Как снять флизелиновые обои со стен в домашних условиях

Порядок демонтажа флизелиновых обоев

Наступает время обновить ремонт или просто переклеить обои? Естественно, данный процесс требует определенной подготовки стен, поэтому необходимо снять старые обои.

Делать демонтаж старых обоев следует аккуратно, но нередко в ходе работ возникают сложности, особенно если проводится снятие обоев на флизелиновой основе, поэтому нужно ознакомиться с их особенностями, ведь они отличаются от других видов.

При снятии верхний слой может отлично удаляться, а вот подложка может остаться на стене. В статье будут представлены все способы, как качественно снять флизелиновые обои со стен.

Особенности покрытия на флизелиновой основе

Прежде чем удалять покрытие, нужно узнать особенности материала. Информация, приведенная в таблице, позволит ознакомиться с некоторыми характеристиками флизелиновыми обоями:

№	Особенности	Рекомендации
1	Флизелиновые обои сделаны из двух слоев – подложка и верхний декоративный слой.	Если стена ровная, то нижнюю часть можно не удалять, на нее сразу наносится клей и клеится новое покрытие.
2	При демонтаже часто применяется вода для упрощения процедуры, но гипсокартон такого не терпит и может быть деформирован.	Если обои приклеены на бетон, то мочить поверхность можно.
3	Удаление покрытия может проводиться с помощью разных материалов.	Если использовать игольчатый валик, то с смоченной поверхности материал будет удаляться идеально.
4	Флизелиновые обои удаляются со стен сверху вниз.	Для быстрого размокания материала применяется горячая вода или даже кипяток.

При демонтаже вода должна наноситься равномерно, нет необходимости заливать стены водой.

Подготовительные работы

Прежде чем начать демонтаж, потребуется приготовить необходимый инвентарь, чтобы все было под рукой. Для этого нужно:

Шпатели разных видов. Перед их использованием каждый шпатель должен быть проверен на остроту. Если они затупленные, то для работы нужно будет провести их заточку.
Приготовить емкость с водой и саму воду.
Для быстрого снятия используется парогенератор.
Для флизелинового покрытия рекомендуется купить игольчатый валик, который упростит и ускорит работу.
Дополнительно потребуется малярная лента, пленка, губка.

После подготовки инвентаря можно начинать готовить саму поверхность. Те участки, которые не будут обрабатываться, должны быть защищены от воды и грязи. Для этого кладется пленка на пол и фиксируется малярным скотчем. Дополнительно заклеиваются лентой все выключатели и розетки.

Рекомендуется перед проведением работ отключить в комнате электричество, чтобы не произошло короткое замыкание при взаимодействии стен с водой.

Снятие флизелиновых обоев с бетонной стены

Такое настенное покрытие не только легко клеится, но и удаляется. Порой может потребоваться просто взять полосу за верхнюю часть и аккуратно отрывать декоративный слой, удаляя всю полоску.

В данном случае увлажнение может и не потребоваться.

После снятия сухим методом потребуется проверить подложку на наличие дефектов и качества их крепления к стене. Если все в порядке, то можно клеить новое покрытие.

Подложка хороша тем, что может укрепить стену, в результате на ней не будут появляться трещины. После проверки подложка покрывается грунтом и только потом может наноситься новый вид покрытия, в том числе и штукатурка.

Если подложка порвется в ходе работ или отслоится от стены, то потребуется полностью демонтировать ее.

В противном случае подготовка будет некачественной, и это отразится на новом используемом материале.

Для полного демонтажа покрытия потребуется применять инвентарь, который описывался выше.

Процесс удаления выглядит следующим образом:

На стену наносится горячая вода с помощью губки, равномерно пропитывая одну полосу обоев.
Далее, необходимо подождать примерно 10-20 минут пока флизелин станет мягким.
Когда обои начнут набухать, их можно снимать с помощью шпателей.
Если материал будет плохо удаляться, то процедура смачивания проводится повторно, пока не будут удалены все остатки.

После демонтажа нужно проверить основание на наличие остатков клея. Он должен полностью удаляться с помощью воды и шпателя.

Снятие полос обоев следует проводить от шва. Если обои крепко держатся на стене, то орудовать шпателем нужно аккуратно, чтобы не повредить штукатурку.

Снятие обоев с гипсокартона

Часто стены ровняются с помощью гипсокартона, поэтому нужно знать, как снять флизелиновые обои со стены, на которой есть гипсокартон. Важно запомнить, что вода не может использоваться в данном случае.

Работа должна проводиться следующим образом:

Верхний декоративный слой снимается сухим методом.
Подложка, которая остается на гипсокартоне, может быть использована и далее, при ее повреждениях можно просто зашпаклевать участок и продолжить ремонт. Если подложка будет демонтироваться, то нужно использовать шлифмашину. Она прижимается к гипсокартону и счищается до самого основания.
Вместо шлифмашины можно применять парогенератор. Перед его использованием подложка надрезается, а после пускается пар. Таким образом, произойдет размягчение клея, и подложка легко отойдет от гипсокартонных листов.
Заменить парогенератор может обычный утюг с функцией пара.

Данные методы удаления будут полезны, если перед наклеиванием флизелиновых обоев гипсокартонные листы были оштукатурены, в противном случае методы не помогут, и получится удалить только декоративный слой. Подробнее о том, как снять флизелиновые обои, смотрите в этом видео:

Для удаления материала из не шпаклеванной поверхности используется любой дешевый клей, который наносится на обои. После набухания можно снимать подложку без повреждений листов гипсокартона.

Если было принято решение менять обои, то перед удалением старых обоев на флизелине стоит подобрать самый быстрый и эффективный способ удаления.

Главное, знать, какое основание под обоями, и помнить, что некачественная очистка и подготовка могут существенно ухудшить ремонт.

Кроме того, затраты на восстановление основания стен могут увеличиться.

Используя приведенные советы и методы, можно сэкономить не только время, но и деньги на проведение ремонта.

Как снять флизелиновые обои со стены — методы удаления без лишних усилий

Способ декора в виде обоев подразумевает их сравнительно частую замену или обновление из-за физического или морального износа. В соответствии с этим владельцами жилых или нежилых помещений приходится решать задачу — как снять флизелиновые обои со стен быстро и желательно в домашних условиях. Чтобы при этом можно было использовать несложные подручные инструменты и материалы.

Обои или шпалеры на основе флизелина, несмотря на более высокую стоимость, в сравнении с обычными бумажными обоями, начали широко использоваться с начала двухтысячных годов. Они привлекают все больше людей, как при отделке интерьеров новых домов, так при ремонте уже существующих.

