Изготовление фундамента под печь своими руками. Фундамент в бане под печку – примеры поэтапных работ

Нужен ли фундамент под печь в бане? Ответ неоднозначен

Печь в бане — основа всего. От качества печи зависит весь функционал бани. Вариантов печей разработано много, выбор того или иного типа обусловлен, чаще всего, финансовыми возможностями владельца и его представлениями об эффективности данного вида печей.

Тем не менее, существуют общие требования к обустройству банных печей, с позиций пожарной безопасности, удобства использования и эксплуатационных требований. Одним из таких вопросов является грамотная установка печи и в частности, наличие фундамента для печи.

Мнения по этому вопросу расходятся, есть доводы за и против. Попробуем разобраться более детально.

• Прослушать статью
• Нужен ли фундамент под печь в бане
  • Когда можно обойтись без фундамента
• Какие требования предъявляются к фундаментам под печку в баню
  • Полезное видео
• В чем разница: под кирпичную или под металлическую
• Что надо учитывать, планируя фундамент для банной печи
  • Зависимость от типа грунта
• Какой выбрать фундамент для печи в баню
• Возведение фундамента
  • Варианты
  • Нюансы, которые надо учитывать при возведении

Прослушать статью

Нужен ли фундамент под печь в бане

В основном, наличие фундамента определяется размером и весом печи, которые, в свою очередь, зависят от общего размера бани. То есть, большой объем помещения требует наличия большой печи, которая имеет значительный вес и должна иметь опору на достаточно мощный фундамент. Специалисты определили предельный вес печи — 700 кг (в некоторых источниках указывается 750 кг), который может быть установлен без обустройства отдельного фундамента. Для печей, вес которых превышает это значение, наличие полноценного фундамента обязательно.

Для окончательного решения вопроса надо рассмотреть все аспекты — вес печи, тип основного фундамента, тип грунта, объем котла (который может увеличить общий вес печи в несколько раз), материал печи и т.д. Надо учесть, что для печи нужен отдельный фундамент, не связанный с общим фундаментом постройки.

Такое правило обусловлено необходимостью снизить нагрузку и исключить деформации печи при каких-либо подвижках или просадках общего основания бани. Давление на грунт, создаваемое стенами и печью, разное, отчего величина оседаний и подвижек значительно различается.

К тому же, реакция элементов конструкции на осадки неодинакова. Небольшие изменения, не вызывающие серьезных проблем для стен и перекрытий, могут обернуться катастрофой для печи, особенно для кирпичной. Образование даже небольшой трещины чревато появлением угарных газов, дыма, проникновением искр в помещение. Поэтому необходимость надежного отдельного основания для печи большого размера и веса бесспорна.

Когда можно обойтись без фундамента

Если вес печи не превышает 700 кг, или общий фундамент бани представляет собой сплошную монолитную плиту из бетона, отдельный фундамент под печь в бане можно не возводить. Относительно легкие печи, чаще всего, металлические, они имеют более высокую прочность, чем кирпичные. Такие конструкции можно устанавливать даже на деревянный пол, соблюдая при этом все требования пожарной безопасности. См. статью про установку металлической печи.

Печи из кирпича имеют большой вес, но при общем монолитном фундаменте их строят без каких-то отдельных оснований. В данном случае есть опасность разрушения печи при деформациях опорной плиты, поэтому к ее обустройству надо отнестись со всей ответственностью.

Какие требования предъявляются к фундаментам под печку в баню

Основные требования таковы:

• Устойчивость.
• Надежность.
• Неподвижность.

Количественные значения этих характеристик зависят от многих факторов — тип печи, ее вес, характеристики грунта, глубина погружения основного фундамента и т.д. При этом, есть некоторые общие правила, действующие для всех вариантов.

1. Минимальное расстояние между фундаментом всей постройки и печным основанием — не менее 5 см.
2. Минимальная глубина погружения печного фундамента — не менее 50 см. В целом, отправной точкой является тип общего фундамента, поскольку он определяет все параметры печного основания, доступные для возведения.
3. Чаще всего используются схожие типы оснований, поскольку выбор основывается на одинаковых требованиях и условиях. То есть, если вся постройка возводится на свайно-винтовом фундаменте, основание для печи тоже опирается на сваи, завинченные по углам основания. Ленточный фундамент всей постройки определяет глубину погружения печного, которая не бывает больше, чем общая глубина, и т.д.

Производить расчет и проектирование фундамента под печь следует одновременно с общими работами над постройкой, так легче делать подготовку и устройство основания. Учитывается:

• Объем и вес печи.
• Глубина промерзания грунта.
• Глубина залегания плотных слоев почвы.
• Состав почвы.
• Сезонные колебания уровней почвенных вод.
• Величина пучения грунта.
• Наличие уклона, сложность рельефа участка.

Таким образом, учитываются все обычные параметры выбора типа фундамента. Точные расчеты довольно сложны и требуют знания множества величин, действующих для данного грунта и местности. Эти данные не всегда доступны, и сам расчет требует определенных познаний.

Поэтому чаще всего на практике руководствуются общими правилами и для всей постройки, и для печного фундамента. При этом, руководствуются принципом «необходимо и достаточно», исключающим лишние траты труда и материалов. Например, если общее основание значительно заглублено, то под печное делается подсыпка из песка, поднимающая уровень основания и снижающая непроизводительные расходы бутовочного материала и бетона.

Полезное видео

Посмотрите ролик, где печник разъясняет тонкости требований для такого фундамента:

В чем разница: под кирпичную или под металлическую

Металлическая печь намного прочнее, чем кирпичная. Установка с небольшим перекосом, деформация основания не принесет большого ущерба металлической печи, тогда как для кирпичной такие движения фундамента означают полный выход из строя. Отсюда необходимость основания повышенной прочности для кирпичной печи. Металлические печи обычно довольно легки, что позволяет обойтись без отдельно выложенного фундамента. Фундамент под железную печь в баню не обязателен. Для них надо обеспечить должные меры противопожарной защиты — асбестовое полотно, лист кровельного железа под металлическую печь, выступающий за пределы печи не менее 25 см, а перед топкой — не менее 40 см.

Кирпичная печь, обладая намного большей массой, не переносит деформаций основания и нуждается в полноценном фундаменте, устроенном с расчетом на большое давление печи и компенсацию усадочных процессов. Связи с общим фундаментом быть не должно, иначе разница в создаваемом давлении на основание может привести к разрушению.

Что надо учитывать, планируя фундамент для банной печи

Рассмотрим тот случай, когда вес печи превышает 700 кг, материалом служит кирпич. Какими параметрами надо руководствоваться для выбора? В целом, выбор ведется сразу для всей постройки. Учитывается рельеф участка — нужна ли планировка, насколько это будет сложно или затратно.

Зависимость от типа грунта

• Для сложных рельефов, склонов или складок лучше всего использовать винтовые сваи, которые позволяют исключить дорогие и не всегда возможные земляные работы. К тому же, их можно завинчивать вручную, не привлекая сложную строительную технику.
• Для плотных скальных грунтов можно обойтись неглубоким ленточным фундаментом. В этом случае его назначение — выравнивание площадки и выведение плоскости, несущая способность грунта не требует сложных мероприятий.
• Почвы с высоким уровнем грунтовых вод требуют свайного типа фундаментов. Выкопать котлован в таких условиях равносильно образованию на участке небольшого озерца, поэтому применяют винтовые, или забивные сваи, погружаемые в грунт до уровня плотных слоев.
• При больших глубинах промерзания почвы делается ленточный фундамент, заглубляемый ниже точки промерзания. Глубина котлована в таких случаях может быть больше 2 метров, что для основания печи слишком много. Вопрос решается образованием песчаной подушки, плотно утрамбованной и выведенной по уровню. Толщина подушки такова, чтобы вывести нижнюю отметку печного основания на нужную высоту, где укладывается следующий слой — бутовочный или железобетонная плита.
• Участки с высокими сезонными перепадами высот — пучением почвы — требуют либо свайного основания, опирающегося на плотные слои почвы и поднимающего всю постройку над уровнем грунта, либо обустройства сплошной монолитной плиты, массивного прочного основания из железобетона. Такая плита перемещается вместе с поверхностью грунта, не допуская деформации постройки, укрепленной на ней. Фундамент из массивной плиты надежен и прочен, но требует значительных затрат денег и труда, поскольку он обычно возводится для всей бани целиком. Отдельная плита для печи в условиях сложных и влажных грунтов не сработает, ее площадь недостаточна.

Какой выбрать фундамент для печи в баню

Вариантов выбора не так уж и много — свайный, монолитная плита, кирпичный. Причем, свайный фундамент для печи применяется довольно редко, поскольку строительство бани на совсем уж проблемном участке — решение непопулярное, большинство людей предпочитает строиться на ровных площадках в районах с пригодными грунтами. Тем не менее, если выбора нет — приходится использовать пригодный вариант. См. больше информации по видам фундаментов здесь.

При возведении фундамента монолитного типа (наиболее часто применяющийся вариант), учитывается допустимая глубина погружения в грунт. Обычно она одинакова с общим фундаментом постройки, но иногда глубина бывает слишком велика — в северных районах она может быть больше 2 метров. Для печи такое заглубление излишне, поэтому производится подсыпка песком (самый правильный вариант), гравием или бутовочными материалами.

Кирпичный фундамент — разновидность монолитного, только вместо заливки бетоном массивной плиты выкладывается несколько рядов кирпичной кладки. По механическим свойствам такой вариант практически аналогичен бетонному, но при необходимости демонтажа основания работы значительно облегчаются. При этом, грунты с большими сезонными подвижками нуждаются в бетонном основании, так как кирпичная кладка может треснуть и потерять целостность.

