерепицы учитывают, что после монтажа обрешётки размеры кровли увеличатся.

Иногда длина карниза и конька отличаются. Но мы для примера возьмём простую двускатную кровлю с одинаковыми карнизом и коньком.

Чтобы рассчитать площадь ската, умножьте длину карниза на длину торца. Например:

торец ― 5 м;
карниз ― 10 м.

Считаем площадь ската: 5 х 10 = 50 м 2 .

Чтобы посчитать площадь двускатной крыши, площадь ската умножаем на два (т. к. скатов два): 50 х 2 = 100 м 2 .

Выбираем профиль металлочерепицы

«Металл Профиль» предлагает металлочерепицу с разными профилями ― классическими, с плавными асимметричными волнами (Ламонтерра®, Ламонтерра®X, Ламонтерра®XL, Монкатта®), и нового поколения (Трамонтана®, Монтерроса®, Монтекристо®), более рельефными и выразительными. Они по-разному выглядят ― выбирайте, какая вам больше нравится. Но помните: они отличаются не только внешним видом. У каждого профиля своя полезная ширина.

Полезная (рабочая) ширина листа ― это ширина без учёта нахлёста. Этот показатель пригодится для расчёта количества металлочерепицы.

Чем больше полезная ширина ― тем меньше листов понадобится на кровлю. Например, в линейке «Металл Профиль» наибольшая полезная ширина у металлочерепицы Трамонтана® ― 1155 мм. Это на 55 мм больше, чем у профилей Ламонтерра®, Ламонтерра®X, Ламонтерра®XL.

Экономия очевидна: 10 листов Трамонтана® на 55 см шире, чем 10 листов Ламонтерра®. Вам понадобится меньше листов металлочерепицы Трамонтана®, а значит, вы потратите меньше денег на покупку металлочерепицы.

Считаем количество листов металлочерепицы в одном ряду

Для примера рассчитаем количество металлочерепицы Ламонтерра®. Это один из самых популярных профилей. Его полезная ширина ― 1100 мм (1,1 м).

Длина конька и карниза ― по 10 м. Чтобы выяснить, сколько листов металлочерепицы нужно, делим длину конька на полезную ширину металлочерепицы (указываем в метрах): 10 : 1,1 = 9,09.

Округляем в меньшую сторону и не забываем умножать результат на два, т. к. у нас два ската: 9 х 2 = 18.

Для кровли площадью 100 м 2 нам нужно 18 листов металлочерепицы Ламонтерра®.

Листы металлочерепицы можно монтировать в один ряд (когда длина листа равна длине ската), а можно ― в два. Если мы будем монтировать материал в один ряд, то нам потребуется 18 листов. Если в два ― 36 (18 х 2).

Как посчитать количество рядов, расскажем далее.

Рассчитываем количество рядов металлочерепицы

Кровельный материал может укладываться в один или несколько рядов, в зависимости от длины ската (торца) и от предпочтений кровельщика/заказчика.

Если длина ската 4-5 м, металлочерепицу укладывают в один ряд. Если скат длиннее 5 м, рекомендуем монтировать кровельный материал в два ряда ― вам будет удобнее перевозить, поднимать на кровлю и укладывать листы.

Казалось бы, можно сделать ряды одинаковыми ― поделить длину ската (торца) пополам. Но не всё так просто. У металлочерепицы есть «запретные» длины ― размеры, в которых она не выпускается. Для каждого профиля эти показатели отличаются.

У профилей Трамонтана®, Монтерроса®, Монтекристо® «запретных» длин нет. Их можно изготовить в любом размере до 8 м. У классической металлочерепицы Ламонтерра®, Ламонтерра®X, Ламонтерра®XL и Монкатта® такие ограничения есть.

Ниже мы представили таблицы стандартных и «запретных» длин для Ламонтерра®. В первой таблице указаны «запретные» длины ― металлочерепицу такого размера нельзя заказать.

Чтобы уточнить «запретные» длины для других профилей металлочерепицы, позвоните менеджерам «Металл Профиль». Вам предоставят необходимую информацию.

Диапазон размеров длин, попадающих в «мёртвую зону» (не изготавливаются), мм

От

До

Как считать длину листов, если вы монтируете металлочерепицу в два ряда? Рассмотрим на примере Ламонтерра®.

Сначала рассчитываем длину материала для нижнего ряда. Выбираем минимальную стандартную длину ― ориентируемся на строку «от» в таблице ниже.

Диапазон размеров длин со стандартной длиной волны, мм

От

До

Длина ― 5 м. Например, выбираем длину металлочерепицы 3,6 м.

Мы посчитали длину нижнего ряда, теперь вычисляем длину верхнего. Для этого вычитаем из длины ската длину нижнего ряда.
Например, 5 –3,6 = 1,4м.
Прибавляем размер нахлёста, т. к. металлочерепица монтируется не встык, а с нахлёстом. Минимальный размер нахлёста ― 10 см. Считаем: 1,4 + 0,1 = 1,5 м.
Сверяемся с первой таблицей: не попадает ли длина 1,5 м в «мёртвую зону»? Нет. Значит, для верхнего ряда можно заказать металлочерепицу длиной 1,5 м.

Раскладываем материал по скатам

площадь каждого ската ― 50 м 2 ;
общая площадь кровли ― 100 м 2 ;
материал ― металлочерепица Ламонтерра® с полезной шириной 1,1 м;
количество рядов металлочерепицы на скате ― 2;
количество листов на скате ― 18;
длина листов в нижнем ряду ― 3,6 м, в верхнем ― 1,5 м.

Чтобы понять, как разложить материал по скатам, рисуем чертёж. Для этого лучше использовать миллиметровую бумагу. Нам нужно разложить материал ― т. е. нарисовать, как будет расположен каждый лист металлочерепицы на скате.

Внимание: не забываем о деталях ― например, если на крыше есть труба, обозначаем её на чертеже. При монтаже металлочерепицы её придётся «обходить». Обозначаем на бумаге размер основания трубы, расстояние от трубы до карниза, до фронтона, до конька. Это позволит уменьшить количество отходов металлочерепицы ― если правильно расположить листы, их придётся меньше подрезать.

Материал раскладываем на чертеже справа налево, как при монтаже. Сначала рисуем нижний ряд металлочерепицы, потом ― верхний. Смотрим, как металлочерепица «подходит» к торцам, карнизу и коньку.
Возле одного торца остался зазор около 20 см? Не спешим заказывать дополнительный лист металлочерепицы.
Полезная ширина крайнего листа металлочерепицы будет больше. В одном ряду на скате расположены 9 листов металлочерепицы. У 8 из них мы учитываем полезную ширину – 1,1 м. У крайнего листа мы считаем полную ширину, т. к. у него нет нахлёста со стороны торца – 1,19 м. Значит, крайний лист закроет на 9 см больше.
Вычитаем из ширины зазора 9 см: 20 – 9 = 11 см.
Делим эти 11 см между двумя торцами поровну ― для этого «передвигаем» листы на чертеже. Возле каждого торца останутся зазоры по 6,5 см, их мы закроем стандартными торцевыми планками 135х145 мм. Главное ― найти планки нужного размера, они должны не только закрывать зазор, но и перекрывать одну волну металлочерепицы.
Если, например, у нас остался зазор 35 см, ситуация меняется: 35 – 9 = 26 см. Делим 26 на 2, получаем 13 см. С каждой стороны будут зазоры по 13 см, стандартные планки их не перекроют. Чтобы не переплачивать за фасонные изделия (планки, изготовленные по индивидуальным размерам), закажите дополнительный лист металлочерепицы. Его можно разрезать пополам, а половинки использовать на противоположных скатах. Это выйдет дешевле.