Когда нужно снимать обои

Прежде чем снять флизелиновые обои со стены, нужно узнать чем шпалеры на основе флизелина отличаются от бумажных.

Флизелин — это полотно из нетканого материала, на основе прессованных целлюлозных волокон, связанных между собой составом на основе полимерных смол. По сути, это улучшенная, бумага, которая по своим прочностным характеристикам приближается к ткани.

После его изобретения выяснилось, что этот материал очень хорошо подходит в качестве основы для изготовления шпалер различных типов:

чисто флизелиновых;
виниловых — с верхней поверхностью из ПВХ пленки, дополнительно защищающей, улучшающей эксплуатационные и декоративные свойства обоев, продлевая срок их службы.

Простые флизелиновые обои, в свою очередь бывают плоскими, с нанесёнными рисунками, узорами, а иногда — тиснеными, с объемным выпуклым или, наоборот, вогнутым орнаментом. Часть таких обоев выпускается с заводской окраской, другая часть предназначена для нанесения водно-дисперсионных или водно-эмульсионных жидких расколерованных покрытий в домашних условиях уже после оклейки.

Виниловые обои относятся к высококачественным шпалерам. Только верхний слой или их лицевая поверхность, а также разнообразие рисунков легко может имитировать такие варианты декора, как шелкографию, драпировку дорогими тканями, старинные гобелены, оконные проемы с историческими пейзажами или высокохудожественными фотографическими видами живой природы. Иногда можно встретить потолочные шпалеры в виде плафонов с сюжетами, повторяющими работы старых мастеров с изображением античных или библейских героев на фоне небесных сфер, что визуально расширяет объем помещений.

Флизелиновое обойное покрытие имеет все нужные качества с точки зрения длительного использования, но время от времени, оно нуждаются в замене. При этом диапазон причин оказывается довольно широким.

К основным относятся:

моральный износ (шпалеры попросту надоели своим цветом, рисунком);
механический износ — обрывы, утрата обширных фрагментов (порча от воздействия детей, домашних животных, или из-за особенностей процессов, проходящих в помещении);
появление различных несмываемых рисунков, записей, пятен органического и неорганического происхождения;
физическое выгорание, локальное изменение цвета, узора (воздействие солнечного ультрафиолета, проникающего внутрь через оконные или дверные проемы в наружных стенах);
капитальный или текущий ремонт помещения (обновление интерьера, мебели, замена оконных и дверных заполнений, осветительных приборов и др.).

Необходимые инструменты

К вспомогательным средствам можно отнести:

шпатель (должен быть проверен, заточен, не иметь зазубрин или искривлений);
угловые скребки (изготовленные по типу циклей для паркетных полов с аналогичным назначением и принципом действия);
пульверизатор;
строительный фен;
ёмкость для наполнения жидкостью (ведро или тазик);
парогенератор (отпаривающий утюг);
старые тряпки или ветошь;
широкие кисти флейцевого или макловичного типов;
шлифмашинка в вибрационном или ленточном исполнении;
осветительные приборы переносного типа;
удлинители.

спецодежда;
спецобувь;
головной убор;
защитные очки;
респиратор;
рукавицы или перчатки.

подмости;
стремянки;
строительные козлы.

Подготовка

Прежде чем удалить флизелиновые обои, помещение, а также оклеенные плоскости, а это могут быть как поверхности стены, так и потолок, следует подготовить.

Для этого потребуется:

отодвинуть от стен мебель, громоздкие предметы интерьера или вообще убрать их из помещения;
укрыть их пылезащитной и водонепроницаемой пленкой на полиэтиленовой или пропиленовой основе с использованием скотча;
защитить полы картоном, крафт-бумагой, старой клеенкой или крупными обрезками (фрагментами) линолеума;
демонтировать осветительные приборы, заизолировать концы (выводы) электропроводки;
установить леса, подмоски, лестницы, стремянки;
разложить в удобном месте необходимый инструмент.

Методы и особенности снятия со стены

Методы удаления и демонтажа обоев чрезвычайно просты и с ними справится любой не слишком квалифицированный работник. Какими способами снять обои обычно принимает решение исполнитель.

Адгезия, то есть клеящая и удерживающая шпалеры на горизонтальной (потолок) или вертикальной (стены) поверхности, зависит от состояния основы, состава клея.

Так как флизелиновые обои обычно лишены какой-либо художественной или исторической ценности, их вторичное использование после снятия обычно не подразумевается. Если шпалеры имеют карнизное украшение вверху под потолком, а также горизонтальную ленту, разделяющую нижнюю и верхнюю часть, в первую очередь нужно демонтировать этот декоративный слой, удаляя всю полоску.

На клее КМЦ

Проще всего снять обои на флизелиновой основе, когда клей содержит карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ). Обильное смачивание может быть осуществлено при помощи тряпок, ветоши, поролоновых губок, флейцевых или макловичных кистей, пульверизатором. Для этого часто применяется вода в горячем состоянии.

После выдержки, время которой определяют опытным путем (обычно оно не занимает более одного часа), происходит размокание флизелиновой основы, когда шпалеры начнут набухать и ослабнет сцепление со схватившейся клеевой прослойкой между обоями с поверхностью. Затем, поддев любой из углов листа шпателем, становится возможным его отделение всего или в виде больших фрагментов от стены, а также последующая утилизация. Не стоит особо беспокоиться, что их подложка порвется

Как снять старые без лишних усилий обои, приклеенные при помощи КМЦ? Не самым плохим другим способом может оказаться использование бытового парогенератора или отпаривающего утюга.

Если флизелиновые обои окрашены составами, включающими гидрофобные или водоизолирующие составляющие, для их удаления можно использовать специальные смывки. Для расчистки от масляных красок иногда применяют специальную жидкость для снятия.

На клее ПВА, акрилате и другой полимерной основе

Очень часто, тяжелые виниловые шпалеры приклеиваются на клеи, представляющие собой поливинилацетатные эмульсии (ПВАЭ), дисперсии (ПВАД), водные суспензии акриловых, силиконовых или других типов смол. Такие клея обладают очень хорошей проникающей, удерживающей способностью, поэтому используются для оклейки необработанных бетонных или кирпичных стен. Чтобы сэкономить на сплошной шпаклевке, замаскировать неровности и дефекты этих поверхностей. Иногда подобные составы применяют для наклейки на гипсокартон виниловых обоев, особенно это относится к отделке потолков.

Существуют шпалеры с достаточно легким расслаиванием «на сухую» нижнего флизелинового слоя, а также верхнего — защитно-декоративного из поливинилхлоридной (ПВХ) пленки. Чтобы быстро снять такое полотно шпалер сначала нужно аккуратно отделить виниловый слой. Если в этом случае флизелиновая основа старых обоев не имеет видимых дефектов — вспучиваний, отслаивающихся от стены участков, проникающих загрязнений в виде органических пятен масляного или другого происхождения, необходимость снятия старых шпалер в полном объеме оказывается нецелесообразной.