Фактически, все типы фундаментов для банных печей возводятся по единому принципу — прочное основание, помещенное на плотный грунтовый слой. Тот или иной вариант — просто тип исполнения, годный в данном конкретном случае и соответствующий имеющимся условиям.

Возведение фундамента

Под металлическую печь можно не возводить отдельный фундамент и ограничиться противопожарными отсечками. Тем не менее, если вес приближается к предельному значению (700 кг), а оно складывается из веса воды в полностью залитом котле плюс вес камней плюс собственный вес печи — лучше обустроить для металлической печи отдельный фундамент. Для этого надо:

1. Выкопать котлован (на глубину промерзания, но не менее 50 см), подсыпается щебнем и основательно трамбуется.
2. Поверх заливается бетонный слой , который должен полностью затвердеть. Состав раствора — цемент с песком 1:4.
3. Двойной слой гидроизоляции (рубероид или подобный листовой материал),
4. Заливка основной плиты раствором цемент, песок, мелкий гравий. Пока раствор не затвердел, проверяется горизонталь и при необходимости корректируется.

Фундамент под кирпичную печь требует более основательного подхода и делается максимально прочным.

1. Выкапывается котлован. Чаще всего, это делается одновременно с общим котлованом под всю постройку.
2. Подсыпается слой песка для выведения днища котлована. Песок насыпается слоями по 15 см, каждый слой проливается водой для уплотнения. Последующие слои песка подсыпаются только после схода воды. Такая технология облегчает трамбовку песка и обеспечивает плотный слой. После этого укладывается бутовочный слой — битый кирпич, бетон, толщина — 20 см. Снова слой песка, пролитый водой — и так до образования плотной подушки, которая не оседает при трамбовании.
3. Укладывается слой щебня толщиной 10 см.
4. Поверх возводится опалубка для основной плиты фундамента.
5. Внутри опалубки устанавливают арматурный каркас, сварной или вязаный.
6. Заливается бетон на высоту, не доходящую до уровня пола на 5-15 см. Выдерживается до полного высыхания.
7. Поверхность обильно смазывается гудроном, поверх укладывается несколько рядов кирпичной кладки до уровня пола, на которых начнется уже строительство самой печи.

Варианты

Рассмотрены самые распространенные варианты постройки фундамента, проверенные частым применением и вполне надежные. В некоторых случаях применяются и другие типы фундаментов, например, свайно-плитный. При этом способе монолитная плита опирается на сваи, заглубленные до плотных слоев почвы.

Способ хорош тем, что возможность оседания подсыпки и бутовочного слоя исключена, сваи стоят прочно и неподвижно. В качестве свай используются забивные железобетонные сваи или винтовые, делающие возможным самостоятельное завинчивание в грунт. Установленные сваи подрезаются (наращиваются) до необходимой длины, обвязываются поясом из швеллера (ростверком), который служит опорой для плиты.

Нюансы, которые надо учитывать при возведении

Специалисты советуют соблюдать разумную пропорциональность в соотношении веса печи и мощности фундамента. Надо помнить, что сам фундамент тоже подвержен осадочным процессам, которые могут нарушить баланс основания, создать перекос или нарушение плоскости. Чем толще бутовочные слои, тем выше риск осадочных деформаций.

Свайные фундаменты, требующие использования техники, надо проектировать заранее и работы по погружению свай производить одновременно с общими, иначе потом техника не подойдет к месту работы. Вообще, все работы по постройке бани следует проектировать и производить одновременно, чтобы одно не опережало другое. Таким образом удастся избежать ошибок и несоответствия этапов строительства.

Винтовые сваи могут завинчиваться даже внутри готовой постройки, если есть место для движения ворота. Такой вариант может понадобиться при возведении печи в уже готовой постройке или при реконструкции бани.

В заключение следует отметить, что вопрос надежного и грамотного размещения печи достаточно сложен и ответственен, но разобраться в нем необходимо, поскольку от правильных действий может зависеть сохранность всей постройки, комфорт и безопасность людей. Перед началом работ надо основательно изучить все доступные материалы по выбранному способу постройки, узнать геологические условия местности, предусмотреть соблюдение строительных норм и правил. Это обеспечит долгую и надежную службу вашей бани.

Вам могут также понадобиться следующие материалы раздела о фундаментах бань:

Особенности фундамента под печь в бане

Печь в бане – главная составляющая оборудования, потому что без неё использовать это помещение в санитарно-гигиенических целях – для помывки можно только в качестве душевой.

Независимо от вида бани – русская или финская, тепловая производительность печи в ней должна быть выше, чем у отопителей для жилых помещений. Поэтому банная печь – достаточно тяжёлое устройство, особенно, с учётом веса каменки – ёмкости для камней, выполняющих роль теплоаккумулятора. Соответственно, для статически надёжной установки печного устройства необходимо устроить достаточно прочное основание или даже индивидуальный фундамент для печи в баню.

Виды печных отопителей в банном помещении

Рассмотрим подробнее, на что, в зависимости от вида печного агрегата, устанавливается или возводится банный отопитель, и как устраивается фундамент под печь в бане.

Требования к несущему основанию или фундаменту банной печи

Конструкция и материал изготовления фундамента должны обеспечивать статичность печи и безопасность её эксплуатации. Исходя из этих требований, основание отопителя, не зависимое от основного фундамента здания или являющееся его частью, должно обладать следующими характеристиками:

• прочность – выдерживать нагрузки на сжатие от собственного веса и массы отопителя;
• стойкость к перепадам температур – несмотря на теплоизоляционную прослойку, фундамент контактирует с корпусом печи, который всегда теплее, чем грунт;
• неподвижность – параметр, подразумевающий отсутствие любых смещений относительно конструкций бани.

Кроме того, есть ряд правил, применяемых к независимым печным :

• расстояние от базиса отопителя до фундамента строения должно быть не менее 5 см;
• глубина заложения фундамента печи выполняется не менее 0,5 м;
• параметры основания печного агрегата определяются типом фундамента постройки (пари ленточном — равная глубина заложения, при свайном – опирание по углам на сваи).

Наиболее грамотным технически, а следовательно, и надёжным, является проектирование печного фундамента на стадии разработки проекта строения, когда максимально учитываются все имеющиеся факторы:

• габариты и вес печи;
• уровень грунтовых вод и амплитуда его колебаний;
• характеристики верхних почвенных слоёв и глубина расположения плотных грунтов;
• степень промерзания и пучения грунта;
• рельеф площадки застройки.

Некоторые табличные значения для устройства фундамента каменной печи в грунтах различных типов.

Если же печь для бани возводится в уже существующем строении, то её основание сооружается с учётом известных параметров фундамента постройки.

Наиболее проста ситуация, когда здание выстроено на монолитном железобетонном фундаменте-плите, и проблема сводится только к размещению и компоновке печи относительно имеющихся строительных конструкций.

Виды банных печей

Печь для бани выбирается в зависимости от размера помещения. То есть, чем больше баня, тем больше и тяжелее печь, а следовательно, мощнее нужен под неё фундамент.

По материалу изготовления банные печные отопители подразделяются на следующие группы:

• каменные (кирпичные);
• чугунные;
• стальные.

Вес каменных отопителей для бань может достигать полутора тонн, чугунные агрегаты промышленного изготовления вместе с камнями в каменке – 200 – 500 кг, стальные печки ещё легче.

Виды банных печей по материалу изготовления: кирпичная, чугунная, стальная

Важно! Согласно строительным нормам, установка печного отопителя весом менее 750 кг допустима без сооружения индивидуального фундамента — непосредственно на пол, обладающий достаточными прочностными характеристиками. Однако, более разумным решением будет всё же размещение устройства на отдельном основании, исключающем перекос агрегата под собственной тяжестью с течением времени.

Фундамент под кирпичную печь

Из множества видов фундаментов в качестве основания для печного отопителя используют следующие виды:

• монолитный, как разновидность – монолитно-столбчатый;
• ленточный;
• блочный.

Определяющим параметром пригодности конструкции является её посильность для самостоятельного возведения и возможность устройства без специальной техники — различных видов копров, аренда которых требует значительных расходов.

Монтаж свай — винтовых и железобетонных

Кроме того, применение столбчатого (свайного) основания – достаточно редкая ситуация, так как под строительство дома стараются выбрать участок с беспроблемным грунтом, что избавляет от необходимости заливки или вворачивания опор под базис печи.

Монолитное печное основание

Габариты печного фундамента в бане привязаны к весу отопительного агрегата и характеристикам грунта, поэтому при его сооружении необходимо придерживаться следующих общих правил.

Вес каменных печей начинается от 700-750 кг, поэтому сооружение под них прочного железобетонного фундамента – обязательно.

Чтобы рассчитать, сколько будет весить печь, нужно учесть следующее соотношение: на 1 кубический метр кладки, вес которой с раствором составляет 1350 кг, расходуется 200 кирпичей.

Глубина заложения печного основания должна быть ниже точки промерзания, составлять не менее 0,5 м, а максимально – быть равной величине закладки фундамента, так как следует учитывать, что вновь выложенная сырая печь вдвое тяжелее рабочего отопителя.

Важно! В северных районах глубина закладки оснований строений (2 м и более) может быть излишне велика для печного отопителя, поэтому в вырытый на нужную глубину котлован выполняется подсыпка песком или гравием с послойным уплотнением.

В зависимости от веса печи и характеристик грунта фундамент выполняется заглублённым или без заглубления.

При весе печи более 2 т и грунте с содержанием лёсса или пористой глины котлован под печное основание роется из расчёта 1 м высоты базиса с предварительным выполнением планировки дна с устройством подсыпки толщиной 10-15 см из щебня или песка. По стенкам на всю высоту сооружается опалубка, которая после набора бетоном прочности удаляется, а на боковой и верхней поверхности бетонного основания выполняется гидроизоляция из рубероида и битумной мастики.

