Стяжка пола: виды, устройство стяжки пола, выбор, особенности

Что такое стяжка пола и зачем она нужна?

В самом начале возведения дома не каждый застройщик задумывается о такой важной составляющей здания, как стяжка пола. Так что же это такое? Можно сказать, что это выравнивающая часть своеобразного многослойного пирога, которым и является конструкция пола. Но это вкратце, а теперь рассмотрим подробнее назначение данного элемента.

Стяжка пола является обязательной процедурой

Так для чего нужна стяжка пола и каковы ее функции?

В первую очередь, стяжка является корректирующим, выравнивающим слоем, так как конструкция перекрытия имеет достаточно грубую, шероховатую поверхность. Отсюда вытекает еще одна ее функция: она служит основанием для чистого пола, нивелирует все недостатки несущих структур.

Помимо этого, нам необходимо спрятать конструктивные элементы покрытия: трубы теплого пола, инженерные сети, тепло- и звукоизоляцию, с чем успешно справляется стяжка.

Она же позволяет создать необходимый уклон пола для стока воды во влажных помещениях. Это весьма удобно для моделирования той среды, которая подходит именно вам.

Распределение нагрузок, безусловно, важная функция стяжки, она позволит без проблем устраивать желаемое покрытие чистого пола, а также располагать различную мебель и оборудование.

Таким образом, если вы желаете ступать на эстетичный, ровный пол, вам необходимо устраивать стяжку. Вопрос только в том, какая будет оптимальной для вас.

Стяжка служит выравнивающим слоем

Виды стяжки пола

В зависимости от способа приготовления цементно-песчаного раствора, а точнее от количества воды, которым он затворяется устройство стяжки может быть:

– мокрым;
– полусухим;
– сухим.

Сам раствор состоит из смеси вяжущего, заполнителя и воды. То есть из цемента и песка соответственно. А может быть в виде наливного пола, самонивелирующего поверхность. Такие свойства раствору придают специальные добавки.

Стяжка может быть сухой, полусухой и мокрой

Мокрая стяжка самая популярная на данный момент, несмотря на то, что во многих источниках говорится о сложности работы и трудозатратах на возведение. В помещениях со средней нагрузкой раствор разводится в соотношении 1 к 3, где 1 – цемент, а 3 – песок. Вода же составляет 0,75 от вяжущего. Работы выполняются несколькими людьми, так как должна осуществляться непрерывная подача смеси, разравнивание и уплотнение. По этой же причине необходимо заранее рассчитать количество раствора. Бетон твердеет 28 дней, но уже на 7-ой день по нему можно ходить. Его нужно укрыть пленкой и каждый день поливать водой, связано это с тем, что при отсутствии влаги в бетоне нарушаются процессы кристаллизации и мы получаем некачественный и недолговечный результат.

Наиболее популярной является мокрая стяжка

При использовании в одной конструкции стяжки из пескобетона и из наливного пола мы создадим ровный и одновременно прочный пол. В таком случае работы производятся последовательно: сначала делаем цементно-песчаную раствор, укладываем, ждем его затвердевания. Затем заливаем самовыравнивающуюся смесь. В результате получаем идеально ровный пол.

Полусухая стяжка требует соблюдения специальных требований и использования техники, что значительно удорожает работы. С другой стороны, она получается очень прочной, обладает минимальной усадкой и быстро затвердевает. Смесь содержит меньший объем воды – 0,40 от вяжущего. Нет необходимости устанавливать маяки, все направляющие формируются правилом. Практичнее всего ее выполнять при больших объемах работ, например на производственных объектах.

Полусухая стяжка более прочная и она быстро затвердевает

Сухая стяжка обеспечивает проведение работ в малые сроки и с минимальными затратами сил и денег. Ее нежелательно применять во влажных помещениях, но если очень хочется, то следует ее дополнительно защитить гидроизоляционным материалом. Также не стоит нагружать такую стяжку крупногабаритным оборудованием. Делается она довольно просто. Прокладываем гидроизоляцию, пол разравнивается керамзитом с использованием маяков, на него укладываются гипсоволоконные плиты в два слоя со смещением (они закрепляются клеем и саморезами на стыках).

Сухая стяжка выполняется очень быстро и не требует много времени и сил

Виды конструкции стяжки

Стяжка может быть связанной с поверхностью, плавающей или же сборной.

Если пол устраивается по перекрытию, то зачастую ее делают связанной. Для дополнительной прочности ее армируют, причем армирующая сетка, по возможности, должна располагаться посередине. Как правило, такая конструкция состоит из двух слоев: непосредственно плита перекрытия, а по ней стяжка. В качестве арматуры могут использоваться металлическая сетка, сеть из стекловолокна или же из пластика. Если в смеси изначально было добавлено полипропиленовое фиброволокно, то оно также выполняет упрочняющую функцию.

Проводить стяжку пола нужно обязательно

Плавающая стяжка на деле не передвигается свободно. Данное понятие означает лишь то, что под ней есть дополнительные слои: теплоизоляция, паро-, гидроизоляция. То есть она не примыкает прямо к перекрытию. Такой вид стяжки необходим при устройстве пола по грунту, дабы избежать промерзания и сырости в здании. Или же во влажных помещениях, чтобы не сталкиваться в будущем с проблемой плесени. Она удобна для размещения в ней инженерных сетей. На примере пола по грунту рассмотрим порядок слоев сверху вниз:

– выравнивающий слой;
– армирующий слой;
– теплоизоляция (пенополистирол);
– гидроизоляция;
– черновая стяжка;
– полиэтиленовая пленка;
– песок;
– уплотненный гравий.

Читайте также:

Домашние тапочки своими руками

Выравнивающим слоем может служить наливной пол. Касательно армирующего все то же самое, что и в случае со связанной стяжкой. В зазор между стеной и полом укладывается демпферная лента. Полимерную пленку загибают до уровня чистового пола, опять же для недопущения сырости.

Выравнивающим слоем может служить наливной пол

Сборную стяжку также называют сухой. Она мало весит, следовательно не создает больших нагрузок для перекрытия. Можно встроить коммуникации. Используется лишь в сухих помещениях, и в помещениях с нагрузкой до 1 тонны. Зато такой вид стяжки очень прост в изготовлении и не требует больших трудозатрат. Содержит всего 3 слоя:

– плиты гипсоволоконные (могут быть влагостойкими);
– сухая подсыпка (каждый подбирает наиболее выгодную для себя, распространенной является керамзит);
– гидроизоляция (полимерная пленка).

Для звуко- и теплоизоляции нужно проложить демпферную ленту по периметру помещения с сухой стяжкой, иначе вследствие перепада температур (особенно при устройстве теплого пола) могут пойти трещины.

Обычно на сухую стяжку кладут гипсоволокнистые листы

Устройство глинистого затвора

Если ваш дом располагается на неблагоприятной территории, то есть грунтовые воды подходят весьма близко к фундаменту, вам необходимо задуматься об устройстве глинистого затвора. Он не допустит попадания влаги к внутренним конструкциям сооружения. Затвор представляет из себя смесь глины и фиброволокна.

