Из какого дерева делают ручки для ножей?

Выбор рукояти ножа

Конструктивно любой нож состоит из двух элемнтов – рукояти и клинка. Однако, каким бы качественным не был клинок, все его достоинства сойдут на нет, если ножом неудобно работать и устает рука. От рукояти зависит комфорт работы ножом, маневренность ножа, эффективность работы с ножом. От формы рукояти зависит функциональное назначение ножа. Рукоять может ставиться параллельно клинку или под углом.

Способы крепления рукояти ножа

Существует два способа крепления рукояти к хвостовику клинка: всадной и клепаный.

1) Всадной способ крепления рукояти (хвостовой монтаж, “крысиный хвост”)

На узкий хвостовик как на стержень насаживается рукоять и далее закрепляется. В случае, если хвостовик длиннее рукояти, рукоять затягивается гайкой, рукоять состоит из множества пластин. С обоих сторон рукоять снабжается обоймицами для предохранения от раскалывания. Такая рукоять называется наборной. Чаще всего используется, если рукоять параллельна клинку. В случае, если хвостовик короче рукояти, рукоять закрепляют с помощью клея. Таким способом крепят рукояти, расположенные под углом к клинку.

• Более привлекательный внешний вид
• Практически любая форма и размер рукояти
• Низкий вес
• Низкая тепло- и электропроводимость
• Ремонтопригодность

• Менее прочное соединения по сравнению с клепаным способом

На фото: всадной сквозной монтаж рукояти на ноже “Таежный” от фирмы ОружейникЪ. Рукоять фиксируется гайкой, которая наворачивается на резьбу шпильки. В гайке предусмотрено отверстие для темляка.

Всадной сквозной монтаж рукояти (рукоять наборная из бересты) ножа “Бекас” от Компании АиР. Рукоять фиксируется навершием из текстолита, которое накручивается на шпильку.

Всадной глухой монтаж рукояти (клинок фиксируется на двухкомпонентный клей) ножа “Финка Lappi” от Компании АиР. При соблюдении технологии данный монтаж не уступает сквозному по прочности

Всадной сквозной монтаж рукояти на ноже “Спец” от компании “ЗЛАТКО” повышенной прочности. На большинстве ножей “ЗЛАТКО” выполняет двойной крепеж хвостовика (шпильки) клинка на 2 гайки (первая гайка внутри колпачка-тыльника, вторая гайка снаружи на тыльнике).

2) Клепаный способ крепления рукояти

На широкий хвостовик, который повторяет контуры рукояти, с двух сторон на заклепки ил винты крепятся пластины (накладки, «щечки»). Данный способ применяется при изготовлении цельнометаллических ножей Full-Tang, а также складных ножей

Накладки, выполненные из карельской березы, у складного ножа “Клык” от компании Златпрофит

Накладки из ореха, фултанг нож “Артыбаш 115”

• Более прост в изготовлении
• Наиболее прочный способ крепления

• Ограничения по форме, объему и размерам рукоять
• Увеличенный вес
• Высокая тепло и электропроводимость (не получиться работать без перчаток на морозе)
• Не очень удобная форма, при намокании может выскользнуть из руки

Форма рукояти ножа

1) Овальная форма.

Плохо, если грани рукояти плоские и четкие. В этом случае, несмотря на отличный внешний вид, руке будет некомфортно держать такой нож. При овальной “обтекаемой” форме рукояти руке значительно комфортнее удерживать нож. Поперечное сечение рукояток может варьироваться от круглого и овального (это наиболее удобные варианты) до всевозможных многоугольников, а также их сочетаний. Овальная форма идеально соответствует эргономическим требованиям, замечательно ловко укладываясь в ладонь. Квадрат и прямоугольник со скругленными краями — лишь вариации круга и овала.

Овальная форма рукояти у ножа “Дальнобойщик” от Златко

• Оптимальное, удобное положение в руке

• Невозможно тактильно определить ориентацию плоскости клинка в пространстве. Применяя охотничий нож в темноте, можно нанести удар не лезвием, а плашмя или обухом

2) Прямая форма

рукояти без сужений и расширений. Такую рукоять имеют большинство кухонных ножей. Поперечное сечение рукояток может варьировать от круглого и овального (это наиболее удобные варианты) до всевозможных многоугольников, а также их сочетаний.

• Не имеет ограничителей, легко выскальзывает из руки.

3) Конусная форма

Бывают с сужением назад или вперед. Первый вариант очень редок, такая форма рукояти была распространена у кинжалов-леворучников. Рукояти, сужающиеся вперед обладают хорошими эргономическими особенностями. На протяжении многих веков весь мусульманский мир отдавал предпочтение такой рукояти. Большое число хирургических инструментов имеет конусную рукоятку, сужающуюся вперед.

Конусная форма рукояти у ножа “Якут” (АиР, Златоуст)

Конусная форма рукояти у ножа-топора “Гиймякеш” (АиР, Златоуст)

4) Вогнутая форма

Вогнутые рукояти совмещают положительные качества обоих видов конусов и удобно ложатся в ладонь. Такую форму имеют некоторые японские рукояти, также подобная форма характерна для старой Руси. Однако, различная глубина вогнутости влияет на область применения. Разновидностью ассиметричного одностороннего варианта можно выделить рукоять с глубоким вырезом под пальцы, что не вполне удобно, но эффектно и чем-то напоминает кастет. Такие углубления для пальцев обеспечат более стабильное положение ножа в руке, однако следует отметить, что количество углублений больше одного ограничивают возможности разнообразных положений рукояти. Самая массовая и, безусловно, самая удобная из всех форм – рукоять, расширенная в средней части (симметрично или односторонне).

5) Выпуклая форма

Практически все охотничьи и боевые ножи имеют выпуклую двустороннюю или одностороннюю рукоять. Рукоять выпуклую одностороннюю называют «с брюшком». Сегодня, специалисты многих стран признают, что максимально комфортной формой рукояти широкопрофильного ножа является соосная с клинком, прямая рукоятка с небольшим «брюшком». Классический финский нож («финка») в полной мере соответствует этим параметрам.