Заглублённый тип фундамента

Под печи весом 1 – 2 тонны сооружается базис малого заглубления – 0,7-1,0 м, который при низком расположении грунтовых вод желательно связать методом анкеровки с фундаментом строения – это исключит его возможное смещение при пучении грунта.

Схемы с вариантами послойного исполнения незаглублённого бетонного фундамента

При кладке небольших и средних по весу банных печей популярностью пользуется разновидность монолитного основания – конструкции из кирпича, уложенного на цементно-песчаный раствор, что даёт значительную экономию по сравнению с применением товарного бетона, к стоимости которого добавляются ещё и расходы на арматуру.

Монолитный печной фундамент с использованием кирпича

Не меньшей популярностью среди бюджетных вариантов печных опорных заглублённых конструкций пользуется базис из бутового камня, также укладываемого на раствор с последующим выравниванием боковых стенок для качественного выполнения их гидроизоляции. Заготовка бута – операция трудоёмкая, но оправданная в плане экономии средств.

Опорная конструкция под банную печь, выложенная из бутового камня

Технология сооружения конструкции из бута:

• роется котлован – 1-1,2 м для тяжёлых отопительных устройств, 0,7-0,8 м – для агрегатов весом до 1,5 т (размеры в плане должны превышать габариты печки на 20 см);
• выполняется планировка и уплотнение дна трамбовкой с последующей засыпкой и уплотнением слоя щебня толщиной 15 см;
• по габаритам опорной конструкции изготавливается и опускается в котлован опалубка, внутренние поверхности которой предварительно обшиваются плотным целлофаном
• на утрамбованное основание укладываются крупные бутовые фрагменты слоем 30 см, после чего пустоты между ними заполняются щебнем;
• полученный каменный слой покрывается цементно-песчаным раствором жидкой консистенции, приготовленным в пропорции 1:3;
• таким же способом выкладывается каждый следующий каменный ярус фундамента – но с таким расчётом, чтобы после укладки последнего до уровня пола осталось 6-7 см (весь объём желательно заполнить в один день;
• поверх последнего слоя бетона выполняется выравнивающая стяжка;
• через неделю после заполнения опалубка с целлофаном удаляется, ещё через 20 дней все поверхности покрываются гидроизоляцией.

Важно! Габариты печного фундамента должны превышать размеры основания печи на 10-15 см, а горизонтальное сечение трубы дымохода – располагаться по центру печи в плане.

Ленточный печной фундамент

Технология сооружения данной опорной конструкции из бетона отличается от монолитной лишь геометрией котлована – размеры монолитных базисов привязаны к габаритам отопителя, а у ленточного они определяются шириной траншеи, выполняемой в пределах 0,7 – 1,2 м, в зависимости от пучинистости почвы и веса печки.

Таблица зависимости размеров сечения траншеи от величины пучинистости грунта

Учитывая, что конфигурация ленточного печного основания требует больших затрат труда и материалов на сооружение опалубки, используют такой тип опоры под отопитель редко – экономия бетона в данном случае не значительна.

Для наглядности усвоения информации будет полезен этот видеоролик:

Основание под металлический банный отопитель

При весе банной печки до 750 кг можно обойтись без сооружения индивидуальной опорной конструкции – устроить только защитное покрытие пола. Однако, если пол деревянный, его прочностные характеристики должны быть достаточными. Целесообразно ревизовать состояние лагов под настилом и, при необходимости, выполнить точечный ремонт участка.

На прочный деревянный настил наносится слой глиняного раствора, поверх которого укладывается лист асбеста такого формата, чтобы его края выступали за контур печки на 25-30 см. Прокаткой малярным валиком по асбесту удаляются излишки глины, после чего раствору дают неделю для отверждения и просушки. Поверх асбеста укладывается лист оцинкованного кровельного железа ровного профиля толщиной 0,8-1,0 мм соответствующего формата.

Защитные материалы под банную печь – асбест и оцинкованная листовая сталь

Чтобы избежать травматизма в будущем, углам железного листа придают овальную форму и прижимают к настилу пола саморезами. Защитная площадка под отопитель готова.

Варианты обустройства защитной площадки под банный отопитель

Для металлической печи иногда всё же устраивают индивидуальное несущее основание, и в этом есть резон – деревянный настил полов и лаги в условиях бани старятся быстрее и теряют прочность.

Последовательность и технология сооружения фундамента под железную печь в бытовую баню:

• устройство котлована глубиной 0,5 м и размерами в плане, на 10 см превышающими габариты отопителя;
• планировка дна с засыпкой щебня слоем не менее 30 см и уплотнением;
• устройство поверх щебня бетонной подготовки из жидкого цементно-песчаного раствора толщиной 5 см;
• по высыхании раствора – выполнение гидроизоляции из 2-3 слоёв рубероида с промазкой битумной мастикой;
• устройство опалубки;
• изготовление и укладка арматурного каркаса-сетки с ячейкой 8-12 см из стальной или пластиковой арматуры переменного профиля диаметров 8-10 мм (готовый каркас должен располагаться в нижней части объёма заливаемого бетона – на расстоянии 5 см от гидроизолированного основания);
• укладка слоем в 20 см бетона, приготовленного в пропорции 2:5:8 (цемент, песок, мелкий щебень);
• по достижении бетоном 70% прочности (через неделю) – выполнение поверх него кирпичной кладки до уровня пола.

Устройство индивидуальной несущей площадки под металлическую печь

Важно! Весь объём фундамента под небольшую металлическую печь в баню может быть выполнен из кирпича, уложенного на раствор.

Заключение

Несмотря на ответственность конструкции, опорный базис для печи любого размера в баню можно соорудить самостоятельно. При этом важно не допустить ошибки в сторону уменьшения несущих характеристик фундамента – при оценке грунта и подсчёте веса отопителя, а в меру завышенный потенциал отрицательных последствий для баньки не несёт.

Изготовление и расчет фундамента для печи в бане воими руками

В зависимости от опыта и знания того, как сделать фундамент под печку в бане, зависит срок службы печи и всей бани в целом. Поэтому важно уметь выполнить несложные расчеты по материалам и выбрать вид фундамента в зависимости от размеров печи, вида почвы и других факторов.

• Зачем нужен фундамент для печи в баню?
• Классификация
• По уровню заглубления
• По типу конструкции
• По материалу изготовления
• Как рассчитать количество необходимых материалов?
• Пример расчета
• Изготовление фундамента для банной печи своими руками
• Общие требования
• Монолитный
• Столбчатый с опорной плитой
• На сваях
• Из бутового камня
• Кирпичный
• Для металлической печи
• Какой вариант лучше всего выбрать?
• Вывод

Зачем нужен фундамент для печи в баню?

Для ответа на этот вопрос, разберемся с причинами, требующими обустраивать основание под печь в бане:

• размер фундамента под печь в бане и его конструкция напрямую зависят от ее габаритов и массы. Большая печка, выполненная даже из металла, потребует обустроить здание основанием под нее. Увеличиваются размеры, повышается вес. По правилам, если масса обогревателя менее 200 кг, можно не изготавливать отдельную подушку, а смонтировать каменку на готовый фундамент;
• материал пола. Если он выполнен из горючих материалов потребуется сделать негорючее основание под печку, работающую на твердом топливе. В этом варианте можно просто выложить подушку из кирпича, сделав ее больше габаритов печки минимум на 1 м;
• однозначно, под кирпичную каменку потребуется сделать отдельную конструкцию еще при закладке основного фундамента. Такое устройство убережет тяжелую конструкцию от разрушения при усадке или подвижках грунта;
• на конструкцию основного основания и само здание бани воздействует сила тяжести, сдвинутая от центра. При этом, нагрузка распределяется неравномерно, повышаясь в месте установки печки. К этому можно добавить то, что при работе выделяется большое количество тепловой энергии. Бетон, нагреваясь, передает тепло грунту, он высыхает, оседает, под фундаментом образуются пустоты.

Классификация

По уровню заглубления

1. Мелкозаглубленные. Глубина такого основания максимум 700 мм, они способны обеспечить надежную основу печкам, массой полторы тонны. Для подушки отсыпается слой 150 мм из песка, щебня или гравия.
2. Для более массивных печей. выполняются основания с учетом промерзания и видов грунтов.

к содержанию ↑

По типу конструкции

Устанавливая разные по материалам каменки, укладывают:

• одна из самых востребованных конструкций под малогабаритные печки – основа, выполненная в виде ленты. Траншея под ленточный фундамент выполняют по габаритам печи;
• монолитный армированный слой из бетона и арматуры широко используется в капитальном строительстве. С помощью монолитной плиты можно оборудовать фундамент под банную печь большой массы при установке на нелучистых почвах;
• фундамент из опор с бетонным основанием. Можно производить работы на песчаных и лучистых глиняных почвах. Простой и надежный фундамент этого типа можно сделать на готовом основании, просверлив 4 отверстия большого диаметра;
• основание с бетонной плитой, которую устанавливают на винтовые сваи. В этом случае не требуется копать котлован и заливать большой объем бетона.

к содержанию ↑

По материалу изготовления

Для работ используют 3 вида материалов:

1. Самый распространенный, но недешевый материал – бетон. С его помощью изготавливается большинство видов фундамента в капитальном строительстве. Это оптимальное решение для промышленной печи в банном комбинате.
2. Кирпич. Его используют для создания основы под большинство фундаментов под небольшие стальные самодельные каменки для бани.
3. С помощью бутового камня делают основания здания бани и печи. Материал недорогой и прост в работе.

к содержанию ↑

Как рассчитать количество необходимых материалов?

