Усилитель тяги для дымохода - от профессиональной диагностики до финального тестирования

Делаем усилитель тяги дымохода сами – недорого и быстро

20.12.2016
9514
Печник (Москва)

Если у вас есть свой камин или печь, очень часто можно заметить что процесс горения проходит очень вяло и ухудшается со временем. Именно поэтому, правильно сконструированный усилитель тяги дымохода очень важен и позволит в дальнейшем избежать этой распространенной проблемы.

Почему, тяга в дымоходе начинает работать менее продуктивно

Перед тем, как приступить к решению проблемы и сделать улучшение тяги в дымоходе, необходимо провести полную и профессиональную диагностику самой отопительной системы, проверить дымоходную трубу, котёл, и протестировать на работоспособность другие компоненты.

Совет: Для того чтобы самостоятельно проверить состояние камина, отключите отопительную систему, возьмите длинный щуп и проверите сколько сажи находится в дымоходе. Максимально допустимое количество сажи- это 2 миллиметра

Как увеличить тягу в дымоходе, советы и устройства:

Удлинить дымоход, за счёт чего, образуется среда с высоким давлением, циркуляция будет происходить более качественно и тяга усилится;
Использовать дополнительные приспособления, различные крепления и установки, которые позволяет тяге работать продуктивней;
Установить электрические дымососы. Такие устройства рекомендовано устанавливать исключительно на камины и печи с низким уровнем температур;
Монтаж тяговых стабилизаторов.

Как повысить тягу в дымоходе и самые распространённые причины возникновения данных неисправностей:

Причина возникновения неисправности	Решение проблемы
Труба имеет неправильно подобранный диаметр. Как слишком большой, так и маленький диаметр дымоходной трубы, позволяет скапливаться копоти, саже. Также существует большая вероятность того, что угарный газ не будет полностью выходить через трубу и останется в камине или в помещении.	Дымоходную трубу необходимо выбирать очень точно, так чтобы при её монтаже по её окружности не оставалось зазоров и нестыковок.
Камин состоит из большого количества всевозможных поворотных элементов. Создаётся избыток сопротивления воздуха, при осуществлении движения.	При сборке дымохода и тяги, постарайтесь использовать как можно меньше поворотных элементов и механизмов.
Отсутствует герметичность. При возникновении небольшой трещины или отверстия, которые преимущественно образуются в кирпичной кладке, образуется дополнительный поток воздуха, который способствует ухудшению тяги.	Проверьте кладку, устраните зазоры, хорошо заделайте все швы и трещины.

Если даже при такой проверке вы не нашли неисправностей, вы можете сделать усилитель тяги дымохода своими руками.

Выбор конструкции для усилителя тяги

Если вы не знаете, как увеличить тягу дымохода, мы предлагаем вам на первом этапе подобрать и сделать самостоятельно качественную конструкцию.

В зависимости от выбранной формы и размера дымохода, зависит качество и продуктивность её работы и эксплуатации.

По своей форме, конструкции усилителя могут отличаться и иметь свои особенности:

Дефлектор. Его конструкция имеет увеличенный диаметр рабочей полости, которая превосходит сечение основной части дымохода. В таком усилителе создаются качественные условия для возникновения пониженного уровня давления. Этот вариант работает как качественный усилитель тяги в дымоходе;

Усилитель тяги дымохода- дефлектор и его подробные характеристики

Дефлектор вентиляционный- усилитель тяги в дымоходе

Усилитель тяги в дымоходе- дефлекторный для камина и печи

Дефлекторный усилитель тяги в дымоходе из нержавеющей стали конический

Дефлектор антиветровой двустенный усилитель тяги в дымоходе

Флюгер. Главной функцией, которую выполняет флюгер- это защита основной конструкции от проникновения внутрь разного рода атмосферных осадков и загрязнений. В самой конструкции благодаря её строению, образуется зона с повышенным давлением. Строение флюгера можно посмотреть на фото

Флюгер. Усилитель тяги дымохода- схема строения

Флюгер, как усилитель тяги в дымоходе своими руками

Рисунок флюгера- усилитель тяги в дымоходе

Цена и время на изготовление такого усилителя тяги выше, чем на дефлектор. Для того чтобы флюгер в полной мере выполнял все возложенные на него функции, необходимо сконструировать не только само основание, но и специальный механизм, который должен приводиться в движение.

Совет: для того, чтобы сэкономить своё время, можно заказать изготовление движущегося механизма у профессионалов. Сегодня также в продаже имеются различные уже готовые вентиляторы и полностью автоматизированные конструкции

Изготовление дефлектора своими руками

Совет: оптимально использовать специальные оцинкованные листы, толщина которых не превышает 1 миллиметра. При составлении чертежа необходимо максимально правильно и корректно выбрать диаметр дымохода, от которого зависит качество и продуктивность работы тяги

Для изготовления тяги, необходимо использовать:

Специальные ножницы для резки по металлу или болгарку;
Рулетку, уголок и карандаш;
Хомуты, с диаметром соответствующим расчётному усилителю тяги;
Термостойкую мастику;
Заклёпочник.

Начертите на металлических пластинах все необходимые элементы и вырежете их ножницами по металлу. Соберите все детали с помощью заклёпочника. Все швы необходимо обработать и заделать мастикой, а в качестве дополнительно усиления используйте хомуты. Таким образом, вы сможете сделать своими руками качественную тягу.

В качестве креплений используйте болты и установите конструкцию на дымоход. Перед проверкой хорошо заделайте все щели, сделав конструкцию герметичной.

Электрический вентилятор, как усилитель тяги

Электрические вентиляторы, специально предназначены для установки и использования их в каминах и печах функционирующих посредством применения дров. В среде, которой имеется большой процент копоти, сажи и при высоких температурах.

О том, как улучшить тягу дымохода, с помощью вентилятора, вы можете узнать из следующих инструкций.

Корпус электрического вентилятора изготавливается из высокопрочной оцинкованной стали. В качестве основного элемента, служащего защитой, выступает специальная решётка встроенная внутрь конструкции. Именно она служит защитой и препятствует попаданию внутрь конструкции, различной грязи и инородных предметов. Подробней об установке и самой конструкции электрического вентилятора можно узнать, посмотрев видео в этой статье.

Для работы такого вентилятора необходимо специальный двигатель, который работает бесперебойно и в любую погоду. Если вы не знаете, как усилить тягу в дымоходе, такой вариант поможет осуществлять самостоятельный контроль не только за своей работой, но и температурным режимом.

Изготовление роторных турбин

Выбор диаметра и размера- усилитель тяги в дымоходе своими руками (роторные турбины)

Комплект роторных турбин- установка тяги в дымоходе

Роторные турбины своими руками, установка тяги в дымоходе

Усилитель тяги дымохода с помощью роторных турбин, позволит быстро и недорого осуществить качественный монтаж и изоляцию. Конструкция устанавливается на верху трубы и работает за счёт ветра. Конструкция в форме купола, надёжно защищает сам дымоход от попадания вовнутрь различных инородных предметов и осадочных масс. Такой вариант не рекомендован для установки в котлах и каминах, так как в ветреную погоду при полном отключении может создавать тягу, которая не нужна.

Как поставить дефлектор на дымоход своими руками: пошаговый инструктаж

Для усиления тяги используют различные приспособления и технические новинки. Сложность подобранного варианта напрямую влияет на цену. Согласитесь, всегда хочется получить хорошее качество оборудования при минимальных затратах.

Наиболее выгодное решение – сделать дефлектор на дымоход своими руками. Конструкция предельна проста, а эффективность ее использования сложно переоценить.

Мы расскажем вам, как устроен прибор и объясним принцип его работы. А также приведем пошаговую инструкцию по сборке и установке простого дефлектора. Приведенную информацию мы дополнили наглядными фотографиями и видео-роликами, демонстрирующими нюансы сооружения и монтажа вентиляционного колпака.

Что из себя представляет дефлектор?

Приспособление, используемое для усиления тяги, применяется повсеместно. Окончание дымохода, как правило, оформляется колпаком определенной формы. Причем, не простым колпаком для защиты от птиц, бабочек, листьев и прочих представителей флоры и фауны.