Основной материал рукояти (черен рукояти)

От материала зависят такие качества, как прочность, комфортабельность для руки (не должна холодить руку, рука не должна скользить), стойкость к загрязнениям, балансировка всего ножа.

1) Дерево

При изготовлении обычно используются плотные сорта дерева. Используются такие сорта дерева, как дуб, орех, клен, ясень, вереск, груша, яблоня, вишня. Из редких пород дерева рукояти выглядят намного красивее, не холодят руку, не липнут в крови, однако бывают тяжелыми и сложными в обработке.

• Малый вес, внешний вид;
• Не скользит в руке;
• Впитывает излишки пота;
• Очень легко поддаётся обработке;

• Недостаточная ударопрочность (относительно). Некоторая древесина обладает отличной ударопрочностью (капы, сувель, карельская береза)
• Плохие показатели водоустойчивости (относительно). Нужна специальная пропитка и внешняя обработка

Наиболее популярная древесина для изготовления рукоятей

Амарант

Общее название: Purpleheart, Amaranth

Научное название: Peltogyne spp.

древесина деревьев видов Guibourtia tessmannii и Guibourtia demeusei из рода Guibourtia семейства Бобовые. Африканское розовое дерево, африканский палисандр, акумэ, бубинга, эбана, эссинганг, кевазинго, кеуазинго, оквэни, ованг, уака. Известная древесина Бубинго является древесиной нескольких видов: Guibourtia tessmannii, Guibourtia desmeusei, Guibourtia pellegriniana. Род Guibourtia включает в себя 16 видов, произрастающих в тропических регионах Африки (13 видов) и Южной Америки (3 вида). Но для получения древесины бубинга использую в основном африканские виды.

Карельская береза

Отдельно нужно выделить такой материал, как древесину карельской березы. Карельская береза славится необычной мраморной текстурой, перламутровым блеском и янтарным оттенком древесины. Она давно известна за пределами своей родины и стоит в одном ряду с редкими тропическими породами, которые измеряются в торговле килограммами, а не кубометрами. Она невероятно твердая, вязкой структуры. Объемная масса (в сухом виде) достигает 750-770 кг на кубометр. Показатель твердости — 3,5 ед. по Бринеллю. Этот материал абсолютно не подвержен пересыханию, гнили, и любым неблагоприятным воздействиям. По всему протяжению имеет специфические бородавчатые утолщения — так называемые капы. Они то и дают неповторимую мраморную текстуру: темные вкрапления коричневого цвета на светлом фоне. Ценность схожа с дорогими тропическими сортами. Прекрасные характеристики, которыми обладает карельская береза — свойства, присущие ее древесине в виде повышенной свилеватости и наростов. Отличается дерево удивительным цветом древесины от светло-золотистого до темно-янтарного и нарисованным самой природой узором в виде причудливых черточек, точечек и мраморных переливов. Карельская береза – очень трудный для обработки материал, требующий от мастеров высокохудожественных навыков. А вот полировку, наоборот, переносит хорошо, как и покрытие лаками. После них материал получает уникальный визуальный эффект за счет неповторимой волнистой структуры и выпуклых «наростов».

Ножи с рукоятью из карельской березы здесь.

Граб

Граб (лат. Cárpinus) — род относительно небольших лиственных деревьев из семейства Берёзовые (Betulaceae). Произрастает в северном полушарии, большинство видов в Азии, особенно в Китае, в Европе только два вида.Граб обладает самой высокой плотностью среди отечественных пород (плотность 800 кг/м3, твёрдость 3,7), исключение составляет белая акация (робиния псевдоакация), однако ее можно считать отечественной лишь условно, т. к. она завезена к нам из Северной Америки. Наиболее прочной и твердой является древесина граба обыкновенного, произрастающего в Закавказье (Армения).

Износостойкость древесины граба оценивается как весьма высокая, что определило ее применение для изготовления деталей машин (например ткацких челноков). Способность держать крепления (гвозди и шурупы) у граба в 4 раза выше, чем аналогичный показатель для сосны. Гвозди и шурупы рекомендуется использовать после предварительного сверления. Способность к загибу средняя (заметно хуже, чем у бука, ясеня и дуба).

Породы дерева для рукояти ножа

Для изготовления рукоятей ножей используется большое количество различных сортов дерева, таких, как: карельская берёза, бубинга, венге, стабилизированный граб, падук, лосиный рог, сапеле, палисандр, береста и другие. Любой даже самый лучший нож, какой бы прочностью он не обладал. Окажется малопригодным для практического применения, если у него плохая рукоять. Формула хорошего ножа = клинок из надёжной и прочной стали + рукоять, удобно лежащая в руке и из правильно подобранного материала. Для рыбалки хорош нож с рукоятью из бересты, а для охоты лучше деревянная рукоять, на зимней охоте нож из рога будет холодить руку без перчатки. Рассмотрим подробнее наиболее популярные породы древесины.

Стабилизированный граб имитирует текстуру эбенового дерева. Эбен является одной из наиболее ценных пород древесины произрастающих в Африке. Высокая цена обусловлена, как редкостью породы, таки тем, что древесина обладает большим количеством заболони (слой дерева между корой и ядром), что позволяет использовать только порядком 30% ствола для изделий. Кроме того, эбеновое дерево склонно к растрескиванию, что для рукояти ножа неприемлемо. Чёрный граб благодаря пропитке смолами повторяет текстуру эбена и не подвержен растрескиванию, кроме того рукояти из граба чрезвычайно прочные благодаря высокой плотности древесины, что делает его идеальным материалом для исполнения рукоятей ножей в чёрном цвете.

На фото (слева-направо): железное дерево, брусок из граба стабилизированного смолами, рукояти из стабилизированного граба.