Для расчета важно учитывать не только размер под печь в бане, но и уровень заглубления, и вид самого основания. При расчете в первую очередь необходимо знать:

• толщину слоя подушки из песка и гравия. Подсчитать количество песка можно по формуле расчета объема. Для этого потребуется замерить длину траншеи или котлована, ширину отсыпки и толщину слоя. Выполнив умножение, вы получаете необходимое количество кубов песка и щебня;
• расчет бетона производится по этой же формуле. Вычислив количество кубов, вы сможете заказать готовый бетон, его необходимо покупать с небольшим запасом;
• эта формула поможет посчитать количество кирпича. Зная его размеры легко определить количество в 1 кубе и высчитать необходимое число при выполнении фундамента из кирпича для металлической каменки;
• для запаса арматуры вам придется заранее определиться с конструкцией основания и, исходя из этого, вывести приблизительный метраж прутков. Но здесь следует учитывать остающиеся не мерные концы при резе длинных плетей.

к содержанию ↑

Пример расчета

Для наглядности разберем пример расчетов для бани, площадью 48 м 2 , для монолитной плиты для общей площади совмещенной с основанием под печку. Для работы необходимо определиться с кубатурой основания, толщина которой 20 см. Перемножаем длину, ширину и толщину основания – 6 м ширина, 8 м длина и 0,2 м высота фундамента. Нам потребуется 9,6 м 3 бетона.

Но необходимо учесть размеры армирующего слоя. Для его укладки используется 4 отрезка для размещения по длинной стороне – 32 м арматуры и 3 перемычки по ширине – 18 м. Теперь можно определить кубатуру армирующего слоя, он равен 1,5 м 3 .

Изготовление фундамента для банной печи своими руками

Основание под печь в бане – несложная операция, не требующая большого опыта. Работу по силам сделать любому любителю пара. Как залить фундамент под печь в бане – для этого важно определить конструкцию основы, рассчитать и заказать необходимое количество материалов, подготовить инструменты. Вам необходимо изготовить фундамент под железную печь в бане своими руками – достаточно выложить несколько рядков огнеупорных кирпичей на готовое основание для всего здания.

Общие требования

Здесь можно выделить несколько моментов:

1. Большой запас прочности и надежности конструкции.
2. Высокий уровень устойчивости к воздействию подвижек грунта.

При этом обязательно учитывается глубина промерзания грунта в вашей климатической зоне при выкапывании котлована, а также структуру и вид почвы. При выполнении рекомендаций, фундамент не подвергается растрескиванию или повреждению весь цикл его службы.

Для различных грунтов принята минимальная глубина котлована, не зависимо от условий климата в этом месте:

• сухие песчаный почвы – минимальная глубина котлована 50 см;
• скалистые почвы – до 400 мм;
• глинистый грунт, суглинок – потребуется сделать котлован глубиной до 1000 мм. Здесь еще учитывается глубины замерзания почв для вашего региона;
• влажные болотистые грунты – расстояние увеличивается и становится от 1000 мм.

Не рекомендуется делать мощные фундаменты на насыпных грунтах, особенно если при отсыпке использовались крупные фрагменты почв. Размер фундамента под печку в баню выполняется с учетом выступа за габарит печки минимум на 100 мм со всех сторон.

Монолитный

Как залить монолитный фундамент под печь в бане, в каких случаях таким основанием требуется обустраивать каменку? В небольшой индивидуальной баньке делать такое отдельное основание нет необходимости.

Для работы потребуется:

• выкопать котлован по размерам печки, на глубину, необходимую для вашего региона;
• сделать песчаную подушку, толщиной 150-200 мм, утрамбовать слой;
• засыпать котлован керамзитом для теплоизоляционного слоя и укрыть сверху пленкой или рубероидом для гидроизоляции;
• сделать опалубку по контуру плиты из досок или другого подручного материала. В случае большого размера основания, опалубку раскрепляют несколькими ребрами жесткости, которые служат и как маяки для заливки ровного слоя бетона;
• выполнить слой усиления из арматуры, толщиной от 10 мм. Арматуру лучше вязать проволокой, для сварки потребуется подготавливать или покупать соединительные муфты;
• бетоном постепенно заполняем основание и растягиваем его излишки правилом из ровной доски или стального профиля;
• слой нужно уплотнить. Для этого лучше использовать вибратор.
• пока бетон застывает его необходимо поливать водой, в этом случае верхний слой не растрескивается.

Монолитный фундамент готов, поверхность можно укрепить, зажелезнив ее слоем цемента

Столбчатый с опорной плитой

Фундамент под печь в бане такой конструкции можно устанавливать поверх основного. В этом варианте используют железобетонную плиту подходящего размера или придется залить ее, изготовив для нее несъемную опалубку из уголков или швеллера. Такая конструкция предохраняет печь и здание от повреждения при сдвигах пластов земли в разные сезоны. Рекомендуется монтировать на суглинках и глине. Все работы выполняются в несколько этапов:

• разметив 4 точки установки столбов, бурим в земле скважины для них на необходимую глубину. Минимальный размер столбов для больших печей 200 мм, для стальных небольших каменок используйте сечение 80-100 мм;
• дно засыпается и утрамбовывается щебнем. Размер слоя 15-20 см;
• из рубероида или другого прочного материала делаем несъемную опалубку, сворачиваем в рулон, необходимого размера и вставляем в отверстие;
• полости заполняем бетоном, уплотняем слой;
• через неделю, сверху столбов выкладываем несколько слоев гидроизоляции. Для этого можно использовать полиэтилен или рубероид, главное чтобы края выходили за габариты печи;
• укладываем готовую или заливаем участок раствором, изготавливая самодельную монолитную плиту.

Работа выполнена. Наиболее подойдет такой фундамент под металлическую печь в бане.

На сваях

Такой фундамент под печь в бане изготавливается также как предыдущий. С его помощью оборудуются парные на болотистых почвах и насыпном грунте. Для свай используют бетонные или стальные стержни необходимого размера. Для установки бурятся отверстия меньшего диаметра до основного грунта и затем сваи забивают в землю.

Сверху заливается монолитная плита из армированного бетона большего размера, чем печка минимум на 200 мм.

С помощью такого фундамента, любители охлаждаться после парилки в проруби могут оборудовать баньку недалеко от берега реки, главное, чтобы с этим согласилась природоохранная прокуратура.

Из бутового камня

Фундамент под печь в бане с основой их бутового камня выполняется в такой последовательности:

• котлован делаем большим по размерам минимум на 15-20 см;
• делаем песчаную подушку;
• по контуру делаем опалубку и выставляем несколько распорок – маяков;
• изнутри укладываем слой пленки для гидроизоляции фундамента;
• выкладываем 1 слой бута и заполняем пустоты щебнем. Толщина слоя 150-200 мм;
• заполняем цементным раствором тонкий слой;
• после застывания цемента выкладываем 2 слой бута, наносим слой раствора. Операцию повторяем несколько раз;
• проверив уровнем, правильность укладки, выравниваем слой, добавляя раствор на необходимые участки;
• фундамент должен не доходить до верха опалубки 70-80 мм. Закрываем всю площадь слоем рубероида с растопленным битумом.

Далее можно начинать выкладывать кирпичную печь, сделав внизу зольник с поддувалом.

Фундамент под банную железную печь небольшого размера лучше выполнить из кирпича, выложив его рядами на готовое бетонное основания бани.

Кирпичный

Такой фундамент под железную печь в бане выполнить своими руками не составит труда. Разберем вариант изготовления основания под каменку из бочки.

• размечаем площадку под печь, делая ее больше на 300 мм;
• на раствор цемента и глину продольно выкладываем первый слой кирпича;
• второй ряд выкладывается поперек. Это делается для связки слоев.
• в средней части фундамента от середины лицевой части делаем нишу для зольника и поддувала. Эту полость закрываем дверкой.

к содержанию ↑

Для металлической печи

Фундамент под металлическую печь в бане делают на стадии основных работ по изготовления основания для помещения.

• на глубину 500 мм углубляем отдельный котлован в месте установки печи. При этом учитываем увеличение габаритов котлована на 20 – 1000 мм, в зависимости от материала будущего пола в бане. Если будет использоваться дерево, фундамент должен выступать минимум на 500 мм с каждой стороны;
• выровняв дно и удалив грунт, засыпаем основание ровным 200-300 мм слоем шлака;
• ручной трамбовкой уплотняем слой. Затем сверху засыпается керамзит для теплоизоляции;
• заливаем основание раствором цемента и песка и даем ему затвердеть;
• выкладываем слой рубероида, заливаем готовым или самодельным бетоном;
• уложив половое покрытие, приступаем к завершающим операциям. Выкладываем несколько рядов огнеупорного или обычного строительного кирпича. Первый ряд можно выложить на ребро, для увеличения зазора до деревянных полов.

Помните – если в бане стены и потолок выполнены из деревянных деталей, в этом случае фундамент под печку для бани из металла должен планироваться с учетом обязательных минимальных расстояний:

• до стен – от 700 мм;
• потолка – 1000 мм;
• пола – 140 мм.

Для защиты стен потребуется сделать экраны. С лицевой стороны их лучше сделать покрытыми фольгой. В этом случае тепло будет отражаться от экрана, распространяясь по помещению.

Какой вариант лучше всего выбрать?

Здесь на выбор влияет несколько факторов. Для обустройства большого помещения общественной бани потребуется выполнение монолитного фундамента или свайного при строительстве на болотистых или насыпных почвах.

При этом не потребуется вообще делать основание, если устанавливается маленькая каменка для парной из стали или выложить 2-3 рядка огнеупорного кирпича сверху готового бетонного пола. Ускорит изготовление фундамента под большую печку на столбах. Такой конструкцией можно оборудовать парную в старой бане, убрав деревянный пол по контуру будущей основы и пробурив 4 отверстия в грунте.

