Как присоединить кухню к комнате
И учесть все нормы закона
«Как сделать кухню больше за счет комнаты?» — один из самых популярных вопросов, который задают дизайнерам и интерьерным журналистам.
Интерьерный тренд на кухни-гостиные сохраняется уже несколько лет: такие помещения можно найти в любом интерьерном издании, на «Пинтересте» и у лайфстайл-блогеров. Но объединять кухню и комнату можно не всегда. Я расскажу, как это сделать в рамках закона, чтобы не навредить себе и соседям, и как быть, если на кухне газ.
Нужно ли объединять два помещения
Это спорный вопрос. С одной стороны, семья сможет проводить больше времени вместе и всем будет хватать места. С другой — может мешать запах еды.
Иногда кухню присоединяют вынужденно. Например, в семье есть дети и готовить, а тем более устраивать застолья на кухне 5 м² в хрущевке практически нереально. Если присоединить кухню к гостиной, появится больше места для гарнитура и бытовой техники, а столовую зону можно вынести за пределы кухни. На маленькой кухне семья может даже не умещаться.
Как победить выгорание
Можно ли сносить стену между комнатой и кухней
Главное препятствие на пути к перепланировке — несущие стены. На них опираются межэтажные перекрытия, поэтому с ними почти ничего нельзя сделать по закону. А потому кухню, которая ограничена несущими стенами, не удастся ни расширить, ни присоединить к гостиной. Обычно такое бывает в панельных домах. Определить несущие стены можно по толщине: на поэтажном плане в техпаспорте квартиры они толще ненесущих. Если в вашем техпаспорте стена между кухней и комнатой толстая, то демонтировать ее нельзя.
Но иногда все же удается обойти и этот запрет — все зависит от конструкции конкретного дома. В некоторых поздних сериях панельных домов проектировщики изначально предусмотрели дверной проем между гостиной и кухней, который закладывали. Если просто освободить его, это никак не повлияет на несущую конструкцию здания. Но такую перепланировку в любом случае сначала нужно будет согласовать.
Даже если изначально предусмотренного проема в несущей стене нет, его можно прорубить. Для этого потребуется укрепить стену, чтобы поддерживать несущую конструкцию. Но, чтобы согласовать такую перепланировку, нужно обратиться за заключением к автору проекта дома. Если проектной организации, которая разрабатывала тип дома, уже не существует, обращаются в МНИИТЭП — Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии, экспериментального проектирования. Инженер на месте оценивает риски — например, может ли новый дверной проем повредить конструкции всего здания — и принимает решение.
Тип дома и автора проекта можно узнать на сайте Tipdoma.ru
Практика показывает, что на последнем этаже согласовать такую перепланировку проще, потому что давление на стены гораздо меньше, чем на нижних этажах. Но никаких четких правил не существует: инженер принимает решение для каждого конкретного случая.
Как расширить кухню за счет жилой комнаты
Не всегда нужно именно объединять кухню и гостиную. Можно просто немного расширить кухню, чтобы сделать ее удобнее. А для этого нужно передвинуть стену между двумя помещениями. Но закон запрещает такую перепланировку.
По нормативным актам кухни и санузлы нельзя располагать над жилыми комнатами. Если расширить кухню, она окажется над жилой комнатой соседей снизу. Но есть исключения:
- Квартиры на первых этажах.
- Вторые уровни в двухуровневых квартирах.
- Квартиры, под которыми есть нежилые помещения, например офисы или магазины.
Во всех этих случаях расширенная кухня не будет располагаться над жилым помещением, а потому перепланировку согласуют.
Но есть способ обойти это ограничение. Делают так: гостиную разделяют стеной на две части и получается две комнаты — гостиная и отдельная столовая. И вот эту столовую присоединяют к кухне. По документам помещений два — столовая и кухня. С точки зрения закона тоже все в порядке: над жилыми комнатами соседей не кухня, а столовая. Так можно.
В жизни между столовой и кухней может быть очень широкий дверной проем или просто разное напольное покрытие. Но на практике получится единая кухня-столовая, которая не противоречит нормам закона.
Как присоединить кухню в однушке
В квартирах-студиях изначально нет отдельной кухни и жилой комнаты — застройщик предусмотрел единое пространство. Но превратить в студию обычную типовую квартиру может быть непросто.
Формально делать перепланировку в однушках не запрещено. Но если объединить кухню с комнатой, то получившееся помещение автоматически будет считаться нежилым. Оно превратится в кухню — помещение, в котором установлена плита, мойка и трубы коммуникаций. По закону в квартире должна быть хотя бы одна жилая комната. А если в ней только санузел и огромная кухня, такая квартира перестанет быть жилой.
Чтобы согласовать такую перепланировку, придется доказать жилинспекции, что кухня и жилая комната останутся отдельными. Например, можно прорубить в стене между помещениями широкий дверной проем или вообще демонтировать стену, но сохранить по краям небольшие ее участки.
Еще можно использовать разное напольное покрытие, отделку на стенах в зонах кухни и комнаты. Визуально комната и кухня станут единым целым, но по документам это будет два разных помещения со стеной между ними. Даже если на самом деле эта стенка будет очень узенькой и с огромным дверным проемом.
Что делать с газовой плитой на кухне
Кухня с газовой плитой — сложный объект для перепланировки. В случае взрыва или утечки газа стены и плотно закрывающиеся двери должны защитить жильцов квартиры. Поэтому присоединить кухню с газовым оборудованием к комнате и даже просто убрать дверь нельзя.
Чтобы решить вопрос, можно воспользоваться одним из следующих сценариев.
Избавиться от газового оборудования. Это самый сложный, но гарантированно рабочий способ обойти запрет. Сделать это непросто, а согласование может быть долгим и мучительным. К тому же , возможно, придется поменять электропроводку, чтобы установить электрическую плиту. Обычно на такое не решаются только ради того, чтобы присоединить кухню к гостиной.
Установить перегородку. Кухню с газовой плитой и комнату можно объединить, а потом установить на месте стены раздвижную перегородку. Ее достаточно сдвинуть, чтобы создать видимость единого пространства. Но такую перепланировку согласуют, потому что она отвечает требованиям строительных правил.
Установить двери в жилых комнатах. Не обязательно устанавливать плотно закрывающуюся дверь или перегородку именно на кухне. Главное, чтобы жилые помещения были защищены от газа. Поэтому достаточно установить двери в спальнях, а в кухне-гостиной ее можно убрать. Такую перепланировку согласуют, если квартира не однокомнатная: там единственная жилая комната обязательно должна быть отделена от кухни с газовым оборудованием.
Создать видимость дверей. В проекте перепланировки предусматривают двери или перегородку на кухне с газовой плитой, согласовывают, составляют акт приемки — все в рамках закона. Затем проверяющие уходят, а дверь или перегородку демонтируют. Иногда дизайнеры заранее продумывают, как скрыть направляющие перегородки на полу и потолке после того, как перепланировка будет согласована.
Если все же хочется присоединить кухню с газовым оборудованием к комнате, то не стоит забывать о безопасности. Для этого рядом с газовой плитой устанавливают датчики утечки, которые вовремя предупредят об опасности. Кроме того, спать в комнате с газовой плитой — в любом случае не лучшая идея.
Как перенести кухню
Радикальный вариант перепланировки — перенести кухню в нежилую часть квартиры, например в коридор, гардеробную, кладовую или прихожую, а затем присоединить к комнате. Такое решение выбирают, когда стена между кухней и гостиной несущая и ее невозможно демонтировать или прорубить дверной проем. Или когда владельцы квартиры хотят освободить дополнительную комнату и превратить бывшую кухню в еще одну спальню.
Согласовать такую перепланировку несложно, но важно учесть нюансы.
Перенести кухню можно даже на небольшой нежилой пятачок. В нежилой зоне должны располагаться мойка и плита, и это может быть совсем крошечный участок коридора, который присоединен к гостиной. А установить кухонный гарнитур, холодильник или бытовую технику в жилой комнате никто не запретит.
