Как грамотно построить цокольный этаж под деревянный дом

Деревянный дом с цокольным этажом: все достоинства и особенности такого строительства

Помещения, располагаемые во внутреннем периметре фундаментных стен, дают возможность получить дополнительную площадь, которая для семьи никогда не бывает лишней. Если на участке нет проблем с гидрогеологией, такой выбор застройщика можно считать наиболее оптимальным. При этом тот или иной конструктив наземных этажей не имеет особого значения, и деревянный дом с цокольным этажом будет выглядеть и эксплуатироваться ничуть не хуже, чем, например, кирпичный или газобетонный.

Используя в качестве наглядного пособия видео в этой статье, мы расскажем о том, как и из чего строят подобные дома, начиная от этапа проектирования. Вы узнаете о конструктиве фундамента, материалах стен и устройстве перекрытий. Вашему вниманию будет так же предложено несколько отличных идей для внутреннего оформления цокольной части такого дома.

• 1 Конструктив и планировка
  • 1.1 Типовые варианты
  • 1.2 Уровень заглубления
• 2 Из чего строить дом
  • 2.1 Фундамент и полы
  • 2.2 Материал для стен цоколя
  • 2.3 Основные стены дома
• 3 Заключение

Конструктив и планировка

Построить дом из дерева с цокольным этажом ничуть не легче или сложнее, чем любой другой – просто за дело нужно браться с умом. Возможно, у кого-то и возникнут сомнения по данному поводу: мол, в подвале будет сыро, что непременно скажется на материале стен.

• Такой риск, конечно, существует – но только в том случае, когда хозяин в извечной погоне за экономией стремится построить цокольный этаж в деревянном доме своими руками – да ещё и делает это «не зная броду…».
• Имея на руках проект – индивидуальный, или типовой с привязкой к местности, можно быть уверенным, что в нём учтены уровни залегания вод и отметка промерзания, качество грунта, рельеф местности и многое другое, что может иметь значение для комфортной эксплуатации дома.
• Основной задачей заказчика, коим в данном случае и является владелец будущего дома, является наем «правильного» подрядчика, который не просто произведёт работы по проекту, но и внесёт в него, в случае проскочившей в документации ошибки, необходимые коррективы. От них, как известно, никто не застрахован.

Фасад дома из оцилиндрованного бревна с цокольным этажом

И коль мы уже завели речь о проекте, то предлагаем обсудить возможные варианты.

Типовые варианты

Чаще всего, среди типовых проектов на деревянные дома можно увидеть варианты в два этажа. Размеры в плане самые разные, в том числе и для небольших узких участков – например: 9,60м*6,60м.

Нередко проектировщики предлагают один и тот же проект в нескольких конструктивных вариантах – допустим: дом из бруса с цокольным этажом, и из бревна. На стоимость пакета документации это не влияет.

Проект – всему голова

На заметку: Ориентировочная цена минимального комплекта документации составляет:

1. 32000 р. за архитектурно-строительную часть;
2. 3800-4000 за строительный паспорт;
3. И столько же за копию проекта.

Инженерный проект придётся заказывать отдельно, так как в обязательный комплект он не входит.

Если дом в плане небольшой, цокольный этаж часто проектируется исключительно для того чтобы расположить в нём гараж и технические помещения. Такой вариант вы видите на фото снизу. Наличие гаража в доме, когда на участке нет места даже для навеса – это очень удобное, а порой и единственное, решение.

В общем, цокольный этаж деревянного дома может иметь самый разный набор помещений. Единственно, вы не увидите в типовых проектах там спален и гостиных, так как согласно существующим нормам, проектировать жилые помещения в цоколе нельзя. Хотя, конечно, хозяин – барин, и никто не может запретить вам поменять назначение комнаты на то, которое он сочтёт нужным.

На верхних этажах планируются гостиные со столовыми, игровые комнаты для детей, спальни, холлы. Санузлы и кухня – помещения универсальные, и могут располагаться хоть в подвале, хоть в мансарде. Но чаще всего, чтобы сэкономить на инженерных коммуникациях, комнаты, в которых используется вода, располагают как можно ближе к вводу сетей в здание.

Уровень заглубления

Бытует мнение, что в деревянном доме цокольный этаж должен быть практически наземным. И действительно: высокий цоколь, да ещё облицованный натуральным камнем, смотрится и солидно, и гармонично.

Дом из клееного бруса с цокольным этажом

• Но это совсем не обязательно. Чаще всего, высокие цоколи у зданий предусматривают в регионах, где зимой стоит высокий снег.
• Если при этом на участке ещё и глинистый грунт, который плохо дренирует воду, то действительно, лучше цоколь практически не заглублять. К тому же, чем дальше от уровня снега первый венец сруба, тем лучше.
• Но ведь не везде ситуация столь однозначная, и во многих местностях цокольный этаж для дома из брёвен может заглубляться как угодно. Если уж на то пошло, можно даже проектировать и не цокольный, а подвальный этаж.

Возможно, не все знают, в чём состоит между ними разница. Да всё в той же отметке заглубления!

Чтобы вам было проще это понять, предлагаем рассмотреть несколько вариантов:

1. На первом мы видим, что потолок заглублённого помещения практически совпадает с поверхностью грунта, а пол утоплен в него на всю высоту стен – на все минус 2,6м. Вот это и есть полноценный подвал.

Подвал с полным заглублением

1. На второй картинке мы фактически видим полуподвал, так как его стены при высоте в 2,45м заглублены всего лишь на 1,4м. Это больше, чем наполовину, поэтому данное помещение правильно отнести к подвалам. Если было бы утоплено в грунт меньше, чем наполовину, например, 1,2м – то это был бы уже цокольный этаж.

Подвал с неполным заглублением

1. А вот на третьем варианте мы видим именно цокольный этаж, так как отметка его пола ниже нулевой всего на 60 см.

Деревянные дома с цокольным этажом: вариант с незначительным заглублением

Из чего строить дом

Какой бы материал ни проектировался для возведения самого дома, его фундаментная часть, коей и является цокольный этаж, строится по одним и тем же канонам. То есть, материалы, используемые для этой цели, должны обеспечивать конструкциям необходимую прочность и герметичность.

Фундамент и полы

Все основные нагрузки от веса здания воспринимает фундамент, а затем распределяет их на грунт. В тех регионах, где строить дома можно только на сваях – с близким уровнем грунтовых вод, с песчаным грунтом и глубоким его промерзанием, про заглубление можно забыть. Максимум, что можно позволить в таких условиях, так это полностью наземный цоколь.