Изначально грунт уплотняется виброплитой.

Заранее рассчитывается нужное количество материала, основанное на площади и толщине.

Глина укладывается воронкой и заполняется водой за сутки до применения.

Перемешивают все стопами, до консистенции густой сметаны и размещают равномерно по всей поверхности.

Укрывают пленкой, поливая водой, при высоких температурах на улице.

Как только по затвору можно будет свободно, без деформаций, пройтись, работу можно возобновлять.

Глина препятствует попаданию влаги

Мокрая стяжка пола своими руками

Итак, ввиду популярности данного вида стяжки, рассмотрим, как же своими руками создать качественный продукт строительства. Сразу хочется сказать, что одним человеком тут не обойтись. Нам понадобится минимум трое “отчаянных” ребят. Начнем с описания необходимого инвентаря.

– Цистерна для изготовления смеси, при использовании бетономешалки. В случае перемешивания ручным электроинструментом обязательно нужны насадки.
– Конечно, необходима лопата, мастерок, правило для разравнивания полученной смеси (деревянная доска до 2-ух метров), и куда же без строительного уровня.
– Сосуд для измерения воды. Ее количество очень влияет на качество полученной смеси, так что соблюдайте пропорции в точности.

Далее мы очищаем поверхность плиты. Если же это грунт, избавляемся от растительности, утрамбовываем, засыпаем песок, его также трамбуем. Следом кладем именно те слои, которые нужны для нашего помещения (гидроизоляция, теплоизоляция). Размещаем армированную сетку (металлическую, из пластика или стекловолокна).

Перед началом работ, пол нужно подготовить

Следующий важный этап – установка маяков, от них будет зависеть, насколько ровным получится результат. Их нужно разместить горизонтально, можно закреплять их на раствор (можем замешать часть именно для маяков). Выкладываем его кучками вдоль направляющей линии и ровняем по уровню. Начинать располагать маяки нужно на расстоянии 20 см от стен. Высота маяков 2-3 сантиметра. Шаг маяков зависит от длины правила, он должен быть меньше (примерно 1 – 1,5 метра).

Замешиваем раствор соотношением цемент/песок = 1/3, вода/цемент = 0,75. Можно добавить, по возможности, полипропиленовое фиброволокно и пластификатор, в соответствии с инструкцией. Это повысит прочность и пластичность нашей смеси. Изготовление раствора начинается с наполнения емкости водой. Полученный раствор нужно как можно скорее применить (в течении 2-ух часов).

Раствор нужно замешивать строго по инструкции производителя

Заливка стяжки всегда начинается от дальнего угла помещения к выходу. Желательно чтобы один человек замешивал раствор, другой подавал, а третий равнял. Двигаться нужно от дальней стены на себя, двигая правило слева направо и наоборот. Как только стяжка затвердеет нужно избавиться от маяков и заделать щели тем же раствором. Нельзя устраивать проветривания пока она не наберет достаточной прочности. Бетон твердеет 28 дней. Если стяжка будет сильно сохнуть, нужно смачивать ее водой.

Начинать стяжку нужно с дальнего угла

Какую стяжку лучше выбрать

Выбор стяжки основывается на индивидуальных требованиях застройщика. Ориентироваться стоит исходя из бюджета, объема работ, времени изготовления, материала чистого пола, эксплуатационных свойств помещений. Зачастую оптимально для разных помещений делать разную стяжку. Наиболее популярной можно назвать мокрую стяжку, ибо она обладает хорошим соотношением цена/качество.

Читайте также:

Делаем электрический трайк для ребенка

Продумывая каждый шаг строительства, в итоге вы получите именно тот дом, в котором вам и вашей семье будет комфортно жить.

Видео: Стяжка пола. Мастер класс

Видео: Полусухая стяжка пола

Как сделать качественное основание пола: выбор систем и технологий

Стяжка — неотъемлемая часть конструкции пола, выравнивающий слой для напольного покрытия. От качества и надёжности стяжки во многом зависит долговечность и эксплуатационные характеристики ПВХ и ковровых покрытий, плитки, паркета, ламината, полимерных полов и других материалов, используемых для финишной отделки.

В этой части учебного курса мы расскажем о том, как сделать стяжку и избежать ошибок при её изготовлении.

Мы ответим на следующие вопросы:

Как сделать стяжку без трещин и расслоений.
Какие материалы и добавки следует использовать при изготовлении стяжки.
Как правильно ухаживать за свежеуложенной стяжкой.

Нюансы и особенности изготовления стяжки

При подготовке основания под укладку напольного покрытия могут быть использованы различные технологии. Если в помещении предполагаются значительные механические нагрузки (например, на производстве), то, как правило, плита основания является поверхностью под укладку финишного покрытия. Если нагрузки незначительные (пол в жилом помещении), или качество поверхности не удовлетворяет необходимым требованиям, выполняется её дополнительное выравнивание. Т.е. — изготавливается стяжка.

Наличие современных материалов и технологий позволяет повысить качество работ, увеличить скорость монтажа и, в конечном итоге, снизив стоимость, изготовить конструкцию с наилучшими характеристиками.

Одно из главных требований, предъявляемых к стяжке – ровность её поверхности. Современные напольные покрытия — керамическая плитка, ламинат, инженерная доска, линолеум — будут служить долго и отлично смотреться только при их укладке на поверхность с правильной геометрией. Выбоины, щели, значительные перепады высот приведут к снижению эксплуатационных характеристик финишного покрытия, что вызовет в дальнейшем необходимость дорогостоящего ремонта.

При изготовлении стяжки важен каждый этап, начиная от выбора материала и заканчивая соблюдением технологии монтажа.

Основные причины возникновений трещин в стяжке и способы их устранения

Практика показывает, что зачастую проблемы при устройстве цементно-песчаной стяжки (т.н. «мокрого типа») возникают из-за переизбытка воды затворения, которую добавляют в раствор для придания ему бо́льшей подвижности и для увеличения времени его жизни в процессе укладки.

В результате нарушения водоцементного соотношения смеси (В/Ц), стяжка имеет низкую прочность, повышается вероятность трещинообразования, стяжка долго набирает прочность и высыхает. В результате увеличиваются сроки проведения отделочных работ, а из-за возможного последующего ремонта стяжки превышается строительная смета.

Избежать этого можно, добавляя в раствор специальные добавки, которые повышают подвижность смеси, увеличивают время работы с раствором, снижают вероятность трещинообразования и значительно сокращают время первоначального набора прочности и высыхания стяжки.

Кроме этого, специальные добавки позволяют продлить строительный сезон и сделать качественную стяжку в условиях пониженных температур или при отсутствии отопления на объекте.

При введении таких добавок значительно сокращается количество воды затворения, необходимое для запуска процесса химической реакции в цементно-песчаной смеси (гидратации).

Необходимая толщина слоя стяжки и способы её армирования

Среди строителей бытует мнение, что армирование стяжки не требует высокой квалификации рабочих, и работу можно выполнить, просто положив на основание металлическую сетку. Такой подход неверен и опасен. Трещины в стяжке могут образовываться даже в том случае, когда используется армирующая сетка.