Внимание: дополнительный лист металлочерепицы может «выходить» за торец кровли. Чтобы лишний раз не подрезать его, сделайте больший нахлёст между ним и соседним листом.

Считаем количество доборных элементов

Чтобы посчитать количество торцевых, коньковых или карнизных планок, вам нужно замерить длину элемента. Для расчёта карнизных планок замеряете длину карниза, для торцевых ― торца, для коньковых ― длину конька.

Обратите внимание: у каждой планки есть стандартная фиксированная длина, обычно это 2 м.

Делим длину торца, карниза или конька на длину планки.

К получившейся цифре прибавляем 10%, т. к. материал монтируют с нахлёстом. Таким же образом считают количество других планок (ендовы, примыкания и др.).

Продемонстрируем расчёт на примере нашей крыши:

Длина конька ― 10 м. Длина коньковой планки ― 2 м.
Делим длину конька на длину планки: 10 : 2 = 5. Прибавляем запас 10%, получается 5,5.
Округляем в большую сторону. Для конька длиной 10 м понадобится 6 двухметровых планок.
Карниз той же длины, что и конёк ― 10 м. Длина карнизных и коньковых планок одинакова ― 2 м. На один карниз понадобится столько же планок, сколько и на конёк ― 6. Но карнизов два, поэтому потребуется 6 х 2 = 12 карнизных планок.
Длина каждого торца ― 5 м. Длина торцевой планки ― 2 м.
Делим длину торца надлину планки: 5 : 2 = 2,5. Прибавляем запас 10%, получаем 2,75. Округляем ― нам понадобится по 3 планки на каждый торец. Торцов 4, значит, на всю крышу нужно 12 торцевых планок.

Избегаем ошибок

При расчёте металлочерепицы легко допустить ошибку. Вот самые частые:

Перепутали рабочую и габаритную ширину листа металлочерепицы. Запомните: нужно учитывать только рабочую ширину листа.
Не учли торцевые и карнизные выступы. Тщательно измеряйте кровлю. Если вы неправильно рассчитаете длину и ширину ската, листы могут оказаться короткими либо не хватит материала на фронтонных свесах.
Измерили кровлю, когда были установлены только стропила. Замеряйте «чистый» скат, когда смонтирована вся подконструкция ― расчёт будет более точным.
Забыли о технологическом запасе для планок (10%), не учли горизонтальный нахлёст листов металлочерепицы. При расчёте кровельного материала и доборных элементов всегда учитывайте нахлёст и запас, иначе длина планок или листов может оказаться недостаточной.
Не учли «запретные» длины, запутались в таблицах. Для точного расчёта вы можете обратиться к нашим менеджерам.
Забыли умножить все замеры и расчёты на два и посчитали количество металлочерепицы для половины кровли. Прежде чем заказать металлочерепицу, перепроверьте свой расчёт. Или обратитесь к менеджерам «Металл Профиль».

Вывод

Теперь мы знаем, как правильно измерить двускатную крышу, как избежать ошибок при расчёте и замере, как посчитать количество доборов и сколько нужно металлочерепицы Ламонтерра®, если площадь крыши равна 100 м 2 . Следуйте нашим рекомендациям ― и вы самостоятельно посчитаете количество материалов для кровли.

Если вам надо оценить примерный бюджет проекта, воспользуйтесь калькулятором кровли «Металл Профиль». Система посчитает приблизительную смету с количеством и ценами материалов.

Если вам нужен наиболее точный расчёт ― обращайтесь к менеджерам «Металл Профиль».

Как произвести расчет стропильной системы двухскатной крыши с помощью онлайн калькулятора

10.02.2017 93,554 Просмотров

Другое название двускатной разновидности крыши – щипцовая.

Она имеет две одинаковых наклонных поверхности. Конструкция каркаса крыши представлена стропильной системой.

При этом опирающиеся друг к дружке пары стропил объединяются обрешеткой. В торцах образуются треугольные стенки, или по-другому щипцы.

Двускатную крышу достаточно просто сделать своими руками.

При этом очень важным моментом для монтажа является правильный расчет необходимых параметров.

Расчет двускатной крыши можно произвести с помощью нашего онлайн калькулятора.

Устройство крыши

Главным элементом мансардной крыши является стропильная система. Это своего рода каркасное сооружение, которое берет на себя нагрузку от кровли, служит основанием перекрытий и обеспечивает необходимую форму крыши. О дизайне мансарды вы можете прочитать здесь.

В стропильной системе мансарды имеются следующие элементы:

Мауэрлат. Этот элемент служит основанием для всей конструкции кровли, прикрепляется по периметру стен сверху.
Стропила. Доски определенного размера, которые прикрепляются под необходимым углом и имею опору в мауэрлат.
Конек. Это обозначения места схождения стропил в верхней части.
Ригели. Располагаются в горизонтальной плоскости между стропилами. Служат элементом сцепления конструкции.
Стойки. Опоры, которые располагают в вертикальном положении под коньком. С их помощью нагрузка передается на несущие стены.
Подкос. Элементы, располагающиеся под углом к стропилам для отвода нагрузки.
Лежень. Аналогичен мауэрлату, только располагается на внутреннем несущем перекрытии.
Схватка. Брусок, расположенный вертикально между опорами.
Обрешетка. Конструкция для установки кровли.

Устройство двускатной крыши

Расчет стропильной системы двухскатной крыши — онлайн калькулятор

Как рассчитать длину стропил двухскатной крыши? Расчет двухскатной крыши вы можете произвести с помощью нашего онлайн помощника.

Вы сможете рассчитать не только количество кровельного материала, но так же систему обрешетки и стропил.

Калькулятор производит расчет кровли двухскатной крыши.

Прежде чем приступить к расчетам, в верхнем правом углу калькулятора нужно выбрать кровельное покрытие.

Ниже представлены калькуляторы для других видов крыш:

Обозначения полей в калькуляторе

Результаты расчетов

Регион снеговой нагрузки

Описание полей калькулятора

Расчет параметров стропил

Отталкиваться в данном случае нужно от шага, который выбирается с учетом конструкции крыши индивидуально. На этот параметр влияет выбранный кровельный материал и общий вес крыши.