В остальных случаях, возвести цокольный этаж для деревянного дома можно только на:

1. Заглублённой монолитной плите – в этом случае, фундамент является основанием для пола. Заливают его из тяжёлого бетона класса В22,5 с армированием периодической сталью диаметром 12 мм.

Вязка арматуры под заливку плиты

На заметку: Под плитой обычно предусматривают жёсткий подстилающий слой из бетона В12,5 (подбетонку). Она защищает от механических повреждений выполненную поверх него горизонтальную гидроизоляцию. Как вариант, между подбетонкой и основной плитой может быть ещё слой экструдированного пенополистирола, что сделает полы цокольного этажа более тёплыми.

1. Монолитной или сборной ленте. В этом случае, фундамент выполняется не под всем пятном здания, а только под стенами. Соответственно, пол придётся устраивать по грунту. Его структура очень напоминает конструкцию плитного фундамента, но высота плиты пола намного меньше, и она не так интенсивно армируется.

Заливка жёсткого подстилающего основания под фундаментную ленту

Под ленту так же заливается подбетонка, но как вариант, для этой цели может использоваться и материал нового поколения – полимерная мембрана. Она одновременно компенсирует неровности грунта и служит отличной гидроизоляцией. В обоих случаях, перед устройством жёсткого подготовительного слоя выполняется ещё и нежёсткий выравнивающий слой из хорошо утрамбованного песка и щебня.

На заметку: Выбор того или иного варианта фундамента, например, при типовом проектировании, осуществляется исходя из габаритов и конструктива здания. Учитывать гидрогеологические условия при этом невозможно, так как привязка к участку выполняется уже после того, как заказчик приобрёл проект. Если же он разрабатывается индивидуально, то естественно, все нюансы участка будут учтены сразу.

Материал для стен цоколя

Выбор вида фундамента влияет не только на структуру пола, но и на тип стен. Когда в основании заливается плита, то стены цоколя являются всего лишь ограждающими конструкциями.

Во втором случае, именно стены заглубляемого помещения и выполняют функции фундаментной ленты. Они должны проектироваться так, чтобы обеспечить восприятие нагрузок от вышележащих конструкций – а это достигается только за счёт увеличения толщины и усиления армирования.

Что касается самих стеновых материалов, то существует определённый перечень, который допускается соответствующими нормативами.

А в них говорится, что стены подвалов (читай – ленточных фундаментов) могут возводиться только из:

1. Монолитного железобетона;
2. Бетонных фундаментных блоков (ФБС);

Примечание: В этих случаях, наземная часть цоколя чаще всего выкладывается из кирпича, на который и будет монтироваться сруб.

1. Керамического полнотелого кирпича;
2. Бутобетона;
3. Кладки из бутового камня.

Когда стены возводятся по плите, к вышеозвученному списку можно прибавить ещё и бетонные камни, изготавливаемые по ГОСТ 6133. Это блоки с усреднённым размером 400*200*200 мм из тяжёлых и мелкозернистых бетонов, с наполнителем из щебня, гравия и отсева природного камня, а так же шлака и пористого искусственного камня.

На заметку: При опирании кладки на готовый фундамент, блоки и кирпич можно использовать как полнотелые, так и пустотные, применяя различные технологии колодцевой кладки.

Как видите, стены цокольного этажа в любом случае будут из камня, коим является и бетон, и кирпич. Зато, при соблюдении технологий выполнения гидроизоляции, на тему которой на нашем сайте есть подробная инструкция, полуподвал будет сухим и тёплым.

Правда, любителям древесины хотелось бы, чтобы и цокольный этаж был деревянным. Но тут всё просто – дерево можно использовать для внутренней отделки, и поверьте, это может выглядеть очень стильно.

Предлагаем в качестве примера несколько фотографий реальных интерьеров:

Основные стены дома

Теперь от стен заглублённых перейдём к основным стенам дома. Давайте разберёмся, из какого пиломатериала их возводят.

• На фото видны тёмные пятна на брёвнах – это остатки молодого слоя коры, который не успел затвердеть.
• У хвойных пород, которые и используют для возведения стен, он пропитан смолой. Она предохраняет дерево от влаги и является отличным природным антисептиком.
• Толщина таких брёвен нестандартная, и может быть очень даже солидной. Построенные из подобного пиломатериала дома выглядят очень живописно, больше напоминая сказочную избу.

С материалами мы вас познакомили – остаётся посмотреть, какие дома из них можно построить:

Заключение

И в заключение остаётся разобраться, какие в таких домах устраивают потолки. Нетрудно догадаться, что если стены деревянные, то и межэтажные перекрытия должны быть такими же. Что касается цокольного этажа, то над ним потолки вполне могут быть железобетонными (монолитными или сборными).

Устройство балочного перекрытия над цокольным этажом из обычного бруса

И всё же их, как и остальные горизонтальные ограждающие конструкции, чаще проектируют балочного типа. Это наиболее простой и недорогой вариант, позволяющий к тому же задействовать балки в дизайне интерьера. Проблема только в их недолговечности по сравнению с бетоном – ведь как дерево ни обрабатывай, со временем оно всё равно гниёт.

Перекрытия из композитных балок

Выйти из положения поможет материал нового поколения – двутавровые балки из древесно-полимерного композита. Кроме того, что они очень прочные, композитные балки ещё и совершенно не боятся влаги – так что их можно смело монтировать даже над погребом.

Единственно, деревянный двутавр невозможно использовать в открытом дизайне, как обычную балку. Поэтому, если вы хотите внутри оформить брусовой дом с цокольным этажом в стиле кантри, обратите внимание на клееный пиломатериал, или же отдайте предпочтение накладным фальшбалкам.

• ← Бизнес в цокольном этаже многоэтажного дома – это выгодно и удобно
• Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод: супер руководство →

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Как грамотно построить фундамент под деревянный дом

От того насколько надёжно основание под деревянным домом, зависит не только комфорт проживания, но и элементарная безопасность. Брус, и особенно бревно, довольно весомый материал, а учитывая сложность архитектуры, этажность и назначение объекта, строительство фундамента – ответственная и дорогостоящая процедура, для этой цели подойдут не любые варианты. Как правило, это монолитная лента, свайный ростверк, реже плита. Об устройстве каждого ниже.