Армирование стяжки выполняется при её толщине не менее, чем 40-50 мм. Защитный слой между поверхностью и сеткой должен составлять не менее 20 мм. Соответственно, учитывая толщину сетки и толщины защитного слоя с двух сторон, погрешности при укладке сетки, армирование стяжки металлической сеткой целесообразно делать при её толщине от 50 мм.

Ключевым условием работы армирования в стяжке является расположение сетки. Сетка должна находиться в толще конструкции, а не просто лежать на основании. Для обеспечения необходимого расстояния сетку укладывают на специальные подставки, например, сделанные из раствора или пластика. При монтаже системы водяного «тёплого пола» толщина стяжки должна быть на 45 мм больше диаметра труб.

При толщинах стяжки до 40 мм и для устройства более надежного объемного армирования лучше использовать армирующее фиброволокно, которое добавляется в сухую смесь.

При изготовлении оснований из цементно-песчаных растворов небольшой толщины — 20-40 мм, необходимо обеспечить их совместную работу с основанием. Проще говоря, нужно приклеить стяжку. Для таких целей используется смесь цемента и песка в пропорции 1:1 с добавлением специальной добавки на основе латекса.

На смоченную поверхность основания наносим адгезионный раствор и сразу укладываем выравнивающую стяжку. Такой метод называется «мокрый по мокрому».

Перед заливкой стяжки поверхность основания необходимо очистить от строительного мусора, обеспылить и, если есть трещины, отремонтировать их цементно-песчаным раствором или эпоксидной смолой, если требуется структурный ремонт (склеивание).

Если стяжку заливают по гидроизоляции или по разделительному слою из полиэтиленовой пленки, то по всему периметру комнаты рулонный материал необходимо завернуть на стены.

Грунтовочные и адгезионные слои

Часто при подготовке основания используются готовые строительные смеси. В состав таких материалов уже внесены все необходимые специальные добавки, и строго рассчитано количество воды затворения. Но такие смеси при малой толщине заливаемого слоя надо укладывать по адгезионному слою.

При изготовлении стяжек сложно достичь такой ровности поверхности, которая удовлетворяла бы требованиям для финишного покрытия. Для получения высококачественной поверхности применяют готовые самовыравнивающиеся смеси.

Таки смеси могут применяться не только для финишного выравнивания, но, одновременно, и для создания тонкослойной выравнивающей стяжки с требуемым качеством поверхности.

Такие смеси необходимо наносить на отшлифованную, обеспыленную и загрунтованную поверхность. Грунтовочный слой необходим для улучшения сцепления с основанием, а также для снижения впитываемости основания. Раствор хорошо растекается и не пересыхает еще до момента набора им прочности. Специальный уход за такими основаниями не требуется. Но в первые сутки в помещении не должно быть сквозняков, прямого солнечного света и избыточного прогрева помещения.

Уход за стяжкой

При изготовлении бетонных и цементно-песчаных стяжек, независимо от того, использовались при их изготовлении специальные добавки или нет, требуется обеспечивать правильный уход за свежеуложенной стяжкой.

Для сохранения влаги и предотвращения её быстрого испарения с поверхности стяжку нужно укрывать полиэтиленовой пленкой или наносить на поверхность специальные водно-дисперсионные растворы, которые в процессе высыхания образуют пленку, удерживающую влагу.

В результате процесс набора прочности и усадка основания происходит равномерно, по всей толщине, не вызывая значительных внутренних напряжений и, как результат, в стяжке не образуется трещин. Перед укладкой финишных покрытий полученную поверхность нужно всегда отшлифовывать и тщательно пылесосить для удаления пыли.

Для чего нужна стяжка пола: когда её делают, а когда нет, плюсы и минусы

Как правило, без выравнивания пола не обходится ни одно серьезное ремонтно-отделочное мероприятие. Самым распространенным способом добиться ровности основания под финишное покрытие является использование стяжки. Есть у этой отделки и другие функции.

Оглавление:

Что такое стяжка пола

Под стяжкой понимается строительная смесь, уложенная в один или несколько слоев. В качестве основания под укладку может выступать перекрытие между этажами, черновое основание или слой изоляции. В дальнейшем поверх этой прослойки проводится финишное декорирование пола с помощью керамогранита, плитки, линолеума, ламината и т.п. В отдельных случаях стяжка используется в качестве финишного оформления в подсобных помещениях, гаражах, подвалах, промышленных объектах.

Процесс стяжки пола

Классическая стяжка пола состоит из песка, цемента и воды, для смешивания которых применяются точно выверенные пропорции. Современные заводские растворы дополнительно усиливаются пластификаторами и другими добавками. Их назначение – ускорить процесс высыхания укладки, и помочь ей равномерно растечься по черновому основанию. Чтобы по ходу высыхания цементный слой не сильно усаживался, в его состав вводится фиброволокно. Изменяя пропорции разных компонентов, достигается регулировка характеристик отделки.

Пропорции компонентов для стяжки пола на 1 мешок цемента и на 1м3

Для чего делают стяжку пола

С помощью стяжки пола достигаются следующие задачи:

Черновое основание получает необходимую ровность.
Улучшаются звукоизоляционные и гидроизоляционные свойства пола.
Уменьшается количество теплопотерь в сторону перекрытия.
Пол приобретает механическую прочность.
Создаются условия для монтажа под стяжкой определенных коммуникаций (имеются в виду трубы, проводка, контуры теплых полов).
Сообщение уровню пола необходимой высоты.
Обеспечивается нужный угол уклона.

Выравнивание пола

Неровности пола в помещении негативным образом влияют на его внутреннее обустройство. Предметы мебели в таком случае невозможно поставить ровно: они будут перекашиваться, постепенно теряя свои эстетические и функциональные характеристики. При укладке некоторых финишных материалов ровность пола имеет принципиальное значение. В первую очередь это касается таких штучных элементов, как керамическая плитка, ламинат, паркетная доска и т.п. Отделка не только будет ужасно смотреться, но и начнет постепенно ломаться на кривом основании.

Материалы сплошного типа (линолеум, ковролин) могут несколько сгладить негативное впечатление, однако на их поверхности также довольно хорошо просматриваются впадины, бугры и перепады. После монтажа на неровный пол паркета или ламината неминуемо возникает такая неприятная проблема, как скрипение при ходьбе. Особенно часто подобными «огрехами» богаты квартиры т.н. «вторичного» жилья.

Звукоизоляция пола

Бывает так, что черновое основание кажется достаточно ровным, не требующим дополнительного выравнивания. Однако, если речь идет о квартире выше первого этажа, при помощи стяжки можно добиться дополнительной звукоизоляции жилища. Если она отсутствует или имеет недостаточную толщину, соседям снизу без помех будут слышны все нюансы жизни семьи. Никакой человек не будет в восторге постоянно «наслаждаться» топотом маленьких детей или чужими разговорами. Для улучшения звукоизоляционного эффекта стяжку укладывают на слой шумопоглощающего материала – вспененного полиэтилена, минеральной ваты или пенопласта.