Варьировать такой показатель может от 60 до 100 см.

Чтобы вычислить количество стропил необходимо:

Узнать длину ската;
Разделить на выбранный параметр шага;
К результату прибавить 1;
Для второго ската, показатель умножить на два.

Следующий параметр для определения — это длина стропил. Для этого нужно вспомнить теорему Пифагора, по ней проводится данный расчет. Для формулы необходимы такие данные:

Высота крыши. Эту величину выбирает каждый индивидуально в зависимости от необходимости обустраивать жилое помещение под крышей. Например, такая величина будет равняться 2 м.
Следующая величина – это половина от ширины дома, в данном случае – 3м.
Величина, которую необходимо узнать – это гипотенуза треугольника. Высчитав этот параметр, отталкиваясь от данных для примера, получается 3, 6 м.

Важно: к полученному результату длины стропил, следует прибавить 50-70 см с расчетом на запил.

Кроме того, следует определить какой ширины выбирать стропила для монтажа.

Определение угла наклона

Можно для такого расчета исходить из материала кровли, который будет использоваться в дальнейшем, ведь у каждого из материалов имеются свои требования:

Дляшифераразмер угла ската должен быть более 22 градусов. Если угол будет меньше, то это сулит попаданием воды в зазоры;
Дляметаллочерепицытакой параметр должен превышать 14 градусов, в ином случае листы материала могут быть сорваны веером;
Дляпрофнастилаугол может быть не меньше, чем 12 градусов;
Для битумной черепицы такой показатель должен равняться не более чем 15 градусов. Если угол будет превышать такой показатель, то есть вероятность сползания материала с кровли во время жаркой погоды, т.к. прикрепление материала проводят на мастику;
Для материалов рулонного типа, вариации значения угла могут быть в пределах от 3 до 25 градусов. Этот показатель зависит от числа слоев материала. Большее количество слоев позволяет сделать угол наклона ската большим.

Стоит понимать, что чем больше угол ската, тем больше площади свободного пространства под крышей, однако и материала требуется для такой конструкции больше, а, соответственно и затрат.

Более подробно про оптимальный угол наклона вы можете прочитать здесь.

Важно: минимально допустимое значение угла ската равно 5 градусов.

Формула для расчета угла ската проста и очевидна, учитывая, что изначально имеются параметры ширины дома и высоты конька. Представив в разрезе треугольник, можно подставлять данные и проводить вычисления, пользуясь таблицами Брадиса или калькулятором инженерного типа.

Нужно вычислить тангенс острого угла в треугольнике. В данном случае он будет равен 34 градусам.

Формула: tg β = Нк / (Lосн/2) = 2/3 = 0,667

Определение угла наклона крыши

Расчет нагрузок на стропильную систему

Прежде, чем приступать к данному разделу расчетов, нужно рассмотреть всевозможные нагрузки на стропила. Стропильная система бывает разных видов, что так же влияет на нагрузку. Виды нагрузок:

Постоянный. Этот вид нагрузки ощутим стропилами постоянно, его оказывает конструкция кровли, материал, обрешетка, утеплительный материал, пленки и другие мелкие элементы системы. Средняя величина такого параметра равна 40-45 кг/м 2 .
Переменный. Этот вид нагрузки зависит от климата и зоны расположения строения, поскольку его составляют осадки в данном регионе.
Особый. Этот параметр актуален в том случае, если место расположения дома – это сейсмически активная зона. Но в большей части случаев хватает добавочной прочности.

Важно: лучше всего при расчете прочности сделать запас, для этого к полученной величине прибавляется 10%. Также стоит взять во внимание рекомендацию о том, что 1 м 2 не должен брать на себя вес, больше 50 кг.

Очень важно учесть и нагрузку, оказываемую ветром. Показатели этой величины можно взять из СНиПа в разделе «Нагрузки и воздействия».

Чтобы рассчитать нагрузку, производимую снегом, нужно:

Узнать параметр веса снега. Варьирует в основном такой показатель от 80 до 320 кг/м 2 .;
Умножить на коэффициент, который необходим для учета ветрового давления и аэродинамических свойств. Данная величина указана в таблице СНиП и применяется индивидуально. Источник СНиП 2.01.07-85.

Количество кровли

Количество материала для кровли вычисляется очень просто, учитывая, что все параметры для расчетов были получены в процессе.

Рассматривая вычисления на том же примере, следует вычислить общую площадь крыши.

После этого можно узнать количество листов металлочерепицы (в данном примере), которые потребуется закупить для строительства.

Для этого необходимо получившееся значение площади крыши разделить на площадь одного листа металлочерепицы.

Как рассчитать площадь двускатной крыши:

Длина крыши в данном примере равна 10м. Чтобы узнать такой параметр, необходимо замерить длину конька;
Длина стропила была вычислена и равняется 3,6м (+0,5-0,7м.) ;
Исходя из этого, площадь одного ската будет равна – 41 м 2 . Общее значение площади – 82 м 2 , т.е. площадь одного ската, умноженная на 2.

Важно: не забывать про припуски для козырьков крыши в 0,5-0,7 м.

Заключение

Все расчеты лучше всего их несколько раз проверить во избежание ошибок. Когда этот кропотливый подготовительный процесс будет завершен, можно смело приступать к закупке материала и подготавливать его в соответствии с полученными размерами.

После этого процесс монтажа крыши будет простым и быстрым. А в расчетах вам поможет наш калькулятор двухскатной крыши.

Полезное видео

Видео-инструкция по пользованию калькулятором:

Калькулятор расчета высоты конька стропильной системы для строителей

Время чтения: 2 минуты Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

На этапе проектирования крыши дома или хозяйственной постройки часто возникают сложности в вычислениях расстояния от межэтажных перекрытий непосредственно до самого конька. Начинающие мастера не всегда могут правильно рассчитать высоту, так как стропильные системы могут иметь разнообразную конструкцию. Поэтому предлагается воспользоваться вспомогательным калькулятором.

Расстояние до конька может варьироваться в широком диапазоне

Распространенные формы скатных крыш

Если речь идет о крышах со скатами, то их угол уклона может резко варьироваться. В зависимости от этого параметра выделяют пологие и крутые конструкции. Первые из них подвержены скоплению осадков на поверхности, поэтому к герметичности предъявляются более высокие требования. Что касается крутых аналогов, то они позволяют достаточно эффективно отводить воду.

Классификация крыш производится и с учетом геометрии. При выборе определенной формы должны браться расчет не только эстетические предпочтения, но и климатические особенности региона. Кроме того, немаловажную роль играют эксплуатационные условия. Только после выбора формы крыши можно пытаться рассчитать высоту конька.

Основные элементы верхней части с двумя плоскостями

Наиболее простыми считаются конструкции с одним наклонным скатом. Стропильные ноги в данном случае опираются на внешние стенки, расположенные на разном уровне. Такие крыши в основном используются для подсобных построек, так как не требуют больших вложений денежных средств. Чердачное помещение под ними устроить невозможно.