Выбор основания

Факторов,влияющих на устройство фундамента, много. Прежде всего, это капризность грунта и все нюансы с этим связанные – промерзаемость, залегание грунтовых вод, движение пластов. Кроме природных катаклизмов имеет значение:

1. Тип строительного сырья – брус, бревно, каркас. Эти варианты имеют разную комплектацию, влажность, количество элементов. Естественно, бревно, как самый тяжёлый вид должен иметь под собой надёжный фундамент.
2. Вес и архитектура объекта. Даже малоэтажные дома с введением в общую планировку балконов, эркеров, веранд или террас, не будут лёгкими, а чтобы соблюсти равновесие, платформа должна иметь монолитную структуру.
3. Назначение объекта. Строительство фундаментов для деревянных домов зависит от их использования. Дачные домики не идут в сравнении с жилыми домами, следовательно, имеют отличные друг от друга платформы. Период посещаемости – сезонное или круглогодичное проживание, а, значит, степень обеспечения теплом также играет роль для выбора основания – допустить промерзаемости нельзя.
4. Стоимость – не последний аргумент в пользу того или иного фундамента. Однако это как раз тот случай, когда скупой платит дважды. Монолиты не только самые дорогие основы, но и более надёжные, поэтому если специалист-геодезист рекомендовал владельцам армированную плиту, досконально зная особенности грунта, значит, избежать трат нельзя.

Монолитная плита

Представляет собой цельный продукт ЖБИ, армированный стальным прутом. К достоинствам относят абсолютную надёжность, возможность устройства более двух этажей, самостоятельный монтаж котлована со всеми комплектующими.

Недостатки: высокая стоимость, привлечение спецтехники, невозможность устройства цокольного этажа. Строительство фундаментов деревянных домов такого типа под силу даже непрофессионалам:

• Структура проста – на определённую глубину выкапывается котлован. Подошва фундамента должна быть выровнена, амортизирована, гидроизолирована и утеплена.

• Стенки котлована в обязательном порядке утепляются стирольными плитами. Они не гниют, задерживают влагу, обладают теплоёмкостью.

Лучшим из них по праву признан экструдированный пенополистирол. Крепить плиты можно на жидкий цементный раствор. К опалубке присоединяют на слабый крепёж – заливка прижмёт их надёжно.

• Надёжное устройство фундамента для деревянного дома типа плиты особенно нуждается в качественном армировании. Всё из-за широкой платформы, призванной удержать немалый вес.

• Как правило, у монолитной плиты небольшой цоколь, поэтому устройство опалубки не представляется сложным. Используют щиты или доски гладкие, с одной стороны, и большое количество опор, поддерживающих массу снаружи. Частота стоек индивидуальна. Шаг расстановки не более 60 – 100 см.
• Заливка. Экономичнее использовать сразу нужное количество. Для этого привлекаются строительные миксеры. Процесс непрерывен.

Если работа затянулась, то продолжать следует после полного выстаивания залитой массы и тщательного штробления поверхности для лучшей адгезии. Можно воспользоваться перфоратором. Пластичную массу периодически протыкают прутом для осаживания и выпуска воздуха.

• При работе в жаркую погоду поверхность свежезалитого фундамента проливают холодной водой до появления «молока» – белой пены. Это означает, что вес связующего опустился и расслоение не грозит.

Монолитная лента

Стремясь удешевить строительство за счёт экономии бетона, инженеры придумали особый тип фундамента, который не уступает по прочности плите и, тем не менее, стоит в несколько раз дешевле. Секрет ленты в том, что нагрузка только несущих стен приходится на бетонную основу. Это позволяет использовать свободные пространства котлована под обустройство цокольного этажа подвала, погреба.

• Правильное устройство фундамента под деревянный дом типа ленты и «пирог» слоёв, участвующих в заливке принципиально от плиты не отличается – котлован, гидроизоляция, утепление, армирование, заливка.
• Для фигурного основания используют трафареты, сколоченные из досок.
• Коммуникации – водоснабжение, канализацию выводят сразу, ещё до заливки. Пластиковые трубы облачают в бетонные стаканы. Таким образом, масса при выгрузке бетона не повредит их.
• Работа с основанием после приготовления платформы идентична плите – выход воздуха, проливание водой.

Свайный ростверк

Казалось бы, самый выгодный вариант. Однако у такого типа фундамента есть нюансы. Он устраивается на скалистых грунтах, где копка котлована затруднена.

• Канавы под сваи должны быть расположены в достаточном количестве под каждой несущей стеной. Их амортизируют, утепляют, гидроизолируют.
• Вставляют или забивают продукцию ЖБИ. Она, как правило, уже армирована.
• В оставшиеся места заливают бетон.
• По истечении времени, перед тем как уложить ростверк, концы свай проверяются на соответствие уровню. Если имеются огрехи, их режут специальным инструментом.
• Сами бетонные единицы осмаливают жидким битумом. Далее укладывается ростверк.

Недостаток такого типа существенен – погодные условия, да и климат местности должен быть мягким. Иначе ветер в зимнее время нанесёт тонны снега под дно дома, что никак не располагает к комфорту. Полы будут постоянно оставаться холодными.

Забивные сваи

Фундамент на забивных сваях планируют на неустойчивых, влажных или сыпучих грунтах. В таких специфических условиях строительство фундамента на забивных железобетонных сваях будет единственным спасительным решением.

Главное трудность может заключаться в доставке специальной строительной техники – копера, на стройплощадку. Также следует учитывать, что арендная плата за использование такой техники может вылиться “в копеечку”. Но если нет других вариантов сделать надежный фундамент под деревянный дом, то забивные сваи в качестве несущего элемента основания дома будут самым практичным решением, не смотря на стоимость работ.

Длина забивных свай может составлять 6 метров длинны, поэтому такая конструкция фундамента способна выдержать конструкции деревянного дома в несколько этажей с большим запасом.

Не смотря на то, что фундаменты на забивных жб сваях с монтажом анкеров относятся к сложной технологии фундаментных работ, такое решение монтажа фундамента оправдано, когда другие типы фундаментов не подходят по условиях геологических изысканий грунта участка для строительства дома.

Способы обустройства цоколя деревянного дома

Строительство деревянного дома должно осуществляться с соблюдением технологии и всех нюансов. Если отклониться от правил и пренебречь техникой, то в будущем дом подвергнется гниению от влаги и других внешних факторов.

Чтобы предотвратить контакт деревянного дома с землей, обустраивают цоколь. Его делают из разных материалов, обязательно уделяя внимание расчетам и проектированию основания постройки.