Рядом с новой кухней должен быть стояк коммуникаций. Обычно в квартире водопровод и канализация расположены с одной стороны от входной двери. И в этом случае перенести кухню на другую сторону может быть сложнее. Придется устанавливать насосы и пускать трубы по потолку, чтобы подвести коммуникации к той части квартиры, где их раньше не было. Потолок при этом опустится на 10—15 см.
Новую кухню нужно гидроизолировать. На полу в коридоре, кладовой или любом месте, куда планируется перенести кухню, предстоит уложить гидроизоляцию. Кроме того, этот участок нужно будет выделить при помощи напольного покрытия.
Можно перенести кухню и в жилую часть квартиры, но только при условии, что под ней не будет соседей. Например, если квартира расположена на первом этаже или на втором, но над магазинами или офисами, кухню можно установить в любом месте.
Как изменить кухню без больших затрат и ремонта: топ-6 способов, идеи и полезные советы
Хочется новую, уютную и красивую кухню, но нет времени или возможности делать полноценный ремонт? Есть несколько способов преобразить ее с минимальными усилиями и без больших вложений. Используя их и свою фантазию, вы сможете создать тот интерьер, который хотелось, и даже приобрести навыки дизайнера. Предлагаем самые простые и интересные способы, как недорого обновить кухню своими руками.
Содержание
- В каких случаях стоит обновлять кухню без ремонта.
- Топ-6 способов преобразить кухню без ремонта и больших затрат.
- Способ 1 – обновить фасады.
- Способ 2 – заменить дверцы и фурнитуру.
- Способ 3 – сделать декупаж.
- Способ 4 – обновить фартук.
- Способ 5 – заменить или обновить столешницу.
- Способ 6 – поменять отделку стен, пола и потолка.
- Самые быстрые способы преобразить кухню.
- В заключение: советы специалиста.
В каких случаях стоит обновлять кухню без ремонта
Причин, по которым появляется желание обновить кухню, много. Но когда хочется сделать это недорого или без серьезного ремонта, значит, речь идет о необходимости сэкономить. Здесь нужно иметь представление о том, какие виды ремонта вообще существуют:
-
Кардинальный (Heavy). Полноценный ремонт с заменой отделки и мебели. Частичный (Middle). Небольшой ремонт с заменой или ремонтом отдельных элементов кухни, освещения, предметов мебели, отделки. Декорирование (Light). Работа с тем, что уже есть на кухне, без какой-либо замены.
В ремонте кухни или любого другого помещения возможны все три варианта. Разница только в затратах времени и денег. Если нужно обновить кухню дешево, необходимо выбирать частичный ремонт (middle) или декорирование (light).
Если финансовые возможности все же есть, а вы просто не можете определиться, делать ли полноценный ремонт или преобразить помещение более простыми способами, то эти советы вам помогут:
-
Если у вас красивая старинная кухня, например, из массива – есть смысл подумать над реставрацией. Такие гарнитуры со временем становятся только лучше. Если в ближайшие пару лет вы не планировали ремонт, и мебель при этом в приемлемом состоянии, то будет логичнее бюджетно обновить кухню, не тратясь на полное обновление. Если состояние кухонного гарнитура или отделки на кухне оставляет желать лучшего, стоит все-таки вложиться в более качественный ремонт. Если вас не устраивает наполнение (вид, количество ящиков и полок) и внешний вид гарнитура, рациональнее приобрести новую мебель.
Если в ближайшее время вы и так планировали ремонт (есть время и средства), то выгоднее будет решить вопрос кардинально: сделать полноценный ремонт (heavy) и заказать новую кухню. Здесь будет очень полезно знать, как выбрать кухонный гарнитур. В остальных случаях вам помогут способы, как изменить кухню без больших затрат.
Топ-6 способов преобразить кухню без ремонта и больших затрат
Перед тем как начать обновление кухонного гарнитура, его необходимо тщательно подготовить к работе. Отслоившуюся пленку подклеить и подутюжить, фурнитуру подтянуть или заменить, царапины отполировать, а любые отверстия заполнить мебельной шпаклевкой.
Предлагаем топ-6 способов, как обновить кухню без ремонта:
-
обновить фасады; поставить новые дверцы; сделать декупаж; обновить кухонный фартук; заменить или обновить столешницу; заменить отделку пола и потолка.
Способ 1 – обновить фасады
Если внешний вид фасадов уже поднадоел, устарел или потерял былую красоту, можно их обновить следующими способами:
-
Оклеить самоклеящейся пленкой. Здесь хорошо подойдет аппликационная пленка ORACAL. Перед оклеиванием фасады нужно тщательно очистить от пыли, шероховатости, загрязнений. Для этого их необходимо зачистить, обработать растворителем или спиртовым раствором. Новичкам в этой сфере лучше наклеивать пленку мокрым способом, т. е. предварительно увлажнив фасады. Это позволяет ее поправлять и подклеивать. Лист пленки наклеивают от центра к краям, аккуратно разглаживая ракелем.
-
Покрасить. Подойдет способ нанесения кистью, но с краской в баллончике будет меньше разводов и получится более равномерное покрытие.
Для фасадов оптимальна меловая краска, которая имеет густую консистенцию и высокие адгезионные свойства. Кроме того, такая краска позволяет обойтись без ошкуривания и грунтовки. Сверху после высыхания обязательно нужно покрыть фасады лаком.
Перед покраской минималистичные фасады с ровной поверхностью можно сделать классическими, добавив на них молдинги или резные детали.
Для приклеивания деталей к поверхности подойдут жидкие гвозди и шпатлевка по дереву.
Инструкция по покраске:
- 1 Подготовить мебель: убрать с фасадов ручки и все остальные элементы, которые не планируется подвергать окраске, и обезжирить поверхность.
- 2 Нанести 2 слоя грунтовки, шкурить, убирать ламинацию или пленку необязательно. У фасадов с ярким глянцем верхний слой все же стоит снять наждачной бумагой.
- 3 После высыхания грунтовки нанести выбранную краску. Если старый цвет фасадов темный, то для перекрытия светлой краской придется наносить 5-6 слоев. В остальных случаях хватает 2-3 слоев. Главное – давать высыхать каждому из них.
- 4 Обработать высохшую после окрашивания поверхность лаком. Должно быть 2-3 тонких слоя. Нужно использовать новую синтетическую кисть. Каждый слой лака тоже должен просохнуть.
- 5 После высыхания вернуть фурнитуру и фасады на свои места.
Видео: мастер-класс как покрасить кухню
Способ 2 – заменить дверцы и фурнитуру
Можно не обновлять фасады, а полностью заменить дверцы. Это экономичная альтернатива полной замене гарнитура. Внешне кухня изменится, а внутри останется такой же. Но здесь нужно обратить внимание на фурнитуру. У старых гарнитуров приходится менять и ее. В любом случае нужно учитывать вес новых дверок, чтобы они не были слишком тяжелыми, поскольку это может ослабить общую конструкцию кухни.
Ручки – это небольшая, но важная деталь кухонного гарнитура, которая способна полностью преобразить вид мебели. Плюс заключается в том, что заменить фурнитуру легко и недорого. Лучше это делать совместно с заменой дверей или покраской фасадов. Единственная трудность – придется подобрать похожий формат: ручки-скобы, рейлинговые ручки, ручки-кнопки, ручки-профиль, врезные ручки.
Способ 3 – сделать декупаж
Еще один способ обновить кухню недорого – сделать декупаж. Это разновидность декорирования. Его суть заключается в том, чтобы вырезать какое-то изображение, наклеить его на поверхность и закрепить лаком. С помощью такого способа также можно замаскировать небольшие повреждения в виде царапин, сколов или пятен.
-
трехслойные салфетки с интересующим рисунком или специальные декупажные карты (в них рисунки идеально сочетаются друг с другом); плоские беличьи кисти (3 шт. – для нанесения клея, рисунка на клей и лака); карандаш и ножницы; клей ПВА и акриловый лак.