Это изделие, имеющее определенное строение, и выполняющее роль усилителя тяги, что положительно сказывается на расходе топлива.

Необходимость использования дефлектора

Дефлекторы, предлагаемые на рынке стройматериалов, имеют различную форму, размер. Материал, из которого они изготовлены, также отличается. Это может быть пластик, оцинкованная сталь, нержавейка и другие сплавы. Сфера применения прибора также весьма широка.

Разновидности усилителей тяги для установки на дымоходы для частного и коллективного использования отличаются внешним видом, материалом изготовления и стоимостью изделия.

Дефлектор используют для усиления тяги в вентканалах, дымоходах.

В зависимости от предназначения, выделяют изделия для установки на:

дымоходы;
вентканалы;
канализационные вентстояки;
поршневой авиамотор (в систему охлаждения);
прочие системы.

Это устройство используют для дымоходов, расположенных на крышах как жилых домов, так и бань, гаражей и других помещений, которые отапливаются котлом.

Главное, чтобы по технике безопасности не было запрещено устанавливать такие дополнительные приборы на трубе. Причем, нет разницы, коллективный это дымоход или индивидуальный.

Основные функции, которые выполняет дефлектор, поставленный на дымоход:

усиление тяги;
защита от искр;
предотвращение попадания сторонних предметов и живности в трубу дымохода;
служит неким заменителем дополнительного отрезка трубы;
защищает внутреннюю трубу от разрушения.

Выходит, что дефлектор весьма полезное приспособление. Единственное, нужно учитывать индивидуальные особенности отопительного котла, установленного в доме/бане и материал, которым покрыта крыша.

Особые требования предъявляются к монтажу дефлектора на газовые дымоходы. В некоторых моделях агрегатов категорически противопоказана установка каких-либо устройств на дымоход.

Как устроен отражатель?

Дефлектор в переводе означает «отражать», «отклонять», что полностью характеризует его возможности. Он, в зависимости от модели, может состоять из различных деталей.

Основные составные части устройства:

нижний цилиндр;
верхний стакан;
колпак.

Входной патрубок или нижний цилиндр непосредственно контактирует с трубой дымохода. Его делают из металлического листа. Также это может быть патрубок из асбестоцементной или керамической трубы.

Верхний стакан расширяется в нижней части. Чтобы его прикрепить к цилиндру, используют специальные стойки. На верхнем и нижнем цилиндре для изменения направления ветра делают кольцевые отверстия.

Колпак, зонтик или навершие – все это название верхней части диффузора. Она может иметь различную форму – полукруглую, плоскую, с крышкой, двускатную щипцовую поверхность.

Принцип работы вентиляционного колпака

Дефлектор способен откланяться от малейшего воздействия ветра на него. Причем, он не просто откланяется в сторону, но и устанавливается так, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для удаления продуктов горения через трубу дымохода. Главное, что ветер никак не мешает этому процессу.

Принцип работы дефлектора заключается в том, что он установлен на трубе, отводящей дым, и мешает свободному движению воздушных масс. Ветру приходится огибать это препятствие.

Причем, огибая крышу устройства, он ускоряется и в этом месте создается зона разрежения/низкого давления. Это позволяет тяге в дымоходе увеличиваться как минимум на 11-20%.

В зависимости от типа ветра, гуляющего над крышей, воздушные потоки могут вести себя по-разному.

ветер обдувает трубу сверху вниз – в таком случае газы будут втягиваться сквозь нижние отверстия;
ветер обдувает дефлектор снизу-вверх – воздушные массы проходят сквозь верхние кольцевые отверстия;
воздушные массы движутся горизонтально – задействованы сразу верхний и нижний ряд отверстий.

Второй вариант движения ветра самый неблагоприятный. В таком случае зонтик дефлектора на дымоходе отражает ветер в направлении, противоположном движению продуктов сгорания.

Чтобы обернуть эту ситуацию себе на пользу, используют еще один конус, который имеет такой же размер, как и основной. Они соединяются между собой основаниями. Выходит, что зонтик дефлектора состоит из 2-х конусов, острие которых направлено в противоположные стороны.

Сделать самому или купить прибор?

Вопрос о целесообразности покупки дефлектора волнует экономных домовладельцев. Это не удивительно, ведь самое простое устройство стоит порядка 17-18 долларов. Средняя же цена при покупке составляет 45-60 долларов.

При этом изготовить прибор не составит особого труда. Да и эстетическая составляющая не всегда стоит на первом месте. Иногда дефлектор нужен на дымоход котла, обогревающего гараж или другое подсобное помещение.

Стоимость самых простых вариантов дефлектора начинается от 17 долларов. Чтобы купить модель Ханженкова, ЦАГИ или Вольперта-Григоровича из оцинкованной стали понадобится до 50 долларов. Причем, это могут быть заводские изделия или изготовленные кустарным способом.

От метода изготовления не зависит эффективность работы приспособления. Здесь главное подобрать правильный диаметр изделия и нужную модель, способную удовлетворить потребности конкретного дымохода.

При покупке следует обратить внимание на характеристики дефлектора:

тип материала;
толщину металла;
диаметр патрубка для крепления на трубу дымохода.

Также производители предлагают варианты из нержавеющей стали. Они отличаются стоимостью – цена поворотных моделей из нержавейки может достигать 140 долларов и более.

Самые распространенные дефлекторы, применяемые для дымоходов в частных домах, коттеджах и банях: ЦАГИ, круглый «Волпер», Н-образный, звездообразный «Шенард», Григоровича и открытый Astato.

Купить или соорудить усилитель тяги – решать предстоит индивидуально. Для любителей что-то мастерить по дому это задание окажется приятным и интересным занятием.

Если же нет никаких инструментов и навыков проведения работ по дому, то проще и удобнее будет приобрести готовое изделие, подобрав наиболее подходящую модель, которая не будет выбиваться из общей картины крыши.

При покупке или самостоятельном изготовлении устройства важно учитывать материал покрытия крыши. Если это легковоспламеняющийся материал, то нужно обязательно предусмотреть наличие искрогасителя. Это важный пункт, обеспечивающий безопасность всем членам семьи, проживающим в доме.

Изготовление и установка дефлектора

Дефлектор проверен в действии не одним поколением владельцев домов/коттеджей. Его эффективность доказана неоднократно, поэтому неудивительно, что прибор пользуется спросом. А спрос, в свою очередь, рождает предложение.

Цена таких предложений подчас может кусаться – 140 долларов за простое устройство готов отдать не каждый рачительный хозяин.

Порядок сборки вентиляционного элемента

Гораздо дешевле обойдется сборка дефлектора из подручных материалов. Особенно, если есть желание что-то полезное соорудить своими руками. Весь процесс производства прибора займет 2-3 часа – время зависит от сноровки и навыков собирающего.

Процесс изготовления отражателя, усиливающего тягу, своими руками, состоит из таких этапов:

создать чертеж;
сделать заготовки;
собрать прибор;
установить и закрепить его на дымоходе.

Первый этап по созданию чертежа лучше всего делать на бумаге. Для этого важно правильно рассчитать диаметр входящего патрубка и диаметр колпака. А также, высоту самого дефлектора.

Чтобы не ошибиться, можно для своих расчетов использовать общепринятые формулы.

Основную роль в расчетах играет внутренний диаметр трубы дымохода:

высота=1,6-1,7*диаметр;
ширина диффузора=1,2-1,3*диаметр;
ширина колпака=1,7-1,9*диаметр.

Когда есть формула, остается правильно измерить внутренний диаметр трубы у дымохода и подставить полученное значение. Зная размеры, можно приступать к нанесению контуров заготовок на бумагу.

Лучше всего после создания чертежа создать прототип готового изделия из бумаги. Так станут нагляднее возможные ошибки и недоработки. Если таких нет, то можно приступать ко второму этапу – созданию реальных заготовок из металла.

В качестве материала можно использовать лист оцинкованной или нержавеющей стали толщиной 0,5-1 мм. Иногда можно встретить мнение, что для дефлектора лучше всего использовать медь.

Это утверждение имеет право на жизнь, если в гараже или мастерской случайно имеется ненужный лист из меди. В противном случае такая дорогостоящая покупка себя не оправдает. Да и срок службы нержавейки нельзя назвать коротким, чтобы пренебрегать этим материалом.