Оставшаяся часть, существовавших ранее обоев, после нанесения поверх нее шпаклевки, последующей грунтовки глубокого проникновения улучшит качество последующего покрытия, подложка окажется более гладкой чем та, что существовала ранее.

Снимаем обои полностью

Иногда все же требуется полная очистка поверхности от старых флизелиновых обоев до самого основания. Нет никаких сложностей для удаления покрытия, выполненного по поверхности с предварительной шпаклевкой. Мел, обычно входящий в большинство выравнивающих составов, является разделителем, препятствующим склеиванию разнородных поверхностей.

Со стены без грунтовки

Обычная грунтовка разбавленным клеем лишена свойств глубокого проникновения, поэтому используется только при оклеивании. Поэтому после схватывания и высыхания грунтовки и клея до сухого состояния, отклеить обои, не повредив основы достаточно просто. Нужно лишь приложить незначительное усилие — поддеть с помощью шпателя одну из сторон установленного листа и потянуть за нее.

Снятие обоев с бетонной стены и кирпича

Если основа представляет собой бетон, кирпич, твердую цементно-песчаную штукатурку, при малой эффективности водного или парового способа очистку следует проводить с применением шпателей, скребков. После одновременного смачивания пульверизатором (здесь тоже применяется вода) последовательно расчищают участки оклеенной ранее поверхности. Средством для нанесения воды также может служить меховой или поролоновый валик. Если под старыми шпалерами обнаружится старая осыпающаяся известковая штукатурка – самым лучшим вариантом окажется полностью демонтировать ее вместе со старой отделкой.

Снятие обоев с гипсокартона

В случае с гипсокартоном неводостойкого типа такой «влажно-механический» способ не представляется приемлемым. Можно легко повредить слой можно картона (а фактически тонкой бумаги) с гипсовой составляющей. В данной ситуации лучше использовать шлифмашинку ленточного или вибрационного типа. Когда очищается от обоев гипсокартон, внимание должно быть обращено на то, чтобы этот процесс происходил в наиболее щадящем режиме.

Инструкция: как снять флизелиновые обои со стен

Снять флизелиновые обои можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов Со временем интерьер начинает надоедать или изнашиваться, поэтому периодически в квартире рекомендуется делать ремонт. Наиболее простым обновлением считается замена обоев на стенах. Однако, каждый человек, который затевает ремонт, очень тщательно относится к выбору материала отделки и способу его крепления, но многие забывают, что удаление старых обоев необходимо делать обязательно при этом, чтобы данные работы не казались сложными и невыполнимыми, стоит выполнять снятие обоев, пользуясь рекомендациями.

Советы: как снять флизелиновые обои

Многие люди, когда начинают делать ремонт неправильно, относятся к подготовке стен. Ведь снять старые обои необходимо обязательно, однако, многие по незнанию или еще по каким-то причинам не делают этого. Намного проще просто поклеить новые обои на старые, но в результате приходится делать двойную работу, и тратить дополнительные деньги на переклеивание.

Чтобы было легче снимать флизелиновые обои, стоит применять специальные технические приспособления, выделяющие пар

Существует несколько причин, зная которые любой мастер пересмотрит свое отношение и точно снимет старую отделку стен:

Идеально ровной и красивой поверхности не получится, если клеить новые обои на старые.
Неровности, бугорки и пузырьки воздуха проступят если не сразу, то точно спустя некоторое время.
Клей между старыми обоями и стеной с течением времени высыхает и не так крепок, поэтому когда поверх старого покрытия добавляется новое, то есть тяжелые обои и клей, отделка не выдерживает долго и ее нельзя считать прочной. Обои открепятся от стены в любой момент.

Также старое покрытие подвержено плесени и различным грибкам, причем хозяин квартиры об этом не может знать. Данный факт очень опасен для здоровья всех, кто проживает в ней. О наличии микроорганизмов между старыми обоями и стеной можно узнать только удалив обои. После чего проводится обязательная обработка стен.

Полезные советы: как снимать флизелиновые обои

Перед началом работы рекомендуется подготовить все необходимые инструменты, не все приспособления обязательны, однако, имея их в своем арсенале, процесс снятия обоев пройдет намного быстрее и легче.

Для снятия флизелиновых обоев рекомендуется использовать неширокий шпатель

Перечень необходимых инструментов:

Необходимо иметь несколько шпателей с острыми краями.
Рекомендуется иметь широкий и узкий шпатель, при недостаточной их остроте, обязательно наточите.
В строительном магазине можно приобрести жидкость, которая облегчит отклейку обоев. В случае ее отсутствия, можно заменить жидкость обычной теплой водой.
При наличии парогенератора, им можно обрабатывать старые обои.
Также в строительном магазине продается специальное приспособление, которые называется обойный тигр, при его отсутствии заменой служит игольчатый валик.
Малярный скотч.
Полиэтиленовая пленка.
Валик (20 см).
Губка, чтобы смачивать обои.
Ведро с водой.

Некоторые инструменты не пригодятся. Каждый отдельный инструмент хорош для конкретного вида обоев. Перед началом снятия, необходимо подготовить не только инструменты, но и окружающие поверхности.

В данном случае, скотч и пленка нужны для защиты пола от попадающих на него грязи, воды, и мусора.

Пленку растягиваем по всему периметру и фиксируем на краях скотчем. Перед работой очень важно прекратить подачу электроэнергии в квартиру. Так как работа производится с использованием воды, то необходимо позаботиться о безопасности из-за возможности контакта проводов с жидкостью. А также необходимо обязательно заклеить все розетки и выключатели. После того как комната подготовлена и все необходимые инструменты приобретены, можно приступать непосредственно к работе.

Инструкция: как отклеить флизелиновые обои

Наиболее привычным и экономичным считается способ с применением воды. Плюс такого способа в том, что при нем не образуется строительная пыль и не приносится вред покрытию штукатурки. Удается при таком способе удалить даже клей. Желательно применять специальную строительную жидкость для снятия обоев, которая продается в специализированных магазинах.

Инструменты для снятия флизелиновых обоев можно купить в любом строительном магазине или в интернете

Жидкость направлена на проникновение в глубь обоев и доходит до клея, полностью растворяя его. Такой метод очень действенен, и обои снимутся очень легко.

При желании сэкономить, можно не покупать жидкость, а заменить ее самой обычной теплой водой, которую набирают прямо из крана. Обои хорошо пропитываются водой губкой или другим способом.