Главное при выборе рисунка – подобрать узор к общему стилю интерьера кухни. Работы по декупажу выполняют следующим образом:
- 1 Обезжирить поверхность специальным обезжиривателем или спиртом.
- 2 Из салфетки вырезать необходимый узор, примерить его расположение на фасаде.
- 3 Смазать обратную сторону рисунка клеем ПВА и приложить к фасаду.
- 4 Аккуратно разгладить рисунок кисточкой, промокнуть излишки клея.
- 5 Тем же способом приклеить все элементы салфетки.
- 6 После высыхания клея покрыть поверхность лаком в 2-3 слоя, давая просохнуть каждому из них.
Видео: декупаж фасадов кухни
Способ 4 – обновить фартук
Еще один вариант, как можно обновить кухню, заключается в замене фартука. Если это плитка, то нужно снять старую и приклеить новую. Кроме нее можно использовать цельные стеклянные или пластиковые панели, а также панели МДФ, камень или ламинат для пола (дополнительно можно закрыть его прозрачной стеклянной панелью).
Если возможности заменить фартук нет, плитку можно покрасить или заново промазать швы между. Для покраски применяют алкидную эмаль, а для обновления швов – специальную затирку для плитки. Чтобы фартук был гармоничным, затирка должна иметь тот же тон, что и основной цвет плитки.
Способ 5 – заменить или обновить столешницу
Этот способ особенно актуален, если столешница потеряла свой внешний вид и пришла в негодность. В этом случае лучше обратиться к специалисту, поскольку, если столешница приклеена к шкафчикам, замаскировать следы от демонтажа будет сложно. Один из быстрых и простых вариантов обновления – обклеить рабочую поверхность тонким слоем деревянного шпона или камня. Еще можно обклеить столешницу плиткой.
Способ 6 – поменять отделку стен, пола и потолка
Последний актуальный способ, как дешево обновить кухню своими руками, заключается в обновлении отделки. Можно поклеить новые обои, отделать пол плиткой, ламинатом, пробкой или линолеумом, а потолок побелить или покрасить.
Как перенести кухню в жилую комнату?
Перенос кухни в жилую комнату – процесс сложный, но возможный. Такая перепланировка способна сделать проживание более комфортным за счет объединения помещений и выделения дополнительной комнаты.
Популярностью перенос кухни в комнату пользуется не только в домах постройки прошлого века, но и даже у владельцев жилья в современных новостройках.
Перенос кухни на примере разных проектов и планировок, а также важные нюансы можно посмотреть в видео:
Рассмотрим, когда можно и нельзя проводить такую перепланировку.
Запрещенные и допустимые варианты
Случаи, когда нельзя переносить
- После перепланировки кухонное помещение будет находиться прямо под санузлом соседей сверху.
Такой вариант может получиться, если вы увеличиваете площадь нового помещения за счет квадратных метров санузла путём сноса перегородки.
Здесь есть исключения.
- Так можно делать, если у вас двухэтажная квартира.
- Так можно делать, если вы живете на последнем этаже.
Кухня, перенесенная в гостиную вместе с коммуникациями
- Под новым кухонным помещением после перепланировки находятся жилые комнаты соседей.
Здесь тоже есть исключения.
- Так можно делать, если вы живете на первом этаже.
- Так можно делать, если под вами нежилое помещение. Как правило, это помещения под коммерцию на первых этажах многоквартирных домов. Они могут занимать один или два этажа. С жильем на втором или третьем этаже есть шансы согласовать проект по всем правилам.
Кухня в большой гостиной. Водопровод и канализация подведены от санузла за примыкающей стеной
- У соседей сверху над кухней будет туалет или ванная.
Хорошо, если местоположение новой кухни находится недалеко от первоначального места. Тогда удастся избежать проблем с подводом канализации, водопровода и вентиляционной трубы.
- Кухня газифицирована.
Сносить перегородку с гостиной в газифицированном помещении нельзя, т.к. по нормам она должна быть изолирована. Допустимо сделать раздвижные двери.
Исключение: можете на законных основаниях отказаться от газа в своей квартире в единственном лице, обратившись с заявлением в муниципалитет. Специальной комиссией принимается решение о проекте переустройства и перехода на новую тарификацию для электроплит. После внесения изменений в технический план можно согласовывать время работ с газовыми службами. Расторгается договор со старыми поставщиками услуг и заключается новый – с поставщиками электроэнергии.
- Из кухни будет выход в туалет или ванную.
5 допустимых вариантов переноса
Вот несколько вариантов, когда получить согласование реально:
- вы живете на первом этаже и над вами нет санузла соседей;
- этажом ниже находится нежилое помещение;
- у вас двухуровневая квартира;
- соседи снизу тоже узаконили перепланировку (а уже под ними (соседями) наверняка нежилое помещение).
- вы живёте на последнем этаже и расширяете кухню, объединяя ее с санузлом. Здесь есть важное замечание: основное кухонное оборудование (плита, мойка и т.д.) могут находиться только над нежилыми и помещениями.
Еще один возможный пример перепланировки. Вентиляция проводится по потолку (скрывается натяжным или подвесным потолком), канализация проходит по полу, а водопроводные трубы проходят рядом с новой мойкой. Объединение санузла и перенос кухни в жилую комнату. Здесь легко перенести коммуникации, т.к. стена граничит с санузлом. Но согласовать перепланировку перегородок коридора может быть затруднительно.
Есть еще один вариант, хотя назвать его переносом вряд ли можно, ‑ снос перегородки между кухней и гостиной. В хрущевках такая идея получает больше всего одобрений со стороны жилищной инспекции, т.к. стена между кухней и гостиной не является несущей.
Еще несколько важных нюансов
- Вентиляция. Она обязательна в новом помещении, но ее перенос – самая проблемная часть. Нецелесообразно переносить кухню, если придется тянуть вентиляционную трубу больше, чем на 10 метров. Тяга уменьшится. Потребуется установка дополнительных вентиляторов. Для квартиры с низким потолком это не лучшая идея.
- Температурный режим. Допустимая температура – 18-26 градусов по Цельсию. В холодное время – 19-21 градус.
- Коэффициент естественной освещенности тоже важно. Его значение – от 0,5. Новое местоположение должно иметь достаточную освещенность. Не допускается взводить глухие перегородки, которые перекроют окно на улицу.
- Не рекомендуется далеко переносить водопровод. Это чревато уменьшением напора из-за большой горизонтальной протяженности. Трубы прячут под полом или в коробе из гипсокартона.
- Сечение канализационных труб больше водопроводных. Учитывая, что они должны проходить под уклоном, предстоит поднимать пол, под которым их прячут. Идея для квартир с достаточной высотой потолков.
- Стоит учитывать нагрузку электросети, при необходимости установить отдельный автомат.
Как узаконить и куда обращаться?
Самовольная перепланировка кухни
Не редкость – перепланировка кухни без согласования. Это может грозить штрафом, согласно КоАП (от 1 000 до 30 000 рублей). Кроме штрафа, вы обязаны будете либо вернуть всё в исходное состояние, либо обратиться в суд. Самовольно осуществленный перенос кухни в жилую комнату можно узаконить только таким образом.
Если проиграли дело, суд обязал восстановить первоначальный вид помещения, а вы не сделали этого в обозначенный срок, то есть риск нового судебного разбирательства уже по нормам Гражданского Кодекса. Вас могут принудительно лишить права собственности.
Согласование переноса кухни до перепланировки
Вариант, когда не нужно испытывать удачу, всегда ведет к наилучшему исходу: даже если не согласуют, не оштрафуют. В общем, проблем меньше. Документы, которые нужно будет собрать на рисунке ниже.
Документы для согласования переноса кухни в жилую комнату
Однотрубная система отопления — плюсы и минусы, популярные схемы
При организации отопления частных домов иногда приходится выбирать между различными схемами трубной разводки, отдавая предпочтение экономии финансовых средств или эффективности системы. При этом наиболее бюджетным вариантом является однотрубная система отопления, которую для обогрева своих домов выбирают многие собственники.