Когда заготовки вырезаны ножницами по металлу из подготовленного листа, можно приступать к этапу сборки изделия. Для этого можно использовать заклепочник и дрель или сварку. При работе со сваркой нужно быть предельно аккуратным, чтобы не прожечь случайно участок будущего дефлектора.

Если планируется использование заклепок, то припуски на соединение деталей между собой удобно делать на прокаточном станке. Если такого нет, то вполне сгодиться молоток. Сделав припуски, предстоит ровно соединить между собой детали, дрелью сделать отверстия и поставить заклепки.

Колпак предстоит закрепить к основанию ножками, которые также вычерчиваются и вырезаются из листа нержавейки/оцинковки.

Когда с 3-м этапом покончено, и самоделка готова, можно приступать к последнему и самому ответственному моменту – установке на дымоход.

Установка дефлектора на крыше

Последний этап изготовления дефлектора на трубу дымохода заключается в его установке на место постоянного расположения – на дымоход. Поставить самостоятельно можно как самодельный прибор, так и покупную конструкцию. Разницы нету – все равно придется залезать на крышу.

Чтобы не возникло проблем с монтажом, даже покупную модель, идущую в разобранном виде, нужно собрать внизу, надежно зафиксировав все крепления. Только после этого можно брать необходимый инструмент и направляться к дымоходу.

При установке дефлектора на трубу дымохода нужно осторожно сверлить отверстия для крепления. Затем останется надежно закрепить шурупы или заклепки и проверить, не наклоняется ли установленный прибор в разные стороны.

Если он болтается, то дополнительно можно поставить хомут. Такой вариант подходит, если дымоход не облицован кирпичом.

Для кирпичной кладки с квадратным или прямоугольным сечением дымохода придется воспользоваться специальными переходниками. Когда работы закончены, можно испытать в действии установленный своими руками дефлектор, затопив печь/включив котел отопления.

Еще один важный момент – искрогаситель. Нужен он или нет – смотрят в конкретном доме. Можно сделать искрогаситель самостоятельно из листовой нержавейки или металлической сетки.

Ошибки и проблемы с устройством

С дефлектором, как и со всеми приборами, могут возникать неприятности. Одна, самая большая и вполне предотвратимая – неправильная работа. Так случается, если устройство было подобрано неправильного размера. Оно попросту может провалиться внутрь трубы дымохода, закрыв путь для выхода продуктов горения.

Чтобы избежать такой ситуации, нужно обратить внимание, что диаметр патрубка дефлектора должен равняться диметру внутренней трубы дымохода.

Если же дымоход кирпичный, а устанавливаемый прибор имеет круглое сечение, то без соответствующих переходников не обойтись.

Вторая ошибка при монтаже дефлектора – выбор вращающейся модели для районов с холодными и снежными зимами. Такое решение чревато обледенением прибора, а через несколько дней он занесется снегом и не только перестанет вращаться, но и будет существенно мешать нормальной работе дымохода.

Чтобы прочистить все, удалив снег со льдом, придется лезть на крышу, а это не самое приятное занятие в холодный и снежный день.

Третья неприятность – неэффективность дефлектора.

Проблема может возникнуть, если неправильно подобрано место установки или модель:

корпус прибора плохо обдувается ветрами различных направлений;
в местности с порывистыми ветрами более эффективным будет Н-образный дефлектор;
нужно избегать установки устройства в зоне аэродинамической тени от деревьев и более высоких сооружений, находящихся рядом;
прибор должен находиться выше конька крыши и выше других сооружений, если они присутствуют рядом с дымоходом.

Если дефлектор оказался малоэффективным, то необходимо искать причины обратной тяги дымохода.

Четвертая проблема – поломка вращающихся моделей. Дело в том, что механизмы, обеспечивающие вращение, требуют ухода. Точнее, нужно не забывать периодически проводить обслуживание отдельных частей дефлектора, смазывать вовремя подшипники.

Если приспособление было произведено своими руками, а материал, используемый при этом оказался дешевым и некачественным, то все может очень быстро проржаветь. В таком случае вскоре придется заменить новым дефлектором.

Еще одна проблема, когда вместо дефлектора установлен простой колпак. Он может обледенеть и его занесет снегом. Это придется устранять. Опасно, если такая ситуация произойдет ночью и все продукты сгорания останутся в доме. Это чревато летальным исходом для всех домочадцев.

Поэтому нужно сразу ставить дефлектор и не экспериментировать с различными козырьками-колпаками. Если же нет желания сооружать усилитель из подручных материалов, всегда можно купить понравившуюся модель и самостоятельно установить на дымоход.

Позаботиться о нормальной работе котла и эффективном отводе продуктов горения надо еще на стадии проектирования отопления. Полезная информация по сооружению дымохода представлена в этой статье.

Выводы и полезное видео по теме

Как устроен дефлектор, способный гасить искры, описано в видео ролике:

Пошаговое изготовление дефлектора ЦАГИ своими силами без спецоборудования показано в видео:

Расчет, изготовление и проверка в действии собственноручно изготовленного дефлектора приведены в видео ролике:

Подробный ролик об изготовлении дефлектора на дымоход с пояснениями и наглядным изложением каждого действия:

Изучив более подробно вопрос сборки и установки дефлектора, можно воспользоваться собственными силами для защиты своего дымохода от нежелательного вмешательства в его работу ветра и различного рода осадков и мусора. Также это нехитрое приспособление поможет существенно увеличить тягу.

У вас есть личный опыт сооружения дефлектора для дымохода? Хотите поделиться практическими навыками или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии – форма для отзывов расположена ниже.

Увеличение тяги в дымоходе своими руками

Часто случается, что недавно установленная печь или газовый котёл не желают хорошо гореть. Значит, причина в плохой тяге — дымоход построен неправильно. А иногда хорошо всегда горевшая печь начинает капризничать. Значит, качества дымохода ухудшились. Можно выявить причины этого и устранить проблему самостоятельно.

Типы дымоходов

Дымоход — непременная часть любой печи: русской, голландки, контрамарки, буржуйки или газового котла. Дымоход выводит из помещения смесь газов, полученных в результате горения, и обеспечивает полное сгорание топлива.

Правильная конструкция дымохода, подходящая для конкретного отопительного устройства, помогает ему выполнять определённые функции. Рассмотрим типы дымоходов для разных теплогенераторов:

Газовый котёл открытого типа не обогревает помещение своими элементами, поэтому дымоход для него делают преимущественно прямоточным

Печной дымоход содержит специальные каналы, проходя по которым горячий дым отдаёт тепло кирпичным стенкам, обогревающим помещение

Дымоход для камина чаще всего имеет форму прямого канала с одним зубцом

Тяга дымохода

Когда дымоход правильно спроектирован, построен и обслуживается, он обеспечивает хорошую тягу.

Определение тяги

Физический смысл тяги — это разрежение, которое возникает из-за разности давлений в верхней и нижней частях дымохода и обеспечивает перемещение дыма из отопительного прибора в атмосферу.

Тяга может быть естественной и принудительной. В первом случае дымоход не содержит каких-либо дополнительных технических устройств, во втором — оснащён вентилятором, дефлектором, стабилизатором, флюгером.

При плохой тяге, а значит, при неполном сгорании, печь, камин или газовый котёл имеют низкий КПД, может случиться задымление помещения, пожар или самое страшное — отравление угарным газом. Этот газ почти не имеет запаха и сразу вызывает сонливость, поэтому так велико количество несчастных случаев от угорания.

Вот почему так важно уметь определить, достаточна ли тяга в вашем дымоходе.

Определение силы тяги

Существуют разные способы измерения силы тяги. Условно их можно разделить на «научные» (с помощью специальных приборов) и народные.

Измерение силы тяги с помощью анемометра

Анемометр, который когда-то назывался «ветромером», — прибор для измерения скорости движения газов. Название происходит от греческих слов ἄνεμος (ветер) и μετρέω (измерение). Измерение анемометром может производиться как при включённом, так и при неработающем отопительном приборе.