В специальных правилах определены нормы относительно допустимого уровня шума в жилище:

В дневное время – 40-55 децибел.
В ночное время – 30-45 децибел.

Если их не придерживаться, возникнут проблемы с соседями. Добиться полной звукоизоляции практически невозможно, но на порядок снизить уровень бытового шума своей семьи – задача выполнимая. Для подобных целей специально была разработана плавающая стяжка, конструкция которой исключает контакт резонирующих поверхностей.

Утепление

Львиная доля тепловых потерь в доме происходит через плохо утепленные полы. В первую очередь это касается первых этажей, подвалов и загородных домов. Для теплоизоляции применяют стяжку в комбинации с пенополистиролом и минеральной ватой.

В редких случаях для обустройства утепленной стяжки пола используют керамзитовую крошку, однако для получения хорошего результата ее слой должен быть достаточно толстым.

Утепление пола под стяжкой при помощи керамзита

Чтобы необходимый эффект был достигнут, необходимо использовать материалы нужной плотности:

Минеральная вата – 180 кг/м 3 .
Пенополистирол — не менее 25 кг/м 3 .

Гидроизоляция

В некоторых комнатах очень важно, чтобы их пол не пропускал влагу. В первую очередь это касается ванной, туалета, кухни и подвала. Также влагонепроницаемость не будет лишней и в любом другом помещении. Укладка гидроизоляционного материала в общий «пирог» зависит от того, с какой стороны необходима защита. К примеру, в подвале влага распространяется со стороны почвы, из-за чего гидроизоляцией оснащается низ стяжки. Санузлы и другие помещения, где на пол часто попадает вода, оформляются стяжкой с влагозащитой сверху. В таких помещениях, как бассейны и душевые, необходим определенный уклон для оттока воды в сторону канализационной воронки. Это достигается укладкой раствора под нужным углом.

Бетонная стяжка пола бассейна под углом

Усиление прочности пола

Даже если дом панельный, стяжку пола желательно сделать, т.к. перекрытия далеко не всегда имеют должную прочность и качество. Правильно проведенная укладка цементно-песчаной смеси позволяет на выходе получить ровное прочное основание, способное переносить значительные механические нагрузки. Особенно это важно для промышленных площадей, где отделка выполняет функции финишного покрытия.

Увеличения общего уровня пола

По ходу реализации капитального ремонта нередко приходится сталкиваться с проблемой разного уровня пола в отдельных помещениях. Самый практичный способ сделать его везде одинаковым – выполнить выравнивание основания во всем доме при помощи стяжки. Также бывают случаи, когда по проекту одно из помещений должно быть несколько выше остальных. Достичь желаемого результата также поможет стяжка, уложенная локально в одной комнате. Чтобы избежать перетекания раствора в другие помещения, используют опалубку.

Условия для укладки коммуникаций

Для незаметной прокладки труб, проводов или кабелей без штробления стен используется выравнивающий бетонный слой. В таком случае вначале прокладывают коммуникации, а потом заливают раствор. Все токопроводящие линии обязательно помещают в специальные влагонепроницаемые гофры.

Кроме того, в стяжку нередко монтируются теплые полы (электрические или водные). Это дает возможность надежно защитить их от механических воздействий. Благодаря отличной теплопроводности бетона тепло от контура равномерно распространяется по всей поверхности.

Стяжка теплого пола

Плюсы и минусы стяжки пола

Рассматривая вопрос целесообразности использования стяжки пола в своем доме, следует тщательно взвесить все «за» и «против».

Плюсы:

Долговечность. Грамотно выполненная стяжка пола представляет собой надежную отделку, способную длительное время сопротивляться внешним воздействиям в виде механических, климатических и других нагрузок.

Прочность. Соблюдение правильных пропорций составных компонентов и использование качественной арматуры делает стяжку особенно прочной. На готовое основание можно класть любой финишный материал, без особых ограничений.

Различная площадь заливки. Обустраивать выравнивающий слой можно как в небольшой комнате, так и на обширной площадке. Все, что нужно – замесить выверенное количество компонентов.

Стяжку пола можно производить даже на очень больших площадях

Минусы:
- Трудоемкость реализации. Чтобы уложить даже минимально допустимый слой, приходится потратить много сил на доставку песка, цемента, воды, различных добавок. В процессе работы это все необходимо тщательно перемешивать и залить, четко соблюдая все рекомендации.
- Много грязи. Особенно это касается работы с мокрыми и самовыравнивающим растворами на основании цемента. Гипсовые смеси в этом плане не такие грязные, однако их нельзя использовать в помещениях с высоким уровнем влажности.
- Значительное утяжеление основания. Перед тем, как выравнивать полы в старых зданиях, необходимо провести тщательные расчеты. Бывает так, что увеличение нагрузки на ветхое перекрытие или фундамент приводит к его разрушению. В таких случаях лучше избрать другой способ выравнивая (ДСП, лаги).
- Много времени уходит на высыхание. После укладки традиционного цементного раствора на достижение оптимальных эксплуатационных характеристик уходит не менее месяца. Когда сроки поджимают, рекомендуется выбирать полусухую или самовыравнивающую смесь (они сохнут 3-7 дней).
  
  Укладка самовыравнивающейся стяжки пола
  
  Когда можно не делать стяжку пола
  
  Учитывая трудоемкость выравнивания пола стяжкой, возникает логичный вопрос: если ли случаи, когда стяжку можно не делать? Если черновое основание в виде железобетонной плиты изначально прочное и ровное, то можно обойтись без стяжки.
  
  К примеру, когда перепады в квартире не превышают 10 мм, то их можно сгладить слоем фанеры 0,6 мм и двойным слоем подложки (перед укладкой ламината или линолеума). Что касается напольной плитки, то подобные неровности легко убираются регулировкой толщины клея. Несколько выступов можно попросту сбить. В качестве дополнительной звукоизоляции в таких случаях применяют изолон или сплен.
  
  Итоги
  
  Стяжка пола является традиционным способом выравнивания и упрочнения чернового основания под финишную отделку. Существует несколько технологий, отличающихся составными компонентами и способом реализации. В тех случаях, когда плита перекрытия удовлетворяет определенные требования, стяжку пола можно не проводить.
  
  Зачем нужны отверстия в кирпиче? Поймет даже ребенок
  
  Историей поделился подписчик нашей группы Вконтакте Клочков В.С. Далее авторский текст.
  
  Как-то был со своим 10-летним сыном на стройке, он там увидел пустотелый кирпич и задал закономерный вопрос: «Зачем в кирпиче дырки?». Тогда я ответил, чтобы сохранять и экономить тепло. И пообещал, что позже расскажу обо всем более детально.
  
  Зачем нужны дырки в кирпиче
  
  Так вот, этим «более детально» решил поделиться и с посетителями сайта. Учтите, что все объяснения, которые приведены ниже, сформулированы так, чтобы было понятно 10-летнему мальчику. Но для краткости все несколько усложнил.
  