Чтобы правильно смонтировать систему с одной трубой, следует знать основные схемы разводки, применяемые для этого материалы и размеры трубопроводов. Так как основной проблемой однотрубного контура является неравномерность прогрева радиаторных теплообменников, важно иметь представление о способах их балансировки.
Рис. 1 Примеры однотрубных разводок с нижним подключением батарей
- Особенности однотрубной системы
- Варианты подключения радиаторов
- Схемы однотрубной разводки
- Однотрубная разводка в самотечных системах
- Закрытая однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией
- Однотрубная разводка в коммунальных домах
- Однотрубная система отопления частного дома своими руками – основные узлы
Особенности однотрубной системы
Как следует из названия однотрубная, проходящий по радиаторам тепловой носитель циркулирует по одной трубе, при этом такая разводка имеет следующие особенности:
- Основным конкурентом контуров с одной трубой является двухтрубная разводка. При их сравнении первая схема подключения обладает более высокой экономичностью, связанной с меньшим расходом трубных материалов.
- Для обеспечения более равномерного прогрева теплообменников в однотрубной разводке ленинградка с параллельным подключением батарей требуется применение основного трубопровода большого диаметра. Связано это с тем, что на вход следующего в цепи радиатора поступают смешанные потоки из прямой трубы подачи и после прохождения по предыдущему теплообменному прибору. Из-за этого выигрыш однотрубки в стоимости по сравнению с двухтрубной схемой существенно нивелируется.
- Теплообменники в горизонтально проложенных однотрубных системах имеют разную теплоотдачу, поэтому как правило нуждаются в балансировке.
- Для функционирования системы требуется относительно небольшой объем теплоносителя. Его количество в примерно в два раза меньше, чем в тупиковой и попутной двухтрубных схемах разводки.
- Популярная схема однотрубной системы ленинградка по энергетической эффективности значительно уступает двухтрубной. Связано это с тем, что большая часть теплоносителя циркулирует по трубопроводу, не попадая в радиаторы.
- Благодаря тому, что объем теплового носителя в однотрубной системе меньше, батареи быстрее нагреваются при включении котла.
- Относительно простая разводка позволяет некоторым пользователям заниматься подключением радиаторов к одной трубе самостоятельно.
Рис. 2 Особенности разных вариантов подключения батарей
Варианты подключения радиаторов
Производя монтаж однотрубной системы отопления, используют следующие варианты подсоединения радиаторных теплообменников:
Нижнее. Нижнее подключение наиболее часто используют в ленинградках. Хотя по эффективности теплообмена батареями его принято считать не самым удачным, благодаря наименьшему расходу трубных материалов, эстетичному внешнему виду открытой магистрали, данный метод получил довольно широкое распространение.
Также при нижнем подсоединении лучше вымываются все загрязнения внизу батарей, что увеличивает срок их службы и снижает вероятность заужения проходного канала из-за отложений.
Диагональное. Подключение батарей по диагонали считается одним из самых лучших вариантов по эффективности теплоотдачи. При его организации подающий трубопровод подсоединяют к верхнему патрубку, а линию обратки к нижнему выводу с противоположной стороны.
Помимо высокой тепловой эффективности, диагональ обеспечивает и более равномерный нагрев всей площади радиаторных теплообменников.
Диагональная схема подсоединения используется в однотрубных ленинградках и при подключении многосекционных батарей к вертикально расположенному стояку.
Рис. 3 Примеры бокового подключения стальных радиаторов
Узел нижнего подключения радиатора – как правильно выбрать и установить. Подробнее про нижнее подключение радиаторов, специальную арматуру, используемую для этого, можно в отдельной статье на нашем сайте.
Боковое. Подключение радиаторных теплообменников с одной стороны в основном используют в случаях, если центральный трубопровод проложен по вертикали. Данный вариант можно наблюдать в самотечных индивидуальных системах и квартирах многоэтажных коммунальных домов. В последнем случае теплоноситель может поступать в радиатор сверху или снизу.
Чтобы избежать возникновения аварийных ситуаций с нарушением циркуляции отопительной жидкости по контуру при боковом подключении вертикально расположенных батарей, между трубопроводами подачи и обратки обязательно ставят байпасную перемычку.
К главным недостаткам бокового подключения относят часто недостаточный нагрев наиболее удаленных от стояка секций в длинных радиаторах.
Рис. 4 Особенности последовательного соединения теплообменных приборов
Схемы однотрубной разводки
Если организована однотрубная система отопления в частном доме, радиаторные теплообменники можно подключить к контуру следующими способами:
Последовательно. Последовательный порядок подключения батарей состоит в выстраивании их в цепь, при этом трубопровод обратки каждой заводят на подачу следующей.
Понятно, что первый радиатор в цепочке будет нагреваться сильнее последующих с постепенным снижением теплоотдачи более удаленных, при большом количестве батарей самая последняя рискует остаться полностью холодной. К тому уже при появлении неисправностей на одном из участков придется перекрывать поток теплоносителя во всем контуре, а засоры могут привести к возникновению опасных аварийных ситуаций.
Рис. 5 Параллельное соединение батарей в однотрубной ленинградке и его особенности
Параллельно. Такая схема однотрубного отопления используется намного чаще, чем рассмотренный выше вариант. В ней центральная труба делает петлю от выхода котла к его входу, а каждый радиатор подсоединяется к трубопроводу двумя отводами. Отопление в одну трубу с параллельно подключенными радиаторами получило название ленинградка и раньше широко использовалось при обогреве государственных объектов и учреждений, мест общественного пользования. Ленинградка не потеряла актуальность и в настоящее время, часто применяется в случаях, где во главу угла ставится экономия материалов, простота монтажа.
Однотрубная разводка в самотечных системах
В самотечных (гравитационных) системах нагретая котлом вода поднимается вверх в накопительный бак и спускается вниз по наклонной горизонтальной трубе. К трубопроводу последовательно подключен ряд радиаторов, от выходного патрубка последнего отходит трубопровод обратки к котлу.
Варианты подключения батарей к котлу могут быть различными, но чаще всего используется нижняя ленинградка (рис. 5), намного реже диагональ при последовательном подсоединении теплообменников (рис. 6).
Так как скорость потока во всех самотечных системах невысока, отопительную жидкость транспортируют по трубопроводу диаметром не менее 40 мм.
Диагональная последовательная схема не позволяет регулировать температуру нагрева каждого теплообменника изменением объема теплового носителя, проходящего через радиатор. Ей присущи все недостатки последовательного подключения радиаторов, связанные с наиболее низкой теплоотдачей последних в цепи батарей.
Рис. 6 Схема однотрубной гравитационной отопительной системы
Подбор циркуляционного насоса для системы отопления — методы, расчет. Возможно, будет интересно более подробно узнать про виды насосов для отопления, правильный подбор и установку. Все это можно прочитать в отдельной статье.
Закрытая однотрубная система отопления с принудительной циркуляцией
В системах с принудительной циркуляцией отопительную жидкость проталкивает по трубопроводу электронасос. Благодаря этому появилась возможность прокладывать трубопроводы от котла в горизонтальном положении, подключать к нему расположенные на верхних этажах радиаторы.
При разводке с одной трубой используют параллельную схему подключения батарей, получившую название ленинградка. В данной разводке теплообменники подключают снизу, но встречается и диагональный вариант их подсоединения примерно с такой же эффективностью.
При организации ленинградки рекомендуется прокладывать основную магистраль из труб большого диаметра в 32, 40 или 50 мм.
Отводы к радиаторам обычно делают из трубы 20 или 25 мм размера.
Рис. 7 Однотрубная схема с принудительной циркуляцией
В схеме имеется возможность изменять температуру нагревания каждого радиатора в цепи за счет установки на вход или выход батареи регулирующей арматуры — вентильных кранов, терморегуляторов.