Цоколь считается одной из основных частей дома, высота которого напрямую влияет на долговечность строения.

Зачем следует делать цокольный этаж в строениях из дерева?

Важность цокольной части деревянного дома обусловлена несколькими причинами:

• отделение фундамента от деревянного каркаса;
• наличие вентиляционных отверстий способствует проветриванию помещения;
• защита дома от грязи, воды и других природных воздействий;
• создание комфортного микроклимата в доме.

Если не обустроить цокольную часть в деревянном доме, то каркас из древесины может начать впитывать влагу из цементного раствора, который не застыл в процессе заливки. Влага поднимается по капиллярам вверх, при отсутствии защитного барьера она воздействует на дерево. Это приводит к гниению и скорому разрушению конструкций из древесины.

При наличии вентиляционных отверстий, пол первого этажа проветривается. Это продлевает срок его эксплуатации, так как на досках не скапливается влага и не образуется конденсат. Если цоколь есть в деревянном доме, то зимой исключается контакт древесины со снегом, который также негативно влияет на материал постройки.

Требования к конструкции

К цокольной конструкции для деревянного дома есть несколько требований: она должна иметь определенную высоту, ширину и другие параметры, связанные с правилами строительства. Чтобы определить оптимальный размер цокольной части деревянного дома, также учитывают близость грунтовых вод и тип почвы.

Необходимые показатели высоты для дома из древесины – от 80 см. Это в 2 раза больше, чем для помещений, построенных из камня, бетона или кирпича. Такое требование обусловлено исключением контакта с поверхностью земли по максимуму.

Если после обустройства цокольной части планируется возведение подземного гаража, то его высота должна быть около 2 метров. Для обеспечения защиты цокольной части обязательно используют гидроизоляционный слой.

При этом в разных частях дома могут возникать зоны сырости – это необходимо предусмотреть на этапе проектирования и максимально оградить дерево от влияния влаги и конденсата.

Варианты

Существует три вида цоколя для деревянного дома:

1. Выступающий.
2. Западающий.
3. Продолжение фундамента.

Первый вариант выступает из стены дома. Снаружи кажется, что дом будто стоит на постаменте. Толщина стен выступающего цоколя больше, чем толщина стен деревянного дома. Этот вариант хорошо подходит для домов, имеющих тонкие стены.

Если в доме будет отапливаемый подвал, то выступающий цоколь как раз подойдет для такого типа конструкции. При его возведении обязательно обустраивают систему отливов, благодаря этому осадочная влага не проникает в материал стен.

Западающий цоколь считается самым доступным и подходит для домов на столбчатом или свайном фундаменте. Давление в таком доме приходится на сваи, поэтому цокольная часть необязательно должна быть излишне прочной. Цоколь западающего типа может быть изготовлен из тонких материалов.

Цоколь как продолжение фундамента выглядит более эстетично, чем два предыдущих варианта. По сути он не является продолжением стены, но отличной подойдет для домов из клееного бруса, которые возведены на ленточном фундаменте.

Сравнение их плюсов и минусов

По мнению экспертов, в строительстве самым нерациональным вариантом цоколя для деревянного дома является тот, который будет продолжением фундамента. Если цокольная часть и стены имеют одинаковый уровень, то влага без труда проникнет в помещение.

Поэтому для деревянного дома хорошим решением станет западающий цоколь. Западающая конструкция защищает дом от перегрузок и обходится дешевле по стоимости.

Западающий тип цоколя также хорошо защитит дом от влаги, но его не рекомендуется использовать в помещениях, где толщина стен небольшая. Выступающая конструкция как раз используется с тонкими стенами.

Если в деревянном доме есть подвал или подпол, то выступающий цоколь предотвратит контакт с влагой и защитит от проникновения низких температур.

Материалы для возведения, фото

Для обустройства цокольной части деревянного дома используют:

• кирпичную кладку,
• дерево,
• природный камень,
• блоки пенобетона или газобетона,
• а также монолитный бетон.

Каждый из перечисленных вариантов обладает плюсами и минусами, которые нужно рассмотреть.

Кирпичная кладка

Один их традиционных вариантов обустройства цокольной части в деревянном доме считается кирпичная кладка. Этот материал устойчив к воздействию влаги и имеет хорошие показатели морозостойкости. Его технические характеристики не уступают даже монолитному бетону. По химическому составу в кирпич не входит вода, он сделан из обожженной глины поэтому отлично переносит влияние конденсата.

Этот вариант подходит для домов из деревянного бруса. При выборе кирпича стоит отдать предпочтение материалу с повышенной прочностью на сжатие – от 200 Мпа, а также с рельефной поверхностью.

Яркий плюс этого материала для цоколя – менее трудоемкие работы по возведению. Кирпич экологичен и не нанесет вреда жителям дома. Его рельефная поверхность сцепляется с раствором и не образует щелей и мостиков холода.

Фото кирпичного цоколя:

Дерево

Цоколь из дерева смотрится красиво, так как сам дом выполнен из бруса или бревна. Такой вариант отлично дополняет внешний вид стен, являясь продолжением композиции.

Деревянный цоколь в теории устойчив к воздействию влаги, но для этого нужно выбирать определенные породы дерева:

• красное дерево;
• лиственница;
• ель;
• кедр.

Стоимость цокольной части из дерева обойдется дороже, так как этот материал всегда в почете. Он считается экологичным и безопасным для здоровья человека. При должной обработке цоколь прослужит около 50 лет, но ему нужен постоянный уход. У данного материала есть и недостатки, он плохо защищен от влаги и не сохраняет бревенчатый дом от холодного воздуха.

Фото деревянного цоколя:

Природный камень

Цокольные конструкции в деревянных домах из природного камня выглядят изящно и солидно. Это наиболее частый вариант, который используют при возведении цоколя. Сочетание «камень и дерево» беспроигрышный вариант в загородных срубах и коттеджах.

Есть один недостаток – стоимость материала. Застройщиков пугает высокая цена, поэтому они часто отказываются от использования данного сырья.

Каменные цоколи имеют ряд плюсов:

1. Устойчивы к воздействию влаги на протяжении нескольких лет.
2. Стойкость к температурным перепадам.
3. Возможность применения в северных и южных районах.
4. Длительный срок службы, иногда, даже больший, чем срок службы деревянного дома.

Еще одна особенность цоколя из природного камня – нет необходимости дополнительно облицовывать конструкцию.