Венге – это тропический сорт древесины, часто применяемый для изготовления рукоятей ножей, не только из за красивой структуры, но ещё из-за своих физических свойств. Характеризуется чрезвычайно грубой текстурой с прямыми прожилками. Обладает чрезвычайно высокой сопротивляемостью на ударные нагрузки, что позволит рукояти прослужить так же долго, как и клинку ножа. Стойка к гниению. Цветовая гамма может сильно различаться от золотисто-коричневого до очень тёмно-коричневого с чёрными прожилками, для изготовления рукоятей ножей используются заготовки из сердцевины ствола.

Бубинга или иначе африканское розовое дерево обладает красивой и чрезвычайно насыщенной структурой с красивыми прожилками розоватого и красного цвета. Для рукоятей подходит, как сердцевина, таки заболонь дерева, в данном случае, единственным отличием будет цвет, заболонь на несколько оттенков светлее. Чрезвычайно плотный (от 800 до 960 кг/м3) и тяжелый сорт дерева, но рукояти из бубинга смотрятся весьма основательно и солидно. Не склонен к растрескиванию, хорошо сопротивляется влаге и грибку.

Падук – чрезвычайно распространённое в южном полушарии дерево. Одина из наиболее водостойких пород древесины (при контакте с почвой, способна прослужить в среднем 25 лет), хорошо подходит к ножам для рыбалки охоты в дождливую и влажную погоду, так как не скользит в руке, даже при попадании влаги.

На фото (слева-направо) рукояти из: бубинга, венге, падука.

Одним из наиболее древних материалов для изготовления рукоятей ножей является кость и рога животных. Как и древесина материал природный, наиболее часто для рукоятей ножей используется лосиный рог. Весьма сложный по сравнению с деревом материал для обработки, но зато, овчинка стоит выделки, рукояти выходят эксклюзивными и не похожими друг на друга, если из ствола дерева можно сделать огромнейшее количество рукоятей, то из рога одного лося весьма ограниченное количество.

При заказе ножа с рукоятью из лосиного рога стоит понимать, что она может несколько отличаться от той, что вы увидите на фотографии, тут как с отпечатками пальцев у человека двух абсолютно одинаковых не бывает.

Единственным минусом данного материала можно, пожалуй, посчитать только неудобство использования на охоте зимой, на морозе рукоять из рога очень сильно охлаждается и голыми рука держать его будет весьма не комфортно.

Береста практична и удобна в качестве материала для рукояти, главным её преимуществом будет то, что рукоять не скользит в руке, даже если на неё попало большое количество воды. Ну и безусловно, берёза- это наше родное, а не древесина из Африки и тропиков. Береста характерно содержит большое количество дёгтя, что наделяет её дезинфицирующими свойствами и защищает её от гниения, никакие паразиты и грибки на бересте не приживутся. Чрезвычайно хороший материал, для рыбацких ножей, небольшой нож с берестяной рукоятью, может остаться на плаву, попав в воду.

Сапале – ещё один из сортов древесины родом из Африки. Чрезвычайно красивая структура палитра от светло-розового до красновато-коричневого цвета. Не склонна к растрескиванию обладает высокой твёрдостью, от 4,1 до 4,5 единиц по Бринеллю. Все представленные на сайте сорта древесины, прекрасно подходят для изготовления рукоятей ножа и в большей степени выбор ножа с конкретной рукоятью, имеет эстетическое значение, в зависимости от ваших личных предпочтений.

На фото (слева-направо) рукояти из: лосиного рога, бересты, сапеле.

Рукояти так же могут быть выполнены из нескольких сортов древесины, со вставками “сенвдич” рядом с гардой ножа, либо в середине рукояти. Все представленные на сайте сорта древесины, прекрасно подходят для изготовления рукоятей ножа и в большей степени выбор ножа с конкретной рукоятью, имеет эстетическое значение, в зависимости от ваших личных предпочтений.

Из чего делают рукояти ножей

Рукоять ножа не менее важный элемент, чем сам клинок, поскольку от того, как нож лежит в руке зависит удобство и безопасность использования. Рукоять также несет и декоративные функции, особенно если нож сувенирный. У некоторых северных народностей, рукоять ценится даже больше чем сам клинок. Он изготавливается из нетвердой стали, которую можно заточить об любой камень. И когда лезвие стачивается, то клинковая часть выбрасывается, а в привычную и удобную рукоять вставляется новый клинок. Рассмотрим некоторые материалы, используемые при изготовлении рукояток ножей.

Самая простая рукоять может быть образована посредством обмотки шнуром хвостовой части ножа. Такую рукоять часто можно увидеть у метательных или тактических ножей.

Многие производители ножей используют для изготовления рукояток традиционные материалы, такие как дерево, рог или кость. Дерево используется и в массовом производстве, и при изготовлении штучных экземпляров мастерами ножевого дела. В разных регионах используют различные породы дерева, которые наиболее доступны, хорошо обрабатываются, или обладают красивой текстурой.

Например, для изготовления рукоятей используется орех, клен, дуб, яблоня, груша, ясень, вишня. Хотя, в настоящее время, доступны заготовки из различных экзотических сортов дерева, которые произрастают в тропических странах. Правда, многие редкие породы дерева труднее обрабатываются, поскольку обладают высокой твердостью.

Авторские ножи с деревянными рукоятками часто украшают резьбой или инкрустируют различными вставками. Для насечки применяется латунная, серебряная или золотая проволока. Ее раскатывают в полоски, а затем вбивают в канавки, которые выполнены в виде орнамента, поэтому для этих целей подходит мягкая плотная древесина, например орех. Для резьбы хорошо подходит древесина плотных пород — клен, кизил, яблоня, самшит, можжевельник, груша. Из тропических пород для этих целей используют лимонное, красное или розовое дерево.

В средней полосе России, для рукоятей нередко используется береста. Из нее делают наборные рукояти, то есть пластины бересты насаживают на хвостовик ножа, спрессовывают и производят обработку. Иногда наоборот, сначала подготавливают заготовки из спрессованной бересты, потом закрепляют их на хвостовике, и обрабатывают.

После обработки бересты, у рукояти получается красивая и слегка рифленая поверхность. Одним из достоинств берестяной рукояти в том, что она получается полностью натуральной, поскольку делается без применения пропиток и лаков. Рукоять из бересты не скользит, даже если намокла или испачкана в чешуе или крови. Она теплая и приятная на ощупь.

Из натуральных материалов, для изготовления рукоятей используются и рога диких животных. В основном, рог используется в охотничьих ножах, или сувенирных вариантах. Из рога благородного оленя получается наиболее красивые рукоятки. Материал довольно прочный и при этом хорошо обрабатывается. Рог лося тоже неплохо обрабатывается, однако он более тяжелый, и приобретает серый цвет после полировки. Рог американского белохвостого оленя и северного оленя используют реже, из-за более пористой структуры.

В каталогах ножей часто можно увидеть непальские ножи кукри. Некоторые ножи имеют рукояти из рога буйвола.

При изготовлении ножей широко применяются синтетические материалы. Раньше часто использовали оргстекло, пластик, текстолит. Современных синтетических материалов, применяемых в ножевом деле, достаточно много, например Fiberglass, G-10, Delrin, Grivory, Zytel, Кратон, Карбон, Микарта, Лексан, Нейлон, Эластрон и некоторые другие.

В описаниях характеристик импортных ножей, нередко можно увидеть материал Zytel. Этот материал изготавливается на основе нейлона, но отличается большей жесткостью и лучшей износостойкостью. Эти качества материала зависят от типа и количества добавляемых смол.

Материал трудно поцарапать, он обладает высокой ударной вязкостью и термостойкостью. Обычно рукояти из Zytel делают рифленым, для лучшего сцепления с ладонью.

Другой материал, из которого делают рукояти – Grivory. Это современный стеклопластик, очень устойчивый к термическому, а также ультрафиолетовому воздействию. Материал Grivory технологичнее и даже прочнее чем Zytel.

В настоящее время, широкое распространение при изготовлении ножей, получила микарта. Она влагостойкая, долговечная и имеет хороший внешний вид. Материал хорошо обрабатывается. Микарта — материал, состоящий из смеси смол, которой склеены различные электроизоляционные материалы. В качестве слоев для склейки, используются различные виды бумаги и ткани. Фактура и цвет материала зависит от структуры и цвета компонентов, а также смол, применяемых для склеивания наполнителя. Поэтому, изменяя цвет составляющих, получают весьма интересную текстуру и цветовые композиции микарты. Иногда микарта имитирует некоторые природные материалы, например дерево.

Есть и другая синтетика, которая имитирует природные материалы, например «Элфорин». Он служит заменителем слоновой кости. Материал хорошо режется, обрабатывается и полируется, к тому же обладает стойкостью к воздействию кислот и масел, а тем более обычной влаги.

Еще один часто применяемый материал, это «Кратон». Его используют и в качестве самостоятельного материала для рукояток ножей, и в качестве вставки в рукоять из другого материала. Кратон — это синтетический заменитель резины, то есть изопреновый каучук. Материал более износостойкий, чем резина. Кратоновая рукоять не скользит в руке, к тому же обычно поверхность рукояти делают рифленой, поэтому она крепко сидит в ладони.

Популярным материалом рукоятей для ножей является также G-10. Это стеклотекстолит, который изготавливается на основе стеклоткани и эпоксидных связующих. G-10 негорючий влагостойкий материал, обладающий диэлектрическими свойствами. В результате добавки красителей, можно получать изделия различного цвета. Из недостатков материала G-10 можно отметить ухудшение прочностных характеристик при низких температурах.

Немало производителей, особенно российских, изготавливают ножи с рукоятями из эластрона. Резинопластик Elastron G обладает прочностью вулканизированного каучука, причем он остается гибким при широком диапазоне температур – от минус 65°C до +150°C.

По материалам из интернета.

Найдены дубликаты

428 постов 4.5K подписчиков

Правила сообщества

Правило одно – соблюдаем ножевую культуру.

Дол кровостоком не называть. Ограничитель не обзываем гардой.

Не выкладываем подборки “Для любителей холодненького” из набора красивых, но всё-таки хозяйственно-бытовых ножей.

Остальное – пожалуйста, особенно приветствуются красивые женские жопки с ножами

На первое время включена премодерация постов, пока не соберём адекватный админсостав.

Добавлю 3 копейки: из Grivory и Zytel ещё и сами лезвия делают. Типа цельнопластиковые ножи для селфдефенса. Разумеется, резать ими не_очень, но колоть – очень даже норм. Только первый пластик при этом всё равно сильно страдает, лезвия на пару ударов хватает. А вот трёхгранный живопыр из второго материала кожаный ботинок может проткнуть и более-менее уцелеть.

+ входит в моду стабилизированная древесина

Ещё бывают наборные рукоятки из кожи.

Про кость забыл. И про оргстекло, ака наборные рукоятки можно было бы чуть поподробнее. Но – статья хороша

Добавлю,что есть еще и металлические рукоятки. Или скелетного типа (например,из титана),или литые (алюминий).

Ну, урки, всех порешу!

[заказ] Чужой храм

Старая работа, но дизайн крестика, тесака и одёжек заказчик, пища от счастья, взял для себя каноном.

. и, зараза, нигде с тех пор не указывает оригинал.

Ножевой маразм в РФ 2

Как известно, нож-бабочка он же балисо́нг с длинной клинка более 90 мм является предметом запрещенным к обороту на территории РФ (не путать с холодным оружием), к примеру, вот такой:

Теперь добавим немного магии и получим абсолютно легальный нож бабочку при этом не меняя принципиально её конструктивные особенности.

Секрет в том, что длина клинка измеряется от острия до ограничителя вот так:

Легальность ножа подтверждена:

Ответ ToBapuLLI в «Ножевой маразм в РФ»

Тут все очень просто. Запомните, пожалуйста, навсегда: у оружия самообороны есть три критерия, по которым его необходимо оценивать. Это критерий сложности применения, критерий вероятности летального исхода при применении и останавливающий эффект. На эти три критерия необходимо опираться всегда при оценке эффективности оружия самообороны.