Этот простой прибор стоит недорого и вполне доступен. Анемометры бывают:

Механический крыльчатый анемометр представляет собой доступное средство для определения силы тяги, основанное на измерении скорости вращения лопастей встроенного вентилятора

Электронный тепловой анемометр имеет датчик нагрева, который меняет своё сопротивление в зависимости от интенсивности потока дымовых газов

Ультразвуковые приборы замеряют скорость потока при помощи излучаемых звуковых волн

Если анемометр показал значение между 10 и 20 Паскалей, то ваш дымоход в норме.

Поскольку тяга обусловлена разницей температур внутри и снаружи помещения, то если мы будем измерять её летом, когда температура везде почти одинакова, то получим меньшее значение, чем зимой.

Народные методы оценки силы тяги

Поскольку раньше никаких специализированных приборов не было, а тягу как-то измеряли, сохранилось несколько вполне приемлемых способов, не требующих каких-либо особых приспособлений:

Жёлто-золотой цвет и правильная форма языков огня в камине указывает на хорошую тягу

Если пламя отклоняется в сторону дымохода, значит с тягой всё в порядке

Если в процессе горения топлива дым уходит в помещение, значит в дымоходе возникла обратная тяга

Причины возникновения плохой и обратной тяги

Обратная тяга — это крайний случай плохой тяги. Дым не просто плохо отводится, а выбрасывается в помещение из-за изменения разницы давлений на входе и выходе дымохода в обратную сторону.

Обратная тяга

Обратная тяга образуется, как правило, неожиданно. Частыми причинами её возникновения являются:

Простой засор дымохода. Это может быть скопление сажевых отложений в дымоходе, обрушение кирпича внутри, даже падение внутрь дымохода птичьего гнезда. Устраняется проверкой и чисткой. Можно вызвать трубочиста, можно попытаться сделать это самостоятельно, применив печной металлический ёршик.
Нарушение герметичности соединений дымохода от времени, если он представляет собой наружную трубу. Устраняется проверкой и починкой.
Погодные условия — сильный порыв ветра, направленный в трубу, попадание в дымоход большого количества влаги или снега. Эти причины носят временный характер и поэтому не столь страшны.

Причиной обратной тяги могут стать сильные порывы ветра, задувающие воздух в трубу, не имеющую дефлектора на оголовке

Видео: обратная тяга — что делать

Плохая тяга

Есть несколько причин плохой тяги:

Дерево, посаженное рядом с домом, со временем может вырасти и стать причиной плохой тяги

Горизонтальный участок дымохода длиной более одного метра может стать причиной ухудшения тяги

Все эти явления постоянны, их исправление сопряжено с определёнными затратами. Более или менее просто можно решить проблему с недостаточной высотой стального дымохода или с его попаданием в зону ветрового подпора — нужно надставить трубу на крыше новым куском. Остальные конструктивные недоработки могут быть устранены только применением дополнительных механизмов и устройств.

Виды конструкций для улучшения тяги

Для улучшения тяги в основном применяются устройства, которые монтируются на дымоход. Большинство из них устанавливаются на оголовок трубы, но есть и приспособления, которые встраиваются в самом начал дымового канала.

Роторная или ротационная турбина

Роторная турбина крепится на трубу сверху, вращается и создаёт воздушное разрежение. Она похожа на купол, защищающий трубу от дождя и загрязнения. Предназначена для котлов и обычной вентиляции. Минусы:

эффективна лишь при ветреной погоде;
можно использовать при температуре выходящих из дымохода газов не более 200 градусов;
может самопроизвольно создавать тягу при неработающем отопительном приборе;
не подходит для отопительных приборов на твёрдом топливе.

Роторная турбина создаёт необходимое разрежение на выходе из дымохода за счёт вращения под действием силы ветра

Флюгер

Флюгер тоже вращается вокруг дымовой трубы и представляет собой наиболее остроумную и эффективную конструкцию. В отличие от ротационной турбины, он реагирует на направление ветра и принимает положение в соответствии с действующим воздушным потоком. Решётки улавливают ветер и создают в дымоходе сильное разрежение. Использование флюгера позволяет сократить длину трубы над крышей и повышает КПД отопительного прибора более чем на 20%. При использовании с газовым котлом флюгер препятствует его самопроизвольному затуханию. Но самому сделать такое устройство достаточно затруднительно: конструкция довольно прихотлива.

Флюгер не только показывает направление ветра, но и создаёт необходимое разрежение на выходе из дымохода и увеличивает тягу

Видео: флюгер для дымохода

Электрический вентилятор

Вентиляторы применяются для увеличения тяги в каминах и дровяных печах. Стальной корпус этого прибора защищён полимерным покрытием, поэтому он способен работать в среде с агрессивными продуктами горения. Решётка предохраняет воздуховод от мусора. Вентилятор имеет однофазный электродвигатель, вынесенный из зоны движения раскалённого воздуха. Это высокотехнологичное устройство со встроенными датчиками температуры и потока воздуха, которые сами регулируют скорость вращения крыльчатки, создавая необходимую в данный момент тягу. Работа полностью оптимизирована и автоматизирована. Большой недостаток — высокая стоимость. Самостоятельно сделать невозможно.

Электровентилятор работает в автоматическом режиме: он включается и выключается по сигналу специальных датчиков

Стабилизатор

Стабилизатор тяги встраивается между топкой и дымоходом. Это клапан, который при слишком большом увеличении тяги пропускает в дымоход воздух из комнаты, за счёт чего температура газов в дымоходе падает, тяга уменьшается. Когда клапан закрывается, тяга возрастает. Стабилизатор может быть ручным и автоматическим. Плюсы:

невысокая стоимость;
удобство встраивания;
поддержка в дымоходе постоянной температуры.

Минус — пригодность только для отопительных приборов с открытой трубой: для газовых котлов и «буржуек». Своими руками сделать сложно.

Стабилизатор тяги представляет собой клапан, который открывается или закрывается в зависимости от текущей силы тяги

Видео: как работает стабилизатор тяги

Дефлектор

Дефлектор — это тоже устройство, закреплённое на конце трубы дымохода. Название произошло от латинского deflecto — отклонять, а действие основано на законе Бернулли: воздушные потоки обтекают дефлектор и создают разреженную область над отверстием трубы. Чем сильней ветер снаружи, тем больше тяга внутри. Такие простые на вид модели дефлекторов грамотно рассчитаны с аэродинамической точки зрения. Дефлектор используется для твердотопливных котлов, печей и каминов. Стоят такие изделия в зависимости от модели от 1000 до 9000 рублей.

вероятность угасания огня из-за резкого повышения тяги при сильном ветре;
непригодность для использования с газовыми котлами;
низкая эффективность в безветренную погоду.

Плюс — это относительно простое устройство, и его можно легко сделать своими руками из листа оцинкованного железа или нержавеющей стали.

Дефлекторы бывают нескольких типов. Рассмотрим их более подробно.

Дефлектор ЦАГИ создаёт разрежение на входе в дымоход, рассекая потоки ветра своим корпусом

Дефлектор Ханжонкова действует по тому же принципу, что и дефлектор ЦАГИ, но имеет немного другую конструкцию

Дефлектор Вольперта–Григоровича устроен совсем просто — верхний зонт из двух «тарелок» приреплён на металлических ножках к кольцу в виде усечённого конуса

Видео: эффективность дефлектора ЦАГИ при сильном ветре

Изготовление дефлектора

Простейший вариант дефлектора типа устройства Вольперта-Григоровича довольно просто изготовить своими руками.

Требуемые инструменты и материалы

Маркер или фломастер.
Линейка.
Ножницы по железу.
Киянка.
Деревянный брус для подставки.
Заклёпочное устройство.
Дрель, свёрла по металлу (или — сверлоконечные саморезы).
Лист оцинкованного железа толщиной 0,3–0,5 мм (подойдёт алюминиевый лист или тонкая нержавеющая сталь).
Металлические детали, какие есть в наличии: уголок, шпильки, толстая проволока и тому подобное.

Расчёт размеров и схема

Поскольку от точности изготовления зависит качество работы дефлектора, составление правильного чертежа — это самый важный этап во всём процессе. Размеры выверялись учёными в аэродинамической трубе, и им обязательно нужно следовать. Параметр, от которого нужно отталкиваться, — диаметр канала дымохода D.