Фото каменного цоколя:

Блоки

Блочные материалы, типа газосиликата, газобетона или пенобетона, хорошо подходят для обустройства цокольной части деревянного дома. Так как дом из древесины не дает такую большую нагрузку на фундамент, как это бывает в случае с каменным домом, то применять блочные материалы допускается.

Их плюс – возможность уложить цоколь быстро и ровно. Идеально ровная поверхность блоков ускоряет процесс работы. Блоки хорошо сохраняют тепло, что актуально, если под цоколем будет находиться подвальное помещение. Их можно облицевать любыми видами материалов – декоративной плиткой, штукатуркой или крошкой.

Единственный минус – пенобетон и подобное сырье хорошо впитывает влагу. На этапе кладки камней придется сделать гидроизоляционный слой, чтобы отвести влагу.

Монолитный бетон

При использовании раствора из бетона необходимо наращивать фундамент вверх. Это одна из сложностей такой конструкции при обустройстве цоколя. Чтобы не усложнять задачу, можно применять армированные бетонные блоки.

При самостоятельном заливании бетона сначала делают опалубку, затем в боковые стенки всверливают арматуру шириной не менее 10 мм. После этого необходимо залить образованные пустоты раствором из цемента и песка. Армирование позволяет укрепить слой, что делает цоколь практически не разрушаемым.

Фото бетонного цоколя:

Требования к сырью

Если цокольная конструкция выполняется из монолитного бетона, то необходимо использовать бетон марки M300 или M400. Арматурный каркас здесь является обязательной составляющей работы.

При изготовлении цоколя из кирпича, используют полнотелый кирпич с хорошими характеристиками морозоустойчивости. Силикатный материал здесь не подойдет, так как он сильно впитывает влагу. Также рекомендуется производить кладку в 1,5 – 2 кирпича, если температура в зимнее время года опускается до -35 градусов.

При кладке цоколя природным камнем также нужно использовать бетон или цементно-песчаную смесь. В некоторых случаях потребуется применение арматуры – этот вариант подойдет для ленточного фундамента.

Если цоколь делать из блоков, стоит учитывать, что некоторые из них могут быть некратными. Тогда пустоту между ними придется закрывать цементным раствором.

Технология создания

В зависимости от типа материалов, которые будут использоваться при возведении цоколя, будет различаться технология его строительства.

Для цокольной части из армированного бетона сначала вымеряют уровень, затем делают опалубки из досок, сверлят отверстия, вставляют арматуру и заливают бетон.

Кирпичная кладка подразумевает также нахождение уровня по горизонтали, затем используют полнотелый красный кирпич и делают кладку на раствор.

Деревом отделывают цоколь под брусом или досками, предварительно сделав хорошую высоту конструкции. Блоки монтируют по принципу кирпичной кладки. На этапе проектирования не забывают обустроить гидроизоляционный слой: так как строение сделано из дерева этот слой должен надежно защищать здание от воздействия влаги.

Сравнение расходов на строительство

Самым доступным материалом для обустройства цоколя является бетон или пенобетон, газобетон. Например, один кубометр заливки бетона в опалубку обойдется в 1165 рублей, тогда как возведение цоколя из кирпича будет стоить от 3500 рублей за кубометр. Цоколь из пенобетона или газобетона обойдется в 1700 рублей за 1 кубический метр.

Много важной и полезной информации о кладке цоколя найдете в этом разделе.

Заключение

Цоколь для деревянного дома необходимо делать, чтобы предотвратить воздействие грунтовых вод, снега и других факторов на фундамент и стены сруба. Высота цоколя должна быть не менее 50 см, но зачастую это показатель в 80 см.

Цоколь может быть западающим, выступающим или продолжением стены. Его изготавливают из кирпича, бетона, блоков, дерева или природного камня. Самым доступным методом считается обустройство цокольной части из армированного бетона.

Как построить цокольный этаж дома своими руками?

При строительстве частных домов, для получения дополнительной площади, прибегают к строительству дополнительного, цокольного этажа. Цокольный этаж – это этаж здания, который полностью или частично находится ниже уровня грунта. Судя по описанию, его можно назвать подвалом, но это не так. Цокольный этаж имеет большую площадь и значительно выше, чем стандартные подвальные помещения. Это что-то среднее между подвалом и первым этажом. Использовать данное помещение можно различными способами – это может быть как гараж, или баня, так и спортзал с бассейном. Строительство цокольного этажа позволит значительно увеличить объем полезной площади, при этом избегая каких-либо затрат на расширение границ застройки.

Чтобы узнать о том, как построить цокольный этаж своими руками, следует рассмотреть следующие вопросы.

Строительство цокольного этажа своими руками из различных материалов

По типу используемого материала различают три разных технологии для постройки цокольного этажа:

1. Цокольный этаж из фундаментного блока.
2. Цокольный этаж из кирпича.
3. Цокольный этаж из монолитного бетона.

Цокольный этаж из фундаментного блока

Это наиболее экономичный вариант строительства. Блоки укладываются по всему периметру дома, при этом как можно ровнее, чтобы упростить их дальнейшее оштукатуривание. Далее блоки скрепляются между собой цементным раствором. В процессе укладки блока следует учитывать отверстия для проводки электричества и воды. Также если этаж лишь частично находится под землей, следует выделить максимальное пространство для окон, дабы помещение получало достаточно солнечного света. Для вентиляции пространства требуется проделать в блоках отверстия на расстоянии 15 см от уровня грунта. Вентиляционные отверстия следует покрыть сеткой, а зимой их надо закрыть плотной тканью.

В конечном итоге, кирпичная стена должна возвышаться над землей на уровне одного метра. Затем на блоки устанавливается перекрытие.

Цокольный этаж из кирпичной кладки

При постройке цокольного этажа с помощью кирпичной кладки особое внимание следует уделить схемам укладки кирпичей, так как нижние ряды кладки будет принимать на себя всю нагрузку дома. Поэтому кладка должна быть максимально надежной и устойчивой.

1. Первый ряд укладывается без использования связующего вещества, то есть – «на сухую». Также следует учесть, что укладывается кирпич на гидроизоляционный слой, а не непосредственно на верхнюю часть фундамента.
2. Следует регулярно замерять диагонали и, при необходимости, исправлять ошибки, которые препятствуют идеальной прямоугольности стен. Кирпичные ряды следует постоянно проверять на прямолинейность и плоскость. Поверхность каждого ряда нужно проверять на вертикальность и горизонтальность. Только постоянный мониторинг поможет вам добиться нужного результата.
3. Использование различных сложных конструкций поможет придать помещению дополнительную привлекательность и уникальность, но в то же время, такие конструкции зачастую требуют высоких профессиональных навыков, что заметно усложняет строительный процесс.