Более распространены двускатные крыши, которые также иногда называются щипцовыми. В основе конструкции лежат два ската, соединенных в коньке. Они с двух сторон образуют треугольник, две стороны которого равны. Под ними можно устроить дополнительное помещение.

Отдельного внимания заслуживают крыши с четырьмя плоскостями, у которых нет фронтонов:

вальмовые конструкции имеют два ската в виде трапеций и еще два – в виде треугольников (применяются чаще всего в регионах с сильными ветрами, так как их форма является обтекаемой);
шатровые аналоги в своей основе имеют многоугольники правильной формы (используются чаще всего в тех же условиях, что и предыдущие конструкции).

Конструктивное исполнение шатровой крыши

На самом деле существуют и другие формы крыш, но они при возведении индивидуальных объектов применяются достаточно редко, поэтому в их упоминании нет особой необходимости.

Калькулятор расчета высоты конька стропильной системы

Рассмотрение вычислительного процесса

Практически любая стропильная система может быть разложена на отдельные треугольники, стороны которых легко рассчитываются по тригонометрическим законам. В связи с этим высоту конька можно считать одним из катетов данных фигур. Для перечисленных выше крыш вычисления производятся на базе этого принципа.

В любом случае в качестве основных величин будут выступать:

угол уклона ската, действующий для каждого типа крыш с учетом определенных особенностей;
ширина строения, которая при наличии одного ската берется полностью, а при наличии двух скатов делится пополам.

В ответе удается получить высоту крыши в метрах. При необходимости полученное значение можно перевести в сантиметры или миллиметры самостоятельно.

Подробнее об угле уклона

Прежде, чем вводить в поле угол крутизны, необходимо определиться с используемым кровельным материалом. Большинство современных покрытий допускается применять при уклоне ската более 12-14 градусов. К таковым относятся: металлочерепица, еврошифер, гибкая черепица и профилированные листы. Фальцевая кровля может устраиваться при угле уклона более 5 градусов. Что касается максимальной крутизны, то она не имеет значения.

При небольшом уклоне расходуется значительном меньше материалов. Таким образом, конструкция получается экономичной. В то же время существенно снижает ее вес и восприимчивость к ветровым нагрузкам.

По рисунку можно подобрать кровельное покрытие для определенного уклона

Несмотря на перечисленные достоинства, при небольшой крутизне ската могут возникать некоторые сложности. Во-первых, поверхность покрытия должна отличаться высокой герметичностью, так как вода не будет быстро сходить, а значит, она может проникать в стыки и другие уязвимые места. Во-вторых, кровля должна иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки от снега.

Другим минусом крыш с малым уклоном можно считать невозможность устройства дополнительного помещения под ней. Если же конструкция будет достаточно крутой, то во внутреннем пространстве можно сделать мансарду, увеличив тем самым жилую площадь строения.

Для односкатных крыш угол уклона должен варьироваться в пределах 20-30 градусов, а для двускатных – от 20 до 45 градусов.

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Все о конфорках для газовой плиты

Устройство газовых конфорок
Экспресс-конфорки
Что такое wok-конфорки?
Особенности больших моделей
Расположение

Скорость приготовления 2–3 блюд одновременно зависит от количества мест нагрева на варочной поверхности газовой плиты. Мощность тоже влияет на скорость нагрева до нужной температуры приготовления. Производители постоянно разрабатывают новые модели газовых плит, совершенствуют конструкции отдельных частей, добиваясь наибольшей мощности.

Устройство газовых конфорок

Конфорка с рассекателем находится на поверхности плиты, горелка расположена внутри плиты. Когда при уборке моют и очищают поверхность, то нужно следить, чтобы в каналы рассекателя не проникала вода. Газ из горелки через сопло поступает в раструб рассекателя, где он соединяется с воздухом.

Крышка горелки внутренней шероховатой поверхностью отражает воздушно-газовую смесь, которая поступает в рассекатель. Далее газ проходит через каналы и разделяется на тонкие струйки. После чего делают поджиг. Отражатель помогает равномерному распределению пламени на каналы рассекателя.

Экспресс-конфорки

Кроме конфорок с одним диаметром пламени, существуют турбоконфорки (или экспресс-конфорки), в которых используется два или три ряда пламени. Такая конструкция мгновенно повышает температуру нагрева и помогает его равномерному распределению. Это позволяет намного скорее приготовить пищу. Из-за ускоренного приготовления экономится и потребление газа. Турбоконфорка готовит еду и в сковороде WOK, если поставить адаптер для ее установки.

Что такое wok-конфорки?

Wok-конфорки характеризуются тройным рядом пламени и приспособлением, с помощью которого готовят в посуде со сферическим или толстым дном. Убыстряется приготовление пищи. Традиционная азиатская сковорода подходит для приготовления еды на wok-конфорках.

У такой сковороды толстое дно и тонкие стенки. Пища в ней равномерно готовится по всему объему, причем происходит это очень быстро. В еде сохраняются витамины, что полезно для здоровья. Конфорку не используют для приготовления пищи каждый день. Даже на суперсовременные модели устанавливается чаще одна такая конфорка.

Особенности больших моделей

Усиленная модель предназначена для быстрого приготовления пищи. У нее увеличенный размер форсунки. Плиты, которые оборудованы wok-конфоркой, имеют разные типы регулировки газового пламени. Чаще у нее один выключатель. У моделей плит, которые укомплектованы многоуровневыми конфорками, в каждом контуре свой регулятор подачи газа. Мощность пламени на каждом уровне меняется автономно, как требуется для приготовления.

Чаще такую горелку устанавливают по центру плиты, иногда производители изменяют конструкцию и помещают турбоконфорку слева или справа на плите. На профессиональных варочных панелях используют толстую чугунную модель. На ней тушат продукты, готовят соусы и разогревают для подогрева тарелок.

Расположение

У газовой плиты бывает от 2 до 6 горелок. Комплектация из 4 горелочных устройств считается стандартной. Она подходит для семьи из 3–5 человек. Две горелки достаточно для двух человек и для дачного варианта. Три конфорки вполне удовлетворят семью из трех и даже четырех человек, так как такого их количества достаточно для приготовления пищи. Газовую плиту с 5 или 6 горелками выбирают те, кто много готовит или у кого есть просторная кухня. Такой кухонной плите для установки понадобится немало места.

Газовые горелки на плите могут располагаться разными способами:

одним рядом;
квадратом;
прямоугольником;
полукругом;
ромбом.

Как размещать их на поверхности, зависит от количества горелок. Пять или шесть горелок помещать в один ряд нецелесообразно, плита займет много места. Лучше их расположить в 2 ряда.

А вот 2–4 горелки располагают в ряд. Доступ получается одинаковым ко всем одновременно. Четыре горелки располагают обычным способом – в форме квадрата или в форме ромба. При таком размещении можно свободно подойти сразу к 3 конфоркам. При этом основные горелки находятся на равном удалении от стенки и края плиты.