Иногда температурную регулировку производят дополнительными вентилями, установленными под каждой батареей.
Еще один распространенный вариант выравнивания теплоотдачи каждого из радиаторов — увеличение количества секций в наиболее отдаленных от котла теплообменниках.
При использовании ленинградки в быту для отопления индивидуальных жилых домов хозяевам следует учитывать следующее. Так как большая часть теплового носителя проходит по замкнутой трубопроводной петле, не попадая в радиаторные теплообменники, ее энергоэффективность по сравнению с двухтрубной разводкой ниже более чем в 2 раза.
Ленинградка — это петлевая схема подключения, то есть если трубопровод с батареями расположен не по всему периметру комнаты, обратную линию придется прокладывать рядом с подающей. В итоге по стене пройдут две трубы, что по эстетичности и расходу материалов сопоставимо с двухтрубной тупиковой разводкой.
Рис. 8 Примеры диагонального подключения батарей
Однотрубная разводка в коммунальных домах
В большинстве коммунальных домов используют однотрубное отопление. Тепловой носитель поступает снизу или сверху в боковые патрубки батарей и отводится тоже с боку на этой же стороне.
Чтобы иметь возможность отключать, снимать, обслуживать или ремонтировать радиаторы, их подсоединяют через запорную или запорно-регулирующую арматуру. В последнем варианте возможно изменение температуры нагрева батарей.
Также при однотрубной вертикальной разводке обязательно наличие байпасной перемычки, позволяющей сохранять циркуляцию отопительной жидкости во всем контуре при отключении одной из батарей. На байпас запрещено устанавливать запорную арматуру, его диаметр, как правило, меньше центрального стояка на один типоразмер.
Обычно в коммунальных квартирах прокладывают стальной отопительный стояковый трубопровод средним размером 1 1/4 дюйма или 32 мм.
Рис. 9 Однотрубная система отопления — схемы подсоединения батарей по вертикали с байпасами
Однотрубная система отопления частного дома своими руками – основные узлы
Самый простой вариант, как сделать однотрубную систему отопления самому — смонтировать разводку ленинградка с горизонтально проложенным трубопроводом и нижним подключением к нему ряда батарей. Для ее устройства используют следующие комплектующие.
Насос. Для организации движения потока отопительной жидкости по контуру понадобится циркуляционный насос. Отличительная особенность электроприборов этого типа заключается в том, что они имеют 3 режима переключения скоростей. Поэтому можно управлять скоростью потока теплоносителя, и соответственно временем прогревания и температурой батарей.
Обвязка котла. Правила безопасности требуют монтажа на котел аварийной группы, включающей в себя воздухоотводчик, спускной клапан и манометр. Также в системе с принудительной циркуляцией обязательно присутствует расширительный бак объемом примерно в 10% от всего количества отопительной жидкости.
Рис. 10 Основные узлы однотрубной системы с принудительной циркуляцией: циркуляционный насос, группа безопасности, шаровый кран, расширительный бак
Запорно-регулирующая арматура. Если в ленинградке используется длинная цепь радиаторов, самый последний из них будет нагреваться слабее других. Выровнять температуру всех теплообменных приборов можно, подключив на выходы или входы каждого из них настраиваемый терморегулятор.
Можно сэкономить финансовые средства, заменив автоматический прибор ручными вентильными кранами (ни в коем случае нельзя использовать шаровые). В этом случае температурная регулировка проводится при помощи ручного или дистанционного термометра вращением маховика каждого из вентильных кранов.
Не так часто в продаже можно обнаружить запорно-регулирующие дисковые задвижки, в которых объем проходящего потока регулируется поворотом заслонки. Многие из таких приборов имеют ступенчатый переключатель на 10 положений, благодаря чему можно фиксированно устанавливать объем протекающего по батареям теплового носителя.
Рис. 11 Трубы из полипропилена и металлопластика, их применение
Трубы. Лучше и проще всего проложить отопительный контур снаружи из полипропилена. Для этого берут 32 или 40 мм трубу с армировкой стекловолокном или алюминием. Для создания отводов используют тройники с переходом на 20 (25) мм диаметр, отрезками таких же 20 (25) мм труб подключают и батареи.
Может быть сделана однотрубная система отопления своими руками и из популярных металлопластиковых труб. Однако стоит отметить, что для их монтажа опрессовкой понадобится применение специального обжимного ручного или электрического инструмента, дорогостоящих фитингов. Это приведет к более высоким расходам, чем при использовании полипропилена.
Для монтажа полипропиленового трубопровода потребуется паяльник и навыки работы с данным инструментом. Прибор можно взять напрокат, а опыт паяния приобрести путем тренировки на трубных обрезках.
Монтажные комплекты. К ленинградке можно подключать радиаторы любого типа – алюминиевые, биметаллические, стальные. Чтобы упростить работы, приобретают готовый монтажный комплект с переходными резьбовыми муфтами (футорками) для подключения запорно-регулирующей арматуры.
Обычно в комплект входят кран Маевского, заглушка, некоторые производители добавляют крюки с дюбелями для подвешивания батарей.
Рис. 12 Монтажные комплекты для установки радиаторов
Однотрубное отопление в частном доме является одним из самых простых и бюджетных вариантов организации обогрева помещений, которое легче других смонтировать своими руками. Однако в долгосрочной перспективе такая схема нерациональна из-за низкой энергетической эффективности и значительно уступает по этому параметру наиболее часто используемым в индивидуальных домах двухтрубным разводкам.
Однотрубная система отопления частного дома: разводка, схема, основные характеристики
Каждый человек хочет жить в максимально комфортной обстановке, и соответственно для каждого основным желанием становится тепло и уют в доме. И если жителям квартир в этом плане легче, поскольку в большинстве своем в многоквартирных домах обустроено центральное отопление, то в случае с собственниками частных домов все несколько сложней, им самим приходится заботиться о себе. Для бюджетного варианта поддержания тепла прекрасно подойдет однотрубная система отопления, которая особенно популярна среди владельцев небольших дачных домиков. Давайте более подробно разберем данную систему отопления, и узнаем как она устроена.
Основные конструктивные элементы однотрубной системы отопления
В первую очередь необходимо рассмотреть конструкцию системы, которая, как вы сами убедитесь довольно проста. Основное отличие однотрубного отопления от двухтрубного заключается в том, что в такой системе полностью отсутствует распределение подающей и обратной трубы.
Полный контур состоит только из одной трубы, которая последовательно соединяет радиаторы. Именно поэтому труба только условно делится пополам, где одна половина, которая выходит из элемента нагрева – падающая, и вторая половина – обратная.
Схема расположения элементов
Для полноценного понимания о том, как устроена эта система необходимо досконально разобраться в её составляющих. Основными элементами такой системы являются:
- Нагревательный бак. В индивидуальных случаях предусматриваются конструкции на твердом топливе, газе или же электричестве.
- Отопительные элементы. В их роли в данной ситуации выступают радиаторы. Принцип их работы очень прост — забирая тепло у теплоносителя, они передают его помещению.
- Расширительный бачок. Его присутствие в системе обязательно. Основная задача — компенсировать расширение теплоносителя, не давая ему повредить трубы.
- Разводка. В частности, она подразумевает наличие в системе кранов, запорной арматуры и труб.
Преимущества и недостатки отопления с одной трубой
Чтобы определиться с проектированием системы отопления в своем доме необходимо знать все преимущества и недостатки каждой из них. Говоря о варианте с одним контуром следует выделить его следующие достоинства:
- Обустройство такой системы позволяет значительно сэкономить средства, поскольку требует минимального количества материала. Для монтажа не нужно большое количество соединительных труб, перемычек, подводов к радиаторам и обратных стояков и прочих комплектующих.
- Несомненным достоинством является и внешний вид такого отопления, который с эстетической точки зрения получается гораздо более привлекательным чем остальные.
- Возможность прокладки отопительных элементов под покрытием пола, дверными проемами или облицовочным материалом стен.