Размеры всех деталей дефлектора задаются пропорционально его диаметру

Таблица: размеры деталей дефлектора относительно его диаметра

Показатель	Коэффициент по отношению диаметру
Нижний диаметр диффузора	2
Верхний диаметр диффузора	1,5
Высота диффузора	1,5
Заглубление трубы внутрь диффузора	0,15
высота конуса	0,25
высота зонта	0,25
высота обратного конуса	0,25
Зазор между зонтом и диффузором	0,25

Инструкция по изготовлению дефлектора своими руками

Переносим вычерченные детали на картон и делаем картонный макет. Проверяем соответствие деталей друг другу.

Прежде чем вырезать детали дефлектора из металла, точность их размеров проверяют на макете из картона

Стальной или алюминиевый лист по проведённой разметке аккуратно разрезается ножницами по металлу

Готовые детали можно скреплять друг с другом заклёпками, болтами или сверлоконечными саморезами

Готовый дефлектор крепится к оголовку трубы заклёпками или болтами

Дефлектор, возможно, получится не очень красивым, но вы сразу ощутите его полезность: тяга усилится на четверть, крыша будет защищена от искр. Труба с ним может быть ниже на полтора-два метра.

Видео: самостоятельное изготовление дефлектора ЦАГИ

При установке любого усилителя тяги вы сразу ощутите выгоду. Но сделанный собственными руками дефлектор ещё и создаст весомый повод, чтобы заставить вас гордиться собой.

Клинкерный кирпич для фасадов домов

Почему именно клинкерный кирпич для фасада?

Одним из самым распространенных видов облицовочных материалов для фасада загородного дома по праву считают лицевой клинкерный кирпич.

Это современный натуральный материал, который имеет множество разнообразных оттенков и декоративных особенностей.
Именно поэтому строительный рынок предлагает потребителю широчайший ассортимент изделий из клинкера.

Лицевой клинкерный кирпич производят, как и большинство других видов кирпича, из глины, обожженной в печи при температуре выше 1000ºС.

Процесс производства клинкера длится до тех пор, пока полностью не исключится вероятность появления пустот внутри изделия. Именно это характеризует клинкерный кирпич как высокопрочный материал, надежность которого превышает прочность других видов фасадного кирпича в несколько раз.

Среди наиболее важных характеристик этого материала нельзя не сказать о влаго-, морозостойкости, низкой пористости, и, соответственно, о долговечности, которую обеспечит укладка клинкерного кирпича на фасад жилого дома. Лицевой клинкерный кирпич достаточно стойкий к агрессивной химической и биологической среде.

Облицовка клинкерным кирпичом обходится не дешево, однако такое вложение непременно оправдается многолетней эксплуатацией. Укладка клинкерного кирпича на фасад дома, в отличие, например, от нанесения штукатурного раствора, производится всего один раз и не требует периодического обновления.

Дополнительные преимущества клинкерного кирпича на фасадах

Лицевой клинкерный кирпич всегда имеет привлекательный декоративный вид:

практически не пачкается, пыль и грязь не проникают в структуру его поверхности,
высолы из строительного раствора или грунтовых вод почти не проявляются из-за низкопористой структуры,
если фасад из клинкера по каким-либо причинам загрязнится, его можно помыть жесткой щеткой и теплой водой.

Важной особенностью является то, что облицовка клинкерным кирпичом требует особого профессионализма, применения специализированной технологии и использования готовых строительных смесей на основе сухих компонентов. Последняя особенность связана с тем, что высокая плотность такого кирпича не создает условий для природного испарения влаги из строительного раствора.

Если укладка клинкерного кирпича произведена профессионалами, то разнообразие возможных фактур и цветовых гамм могут вас приятно порадовать.

Помимо этого, производители самостоятельно разрабатывают свои фирменные оттенки и свой ассортимент изделий, способный удовлетворить запросы даже самых требовательных заказчиков. Безусловно, имея выбор фактур и различных фасонных деталей для отделки, вы непременно выберете вариант, способный подчеркнуть неповторимость фасада вашего дома.

Декорирование фасада клинкером

Облицовка клинкерным кирпичом дает возможность фантазировать и экспериментировать с оттенками и цветами. Например, очень удачным может стать сочетание нескольких цветов на одной плоскости фасада.

Наиболее часто лицевой клинкерный кирпич ярких оттенков используют для оформления небольших элементов фасада, подчеркивая тем самым их индивидуальность.
Для больших же поверхностей используют преимущественно более светлые оттенки клинкера.

Например, укладка клинкерного кирпича контрастного оттенка выгодно подчеркнет дверные и оконные проемы (для этого предусмотрены специальные фасонные детали разной конфигурации). Так же гармонично и красиво могут выделяться детали вертикального или горизонтального разделения фасада, например, колонны, карнизы, фризы, цоколь и т.д.

Наиболее популярной считается фасадная облицовка клинкерным кирпичом натуральных оттенков: терракоты, красновато-желтого, охры, коричневого. Некоторые производители предлагают вашему выбору монохромные цвета – черный, белый или серый.

Помните, что клинкер одного и того же цвета может иметь разные оттенки. Причем это не зависит от производителя и, заказав материал на одном предприятии, трудно прогнозировать стопроцентное сходство каждого кирпича.

Поэтому если вам необходима укладка клинкерного кирпича на большой площади, попросите, чтобы вам смешали содержимое нескольких паллет (упаковок). Такой дизайнерский прием нашел широкое применение и получил название “меланж”.

Грамотный архитектор или дизайнер умело совместит цвета и фактуры разного клинкерного кирпича, подчеркнет выразительность и неповторимость здания.

Слабые места отделки фасада клинкером

Самыми слабыми “местами” клинкерной облицовки фасада считаются швы между кирпичами. Именно из-за них чаще всего возникают мелкие дефекты: чрезмерное увлажнение, выцветание или появление щелочного налета.

Использовать специальные сухие строительные смеси известных и хорошо зарекомендовавших себя торговых марок. На таких, казалось бы, незначительных деталях лучше не экономить!
Одними из наиболее важных требований качественной укладки лицевого клинкера считают правильные швы, выполненные вровень со стеной.

Какие могут быть швы?

Они не должны быть слишком утопленными или наоборот, чересчур выпуклыми.
Шов может быть цветным. Для этого используют колорированный раствор или фугу – специальную смесь, предназначенную для расшивки швов.
Если шов образуется сразу, без использования фуги, то его формируют специальным инструментом, прежде чем затвердеет строительный раствор.
В зависимости от того, какой инструмент для этого выбрал мастер, поверхность шва может быть гладкой или шероховатой.

Ну а если облицовка клинкерным кирпичом расшивается фугой, то это происходит после схватывания раствора. Для этого необходимо удалить раствор на глубине до 20 мм или вставить специальные дистанционные планки, что существенно упростит процедуру. После удаления раствора швы затирают фугой, используя для этого кельму определенной ширины.

Огромный выбор цветовой гаммы фуги для затирки швов между клинкерной кладкой позволит создать практически любой декоративный эффект. Например, темные швы между светлыми кирпичами придадут фасаду выразительности, а светлые на темном – освежат его.

Клинкерный кирпич – отличный, но далеко не единственный материал для отделки фасадов загородных домов. Прежде чем выбрать именно его, стоит рассмотреть все возможные варианты. В нашей компании архитекторы проектируют фасады с отделкой и натуральным камнем, и плиткой, и облицовочным кирпичом, и деревом.

Читать другие статьи раздела

Отделка элитного дома имеет свои правила и отличается от оформления обычных сооружений. Ее производят по индивидуально разработанному плану, в то время как.
Подробнее о выборе материала для фасада дома.

Пено- и газобетон имеют немало преимуществ: легкий вес, низкая теплопроводность и возможность сцепки не бетоном, а специальным клеем. Но перекрывают ли эти преимущества, их недостатки?
Подробнее о ячеистых бетонах.

Выбирая между деревянного и каменного дома, многие отдадут предпочтение камню, что и надежнее, и долговечнее. Однако деревянная облицовка гораздо приятнее, чем холодный камень – и используют ее как интерьере, так и в экстерьере дома.
Подробнее о деревянной облицовке.