  Пустотелый кирпич
  
  Отличия пустотелого кирпича от полнотелого
  
  Вот два типа кирпичей – полнотелый и пустотелый.
  
  Полнотелый и пустотелый кирпич
  
  Начнем с полнотелого кирпича. Он, как вы уже наверняка догадались, более плотный и способен выдерживать большую нагрузку.
  
  Что касается пустотелого кирпича, то он выдерживает куда меньшее давление, а потому из него не строят целиком какие-то большие сооружения.
  
  Виды и назначение кирпичей
  
  Важно! Главное достоинство «кирпича с дырками» в том, что он лучше сберегает тепло. И все благодаря этим самым «дыркам», заполненным воздухом, который, в свою очередь, хорошо хранит тепло и достаточно долго остывает.
  
  По аналогичному принципу устроены современные окна: стеклопакеты состоят из нескольких стекол с прослойками воздуха между ними (причем зачастую это даже не воздух, а другие газы, еще эффективнее защищающие нас от холода).
  
  Пустотелый кирпич устроен по тому же принципу, что и оконные стеклопакеты
  
  Ключевой фактор в случае с пустотелым кирпичом – это низкая теплопроводность, обеспечиваемая внутренними полостями. Но чтобы все работало, как надо, полости должны быть герметичными, т. е. их следует хорошенько замазывать раствором, дабы туда не проникал холодный воздух извне. К слову, львиная доля теплопотерь в квартире – следствие того, что задувает из окон, щелей и проч.
  
  Важно, чтобы эти полости были герметичными
  
  Помимо того, пустотелый кирпич меньше весит (читай: экономия на материале), но здесь важно корректно учитывать нагрузки. Строить высокие сооружения из него попросту нельзя.
  
  Кирпич керамический — полнотелый и пустотелый Таблица свойств пустотелого кирпича
  
  Цены на пустотелый кирпич
  
  Плюсы и минусы пустотелого кирпича
  
  У такого кирпича есть свои сильные и слабые стороны, вкратце расскажу о них.
  - отличная теплоизоляция. Это то, о чем я говорил. Но здесь важно, чтобы кирпич был качественным, а кладка – правильно выполненной;
  - большой срок службы. В среднем, пустотелый кирпич служит порядка 50-ти лет без потери своих свойств;
  - звукоизоляция. Такой кирпич защищает не только от холода, но и от шумов извне. Причина – все те же полости, наполненные воздухом;
  - стойкость к растрескиванию. Из-за воздуха кирпич становится более устойчивым к появлению трещин на весь срок эксплуатации.
  - привлекательность. Если правильно выполнить расшивку швов, то отделочные работы можно и не проводить.
  - пустотелый кирпич нельзя использовать для возведения оснований зданий. Для этого лучше использовать полнотелые изделия, имеющие больший запас прочности;
  - высокая пористость и наличие полостей говорят о гидрофильности такого материала. Это еще одна причина, по которой для фундаментов такой кирпич не годится. Он со временем будет впитывать влагу, которая, наполнив внутренние полости, в зимнее время замерзнет, что может привести к повреждению материала.
  Одинарный пустотелый кирпич
  
  Цены на кирпич лицевой пустотелый
  
  Статья была полезной? Тогда сохраните ее себе. Спасибо за оценку!
  
  Видео – Для чего нужны отверстия в кирпиче?
  
  Зачем и почему в кирпичах дырки?
  
  В кирпичах дырки нужны для того что-бы кирпич был легче и проще было делать кладку. Кирпич с дырками намного лучше удерживает тепло и защищает от холода. Ну и к такому кирпичу лучше пристает раствор. Печной без дырок.
  
  Пустотелый (отверстия могут как проходить, так и не проходить насквозь) кирпич по другому называют эффективным. Его разнообразные по форме отверстия в процентном выражении составляют диапазон со значениями от 13 до 45.
  
  Теперь о преимуществах (в порядке уменьшения значимости):
  - повышение показателей теплозащиты, такой кирпич будет более “теплым”, чем полнотелый;
  - достижение более легкого веса изделия, что снижает степень давления на фундамент и уменьшает затраты на транспортировку;
  - глины при изготовлении расходуется меньше, да и сама технология проще.
  Существует еще и поризованный пустотелый кирпич, который получается, если в глину добавляют опилки (или ПВХ шарики), тщательно размешивают и обжигают. Под воздействием высокой температуры получаются (материал попросту сгорает) закрытые полости, что еще более позволяет сберегать тепло. Такой кирпич имеет существенно большие размеры (до 10 раз), чем простые кирпичи и, соответственно, меньше швов цемента, что и сырье экономит и теплозащиту усиливает.
  
  Дырки в кирпичах делают по двум причинам:
  
  1 причина
  
  Уменьшение веса кирпича. Это очень облегчает нагрузку на фундамент, в то же время не уменьшая других характеристик по прочности постройки. А ещё уменьшает расход материала, что влияет и на цену как изготовления, так и последующей перевозки материала к месту строительства.
  
  2 причина
  
  Увеличить тепловые характеристики. Ведь воздух это один из основных природных теплоизоляторов, тем более заключённый в определённую ёмкость. Он позволяет не проникать так быстро различным температуром с окружающей среды внутрь здания, как пониженным, так и повышенным.
  
  Дырявый кирпич имеет и своё название – пустотелый кирпич. Он намного практичнее, чем целый.
  
  Кирпич с “дырками” (кстати это могут быть не только дырки, но и прорези),
  
  Главный смысл этих “дырок” это увеличение степени теплоизоляции.
  
  А достигается это той самой воздушной прослойкой которая образуется в тех самых “дырках”.
  
  Помимо улучшенной теплоизоляции такой кирпич меньше (в сравнении полнотелым “собратом) весит.
  
  Как итог меньше давление на фундамент, фундамент становится дешевле.
  
  Чаще всего из такого кирпича возводят перегородки, но не только есть пустотелый кирпич способный выполнять несущие функции (из него возводятся несущие стены).
  
  Но есть и минусы у этого кирпича, самый существенный это заметно повышенный расход раствора (я имею в виду кладочный раствор) на который кладётся кирпич с “дырками”.
  
  Причина всё в тех же отверстиях которые заполняются раствором, даже если велико желание этого не делать.
  
  Помимо расходы тот самый раствор в “дырках” снижает те самые показатели (см. выше) по теплопроводности.
  
  Конечно при изготовлении учитывается что кирпич с дырками легче и обладает меньшей теплопроводностью. Да конечно и производство кирпичей с дырками тоже упрощается это и меньший расход исходных материалов и облегчение труда. Ведь так или иначе но без ручного труда на заводе не обойдешься.
  
  Но тем не менее это все не играет главной роли.
  
  А главное это распоряжение правительства.
  
  Так с января 1997 года действует СНИП П-3-79 с изменениями пункт 3. Короче говоря там требуется повысить сопротивление теплоотдаче более чем в 2 раза в 2000 году, а в далее в 3,45 и это сравнительно с 1996 годом.
  