Конфорки – главный элемент при выборе газовой плиты. Особое внимание обращают на форсунки. Через них поток пламени поступает в рассекатель. Газовые плиты укомплектовывают форсунками разного диаметра. В комплект к обычным конфоркам добавляется одна усиленная, у которой большой диаметр форсунки.

О том, почему не работают конфорки, смотрите в видео.

Газ-контроль конфорок и духовки газовой плиты: что это такое, и зачем нужно?

Во многих квартирах и домах все еще сохранились газовые плиты. Чаще всего у хозяев нет выбора, ведь если газовая труба есть, то электрическая плита может просто не подойти из-за большого потребления электроэнергии.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Тем не менее, газ — вещество опасное, а его утечка может привести к катастрофическим последствиям. Но производители думают о безопасности, поэтому практически в каждой современной плите есть система газового контроля. Разберем, что это такое — газ-контроль конфорок и духовки, как он работает и стоит ли покупать плиту с этой опцией вообще.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Устройство и принцип работы

Суть работы газ-контроля предельно проста — если огонь чем-то тушится случайно или нет, то газ перестает поступать на конфорку, предупреждая тем самым его утечку и накопление в квартире. Самыми популярными причинами непреднамеренного затухания огня считается сквозняк или выкипевшая жидкость.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Но как система додумывается о том, что огонь потух? На самом деле, устройство газ-контроля предельно простое. Главной частью можно назвать термопару — это две сплавленные металлические проволоки из разных материалов, конец которых выведен к конфорке, а именно к огню.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Во время поворота ручки плиты огонь включается, проволока нагревается и создает электромагнитное поле — на этом основан принцип работы термопары газовой плиты.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Это поле влияет на магнит, с которым связана ручка плиты. Магнит воздействует на пружинку, открывая клапан подачи газа. Если же огонь вдруг прекратится, то проволока больше не будет нагреваться, а значит, и создавать электромагнитное поле. Клапан газ-контроля без действия магнита просто закроется, а подача газа прекратится.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Если это произошло, то достаточно просто повторить розжиг. Для того чтобы термопара снова нагрелась, потребуется от 5 до 20 секунд. Все это время придется удерживать ручку конфорки в нужном положении, иначе холодная термопара снова потушит пламя.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Если раньше термопара подключалась в целом к варочной панели, то сейчас отдельно к каждой конфорке. Если одна конфорка перестала работать из-за поломки системы газового контроля, то остальные будут способны приготовить ужин.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Устройство достаточно простое, но проверенное, поэтому сбои в работе возникают крайне редко. Важно и то, что работа газ-контроля полностью автономна и не требует электричества — это обеспечит бесперебойную защиту квартиры даже при отключенном свете.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Преимущества и недостатки

Главное преимущество газ-контроля — безопасность. В новостных сводках нередко встречаются сообщения о взрыве газа в жилых домах. Их все можно было предотвратить, если бы в плите имелась исправная система газ-контроля.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Особенно пригодится такая опция семьям, где есть маленькие любознательные дети либо же пожилые и немного рассеянные родители.

Система газ-контроля позволяет:

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

немного расслабиться и не сидеть на кухне все время приготовления еды, чтобы следить за огнем;
предотвратить случайную утечку газа, а значит, и взрывы, пожары и отравления;
обеспечить защиту от детей, которые любят покрутить рукоятки. При непродолжительном нажатии и следующем отпускании газ перестает идти. Обычно ребенок не способен удержать ручку в одном положении достаточное время, чтобы допустить включение газа.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Но есть и у такой системы и отрицательные стороны:

p, blockquote 19,0,1,0,0 –>

Первое, на что жалуются люди — длительность включения конфорки. Дело в том, что датчик термопары нагревается не мгновенно, поэтому ручки надо удерживать около 5 секунд до начала работы газ-контроля. Если плита старая или не подвергается должному уходу, то это время может быть увеличено и до 20 секунд.
Второй отрицательный момент связан с тем, что газ-контроль — это устройство из нескольких частей. А это значит, что оно может сломаться, выйти из строя или просто не работать. Такое достаточно редко, но все же встречается. Заменить или починить эту систему самостоятельно не так сложно, но опасно и запрещено законодательством.
Третья часто встречающаяся жалоба людей — газ-контроль срабатывает даже на маленький огонь и выключает его. То есть, потомить кашу на небольшом огне не получится, так как он постоянно будет тушиться. Это не совсем правильная ситуация — в идеале такого быть не должно. Скорее всего, речь идет об отошедших контактах термопары, поэтому лучше вызвать мастера.

Отдельная категория людей основывается на том, что раньше в плитах не было газ-контроля, и все как-то жили. По их мнению, такая опция лишь увеличивает стоимость газовой плиты. На самом же деле, цены на технику без газового контроля и с ним приблизительно равны. Разница в пару тысяч рублей совершенно несоизмерима с безопасностью, которую эта система обеспечивает.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Как определить поломку?

Обычно, если речь идет о поломке газ-контроля, это становится сразу очевидно, поскольку варочная поверхность просто не будет работать. В этом случае чаще всего говорят о поломке термопары. А вышедшая из строя термопара считается потенциально опасной поломкой, поэтому нуждается в незамедлительном ремонте.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Но есть еще ряд не столь очевидных признаков, которые помогут определить проблему. К ним относят:

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

огонь тухнет без причины во время готовки;
огонь тухнет после опускания ручки;
огонь загорается спустя большой временной интервал после включения плиты;
при задувании пламени газ все еще идет;
газ-контроль духовки отключает пламя во время работы;
духовка не включается;
другие сбои или неполадки в работе механизма.

Причины

Важно понимать, почему система газ-контроля может выйти из строя.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Если речь идет о долгом зажигании огня при включении плиты, то, скорее всего, дело в загрязнившейся термопаре. Кто-то решает эту проблему простой фиксацией ручки в необходимом положении, чтобы не держать ее вручную.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Лучше же истребить саму проблему и вызвать для этого специалиста. Если навыки починки электрооборудования имеются, то это можно сделать и самостоятельно — просто сняв варочную панель и прочистив нагревательный элемент.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Если после этого проблема не исчезла, то можно говорить о неисправности системы газового контроля. Это может быть:

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

износ электромагнитного клапана;
смещение термоэлемента относительно пламени;
ступор крана конфорки;
плохой контакт.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Возможны и более отстраненные причины неудовлетворительной работы плиты — например, недостаточное давление газа. Оно может быть вызвано как неполадками на газораспределительной подстанции, так и не до конца открытым газовым краном в квартире.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Если проблема в кране, то его просто необходимо открыть до конца. Если же причина в подстанции, то придётся подавать заявку в местное отделение горгаза.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Вариантов, что делать, если газ-контроль сломался, немного. Лучше всего сразу обратиться к специалисту, поскольку самостоятельные починки запрещены.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

Можно ли отключить газ-контроль самостоятельно?