- В современных моделях можно добиться поддержания температуры теплоносителя. Делается это за счет последовательной системы подключения радиаторов, оснащенных датчиками температуры.
Система «ленинградка» — разновидность однотрубного отопления с параллельным расположением радиаторов, что позволяет уменьшить снижение температуры при прохождении через систему теплоносителя
Если говорить о слабой стороне данного вида отопления, то можно отметить три существенных недостатка:
- Самым большим недостатком, и в то же время основным отличием однотрубной системы отопления от двухтрубной является последовательное соединение радиаторов. К примеру если в одной из комнат слишком высокая, или же наоборот, слишком низкая температура, для исправления проблемы необходимо подкрутить вентиль на радиаторе, что в последствии приведет к изменению температуры теплоносителя в последующих элементах нагревательной системы.
- Еще одним минусом является необходимость в довольно высоком давлении для циркуляции теплоносителя. Чтобы система работала без сбоев придется установить мощный насос, поскольку естественная циркуляция проходит довольно плохо, в отличие от двухтрубной системы, у которой проблем в этом плане нет. Это может привести к дополнительным затратам, поскольку существует риск образования протечек или разрыва.
- И последним довольно значимым недостатком можно назвать то, что в одноэтажном доме необходима установка однотрубной системы с верхней разводкой. В этом случае роль технического помещения будет выполнять чердак, на котором должен располагаться расширительный бак.
Схема устройства систем отопления в частном доме: 1 — однотрубная, 2 — двухтрубная
Принцип работы подобной системы в доме из двух и более этажей происходит по следующему принципу:
- Изначально из расширительной емкости теплоноситель опускается вниз с верхних этажей на нижние, проходя при этом через нагревательные приборы.
- Горячая вода попадает в батареи и отдает им часть своего тепла. При этом, практически половина изначальной температуры пропадает по достижению нижних этажей здания, так как проходя через каждый элемент цепи, происходит снижение температуры теплоносителя.
Рассматривая систему в общем, следует отметить, что для большого дома данный вид отопления, с учетом последовательного соединения радиаторов становится невыгодным. В зависимости от их типа, номинал падения температуры может доходить до 20 градусов.
Устройство и принцип работы отопления: 1 — клапан сброса давления, 2 — насос, 3 — регулятор температуры, 4 — расширительный бак
Виды однотрубных систем
Классификацию однотрубных систем можно разделить по трем признакам:
- В зависимости от схемы монтажа (вертикальная, горизонтальная);
- По методу подключения (тупиковый, попутный);
- По способу циркуляции (принудительная, естественная).
Рассмотрим первые две группы более подробно, в частности разберем некоторые особенности самых распространенных схем и методов подключения.
Отопление с верхней разводкой
При обустройстве данного вида системы отопления теплоноситель поднимается вверх по стояку, в дальнейшем проходит по распределительным трубам непосредственно к радиатору. В данной ситуации предусматривается естественная циркуляция.
Единственным недостатком такой системы можно назвать именно большие трубы, которые довольно трудно спрятать под облицовочным материалом. В то же время данный отрицательный фактор хорошо компенсируется полноценной независимостью от электроснабжения, поскольку работает однотрубная система с верхней разводкой, схема которой представлена ниже, абсолютно автономно, без использования каких-либо электроприборов.
Схема отопления с верхней разводкой труб
Отопление с нижней разводкой
Такой тип отопления имеет одно характерное отличие от предыдущего, в частности, оно отличается отсутствием подающего стояка. Подающая магистраль должна иметь правильный уклон труб и может быть скрыта под покрытием пола или стен. При этом, во избежание теплопотерь необходимо предусматривать дополнительную теплоизоляцию поверхностей.
Схема отопления с нижней разводкой труб
Подключение радиатора отопления к однотрубной системе
Как уже упоминалось ранее по типу подключения система может быть с попутным (проточным) подключением, или же с тупиковым (т.е. с наличием замыкающих участков). Говоря подробней о каждом из них, следует отметить некоторые особенности.
Проточный (попутный) способ
При проточном подключении вода поступает в радиаторы сверху, и соответственно проходя поочередно каждый из них – охлаждается. В данном случае регулировка температуры в батареях завершающих цепь не представляется возможной. Именно по этой причине данный способ установки применяется только при небольших площадях строения.
Тупиковый способ
Рассматривая подключение радиатора отопления к однотрубной системе тупиковым способом, следует отметить, что при его обустройстве на каждом из обогревающих элементов делаются замыкающие участки. Это дает возможность регулировать температуру в любом из помещений и даже отключать некоторые батареи не затрагивая остальные.
Замыкающий участок выполняется из трубы меньшего диаметра чем в основной магистрали. Сам участок называют «байпасом». В данной системе предусматривается некое разделение потоков теплоносителя, таким образом, часть воды переходит в радиатор для его нагрева, в то время как вторая часть проходит «мимо» и не охлаждаясь попадает в следующий.
На фото показана схема подключения радиаторов в двух различных вариантах
Последовательность монтажа отопительной системы
Итак, пришло время рассмотреть непосредственно монтаж отопительной системы, и его последовательность. В частности, заключается он в следующих этапах:
- В первую очередь проводится установка и подключение отопительного котла. Если у вас нет достаточного опыта в этом деле, то лучше обратиться за помощью к специалистам.
- После этого необходимо провести финишную отделку стен, к которым предполагается закреплять трубы и радиаторы. Отметим, что после установки вы не сможете ее провести, поскольку расстояние между обогревательным прибором и стеной составляет несколько сантиметров.
- Далее осуществляется крепление радиаторов, труб и вспомогательного оборудования. В соответствии с намеченными областями проводится соединение всех элементов в единую систему отопления.
- Завершающим этапом является проверка работоспособности и герметичности всей системы. Если все батареи стали теплыми, места соединения труб сухие и нигде не видно протечек, значит вы все сделали верно.
Вывод из прочитанного
Если еще десяток лет назад однотрубная система отопления в частном доме вызывала много проблемных вопросов, то сейчас благодаря научно-техническому прогрессу, большинство из них решены. Можно с уверенностью заявить — это бюджетная, но при этом очень качественная конструкция, которая позволит поддерживать уютную и теплую атмосферу в доме даже в сильный мороз.
Своими руками
Однотрубная система отопления считается самым популярным вариантом для частных домов. В отличие от двухтрубной, где необходимо обеспечить прямой и возвратный контур магистрали, такая система гораздо проще в монтаже. Магистраль просто проходит по выбранному периметру, а в необходимых местах к ней подключаются радиаторы. О том, как выполнить монтаж однотрубной системы отопления своими руками мы расскажем в этой статье.
Основные принципы работы
Перед монтажом системы вы должны понимать принцип её работы. Она представляет собой замкнутый контур, по которому циркулирует подогретая вода. Циркуляция может производиться естественным способом, а также принудительно — при помощи насоса. Естественная циркуляция возможна благодаря разнице в температуре и плотности воды, но при этом необходимо обеспечить определённый наклон труб. Это не всегда удобно, поэтому в большинстве случаев система предполагает принудительную циркуляцию. В выбранных местах устанавливаются радиаторы.
Как видите, всё выглядит довольно просто, но при монтаже такой системы своими руками необходимо знать ряд важны нюансов. Приступим к работе.
Подготовка
Для того, чтобы сделать однотрубное отопление частного дома своими руками вам понадобится следующее:
- Нагревательный котёл с циркуляционным насосом;
- Расширительный бачок;
- Трубы для система отопления сечением 25 мм и 20 мм;
- Фитинги и краны Маевского (либо автоматические воздухоотводчики);
- Необходимое для вашего дома количество радиаторов.
Тип и мощность котла, а также формат радиаторов вы будете выбирать в соответствии с параметрами вашего дома, а что касается труб, то можно посоветовать использовать металлопластиковые или трубы из армированного полиэтилена — в отличие от медных или стальных они не такие дорогие, при хорошем сроке службы.