Стекло – совершенно необходимый материал при ремонте или строительстве загородного дома (городского, впрочем, тоже). Оно используется как для вполне функциональных целей вроде окон или мебели, так и для декора – будь то перегородки или необычные инсталляции на стену, пол или потолок. Но стекло различается не только по форме, но и, так сказать, по содержанию.
Подробнее о видах стекла.

Какие ассоциации возникают у вас при словах “каменная кладка”? Надежность? Уют? Основательность? Красота?
Подробнее о типах каменной облицовки.

Клинкерная плитка и кирпич для фасада. Что лучше?

Для того чтобы придать дому оригинальный и красивый вид существует большой выбор различных материалов для отделки, среди которых почетное место занимает клинкерная плитка для фасада – изделие ценное не только своими эстетическими качествами, но и высокими эксплуатационными характеристиками.

Плитка и клинкерный кирпич: что это такое?

Ставшее уже нарицательным, слово «клинкер» в немецком языке (в который, как считают некоторые исследователи, оно пришло из голландского) обозначало просто наименование знакомого строительного материала – кирпича.

Впоследствии этим термином стали называть изделия, полученные из специальных сортов тугоплавких глин при очень высоких температурах (более 1200-1300 °C).

В России клинкер впервые появился в конце ХIX века, но тогда на заводе под Черниговом данный материал выпускался в виде спекшейся глыбы, которую для дальнейшего применения следовало расколоть. А уже настоящее кирпичное производство было налажено лишь в 1904 году.

В России после революции из-за низкого спроса и переориентирования производства на другие виды строительных материалов, более дешевых, изготовление клинкера практически не велось. Лишь в 90-е годы с ростом активности в строительной сфере, в том числе и в частном, появилась потребность в качественном и проверенном временем материале.

И хотя лидерами в производстве клинкера являются немецкие компании, продукция российского производства занимает на рынке достойное место, не уступая по качеству импортным изделиям.

Несмотря на то что материал насчитывает несколько веков, до сих пор технология его производства не претерпела никаких изменений в плане выбора сырья. Так же как и раньше используется исключительно глина, цвет которой и определяет в дальнейшем оттенок изделий.

Традиционно цветовая гамма клинкера варьируется от светло-желтых до коричневых оттенков. А расширение цветового ассортимента, производители клинкера добиваются исключительно смешением разных видов глин в определенных пропорциях.

Но в любом случае, даже в объеме одной партии, цвет изделий может немного отличаться друг от друга по оттенкам, поэтому профессионалы советуют, перед тем как приступить к облицовке, перемешать все кирпичи, а затем укладывать их в произвольном порядке.

Таким образом, удается добиться уникального и своеобразного рисунка, отличающегося характерной глубиной восприятия.

Основные характеристики клинкерного кирпича

Клинкерный кирпич, как и любые другие изделия данного вида, имеет форму правильного параллелепипеда и выпускаемого в нескольких типоразмерах:

одинарный или 1НФ , с размерами 250x120x65 мм;
двойной или 2,1 , с размерами 250x120x140 мм
полуторный или 1,4 НФ , с размерами 250x120x88 мм;
«Евро» или 0,7 НФ , с размерами 250x85x65 мм;
1,3 НФ (одинарный блок) , с размерами 288x138x65 мм.

По своему назначению он бывает:

рядовой , использующийся для возведения колонн, ступеней, фундаментов и особенно его надземной части – цоколя, а иногда и несущих стен домов;
облицовочный , предназначенный для отделки фасада или декоративных элементов интерьера, например, портала камина, фартука кухни и т. д.;
тротуарный клинкерный кирпич, применяемый в качестве материала для мощения.

Кроме того, для декорирования элементов здания могут быть использованы специальные доборные элементы, а также изделия, получившие свои названия от размера: «половинка», «четверть», «три четверти» .

В производстве клинкера важное место отводится соблюдению стандартов, в том числе и при соблюдении точных размеров.

Существуют два способа изготовления клинкера:

при первом, пластичная глиняная масса пропускается через формовочное устройство, пуансон , а полученную ленту просто разрезают на изделия определенного размера и отправляют в печь для обжига;
при втором, формование производиться вручную , но такой способ применяется только для производства эксклюзивных или декоративных кирпичей, а также специальных доборных элементов. После этого они также отправляются на обжиг.

Основные виды клинкерной плитки

Также как и кирпич, клинкерная фасадная плитка производится из глины, которая обжигается до полного спекания всех сырьевых компонентов материала, благодаря чему получаются изделия, отличающиеся высокой прочностью.

Главное отличие между кирпичом и плиткой в толщине и соответственно в весе, поэтому в качестве облицовочного материала, второй вид более предпочтителен, так как не способствует значительному увеличению нагрузки на несущие конструкции здания и стоимость такой отделки будет значительно ниже.

Кроме того, плитка, в отличие от кирпича, делится на виды, в зависимости от формы и сферы применения.

По первому критерию бывает:

прямоугольной;
квадратной формы.

По области использования:

для фасадной отделки;
работ внутри помещений;
для ступеней лестниц или крыльца.

Толщина клинкерной плитки варьируется в пределах от 9 до 17 мм, в зависимости от предназначения и торговой марки.

При этом на рынке можно встретить изделия со следующими линейными размерами, имеющими специальные обозначения, принятые среди европейских производителей:

WF – размеры 210x50x17 мм;
WDF –215x65x15 мм;
L-NF – 295x71x15 мм;
DF – 240x52x(9-17) мм;
2DF – 240x113x(9-17) мм;
RF – 240x65x(9-17) мм;
NF – 240x71x(9-17) мм.

Американские стандарты несколько отличаются от европейских, прежде всего тем, что имеют унифицированную толщину равную 15 мм. Для образцов:

CS, MS длина равняется 193 мм;
JS, NS и US – 295 мм,

при этом ширина всех этих изделий может быть 57, 71, 92 мм.

Преимущества и достоинства клинкера

Современный клинкер – это не только кирпич, но и плиточные изделия, отличающиеся, прежде всего такими характеристиками:

Кроме того, материал проходит обязательную проверку на радиоактивность.

При этом не может похвастаться высокими показателями по:

звукоизоляции и шумопоглощению , так как волны в материале с высокой плотностью, неспособны к быстрому затуханию, поэтому если стены здания недостаточно справляются со звукоизоляцией, а в качестве отделки решено использовать клинкерную плитку, то для того, чтобы в доме было комфортно и тихо, потребуется слой шумопоглощающего материала;
невысокой паропроницаемостью , что также объясняется высокой плотностью и, соответственно низкой пористостью материала. Но данное качество имеет двойственное проявление и эксплуатационное значение: полностью проявляет себя в способности не пропускать влагу с внешней среды, но для удаления паров из помещения – требуется эффективная вентиляция.

Сфера применения клинкерной плитки и кирпича

Глазурованные изделия в основном находят применение в отделке фасадов зданий и частных домов, а клинкерная плитка для ступеней или для мощения садовых дорожек, оформления бассейнов должна иметь шероховатую поверхность, иногда со специальными насечками против скольжения.

Итак, клинкер используется:

Широкую популярность завоевали фасадные термопанели с клинкерной плиткой, представляющие собой готовые изделия, изготавливаемые на специальном каркасе с применением клинкерной плитки и пенополиуретана.

Кроме того, этот вид больше подходит и для новичков в строительстве, так как не требует высокой квалификации, в отличие от выполнения кладки из кирпича или облицовки штучной плиткой.

Отделка фасада клинкерной плиткой: два варианта – два способа монтажа

В зависимости от выбранного материала, а также необходимости выполнения теплоизоляционных работ можно выбрать один из двух вариантов укладки клинкерной плитки на фасад здания:

1. «Мокрый» , представляющий традиционный способ с применением клеевых смесей.

В этом случае выполняется поштучная укладка каждой плитки на специально подготовленный клей. Если клеится клинкерная плитка под кирпич для внутренней отделки, то вполне допустимо использовать тот же самый состав что и для обычной керамической плитки, но для работ на фасадной части дома обязательно нужно подбирать смеси с высокими показателями влаго- и морозоустойчивости.