  «С января 1997 г. вступили в силу Изменения 3 к СНИП П-3-79 «Строительная теплотехника»: требуемое сопротивление теплопередаче для жилых помещений увеличено вдвое, а с 2000 года оно будет повышено в 3,45 раза по отношению к нормам 1996 годом.
  
  Вот поэтому и все больше дырок в красных кирпичах И вот как они выглядят согласно требованиям СНИП.
  
  Для многих кирпич ассоциируется с прочным и монолитным строительным материалом, поэтому то и возникает недоумение при виде кирпича с выполненными сквозными (а порой и не проходящими насквозь полостями) в виде щелей отверстиями. Основное предназначение такого рода новаций в повышении теплопроводности, которая у воздуха значительно ниже, чем у кирпича. В результате повышаются теплоизоляционные свойства строительного материала, да и показатели звукоизоляции улучшаются.
  
  Не следует забывать, что кирпич с “дырками” теряет в массе, в результате получается некоторая экономия сырья при его изготовлении и вес при перевозке будет меньшим, что уменьшает затраты на погрузку с разгрузкой и даже транспортные расходы.
  
  Есть и недостаток – прочность становится уже не той, что у полнотелого изделия и нагруженные конструкции таким кирпичом не соорудишь, но вот перегородки между внутренними помещениями вполне можно из него делать, да и ниши можно заполнить или облицевать. Есть и еще “проблема” – идет повышенный расход растворной смеси, ведь часть ее успешно проходит внутрь полостей, причем разница может доходить до 1,5 и более раз. И это еще не все – показатели теплозащиты, по сравнению с обычным кирпичом, снижаются.
  
  Поэтому, при покупке пустотелого изделия нужно выбирать такой его вид, у которого диаметр отверстий небольшой, тут и экономия на растворе и еще один фактор – есть сведения, что при превышении 16 мм (именно такая предельная цифра была в советском еще ГОСТе) кирпич теряет тепла столько же, что и бетонная стена.
  
  Зачем нужны отверстия в кирпиче? Поймет даже ребенок
  
  Историей поделился подписчик нашей группы Вконтакте Клочков В.С. Далее авторский текст.
  
  Как-то был со своим 10-летним сыном на стройке, он там увидел пустотелый кирпич и задал закономерный вопрос: «Зачем в кирпиче дырки?». Тогда я ответил, чтобы сохранять и экономить тепло. И пообещал, что позже расскажу обо всем более детально.
  
  Зачем нужны дырки в кирпиче
  
  Так вот, этим «более детально» решил поделиться и с посетителями сайта. Учтите, что все объяснения, которые приведены ниже, сформулированы так, чтобы было понятно 10-летнему мальчику. Но для краткости все несколько усложнил.
  
  Отличия пустотелого кирпича от полнотелого
  
  Вот два типа кирпичей – полнотелый и пустотелый.
  
  Полнотелый и пустотелый кирпич
  
  Начнем с полнотелого кирпича. Он, как вы уже наверняка догадались, более плотный и способен выдерживать большую нагрузку.
  
  Что касается пустотелого кирпича, то он выдерживает куда меньшее давление, а потому из него не строят целиком какие-то большие сооружения.
  
  Виды и назначение кирпичей
  
  Важно! Главное достоинство «кирпича с дырками» в том, что он лучше сберегает тепло. И все благодаря этим самым «дыркам», заполненным воздухом, который, в свою очередь, хорошо хранит тепло и достаточно долго остывает.
  
  По аналогичному принципу устроены современные окна: стеклопакеты состоят из нескольких стекол с прослойками воздуха между ними (причем зачастую это даже не воздух, а другие газы, еще эффективнее защищающие нас от холода).
  
  Пустотелый кирпич устроен по тому же принципу, что и оконные стеклопакеты
  
  Ключевой фактор в случае с пустотелым кирпичом – это низкая теплопроводность, обеспечиваемая внутренними полостями. Но чтобы все работало, как надо, полости должны быть герметичными, т. е. их следует хорошенько замазывать раствором, дабы туда не проникал холодный воздух извне. К слову, львиная доля теплопотерь в квартире – следствие того, что задувает из окон, щелей и проч.
  
  Важно, чтобы эти полости были герметичными
  
  Помимо того, пустотелый кирпич меньше весит (читай: экономия на материале), но здесь важно корректно учитывать нагрузки. Строить высокие сооружения из него попросту нельзя.
  
  Кирпич керамический — полнотелый и пустотелый
  
  Таблица свойств пустотелого кирпича
  
  Цены на пустотелый кирпич
  
  Плюсы и минусы пустотелого кирпича
  
  У такого кирпича есть свои сильные и слабые стороны, вкратце расскажу о них.
  - отличная теплоизоляция. Это то, о чем я говорил. Но здесь важно, чтобы кирпич был качественным, а кладка – правильно выполненной;
  - большой срок службы. В среднем, пустотелый кирпич служит порядка 50-ти лет без потери своих свойств;
  - звукоизоляция. Такой кирпич защищает не только от холода, но и от шумов извне. Причина – все те же полости, наполненные воздухом;
  - стойкость к растрескиванию. Из-за воздуха кирпич становится более устойчивым к появлению трещин на весь срок эксплуатации.
  - привлекательность. Если правильно выполнить расшивку швов, то отделочные работы можно и не проводить.
  - пустотелый кирпич нельзя использовать для возведения оснований зданий. Для этого лучше использовать полнотелые изделия, имеющие больший запас прочности;
  - высокая пористость и наличие полостей говорят о гидрофильности такого материала. Это еще одна причина, по которой для фундаментов такой кирпич не годится. Он со временем будет впитывать влагу, которая, наполнив внутренние полости, в зимнее время замерзнет, что может привести к повреждению материала.
  Одинарный пустотелый кирпич
  
  Цены на кирпич лицевой пустотелый
  
  кирпич лицевой пустотелый
  
  Статья была полезной? Тогда сохраните ее себе. Спасибо за оценку!
  
  Видео – Для чего нужны отверстия в кирпиче?
  
  Зачем в кирпичах дырки?
  
  Зачем в кирпичах дырки?
  
  Завод основан в 2007 году
  
  Зачем нужен «дырявый» кирпич?
  
  Кирпич обычно воспринимается как нечто прочное, увесистое и монолитное. Правда в последние десятилетия все чаще приходится наблюдать на строительных объектах поддоны с «дырявым» кирпичом. Иногда отверстия бывают крупными, иногда помельче. Существуют так же виды кирпича с щелевыми отверстиями или, что больше характерно для силикатного кирпича, не сквозными. А еще отверстия бывают горизонтальные и вертикальные, различного диаметра, форм, назначения.
  
  Основная причина, по которой стали делать перфорированный кирпич это желание увеличить степень теплоизоляции. Ведь теплопроводность воздуха ниже, чем у керамики. Значит, воздушные пустоты, оказавшиеся внутри кирпичной стены, позволят лучше сохранять тепло, повышают звукоизоляцию.
  
  Приятным дополнением является уменьшенный вес такого кирпича, а так же снижение затрат сырья при изготовлении. Конечно, отверстия уменьшают прочность кирпичных изделий. Но перфорированный кирпич обычно используют для ненагруженных конструкций: внутренних перегородок, заполнения ниш под несущими балками, наружной облицовки. Перфорированный кирпич марки М 150 способен достойно выполнять несущие функции.
  