Если после одного нанесения обои пропитываются плохо, рекомендуется:

Увлажнить их сильнее.
Обоям хватает 20 минут, чтобы хорошо пропитаться, после чего их можно удалить.
После процедуры на стене могут остаться некоторые участки обоев, их можно хорошо пропитать еще, и затем попробовать удалить снова.

При этом важно использовать оптимальное количество жидкости, так как немного жидкости не размочит обои, или не затронет клеевой слой. Большое количество воды также не даст обоям размокнуть, так как вода будет попросту стекать по стене, не проникая вглубь. Рекомендуется не наносить жидкость сразу на всю стену, а делать это на небольшие участки, чтобы было видно, как обои размокли.

Швы – это самое первое место, с которого необходимо начинать снятие. О технике безопасности при работе с водой около электрических приборов забывать не стоит. Лучше всего размягчает обои горячая вода. Некоторые участки могут не отойти при любом количестве жидкости, и в таких местах придется приложить дополнительно силу. Использовать скребки необходимо очень аккуратно, чтобы не получилось повредить штукатурку.

Разбираемся, как удалить со стены флизелиновые обои

Флизелиновые обои отличаются от других видов тем, что они состоят из синтетических волокон, которые делают полотно очень прочным. Желательно, перед проведением снятия, по всей поверхности сделать небольшие надрезы. Для этого необходимо обработать поверхность шипованным валиком или специальным обойным «тигром». Такие инструменты позволят нарушить целостность поверхности обоев намного проще. Специальный обойный «тигр» повредит обои, но не нанесет урона штукатурке.

Перед тем как приступить к снятию флизелинвоых обоев, рекомендуется посмотреть обучающее видео

После нанесения повреждений, можно переходить к пропитке обойного слоя. Спустя полчаса, клей разбухнет, и обои будут очень легко отходить от стены. В некоторых случаях, старые обои все приходится оставить. В данном случае необходимо снять обои по сухому принципу без использования жидкости. Для этого внизу края обоев подцепляют и снимают, при этом обязательно проводить такую процедуру с верхним слоем, он легко снимется, а нижний останется плотно на стене.

Как снять флизелиновые обои со стен (видео)

В заключении стоит отметить, что нижний слой, как правило, держится очень плотно, а значит на него можно клеить новые обои, но при наличии каких-либо огрех, неровностей и прочего, нижний слой все равно придётся отмачивать, так как легко оторвать его от стены не получится.

Участок

Древесина, с одной стороны является экологически безопасным и прочным материалом, но с другой – отличается непродолжительным сроком службы, особенно если изделия из дерева находятся на улице. Старые деревянные заборы приходят в непригодность после 10-15 лет с момента их монтажа. Существует два варианта дальнейших действий – реставрация или демонтаж забора. О том как выполнить демонтаж старого забора и установку нового узнаем далее.

Демонтаж, монтаж забора – способы реставрации деревянных ограждений
Демонтаж деревянного забора расценки и технология
Демонтаж деревянного забора своими руками
Демонтаж кабеля на заборе – особенности выполнения процесса
Демонтаж установка забора из дерева

Демонтаж, монтаж забора – способы реставрации деревянных ограждений

Перед тем как перейти к непосредственному демонтажу старого забора, внимательно осмотрите ограждение, возможно оно нуждается всего лишь в реставрации. Древесина является достаточно прочным материалом. Однако, деревянные изделия нуждаются в качественной и правильной обработке специальными составами. В противном случае, они очень быстро изнашиваются под воздействием влаги, солнечного излучения, перепада температуры и т.д. Кроме того, повышенная влажность часто становится причиной развития на древесине грибка, плесени и разного рода микроорганизмов.

Если деревянный забор все же подлежит реставрации, то дешевле выполнить ряд действий, направленных на его восстановление. В противном случае, нужно выполнить демонтаж забора для установки нового ограждения.

При наличии на заборе прочных соединений, достаточно улучшить его презентабельность и использовать еще несколько лет. Прежде всего, удалите из древесины краску или любое другое покрытие. После работы, дерево должно оставаться идеально гладким. Предпочтительнее выполнить шлифовку всех элементов наждачной бумагой или специальным станком.

Для быстроты проведения работы, шлифовальная наждачная бумага устанавливается на брусок. Для удаления краски или лака, воспользуйтесь специальными составами, которые называют смывками. С помощью данного препарата удается быстро удалить старую краску, не разрушая структуры дерева. Для того, чтобы удалить из забора старые темные пятна, используйте бензин.

При наличии на заборе зеленоватого цвета, это свидетельствует о том, что ограждение покрыто мхом. Для его удаления достаточно использовать обычный шпатель. В процессе работы оденьте маску, так как споры грибка являются достаточно опасными для здоровья человека. Или же воспользуйтесь специальными препаратами, которые значительно ускорят этот процесс, достаточно просто нанести их на ранее увлажненный забор. Далее, по истечению нескольких минут, мох, с легкостью удаляется щеткой.

После очистки основания забора от краски, мха и грибка, следует процесс защиты древесины от их повторного появления. Прежде всего, нанесите защитную пропитку. Данный состав должен обеспечивать защиту дерева от влаги, солнечного излучения и плесени. Рекомендуется использовать универсальные составы, которые не нуждаются в нанесении более двух слоев.

Нанесение пропитки производится чаще всего кисточкой, если площадь забора большая и он представляет собой цельное основание, то можно использовать и валик. После этого, деревянное ограждение покрывается краской или лаком. Тип того или лакокрасочного состава определяется конечными требованиями к внешнему виду забора. Некоторые составы являются универсальными по применению и выполняют функцию пропитки и защиты.

Демонтаж деревянного забора расценки и технология

Начальным этапом демонтажа забора является полное разрушение всех его секций, а также поперечных лаг. Если доски на заборе располагаются в горизонтальном положении, то каждая из них должна сниматься по отдельности.

Принцип и технология работы зависят от того, будут ли использованы доски в дальнейшем. Легче демонтировать то ограждение, доски которого не будут использованы. В таком случае, можно воспользоваться и специальной техникой, которая выполнит данную работу за несколько часов.

В процессе демонтажа старого забора потребуется наличие:

инструмента для удаления гвоздей;
рычагов и молотка;
ножовки;
разного рода ключей и отверток.

При необходимости в демонтаже столбов забора, следует осмотреть их внешний вид. От того, каким образом были установлены опоры, зависит поэтапность их демонтажа. Если опорные элементы были залиты бетоном, то придется изрядно потрудиться для их извлечения. Если столбы были просто закопаны во внутрь земли, то достаточно выкопать грунт вокруг них и извлечь их.