Теперь переходим к выбору схемы подключения. Вариантов здесь несколько, а мы остановимся на самой простой и распространённой, которая носит название «Ленинградка». Эта схема хорошо подходит для небольших частных домов, но в домах больших площадей будет проявлять себя уже не так эффективно, как хотелось бы. Впрочем, выбор схемы это всего лишь простой этап всей работы, а сам монтаж отопительной системы схожий в каждой схеме.
«Ленинградка» подразумевает подключение радиаторов к общему контуру на их входе и выходе. Для возможности отключения определённого радиатора на нём устанавливаются краны, а система оснащена обходной трубой циркуляции воды — байпасом.
Устанавливаем котёл
Итак, первый пунктом нашей работы будет установка нагревательного котла. Это, пожалуй, единственная стадия, на которую будет необходимо пригласить специалиста, особенно, если котёл новый и находится на гарантии. Помните, что самовольная установка котла может привести ошибке и потере гарантийного срока, поэтому лучше обратиться к специалисту компании, в которой вы приобрели котёл.
Место для котла необходимо подготовить заранее. В идеале это отдельное помещение, оборудованное электрическим щитком с обязательной защитой от перепадов напряжения. Если вы, всё-таки, устанавливаете котёл самостоятельно, убедитесь в надёжности его крепления и наличия свободного доступа к кнопкам управления, а также местам подключения труб Там будут находиться краны перекрытия подачи воды, которые могут понадобиться в любой момент. Котёл устанавливается на уровне среднего человеческого роста для обеспечения создания естественного давления в системе.
Делаем разметку и монтируем трубы
Теперь переходим к разметке. Однотрубная система отопления своими руками должна быть тщательно выверена по соответствию периметру дома, что обеспечить равномерную циркуляцию воды, а главное — не повредит внешней эстетике комнат.
Делаем разметку в месте установки радиаторов. Сами места установки зависят от формы и площади ваших комнат, поэтому в каждом отдельном случае необходимо подходить к вопросу индивидуально. Единственное что остаётся общим на этом этапе работ — все радиаторы должны быть смонтированы на одинаковой высоте. Для этого используем строительный уровень, желательно лазерный. А вот трубы в контуре уже будут с некоторым уклоном, но об этом мы поговорим позже.
Далее делаем разметку мест установки тройников, которые будут соединять трубы с радиаторами. Последним этапом будет разметка для непосредственного монтажа труб — как правило их располагают на высоте около 10—15 см от бетонной стяжки (с учётом будущего напольного покрытия).
Теперь развешиваем радиаторы в намеченных местах. Постарайтесь каким-нибудь образом изолировать радиаторы от попадания в них пыли или осколков стройматериалов, например, оберните из плёнкой. Надёжно зафиксируйте радиаторы на стенах и ещё раз проверьте равномерность высоты их установки при помощи уровня. Кстати, для удобства можно сделать следующим образом: развесить радиаторы, разметить формат патрубков для их соединения с магистралью, после чего снять радиаторы. Возможно, так вам будет удобнее работать.
Теперь прокладываем трубы, не забывая устанавливать в определённых местах запорные вентили и балансировочные краны. Такие элементы устанавливаются в удобных для вас местах, так, чтобы они были визуально менее заметны (учитывая будущий интерьер). Важно помнить, что наклон труб по направлению циркуляции воды должен быть около 1 см на 1 метр — это необходимо для создания дополнительного давления. Монтировать трубы строго горизонтально не рекомендуется, поскольку это может вызвать повышенную нагрузку на насос.
В местах соединения магистрали с радиатором используем тройники. Надёжно закрепляем все элементы. Для прокладки основной магистрали используем трубу диаметром 25 мм, а для соединения с радиаторами — 20мм.
Вы должны иметь у себя достаточное количество деталей для монтажа однотрубной системы отопления своими руками. При первичных замерах лучше учитывать погрешность примерно в 5—10% от общего количества затрат материала, чтобы не растягивать работу на долго из-за отсутствия тех или иных элементов.
Установка циркуляционного насоса и расширительного бака
Циркуляционный насос обеспечивает непрерывную циркуляцию воды в нашей однотрубной системе отопления. Учитывая тот факт, что большинство насосов не рассчитано на работу с очень горячей водой, он должен быть установлен в том месте контура, где температура воды минимальна — это место находится у входа в нагревательный котёл. Устанавливаем насос и соединяем его с трубами. Монтаж насоса не представляет трудностей.
Циркуляционные насосы уже имеют в своей конструкции встроенный фильтр, но будет целесообразным установить дополнительный, для более тщательной очистки воды от разнообразных нежелательных примесей.
Теперь очередь расширительного бака. Этот элемент играет важную роль в работе всей системы. Он исключает критическое повышение давления внутри контура, тем самым обеспечивая безопасность работы техники и труб. При нагревании воды, избыток внутреннего давления будет компенсироваться объёмом расширительного бачка, предотвращая выход из строя всей системы. Бачок устанавливается на контур между фильтром и котлом. На трубе, которая соединяет бачок с контуром, рекомендуется предусмотреть запорный клапан. Он необходимо в том случае, если понадобится заменить бачок — вам не придётся сливать воду со всей системы.
Теперь ещё раз тщательно проверьте все места соединений труб. Они должны быть максимально надёжными. Не используйте в работе самодельные уплотнители — у вас должна быть исключительно заводская продукция. Установите на радиаторы краны Маевского или автоматические воздухоотводчики. После этого можно переходить к тестированию работы системы.
Опрессовка
Опрессовкой называют проверку герметичности системы. Для этой цели используется специальный компрессор. Итак, при отключенном электропитании нагревательного котла и перекрытом расширительном баке подсоединяем насос в одному из кранов системы (к радиатору). Устанавливаем давление примерно в 1,5 раза выше расчётной. Ждём около 10—15 минут и проверяем показания манометра — если давление осталось прежним, значит контур герметичен и можно переходить к пуску. Если же давление падает, необходимо найти проблемную точку и поработать над ней. В большинстве случаев герметичность системы теряется в местах установки фитингов или кранов.
Как видите, однотрубная система отопления — не такое и сложное дело. Главное внимательно отнестись к надёжному соединению все элементов. При надлежащем уходе и регулярной проверке, система прослужит вам долгие годы.
Некоторые нюансы
Возможно вы захотите спрятать трубу главного контура в стену или в пол. Для этого вам понадобится надёжная термоизоляция. Для этих целей рекомендуется использовать обычный гипсовый раствор. Во-первых, он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, а во-вторых, он химически нейтрален, поэтому коррозия труб будет исключена.
Какого либо определённого ухода система не требует. Просто регулярно проверяйте работоспособность котла, насоса и расширительного бачка. Целесообразно будет наблюдать за возможными подтеканиями в районе радиаторов — эта проблема легко решается заменой вышедших из строя элементов.
Варианты и технология устройства однотрубной системы отопления своими руками
Однотрубная система отопления существует как альтернатива двухтрубной. Имея сопоставимую эффективность, разводка теплоносителя по единственной трубе является более экономичным вариантом, поскольку появляется возможность экономии на трубах и фитингах. Для самостоятельного расчета и сборки подобного отопления следует тщательно изучить принципы действия и способы монтажа его составных элементов.
Особенности однотрубной системы отопления
Однотрубная система отопления фактически представляет собой замкнутое кольцо труб, по которым циркулирует теплоноситель. Помимо собственно труб, в отопительной магистрали присутствуют два основных элемента: котел и радиаторы отопления. Кроме того, в систему включается коллектор, запорно-регулирующая арматура, группа безопасности, расширительный бак и т.п. вспомогательное оборудование.
Нагретая котлом вода поступает в магистраль и подается на первый радиатор отопления. Выйдя из него, вода по магистрали подается на второй радиатор отопления и т.д. из последнего радиатора теплоноситель по обратной трубе возвращается в котел и цикл повторяется.