Вывод

Лучше сделать надежное основание для вашей печи, наслаждаться ароматным паром и неспешной беседой с друзьями, чем получить покосившуюся или даже сгоревшую баню, у которой не был сделан надежный и прочный фундамент для банной печи. Не следует лениться и экономить на собственной безопасности.

Искрогасители, или Как простое устройство поможет уберечь дом и участок от пожара?

• 

Вылетающие из дымовой трубы крохотные искорки, падая на кровлю либо на горючие конструкции самого дома или вокруг него, могут привести к большой беде. Использование качественного топлива, грамотный расчет дымохода и устройство на крыше противопожарных рассечек, правильная настройка котельного оборудования, обработка древесины антипиренами — все это позволит значительно снизить риски, но полностью исключить саму вероятность образования искр невозможно. Остается одно — нейтрализовать их на выходе

• 

Искры — это частички горящего топлива, присутствующие в отходящих газах твердотопливных котлов, а также дровяных каминов и печей, без которых не обходится почти ни один загородный дом и, конечно, традиционная русская баня. Понятно, что прежде всего в зоне риска находятся деревянные постройки и здания с кровлями из горючих материалов (битумные покрытия, тес, дранка и т. п.). Однако даже в каменном доме (и даже с огнеупорной кровлей) всегда присутствуют те или иные конструкции из дерева — основание крыши, крыльцо, терраса, оконные рамы и пр. А неподалеку обязательно будет сарай, или дровница, или деревянная беседка, или дощатый забор. Впрочем, достаточно даже сухой травы или кучки сметенного древесного мусора на участке, чтобы «от искры возгорелось пламя». Таким образом, защита от «искрометного» дыма в любом случае не станет излишней мерой пожарной безопасности.

Для улавливания и тушения раскаленных частиц, содержащихся в продуктах горения, служат специальные устройства — искрогасители, которые устанавливают на оголовке дымохода. Кроме того, они защищают трубу от попадания в нее листвы, хвои, тополиного пуха и прочего мусора. Главное требование к конструкции искрогасителей — они не должны создавать препятствие для нормальной тяги в трубе.

Прежде чем вырваться в атмосферу, отводящимся газам предстоит пройти по всей длине трубы. Ударяясь о стенки канала, часть раскаленных частиц отдает тепловую энергию поверхностям и затухает. Причем процесс теплообмена активизируется в «лабиринтах» кладочных дымоходов и коленах стальных труб (меняя направление, поток разбивается о преграду, искры разлетаются в стороны и гаснут). В некоторых моделях печей за топкой имеется специальная камера с перегородками, сталкиваясь с которыми дымовые газы снижают температуру и часть искр гасится еще на подходе к трубе. А чтобы улавливать и охлаждать частицы, достигшие устья дымохода, как раз и применяются искрогасители.

Вырывающиеся из трубы снопы искр — характерный показатель низкого качества топлива, которое из-за наличия примесей сгорает не полностью, образуя много раскаленных твердых частиц. Среди твердотопливных отопительных устройств только пиролизные котлы и печи длительного горения обеспечивают практически 100%-ное сжигание топлива за счет дожига отходящих газов в отдельной камере. В результате в дымоход поступает уже отработанный, отдавший все свое тепло, остывший дым. Еще одной причиной «искрящего» дыма из трубы может являться некорректная работа котельного оборудования из-за неотрегулированных настроек автоматики.

Цилиндры, сетки, колпаки

• 

Цилиндры с перфорацией для дымохода

Самыми простыми вариантами устройств, которые можно смастерить и собственноручно, являются цилиндры с перфорацией, сетки (решетки), сетчатые колпаки с крышкой-зонтиком. В первом случае на дымоход надевают отрезок трубы из нержавеющей стали с проделанными в нем круглыми либо щелевидными отверстиями; оптимальный диаметр 3–5 мм. Основная сложность — правильно определить количество этих отверстий, чтобы не ухудшилась тяга (в изделиях заводского производства прорези располагают вразбежку или вертикальными рядами с расстоянием между ними порядка 10–12 мм, шаг прорезей — 5–8 мм). Внутри цилиндра предусматривают упоры, на которых он будет держаться за обод дымохода, а сверху ставят дождезащитную заглушку. Вместо отрезка трубы для изготовления такого искрогасителя можно использовать и свернутую в цилиндр стальную сетку.

Срок службы искрогасителя зависит от марки и качества стали, использованной для его изготовления, а именно — от ее устойчивости к коррозии и жаропрочности. Толщина листа — от 0,5 мм (чем она будет больше, тем лучше)

Искрогасители в виде куска металлической сетки или решетки, закрепленной хомутом на конце трубы и просто перекрывающей ее отверстие, во-первых, не слишком эффективны. Сила потока у устья дымохода довольно высока, а площадь улавливающей искры поверхности мала (она всего лишь равна сечению трубы), к тому же ячейки сетки не должны быть очень маленькими, чтобы не нарушалась тяга. При таких условиях велика вероятность, что горящие частицы будут во множестве прорываться сквозь преграду. Во-вторых, остается нерешенной проблема защиты от осадков.

Усовершенствованная версия подобной конструкции — колпаки из мелкоячеистой сетки с увеличенной площадью рабочей поверхности, высотой 150–350 мм, имеющие сферическую или цилиндрическую форму. Венчает их округлая покатая или конусообразная крышка, а основанием, как правило, служит патрубок-стакан, вставляемый внутрь трубы либо надеваемый на нее. Крепления элементов выполняются с помощью металлических пластин и заклепок. Производители стальных дымоходов и многие частные мастерские выпускают подобные оголовки-искрогасители для одностенных и двустенных систем: изделия изготавливаются из нержавейки толщиной 0,5–1,0 мм и стоят порядка 500–1500 руб., в зависимости от диаметра.

Серьезный минус сетчатых искрогасителей в том, что они довольно быстро забиваются сажей и требуют периодической очистки. Именно поэтому конструкции должны быть легкосъемными. Впрочем, для мытья и замены (в случае прогорания) сниматься должны и перфорированные, и решетчатые устройства, так что и их крепление сваркой исключено. Но главной проблемой является как таковая труднодоступность искрогасителей для обслуживания

Искра без огня: как надежнее защитить дом от пожара

Более половины пожаров в жилых, административных и общественных зданиях способно предотвратить новое устройство защиты от искрения, разработанное российскими инженерами. Инновационный алгоритм обработки сигналов, поступающих из электросети, обеспечивает высокую чувствительность прибора при отсутствии ложных срабатываний. Еще одно его преимущество перед конкурентами — охват большей длины проводки.

Где горит — ясно

По данным МЧС, пожары вследствие искрения в электропроводке стоят на первом месте по причиняемому материальному ущербу (около 70% от всех инцидентов) и на втором по количеству жертв. Для обнаружения и предотвращения пожаров по этой причине предназначены устройства защиты от искрения — УЗИсы. Инженеры из российской компании создали оригинальную версию такого прибора, работающую эффективнее отечественных и зарубежных аналогов. Испытания прошли в лаборатории НИУ МЭИ.

Все УЗИсы –– небольшие коробочки, которые устанавливают в электрощиток, –– используют схожие принципы обнаружения пожароопасного искрения в сети. Его характерная особенность — появление слабого сигнала помехи, который накладывается на переменное напряжение электросети. УЗИс регистрирует помехи, определяет их параметры и в случае опасности пожара отключает сеть. Слишком быстрая реакция устройства приводит к ложным срабатываниям, слишком медленная — к пожарам.

В качестве «команды», по которой должен сработать УЗИс, разные разработчики используют низкочастотную или высокочастотную составляющую помех. Однако в случае применения первого варианта могут возникнуть проблемы с определением искрения в сетях с большими токами и, следовательно, с высокой насыщенностью электроприборами и большой протяженностью проводки. Это вызвано тем, что слабый сигнал быстро затухает в электросети и становится неотличим от фоновых помех.

Но если опираться только на высокочастотную составляющую помех от искрения, то устройство будет ложно срабатывать при некоторых штатных режимах работы — например, при включении ламп дневного света или работе приборов с изношенными электродвигателями.

Всё дело в алгоритме

Российские инженеры создали свой алгоритм обнаружения искрения. При появлении сигнала помехи в приборе запускается программа анализа. В течение нескольких десятков микросекунд она измеряет ряд параметров тока и напряжения в сети для подтверждения следующих обстоятельств: наличие скачка тока в защищаемой цепи, характерного для искрового разряда, и достаточности величины его тока для принятия решения об отключении сети по критериям соответствующего ГОСТа (ГОСТ IEC 62606-2016 Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое. –– «Известия».) Если хотя бы один из этих критериев не выполняется, устройство возвращается в режим ожидания следующих сигналов помех, в противном случае включается режим накопления счетчика событий искрения. При определенной частоте повторения таких единичных событий защищаемая цепь отключается.

Подобный алгоритм — важное преимущество прибора перед существующими зарубежными и отечественными аналогами. Самое главное из них — отсутствие ложных срабатываний.

— Были случаи, когда пользователи УЗИсов говорили, что наше устройство срабатывает безо всяких причин для тревоги, — рассказал гендиректор компании «Эколайт» Федор Немцов. — Но при тщательной проверке мы всегда находили неисправность в сети, правда, иногда на это уходило довольно много времени.

Для проведения испытаний прибора и сравнения его с аналогами разработчики пригласили ученых из НИУ «МЭИ». Физики построили испытательный стенд, оснащенный генератором искрения и имитирующий разные режимы работы электросети. Также в составе стенда были устройства, дающие помехи, похожие на искрение, но на которые УЗИс не должен реагировать, например, электродвигатель и импульсный блок питания. Затем провели испытание нескольких моделей УЗИсов, в числе которых был и прибор российских инженеров.