В некоторых случаях, металлические опоры после демонтажа забора устанавливаются заново. Однако, в таком случае, рекомендуется выполнить их реставрацию. При наличии ржавчины на столбах, они шлифуются специальным приспособлением. Далее поверхность покрывается антикоррозийным составом. Нижняя часть столба, которая находится в земле дополнительно промазывается мастикой на основе резинового битума.

Для удаления ржавчины или краски со столбов можно использовать обычную щетку по металлу. Однако, в таком случае, этот процесс займет много времени. Для выполнения обмазки воспользуйтесь жесткой кистью. Дополнительная защита опор для забора выполняется с помощью ортофосфорной кислоты и других составляющих.

Если опоры для забора выполнены из дерева, то сгнившая их часть удаляется. При необходимости в восстановлении опор, они прежде всего шлифуются и обрабатываются составами, которые позволяют удалить на древесине плесень, мох, налет и т.д. Кроме того, нижняя часть древесины, которая находилась в земле, должна быть тщательно просушена. Если, при отрезании нижней части столб стал короткий, то используется метод наращивания опоры. На нижней части столба прибиваются доски, которые ранее были покрыты антисептическим составом.

Опорная часть столба также обрабатывается защитными составами, которые прежде всего защищают ее от влаги. Для того, чтобы предотвратить загнивание опоры, она дополнительно обжигается паяльной лампой. На верхней части опорного столба обустраивается срез под углом в 45 градусов. Таким образом, влага будет стекать по столбу, не попадая во внутрь его. Для более надежной защиты опорного столба, на него надевают специальный колпак.

Если в качестве опоры используются столбы на основе асбестоцемента, то они восстановлению не подлежат. Данный материал достаточно неустойчив перед влагой и легко разрушается под ее воздействием. Перед монтажом таких опор, верхняя и нижняя их часть изолируется, во избежание попадания воды вовнутрь трубы.

Демонтаж деревянного забора своими руками

Перед началом демонтажа каждой секции забора, пронумеруйте их. Это делается в том случае, если забор после реставрации будет устанавливаться на место. Все сгнившие детали нуждаются в обязательной замене. Особо подвержены влаге крайние участки досок. На металлических крепежах удаляется ржавчина, при необходимости они также заменяются. Для соединения треснувших деталей используйте гвозди или винты. Второй метод более надежный.

После очистки секций забора от грязи, пыли, плесени и старого покрытия, они подвергаются дополнительной просушке. Для дополнительной очистки используйте щетку с мягкой щетиной. Не оставляйте древесину под прямыми солнечными лучами. Она должна находится на качественно вентилируемом навесе. После выполнения просушки производится замена досок, установка новых элементов. Поэтому, заранее запаситесь молотком, рубанком, ножом и стамеской.

При наличии расшатанных креплений, позаботьтесь об их замене. Следите за крепежами, они должны быть хорошо затянуты и забиты. Отвинтить старые винтовые соединения помогут специальные средства. Учтите, что гвозди забиваются в древесину строго перпендикулярно, при этом, их шляпки не слишком утапливаются, во избежание повреждения древесины.

Забор, который был ранее отремонтирован обрабатывается с помощью антисептического состава, пропитки и морилки. Особо хорошо обрабатывайте места фиксации досок, концевые и угловые их участки. Наносите минимум два слоя антисептического состава.

Стальные детали забора обрабатываются антикоррозийными пропитками, для этих целей воспользуйтесь кистью или пульверизатором.

На завершающем этапе реставрации забор устанавливается на место, согласно ранее пронумерованным деталям. Для дополнительной защиты забора от влаги, нанесите на него лак или краску в два слоя.

Демонтаж кабеля на заборе – особенности выполнения процесса

Деревянный забор демонтируется легче всего, для срезания древесины используется бензопила или другой подобный инструмент. Столбы демонтируют в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Смета демонтажа забора оговаривается индивидуально и напрямую зависит от площади и спектра работ. Самый дешевый демонтаж забора из сетки рабицы, далее на втором месте находится именно деревянное ограждение.

Если столбы всего лишь забиты в землю, то демонтировать их достаточно просто. Извлечение забетонированных столбов – очень сложный процесс, для выполнения которого потребуется наличие специального оборудования.

Извлечь столбы, которые являются частью ленточного фундамента еще сложнее, стоимость выполнения таких работ самая высокая из всех вышеперечисленных вариантов.

Древесина – самый простой и доступный материал для возведения забора. Поэтому, деревянные заборы чаще всего и поддаются демонтажу. Чаще всего, деревянные ограждения изготавливаются из лиственницы или из сосны. Данные породы дерева отлично противостоят погодным условиям и повышенной влажности.

Начальный этап работы над демонтажем деревянного забора предполагает определение таких критериев:

конструктивные особенности забора;
материал из которого он изготовлен;
материал из которого сооружены опорные столбы;
индивидуальные особенности заказчиков – будет ли в дальнейшем использован материал, из которого сооружен забор;
интервал между забором и домом или другими постройками, возможность подъезда специализированной техники;
наличие проводов в заборе, демонтаж этих приспособлений выполняется в первую очередь.

Для разбора деревянного ограждения используется стандартное механическое или ручное оборудование. Существует два способа демонтажа деревянных оград:

их спиливание с помощью бензо- или электропилы;
демонтаж гвоздодером с поочередным разбором забора на отдельные фрагменты.

Демонтаж установка забора из дерева

Начинать установку деревянного забора следует с выполнения разметки. Для этого, несколько деревянных колышек устанавливаются в землю с интервалом в 250 см. Между ними натягивается канат. Далее следует определить высоту забора, оптимальное значение составляет от 150 до 230 см.

Более экономный вариант – использование покупной обрезной доски, которая ранее отшлифована и покрыта специальными составами. Далее необходимо извлечь колышки, а на их месте пробурить скважины под опорные столбы.

Ранее подготовленные опоры устанавливаются на их места. В качестве опорных элементов используют столбы, выполненные из дерева, металла или асбеста. Учтите, что для получения качественного ограждения, особое внимание уделяется его опорам. Для выравнивания забора по высоте на каждый опорный элемент установите по гвоздю и по ним натяните канат.

Далее производится фиксация досок на опорных элементах забора. Для этих целей используют гвозди или саморезы. Верхняя доска устанавливается на расстоянии 30 см от земли. Возможен вариант изготовления частокола или установка досок вплотную друг к другу. После установки деревянного забора выполняется его шлифовка покрытие антисептическим раствором.

Особое внимание уделите установке опорных столбов, если высота забора составляет более 200 см, то опоры должны быть заглублены в землю на треть. При этом, рекомендуется из забетонировать. Опоры принимают на себя всю нагрузку от ограждения. Поэтому, они должны быть очень прочными. Если опоры выполнены из дерева или металла, рекомендуется установить на них колпачки. Они обеспечат защиту труб от влаги.

Ремонт деревянного забора своими руками

Из этой статьи вы узнаете, как произвести текущий ремонт деревянного забора. Мы расскажем, какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся, дадим советы по ремонту и замене опор различных видов. Рассмотрим особенности просушки, покраски и монтажа секций забора.

Демонтаж секций забора
Замена или ремонт опор (столбов)
- Металлические опоры
- Деревянные опоры
- Опоры из асбестоцементных труб
Ремонт секций забора
- Просушка секций деревянного забора
- Ремонт креплений
- Окончательная обработка отремонтированных секций забора
Заключительный этап: установка забора

Демонтаж секций забора

Первым этапом в ремонте любого деревянного забора является полный демонтаж его секций вместе с поперечинами-лагами. При этом для заборов, выполненных из горизонтально расположенных досок, может потребоваться снятие каждого элемента по отдельности.

Внимание! Не стоит пытаться выполнить ремонт «на весу», без демонтажа, поскольку при этом теряются многие возможности по замене и ремонту опор забора, а также затрудняется доступ к нижней части и местам соединения секций и опор.

Инструменты, необходимые для демонтажа:

гвоздодер;
рычаг;
молоток (желательно деревянный или резиновый — для минимизации повреждений досок при снятии);
ножовка;
ключи или отвертки (в случае винтовых соединений).

Замена или ремонт опор (столбов)

Металлические опоры

Если имеются серьезные сомнения в их состоянии (или же последний капитальный ремонт забора проводился очень давно), то металлические опоры, установленные без заливки подземной части бетоном, нужно целиком выкопать из земли, очистить от ржавчины, остатков старой краски и покрасить заново. Помимо окраски, подземную часть столба, если он не бетонируется, желательно защитить с помощью обмазки резинобитумной мастикой.

лопата;
лом;
ножовка по металлу или болгарка;
отвес для контроля вертикальности при установке опор;
жесткая кисть или валик для обмазки;
металлическая щетка для удаления ржавчины и старой краски.

Для дополнительной обработки надземной части металлических столбов (особенно стыков, углов и отверстий) применяют ортофосфорную кислоту и специальные защитные составы.

Деревянные опоры

Сгнившую часть деревянной опоры также отрезают, из оставшейся ее части тщательно удаляют все участки, пораженные гнилью, грибком, плесенью, мхом, насекомыми и т. п., затем весь столб тщательно просушивают, насколько позволяют время и технические возможности.

Если после укорачивания длина опоры стала недостаточной, а полностью заменить столб нет возможности, то его можно нарастить, прибив снизу с четырех сторон тщательно пропитанные антисептиком куски досок подходящего размера.

Саму опору после просушки также промазывают антисептиком, пропиткой, битумом и т. д., а при желании окрашивают. Можно применить и обжиг (обугливание) древесины на костре или с помощью паяльной лампы с целью защиты от загнивания.

Верхнюю часть деревянной опоры перед просушкой необходимо срезать под углом или «домиком», а еще лучше — защитить ее жестяным или пластиковым козырьком.

ножовка;
малярная кисть;
острый нож;
молоток.

Опоры из асбестоцементных труб

Столбы из асбоцементных труб, как самые дешевые и непрочные, при подозрении на потерю прочности лучше всего просто заменить. Эти опоры сильнее всего боятся оттепелей и последующего замерзания влаги в порах, а единственным способом их защиты является покраска.

Верхнее и нижнее отверстия трубы перед установкой такой опоры желательно закрыть какой-либо заглушкой или козырьком, чтобы предотвратить попадание влаги вовнутрь.

Ремонт секций забора

Опоры и снятые секции деревянного забора необходимо пронумеровать (пролеты между опорами практически никогда не бывают совершенно одинаковой длины), чтобы не усложнять себе их повторную установку. Затем нужно тщательно удалить ножом и стамеской все сгнившие участки древесины, а также заменить те доски или штакетины, которые не подлежат восстановлению. Особенно страдают от влаги верхние и нижние концы досок: в запущенных случаях их лучше всего отрезать полностью, немного уменьшив тем самым высоту забора.

Как и в случае с опорами, верхние концы досок лучше всего срезать под острым углом или «домиком». С металлических деталей (крепежных и декоративных элементов) щеткой или растворителем нужно убрать ржавчину. Треснувшие лаги и доски забора при невозможности их замены скрепляют гвоздями (самый ненадежный способ), стягивают винтами, металлической проволокой или полосами.

Просушка секций деревянного забора

Предварительно удалив с досок всю пыль, грязь, старую краску и т. п., секции забора устанавливают на просушку. При очистке досок забора можно воспользоваться мягкой щеткой, абразивами (крупным наждаком), шпателем и даже струей воды или воздуха.

Прямой солнечный свет и осадки противопоказаны любой просушиваемой древесине, поэтому лучшим местом для просушки будет хорошо продуваемый навес или вентилируемое помещение.

Ремонт креплений

После просушки, удаленные из секций доски заменяют, а на место вырезанных участков прибивают или приклеивают новые фрагменты древесины подходящего размера.

молоток;
рубанок;
нож;
стамеска.

Расшатанные и проржавевшие крепления (петли, гвозди, винты или шурупы) лучше всего заменить полностью. Однако если секции забора изготовлены из слишком узких или тонких планок (штакетин), то, чтобы не повредить их еще больше или не расколоть, целесообразнее будет аккуратно отремонтировать старые крепления.

Гвозди при этом нужно осторожно добить, винты и шурупы затянуть везде, где возможно, воспользовавшись широкими шайбами, чтобы не повреждать древесину еще больше (для отвинчивания заржавевших винтов существуют специальные составы).

Внимание! При ремонте забора гвозди во всех случаях нужно забивать перпендикулярно к поверхности древесины, не стараясь сильно утапливать их шляпки, чтобы не повреждать доски.

Окончательная обработка отремонтированных секций забора

Просушенные и отремонтированные секции забора можно полностью обработать антисептиком, пропиткой, морилкой, лаком, любым другим выбранным составом для защиты от насекомых, гниения и влаги (или же попросту загрунтовать и окрасить). Особое внимание следует уделить местам креплений, пересечениям и концам досок: здесь все процедуры нужно повторить минимум дважды.

Если деревянный забор не красят, то его металлические детали желательно обработать специальным антикоррозийным составом. Использование для этого различных домашних средств на масляной основе малоэффективно и дает лишь кратковременный эффект.

толстая и тонкая кисть;
валик;
пульверизатор.

Заключительный этап: установка забора

Убедившись в надежной установке вертикальных опор, можно приступать к монтажу отремонтированных секций забора. Для этого необходимы те же инструменты, что и при его демонтаже. Основная возможная проблема здесь — несовпадение длины секции и пролета между опорами, особенно при их замене. Если необходимо немного нарастить длину лаг, то вместо доски лучше воспользоваться подходящим куском металлической пластины. И наконец, места смыкания опор и секций забора после монтажа нужно дополнительно обработать краской и/или антисептиком.

Демонтаж заборов из разных материалов

При завершении строительства или расширении участка может возникнуть необходимость произвести демонтаж забора. Способы сноса ограждения зависят от вида материала, схемы установки и типа конструкции. Все это влияет также на трудоемкость процесса, продолжительность и стоимость работ.

Необходимые инструменты и оборудование

Для демонтажа секций забора из профнастила обычно применяют дрель-шуруповерт. Кирпичные ограды сносят при помощи перфоратора. Молот и кувалда также могут потребоваться. Для разбора деревянных и сетчатых конструкций необходимы:

пила, ножовка;
гвоздодеры;
отвертки и ключи.

Для скорейшего завершения работ может потребоваться спецтехника. Ее легко арендовать. Для удобства изъятия опор из земли применяют аппараты, оснащенные металлическими сердечниками. Цепь закрепляют на столбе и на съемнике. Необходимо убедиться в том, что концы цепи хорошо закреплены, и затем нажать на рычаг.

Порядок демонтажа заборов из разных материалов

Перед тем, как приступать к разбору конструкции необходимо проанализировать следующие моменты:

насколько близко к забору находятся другие объекты на участке, в частности дом;
насколько удобно будет подъехать спецтехнике к месту демонтажа;
растут ли поблизости кусты, деревья, клумбы с цветами, которые могут быть повреждены при демонтаже ограждающей конструкции;
какой фундамент у забора;
наличие над забором осветительных приборов или электрических проводов.

Важно! Ограду, имеющую бетонный или ленточный фундамент, демонтируют с помощью специальной техники.

Деревянного

Деревянную ограду демонтировать проще всего. Это можно сделать без посторонней помощи и спецтехники. Обычно она сама разрушается со временем и под воздействием внешних факторов. Дерево крошится, гниет от влаги, появляется трухлявость, участки, подточенные насекомыми.

Обычно деревянные секции разбирают при помощи гвоздодера и пилы. Лаги, выполненные из металла, скрепленные саморезами, освобождают, используя отвертку и шуруповерт. Сами лаги при этом разрезают болгаркой.

Деревянные ограды не являются массивными конструкциями. Фундамент под них используют не часто. Обычно деревянные столбы просто вкапывают или забивают в землю. Поэтому вынуть из грунта опоры можно с помощью лома. Разобранные элементы сортируют, отбирая те, которые хорошо сохранились. Их можно будет использовать повторно.

Металлического

Из-за повреждения коррозией может понадобиться снять ограждение, произвести его демонтаж. Если детали забора были приварены друг к другу, то для их разбора придется использовать электроинструмент, например, угловую шлифовальную машину с отрезными кругами. Необходимо будет приобрести диски по металлу. Их может понадобиться много, так как они быстро стираются.

После разбора секций приступают к изъятию столбов. Так как металлический забор – это довольно массивная конструкция, то опоры для нее обычно заливают бетонной смесью. Снос бетонного основания вручную невозможен. Этот материал можно разбить только с помощью спецтехники.

Кирпичного или каменного

Демонтаж забора из кирпичей или камня выполняется двумя способами. Выбор подходящего зависит того, есть ли необходимость в сохранении целостности материала. Для разбора забора вручную используют отбойный молоток, перфоратор, зубило, алмазный стеклорез. Перед началом работ лицо нужно обязательно защитить при помощи маски на глаза и респиратора.

Камни или кирпичи начинают отделять с верхних рядов, продвигаясь горизонтально. Такой способ поможет сохранить почти весь материал целым. Битый кирпич выбрасывать не стоит. Он сгодится за забутовки в будущем.

Фундамент забора разбирают на части при помощи кувалды. Лом помогает достать части основания из грунта.

Если материал не планируется использовать повторно, то можно снести ограду при помощи специальной техники. Установка разобьет одновременно секции опоры.

Демонтаж раздвижных алюминиевых балконных рам

Снятие раздвижных окон, как и монтаж, демонтаж, заборов, проводится, когда их нужно заменить. Бывает, что алюминиевые, балконные рамы нужно остеклить. Перед проведением работ следует подготовиться:

В первую очередь балкон освобождают от мебели и вещей. То же самое проводят и в соседней комнате. Так как в противном случае на мебель и ковры попадает пыль и мусор, и придется их чистить.
Мебель, которую невозможно убрать, накрывают полиэтиленовой пленкой, защищают чехлами.
Пол накрывают самоклеящимся плотным полиэтиленом, фанерой или картоном.

Перед снятием балконных рам, как и перед монтажом-демонтажом заборов, готовят инструменты. Для удаления раздвижных, алюминиевых окон понадобятся:

пила;
лом;
молоток;
шпатель;
наждачная бумага;
отвертки;
болгарка.

Существует несколько видов окон, рассмотрим, как сделать их разборку по инструкции своими руками.

Демонтаж алюминиевых окон предполагает удаление штапиков и последующее изъятие стеклопакетов. Вначале снимают створки.

Алюминиевые рамы можно распилить, если они не нужны, с помощью обычной пилы или болгарки с отрезными кругами по бетону. Использовать такие по дереву нельзя, так как это может усложнить демонтаж и привести к травмам.

Проем алюминиевых балконных рам тщательно зачищают. Это важно, как для монтажа, так и для демонтажа заборов и раздвижных рам. Необходимо удалить частички бетона, остатки монтажной пены и неровности. Чем ровнее получится поверхность, тем легче будет потом установить новую конструкцию.

Снимаем деревянные окна

Демонтаж деревянных окон проводится так:

Снимают створки с петель.
Разбирают или распиливают рамы и удаляют стекла из них.
Рамы с несъемными стеклами распиливают с помощью электролобзика и также удаляют их них стекла.
Снимают окна. Если не предполагается их последующее использование, то можно просто распилить рамы. В противном случае с рам снимают крепежные элементы. Крепления можно перерезать болгаркой, либо шлифовальной машинкой.
Место установки зачищают с помощью шпателя или мастерка.

Важно! Перед тем, как выполнять подобные работы на балконе, нужно предусмотреть страховку, чтобы рамы не выпали наружу.

Демонтаж пластиковых окон на балконе

Демонтаж пластиковых окон производится, аналогично снятию деревянных, но имеет свои особенности. Порядок проведения работ следующий:

Стекла оклеивают специальной самоклеящейся защитной пленкой. Это поможет избежать порезов при удалении стекла.
Снимают крепежные планки, расположенные по периметру внутренней части стеклопакета.
Аккуратно выдавливают стеклопакет из рамы.
Удаляют заглушки с утеплителем.
Выкручивают винты, с помощью которых рама крепится к стене.
Разрезают монтажную пену в швах при помощи болгарки или строительного ножа.

Проделывают подобные манипуляции со всеми рамами.

Меры безопасности при проведении демонтажных работ

При демонтаже ограждений необходимо соблюдать определенные правила безопасности:

Все работы должны проводиться во временном промежутке с 9 утра до 22 вечера. Законы запрещают шуметь в другие часы. По этой же причине нужно избегать работать в выходные дни.
Перед тем, как сносить конструкцию, нужно оградить зону действий.
Нужно позаботиться о том, чтобы рядом не было посторонних людей и детей.
Рабочие, которые проводят демонтаж, должны быть одеты в защитный комбинезон, либо любой другой костюм из плотного материала. Необходима также закрытая обувь, специальные перчатки и каска на голову. Особенно это касается работ, связанных со сносом высоких оград из кирпича, бетона.
Защитить лицо от пыли, а также при использовании сварочного аппарата, помогут специальные очки и респиратор или маска.

Все работы нужно проводить аккуратно и с особой осторожностью, чтобы избежать травм и сохранить материалы целыми. Они могут понадобиться для постройки нового забора. Необходимо также организовать вывоз мусора, и решить какие инструменты могут понадобиться.

Демонтаж старого забора

При строительстве участка часто используют временное ограждение, которое потом меняют на постоянное, поэтому демонтаж старого забора, производится очень часто.

В каждом случае разборка конструкции сопряжена с различными сложностями, поэтому демонтировать его лучше пригласить профессионалов. Они помогут аккуратно убрать ограждение, если есть возможность, то даже сохранят материал, из которого он сделан. Так, например, легко использовать повторно профнастил, деревянные доски.

Разбор любого ограждения необходимо проводить тщательно, ведь, скорее всего на его месте будет возводиться новый забор, причем зачастую с использование старого материала. А значит, в сложных случаях лучше воспользоваться наемным персоналом.

Важно: необходимо убедиться, нет ли на заборе каких либо проводов: электричество, видеонаблюдение часто монтируют как раз на ограждении.

Снос бетонного

Этот материал и конструкция в целом, довольно крупная и тяжелая, сложно убрать самостоятельно без помощи профессионалов.

В данном случае плиты демонтируются специальной техникой, и стоимость работ колеблется от 350 руб за метр.

Для этого понадобится перфоратор, грузовик для вывоза отходов, трактор.
Кроме этого работой будет заниматься несколько специалистов. Именно поэтому разборка забора цена так высока.

Однако вручную справиться с таким материалом не получится, а мастера уберут все в кратчайшие сроки. У них есть своя технология разборки конструкций и им это не составит труда.

При удалении бетонного сооружения не нужно забывать, что использовать материал повторно не удастся, поэтому беречь там нечего. Если только он не смонтирован из отдельных плит, которые без труда отсоединяются друг от друга.

Демонтаж ограды из профнастила

Разбор металлического забора проводится быстрее, чем бетонного, однако тут много зависит от того, каким способом были закреплены листы профнастила.

Если использовались саморезы, то их удаляют и аккуратно складывают листы в стопку, что позволит их дальнейшее применение.

Сварные швы убирать сложнее, но и они срезаются, правда лист материала уменьшается в размере. Профнастил с заклепками демонтировать очень сложно, обычно их разбираем целиком, срезая секции.

Листы профнастила часто применяются повторно, и здесь не стоит торопиться с разборкой, так как в противном случае пострадает материал.

Как убрать столбы

Их обычно срезают. Если они не были залиты, то обкапываются и расшатываются, после чего их легко удалить из земли. Так как бетонные опоры тяжелые, то для этих целей используется строповка.

Если столбы не убираются, то на них можно возвести новое ограждение, если они не находятся в аварийном виде.

Чаще всего работы бывают осложнены тем, что есть декоративные элементы из кирпича или камня, их придется демонтировать при помощи экскаватора или бульдозера, а порой даже вручную. Особенно сложно разбирать бетонную ленту, если она присутствует в основании.

Тут понадобится болгарка, сварочный аппарат и отбойные молотки. Чем больше техники используется для демонтажа, тем дороже работы.
Кроме этого в стоимость войдет и вывоз мусора с дачи.

Разборка деревянного ограждения

Такая изгородь достаточно простая, и столбы из металла или камня тут используются редко.

Работы начинаются с поперечных лаг, которые удаляются со всего периметра забора. В том случае, когда доски не будут использоваться в дальнейшем, то разбирается сооружение очень быстро.

А вот если материалы пригодятся для повторного использования, действовать надо аккуратно, отделяя каждую доску.
Понадобятся:

гвоздодер, молоток;
ножовка, ключи или отвертки.

В первую очередь обращаем внимание на опору забора. Если столбы залиты бетоном, то трудиться предстоит много. Когда опора просто вкопана в землю, то она обкапывается, расшатывается и извлекается наружу. Если сняли только доски, а столбы оставили, то перед монтажом нового ограждения производится реставрация опор, для того, чтобы нового ограждение прослужило дольше.

Демонтаж забора из кирпича или камня

Перед работами необходимо определиться, нужен ли будет материал в дальнейшем или нет. Если камень и кирпич не нужны, то все предельно просто, ограду убирают при помощи специальной техники.

Когда предстоит сохранить материал, то работы проводятся вручную. Это удлиняет срок разборки.

Обычно руками проводят разбор кирпичной или каменной кладки, а бетонное основание разрушается при помощи техники.

Работа очень трудоемкая, поэтому понадобятся:

Перфоратор.
Инструмент для резки алмаза.
Газосварочник.

Разбор каменной конструкции происходит сверху вниз по горизонтальным рядам. Делаем специальный желоб, по которому будут сбрасываться вниз отколотые материалы, чтобы уменьшить их ломкость. Для разрушения соединений между камнем или кирпичом необходимо наносить удар кувалдой точечно.

Ограждение разбирают по небольшим элементам, отделяя по несколько элементов. Чем крепче был раствор, тем сложнее с ним работы. Бетон и бутобетон не подлежат реставрации. В данном случае стена выламывается фрагментами.