Правильная и безопасная установка, подключение/отключение и даже эксплуатация газовых плит лежат на плечах владельцев квартир и квартиросъемщиков. Эта ответственность прописана в Гражданском кодексе РФ, в статье 210.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

При желании самовольно отключить газовое оборудование необходимо ознакомиться с документом под названием «Строительные нормы и правила газоснабжения 2.04.08-87». Там черным по белому сказано, что необходимо вызвать квалифицированного специалиста с аттестатом от Газонадзора и сертификатом.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Пытаться самому отключить систему газ-контроль можно только в том случае, если уже был опыт ремонта подобных приборов, а их устройство кажется знакомым.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

Самое главное, что необходимо сделать — отключить подачу газа. Кроме этого, важно соблюсти следующие правила безопасности:

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

обесточить полностью кухню и убрать все приборы с автономным питанием — даже смартфоны;
открыть нараспашку окна;
перекрыть кран на газовой плите и вынуть вилку прибора из розетки;
поставить заглушку на трубу;
проверить качество заглушки с помощью мыльного раствора — он не должен пузыриться;
если раствор запузырился, появились свистящие звуки или запах газа, необходимо срочно вызвать аварийную службу.

p, blockquote 38,1,0,0,0 –>

p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

Открыть систему газового контроля;
Отсоединить термопару — это делается ключом;
Извлечь электроклапан;
Вытащить из клапана пружину;
Вставить клапан;
При желании присоединить термопару;
Собрать плиту;
Проверить качество соединений мыльным раствором.

Выбор газовой варочной поверхности: описание важных функций и режимов

Газовая плита – настоящий старожил на наших кухнях. Первый ее прототип установил у себя еще в 1826 году ассистент газового завода Джеймс Шарп. Этот прибор прост в использовании, недорог в эксплуатации и значительно сокращает время приготовления пищи. Но есть у плиты один существенный недостаток – большие габариты, из-за которых ее сложно бывает вписать в интерьер современной кухни.

Учитывая это, производители бытовой техники начали выпускать в продажу газовые варочные панели, которые намного компактнее плит. Покупать ли вместе с ними духовой шкаф, каждая хозяйка может решать в зависимости от своих потребностей. Варочная поверхность устанавливается в кухонную столешницу, удачно дополняя интерьер помещения.

С течением времени газовые варочные панели становятся все совершеннее. Меняется не только из дизайн – производители начинают использовать для изготовления приборов современные материалы, заботятся о безопасности и удобстве эксплуатации приборов, устанавливают на поверхность разные типы конфорок. Ассортимент моделей настолько большой, что выбор подходящего прибора становится непростым делом.

Из этой статьи вы узнаете, как выбрать газовую варочную панель, какие критерии и параметры стоит учесть в первую очередь. Надеемся, что наши советы помогут вам купить действительно качественную и функциональную технику для кухни.

Устройство газовой варочной панели

Узнав, как работает газовая варочная панель, вы сможете более эффективно эксплуатировать ее. Устройство этого прибора практически ничем не отличается от устройства варочной зоны обычной кухонной плиты. На поверхности из эмалированной или нержавеющей стали, закаленного стекла или стеклокерамики расположены 2-5 газовых горелок различного диаметра и мощности. Чтобы посуду можно было разместить над пламенем, прибор оснащается стальными или чугунными решетками.

Для удобства использования каждая конфорка оборудуется автоматическим электроподжигом. При повороте регулятора электронный блок прибора генерирует искру, которая подается на газовую горелку.

Газ к конфоркам подается из газовой трубы по подводящим трубкам и форсункам. К газовой трубе варочная панель подключается при помощи жесткой или гибкой подводки, а к электрической цепи 220 В по однофазовой схеме.

Виды конфорок

Самый главный элемент варочной поверхности – конфорки. От их размера, мощности и конструкции зависит удобство работы и скорость приготовления. Конфорки газовых панелей бывают не только традиционными, но и усиленного нагрева – с двумя, а то и тремя рядами пламени. На некоторые модели устанавливаются довольно необычные виды горелок, предназначенные для приготовления продуктов на гриле или соусов. Но такие приборы предназначены, скорее, для профессионального использования.

Важное значение имеет не только вид конфорок, но и их количество. В продаже можно встретить как небольшие газовые варочные поверхности на две конфорки, так и полупрофессиональные модели с шестью горелками различных типов.

Количество конфорок обычно выбирается в зависимости от состава семьи. Модели на 2-3 конфорки чаще всего можно встретить в квартирах, где живет 1-2 человека. Для семьи из 4 человек лучше приобрести поверхность с 4-5 горелками. А прибор с 6 конфорками подойдет для больших семей, где много и часто готовят.

Желательно, чтобы на варочной панели кроме обычных конфорок присутствовали хотя бы 1-2 горелки увеличенной мощности, особенно если вам часто приходится готовить блюда в больших кастрюлях или сковородках.

Двойная корона

Газовая конфорка двойная корона – это горелка большого диаметра с двумя рядами пламени. Благодаря такой конструкции, она более равномерно разогревает дно посуды. Нагрев происходит намного быстрее, чем на обычной горелке, что значительно экономит время хозяйки.

Тройная корона

Еще один вид конфорок с усиленной мощностью нагрева – тройная корона. Как следует из названия, она имеет три ряда пламени, благодаря чему время приготовления значительно сокращается. Одной из модификаций газовой горелки тройная корона является конфорка WOK. Она имеет специальный адаптер, позволяющий готовить в емкостях со сферическим вогнутым дном. Такую посуду используют любители азиатской кухни. Ее плюс в том, что продукты готовятся очень быстро и при высокой температуре, сохраняя максимум полезных свойств.

Конфорка-гриль

Любителям блюд, приготовленных на открытом огне, понравится конфорка-гриль. Это небольшая решетка, под которой установлена газовая горелка, позволяющая жарить мясо, рыбу или овощи. В отличие от духовых шкафов с грилем, варочные панели с такими конфорками пока редко можно встретить в продаже, однако те, кто занимается готовкой профессионально, несомненно, оценят их преимущества.

Конфорка Coup de feu

Coup de feu – это, по сути, не конфорка, а толстая чугунная панель, которая нагревается при помощи газовой горелки. Благодаря такой конструкции, повар может выбирать, каким образом готовить блюдо – на конфорке или на открытом огне. Подобная модификация встречается только в профессиональных приборах большого размера. Coup de feu лучше всего подходит для приготовления соусов и тушения продуктов. Часто ее используют для подогрева тарелок.

Типы материалов поверхности

Довольно часто, выбирая кухонную технику, хозяйки ставят во главу угла ее дизайн. Конечно, очень важно, чтобы прибор выглядел привлекательно и гармонировал с общим интерьером помещения. Однако внешняя привлекательность быстро отходит на второй план, если материал варочной поверхности не оправдывает ожиданий.