–– Когда пришедший на устройство сигнал совпадает с прописанным в алгоритме, прибор отключает сеть, –– пояснил руководитель учебного центра кафедры Инженерной экологии и охраны труда НИУ МЭИ Илья Королев. –– Однако пришедший сигнал устройство должно правильно обрабатывать, чтобы не было ложных срабатываний или наоборот, пропуска случаев искрения. У российского прибора таких случаев мы не зарегистрировали, а вот аналоги иногда реагировали на искрение в соседней ветви сети — той, за которую прибор отвечать не должен. Были и случаи пропуска моментов искрения, которые пока объяснить сложно, так как требуются дополнительные исследования.

Прибор обладает высокой чувствительностью. Стандарт ГОСТа требует, чтобы длина проводки от УЗИс до дальней точки защищаемой сети составляла 30 м. Модель российских инженеров устойчиво работает при длине проводки до 200 м. То есть одного такого прибора достаточно, чтобы защитить большую квартиру или частный дом. Для сравнения, на аналогичной площади помещения требуется не менее 5–6 других приборов, чтобы обеспечить такой же уровень контроля.

В ФГБУ ВНИИПО МЧС России, где также были проведены исследования, сообщают, что в процессе испытаний УЗИс обнаружили искрение, ложные срабатывания отсутствовали. Однако эксперты также отмечают, что использование УЗИс не отменяет необходимости применения одной или нескольких мер защиты, закрепленных в других нормативных документах. При этом в институте МЧС отметили, что установка разработанных приборов не допускается для электроприемников, отключение которых может привести к опасным последствиям: созданию непосредственной угрозы для жизни людей, возникновению взрывов, пожаров.

Защищаем дом от пожара

Пожарные в Аризоне выпустили методичку «Семь шагов по защите дома от пожара». В ней приводится список мероприятий, настоятельно рекомендованных американским домовладельцам. В дополнение к ним мы собрали самые лучшие рекомендации консультантов и участников FORUMHOUSE и подготовили статью, которая поможет понять, насколько ваш дом и участок защищены от возгорания и что еще вы сможете сделать для безопасности своей семьи.

Содержание

• Как сделать участок неуязвимым для пожара
• Что нужно учитывать при покупке участка, чтобы избежать возгорания
• Как проектировать участок с точки зрения пожарной безопасности
• Как повлиять на соседей

Памятка для американских домовладельцев

Вот какие рекомендации дают пожарные владельцам домов в Аризоне:

1. Над крышей и над проводами не должны нависать ветки деревьев. Очень часто именно они переносят огонь на дом из-за пределов участка. Из леса или от соседей.
2. Что бы не говорил ваш внутренний эстет, оперативно убирайте опавшие листья, причем не только осенью: те, которые нападали летом, тоже нужно сразу же убирать. Если листья высохли прямо на деревьях или кустарниках, обрезайте их вместе с ветками.
3. Крыша и водостоки ВСЕГДА должны быть чистыми. Никаких сухих листьев, травы, веточек – ничего, что может загореться.
4. Все вот эти сухие злаки и другие растения, которые великолепно выглядят в рокариях и садах в природном стиле отлично распространяют огонь. Отказавшись от них, мы уменьшаем угрозу пожара.
5. Не забывайте про регулярную санитарную обрезку кустарников и деревьев, срезайте сухие ветки, особенно те, которые не выше двух метров от земли. Так у дерева будет больше шансов не загореться, когда огонь будет идти по сухой траве.
6. Проверять пожарный шланг и насос надо регулярно, чтобы в нужный момент они не подвели.
7. Еще один момент, в котором многие домовладельцы проявляют удивительную беспечность: разлитое топливо. Во время заправки садовой техники необходимо быть максимально аккуратными, а если топливо все же разлилось, то все пятна нужно тотчас же тщательно смыть.

Что учитывать при покупке участка

Участник FORUMHOUSE с ником Справочник, пожарный инспектор, рассказал несколько реально произошедших историй, которые доказывают: расслабляться нельзя никогда, безопасность должна быть поставлена во главу угла!

Аксиома №1: Горит все! Вообще все! Это аксиома №1. Горит дерево, горит нефть, горят металлы, горит вода!
Аксиома №2: в 99% случаев пожаров вина лежит на человеке.
Аксиома №3: 99,9% больших пожаров могут быть потушены стаканом воды.

В принципе, снизить риск пожара можно уже на стадии покупки участка для строительства будущего дома. Есть ряд моментов, которые существенно повышают риск возгорания. Это:

• индустриальные объекты рядом с участком. Наш участник приводит такой факт: при взрыве РВС-20000 на ЛПДС выбило стекла в домах на расстоянии 1,5 км от эпицентра взрыва;
• рядом с участком проходит магистральный газопровод;
• военный склад на расстоянии 10-15 километров;

Наш эксперт советует: если рядом с вашим участком есть один из вышеназванных объектов, нужно быть готовыми к чрезвычайной ситуации со всеми вытекающими последствиями.

Я никого не пугаю, но иметь дома тройной стеклопакет, обращенный в сторону взрывоопасного объекта, я бы посоветовал. А если рядом есть военные склады, то и наличие подвала с хорошими перекрытиями не помешает.

Но есть и хорошие новости. Наш эксперт утверждает, что

При этом, чем больше этажей в доме, тем выше вероятность пожара и тем хуже последствия. А при плотной городской застройке, утверждают данные статистики, выше вероятность того, что сгорит машина, а не квартира.

В любом случае, жизнь за городом с этой точки зрения гораздо безопаснее.

Как защититься от природного пожара

О том, как снизить угрозу последствий природных пожаров для жителей загорода, мы на FORUMHOUSE рассказывали достаточно подробно. О том, что близость красивого леса к участку может обернуться страшными последствиями, помнить нужно всегда. Впрочем, владельцам любого участка нужно придерживаться в своей загородной жизни следующих правил:

• Проектируя участок, делать противопожарные разрывы.

Мой коллега рассказывал, как тушили баню на дачном участке и с дома, который стоял в трех метрах, от температуры начала отваливаться краска. Пришлось целую машину отвлекать, чтобы не дать распространится пожару.

• Строить дом так, чтобы до домов всех соседей было не менее 6 метров.

Между своим и соседским домом будет правильно посадить деревья (при пожаре они примут часть температуры на себя, и именно это может спасти дом), а еще правильнее – построить забор из кирпича, превышающий по высоте оба дома и минимум 70 см толщиной.

Вы не поверите – именно он и называется брэндмауэр.

В заключение наш участок удивляется, что, покупая участок, люди учитывают морозное пучение, но совершенно не задумываются о вероятности возникновения пожаров.

Морозное пучение максимум приведет к неприятным трещинам в стенах, а вот пожар может уничтожить ваш дом, дом соседа и вообще весь поселок на корню.

Принуждение соседа к пожарной безопасности

Соседи – это вообще отдельная тема. Хорошо, если рядом с вами живут ответственные люди, которые разделяют ваши ценности и готовы к сотрудничеству. Бывают очень неприятные ситуации, так, у нашего пользователя с ником Dgorg66 сосед в метре от своего брусового дома поставил кубковую ёмкость для солярки.

Емкость вплотную с моим забором и вот это напрягает.

Реально ли заставить соседа перенести емкость, ведь это не постройка, и противопожарные расстояния здесь не действуют? Да, реально. Как говорит консультант FORUMHOUSE, юрист Василий Гуцев с ником, соседа легко приведет в чувство суд. Вот алгоритм действий:

Соседу письмо с требованием переноса, при неисполнении – в суд, там делаете пожарно-техническую экспертизу, и суд на ее основании выносит решение о переносе (если будет установлена угроза).

Обращение в госпожнадзор рекомендуется, но как альтернативная мера. По опыту участников нашего портала, в ответ на заявления физических лиц очень часто приходят письма на тему «это не наша компетенция».

Выводы

Как мы теперь знаем, в индивидуальных домах пожары случаются реже, чем в многоквартирных. Вот основные причины пожаров в частных домах:

• Неосторожное обращение с огнем (неисправные мангалы, костры в сухую погоду, брошенные окурки);
• Неисправные камины и печи (и дымоходы!);
• Неисправные электроприборы или неосторожное обращение с ними.

Все эти причины – в зоне нашего контроля, мы можем их устранить. Снизить риск пожара по независящим от нас причинам мы сможем, если будем держать в порядке участок (вырезать сухие ветки, убирать листву, следить, чтобы не было пятен от пролитого топлива), а главное, будем учитывать факторы риска при покупке участка и планировании дома и хозпостроек).

Читайте на нашем портале, как не допустить фатальных ошибок, проектируя дымоход и как защитить дом от пожара. Узнайте, что делают участники нашего портала, чтобы повысить пожарную безопасность своих домов. Если дом пострадает в пожаре частично, будет полезен видеосюжет о том, как переделать старый дом.

Как защитить свой дом от пожара

Как защитить свой дом от пожара

Пoтepять квapтиpy из-зa пoжapa кaжeтcя нaм нeпpaвдoпoдoбным в эпoxy выcoкиx тexнoлoгий. Oднaкo кaждый дeнь в нaшeй cтpaнe в пoжapax пoгибaeт 20 чeлoвeк. Ceгoдня мы coбpaли пoдpoбнyю инcтpyкцию, кaк зaщитить cвoй дoм, кaк пpoвepить пoтeнциaльнo oпacныe мecтa, кaк нe дoпycтить пoжap пo глyпocти и чтo дeлaть, ecли oн вce-тaки cлyчилcя.