По этим же трем критериям, нож – наихудшее из возможных оружий для самообороны. Потому что сложность применения его огромна, то есть чтобы гарантированно остановить нападающего, не попав под ответный удар или лишить его возможности выхватить у вас это оружие с последующим применением против вас, нужно быть ниндзей, а желательно ещё и Стивеном Стигалом. Вероятность летального исхода после удара ножом – равно как и противника, так и вашего – огромна, так как согласно статистике (ссылок не даю, так как знакомился с ней года четыре назад, впрочем это гуглится) вероятность летального исхода при применении ножа в области конечностей составляет 80%. Иначе говоря, 8 из 10 ударов ножом заканчиваются смертью либо агрессора, либо вашей. Удары в области ягодичных мышц, в область живота или шеи практически гарантируют смерть либо от болевого шока, либо от последующей кровопотери. Останавливающий же эффект у ножа. проще сказать, что его нет. Если вас пытаются ударить скажем трубой, то ваш ответный удар ножом никак не остановит и не прервет вложенный импульс, а так как нож оружие ближнего боя, то вы в любом случае будете находиться на дистанции поражения.

Согласно этим же критериям, лучшим оружием для самообороны является газоперцовая балонная смесь. Сложность применения крайне мала, вероятность летального исхода для всех участников процесса минимальна, останавливающий эффект потрясающий, учитывая что перец “вырубает” людей вне зависимости от массы, роста и прочих параметров.

Данная запись существует с ознакомительными целями и не преследует своей целью провокации или нападения на людей или животных в любой форме. Так же, выбор оружия для самообороны всегда остаётся на ваше усмотрение, я лишь хотел пояснить, по какой причине нож будет крайне плохим выбором.

Список инструментов для заливки наливного пола

Сегодня, благодаря тому, что в продаже есть хороший выбор так называемых самовыравнивающихся смесей, большой популярностью пользуются наливные полы. С помощью него можно за короткое время без особых усилий создать ровную и гладкую поверхность пола для дальнейшей отделки. Наливные, или самовыравнивающиеся смеси – довольно специфические материалы, и для работы с ними понадобится набор специальных инструментов. Каких именно – мы расскажем в рамках данной статьи.

Какой инструмент нужен для наливного пола

Минимальный список инструментов:

• ракля для наливного пола;
• игольчатый валик;
• зубчатый шпатель;
• уровень;
• емкость для разведения сухой смеси (ведро, бидон);
• синтепоновый валик для наливного пола;
• респиратор;
• перчатки;
• специальная обувь (мокроступы);
• маячки для наливного пола;
• шлифовальная машинка;
• строительный миксер или дрель.

Необходимый инструмент для заливки наливного пола

На самом деле, никакого оригинального и дорогого инструмента покупать не нужно. Для того чтобы сделать наливной пол, нужна, для начала, подходящая емкость для приготовления сухой смеси, которая продается в мешках по 25 кг. Для замешивания подойдет, практически, что угодно, лишь бы было удобно работать. Например, старое ведро. Или емкость из-под красок. Словом, эту часть комплекта покупать необязательно.

Размешивать сухую смесь вручную очень неудобно и тяжело, лучше делать это с помощью перфоратора или мощной дрели с насадкой для сухих строительных жидкостей – такая продается в любом магазине стройматериалов в отделе «инструменты», и стоит совсем недорого.

В том же магазине следует купить специальный игольчатый валик. По форме он напоминает обычный валик для нанесения грунтовки или краски, с той лишь разницей, что имеет небольшие шипы на поверхности. С помощью шипов готовая жидкость равномерно распределяется по поверхности, и удаляются пузырьки воздуха. Лучше покупать его с длинной ручкой, для удобства.

Кроме того, при покупке валика нужно учитывать, площадь работ и толщину смеси. Для больших площадей больше подходит широкий – до 60 см. Если предстоит работать с толстым слоем жидкости, то нужно брать валик с длинными иглами – их длина варьируется от 1 до 3.5 см. Для работы в небольших помещениях лучше купить узкий валик, чтобы можно было работать в труднодоступных местах. Иногда смесь выравнивают и выгоняют из нее воздух с помощью жестких щеток, но валиком работать намного проще и быстрее.

Для заливки нужен также специальный зубчатый шпатель – наподобие того, который используют плиточники для равномерного нанесения раствора на плитку. Лучше купить сразу несколько шпателей разной ширины. Можно, хотя и необязательно, купить раклю – специальный шпатель с длинной ручкой и съемными зубчатыми насадками для работы с полимерными растворами (уточнить у продавца). Важно, чтобы ручка ракли была достаточно крепкой, так как она подвергается большим нагрузкам при работе. Ракля – самый дорогой инструмент из всего набора. Впрочем, можно обойтись и без нее, если есть хоть небольшой опыт работы с наливными полами.

Для того чтобы поверхность наливного пола получилась достаточно ровной, контролировать ее в процессе работы помогут специальные съемные маячки-триноги и обычный строительный уровень достаточной длины (1.5-2 метра). Итого, как видим, весь инструмент для наливного пола, простой, за исключением дрели или перфоратора, который, впрочем, можно одолжить или взять в аренду. Главное – проследить, чтобы на электроинструменте не было смазочных материалов, которые могут попасть в раствор.

Как ровно залить наливной пол: инструкции для разных типов покрытия

Наливные покрытия обладают множеством достоинств. Идеально гладкая бесшовная поверхность очень прочна и служит десятилетиями. Минеральные смеси используются только как ровнители, а вот полимерные хороши как финишное оформление. Они могут быть разных цветов, с декоративным наполнителем или с рисунком. Еще один плюс — возможность укладки своими руками. Разберемся, как сделать наливной пол самостоятельно и получить хороший результат.

Все о самостоятельной заливке наливных полов

Что подготовить для работы

Перед работой готовят материалы и инструменты. В первую очередь понадобится смесь. Минеральные составы продаются в виде сухого порошка, расфасованного в мешки. Полимеры выпускаются в виде двухкомпонентных мастик. На упаковке указывается расход материала. Ориентируясь на это, определяют необходимое количество. К полученному результату желательно добавить примерно 10% на случай непредвиденного перерасхода.

Кроме этого надо купить грунтовку. Это должен быть специальный состав, предназначенный для укладки под выбранный наливной материал. Универсальные средства использовать нежелательно. Количество рассчитывается для нанесения в два слоя. Для заливки потребуется небольшой набор инструментов.

Список инструментов

• Валик для праймера на длинной ручке. Лучше выбирать инструмент с нейлоновой или полиамидной «шубкой» с длиной ворса 10-12 мм.
• Игольчатый валик из пластика или металла, тоже на длинной ручке. Он понадобится для удаления воздушных пузырьков из залитого раствора.
• Зубчатый шпатель. Им распределяют жидкость по основанию.
• Ракель с возможностью регулировать величину рабочего зазора. С его помощью вытягивают цементные и гипсовые растворы.
• Строительный миксер с регулируемой скоростью вращения и насадка для замеса.
• Краскоступы. Специальная обувь с шипами или гвоздями на подошве. В ней можно ходить по жидкой смеси и не оставлять следов.

Все инструменты должны быть чистыми. Это особенно важно при работе с полимерными составами, попадание мусора испортит покрытие. Новые шпатели обычно покрыты смазкой. Чтобы ее снять, их заливают на 3-4 часа растворителем, затем промывают и насухо вытирают.

Как правильно заливать наливной пол

Несмотря на общее название, наливные полы разные. Так, цементные, гипсовые и цементно-гипсовые растворы заливают в качестве основания под дальнейшую отделку. Тогда как эпоксидные и полиуретановые служат финишным покрытием. Технология их заливки несколько отличается. Подробно разберем оба варианта.

Монтаж смесей на основе гипса или цемента

Такие составы могут укладываться слоем толщиной до 100 мм. Это определяет способ проведения работ. Предлагаем пошаговую инструкцию, как залить наливной пол из цемента или гипса.

1. Подготовка основы

Устройство наливного пола начинают с осмотра поверхности, определяют, есть ли на ней неровности. Допустимая толщина ровнителя — 100 мм, поэтому теоретически высота неровностей не должна быть больше. Однако заливать такой толстый слой невыгодно, слишком велик расход материала. Поверхности с перепадами больше 50 мм лучше выровнять стяжкой перед заливкой.

Все обнаруженные трещины, сколы и другие дефекты нужно заделать герметиком. Важно тщательно обработать швы между полом и стеной, иначе жидкость сможет просочиться между перекрытиями и залить соседей. По периметру комнаты укладывают демпферную ленту. Затем поверхность нужно очистить от пыли и пятен и прогрунтовать. Праймер наносят в два слоя, второй накладывают после высыхания первого.

Если толщина заливки достаточно большая, стоит определить уровень, до которого будет заливаться состав. Для этого на произвольной высоте по периметру стен проведите горизонталь. Чтобы она была точной, нужно использовать лазерный нивелир или строительный уровень. От этой линии измеряется расстояние до пола. Проводите замеры в нескольких точках по всей длине горизонтали. Там, где расстояние будет самым маленьким, находится наивысшая точка пола. От нее откладывайте высоту слоя и проводите еще одну горизонталь. Это уровень, до которого надо залить смесь.

2. Приготовление раствора

Жидкая масса готовится своими руками строго по инструкции производителя в емкости объемом не меньше 20 л. Тара должна быть сухой и чистой. Пропорции, указанные на упаковке, важно соблюдать с точностью. Иначе пострадает качество готового покрытия. Первой наливают чистую теплую воду, затем в нее порциями, перемешивая, всыпают сухой порошок.

Мешать нужно дрелью или строительным миксером 5 минут до получения однородной массы. После — дать постоять 2-3 минуты, и снова мешать в течение 2 минут. Тогда раствор будет готов к применению. Если кажется, что жидкость слишком вязкая, нельзя добавлять воду. Надо еще раз ее хорошенько перемешать. При расчете объема массы надо учитывать сроки ее жизнеспособности, они указаны на упаковке. Готового состава должно хватить в среднем на полчаса работы. После этого он отвердеет.

3. Заливка раствора

Заливку массы начинают от дальней стены. Ее льют на основание с учетом нужной толщины. Жидкость течет, но не настолько хорошо, чтобы ее не требовалось выравнивать. Делают это зубчатым шпателем или ракелем. Если одной порции смеси недостаточно для укладки, готовят еще. За время смешивания налитый раствор успеет немного схватиться. Чтобы не было шва, после того, как залит следующий участок, место стыка аккуратно разравнивают.

По окончании работ поверхность прокатывают игольчатым валиком. Это разрушает пузырьки воздуха, образовавшиеся при замешивании состава. Если валик не дотягивается до какого-либо участка, надевают краскоступы, и в них ровняют основу. Ходить в такой обуви надо только поднимая ноги. «Перетаскивание» краскоступов оставит неудаляемые тонкие полосы на покрытии.

Готовый пол оставляют для высыхания. Важно соблюдать температурный режим. Он обязательно указывается на упаковке, но средние пределы температуры — от 5 до 30°С. Цементные составы могут трескаться при слишком быстрой потере воды. Поэтому их накрывают полиэтиленом или периодически увлажняют. Время промежуточного и полного отвердения раствора обязательно указывается производителем.

Укладка полимерного покрытия

Эпоксидные и полиуретановые мастики кладутся немного иначе. Высота слоя — всего несколько миллиметров, что и определяет различия. Разберем, как ровно залить наливной пол на основе эпоксидки.

1. Подготовка основы

Учитывая минимальную толщину залитого слоя, к основанию предъявляются серьезные требования. Прежде всего, оно должно быть идеально ровным и стабильно жестким. Лучше всего — плита из бетона. Причем выравнивающая стяжка должна быть хорошо просушена. Это можно проверить специальным тестером или народным способом. В последнем случае на основу скотчем приклеивают кусок полиэтилена, оставляют на сутки. Появившийся конденсат на пленке свидетельствует о высокой влажности.

Начинают подготовку пола к заливке наливного пола с удаления верхнего слоя стяжки, если она была в эксплуатации. Для хорошего результата требуется бетон с открытыми порами. Поэтому основа шлифуется и зачищается. Одновременно удаляются все пятна от масел или красок, которые могут испортить покрытие. Свежую стяжку так обрабатывать не надо.

Обязательно укладывают по периметру комнаты демпферную ленту. После этого тщательно очищают основание от пыли и мусора, грунтуют. Грунтовку наливают «змейкой» и распределяют по поверхности шпателем. Дают полностью высохнуть.

2. Подготовка мастики

Двухкомпонентный материал перед работой требует подготовки. Компоненты необходимо соединить и очень хорошо размешать, при этом важно точное соблюдение пропорций. Смешивать надо только в чистой и сухой емкости из пластика. Металлические ведра использовать нельзя. Объем тары должен быть таким, чтобы как минимум половина осталась свободной. Так можно будет хорошо промешать мастику.

Сначала заливают основной компонент. Если используется только часть материала из упаковки, необходимо точно отмерить его количество. Лучше всего сделать это с помощью электронных весов. Мастику с декоративными включениями типа блесток сначала перемешивают 1-2 минуты, чтобы частички декора равномерно распределились по всему объему. Затем добавляют отвердитель. Его вливают тонкой струйкой, и после 3-4 минуты активно мешают пасту.

Очень важно правильно перемешать раствор. Не должно остаться неразмешанных фрагментов на дне или стенках. Скорость вращения миксера подбирают так, чтобы весь объем двигался. Обычно при этом образуется воронка глубиной в четверть высоты пасты в ведре. Размешанный состав оставляют на 2-3 минуты, так из него выйдет лишний воздух. После этого он готов к работе.

Инструменты для монтажа наливного пола

Если вы решили выполнить монтаж наливного пола самостоятельно, вам потребуется набор необходимых инструментов. Он небольшой, но каждый инструмент очень важен, чтобы заливка пола прошла быстро и правильно. Расскажем обо всех инструментах для создания наливного пола своими руками.

Мы писали о видах наливных полов, отдельно о бетонных и полимерных наливных полах, а теперь поговорим конкретно об инструментах и приспособлениях, которые потребуются каждому, кто решит сделать такое напольное покрытие самостоятельно. Разумеется, всегда есть возможность обратиться к мастеру, однако многие владельцы домов и квартир предпочитают справляться сами, экономя средства.

Итак, чтобы самостоятельно сделать наливной пол, вам потребуются:

• Ёмкость для замешивания специальной сухой смеси. Она продаётся обычно в мешках весом по 25 кг, разводится водой. С ёмкостью, уверены, у вас проблем не будет. Подойдёт любое старое ведро, бак, тазик, корыто с достаточно высокими бортиками. Удобно использовать пластиковые ёмкости из-под готовых строительных растворов или краски. Поэтому эта часть комплекта для монтажа наливного пола обычно обходится абсолютно бесплатно;
• Замешивать смесь удобно дрелью или перфоратором со специальной насадкой. Стоит такая насадка-миксер порядка 150 рублей;

• Не обойтись во время заливки пола без специального валика. По форме он похож на привычный малярный малик, однако имеет пластиковые или металлические иглы на рабочей поверхности. Благодаря таким иголкам валик отлично выгоняет пузырьки воздуха, которые в смеси для наливного пола совершенно не нужны. Валик помогает равномерно распределить состав по поверхности. Удобно, если ручка у него будет длинной, чтобы не наклоняться. Стоимость одного валика из пластика составляет 150–600 рублей, в зависимости от ширины и вида рабочей поверхности. Есть варианты и подороже — до 2800 рублей.

Важно! Валики игольчатые для наливного пола имеют свои разновидности:

1. Есть пластиковые и металлические, первые более популярны и стоят дешевле;
2. Ширина валика может варьироваться от 20 до 60 см. В большой комнате будет удобно работать широким валиков, а вот в местах со сложной конфигурацией нужен узкий инструмент;
3. Длина игл, шипов, валика может быть от 1 до 3,5 см. Выбирайте длину игл в зависимости от того, какой толщины у вас будет наливной пол.

Иногда для избавления от пузырьков из смеси для наливного пола применяются жёсткие щётки на длинной рукоятке, однако игольчатый валик намного удобнее и легче в работе.

• Зубчатый шпатель. Такой инструмент применяют плиточники, чтобы равномерно распределить клеящий состав по поверхности. Для распределения и выравнивания смеси для наливного пола зубчатый шпатель тоже пригодится. Лучше взять несколько шпателей различной ширины, тем более, что стоит этот простой инструмент всего порядка 50 рублей;

• Ракля (ракель). По сути, это тот же малярный шпатель, просто с длинной ручкой и зубчатыми насадками, которые можно менять в зависимости от толщины слоя наливного пола. Раклей удобно работать на больших поверхностях, а вот по углам лучше использовать обычный зубчатый шпатель. Важно помнить, что есть ракли для цементных и гипсовых смесей, а есть — для полимерных. Ручка ракли должна быть достаточно прочной, ведь на неё приходится серьёзная нагрузка. Стоит этот инструмент с рабочей поверхностью шириной 500–600 мм и съёмными вставками-засечками порядка 2800–3900 рублей. Самый дорогой инструмент для монтажа наливного пола из всего комплекта;

• Чтобы ваш наливной пол получился идеально ровным, потребуются также маячки и строительныйуровень, желательно длиной 1,5–2 м. Упаковка реперных маяков для наливного пола (20 штук) стоит около 275 рублей. Строительный уровень обойдётся в 500–1700 рублей, в зависимости от длины и производителя.

Как видим, все инструменты для монтажа наливного пола ручные, кроме дрели или перфоратора, которые применяются в качестве строительного миксера для замешивания смеси. Важно, чтобы на всех инструментах, использующихся в ходе заливки наливного пола, не было смазочных материалов, поэтому перед применением их необходимо тщательно вымыть!

Инструменты для наливных полов, особенности выбора 03.08.2014 – Опубликовано в: Заливные – Метки: инструмент, наливной пол

При заливке самовыравнивающихся полов необходим свой собственный, частично специфический инструментарий.

Если, например, шпатель с зубчиками нужен при многих видах отделочных работ, то игольчатый валик более не применяется нигде.

Для качественной заливки наливного пола нужен соответствующий инструментарий.

Обратите внимание!
Решив самостоятельно уложить покрытие, загодя озаботьтесь тем, чтоб подготовить все нужные инструменты для наливного пола.
Их немного, однако, при отсутствии хоть одного приспособления у вас не будет гарантии правильного монтажа.
Кроме этого, резко увеличится риск вздутия и даже скорого разрушения покрытия.

Что будет нужно для работы

Для удачной работы вам нужен будет такой минимальный набор инструментария.

Емкость для приготовления смеси

Рабочее ведро должно быть достаточно большим.

1. Подобный резервуар может представлять собой бадью, таз или большое ведро.
2. Емкость должна иметь такой объем, чтобы в ней можно было сразу разводить мешок сухой смеси, весом в 20/25 килограмм.
3. Конструкция резервуара должна быть такой, чтоб при перемешивании состава не летели во все стороны брызги.
4. Лучше всего выбрать пластиковую емкость, так как цена и вес ее будут невелики.

Электрическая дрель с насадкой или строительный миксер

На фото насадка на дрель для перемешивания раствора.

Для приготовления раствора вам будет нужен строительный миксер. Его можно заменить мощной дрелью с насадкой в виде венчика.

Обратите внимание!
Готовить состав вручную крайне нежелательно.
При таком замесе в растворе будет много комков, смесь будет неоднородной и качественного покрытия из нее не выйдет.

Ракля с регулируемым шагом зубцов

Ракля (ракель) является особым приспособлением, используемым для обустройства наливных покрытий, а также аналогичных кровель.

1. Предназначение инструмента – равномерное распределение по основанию налитого раствора и обустройство его слоя нужной толщины.
2. Ракли оснащаются металлическими зубцами, которые можно регулировать.
3. Нужный шаг выставляется при помощи штангенциркуля.

Следует учитывать, что вследствие перепадов высот основания, в некоторых местах толщина наливного покрытия может быть больше запланированной величины.

Широкий зубчатый шпатель

Данный инструмент для наливных полов имеет то же предназначение, что и ракля, т.е., является ее аналогом. Чтобы свойства самовыравнивания полов включились, состав нужно раскатать шпателем ровным слоем по всей поверхности основания.

Размеры зубчиков необходимо избирать так, чтоб они максимально соответствовали планируемой толщине заливаемого покрытия пола. Ширина инструмента должна составлять от 60 см до 1м.

Игольчатый валик

1. Это приспособление фиксируется к телескопической рукояти, то есть ее длина может меняться.
2. Оно служит для окончательного раскатывания раствора и удаления попавших в него воздушных пузырей.
3. Следует учитывать, что когда раствор начнет схватываться, то работать валиком своими руками надо тут же прекратить. В противном случае на покрытии могут остаться неровности.
4. Рукоять приспособления делается из двух телескопических участков. Они перемещаются независимо друг от дружки. Поэтому длина устройства может мгновенно изменяться в 2 раза. Благодаря этому, вы,находясь на одном месте,сможете обрабатывать покрытие по всему помещению.

Шипованные насадки на обувь

Такие стальные платформы (кошки) имеют по несколько шипов на своей подошве. Длина их равна 2/3 см.Крепятся приспособления к рабочей обуви ремнями и дают возможность передвигаться по залитой смеси, не оставляя следов. Стоят они 700/1000 рублей.

Для одноразовой работы такие насадки можно сделать и самому.

1. Для этого надо вырезать по размеру подошв вашей обуви две заготовки, например, из толстой влагостойкой фанеры для пола.
2. Далее следует вкрутить в них несколько мебельных шурупов.
3. Прикрепить их к рабочей обуви можно скотчем.

Строительный уровень

Для работы понадобится и пузырьковый уровень. Длина приспособления должна составлять 1.5 метра, а еще лучше 2 м. При его помощи можно промерить уровень основания и просчитать, сколько нужно смеси для заливки.

После обустройства покрытия, данный инструмент для наливного пола служит для контроля его качественности. Если перепад высот составит более 1 миллиметра на 1 метр поверхности, то покрытие необходимо будет подровнять.

Как выбрать игольчатый валик

При устройстве наливных полов, операция их прокатывания обязательна и очень важна.

Поэтому об аэрационных игольчатых валиках стоит сказать подробней.

1. Подобный инструмент производится разной ширины – от 20 сантиметров до 60. Конечно, валиком, имеющим большой размер, удобнее и быстрее работать. Однако многие помещения имеют тесные места, для которых широкие валики не подходят. В подобных случаях инструкция рекомендует использовать приспособления малых размеров.
2. Производители выпускают валики, имеющие длину игл от 1 до 4 см. Выбирать ее надо, исходя из толщины будущего покрытия.Так, полы на основе цемента могут иметь высоту до 3 см, следовательно, иглы инструмента должны иметь длину чуть больше.Слой полимерных полов редко превышает 1.5 см, для них нужны устройства с короткими иглами.
   ” alt=””>
3. Аэрационные валики производят из пластика.При покупке инструмента не забудьте узнать у продавца, стоек ли его материал к воздействию растворителей.

Вывод

Без полного комплекта инструментов, имеющих хорошее качество, вы не сможете обустроить надежные наливные полы. Поэтому отнеситесь к их приобретению очень ответственно. Ознакомившись с видео в этой статье, вы увидите все нужные приспособления воочию.

Аэрационные валики производят из пластика.При покупке инструмента не забудьте узнать у продавца, стоек ли его материал к воздействию растворителей.

Вывод

Без полного комплекта инструментов, имеющих хорошее качество, вы не сможете обустроить надежные наливные полы. Поэтому отнеситесь к их приобретению очень ответственно. Ознакомившись с видео в этой статье, вы увидите все нужные приспособления воочию.