Клинкерная плитка может укладываться как непосредственно на заранее подготовленное основание из бетона, кирпича и другого материала, а также на предварительно смонтированный слой теплоизоляции.

2. «Сухой» способ – без использования клеев и предназначенный для монтажа термопанелей как заводского производства, так и изготовленных самостоятельно.

В готовых комплектах имеются все необходимые крепежные детали для монтажа, которые могут использоваться на любой поверхности.

Этот вариант более предпочтителен в том случае, если поверхность стен не идеально ровная или даже имеет серьезные дефекты – в этом случае монтаж выполняется на заранее подготовленный каркас или обрешетку, по принципу, напоминающему устройство вентилируемого фасада.

Также после завершения работ, нет необходимости в заделке швов.

Подготовка фасада и укладка клинкерной плитки

Если планируется использовать «мокрый» способ облицовки, то без соответствующей подготовки стен не обойтись. Обязательно должны быть заделаны все трещины и устранены неровности, при проведении реставрационных работ, может даже потребоваться оштукатуривание всей поверхности.

После этого основание грунтуется для того чтобы увеличить адгезию материалов.

Далее нужно правильно выбрать клей для клинкерной плитки, который должен быть предназначенным для эксплуатации в условиях внешней среды.

Всегда укладка плитки выполняется с нижнего ряда с использованием специальной так называемой стартовой рейки , которая предварительно выставляется точно по горизонтальному уровню. А после выполнения каждого ряда рекомендуется проверять ровность кладки и в случае выявления погрешностей, оперативно исправлять недочеты, пока клеевой раствор не схватился.

Клей обязательно наносится и на стену, и на сам клинкер, для чего используют кельму и специальный зубчатый шпатель .

Техника формирования швов

Красота кладки из клинкерной плитки гарантируется не только самим материалом, но и правильным выполнением швов, для чего существует два способа.

Первый аналогичен укладке керамической плитки с использованием специальных крестиков. А после того как они будут удалены, потребуется затирка для клинкерной плитки, при выборе которой следует учитывать, что она имеет не только декоративно-эстетическое значение, но и сугубо защитное, а именно:

не пропускает влагу под облицовку , а, следовательно, и к поверхности стен;
служит защитой и от воздействия других неблагоприятных факторов , а также прямым образом влияет и теплоизоляционные способности облицовки;
защищает плитку и особенно ее углы от сколов в результате механического или природного воздействия.

Затирку нужно выполнять предельно аккуратно, стараясь не задевать лицевую поверхность кладки. Обязательно следует правильно приготовить раствор, имеющий достаточно рыхлую структуру, наносить которую легче всего с применением специальных резиновых шпателей .

Следующий шаг, когда затирка чуть-чуть схватиться – разравнивание шва с помощью расшивки и удаление излишков (в том числе и с поверхности клинкера) щеткой.

Но если, выполняя облицовку клинкерной плиткой, необходимо добиться эффекта кладки под кирпич, то швы формируются с помощью металлического прута , толщина которого и будет шириной расшивки.

Как правило, используется прут толщиной от 6 до 10 мм . В этом случае первый ряд плитки укладывается на профиль, а перед тем, как уложить следующий, сначала устанавливается прут (обязательно на клей), а затем продолжается выполнение кладки.

Затирку при таком способе можно и не выполнять, так как после того, как клей схватится, нужно аккуратно извлечь прут который и сформирует идеальный и защищенный шов, благодаря клеевой смеси. Но при желании выполнить контрастный или цветной шов, вполне допустимо использовать затирку.

В среднем процесс высыхания кладки составляет неделю, но важно, при работе на улице, обращать внимание на прогноз погоды, так как оптимальными условиями для этого является температура воздуха от 10 до 25 °C , а влажность – не выше 65-70% .

Клинкерный фасад – технология оформления облицовочной плиткой. 90 фото различных вариантов применения клинкерной плитки

Главным недостатком клинкерного фасада считается цена за м². Но если взглянуть на этот вопрос с точки зрения практичности, то клинкер оставит далеко позади своих конкурентов.

Краткое содержимое статьи:

Клинкер, что это?
Преимущества клинкера
Недостатки
Клинкерный кирпич
Плитка
Панели
Разница в цене
Как избежать подделок
Фото клинкерного фасада

Клинкер, что это?

Клинкерный кирпич — это строительный материал, получаемый при высокотемпературном (1100-1300°) выпекании плотно спресованной глины особых сортов. В зависимости от температуры обжига и входящих в состав глины примесей кирпич приобретает характерный цвет.

Преимущества клинкера

Для определения эстетичности материала достаточно взглянуть на фото клинкерных фасадов. Но достойный внешний вид лишь приятный бонус к таким параметрам, как:

износостойкость;
долговечность;
экологичность.

Износостойкость поясняется прочностью и плотностью материала. Долговечность — особенностью структуры.

Клинкер имеет низкий коэффициент водопоглощения, всего 1-6%. Благодаря этомусреди его достоинств числится и морозостойкость.

Цвет клинкера зависит от состава исходного сырья и технологии обжига. Поэтому клинкерные фасады домов не боятся ультрафиолетовых лучей и не бледнеют на протяжении всего срока эксплуатации.

Любой клинкер — экологически чистый материал, стойкий к воздействию воды, температур и химических соединений.

Недостатки

Клинкерная отделка фасада требует подготовки поверхности, использования специальных растворов и наличия навыков работы с этим материалов.

Кроме того, из-за высокой плотности он обладает большим весом. Поэтому прежде чем подбирать клинкер для своего фасада нужно учесть способность фундамента выдержать дополнительный вес и нужна ли стенам теплоизоляция. В зависимости от этого и подбирается вид клинкерного материала.

Клинкерный кирпич

Идеальный вариант для тех, кто не ограничен в средствах и является владельцем крепкого дома. Клинкерный кирпич для фасада бывает пустотелый и полнотелый. Первый вариант легче и обладает лучшими теплоизоляционными свойствами.

Также его различают по размеру:

половинный — 250×60×65 мм;
евроформат — 250×85×65 мм;
одинарный — 250×120×65 мм.

Минимальная прочность сжатия для такого кирпича —М300, а марка морозостойкости —F75. Прочность говорит о нагрузке на см², которую способен выдержать клинкер. Марка морозостойкости говорит о количестве циклов заморозки и разморозки, которые кирпич выдерживает до начала разрушения.

Плитка

Если необходима легкая, прочная и долговечная облицовка, то клинкерная плитка для фасада станет хорошей альтернативой кирпичу. Стоимость ее значитетельно ниже, но в качестве дополнительной теплоизоляции ее рассматривать нельзя. Зато разнообразие форм, структуры и цвета позволяют не ограничивать фантазию, подбирая плитку для своего фасада.

Панели

Клинкерные панели — относительно новое изобретение, о долговечности которого пока трудно судить. Представляют собой многослойные листы, верхний слой которых клинкерная плитка, а нижний — термоизоляционный материал.

Подбирают клинкерные термопанели для фасада в первую очередь ориентируясь на внешний вид и теплоизоляционные свойства.

Их преимущество состоит в том, что особых навыков при монтаже такой фасад не потребует. Кроме того, за внешней роскошью скрываются хорошая теплоизоляция и сравнительно малый вес.

Разница в цене

Качественный клинкер не может быть дешевым, это аксиома. Однако цены на аналогичные кирпич, плитка или панели у разных производителей существенно рознятся. Зависит это от страны производства и особенностей его технологического процесса.

Для клинкера нужна особая глина, месторождения которой весьма редки. Заводы располагают вблизи месторождений. Чем дальше от покупателя находится завод, тем дороже материал.

Цена клинкерной панели зависит в основном от стоимости используемой плитки и способа ее фиксации на теплоизоляционной основе. Чем качественнее исходное сырье и чем надежнее фиксация — тем доороже и долговечнее.

Как избежать подделок

К сожалению, дороговизна клинкера является большим соблазном для недобросовестных производителей. Поэтому, приобретая клинкер не ленитесь поинтересоваться сопроводительной документацией (никаких ксерокопий, только оригиналы документов).

Свойства и разновидности клинкера, облицовка фасада: мокрый и сухой способ отделки таким кирпичом

Облицовка фасада — заключительный штрих строительных или ремонтных работ, от которого будет зависеть весь облик дома. Наружная отделка, как своеобразное одеяние, формирует первое впечатление о жилище и эстетическом вкусе его владельцев.

Клинкерный кирпич для фасада, помимо визуальной привлекательности, обладает рядом функциональных качеств, непосредственно влияющих на долговечность, практичность и безопасность жилого здания.

Свойства и разновидности клинкера

Клинкер, или керамический кирпич, изобретен голландскими мастерами в середине XIX века. Успеха удалось добиться после длительных экспериментов с подбором подходящего состава, режима сушки и обжига. Полученные кирпичи имели традиционную прямоугольную форму, обладали высокими эксплуатационными характеристиками и использовались для мощения улиц. Развитие технологий позволило расширить ассортимент и сферу применения клинкерных изделий.

облицовочный кирпич;
клинкерная плитка;
брусчатка;
термоизолирующие панели.

облицовка фасадов зданий;
интерьерная отделка;
обустройство ступеней, бордюров, отмосток;
ландшафтные работы (обрамление клумб, газонов, фонтанов, укладка садовых дорожек);
мощение полов, тротуаров, террас, зон отдыха;
утепление фасадов жилых строений.

Клинкерная плитка на фасаде дома часто имитирует кирпичную кладку, но при этом выглядит более привлекательно, а служит дольше. Подходит для декорирования и утепления наружных стен только сдаваемых, а также уже эксплуатируемых зданий.

высокая прочность;
низкая теплопроводность (повышение энергоэффективности строений);
устойчивость к негативным атмосферным воздействиям (перепадам температур, ультрафиолетовому излучению, выветриванию);
стойкость к механическим повреждениям, повышенной влажности и воздействию агрессивных химических веществ;
разнообразие размеров;
богатая цветовая гамма.

Кирпич клинкер и облицовочные панели изготавливают из тугоплавких сланцевых глин методом полусухого прессования или экструзии (влажной формовки), с последующим одинарным высокотемпературным обжигом.

смешивание ингредиентов (простых и сланцевых глин, добавок);
прессование или экструдирование (продавливание готовой массы через отверстия экструдера) керамической смеси;
нарезка элементов;
обжиг клинкера при температуре +1200…+1300°С;
охлаждение.

Повышения эксплуатационных качеств материала добиваются путем введения в состав природных добавок. Часто используют полевой шпат, нефелин, сиенит, шамот, кварцевые пески, доломит. Количество присадок в клинкере не должно превышать 8%. Цвет кирпича формируется путем введения в состав оксидов железа, кальция и других химических элементов.

Облицовка фасада

Укладка плитки на фасад проводится несколькими способами:

Монтаж с утеплением без армирования (сухой способ отделки). Технология подразумевает использование в качестве утеплителя пенополистирольных плит с рельефными бороздками, облегчающими фиксацию клинкерной плитки.
Монтаж утеплением фасада «мокрым» способом и армированием. Технология подразумевает фиксацию плит теплоизоляции с использованием цементно-клеевых растворов, создание армирующего слоя и финишную отделку декоративным покрытием.

Этапы отделки фасада частного дома клинкерной плиткой:

расчет необходимого количества облицовки;
подготовка поверхности фасада;
разметка;
монтаж клинкерной плитки выбранным способом.

Укладка клинкерной брусчатки проводится на сухое бетонное или песчано-гравийное основание. Для предотвращения контакта влаги со швами последние заделываются гидрофобной смесью для затирки.

Отделка фасада клинкерным кирпичом требует наличия широкой ленты фундамента. Технология подразумевает обустройство вентиляционного зазора между несущей стеной и облицовкой. Стену из клинкерного кирпича возводят в один ряд, параллельно со строительством внешних стен дома. Это позволяет монтировать гибкие связи (специальные соединения) двойной кладки через слой теплоизоляции непосредственно в швы.

Расчет потребности в кирпиче

Отделка клинкерной плиткой начинается с расчета необходимого количества облицовочного материала. При этом следует учитывать форму отделочных элементов:

плоские плитки (расход материала рассчитывается в квадратных метрах);
угловые плитки (расход материала измеряется в погонных метрах).

Расход плоских и угловых плит высчитывается отдельно.

Расчет количества плоской облицовки:

вычислить площадь покрываемой поверхности (фасада);
из полученного значения отнять значение общей площади оконных и дверных проемов.

Необходимое количество угловых изделий рассчитывается путем суммирования длин углов, подлежащих отделке.

Толщина клинкерной плитки для фасадов составляет 9, 14 и 17 мм и на параметры расчетов не влияет.

Подготовка поверхности

Отделка фасада клинкерной плиткой требует выравнивания стен. Следует удалить остатки раствора, сбить неровности, очистить поверхность от строительного мусора, грязи и пыли. При необходимости провести оштукатуривание стен. Прямолинейность поверхности проверяется строительным пузырьковым или лазерным уровнем. Допустимая погрешность — не более 4 мм.

Перед укладкой клинкера фасад должен быть сухим.

Армирование

На территориях со сложными погодными условиями, частыми переменами температуры и влажности при отделке фасада клинкером рекомендуется установка телоизоляционного и армирующего слоев. Армирование с применением сеток из стекловолокна и специальных элементов (уголков) обеспечивает поддержку конструкции стены.

Отделка цоколя клинкерной плиткой направлена на повышение прочностных и защитных свойств фундамента, поэтому практически всегда выполняется с армированием конструкции металлической сеткой и использованием уплотнителя.

Мокрый способ отделки

Технология укладки клинкерной плитки для отделки стен мокрым способом:

на выровненную поверхность фасада при помощи специального клея крепят плиты утеплителя;
утеплитель дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями;
наносят армирующий слой из высокопрочной деформативной смеси;
на мокрый слой смеси накладывается армирующая сетка с высокими показателями прочности;
на сетку наносят выравнивающий армирующий слой смеси на цементной основе;
при помощи клея укладывают клинкерную плитку.

Технология укладки клинкерной брусчатки на бетонированную поверхность предполагает грунтовку, нанесение (при помощи гребенки) слоя клея на цементной основе (толщиной не более 1,5 см) и укладку плиток в разбежку. Швы распаковывают при помощи крестиков.

Разметка

Разметка для монтажа плитки на фасад проводится при помощи специальных инструментов:

рулетки;
лазера;
мерных реек;
теодолита;
прицельных шнуров.

Рекомендуется начинать разметку фасада от окон. При помощи уровня и маркера необходимо определить общую ширину шва цокольного ряда и плитки. Если окна дома расположены на разном уровне, чтобы выровнять швы, можно обрезать плитку цокольного уровня.

В случае отделки цоколя необходимо определить уровень, от которого начнется наклеивание первого ряда плиток. Для этого высоту цоколя делят на ширину плиток, увеличенную на размер межплиточного шва.

В качестве связующего вещества при укладке клинкерного кирпича применяют растворы на основе цемента. Использование готовых кладочных смесей сокращает время облицовки. Популярные бренды:

CRH Klinkier;
Hagast;
Weber Vetonit;
Quick-Mix.

Для укладки клинкерной плитки рекомендуется использовать высокопрочный клей для фасадных работ:

Unis;
Ceresit;
Vetonit;
Litoflex и др.

Качественные клеевые смеси обладают высокой адгезией, хорошей эластичностью, влаго- и морозостойкостью.

Сухой способ

Отделка стен сухим способом проводится следующим образом:

при помощи клея на стену крепят теплоизоляционные плиты из пенополистирола;
наносят слой клея толщиной не более 1 см;
плитка укладывается от угла цоколя или откосов окон, сочетаясь с другими элементами фасада;
излишки клея удаляют при помощи сухой ткани.
после раскладки дают клею хорошо сцепиться с поверхностью и высохнуть.

Утепление фасадов клинкерными термопанелями — наиболее простой метод фасадных облицовочных работ. Каждый элемент отделки имеет «нарощенный» слой пенополиуретана толщиной в 40 или 60 мм, поэтому не требует дополнительного утепления стен при укладке. Термопанели фиксируются на фасаде при помощи клея.