  И все было очень хорошо и мило, пока не пришла пора переоборудовать кирпичные производства. Техника старого образца уже не выдерживала никакой критики, кирпичные заводы гнали стабильный брак. Пережженный перфорированный кирпич норовил рассыпаться в руках.
  
  Отечественный производитель не балует своей техникой кирпичных дел мастеров, оборудование стабильно закупается за рубежом. Причем, при выборе оборудования, как правило, не учитывается разница в стандартах выпускаемой продукции. Если по советским стандартам диаметр круглого отверстия не должен превышать 16мм, то для импортного оборудования характерна величина 22мм. Эти 5-6 мм на каждом отверстии выливаются в миллионы тонн сырья, огромную разницу в производительности технологических линий, солидных энергозатратах.
  
  В принципе, ну какая казалось бы разница, полсантиметра больше или меньше. Если бы не климатические условия, то может быть и никакой. Но дело в том, что специалисты — теплотехники солидных институтов с громкими названиями НИИСФ и ВНИИСТРОМ доказали, что при диаметре отверстий, превышающих 16 мм, стена из пустотного кирпича становится подобна по комфорту и теплопотерям стене из плотного бетона. Вот так. Строили, строили, и, наконец, построили…То есть, получается, что все затраты на кирпичную кладку абсолютно бессмысленны. Можно изменить ГОСТ (что и было успешно проделано), но каким законодательным актом изменить физику? Или выдать распоряжение, что по экономическим показаниям, законы теплотехники для кирпичного производства отменяются до лучших времен?
  
  Еще одним препятствием в применении перфорированного кирпича, становится повышенный расход кладочного раствора. Для строителей этот фактор имеет большое значение. Естественно, чем больше отверстия, тем больше раствора «уходит» внутрь кирпича. Разница составляет 1,5 — 2 раза. Умножив на тысячи квадратных метров кладки, мы получаем дополнительную потребность в тысячах тонн раствора. И это еще не все проблемы: заполняя пустоты, раствор снижает теплотехнические показатели кирпича. Если в сухом виде и кирпич, и раствор имеют одинаковые теплозащитные качества, то при увлажнении картина резко меняется. Влажный раствор снижает теплозащиту стены на 25-30%. Есть вариант снижения подобных эффектов за счет применения пластиковой сетки. Обычно ее используют при выполнении кладки из крупногабаритного керамического камня. Иногда бывает экономически оправдано использование этой сетки и при кладке обычного перфорированного кирпича.
  
  Спорить со стандартом бессмысленно, но, как говориться, если вас интересует результат… то выбирайте пустотелый кирпич с наименьшими отверстиями. Во-первых, сэкономите на растворе. А В-главных, получите теплую, влагостойкую стену. Для внутренних перегородок можно выбрать «стандартный» кирпич, ведь внутренние перегородки не несут теплопотери. А акустические свойства остаются «на высоте». Желающие разобраться в данном вопросе подробнее, могут обратиться к разработкам ОАО ВНИИСТРОМ им. П.П. Будникова.
  
  Но нет замены перфорированному кирпичу высокого качества. Экологически чистый продукт, легкий, прочный, красивый. Он становится незаменимым помощником в градостроении. Позволяет возводить надежные и, одновременно, легкие сооружения с интересной фактурой. Перфорированный кирпич позволяет экономить на отделочных работах, снижает трудоемкость каменных работ.
  
  Красный кирпич: виды,размер,плотность,фото,стойкость
  
  Красный кирпич является очень популярным строительным материалом, так как область его использования при строительстве очень широка. Из него делают заборы, кладут печи и фундаменты, а также возводят стены. Свое же название «красный» он приобрел из-за цвета, который зависит от метода создания этого строительного материала. В большинстве случаев такой цвет обеспечивает глина. Именно красные кирпичи считаются классическими. Глины же, которые используют при производстве такого типа кирпичей, называют красножгущимися.
  
  ЧТО ТАКОЕ И ОТКУДА ВЗЯЛСЯ
  
  Кирпич строительный имеет обширную область применения в строительстве: из него кладут печи, возводят заборы, перегородки, стены, укладывают фундамент.
  
  Однако чтобы его выбрать, нужно подойти к этому делу ответственно и серьезно. Заранее необходимо реально посмотреть, что необходимо построить, какой бюджет можно выделить, каково предназначение будущей стройки. Главное – не перепутать! Поэтому внимательное изучение характеристики конкретного вида кирпича, то есть того, который подойдет для выбранной постройки, никогда не помешает. Ведь, приобретя облицовочный и выстроив из него дом, очень скоро окажется, что в доме холодно. Из-за чего это произошло?
  
  Кирпич выбран неправильно. Если выбор сделан неправильно, то возведение здания или же какого-либо иного архитектурного сооружения лишь значительно повысит финансовые затраты или даже нанесет вред здоровью. Сегодня в строительстве используют два вида строительного материала – белый и красный кирпич.Само название «красный» связано с внешним видом этого материала для строительства, зависящего также и от технологии производства. Часто состав глины создает цвет кирпичу. Красный цвет считается классическим. А глины, из которых делают кирпичи, называют красножгущимися.
  
  Бывает, что прослеживается и другая картина: имеющийся оксид железа в ряде глиняных и каолиновых месторождений превращает кирпич-сырец (спрессованный глиняный брикет) после обжига в печи из серого в «красный». Да, немаловажное значение для этого искусственного каменного материала имеет исходное сырье.
  
  Какие виды бывают?
  
  Отличие специального
  
  Особенностью стройматериала для кладки является повышенная огнеупорность. Используется при строительстве печей, дымоходов и каминов. Это основная особенность при распределении красных кирпичей на классы. Такой тип продукта используют для облицовки внешних стенок. Специальный тип кадочного материала бывает полнотелым или с отверстиями, различными по величине.
  
  Рядовой: в чем особенность?
  
  Представляет обычный строительный материал красного цвета, который используется для кладки стен, выгребной ямы и других построек. В дальнейшем его декорируют при помощи специальной штукатурки, декоративной плитки и иными способами. Используют для межкомнатных перегородок или выполнения внешних несущих стен. Кладка вся состоит из этого вида стройматериала. Отличается лишь последний ряд, выполненный из лицевого слоя.
  
  Лицевой тип
  
  К такому относят шамотный и фарфоровый стройматериал, на верхний слой которого нанесена специальная крошка. Используют для облицовки и декоративных работ. Стоимость шамотного кирпича сравнительно высокая, поэтому его используют редко и лишь выполняют кладку в полкирпича. Выделяют также отдельный подвид — клинкерный, применяемый при облицовке внешних стен. Преимущества стройматериала — улучшенные эстетические и эксплуатационные параметры.
  