Еще каких-то 2-3 десятка лет назад вопрос о выборе материала при покупке газовой плиты вовсе не стоял. Покупателям предлагались однотипные модели с поверхностью из эмалированной стали, часто весьма посредственного качества. Теперь же на интернет-форумах ведутся бесконечные дискуссии и споры о том, какой материал поверхности варочной панели лучше – традиционная эмалированная сталь, нержавейка, закаленное стекло или стеклокерамика? У каждого из вариантов есть свои поклонники и противники, яростно защищающие свои позиции. Сказать однозначно, какой из материалов лучше других, невозможно – каждый имеет как достоинства, так и недостатки. О них мы сейчас расскажем по порядку.

Эмалированное покрытие

Эмалированная газовая варочная панель – это классика, не собирающаяся уступать свои позиции. Одно из главных преимуществ этого материала – невысокая цена. Второй плюс – возможность окрашивания абсолютно в любой цвет. Каким бы ни было стилистическое решение вашей кухни, в продаже всегда найдется подходящая варочная панель. Эмаль довольно легко очищается от пригоревших загрязнений, при условии, что вы проводите очистку поверхности каждый раз после окончания готовки. Однако следует помнить, что покрытие неустойчиво к абразивным моющим средствам, жестким щеткам и мочалкам. При их частом использовании на поверхности появляются потертости и царапины.

Эмаль – довольно хрупкий материал. Поэтому ронять на поверхность варочной панели тяжелые предметы категорически не рекомендуется – моментально появляются сколы. Если вы приобрели модель с чугунными решетками, имеющими довольно большой вес, будьте осторожны при их установке.

Эмалированные варочные поверхности выглядят не столь эффектно, как стеклянные или стеклокерамические, однако стоят значительно дешевле. Если ваша кухня оформлена в традиционном или классическом стиле, а бюджет на покупку техники ограничен, особого смысла переплачивать нет. При бережной эксплуатации прибор прослужит достаточно долго, а по функционалу модели с покрытием из эмалированной стали ни в чем не уступают более дорогим.

Газ на стекле

Варочные панели «газ на стекле» выглядят настолько эффектно, что многих хозяек не останавливает от покупки даже довольно высокая цена таких приборов. Сочетание хрупкой на вид стеклянной поверхности и тяжелой чугунной решетки сразу привлекает внимание. Наиболее выигрышно такие модели смотрятся в современных интерьерах.

Для производства варочных панелей «газ на стекле» используются два вида материалов – закаленное стекло и стеклокерамика. Внешняя хрупкость приборов обманчива – поверхность может выдержать весьма значительные механические и температурные нагрузки. Разбить ее будет не так просто.

Если вы решите купить варочную поверхность «газ на стекле», придется сделать выбор между двумя используемыми материалами. Для этого нелишним будет узнать о достоинствах и недостатках каждого из них. Внешне они практически не отличаются, и в уходе совершенно одинаковы. Различие заключается в некоторых физических свойствах и стоимости.

Начнем с закаленного стекла. Этот материал имеет довольно неплохую термостойкость и способен выдержать нагрев до 450 градусов. Но для электрических конфорок, которые размещаются под поверхностью, этого недостаточно, поэтому закаленное стекло используется только при производстве газовых плит. Их конфорки расположены на поверхности, поэтому нагревается она незначительно.

Закаленное стекло имеет высокую ударную прочность и относительную гибкость, поэтому при механическом повреждении не рассыпается на осколки, а только покрывается сетью трещин. Слабым местом панелей из закаленного стекла является кромка, которая повреждается чаще всего. Поэтому лучше отдать предпочтение материалам с металлической рамкой.

Стеклокерамика способна выдержать температуру до 750 градусов, что делает возможным ее применение в производстве электрических варочных панелей. Однако в случае с газовыми использование этого материала не совсем обосновано, так как поверхность приборов не разогревается до высокой температуры. Считается, что стеклокерамика прочнее, чем закаленное стекло, но в этом отношении физические свойства обоих материалов примерно равны. При разбивании стеклокерамическая поверхность рассыпается на множество осколков, что довольно опасно. Стоимость моделей «газ на стекле» с покрытием из стеклокерамики на порядок дороже, чем из закаленного стекла.

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь – еще один популярный материал для изготовления варочных панелей. Преимуществом нержавейки является высокая износоустойчивость – материал выдерживает даже частую чистку абразивными средствами. Но при этом ухаживать за газовой варочной поверхностью из нержавеющей стали сложнее, чем за эмалированной, из-за того, что на блестящем металле хорошо заметны отпечатки пальцев и следы от капель воды. Поэтому после очистки поверхность нужно отполировать сухой тряпкой или специальным средством. Можно избежать этих проблем, купив модель с матовым покрытием.

Приборы из нержавеющей стали хорошо смотрятся в современных интерьерах, в которых присутствуют серебристые или хромированные детали. Однако им найдется место и в классической кухне.

Зависимые или независимые варочные поверхности

Газовые варочные панели бывают зависимыми и независимыми. Первый вариант выбирают в основном те, кто привык к традиционным плитам, ведь зависимая варочная панель предполагает обязательное наличие духового шкафа, который должен размещаться непосредственно под зоной конфорок. Оба прибора должны быть абсолютно совместимы, поэтому чаще всего приходится выбирать комплект одного бренда. Зато такой вариант обойдется дешевле.

Независимая варочная панель может устанавливаться и работать отдельно от духового шкафа. При желании вы можете выбрать не газовую, а электрическую духовку или даже вовсе отказаться от нее. Устанавливать духовой шкаф и варочную поверхность можно где угодно – приборы автономны и имеют собственные панели управления.

Что же лучше – зависимая или независимая панель? Если нужно сэкономить на покупке и устраивает газовая духовка, покупайте первый вариант. Если хотите иметь большую вариативность в дизайне и наполнении кухонного пространства, лучшим выбором будет независимая модель.

Дизайн и цвет

Применение при производстве техники современных материалов открыло для производителей новые возможности в плане дизайна и цвета газовых варочных панелей. Например, модели «газ на стекле» могут иметь не только традиционную квадратную или прямоугольную форму, но и треугольную. Такие приборы удобно устанавливать в угловой зоне.

Наиболее популярные четырехконфорочные модели могут иметь разное расположение конфорок. Их размещают не только в виде квадрата, но и в виде ромба. Преимущество последнего варианта в том, что имеется доступ одновременно к трем горелкам вместо двух.

Вопреки распространенному мнению, черный, а вовсе не белый цвет варочной поверхности считается самым непрактичным. В интерьерах, особенно современных, эти приборы выглядят превосходно, однако на темном фоне прекрасно заметны не только отпечатки пальцев, но и следы от воды и моющих средств, а также мелкие пылинки. А самые немаркие цвета – белый, бежевый, слоновая кость.

Выбирая цвет варочной панели, ориентируйтесь на другую технику и элементы интерьера кухни. Очень красиво выглядят модели со стеклянной поверхностью, декорированной художественной росписью. Некоторые производители выпускают целые коллекции, посвященные определенной теме. Но мотивы рисунка должны повторяться и в других элементах кухонного интерьера, иначе плита будет выбиваться из общей композиции.

Газовую панель лучше выбирать под цвет вытяжки или духовки. Неплохим вариантом является сочетание цвета варочной поверхности с оттенком столешницы или кухонного фартука.

Преимущества газовых варочных панелей Kaiser

Бренд Kaiser представляет на рынке бытовой техники немецкая компания OLAN-Haushaltsgerate. Торговая марка получила свое название по имени основателя – предпринимателя Генри Джона Кайзера. Чтобы уменьшить конечную стоимость продукции, компания расположила свои заводы в Китае, Малайзии и Польше, а центральный офис находится в Берлине.

Газовые варочные панели Kaiser появились на российском рынке более 10 лет назад. Довольно быстро они начали пользоваться потребительским спросом благодаря многочисленным преимуществам:

широкому модельному ряду;
хорошему КПД, наличию конфорок усовершенствованной конструкции и высокой мощности;
простоте в эксплуатации и управлении;
безопасности в использовании;
оригинальным дизайнерским решениям.

В качестве материала поверхности производитель использует металл (нержавеющая и эмалированная сталь), закаленное стекло и стеклокерамику. Решетки делаются из железа и чугуна. Они имеют разнообразную форму, не скользят по поверхности, обеспечивая устойчивое положение посуды.

Мощные конфорки «Турбо» имеют три ряда пламени. На них можно быстро приготовить любые блюда, даже в посуде большого объема. Некоторые модели оснащаются конфорками WOK. Автоподжиг и регулировка мощности пламени осуществляются при помощи поворотных регуляторов. Все модели газовых варочных панелей Кайзер оснащаются системой безопасности газ-контроль.

Заказав любую модель газовой варочной поверхности Kaiser в нашем фирменном интернет-магазине, вы получаете бесплатную доставку в любой регион России, официальную гарантию производителя и профессиональные консультации менеджеров.

Конфорка для газовой плиты, что это

от Виктор Пархомов 1.7к Просмотры

Приготовление пищи на газовой плите осуществляется на открытом пламени. Скорость готовки, а также равномерное распределение нагрева по поверхности дна сковороды или кастрюли зависит от формы пламени, которое формирует конфорка. Производители постоянно экспериментируют с конструкцией конфорок, их габаритными размерами, количеством зон горения и т.п. для получения максимального эффекта.

Что такое конфорка и её устройство

Газовая конфорка состоит из трёх основных частей: основания, рассекателя и крышки. Традиционные конструкции формируют один рад пламени расположенный по внешнему периметру. В зависимости от диаметра рассекателя он имеет разное количество отверстий, что обеспечивает более интенсивное или слабое пламя.

На варочной поверхности конфорки могут быть расположены квадратом, ромбом или полукругом в зависимости от дизайна газовой плиты.

Экспресс-конфорки

Классическая конфорка предусматривает одну окружность рассекателя, обеспечивающего круг пламени. Однако существуют конструкции, в которых рассекатель имеет две или три окружности. Такие устройства формируют пламя в два-три ряда, способствует быстрому нагреву и поддержанию значительно более высокой температуры. При этом отражатель может состоять как с одного элемента, так и с нескольких.

@stroy-podskazka.ru

Wok-конфорки

Форма конфорки может также зависеть от посуды, которая используется для готовки на ней. Для традиционных азиатских сковород полусферической формы были разработаны специальные конструкции Wok-конфорок, имеющие три ряда пламени расположенные под различными углами к плоскости. Это позволяет более равномерно прогревать пищу, а также выполнять термическую обработку продуктов значительно быстрее, что способствует сохранению полезных веществ.

@magazin-gefest.by

Принцип действия

Принцип действия такой конструкции следующий:

Газ из газовой горелки расположенной внутри плиты, через сопло подаётся в основание имеющее раструб.
Оттуда газ поступает к крышке и отражается от неё. Разделяясь на небольшие потоки, устремляется к отверстиям рассекателя.
В момент выхода из отверстий рассекателя он перемешивается с воздухом, что способствует процессу горения.

Причины появления шумов

При прохождении газа через сопло, рассекатель и при дальнейшем горении издаётся характерный шум. Однако когда он становится слишком громким или неравномерным, то это может означать появление неисправности.

Важно! Для ремонта газового оборудования необходимо обязательно привлекать специалистов соответствующих служб. Попытки самостоятельного исправления могут привести к самым катастрофическим последствиям как для владельцев квартиры, так и для их соседей.

Существует несколько причин, почему шумит конфорка:

Некачественный газ – если в газопровод подаётся газ с большой примесью воздуха, то при сгорании воздух становится причиной посторонних шумов.
Нарушение баланса в газово-кислородной смеси.
Неисправности оборудования (плиты или варочной поверхности).

Возможные неисправности и варианты регулировки

Одной из причин сильного звука является излишнее давление газа, которое приводит к нарушению баланса газово-кислородной смеси. Оно наблюдается в новых микрорайонах, где заселены не все квартиры. Для решения проблемы можно отрегулировать жиклёр или заменить его на устройство с уменьшенным диаметром сопла. У большинства современных газовых плит и варочных поверхностей в комплекте имеются несколько типов жиклёров.

В некоторых плитах можно выполнить регулировку жиклёра при помощи специального инструмента. При этом нужно ориентироваться не только на звук, но и на цвет и форму пламени. Если оно красное, то наблюдается недостаток кислорода для сгорания, а если отрывается от рассекателя на значительную дистанцию, то избыток воздуха в смеси.

Важно! В любом случае регулировку лучше доверить профессионалу.

Как заменить конфорки

Говоря о замене конфорки, многие мастера имеют в виду замену форсунки. Она производится следующим образом:

Перекрыть подачу газа к плите.
Снять верхнюю крышку варочной поверхности, для этого нужно найти и открутить фиксирующие винты, обычно с обратной стороны плиты.
Горелка (форсунка) откручивается от корпуса плиты. Как правило, фиксируется двумя винтами.
Снимается фиксатор посадочного места и откручивается рубка, подающая газ к форсунке.
Форсунка соединяется с трубкой посредством переходного конуса, поэтому просто вытаскивается из патрубка. На ней обязательно должен быть уплотнитель.
Устанавливается новая форсунка и производится сборка в обратном порядке.

Полезные советы

Для безопасной эксплуатации газовых плит необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Контролировать пламя. Оно должно быть ровным, фиолетовым, гореть без разрывов и рывков.
Диаметр дна посуды должен соответствовать диаметру пламени конфорки, нельзя чтобы пламя охватывало бока кастрюли.
Если пьезорозжиг не предусмотрен конструкцией или временно не работает, то зажжённую спичку нужно подносить к самому рассекателю перед её включением, а не после или в процессе.
Нельзя зажигать плиту при снятых конфорках.