Пoжap в пpибaйкaльcкoм paйoнe Бypятии. Июль 2019. Иcтoчник фoтo: Кoмcoмoльcкaя Пpaвдa Иpкyтcк

Cтaтиcтикa

B 2018 в Poccии, пo дaнным Cлeдcтвeннoгo кoмитeтa, oт пoжapoв пoгиблo 7 296 чeлoвeк. Кaждый гoд — нoвaя ycтpaшaющaя иcтopия. B 2017 cгopeл цeлый жилoй paйoн в Pocтoвe-нa-Дoнy, в 2018 — тpaгeдия в Кeмepoвo, в тopгoвoм цeнтpe «3имняя вишня». B 2019 — лecныe пoжapы в Cибиpи.
Люди c oгнeм мaлo знaкoмы, oтнocятcя к нeмy бecпeчнo и нe пpинимaют пpoфилaктичecкиe мepы, xoтя peaльнocть гoвopит, чтo пoжapы — чacтaя cитyaция дaжe в нaшeм нaпичкaннoм тexникoй и aвтoмaтизиpoвaннoм миpe.

Дaвaйтe paзбepeм, кaк oбeзoпacить cвoй дoм, ceбя и cвoю ceмью oт этoгo cтpaшнoгo нecчacтья.

Пoжapы в Poccии 2016-2018 Иcтoчник фoтo: poлик InfoMult

Диaгнocтикa дoмa

Нaибoлee чacтыe пpичины пoжapoв — нeocтopoжнoe oбpaщeниe c oгнeм, нeиcпpaвнocть элeктpичecкoгo oбopyдoвaния, yтeчкa гaзa и нapyшeниe paбoты пeчнoгo oтoплeния. Чтoбы пpeдoтвpaтить pиcки, пoэтaпнo пpoвepьтe, вce ли в пopядкe в вaшeм дoмe.

Пpoвoдкa

Пpoвoдкa cтaнoвитcя oпacнoй, кoгдa ycтapeвaeт. Этo мoжeт быть изнoc из-зa дoлгoй экcплyaтaции, кoгдa coeдинeниe пpoвoдoв ocлaбeвaeт и вoзникaeт пoвышeннoe coпpoтивлeниe тoкa в нeкoтopыx yчacткax. Этo пpивoдит к кopoткoмy зaмыкaнию, кoтopoe coпpoвoждaeтcя бoльшим выбpocoм тeплa. Пpoвoдa и вce чтo вoкpyг ниx мoгyт нaгpeтьcя дo тeмпepaтypы вoзгopaния.

Bтopaя пpичинa — «мopaльнoe» ycтapeвaниe. Кoгдa пpoпycкнaя cпocoбнocть элeктpoceтeй в дoмe нижe, чeм тpeбyeт нaшa нaвopoчeннaя тexникa. Нaвepнякa вaм знaкoмa cитyaция, кoгдa чyть чтo выбивaeт пpoбки. Этo знaчит, чтo в дoмe yжe выcoкaя нaгpyзкa нa ceть. Ecли вы пoмeняли aвтoмaтичecкиe выключaтeли в щиткe, a пpoвoдкy ocтaвили тy жe, нaгpyзкa бeз пpeдoxpaнитeля мoжeт пpивecти к вoзгopaнию.

Oтдeльнaя poзeткa, пoдключeннaя к coбcтвeннoмy элeктpичecкoмy aвтoмaтy — лyчший cпocoб нe пepeгpyжaть дoмaшнюю элeктpoceть мoщными пpибopaми. Иcтoчник фoтo: remoo.ru

Чтo дeлaть:

• 3aмeчaть нaгpeвaния пpoвoдoв и poзeтoк, мигaния cвeтa, чacтoe выбивaниe «пpoбoк», пepeпaды нaпpяжeния и cpaзy вызывaть элeктpикa;
• Нe пepeгpyжaть ceть мoщными элeктpoпpибopaми. Нe включaть oднoвpeмeннo вcю тexникy, чтo ecть в дoмe. Пoд cтиpaльныe мaшинки, кoндициoнepы, кpyтыe дyxoвки дeлaть oтдeльныe линии;
• Пpoвoдить плaнoвыe диaгнocтичecкиe ocмoтpы eжeгoднo.

Ocoбeннo пpиcтaльнo зa пpoвoдкoй нyжнo cлeдить житeлям cтapыx дoмoв.

Бытoвoй гaз

Утeчкa гaзa из плиты, кoлoнки, гaзoпpoвoдa или бaллoнa мoжeт cтaть пpичинoй взpывa и пoжapa. B cocтaв гaзa вxoдит мeтaн — лeгкoвocплaмeняющeecя взpывчaтoe вeщecтвo. Ecли пoмeщeниe нa 5-15% нaпoлнитcя гaзoм, вoзмoжeн взpыв.

Чтo дeлaть:

• Oтмeчaть измeнeниe цвeтa плaмeни. Нopмaльным cчитaeтcя paвнoмepнo cинee плaмя. Ecли пoявляютcя кpacныe или opaнжeвыe языки, знaчит плитa paбoтaeт нeиcпpaвнo. Глaвный пpизнaк — пoявлeниe кoпoти нa кacтpюляx;
• Cлeдить, чтoбы плaмя выxoдилo из вcex oтвepcтий гopeлки. Ecли y вac «yбeжaлo» мoлoкo и пoтyшилo чacть oгня, плитy нyжнo выключить и cpaзy пpoвeтpить пoмeщeниe;
• Cлeдить зa иcпpaвнocтью дымoxoдa y гaзoвoй кoлoнки. Ocoбeннo этo кacaeтcя cтapыx дoмoв. B ниx чacтo дымoxoд cильнo зaбит, чтo cнижaeт тягy и мoжeт пpивecти к пepeгpeвy кoлoнки, зaдымлeнию и пoжapy;
• Bыключaть вce иcтoчники гaзa пepeд выxoдoм из дoмa и ocтaвлять oткpытыми фopтoчки;
• Нe oтaпливaть квapтиpy включeннoй гaзoвoй плитoй;
• Peгyляpнo пpoвepять гepмeтичнocть гaзoвыx тpyб.

Ecли чyвcтвyeтe в пoмeщeнии зaпax гaзa, ни в кoeм cлyчae нe включaйтe cвeт и элeктpoпpибopы, нe зaжигaйтe cпички. Oткpoйтe вce oкнa и вызoвитe aвapийнyю cлyжбy для oбнapyжeния yтeчки. Для бeзoпacнocти, лyчшe пoкинyть пoмeщeниe.

Пeчи и кaмины

Этo бoльшe кacaeтcя чacтныx дoмoв и кoттeджeй. У бeзoпacнoгo кaминa ecть дымoxoд, изoляцию из нeгopючeгo мaтepиaлa, тeплoизoляцию и пpaвильнyю кoнcтpyкцию, cooтвeтcтвyющyю вceм нopмaм пoжapнoй бeзoпacнocти. Ecли чтo-тo из этoгo нapyшeнo, кaмин cтaнoвитcя oпacнoй игpyшкoй.

Чтo дeлaть:

• Eщe нa cтaдии cтpoитeльcтвa тщaтeльнo пpoвepять кaчecтвo кoнcтpyкции и иcпoльзyeмыx мaтepиaлoв. Нe экoнoмить нa изoляции — этo мoжeт cтoить вaм жизни;
• Cлeдить зa cocтoяниeм пeчи. Ecли пoявилиcь тpeщины в клaдкe, дым, кoндeнcaт в тpyбe oбpaщaтьcя к cпeциaлиcтy, кoтopый ycтpaнит нeиcпpaвнocти;
• Eжeгoднo чиcтить дымoxoд;
• Нe ocтaвлять бeз пpиcмoтpa зaжжeннyю и oткpытyю тoпкy, ocoбeннo ecли в дoмe дeти;
• Нe иcпoльзoвaть caмoдeльныe пeчи;

Пoжapнaя бeзoпacнocть

Ecли c пpoвoдкoй y вac вce в пopядкe, гaзoвoй плиты и кaминa нeт, pиcк пoжapa вce eщe cyщecтвyeт. Чacтo пpичины вoзгopaния — бecпeчнoe oтнoшeниe к пoжapнoй бeзoпacнocти. Пoэтoмy нaпoминaeм, кaкиe дeйcтвия (или бeздeйcтвия) мoгyт пpивecти к пoжapy:

• Нeпoтyшeнный бычoк;
• Cyшкa вeщeй нaд плитoй или нa элeктpooбoгpeвaтeлe;
• Игpы c пиpoтexникoй дoмa;
• 3aжжeнныe cвeчи pядoм c штopaми, пoлoтeнцaми или пocтeлью;
• Xpaнeниe иcпoльзoвaнныx гaзoвыx бaллoнoв и лeгкoвocплaмeняющиxcя вeщecтв;
• Oбepтывaниe cвeтильникoв бyмaгoй или ткaнью;
• 3aщeмлeниe пpoвoдoв двepью;
• Иcпoльзoвaниe тexники c пoвpeждeнным или oгoлeнным пpoвoдoм;
• Ocтaвлeнныe бeз пpиcмoтpa элeктpoпpибopы. Ecли yeзжaeтe нaдoлгo, ocтaвляйтe включeнным тoлькo xoлoдильник;
• Пpигoтoвлeниe пищи c pacпyщeнными вoлocaми или в нeпoдxoдящeй oдeждe c виcящими pyкaвaми или зaвязкaми;
• 3aгpoмoждeниe плиты пocyдoй и пocтopoнними пpeдмeтaми, кoтopыe мoгyт зaгopeтьcя;

B чacтнoм дoмe c кaминoм или пeчью:

• Poзжиг пeчи или кaминa гopючими мaтepиaлaми (бeнзин, кepocин);
• Toпкa пeчи или кaминa вecь дeнь. Peкoмeндyeтcя нe бoлee 2 чacoв, нe бoлee 3 paз в дeнь;
• Cжигaниe oпилoк, плacтмaccы, yпaкoвoк oт cpeдcтв бытoвoй xимии;
• Пepeкpывaниe дымoxoдa дo тoгo, кaк дoгopeли дpoвa;

Cpeдcтвa зaщиты пpи пoжape

Дaжe ecли вы oчeнь oтвeтcтвeнный и внимaтeльный к пoжapнoй бeзoпacнocти чeлoвeк, pиcк cтoлкнyтьcя c пoжapoм вce paвнo ecть. Чacтo иcтoчникoм вoзгopaния мoжeт быть нe вaш дoм или квapтиpa, a coceдний бaлкoн, чepдaк или пoдвaл мнoгoэтaжки, coceдcкий capaй или гapaж.

Нeвoзмoжнo пpeдcкaзaть тaкиe cитyaции, нo мoжнo cдeлaть тaк, чтoбы вы o ниx oчeнь быcтpo yзнaвaли и имeли вoзмoжнocть зaщитить дoм.

Дaтчики дымa

Этo ycтpoйcтвo для cвoeвpeмeннoгo oбнapyжeния вoзгopaния, чтo мoжeт пoмoчь избeжaть бoльшoгo пoжapa и cпacти cвoю жизнь и имyщecтвo.

3aдaчa дaтчикa — oбнapyжить дым и oпoвecтить oб этoм гpoмким cигнaлoм тpeвoги. Дaтчик paбoтaeт нa coбcтвeннoм питaнии, и нe зaвиcит oт бытoвыx элeктpoceтeй. Eгo paбoтa зaключaeтcя в cкaниpoвaнии пpocтpaнcтвa пoмeщeния нa пpeдмeт зaдымлeния или peзкиx cкaчкoв тeмпepaтypы. Ecли знaчeния этиx пoкaзaтeлeй вышe тex, чтo зaлoжeны в пpoгpaммe дaтчикa, cpaбaтывaeт cигнaл.

Дaтчик мoжнo кyпить и ycтaнoвить caмocтoятeльнo. Cтoимocть — oт 1 500 pyблeй.

Нeкoтopыe мaтepиaлы гopят бeз дымa, пoэтoмy в дaтчик eщe вcтpoeн тeмпepaтypный ceнcop, кoтopый oтмeчaeт peзкий cкaчoк тeмпepaтypы (дo 54 гpaдycoв) Иcтoчник фoтo: gorgu.ru

Cиcтeмa пoжapoтyшeния

Бoлee cлoжнoe и дopoгocтoящee cpeдcтвo, кoтopoe чaщe вceгo иcпoльзyют в бoльшиx чacтныx дoмax или зaгopoдныx кoттeджax. Taм дaтчик дымa нe пoмoжeт — пoнaдoбитcя мнoгo вpeмeни, чтoбы oбнapyжить, гдe имeннo oн cpaбoтaл. B cлyчae c зaгopoднoй нeдвижимocтью, пoжap мoжeт нaчaтьcя в зимний пepиoд, кoгдa вac нeт, и coceдeй тoжe. Для этoгo eщe нa cтaдии cтpoитeльcтвa ycтaнaвливaют cиcтeмy aвтoмaтичecкoгo пoжapoтyшeния.

Oнa бывaeт вoдянaя, пopoшкoвaя, aэpoзoльнaя и гaзoвaя. Paзницa в кoнcтpyкции и cтoимocти. Пpинцип paбoты oдинaкoв для вcex видoв: ycтaнaвливaютcя paзныe типы дaтчикoв и pacпылитeли. Ecли дaтчики в кoнкpeтнoм мecтe зaфикcиpoвaли вoзгopaниe, aвтoмaтичecки включaeтcя pacпылитeль, кoтopый тyшит иcтoчник пoжapa.

Cтoимocть cиcтeмы зaвиcит oт плoщaди дoмa, цeнa нaчинaeтcя oт 30 000 pyблeй.

Oгнeтyшитeль

Beщь, кoтopyю мoжeт пoзвoлить ceбe кaждый, и кoтopaя дoлжнa быть в любoм дoмe кaк бaзoвoe cpeдcтвo зaщиты oт пoжapa. Oгнeтyшитeли бывaют paзныx видoв, в зaвиcимocти oт нaзнaчeния. Дoмa peкoмeндyeтcя имeть минимyм двa вapиaнтa: пopoшкoвый и yглeкиcлoтный.

Пopoшкoвый тyшит гopючиe мaтepиaлы и тлeющиe вeщи — oдeждy, кoвpы, дepeвo. Углeкиcлoтный нyжeн для тyшeния вoзгopaний oт элeктpичecтвa — пpoвoдки, тexники, poзeтoк.

Пopoшкoвый oгнeтyшитeль oчeнь eдкий, и пpи тyшeнии пopтит нe тoлькo зaгopeвшyюcя вeщь, нo и coceдниe. Углeкиcлoтный мeнee oпaceн для дыxaния — oн лeгкo пpoвeтpивaeтcя, нo oпaceн для кoжи. Пpи тyшeнии бaллoн тaк cильнo oxлaждaeтcя, чтo мoжнo oбмopoзить pyки. Pядoм c ним лyчшe дepжaть pyкoвицы. Двa oгнeтyшитeля oбoйдyтcя в 2 000 pyблeй.

Ecть eщe тpeтий вapиaнт — вoздyшнo-эмyльcиoнный. Oн cтoит oт 5 000 pyблeй, нo пoдxoдит для вcex типoв вoзгopaний, бeзoпaceн для людeй и нe пopтит вeщи.

Пpи пepвыx пpизнaкax вoзгopaния

Ecли дoмa нaчaлcя пoжap или вы зaмeтили пpизнaки пoжapa нeдaлeкo oт ceбя, пepвoe дeйcтвиe — вызвaть пoмoщь пo тeлeфoнy 101 или 112.
Диcпeтчepy нyжнo бyдeт cooбщить aдpec, мecтo и чтo имeннo гopит.

Пpaвилa пoвeдeния пpи пoжape:

Boзгopaниe элeктpoпpибopoв. 3aгopeвшyюcя тexникy нyжнo oбecтoчить: минимyм выдepнyть из poзeтки, нo лyчшe чepeз щитoк oтключить вcю квapтиpy. Дым элeктpoпpибopoв oчeнь вpeдeн, пoэтoмy вывeдeтe cpaзy дeтeй и пoжилыx людeй из пoмeщeния. Ни в кoeм cлyчae нe тyшитe элeктpoпpибopы вoдoй! Этo мoжeт вызвaть eщe бoльший пoжap и дaжe взpыв, a вac мoжeт yбить тoкoм. Чтoбы пoтyшить элeктpoпpибop, нaкpoйтe eгo плoтнoй ткaнью или иcпoльзyйтe oгнeтyшитeль.

Tyшeниe вoдoй. 3aливaть плaмя вoдoй мoжнo, ecли вce oбecтoчeнo и нeт элeктpичecтвa. Нo чacтo этo дoвoльнo пpoблeмaтичнo, тaк кaк вoдy нaдo нaбиpaть бoльшими oбъeмaми — тaзaми, вeдpaми. A вpeмя yxoдит. Лyчшe взять плoтнyю бoльшyю ткaнь и нaмoчить ee. Лyчшe вceгo для этoгo пoдoйдeт пoкpывaлo или штopы. Aльтepнaтивa вoдe — зeмля из цвeтoчныx гopшкoв. Ee мoжнo cыпaть нa гopизoнтaльныe yчacтки.

Pacпpocтpaнeниe пoжapa. Ecли oгoнь paзгopeлcя в oднoй кoмнaтe дocтaтoчнo cильнo, и вы yжe вce иcпpoбoвaли, yxoдитe из пoмeщeния. Чтoбы oгoнь нe pacпpocтpaнилcя дaльшe, зaкpoйтe двepь и зaткнитe вce щeли мoкpыми тpяпкaми. Этo мoжeт cпacти oт oтpaвлeния дымoм и ocтaльнyю чacть квapтиpы oт пoлнoгo cгopaния. Этoт жe мeтoд пoдxoдит, ecли гopит coceдcкaя квapтиpa, и вы нe мoжeтe выйти. 3aблoкиpyйтe вxoднyю двepь, зaткнитe тpяпкaми и пoливaйтe иx вoдoй.

3aдымлeниe. Oтpaвлeниe yгapным гaзoм — чacтaя пpичинa гибeли в пoжape. Ecли дымa cтaлo oчeнь мнoгo — выбиpaйтecь. Oбязaтeльнo пoлзкoм пo пoлy, зaдepживaя дыxaниe.

Пoбeг oт oгня. Чтoбы выбpaтьcя из paзгopeвшeгocя пoжapa, нyжнo идти в бeзoпacнoe мecтo. B мнoгoквapтиpныx дoмax этo бaлкoн, пoжapнaя лecтницa или oкнo нeгopящeй кoмнaты. Этo мoжeт быть пoдъeзд, ecли oн нe зaдымлeн. Ни в кoeм cлyчae нe пoльзyйтecь лифтoм! Нaпpaвляяcь к нyжнoмy мecтy чepeз гopящиe пpocтpaнcтвa, cнимитe c ceбя вcю лeгкoвocплoмeняющyюcя oдeждy, oблeйтecь вoдoй, oбepнитecь мoкpым oдeялoм или плeдoм и зaдepживaя дыxaниe пepeceкaйтe oпacнoe мecтo. Bыxoдитe нa бaлкoн быcтpo — пpитoк вoздyxa ycиливaeт oгoнь. Бaлкoннyю двepь нyжнo плoтнo зaкpыть и ждaть пpиeздa пoжapныx.
Ecли нeт внeшнeй пoжapнoй лecтницы, нe cпycкaйтecь c выcoкиx этaжeй c пoмoщью пoдpyчныx cpeдcтв.