  Характеристики красного кирпича
  
  Кроме размера и типа красного кирпича, существуют и другие характеристики этого материала, на которые нельзя не обращать внимание при его выборе. Их не так уж и много, но знать о них и понимать их важность нужно обязательно.
  1. Прочность. Именно этот показатель является основополагающим в любом строительстве – кирпич просто обязан сопротивляться нагрузкам и различным деформациям, связанным с ним, при этом не разрушаясь. Прочность кирпича обозначается незатейливой буквой «М», рядом с которой имеется число, которое и указывает на степень прочности этого материала. Попросту говоря, это предельно допустимая нагрузка на один квадратный сантиметр поверхности – она может варьироваться в пределах от 25 единиц до 300. Чем цифра больше, тем большей нагрузке способен противостоять кирпич – чем выше вы строите дом, тем прочнее следует выбирать кирпич.
  2. Морозостойкость. По сути, это способность кирпича впитывать влагу – пористый кирпич имеет меньшую степень морозостойкости, плотный его аналог, соответственно, более высокую сопротивляемость морозу. Спросите, причем здесь пористость? Все просто – именно влага, попавшая в кирпич, при замерзании разрушает этот строительный материал. Морозостойкость красного кирпича во всех технических документах отмечается буквой «F» с последующими цифрами – как вы уже поняли, именно эти цифры и рассказывают о степени сопротивляемости изделий данного типа морозу. Цифра обозначает количество циклов отморозки и заморозки изделия, которые оно в состоянии перенести. Например, маркировка F25 говорит не о чем ином, как о том, что данный кирпич способен выдержать 25 заморозок. На сегодняшний день обычный красный облицовочный кирпич способен выдерживать от 50 до 100 циклов заморозки, а декоративный клинкерный материал данного типа целых 200 циклов замораживания.
  Естественно, при выборе кирпича (как рядового, так и облицовочного и даже клинкерного) следует обращать внимание и на его производителя. Не стоит думать, что кирпич везде одинаковый – его качество, прежде всего, зависит от производителя. Существуют определенные ГОСТы, которые не дают четких параметров характеристик, а предоставляют их допуск – так сказать, от и до. Так вот, одни производители, заботясь о своей прибыли, соблюдают этот допуск по нижнему пределу, а другие, заботясь о своей репутации, как должное принимают верхнюю границу допуска. Прежде чем приобретать кирпич, следует поинтересоваться отзывами людей о производителе и его продукции.
  
  Размеры кирпича по ГОСТ — высота, длина и ширина
  
  Современное строительство не стоит на месте. С ростом требований к возведению домов, расширился и диапазон размеров кирпичей:
  - Одинарный – 250х120х65 мм (закреплен ГОСТом 530-2007). Согласно европейской маркировки они имеет обозначение RF.
  - Двойной – 250х120х138 мм.
  - Полуторный – 250х120х88 мм.
  - Модульный — 280х130х80 мм.
  - Евро кирпи ч – 250х85х65 мм.
  Плотность и теплопроводность
  
  Коэффициент теплопроводности показывает количество тепла, которое может проникнуть через кирпичную стену метровой толщины при разнице температуры в 1°C по обе ее стороны. Это значение измеряется в ваттах, и чем оно выше, тем хуже технические характеристики теплопроводности кирпича. По теплотехническим свойствам выделяют 5 групп эффективности этого строительного материала, каждая из которых обладает разной способностью удерживать тепло внутри помещения. Полнотелый кирпич имеет самую низкую способность сохранять тепло, обладая теплопроводностью в 0.6-0.8 Вт/м*К, поэтому для возведения энергоэкономичных сооружений целесообразно применение пустотелого изделия, показатели которого намного ниже и колеблются в районе 0.56 Вт/м*К. Характеристика кирпича по плотности приводит к разделению его на полнотелый и пустотелый. Чем больше пустот он имеет в своей массе, тем лучше будут его теплоизоляционные и шумопоглощающие свойства. Полнотелый керамический кирпич имеет средние показатели плотности от 1600 до 1900 кг/м3, в отличие от пустотелого, плотность которого намного ниже — от 1200 до 1500 кг/м3. Насыщенный порами кирпич носит название «поризированный» и сочетает в себе все лучшие качества керамического кирпича и бетона. Он заслужил славу лучшего строительного материала за низкую теплопроводность, стойкость к любым климатическим воздействиям и очень высокую прочность.
  
  Прочность и стойкость к морозам красного кирпича.
  
  Прочность красного кирпича – это способность его противостоять любым физическим и механическим воздействиям, внутреннему напряжению. Деформация без разрушения и потери своей формы. Данный показатель на маркировке обозначается в виде буквы М (в сокр. от слова «марка»), и определенным числом. Число из трех символов обозначает на то, какую нагрузку может выдержать кирпич на 1кв. см площади. Данная характеристика красного кирпича определяет, что это именно та марка, которая предназначена для постройки домов разной этажности. Для постройки одноэтажного дома используют кирпичи с маркировкой М100 и М125, для высоких зданий кирпичи маркируют с показателем выше 150. Самая большая степень сопротивляемости, которой обладает красный кирпич, является М300.
  
  Устойчивость к морозам кирпича проверяется с помощью нескольких циклов вымачивания в воде изделия по 8 часов, затем замораживание его и оттаивание. Данный цикл повторяется до той поры, пока качественные характеристики массы и прочности красного кирпича не начнут меняться. С помощью таких циклом определяется способность функциональных свойств кирпича в условиях изменения климата и разных температурных воздействиях. По окончанию таких исследований кирпич получает маркировку, где число, которое находится рядом с буквой, обозначает количество повторенных циклов заморозки и оттаивания, проведенных до того, как характеристики кирпича поменялись. Самое низкое допустимое значение – F25, а высокую устойчивость к морозам обозначают показатели F200 и F300.
  
  Сколько весит красный кирпич
  
  На вес красного кирпича влияет несколько факторов, таких как размер, форма, предназначение. От этого вес красного кирпича варьируется от 1,3 до 7,2 кг. Самым легким считается облицовочный (пустотелый) – 1,32 – 3,2 кг. Вес кирпича красного полнотелого 250х120х65 мм колеблется в пределах 3,3 – 7,2 кг. Приблизительный вес красного кирпича (250х120х65, но пустотелого) начинается от 2,3 кг и достигает 5 кг.
  
  Красный кирпич — цена за штуку
  
  Стоимость этого строительного материала напрямую зависит от производителя. Например, средняя цена за штуку красного полнотелого кирпича составляет 8 рублей. Однако в большинстве магазинов часто проводятся всевозможные акции, так что найти можно и по 7,20 руб. Размер цены красного полнотелого кирпича будет намного выше, чем у пустотного (из-за веса). Чтобы узнать, сколько стоит облицовочный красный кирпич, достаточно зайти на сайт любого строительного супермаркета. Минимальная стоимость составляет 3,20 руб.
  
  Преимущества и недостатки красного кирпича
  
  Выполняется строительный материал из натуральных компонентов, благодаря чему он считается экологически чистым. Преимущество красного кирпича — высокая прочность и выдерживание больших нагрузок. У кладочного материала есть и другие положительные и отрицательные стороны, представленные в таблице
  Похожие записи: