Керамическая труба для дымохода: размеры, схема, видео

Труба керамическая для дымохода своими руками: размеры, вес, видео

Ни одна отопительная печь не обойдется без дымохода, к устройству которого предъявляются крайне высокие требования. Чтобы дымоход соответствовал всем нормам безопасности и качественно служил долгое время, лучше всего установить на него керамическую трубу. Ее крайне просто установить, а ее параметры качества значительно выше, чем у аналогов из других материалов.

Преимущества керамической трубы перед кирпичной
Сэндвич-дымоход и его устройство
Особые требования для установки
Устройство дымохода с керамической трубой
Составляющие сэндвич-дымохода

Преимущества керамической трубы перед кирпичной

В прошлом, дымоходные трубы всегда строились из кирпича, но в наше время все чаще используются керамические трубы. Все дело в огромном превосходстве керамики над другими материалами. Керамические трубы имеют следующие превосходства перед кирпичными:

Более совершенная тяга . Кирпич имеет большую шероховатость, а керамические трубы покрываются изнутри глазурью, имеющей высокую жаропрочность. Благодаря гладкой поверхности, тяга становится намного лучше, что помогает избежать задымления помещения при топке.
Большая прочность . Труба из керамики не впитывает в себя воду благодаря глазури, которая имеет низкую водопроницаемость. Вся влага, попадающая на трубу, не впитывается, а сливается в отстойник, предусмотренный заранее. Кирпичные трубы впитывают всю влагу в себя, из-за чего труба, при низких температурах замерзает. Это приводит к деформации кирпича и кладочного раствора.
Практически не остается сажи . На шершавой поверхности кирпича постоянно скапливается сажа, которая может воспламениться, что может привести к пожару. На керамической трубе, имеющей гладкую поверхность, сажа практически не скапливается. Большая ее часть уходит вместе с дымом. Даже скопившиеся остатки сажи легко очистить.
Невозможность пожара . Благодаря своей жаропрочности и низкому уровню скопления сажи, такая труба не сможет нагреться и стать причиной пожара. При воспламенении сажи, даже боковые стенки трубы практически не нагреются, так как они имеют низкую теплопроводность.
Защита от повреждений дымом . В дыме находятся химически-агрессивные элементы, такие как азот и сера. Когда они соединяются с водой, которая может попасть в дымоход с осадками, то преобразуются в кислоту. Эта кислота разрушительна для кирпичных и металлических дымоходов. Глазированные керамические трубы не взаимодействуют с кислотами. Поэтому они не являются разрушительными для таких дымоходов.
Легкая сборка . Установки кирпичной дымоходной трубы занимает большое количество времени и требует особых умений и знаний. Керамика менее требовательна. Любой, хорошо прочитавший инструкцию, сможет своими руками установить себе такой дымоход. Кроме того, керамику легко обработать, если потребуется просверлить дополнительные отверстия или укоротить размер.

Срок, который в среднем могут прослужить керамические трубы, достигает тридцати сорока лет. Однако, есть особенности, которые необходимо учесть при установке. Например, это большой вес. Так же, для установки, необходимо заранее подготовить фундамент.

Сэндвич-дымоход и его устройство

Как правило, керамические трубы помещают в короб из бетонных блоков. Промежутки между блоками заполняют утеплителем, изготовленным на минеральной основе. Именно эта конструкция именуется сэндвич-дымоходом. Такое устройство решает одновременно много задач:

Благодаря теплоизоляции трубы, ее внешняя и внутренняя поверхность всегда имеют практически одинаковую температуру, вследствие чего уменьшается образование конденсата на трубах. Это улучшает тягу и понижает образование вредоносных кислот, содержащихся в дыме.
Дымоход идеально соответствует нормам и требованиям пожарной безопасности, за счет теплоизоляции, в местах прохода через кровлю. До опасных температур никогда не нагревается и сам дымоход, благодаря чему не возникает проблем с проходом трубы через верхние этажи дома.
Дымоход прекрасно вписывается в интерьер, имея большую привлекательность и минимальную отделку.

Особые требования для установки

Керамические дымоходы, обычно, продают уже в собранном виде, поэтому нужно выбрать подходящий агрегат, для вшей отопительной системы. Не каждый сможет разобраться в этом самостоятельно, так что придется прибегнуть к помощи продавца-эксперта, который поможет выбрать нужный дымоход. Для правильного выбора обязательно необходим план и параметры дома, в котором будет проходить установка.

Устройство дымохода с керамической трубой

Установить дымоход можно внутри или снаружи здания, у одной из стен. Удобно будет сделать специальную комнату котельной. Керамические дымоходы имеют очень большой вес, поэтому их нужно внедрять в фундамент, а не устанавливать на обыкновенных перекрытиях.

Проба бетона для основания должна быть не меньше М250. Уклоны и неровности в основании дымохода не допустимы. Для предотвращения контакта дымохода с влагой, содержащейся в грунте и фундаменте, обязательно укладывается сверху фундамента двойной рулон гидроизоляции.

Сэндвич-дымоход может иметь различную форму в зависимости от количества отопительных приборов выходом, для которых он служит. Но в любой сборке снизу обязательно должен быть предусмотрен модуль, собирающий конденсат и решетка для вентиляции. Чтобы подключить все дымоходные пути и установить прочистную дверцу, необходимо наличие тройников.

Составляющие сэндвич-дымохода

Очень важно помнить простое противопожарное правило: никакие сгораемые предметы не должны храниться на расстоянии ближе шестидесяти сантиметров от неизолированной трубы.

Распространено мнение, что тяга зависит от длины трубы. Из-за него многие стараются построить дымоход как можно выше. В действительности, это мнение ошибочно и высота трубы должна зависеть от дистанции до верхней точки крыши. Наверх трубы нужно установить специальный конусообразный оголовок.

Все элементы крепятся специальным раствором из порошковой смеси, разведенной водой. Когда керамическая труба приставляется отдельно, то закрепить ее следует хомутами через метр.

Читайте также:

Выбор ручек для мебели на кухню

Как сделать дымоход с керамической трубой своими руками?

Ни один частный дом невозможно представить без качественной системы отопления. И не зависимо от того, что лежит в ее основе – старая добрая кафельная печка, камин или же современный твердотопливный котел – в любом случае надо позаботиться об обустройстве дымохода, ведь продукты горения в обязательном порядке должны выводиться за пределы здания.

Дымоходы бывают разными – кирпичными, металлическими, керамическими, и выбор их зависит от множества факторов, начиная с цены и заканчивая особенностями конструкции сооружения, а также материалами, из которых оно построено. В последние годы все более востребованными становятся дымоходы, в основе которых лежит керамическая труба. Сегодня мы поговорим о них подробнее, опишем все преимущества и недостатки системы, а также расскажем, как сделать керамический дымоход своими руками.

Отличительные особенности и достоинства керамических дымоходов

устойчивость к температурным перепадам, способность выдерживать высокие температуры;
широкая сфера применения – трубы из керамики подходят для котлов всех типов, а также для популярных сегодня каминов и печей;
простота обработки;
устойчивость к горению;
гладкая внутренняя поверхность трубы препятствует накапливанию сажи;
высокая стойкость к коррозии;
низкая теплоотдача, поэтому такие дымоходы накапливают тепло и способствуют дополнительному обогреву помещения;
стенки трубы обладают высокой газоплотностью, поэтому продукты горения не будут выходить за их пределы;
стойкость перед механическими повреждениями;
оперативность монтажа и его простота;
длительный срок службы (до 30-ти лет).

Конструкция дымоходной системы из керамической трубы

Керамическая труба для дымоходов состоит из трех слоев:

внутренний слой (изготовлен из керамики);
средний слой – качественная теплоизоляция, которая может быть выполнена из разных, но обязательно – негорючих материалов;
внешний слой – огнеупорные каменные блоки.

Для предотвращения разрушения верхней части дымохода под воздействием агрессивных факторов окружающей среды ее покрывают специальным составом, оборудуют емкостью для скопления конденсата и устанавливают элементы, которые упрощают уход за системой и обеспечивают ее своевременную чистку.

Требования к установке керамического дымохода

1. Начинать монтаж дымохода данного типа следует с основания, затем постепенно переходить к установке каждой последующей части.

2. Необходимо соблюдать требования СНиП относительно высоты дымоходной трубы в зависимости от типа кровли. Так, если крыша плоская, высота трубы должна быть не менее 0,5 метра. В случае наличия конька расстояние от него до дымохода не может быть меньше 1,5 метра. При этом отсчет высоты трубы начинают не от ее основания, а от конька. Общая высота керамической трубы должна превышать 5 метров.

3. Если труба выступает над кровлей более чем на 1,2 метра, ее нужно закрепить с помощью специальных растяжек.

Монтаж керамического дымоотвода. Этапы

Этап 1 – подготовительные работы

Устанавливаем точку подключения отопительного прибора. Обустраиваем идеально ровное, строго горизонтальное основание дымохода, так как от этого зависит функциональность всей системы в целом. С помощью цементного раствора монтируем модуль с отводом – через него будет подключена печь.

Этап 2 – соединение дымохода

Непосредственно перед началом работ готовим соединительный кислотный раствор. Тройник укладываем на специальный модуль с патрубком и тщательно промазываем свежеприготовленной смесью все места стыков. Устанавливаем остальные части системы. Все стыки герметизируем кислотным раствором, а его излишки убираем влажной губкой.

Этап 3 – закрепление дымохода

Как уже говорилось выше, если высота дымохода над крышей дома будет превышать 1,2 метра, трубу следует дополнительно закрепить растяжками. Если точек крепления несколько, а расстояние между ними больше 4-х метров, крепление армируют стальными прутьями с сечением 1 см либо же арматурными стержнями, которые нередко поставляются вместе с элементами дымохода.

Этап 4 – декорирование наружной части дымоотвода

Так как керамическая труба не отличается особой привлекательностью, ту ее часть, которая выступает над крышей, нужно задекорировать. Обычно с этой целью используют бетонный раствор, который выкладывают по типу кирпичной кладки. Часто применяют облицовку волокнистым бетоном или укладку облицовочным кирпичом. В декоративных целях может применяться совершенно любой материал, и единственное требование, которое к нему предъявляется – негорючесть.

Итоги

Мы описали преимущества керамического дымохода по сравнению с другими видами дымоотводных систем, детально описали процесс монтажа и дали несколько советов, которые упростят процесс установки. Напоследок отметим: выбирать тип дымоотвода только вам, однако все же обратите внимание на керамические трубы. Они просты и нетребовательны в эксплуатации, не нуждаются в особом уходе и способны верой и правдой прослужить вашему дому не менее 30-ти лет.

Видео по теме

Как делается керамическая труба для дымохода своими руками

Современная огнеупорная керамика – шамот – используется для отвода дымовых газов любой температуры, как для твердотопливных, так и для котлов на жидком горючем.

Выпускаются дымоходы для низкотемпературных котлов до 200 ºС, но есть и более выносливые модели.

Основные отличия и преимущества керамического дымохода:

легкий монтаж;
универсальность;
устойчивость к температурным перепадам;
труба не загорится в случае воспламенения накопившейся в ней сажи;
тепло в сооружении аккумулируется;
абсолютная герметичность конструкции;
исключена возможность попадания дыма в помещение;
невероятная прочность и неподверженность механическим повреждениям;
долговечность – безопасный эксплуатационный период до 30 лет.

Для того чтобы правильно установить дымоход своими руками, нужно знать, как конструкция работает и должна выглядеть в итоге.

Устройство керамического дымохода

Из чего же состоит керамическая труба дымохода:

керамоблоки, изготовленные специально для дымоходов;
особая теплоизоляция;
легкий бетон в качестве несущего каркаса, выполняющий протекторную и фиксирующую функции.

Визуально сооружение делится на такие зоны:

основание;
емкость для скопления конденсата;
тройник осмотра и очистки;
тройник для подключения обогревающего агрегата – печь, котел.

Сифон для отвода конденсата – от 15 см в высоту и еще 10 см на уровень запорной жидкости.

Общая высота изделия не должна превышать 5 м, но чем выше, тем сильнее тяга. Перебор в «росте» образует аэродинамическое сопротивление. Остывшие газы становятся тяжелее, и в итоге интенсивность тяги постепенно падает.

Специалисты рекомендуют: стыки модулей трубы не могут располагаться на прохождении плит перекрытия, иначе понадобится изоляция негорючим материалом.

Требования по технике безопасности эксплуатации и противопожарных служб

Дымоход из керамики для печи в баню или отопительного котла должен:

над плоской крышей возвышаться минимум на 1,2 м;
над парапетом или коньком – не менее 50 см;
нельзя закрывать тубу грибком ниже уровня конька;
нельзя чтобы труба была ниже линии от конька к горизонту под углом 10 ° ;
от колосниковой решетки до устья трубы – не менее 5 м;
габариты керамического канала не могут быть меньше диаметра патрубка для дымоотвода отопительного оборудования.

Подробности изучайте в ГОСТе 9817-95.

Система UNI

Современная и весьма перспективная система UNI, независимо от изготовителя, монтируется, основываясь на правилах пожарной безопасности.

Монтаж происходит с основания вверх, по составляющим. При правильном заверении внутренняя труба верхней доли всегда входит внутрь нижнего элемента.

Устанавливая такой дымоход для бани, всегда имейте в виду возможность усадки. Неправильная фиксация к перекрытию или крыше с малой жесткостью спровоцирует в таком случае повреждения и деформацию всего сооружения дымохода.

Монтажные работы

Поэтапная процедура выполняется только в указанной далее последовательности:

Подготовка. Выявление точки подключения к отопительному оборудованию. Основание для дымохода необходимо только безупречно ровное и полноценно горизонтальное.

На место кладется цемент и устанавливается модуль для подключения к котлу или печи. В этом же элементе находится специальная канава, которая отводит конденсат в канализационные сливы, расположенные поблизости.

Соединение. Кислотостойкий раствор для швов дымохода предусматривает 7 долей необходимого порошка на 1 долю воды. Замешивается вещество при температуре воздуха не менее +20 º С и используется в течение 1-1,5 часа после приготовления. Запрещено добавлять воду в готовый раствор.

Тройник на элемент с патрубком смазывается смесью, как и место стыка. Таким образом ставятся все части дымохода. Стыки потом выравниваются с помощью простой губки. Излишки раствора обязательно очищаются, иначе на них будет скапливаться сажа.

Проходящий через неотапливаемое помещение дымоход дополнительно утепляется.

Обшивка. Рекомендации опытных специалистов и отзывы обывателей, которые собственноручно возводили такие сооружения, говорят нам о том, что обшивка керамического дымохода выполняется цементно-стружечными плитами, и только ими. Редко в дополнение к этому используется стекломагнезит, который, между прочим, считается далеко не самым безопасным материалом для бань. Из-за содержания MgCIO2 – хлористого магния, – который в среде с повышенной влажностью подвержен гидролизу и губительно влияет на организм человека, он относится к третьему классу опасного вещества.

Изоляционные элементы ставятся до монтажа керамики, а герметик наносится с помощью специального пистолета. Его излишки обязательно удаляются.

Закрепление. Дымоход, возвышающийся выше крыши более чем на 1,5 м, а расстояние между фиксирующими точками превышает 4 м, понадобится армирование. Обычными стальными прутами или арматурным комплексом, с элементами по 10 мм диаметром. Такие конструкции закладываются в существующие отверстия и заливаются жидким цементом на всю длину.

Внешнее армирование выполняется из стальных уголков и ленты. Варится наружный корсет, в котором находится дымоход.

Как сделать керамическую печную трубу

С давних времен дымоходы изготавливались из кирпича. Такая конструкция дымохода считается традиционной. А это косвенно подтверждает её надежность и функциональность. Тем не менее, в последнее время на смену кирпичным дымоходам пришли дымоходы, в которых используются керамические трубы.
Керамика имеет некоторые преимущества перед кирпичом.

Например, керамика незаменима при выводе из системы газов предельно высоких температур. Для монтажа дымохода можно привлечь специалистов, однако, можно сделать керамическую печную трубу и своими руками. Прежде, чем говорить о технологии и порядке действий, стоит более подробно рассмотреть все преимущества керамической печной трубы и её монтажа собственными силами.

Преимущества

Осуществить самостоятельное изготовление керамического дымохода не так уж сложно, как кажется. Для этого необходим определенный уровень теоретических знаний, небольшой практический опыт и хороший инструмент.

Керамическая труба абсолютно точно понадобится, если запланирована установка следующих приборов отопления:

камины;
установки, работающие на жидком топливе;
котлы;
печи на газовом топливе.

Стоит помнить, что некоторые керамические дымоходы способны работать только с газами низких температур. Но большинство из таких дымоходов, все же, универсальны.

Те керамические трубы, которые универсальны, характеризуются высокой устойчивостью к высоким температурам, нипочем им и температурные перепады. И это их главная особенность и главное преимущество. Кроме того, подобные дымоходы не подвержены воздействию коррозии.

Можно отметить, что керамические дымоходные конструкции очень надежны и долговечны. Использовать их можно достаточно долго, при этом работоспособность не теряется.

Конструкция системы

Для того, чтобы правильно смонтировать систему, необходимо ознакомиться с её конструкцией. Она такова:

в основе лежит керамическая труба, через которую проходят все газы;
труба окружена теплоизоляционным слоям;
внешняя оболочка выполняется из специального огнеупорного кирпича.

Особое внимание уделяется верхней части трубы, так как на неё могут воздействовать агрессивные внешние явления: дождь, снег, ветер. повышенная влажность и пр. Поэтому верхняя часть трубы покрывается специальным защитным веществом. Тут же монтируется емкость, предназначенная для сбора конденсата, устанавливаются элементы, необходимые для обслуживания трубы.

Правила монтажа

Монтаж начинается с основания трубы. Далее, действует следующий принцип: трубы вставляются друг в друга по телескопическому принципу. Это необходимо, чтобы в дымоходе не собирался ненужный конденсат.

Важно помнить, что верхняя часть трубы должна довольно сильно возвышаться над поверхностью крыши, как минимум, на 500 миллиметров. В некоторых случаях, если есть конек, на 1500 миллиметров. Правило нельзя игнорировать особенно в том случае, когда кровельный материал характеризуется, как легковоспламеняющийся.

Этапы монтажа

Монтаж начинается с подготовки основания. Требование к основанию такое: оно должно быть идеально ровным. Далее, кладется цемент и монтируется сам дымоотвод, соединенный с котлом или камином. Модуль должен содержать канавку для отвода конденсата.

Швы дымоотвода обрабатываются раствором, изготавливаемым в таких пропорциях: 70% сухой смеси и 10% воды. Рекомендуется заниматься обработкой швов при температуре дымохода не менее +20 градусов по Цельсию. Если работы по обработке швов приостановлены более, чем на 1,5 часа, необходимо приготовить новый раствор, а старый утилизировать.

Швы замазываются, кроме прочего, с учетом следующих особенностей:

перед тем, как замазывать стык, необходимо установить на модуль тройник, дающий возможность
осматривать дымоход;
выравнивание стыков осуществляется при помощи влажной губки методом затирания;
дымоход необходимо монтировать так, чтобы стыки не попадали на места, где есть перекрытия. Если этого сделать не удалось, то необходимо обложить стыки дополнительным слоем теплоизоляционного материала. Понятно, что делается это для защиты от возникновения пожара. Возгорание может произойти из-за сильного нагрева дымоотвода, в связи с прохождением по нему газов высокой температуры.

Что советуют специалисты?

Понятно, что желание сделать керамическую дымоходную трубу собственными руками обусловлено, во многих случаях, не каким-то спортивным интересом или желанием доказать свою состоятельность в описываемой области, а банальным желанием сэкономить денежные средства. Их нехватка наблюдается у всех, кто занят индивидуальным жилищным строительством. А привлечение сторонних печников, очевидно и безвариативно повлечет за собой финансовые расходы, так как, чужой труд нужно оплачивать.

Если решено сделать керамическую печную трубу своими руками, то профессионалы рекомендуют следующее:

обстоятельно изучить методику изготовления такой трубы;
неукоснительно следовать мерам, способствующим предотвращению пожара;
подготовить необходимый качественный инструмент;
использовать в работе только качественные материалы.

Руководствуясь данными правилами можно соорудить надежный керамический дымоход своими руками.

Как выбрать и самостоятельно смонтировать керамический дымоход?

Здравствуйте, наш уважаемый читатель. Мы не можем представить современное жилье без отопления. Для этого мы оборудуем дома отопительными агрегатами – каминами, традиционными печами и современными котлами. Сгорание топлива в любом из них требует отвода дымовых газов. Самое прогрессивное на сегодняшний день устройство для отвода продуктов сгорания – керамический дымоход. В нашей статье мы представим читателю интересную информацию о его конструкции и монтаже своими руками.

Что такое дымоход и для чего он нужен

Любой отопительный агрегат, сжигающий топливо, требует отвода горячих газов. Для этого у любой печи, камина, котла отопительных систем должен быть дымоход – вертикально расположенная труба, отводящая горячие продукты сгорания за пределы здания и изолирующая конструкцию здания от горячих газов.

От того, насколько он качественно выполнен и правильно спроектирован, зависит безопасность проживания в доме – и в плане возможного отравления углекислым и угарным газом, и в плане возможности пожара.

Как устроен дымоход?

Элементы традиционной кирпичной трубы: шейка для подключения к печи, задвижки, стояк, выдра, шейка, оголовье. Все остальные виды труб в какой-то мере повторяют эту конструкцию. Сверху на дымоход обязательно следует установить дефлектор.

Керамические и металлические «сэндвичи» собираются из готовых блоков. Трубы из керамики состоят из внутренней керамической трубы, внешний бетонный каркас из керамзитобетонных блоков, слой утеплителя между ними.

Имеются также готовые модули с дополнительными функциями: для прочистки, тройники, с емкостями для сбора конденсата.

Принцип работы

При горении топлива продукты горения нагреваются, газы при нагреве расширяются, их плотность уменьшается, они поднимаются вверх по трубе и в топку подсасывается воздух. Тяга зависит от температуры – чем горячее газы, тем больше тяга.

Явление расширения газа при увеличении температуры лежит в основе принципа работы газоотводящей трубы.

Виды и конструкции

Самые распространенные виды дымоходов:

кирпичные;
стальные из гладкой трубы
стальные из гофрированной трубы;
стальные трехслойные с утеплителем («сэндвич»-трубы);
асбоцементные;
бетонные;
керамические.

Читайте также:

Как выбрать детские качели для дома?

Конструктивно дымоходы бывают:

стенные – строятся вместе со зданием и проходят внутри ближайшей к печи стене;
коренные – отдельная конструкция на отдельном фундаменте;
насадные – легкие дымовые трубы устанавливают непосредственно печь или котел;

Дымоотвод из керамики относят к коренным, он имеет значительный вес и требует устройства надежного фундамента, Конструкция керамической трубы приведена на рисунке.

Недавно появились конструкции системы Шидель, в которых в конструкцию дымовой трубы интегрирована подача воздуха, движение воздуха и дымовых газов идет противотоком, такие дымоходы заменяют собой подвод воздуха к отопительному прибору.

Какой лучше выбрать?

При выборе дымохода следует:

определиться с видом отопительного агрегата;
определиться с видом топлива;
рассмотреть все возможности устройства труб – то ли это старое здание с печкой, то ли Вы только начали строить дом, или это недострой – одна коробка здания. Если это старое здание, то или придется модернизировать стеновые каналы, или выбрать стальные трубы, или строить трубу возле дома. Недострой и строящийся дом допускают больше возможности для маневра – можно выполнить фундамент в месте установки котла, провести трубу через перекрытие в нужном месте.

Дымоотвод из керамики – самый долговечный и прогрессивный вид дымовой трубы и при строительстве нового дома или возможности построить трубу снаружи стены стоит выбрать именно его.

Преимущества и недостатки

Преимущества дымохода из керамики:

большой срок службы;
универсальность – они подходят для каминов, котлов, печей любых типов, работающих на любом виде топлива – на угле, на дровах, на пеллетах;
высокая устойчивость к воздействию агрессивного конденсата;
устойчивость к коррозии – его можно применять для бани;
жаро- и огнестойкость, возможность отводить газы с температурой даже выше 550°С;
гладкость внутренних стенок не способствует оседанию сажи;
гладкие стенки способствуют увеличению тяги;
возможность достаточно быстро смонтировать конструкцию из готовых элементов;
наличие в продаже большого ассортимента составляющих и комплектующих элементов.

хрупкость. При монтаже следует соблюдать осторожность;
необходимость устройства фундамента удорожает работы;
немалая стоимость – это не бюджетный вариант отвода газов.

Срок службы такого дымохода

По различным данным срок службы такой конструкции составляет до 30-40 лет. Это самый долговечный из видов дымовых труб.

И не стоит вспоминать «вечные» трубы печек: КПД современных котлов и каминов намного выше традиционных печей, топливо сгорает полностью или почти полностью, и в отходящих газах находится все то, что раньше оставалось в золе. В частности, в них попадает азот и сера, которые при взаимодействии с водяными парами образуют кислоты и разрушают кирпич. Традиционная труба с современным котлом не проработает и 20 лет.

Сделать самому или заказать?

Самый легкий способ монтажа – пригласить квалифицированную бригаду. Но это дорого, не всегда можно удостовериться в квалификации рабочих, да и за расчеты – проекты они также захотят доплату. Стоимость монтажа часто почти равна стоимости всех комплектующих.

Установка керамики достаточно сложна. Поэтому до начала работ трезво взвесьте свои возможности: есть ли у Вас помощники, не боитесь ли Вы высоты, имеются хотя бы минимальные строительные навыки или нет.

Но самостоятельный монтаж возможен, и ниже мы расскажем его технологию. Оцените все плюсы и минусы самостоятельного возведения трубы – и беритесь за дело!

Советы по выбору

Принципиальной разницы по качеству и конструкции между изделиями разных фирм нет. Барахло из керамики никто не делает – это новая продукция, ее выпускают фирмы, в достаточной степени ценящие свою репутацию. Поэтому оцените свои финансовые возможности и послушайте тех, кто уже установил керамику. Если делаете не сами – выслушайте мнение специалистов-установщиков. Советуем все комплектующие покупать в крупных магазинах или строительных гипермаркетах, с чеком и гарантией. Кроме того, там проще подобрать сразу все нужные детали (и услышать консультацию продавца-консультанта).

Обязательное условие: все комплектующие детали должны быть одной фирмы!

Не стоит зацикливаться на покупке импортных изделий. Качество российских не хуже, а цена отличаются в лучшую сторону.

Перед покупкой необходимо произвести расчет мощности отопительного агрегата и выбрать сам агрегат – тогда точно будет известен диаметр выходного патрубка агрегата и соответственно дымохода.

Строительные нормативы

СНиП 41-01-2003 определяет требования к конструкции дымовых труб. Основное и непереложное правило: высота от колосниковой решетки до оголовка должна быть не менее 5 м.

Относительно кровли высота трубы в частном доме должна быть:

для плоских крыш – не менее 1000 мм от уровня покрытия;
при скатной кровле при расстоянии от конька до оголовка (по горизонтали) 1,5 м – не менее 500 мм; при расстоянии от 1,5 м до 3 м – вровень с коньком; при расстоянии более 3 м — угол между горизонталью и линией, проходящей через верх трубы и конек, не должен превышать 10°;
длина одного горизонтального участка не должна превышать 1000 м; их должно быть как можно меньше. Для керамики горизонтальных участков вообще не должно быть.

Требования пожаробезопасности к дымоходам

Расстояние от наружных стен дымохода до конструкций стен, кровли и перекрытий из горючих материалов для кирпича и «сэндвича» должно составлять не меньше 130 мм; для керамики не меньше 250 мм.

На стены и перегородки из горючего материала должна быть нанесена штукатурка на сетке толщиной не менее 25 мм.

Дымоход должен оснащаться сетчатым искроуловителем в следующих случаях:

если кровля покрыта рубероидом, битумной черепицей, ондулином, другими горючими материалами.

Сила тяги

Факторы, влияющие на силу тяги:

высота дымохода;
утепление;
подвод свежего воздуха в топку;
состояния дымового канала (осела на стенках сажа или нет);
гладкости стен дымового канала.

Тягу необходимо периодически проверять; дымовой канал следует регулярно очищать от сажи. В случае с керамикой это обычно делают один-два раза в году.

Изготовление и установка дымохода своими руками

Современные керамические изделия для дымоходных труб изготовить невозможно. Можно выполнить установку своими руками.

Чертеж и схемы

До начала работ необходимо тщательно замерить все размеры, начертить схему или чертеж, определиться, какие комплектующие Вам нужны.

Для удобства при покупке в магазине результаты проектирования лучше свести в таблице и взять ее с собой в магазин.

Расчет размеров

Высота трубы определяется в соответствии со СНиП 41-01-2003 (см. выше). Диаметр должен соответствовать диаметру выходного отверстия котла отопления агрегата.

Видео по монтажу

Наше видео поможет Вам увидеть все тонкости монтажа своими руками:

Особенности монтажа

Пошаговая инструкция по монтажу дымохода из керамики:

основание для установки трубы (фундамент) должно быть идеально ровным – никакие перекосы при установке не допускаются; выравнивается верх фундамента при помощи цементного раствора;
для герметизации швов между модулями применяют специальный кислотостойкий раствор. Разводят его в соответствии с инструкцией на упаковке непосредственно перед применением, желательно не замешивать все количество смеси сразу – иначе в процессе сборки раствор застынет;
на фундамент устанавливается внешний керамзитобетонный корпус;
в него вставляется утеплитель и армирующие элементы; их удобно нарезать кусками по 1,5 м. при необходимости соединить два армирующих прута их просто вставляют в отверстия в блоках корпуса с перехлестом не менее 100 мм. Отверстия с армирующими прутьями необходимо заполнить цементным раствором;
стыки блоков корпуса также скрепляют цементным раствором;
устанавливается модуль с резервуаром для конденсата и трубкой для его отвода;
в дальнейшем элементы трубы монтируются в таком же порядке — корпус, утеплитель, керамика;
при необходимости в керамзитобетонных элементах с помощью болгарки вырезаются отверстия;
затем монтируется модуль с ревизионной дверцей или тройник для прочистки;
затем монтируется тройник для подключения котла или камина;
затем монтируются трубы;
излишки раствора следует вытирать мокрой губкой;
при проходе через кровлю труба крепится при помощи специальных хомутов.

После монтажа всех конструкций производится декоративная отделка внешнего керамзитобетонного корпуса и монтаж дефлектора.

Частые ошибки и проблемы при установке

Очень серьезной ошибкой является отсутствие дефлектора или хотя бы колпака над дымопроводом. Снег и дождь не должны попадать внутрь трубы.

Если дымовая труба выходит на кровлю совсем рядом с вентиляционными трубами или проходит в одном блоке с ними (существует такая модификация – в одном корпусе проходит и дымовая, и вентиляционная труба), то дымовая должна быть выше вентиляционной, желательно на 500 мм.

В местах прохода конструкций через перекрытия запрещается устанавливать стыки отдельных элементов.

Обслуживание и чистка

Дымоход требует регулярных – 2 раза в год – чисток. Не обязательно проводить механические чистки с помощью всевозможных ершиков, можно воспользоваться химическим методом – сжигать в топке специальные средства.

Иногда зимой на верх трубы намерзает вода из осадков, тяга уменьшается и возникает опасность отравления угарным газом. В этом случае следует осторожно удалить наледь.

Советы специалистов

Если труба выступает над уровнем кровли более, чем на 1 м, ее следует укрепить растяжками.
В любом дымоходе внизу (ниже подключения отопительного агрегата) должен быть элемент, собирающий конденсат, а также лючок для прочистки (или тройник).

Как утеплить

Дополнительно утеплять современную трубу из керамики не нужно – качественное утепление уже предусмотрено в самой конструкции готового изделия.

Правильно будет теплоизолировать только место прохода конструкций через перекрытие.

Заключение

Мы надеемся, что наш читатель почерпнул немало полезной информации по устройству отопления в своем родном доме и не побоится взяться за самостоятельное выполнение установки новой трубы. Подписывайтесь на нашу рассылку и приобщайте своих друзей – ведь наши статьи помогут всем Вам справиться со строительством и ремонтом своего дома!

Как правильно установить дымоход своими руками: все нюансы при монтаже дымовой трубы

В своем частном доме или бане при наличии отопительного котла, камина или печи очень важно корректно подобрать способ избавления от продуктов горения. А основной из них – это дым. Если подойти к вопросу невнимательно, то можно не только снизить КПД при функциональной эксплуатации, но и подвергнуть собственную жизнь опасности. Угарный газ, если он распространяется внутрь помещения хоть в небольшом количестве, способен вызвать серьезное отравление организма. Правильный монтаж и установка трубы дымохода своими руками – это задача на сегодняшний день доступная не только профессионалам, но также и любителям, которые детально изучили техническую сторону вопроса.

Правила обустройства

Угарный газ практически невозможно определить, он не обладает вкусом и запахом, незаметен визуально. Причем он тяжелее воздуха, поэтому оседает и остается в помещении. В связи с этим необходимо следовать основным правилам при установке теплогенератора и дымохода:

При установке печи или камина с большой массой, заранее готовьте под них фундамент: небольшую платформу, которая не сдвинется с места, если просядет основание строения.
Стеновые и потолочные перекрытия, если они выполнены из горючих материалов, должны располагаться на значительном удалении от источника пламени (около 40 см). При прохождении стеновых и потолочных перекрытий: 500 мм – до горючих, 380 мм – до негорючих.
Соблюдайте минимальное количество изгибов в дымовом канале. При этом не допускайте прямых углов в системе, лучше разбить такой изгиб на два участка или использовать элементы с меньшим и большим углом.

Существуют нормы, выдвигаемые при монтажных работах в зависимости от типа используемого топлива. Это СНиП 41-01-2003, НПБ 252-98 и ВДПО. Их игнорирование может вызвать множество нарушений, которые сказываются на качестве работы теплогенератора. Неправильная подборка устройства может привести к перегреву перекрытий, недостаточная тяга приводит к оседанию сажи, а негерметичная сборка приводит к задымлению помещения.

Основные технические характеристики дымохода

Диаметр

Как правило производители теплогенерирующих устройств в инструкциях прописывают рекомендуемый диаметр дымохода. Данный параметр напрямую зависит от силы тяги. А она уже определяется высотой, зависимость прямо пропорциональна. Основное требование: диаметр не может быть уже диаметра патрубка печи, это запрещено.

Высота

Расчет высоты дымовой трубы относительно конька основывается на требованиях СНиП 41-01-2003 и СП (строительные правила) 7.13130.2009, а также на рекомендациях производителя отопительного устройства.

Если кровля имеет плоскую конструкцию, то высота над кровлей составляет минимум 50 см. На скатных кровлях, в случае расположения дымохода на расстоянии от конька до 1,5 м, высота ее должна быть не меньше 50 см относительно последнего или ограждающего парапета. Если он расположен в пределах 1,5–3 метров – высота не может быть ниже конька или парапета. Когда конструкция находится дальше 3 метров от линии конька, то его минимальная высота определяется путем проведения линии под углом 10 градусов относительно горизонта.

Материал

На сегодняшний день у потребителя есть много вариантов при выборе системы дымоотведения:

классический вариант труб, выложенных из кирпича;
аналоги из керамики;
модульные дымоходы из нержавеющей стали, ставшие популярными относительно недавно, но уже успевшие зарекомендовать себя как простое и вместе с тем надежное устройство.

Как правильно смонтировать дымоход – выбираем тип вывода

Существует два варианта прохода дымоотвода:

Через стену. Преимуществами такого решения является улучшение пожарной безопасности, минимизация задымления, возможность простого увеличения тяги в зависимости от высоты трубы, а также установки в готовом здании. Но есть и недостатки: более сложный и дорогой монтаж.
Через крышу. Достоинства этого решения – высокая устойчивость конструкции, отсутствие переохлаждения дымовых газов. Но при этом, вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня.

Монтаж

Обязательно следует придерживаться требований СПиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:

Площадь сечения дымового канала должна быть не менее площади сечения патрубка котла. Дымовые каналы следует выполнять вертикально, без уступов.
Должно обеспечиваться разрежение на входе не менее 5 Па. Рекомендуемая высота канала не менее 5 м от воздухозаборного отверстия котла.
Обязательно использование ППУ при пересечении крыши или стены.
Отсутствие горизонтальных каналов для чистки в чердачных помещениях.
Соединения частей не могут монтироваться в межэтажных и чердачных перекрытиях.
Дымовой канал не должен соприкасаться с любыми коммуникациями.
Нагрев ближайших строительных элементов не должен превышать 50 градусов.

Не рекомендуется использовать трубу сэндвич в качестве первого элемента, установленного непосредственно на выходной патрубок теплогенерирующего аппарата. Первым элементом должен быть адаптер.
Монтаж идет снизу вверх, каждый последующий элемент входит в предыдущий.

Как собирать сэндвич: по дыму или конденсату

Важный момент – это выбор способа сборки дымохода. Особенно вопрос актуален, если говорить про монтаж промышленных дымоходов.

Итак, существует два базовых типа – сборка по конденсату или дыму. Мы однозначно рекомендуем сборку по конденсату: каждая следующая труба вставляется внутрь предыдущей. Не забываем, что установка дымохода проходит снизу от теплогенератора вверх.

При сборке по конденсату влага стекает вниз по внутренней стенке, не оседает на трубе, накапливая сажу и разъедая стенки. Также важным моментом при сборке по конденсату является то, что влага не попадает в теплоизоляционный слой сэндвич-дымохода, тем не самым не разрушая его. Срок службы труб из нержавеющей стали тем самым повышается.

Тип печи или котла	Средняя температура сгорания в ℃	Толщина сэндвич трубы в мм
Газовые	60	25
Газовые конденсационные	110-180	25
Дизельные	150-250	25
Газопоршневые	450-600	50
Твердотопливные	400-700	50-100
Дровяные	300-600	50-100

Основные требования к дымовому каналу

Главные критерии прописываются в нормах противопожарной безопасности. Как было сказано выше, на правильную установку дымовой (дымоходной) трубы влияет диаметр, высота и тип сборки. Обязательным условием является выдержка расстояния от стен и перекрытий, наличие потолочно-проходного узла, грамотная изоляция всех стыков.

Инструкция установки по конкретным типам

Керамические дымоходы отличаются высокой стойкостью к высоким температурам, долговечностью и отличными эксплуатационными качествами. Гладкая поверхность снижает вероятность накопления сажи или золы.

Разделяются по материалу:

Встречаются из качественных сортов глины (это сам по себе очень дорогой материал), главной особенностью которых являются мелкая дисперсность и однородность.
При производстве шамотных используются недорогие сорта глины, которые имеют крупнодисперсные частицы.

Срок службы у таких моделей тоже разный.

По типу сборки керамические дымоходы бывают:

керамо-керамзитные – труба «окантовывается» керамзитными блоками и внешне похожа на кирпичную;
керамо-нержавеющие – оболочка выполняется из зеркальной нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (внешний эффект – труба кажется металлической);
керамзито-нержавеющие.

Сборка керамического дымохода

Конструкция сборного типа состоит из нескольких элементов:

Внутренний слой. Основа выполняется из керамики. Именно благодаря ей внутри не накапливается никаких вредных веществ и остатков.
Промежуточный слой. Его основное предназначение – это изоляция тепла. Естественно, она выполняется из различных негорючих материалов (минеральная вата).
Внешнее покрытие. Обычно исполняется из блоков керамзита или кожуха из нержавеющей стали.

Порядок сборки

Итак, чтобы понимать, как правильно установить дымоходную трубу, необходимо иметь в виду, что дымоход из керамики имеет несколько ключевых особенностей.

Во-первых, необходимо возвести основание. Требуется ровная поверхность без малейших сдвигов и шероховатостей.

Во-вторых, подключаем тройник посредством специального модуля. Он имеет патрубок, а все стыки при подключении замазывают раствором.

Выступающую над крышей часть можно обложить кирпичом или блоками, чтобы создать приятный внешний вид и защитить теплоизоляцию от внешнего воздействия.

Нюансы

Помните, что вы имеете дело с модульной системой. И все крепления должны быть максимально плотными, без всяких зазоров.

Керамика – это хрупкая конструкция, следует соблюдать осторожность, сильный механический удар может расколоть продукцию.

Если на элементах есть сколы или трещины, сразу меняйте их, они уже полностью непригодны для эксплуатации.

Работа с клеем

Используется специальный кислостойкий клей. Он приобретается в порошковой форме и разводится водой в соотношении примерно семь к одному. Время приготовления всего десять минут.

Помните, что перед нанесением поверхность нужно обильно намочить с помощью губки. И лучше использовать клей с запасом, чтобы случайно не пропустить просвет

Инструкция по кладке из кирпича

Пожалуй, самый традиционный вариант дымохода. Такой вариант используют в качестве внешнего кожуха, но такие трубы мы рекомендуем обязательно гильзовать трубой из нержавеющей стали.

Устойчив к предельно высоким температурам. Современный шамотный кирпич без труда держит даже 1000 градусов по Цельсию.
Материал отлично вбирает и отдает тепло, аккумулирует его.

Особенности кирпичной трубы: основные минусы

Это сложность сбора такой тяжелой конструкции, если проводить сборку самостоятельно. Высокая стоимость – это один из самых дорогих вариантов. А также:

Наличие вихревых потоков. Увы, без профессионального вмешательства нет возможности избежать резких углов в конечном варианте. А это не так или иначе будет сказываться на выход продуктов горения, он будет замедлен. Часть из них будет копиться внутри.
Кирпичный дымоход, не гильзованный трубами из нержавеющей стали, будет впитывать конденсат, из-за которого внутренние стенки дымохода будут слущиваться, что в итоге приведет к куче шлама на дне. Постепенно конденсат доберется до наружней стороны, что проявляется разводами.
Это очень тяжелая и габаритная система, которая потребует не просто платформы, а полноценного отдельного фундамента, проектируемого еще на этапе разработки проекта дома.

Выбор материала и приготовление раствора

На данный момент на рынке представлены несколько типов кирпичей. Красный – это наиболее усредненный вариант. Обожженный, как его принято называть, подходит в качестве материала под дымоход, но нельзя сказать, что это лучший выбор. Лучше выбрать темный образец, который еще принято называть пережженным. Он наиболее огнеупорен и долговечен, предназначен для именно таких задач.

А вот розовый цвет кирпича говорит о том, что при его производстве не применялась сильная термическая обработка.

Для раствора подойдет смесь глины и речного песка. Можно добавить цемент. Важно выбрать чистую смесь, без примесей и мелкого сора. При выборе глины ориентируйтесь на ту, которая добывалась на значительной глубине более двух метров.

Пропорции два к одному, песка больше, соответственно. И помните, что перед работой смесь замачивают на двое суток. Лишь в этом случае будет достигнута верная консистенция.

Порядок кладки основных частей

Первым этапом необходимо выложить насадную трубу. Это небольшой элемент, расположившийся сразу над отопительной или печной системой. Высота небольшая, 5-6 кирпичей будет вполне достаточно. Используется обычная прямоугольная форма.

Далее устанавливается распушка, утолщенная часть. Она выкладывается постепенным приростом диаметра с шагом в полкирпича. Ее обычные габариты 600 на 450 мм. И сразу за ней начинается основная труба, вплоть до шейки, на финише устанавливают колпак или зонт.

Недостатки кирпичных и керамических дымоходов

У керамических и кирпичных дымоходов есть несколько основных недостатков:

Высокая стоимость самих изделий.

Керамический в 2-3 раза дороже варианта из нержавеющей стали. В случае с кирпичом, останавливая выбор на красном кирпиче (а именно он может соответствовать высоким температурным нагрузкам банных печей), вы должны быть готовы выложить приличную сумму не только за сам материал, но и за работу мастера. Выкладка кирпичного дымохода своими руками – очень рискованный вариант, так как на деле можно не добиться нужной кондиции в парной, а также безопасного прохода потолочных перекрытий. Услуги профессионала в этом деле на рынке оцениваются очень дорого.

Трудность сборки своими руками:

– Сборка керамических дымоходов подразумевает наличие таких инструментов: угловая шлифовальная машина (болгарка), алмазный диск, корундовый диск, резиновая киянка, рулетка, уровень, мастерок, угольник, ведро, (миксер, дрель, маркер, монтажный пистолет).

– Необходимо правильно развести раствор для керамических труб и отдельно для бетонных или керамзитных блоков.

– Требуется время для просушки изделия, тем более при кирпичной кладке.

– Срок службы изделия и безопасность его использования напрямую зависит от качества прохождения стыков керамических труб (или кирпича). Места соединения обязательно должны выравниваться влажной губкой, лишний раствор убирается, чтобы придать швам гладкость. Следует отметить, что наибольший риск разгерметизации и пожароопасности возникает в местах соединения.

Дымоход из кирпича и керамики необходимо закладывать на этапе проектирования бани/дома. В готовых строениях такие системы внедрить порой очень трудно или совсем невозможно.
Высокий вес конструкций подразумевает наличие фундамента, что в случае с готовым строением, сделать не представляется возможным.

Отделка стен ПВХ панелями

Во время ремонта далеко не всегда хочется связываться с «мокрыми» работами — укладкой плитки, например. Есть более простая технология — отделка стен пластиковыми панелями. Справиться можно самостоятельно даже без особого опыта строительных работ и за день-два провести ремонт в ванной, туалете, на балконе/лоджии и кухне.

Виды пластиковых панелей для отделки стен

Этот вид отделочного материала изготавливают из ПВХ — поливинилхлорида. В полужидком состоянии этот полимер выдавливается в форму. На готовые панели наносят рисунок. Он может быть сначала напечатан на пленке, затем наклеен и покрыт лаком (ламинированные панели). Причем эти панели могут иметь не ровную, а текстурированную поверхность. Нанесенный по этой технологии рисунок долго сохраняет краски, но стоят подобные материалы дороже примерно раза в два.

Несколько образцов ламинированных ПВХ панелей для отделки стен

Другая технология — нанести рисунок непосредственно на пластик, после чего его покрыть двумя слоями лака. Более дешевая технология, но срок службы и качество рисунка ниже.

Потолочные и стеновые

Есть два типа пластиковых панелей — для потолков и для стен. Те, которые предназначены для потолка, имеют толщину 5 мм и боле тонкие перегородки, а стеновые — от 8 до 10 мм и большую толщину стенок и перегородок. Определить какой вид находится перед вами можно взглянув на срез. Отличается этот тип отделочного материала тем, что имеет ровную поверхность и при плотной стыковке швы не очень заметны.

Пластиковые панели для отделки стен

Есть еще один типоразмер, который еще называют пластиковой вагонкой — при толщине 10 мм панель имеет ширину 10 см и фасонные края, которые больше характерны для пластиковой вагонки. Если отделать стены этим материалом, поверхность будет не ровная, а рельефная, похожая на деревянную вагонку.

Размеры и цены

По ширине стеновые пластиковые чаще всего панели бывают 25 см и 37 см, длина — 2700 см и 3000 см. Есть и другие нестандартные размеры, но эти встречаются чаще всего. По цене можно наблюдать довольно сильный разброс — зависит от толщины стенок, типа печати, производителя, сложности рисунка и т.п.

Название/фото	Параметры (ширина/длина/толщина)	Тип окрашивания	Производитель	Цена за 1 панель
Фиалка розовая	250 мм * 2700 мм * 8 мм	В-Пласт, Россия	120 руб
Канамала	250 мм * 2700 мм * 9 мм	ламинирование	Vivipan	220 руб
Панель ПВХ Мозаика Бирюза	950 мм * 480 мм *3 мм	Россия	128 руб
Скарлет	250 мм * 2700 мм * 8 мм	Cronoplast (Россия)	215 руб

Тонкие стеновые ПВХ панели

Выше шла речь об изделиях, которые состоят из двух слоев пластика, соединенных перемычками. Наряду с массой достоинств, у них есть довольно серьезный недостаток: если приложить достаточное усилие, их можно продавить. Именно это часто является причиной отказа от их использования. Поэтому на рынке не так давно появились тонкие стеновые пластиковые панели. Их толщина — 3 мм и никаких ячеек. Только слой пластика с нанесенным на поверхность рисунком. Соответственно, продавливать нечего. Размеры панелей этого типа 950*480 мм или около того.

Способ монтажа у них отличается — их приклеивают на стены. За счет того, что имеет этот отделочный материал совсем небольшую толщину он режется ножницами и к тому же отнимает у помещения сосем уж мало пространства — 3 мм.

На что обратить внимание при выборе

Понятное дело, что начинается выбор с цвета и рисунка. Но чтобы в процессе монтажа не возникало трудностей, при покупке необходимо отследить некоторые моменты:

Осмотрите срез выбранной пластиковой панели. Чем толще перемычки и лицевой и тыльный слой полимера, тем прочнее будет отделка. Еще ориентироваться можно на вес — чем он больше, тем толще будут панели.
Толщина пластика везде одинаковая, без утолщений и более тонких мест. Это признак нормального качества.
Обратите внимание на геометрию. Ячейки не должны быть смяты, кромки — абсолютно ровные. Даже если все упаковано, не мешает распаковать и осмотреть — чтобы не было затем проблем.
Осмотрите лицевую поверхность. Рисунок должен быть нанесен равномерно, четко, без смазанных пятен.
Если выбираете панели из разных пачек, но одной расцветки внимательно смотрите на цвета — они могут отличаться.

Чтобы отделка стен пластиковыми панелями была красивой, проверьте качество еще в магазине

Также стоит проверить качество применяемого полимера. Надо взять одну планку так, чтобы она прогнулась примерно на 30% и распрямить. После этого осмотрите ее. Если никаких повреждений пластика или рисунка нет, все нормально.

Правильная технология монтажа пластиковых панелей на стены

Чем хороша отделка стен пластиковыми панелями, так это тем, что ее можно сделать своими руками, занимает она немного времени. Ну, и еще один плюс — нужны обычные инструменты:

дрель со сверлами (устанавливать дюбеля) и коронкой по дереву (сверлить отверстия под розетки и т.д);
шуруповерт или отвертка, строительный степлер, клей — в зависимости от того, какой тип крепежа вы предпочтете;
пила с полотном по металлу — резать пластиковые панели;
строительный уровень;
острый нож — подрезать по ширине.

Обрешетка для стеновых панелей должна быть в одной плоскости

Это все, что может понадобиться при монтаже ПВХ панелей на стены. Времени уходит — один -два дня в зависимости от наличия опыта и ремонтируемых площадей.

Из чего делать обрешетку

Установка ПВХ панелей на стены по технологии должна производится на обрешетку. Обрешетку делают из:

Деревянные планки для обрешетки под ПВХ панели
Металлических профилей. Используют стеновые профили для гипсокартона шириной 40 мм. Во влажных помещениях лучше использовать оцинкованный металл. В этом случае крепеж — саморезы по металлу. Недостаток этого типа обрешетки — она отнимает слишком много места — у каждой стены не менее 3-5 см, что в небольшом помещении критично.

Металлические профиля (оцинкованные)
Пластиковые монтажные планки и кляймеры (монтажные пластины). Этот вид крепления разработан специально для ПВХ панелей. Крепление быстрое — пластик просто защелкиваются кляймерами в паз на профиле. Какой-либо дополнительный крепеж использовать не нужно. При необходимости вся отделка быстро разбирается — просто надо поддеть отверткой кляймер (приложив небольшое усилие) и он выйдет из паза. Чем еще хорош этот тип обрешетки, так это тем, что он отнимает всего 1 см (такова толщина профиля).

Так выглядят монтажные планки для ПВХ панелей

Из трех перечисленных материалов для монтажа пластиковых панелей в ванной комнате лучше всего использовать пластик. Он мало реагирует на перепады температуры, никак не реагирует на изменение влажности, не гниет и не трескается. Неплохо себя чувствует во влажной среде оцинковка, но она должна быть хорошего качества, иначе все равно ржавеет. Самый неважный материал — древесина, но и они при соответствующей обработке тоже стоит годами. А чтобы так и было, точно выполняйте рекомендации по нанесению на антибактериальном составе. В некоторых случаях достаточно пару раз промазать кистью, в других — замочить на некоторое время а потом высушить.

Как делать обрешетку

Перед началом монтажа обрешетки под ПВХ панели стены надо подготовить. Сначала снимают старую отделку и все, что может отвалиться. Если на поверхности есть большие выемки, их лучше заделать, а сильно выпирающие части можно стесать. После того как стена стала более-менее ровной, ее обрабатывают грунтовкой с антибактериальной составляющей (против грибков и плесени). После этого уже можно приступать к монтажу обрешетки.

В основном пластиковые панели монтируют горизонтально или вертикально

Планки обрешетки располагаются перпендикулярно панелям ПВХ. То есть, если панели будете крепить вертикально, обрешетку — горизонтально и наоборот. Устанавливают планки обрешетки на расстоянии 30-50 см друг от друга. Оптимальное расстояние — 30 см (меньше будет панель «гулять»). Планки крепятся в начале и конце стены, а также вокруг оконных и дверных проемов.

Обрешетка крепится внизу и вверху стены, вокруг оконных и дверных проемах. В промежутках шаг установи планок составляет 30-50 см

Крепится обрешетка под пластиковые панели чаще всего на дюбеля. В бетонную стену ставят 6*40 мм (чтобы с обратной стороны бетонной перегородки не выпал кусок), в кирпичную — 6*60 мм. Крепеж устанавливают с шагом 50-60 см.

Чтобы отделка стен пластиковыми панелями была ровной и красивой, обрешетку надо выставить в одной плоскости. Для этого под деревянные планки устанавливают где это необходимо деревянные прокладки (можно — куски фанеры), только их тоже необходимо обработать составом от грибков и плесени.

Деревянные рейки можно крепить на подвесы

Также можно использовать перфорированные подвесы для гипсокартонных потолков. Их применяют при выставлении в одной плоскости металлических профилей, но ими же можно воспользоваться и при монтаже деревянных брусков.

Если вы решили сделать обрешетку из пластиковых монтажных профилей, то стоит учесть один момент: они должны быть строго перпендикулярны ПВХ панелям. Даже небольшое отклонение может привести к тому, что кляймеры просто не защелкнутся и ничего держать не будут. Поэтому очень внимательно проверяйте вертикали/горизонтали. Еще один момент: по периметру стен, дверей и окон лучше установить деревянные планки такой же толщины как и пластиковые направляющие: к ним будем крепить стартовые профили.

Монтаж пластиковых панелей

Кроме собственно стеновых пластиковых панелей в магазине вам надо будет купить еще некоторое количество фурнитуры — это угловые, стартовые и F-образные профили. Они необходимы для того чтобы придать отделке законченный и аккуратный вид.

Что кроме стеновых панелей необходимо для монтажа

На уровне пола и потолка можно использовать либо стартовый либо потолочный плинтус. Стартовый — это просто неширокая полоска пластика, а потолочный плинтус — фасонное изделие, имеющее характерный разрез.

Отделка стен ПВХ панелями начинается с установки выбранных профилей в одном из углов и вверху/внизу. Их крепят к установленным планкам обрешетки. Крепеж подбирается в зависимости от того, какой материал был выбран для обрешетки. В результате получается что-то очень похожее на рамку. В нее и будем вставлять панели.

Проблемный узел — стык углового и потолочного плинтуса (внизу делаем аналогично)

Далее отрезают первую панель по длине или высоте стены. Режут пластиковые стеновые панели пилой с полотном по металлу. При работе сильно рукой (и тем более — ногой) не опирайтесь — продавите. Чтобы полоса без проблем встала на отведенное ей место, перемерьте внимательно длину, отнимите 4-5 мм и отрезайте.

У первой полосы отрезают торчащий шип, после чего отрезанной стороной вставляют в угловой профиль, заправив края в верхний и нижний. Слегка пристукивая ладонью, загоняют планку до упора, проверяют вертикальность уровнем, приложив его к краю установленной полосы. Затем фиксируют к каждой планке обрешетки.

Так выглядит пластиковая стеновая панель вставленная в потолочный плинтус

Установив и закрепив первую полосу, отрезают вторую, стыкуют с первой, закрепляют и т.д. Никаких сложностей. Проблемы могут возникнуть только с последней панелью на стене. Ее обычно приходится подрезать по ширине, а потом стараться заправить сразу и в паз предыдущей планки и в угловой или стартовый профиль. Не всегда получается аккуратно — часто пластик заминается. Избежать этой ситуации можно не закрепляя второй угловой профиль. Тогда на отрезанную по размерам панель надевается угловой профиль, все это вместе стыкуется с предыдущей планкой и только потом угловой профиль закрепляется. Это не совсем правильно, так как крепится только одна половина углового профиля, а вторая остается незакрепленной. Но намучившись, пытаясь сделать правильно уже на это не обращаешь внимание. Потом все повторяется — дальнейшая отделка стен пластиковыми панелями происходит точно также.

Как обойтись без угловых профилей

Если наличие плинтусов вверху и внизу стены нам привычно, то угловые профили не всем нравятся. При отделке стен пластиковыми панелями можно обойтись и без них. Нужен будет острый обойный или канцелярский нож. Если с тыльной стороны в нужном месте вырезать полосу пластика, панель можно будет согнуть. С лицевой стороны это никак видно не будет, а мучений с последней панелью удастся избежать. Да и внешне многим такой выход больше нравится.

Отделка стен пластиковыми панелями: как обойтись без угловых профилей

Чтобы правильно определить, где необходимо резать, вставляем предпоследнюю панель, крепим ее. Берем обрезок панели шириной в несколько сантиметров, вставляем его в уже установленную и отмечаем где находится угол. Вынимаем, в отмеченном месте вырезаем полоску пластика, примеряем. Если все нормально, используем этот кусок как шаблон, перенеся точно место разреза. Это тоже не по технологии, но смотрится такая отделка стен пластиковыми панелями, как мне кажется, лучше. Особенно, если цвет и фактура углового профиля отличается.

Как еще можно закрепить ПВХ панели на стенах

Хоть и не очень сложен описанный выше способ отделки стен пластиковыми панелями, не всем он подходит. Например, стены идеально ровные после штукатурки по маякам или выравнивания стен гипсокартоном. Понятно, что обрешетка не нужна. Она только отнимет площадь. В этом случае идут на нарушение технологии — приклеивают пластиковые панели на силикон или на монтажную пену.

Стартовые профили в данном случае все равно придется устанавливать, но крепить их надо будет на соответствующие дюбеля. После чего на тыльную сторону панели наносят пену (зигзагом) или силикон (островками с шагом 10-15 см), заводят планку в профили, прижимают, фиксируют в одном-двух местах соответствующим крепежом. В таком же духе продолжают дальше.

Достоинство метода — очень быстро, недостаток — работает он только на ровных (или почти) стенах. Но самое важное — снять отделку без разрушения пластиковых панелей просто невозможно.