Данный момент является главной особенностью однотрубных систем. При альтернативной двухтрубной схеме теплоноситель почти без потери температуры распределяется по подающей трубе, от которой через ответвления происходит забор воды на радиаторы. Поэтому температура каждого из радиаторов будет почти одинаковой. Появление некоторой разницы возможно лишь при большой длине магистрали.
Решить проблему недостаточного нагрева последнего радиатора в кольце однотрубной системы можно тремя способами:
- Повысить температуру нагрева воды. Этот способ наиболее прост в реализации, однако на практике применяется крайне редко по причине увеличения расходов на энергоносители. Кроме того, может возникнуть проблема перегрева первых радиаторов в системе.
- Увеличить тепловую мощность оконечных отопительных приборов. Достигается это увеличением количества секций, что влечет за собой ощутимое удорожание всей конструкции.
- Включение в систему циркуляционного насоса. При интенсивном кругообороте теплоносителя он не успевает полностью отдавать энергию в первых радиаторах и подается горячим даже на последние теплообменники. Данный способ наиболее распространен, т.к. небольшие затраты на циркуляционный насос полностью окупаются возможностью не увеличивать интенсивность работы котла и обойтись без мощных радиаторов в последних по кольцу теплообменниках.
Однотрубная схема отопления обладает следующими преимуществами перед альтернативными схемами:
- значительное сокращение расхода труб и комплектующих, что намного уменьшает стоимость всей сборки;
- возможность подключать отопительные приборы как последовательно, так и параллельно;
- можно направить теплоноситель таким образом, чтобы сначала он поступал в помещения с наибольшими теплопотерями.
Вместе с тем, однотрубным вариантам присущи и некоторые недостатки:
- длительный прогрев всего объема теплоносителя после холодного запуска;
- если дом имеет два или более этажа, то отопительную систему будет довольно сложно сбалансировать. Верхние этажи всегда будут прогреваться эффективнее, чем нижние.
- при необходимости ремонта одного участка придется выключать всю систему.
Отопление частного дома без газа и электричества сделать не так сложно, читайте нашу статью.
Как выбрать котлы для отопления на дровах и электричестве, читайте здесь.
Основной признак, по которому могут различаться однотрубные варианты отопления, это схема циркуляции теплоносителя.
Вертикальная схема
Ее особенностью является применение вертикальных стояков и возможность установки в многоэтажных домах. При этом теплообменники отопления подключаются последовательно, начиная с верхнего этажа. Кроме того, наличие вертикального стояка позволяет организовать самотечную сборку, не требующую применения циркуляционного насоса.
Теплоноситель здесь будет приходить в движение, стекая под воздействием гравитации по имеющим некоторый наклон горизонтальным участкам труб. Кроме того, теплоноситель дополнительно будет двигать сила, возникающая в вертикальных стояках за счет разности в плотности теплоносителя с разной температурой.
Горизонтальная
Применяется лишь в одноэтажных домах. Может быть как самотечной, так и с принудительной циркуляцией. Все радиаторы отопления в горизонтальных системах подключаются параллельно. Возможно создание схем с несколькими петлями, подключаемыми через коллектор.
Кроме того, существует вариант однотрубного отопления, в котором теплоноситель проходит не только через радиатор, но и параллельно через трубу небольшого диаметра.
Это позволяет создавать более длинные петли за счет более эффективного распределения тепла по всей длине отопительной магистрали. Называется такая схема «ленинградка».
Способы подключения радиаторов
Существует несколько основных типов подключения:
- диагональный, когда подающая труба включается в верхний вход на одной стороне обогревателя, а отводящая – в нижний с противоположной стороны. Это наиболее эффективный способ;
- боковой, при котором теплоноситель подается и выводится через пару отверстий, находящихся с одной стороны теплообменника;
- нижний, когда вода поступает и в выводится из радиатора через нижнюю пару отверстий;
- одноточечное подключение. Применяется лишь в крайних случаях, когда нет возможности развести к радиатору вторую трубу. Для такого подключения специальные инжекторные узлы подключения, в которых заходящие в отверстие радиатора патрубки имеют различную длину.
Технология монтажа
Последовательность действий при сборке однотрубной системы разделяется на несколько этапов:
-
- установка котла. В зависимости от его типа и конструкции, установка может производиться либо на стену, либо на пол. В любом случае, должны быть соблюдены все правила пожарной безопасности;
-
- монтаж группы безопасности, состоящей из предохранительного клапана, воздухоотводчика и манометра. Предохранительный клапан обеспечивает сброс теплоносителя при повышении его давления в системы выше установленной нормы. Воздухоотводчик в автоматическом режиме удаляет из магистрали отопления воздух. Манометр отображает фактическое давление в трубах. Устанавливать группу безопасности следует сразу же после котла. Устанавливать отсекающие краны между котлом и группой безопасности категорически запрещено;
-
- сборка трубопровода. Для самотечной однотрубной схемы после котла группы безопасности должна следовать вертикальная колонна из труб большего диаметра, чем в основной магистрали. Горизонтальная часть магистрали должна иметь непрерывный уклон в несколько градусов. Трубы могут быть либо целиком металлическими, либо металлопластиковыми, либо армированными полипропиленовыми;
-
- в определенных проектом местах монтируются радиаторы. Чаще всего для этого применяются крепежные кронштейны, закрепляемые на стене. При диагональном подключении имеет смысл организовать уклон в один-два градуса в сторону слива. Неиспользуемые отверстия закрываются заглушками, в одно из них устанавливается кран-маевского для сгона воздушных пробок;
-
- к выходу последнего в кольце подключается труба обратки, подаваемая на вход котла;
-
- в обратку через тройник врезается расширительный бак. Его емкость подбирается в зависимости от вида объема циркулирующего теплоносителя. Для воды следует выбирать модели баков емкостью порядка 10% от залитого в трубы объема. Для незамерзайки бак должен иметь емкость 20-25% от используемого объема;
- при необходимости на обратку циркуляционный насос. Мощность насоса выбирается индивидуально, исходя из объема и особенностей имеющейся сборки. Использовать насосы с избыточной мощностью не рекомендуется, поскольку это не улучшит работу отопления, но приведет к его завоздушиванию и появлению шума;
- через тройник в самой нижней части трубы-обратки подсоединяется сгон с краном для слива теплоносителя.
Технология системы
Прочие особенности наиболее явно проявляются в самотечных конструкциях.
- Расширительный бак должен устанавливаться не на обратке, а в самой верхней точке вертикальной колонны после котла. При этом бак может быть открытого типа.
- Входное отверстие котла должно располагаться как можно ниже. В идеале – ниже уровня пола.
- Вся магистраль после вертикальной колонны должна иметь непрерывный уклон. Возвышающийся участок трубопровода может остановит работу системы из-за скапливающегося воздуха и нарушения стока воды под действием гравитации.
Поэтому еще на этапе планирования следует учесть все эти особенности.
Установка счетчика воды своими руками вполне возможно, прочитайте нашу статью как это сделать.
Отзывы
В сети можно встретить множество отзывов об опыте эксплуатации однотрубных систем отопления. Вот наиболее характерные из них:
Надежда, Нижний Новгород
Используем такой систему несколько лет. Привлекает возможность самостоятельно регулировать температуру. Из неудобств лишь то, что при сильных морозах из открытого расширительного бака начинает испаряться вода. Поэтому периодически приходится ее подливать.
Роман, Пенза
Система не вызывает никаких проблем ходе эксплуатации. Использую тосол в качестве теплоносителя. Чтобы в случае возможного ремонта не пришлось его сливать целиком, радиаторы подключил на «американки» и поставил краны.
Однотрубное отопление: видео
В данном ролике можно представлен процесс сборки однотрубного отопления в коттедже
Как следует из отзывов и самой сути работы системы отопления по однотрубной схеме, подобное решение может стать неплохим вариантом для небольшого дома.
Минимальный расход материала, возможность отказа от энергозависимых циркуляционных насосов и при этом хорошая тепловая эффективность, все это делает однотрубное отопление очень привлекательным для владельцев загородной недвижимости.