Цокольный этаж из кирпичной кладки

Цокольный этаж из монолитного бетона

Это наиболее популярный и эффективный метод возведения цокольного этажа. Он сочетает в себе ряд достоинств таких как: высокая прочность и надежность конструкции, низкие строительные сроки, наилучшая защита от влаги. Цокольное помещение из монолитного бетона можно использовать в любых назначениях – от игровой комнаты до бассейна. При строительстве с помощью монолитного бетона можно не волноваться о соотношении подземной и наземной площади, влажность грунта также никак не влияет на качество строительства.

Цокольный этаж из монолитного бетона

Сначала о материалах, необходимых для собственноручного строительства.

Необходимые материалы для постройки цокольного этажа своими руками

Итак, для строительства цокольного этажа понадобятся следующие материалы:

• Строительный песок. Цена – от 400 р./м3.
• Цемент, как минимум марки М 300, М50, М100. Цена – от 120 руб., за мешок 40 кг.
• Щебень. Цена – от 1700 р./м3.
• Фундаментный блок. Цена – от 500 р., за штуку.
• Цементно-известковый раствор. Цена – от 350 руб., за мешок 30 кг.
• Металлическая сетка. Цена – от 60 руб./кв.м.
• Красный полнотелый кирпич. Цена – от 15 руб., за штуку.
• Опалубка, рубероид – от 250 руб., за рулон.
• Арматура. Цена – от 14 руб./м.

Что касается количества нужных материалов, то это зависит от площади, которую нужно выстроить. Рассчитывать нужное количество материалов каждый должен самостоятельно, в зависимости от конкретной ситуации. Для облегчения данной задачи в интернете есть специальные строительные калькуляторы.

Необходимые инструменты для постройки цокольного этажа своими руками

• Лопата.
• Молоток.
• Мастерок.
• Рулетка.
• Отвес.
• Оборудование для откачки воды (если потребуется).

Постройка цокольного этажа своими руками

Итак, основным методом строительства цокольного этажа является заливка монолитного бетона. Данный процесс включает в себя несколько этапов, которые будут детально рассмотрены далее:

В начале размечается территория под строительство. Затем по всей размеченной площади выкапывается котлован. Следует учесть, что глубина котлована не должна превышать глубину подземной части фундамента, то есть средняя глубина котлована составляет 0.5 метра.Данная мера обусловлена назначением гравийной подушки, которая предотвращает деформацию грунта и отводит грунтовые воды. Очень важно при работе экскаватором избегать излишних неравномерных заглублений котлована, так как заполнять такие заглубления путем подсыпки категорически запрещается – это может привести к деформации пола. По этой причине последние пол метра глубины котлована снимаются вручную.

Котлован для цокольного этажа

Если котлован заполнился водой, следует устроить дренаж и выкачать воду на максимальное расстояние от котлована. Также следует учитывать наличие в почве плывуна, – насыщенного водой грунта, который также следует откачать. После откачки воды следует устроить подсыпку котлована слоями щебня или гравия и песка. Каждый слой по 10 см. Затем слои необходимо утрамбовать.

Поверх утрамбованной подушки из щебня и песка заливают 5 сантиметровый слой цемента марки М50 или М100. Это послужит платформой для укладки гидроизоляционного слоя – о нем попозже.

Гидроизоляционный слой в цокольном этаже

Поверх гидроизоляционного слоя наносится основание для пола. Сначала заливается плита, которая служит основанием для стен фундамента и для пола. Затем выполняется опалубка с помощью несъемных досок, которые соединяются саморезами и брусками.

Отдельное внимание следует уделить армированию фундамента. Используемая арматура должна быть рифленой продольно и поперечно. Диаметр прутка не должен быть менее 10 см.

Читайте также:

Двери компании Порта Прима – легкая и выгодная покупка качественных изделий

Армирование фундамента цокольного этажа
Далее следует процесс заливки фундамента. Плиту фундамента заливают бетоном марки М300. Толщина такой плиты составляет более 20 см. Желательно, чтобы бетонная плита залилась одним разом. Заливка плиты отдельными кусками снизит ее прочность и увеличит вероятность деформации. Затем бетон пробивают глубинным вибратором, выравнивают и оставляют сохнуть на срок минимум 28 суток. Дабы ускорить строительный процесс, через несколько дней после заливки бетона начинают возведение опалубки для стен цоколя.

Заливка фундамента

Опалубку стен возводят таким же образом. Для утепления стен используют полипропиленовые щиты. Арматура устанавливается продольно стенам. Таким образом, прутья арматуры из фундамента и опалубки связываются.Чем больше будет поясов обвязки – тем лучше. В среднем используется два пояса на 3 метровую стену. В ситуации с грунтом нестабильной почвой следует применить дополнительные пояса обвязки.

При возведении опалубки следует помнить о дверных и оконных проемах, а также о необходимости прокладки металлических труб, через которые будут проходить коммуникации.

Опалубка для бетона с дверными и оконными проемами
Заливка бетона производится так же как и в случае с фундаментом, следует осуществить полную заливку площади по возможности сразу. Затем следует оставить бетон для набирания твердости, что занимает в среднем 28 дней.

Заливка бетона в опалубку цокольного этажа

Затем выполняется гидроизоляция стен. Этот процесс будет детально описан ниже.

Подземная часть фундамента засыпается грунтом или крупным песком. Смесь не должна содержать крупных частиц, способных повредить теплоизоляционный слой.

В конце производятся отделочные и утеплительные работы.

Утепление цокольного этажа

Гидроизоляция цокольного этажа своими руками

Гидроизоляция цокольного этажа включает в себя два этапа:

1. Гидроизоляция фундамента – после того, как поверх гравийной подушки заливается тонкий слой бетона, на его основание выкладывается слой рулонного гидроизоляционного материала. Поверх него устанавливается еще один слой того же материала. Слои следует приклеить с помощью мастики на основе битума или наплавным способом. Далее следует процесс опалубки.
2. Гидроизоляция стен – процесс аналогичен предыдущему. Наружную гидроизоляцию выполняют с помощью приклеивания гидроизоляционного материала поверх бетонного слоя. Внутреннюю же гидроизоляцию выполняют с помощью специальных бетонных добавок.Данный метод также называется проникающей гидроизоляцией.

Гидроизоляция цокольного этажа

Вентиляция цокольного этажа своими руками

Вентиляция производится путем специальных отверстий, о которых упоминалось ранее. Такие отверстия выполняют роль источника для естественного обмена воздуха. На этапе проектирования следует учесть, что число таких отдушин должно составлять 1 на 2-3 метра стены. При низкой посадке дома следует увеличить количество отверстий.

Если же отдушин не хватает для нормального обмена воздуха, следует использовать приточно-вытяжное оборудование. Оно будет выводить отработанный воздух из помещения и подавать свежий. Такая система состоит из двух труб – приточной и вытяжной. Их следует разместить на в разных концах помещения и на разной высоте – вытяжная труба должна находится выше приточной, так как теплый воздух легче холодного. Регулирование воздуха производится шиберными заслонками.

Вентиляция цокольного этажа

Экономический эффект строительства цокольного этажа своими руками

Для помещения 8×10, то есть 80 кв./м., потребуется материала примерно на 23-25 тысяч руб.

Цена строительных компаний за застройку такой же площади может достигать – 100 000 руб!

Разница в затратах более 50 тысяч. Конечно следует учесть, что профессиональные строительные компании способны выполнить ваш заказ практически идеально.

Как видно из данной статьи, строительство цокольного этажа вполне можно произвести собственными руками без больших затрат на оборудование или материалы. А строить самому или прибегнуть к помощи профессионалов – это личный выбор каждого.

Видео: «Строительство фундамента дома цокольный этаж»

Подробнее со строительным процессом цокольного этажа можно ознакомиться на следующем видео:

Технология заливки фундамента под стоящий деревянный дом

Рано или поздно владельцы деревянных домов сталкиваются с проблемой разрушения фундамента. Причин этого явления бывает довольно много: нарушение технологии строительства, погодные явления или безжалостное влияние времени.

Независимо от основополагающих факторов, результат один – дом начинает кривиться, перекашиваются дверные и оконные проёмы, возникает вероятность разрушения. Примечательно, но само строение находится в неплохом состоянии, разрушаться обычно начинает фундамент.

Столкнувшись с неприятным явлением, не стоит сразу задумываться о переезде. Можно просто залить фундамент под стоящий деревянный дом. Это довольно сложная и трудоёмкая работа, но вполне осуществимая своими силами.

• Причины разрушения
• Как определить техническое состояние
• Способы восстановления
• Материалы и инструменты
• Последовательность выполнения работ
  • Поднимаем дом
  • Снос фундамента
  • Обустройство траншеи
  • Опалубка
  • Армирование
  • Заливка бетона
  • Изоляция основания
  • Опускаем дом

Причины разрушения

Для создания основания под жилище обычно используют бетон или лучшие блоки для фундамента деревянного дома. Даже человек, далёкий от строительства, знает, что бетон считается практически вечным материалом и спустя много лет не утрачивает своих технических характеристик.

Однако это предубеждение не совсем соответствует действительности. Даже хороший и качественный бетон со временем разрушается, особенно если не соблюдаются условия эксплуатации или происходит негативное влияние внешних факторов. Все виды фундаментов для деревянных домов (ленточные и столбчатые) не застрахованы от разрушения.

Основными причинами этого неприятного и даже опасного явления считаются:

• нарушение технологии строительства . Если в процессе заливки бетонного основания забыли установить армирующую связку, срок жизни фундамента заметно сократится. Армирование даже при разрушении основания не даёт отдельным кускам фундамента вываливаться, сохраняя целостность основания;
• грунтовые воды . Здесь играет роль сезонный фактор, когда высокозалегающие воды постепенно подтачивают фундамент или вымывают грунт. В результате бетон трескается и больше не может выполнять свою основную функцию. Избежать проблем поможет тщательный выбор места под строительство дома или обустройство дренажных систем;
• пренебрежение гидроизоляцией . Многие считают, что если в доме неэксплуатируемый подвал, можно отказаться от гидроизоляции. Это ошибка. Даже если здесь глинистый пол, а грунтовые воды залегают глубоко, бетонное основание изолируется в обязательном порядке. Это поможет защитить материал от разрушения в случае прорыва канализации или доступа в подвальное помещение талых вод;
• увеличение нагрузки . Достаточно распространённая ситуация, когда обычный одноэтажный дом начинает прирастать дополнительными этажами и жилыми помещениями. При обустройстве фундамента марка бетона подбирается с учётом предполагаемых нагрузок, и, если проектные условия не соблюдаются, основание начинает крошиться.

Читайте также:

Кабель ВБбШв: характеристики, расшифровка, производители

Независимо от причин, повлёкших за собой разрушение, основание нуждается в ремонте, поэтому важно знать, как подводится фундамент под готовые деревянные дома своими руками.

Как определить техническое состояние

Прежде чем сделать ленточный фундамент под деревянный дом, нужно проанализировать текущее состояние уже имеющегося основания. Сделать это довольно просто. Достаточно выкопать по всему периметру дома яму шириной 70–90 см на глубину залегания фундамента. Это поможет представить картину полностью и выбрать оптимальный способ проведения реставрации.

Способы восстановления

После предварительной оценки определяется тип восстановительных работ. Ремонт фундамента может быть частичным либо полным.

В первом случае определяются наиболее проблемные участки, которые нужно заменить кирпичной кладкой или бетоном. Такой вариант реставрации подходит для столбчатых и ленточных фундаментов. Если основание уже не подлежит восстановлению, его демонтируют полностью, устанавливают новую опалубку и выполняют заливку бетона. Сделать это непросто, учитывая, что на фундаменте стоит дом. Важно придерживаться подробной пошаговой инструкции при выполнении работ.

Важно! При частичном ремонте нужно действовать с максимальной осторожностью, чтобы не причинить фундаменту большего ущерба. Не секрет, что частичный ремонт обойдётся намного дешевле полной замены основания, поэтому не нужно усугублять ситуацию.

Материалы и инструменты

В идеале фундамент под старый деревянный дом заливается с привлечением строительной техники: кран, экскаватор, автобетоносмеситель. Однако привлечение спецтехники для выполнения работ заметно увеличивает смету и не всегда возможно по объективным обстоятельствам. Дома редко стоят на пустыре, обычно их окружают хозяйственные постройки, грядки с урожаем и фруктовые деревья. Чтобы сохранить целостность инфраструктуры, работы придётся выполнять вручную.

Для этого потребуются:

Учитывая, что грузоподъёмное оборудование будет устанавливаться под каждый угол дома, запасаются грузоподъёмные инструменты в количестве четырёх штук. Чтобы упростить рабочий процесс, домкраты лучше использовать не механические, а гидравлические, с номинальным показателем грузоподъёмности не менее 10 т.

• Строительный инструмент.

Старый фундамент придётся демонтировать, поэтому нужно подготовить ломы и кувалды. Если позволяет бюджет, можно арендовать отбойный молоток.

Заливка нового фундамента предполагает, что дом придётся поднимать. Для этого потребуются распорные клинья, бруски, кирпич или металлические балки. Особых требований здесь нет, главное, чтобы временные опоры обладали достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку.

• Деревянные щиты.

Они потребуются для создания опалубки под заливку бетонной смеси. Учитывая специфику применения, лучше отдавать предпочтение влагостойкой фанере повышенной прочности.

• Стальные пластины.

Элементы используются в качестве подложки под домкраты и нижние венцы дома для более равномерного распределения нагрузки при проведении подъёмных работ.

Потребуется для армирования фундамента. Чтобы обеспечить достаточную прочность, диаметр арматуры должен быть не меньше 12 мм.

Если последующее строительство не предполагается, оборудование лучше брать в аренду. Компактная бетономешалка потребуется для замешивания бетонной смеси: выполнить такой объём работ вручную будет проблематично.

Вполне естественно, что для заливки бетона потребуется цемент, щебень и песок. Кроме этого, нелишним будет сразу приобрести гидроизоляционные материалы.

Важно! Чтобы упростить подъём дома, нужно максимально разгрузить внутренние помещения, освободив их от мебели и бытовой техники. Профессионалы рекомендуют снять окна и двери, чтобы избежать случайных повреждений.

Последовательность выполнения работ

Возведение нового фундамента – достаточно сложный процесс, где правильное выполнение каждого этапа гарантирует целостность и долговечность дома в целом.

Поднимаем дом

Для этого выбирается самый просевший угол строения, под него подводятся подпорки и с каждой стороны ставится по домкрату. Подъём дома нужно осуществлять максимально осторожно, и делать это лучше одновременно со всех сторон, чтобы избежать перекоса стен.

Нужно соблюдать следующие правила:

• домкраты ставятся как можно ближе к фундаменту, чтобы снизить нагрузку на рычаг;
• через каждые 10–15 мм подъёма под стену подкладывают опоры, которые выполняют функцию страховки на случай срыва домкрата;
• в процессе подъёма нужно постоянно контролировать устойчивость и правильное положение домкрата.

Когда дом поднимется на нужную высоту, под нижние венцы подкладываются опоры. Если стена длинная, под неё устанавливается несколько опор, расположенных на равном расстоянии, чтобы избежать провисания и деформации.

Снос фундамента

Выполнение этого этапа зависит от выбранной разновидности ремонтно-восстановительных работ. Если предполагается частичная реставрация, то демонтируются только сильно повреждённые участки фундамента. Если основание целиком находится в плачевном состоянии, его сносят полностью. В этом случае фундамент разрушают небольшими кусками длиной 1–2 м.

Обустройство траншеи

Канава выкапывается под заливку нового фундамента. Глубина и ширина рассчитываются в индивидуальном порядке, в зависимости от длины и толщины стен дома. При выкапывании траншеи всегда учитывается состояние почвы: глубина промерзания, грунтовые воды, стабильность и прочие важные факторы.

Когда траншея выкопана, дно укрепляется песчано-гравийной подушкой, которая смачивается водой и утрамбовывается до максимально плотного состояния.

Опалубка

Без этого элемента невозможно залить бетонный фундамент. Опалубка сколачивается из водостойкой фанеры и устанавливается к внутренним стенкам траншеи. Здесь важно обеспечить максимальную герметичность конструкции, иначе цементное молочко будет выливаться через щели, оставляя внутри песок и щебень. Это негативно влияет на прочность фундамента.

Чтобы создать прочную опалубку, лучше использовать материал толщиной 2,5–3 см. На участках стыков ставятся опорные столбики из металла, которые забиваются в землю. Деревянные элементы скрепляются между собой саморезами или гвоздями.

Читайте также:

Гомогенный линолеум толщина

Армирование

Армирующие элементы укладываются внутри опалубки. Состоит конструкция из продольных и вертикальных арматур, которые скрепляются между собой точечной сваркой или проволокой. Выполняется армирование по всему периметру опалубки.

Заливка бетона

Для этого подготавливается бетонная смесь из песка, цемента и щебня. Вода в состав добавляется порционно для достижения оптимальной консистенции смеси. Бетон не должен быть слишком жидким, но и густую смесь лучше не делать: такой бетон требует виброуплотнения, иначе не заполнит все имеющиеся пустоты.

После заливки бетон должен высохнуть. В зависимости от климатических условий на это может уйти 2–7 дней. Прочность бетон набирает только через 28 суток с момента заливки, однако для продолжения работ нужно дождаться минимального схватывания.

Когда смесь затвердеет, можно приступать к удалению опалубки. Некоторые начинающие строители полагают, что опалубку можно оставить на месте. Это ошибка. Деревянные элементы подвержены гниению, и этот процесс сокращает срок службы бетона. Без опалубки фундамент быстрее высохнет. Демонтаж обычно начинают с углов конструкции, деревянные щиты сбивают очень аккуратно, чтобы не повредить бетон.

Изоляция основания

Чтобы не повторять все перечисленные манипуляции спустя короткое время, фундамент нужно защитить от пагубного воздействия влаги. Для этого используется обмазочная или рулонная гидроизоляция. Рулонные материалы требуют температурного воздействия, поэтому спаиваются паяльной лампой. Обмазочная гидроизоляция наносится как обычная краска, проникает в бетон и заполняет все поры и пустоты.

Опускаем дом

Когда фундамент наберёт прочность, свободное пространство траншеи заполняют землёй, которую утрамбовывают. После этого домкраты немного поднимаются, убираются опоры и выполняется опускание стен.

Опоры нужно убирать постепенно: если домкрат случайно соскользнёт, стена опустится на временное основание, а не рухнет на свежезалитый фундамент. Когда стены полностью опустятся, нужно проверить периметр дома на предмет оставшихся зазоров и тщательно заделать все имеющиеся щели.

Построить новый фундамент под стоящим домом реально, однако это достаточно трудоёмкий процесс, требующий терпения и аккуратности. Если уверенности в своих силах нет, лучше доверить выполнение работ профессионалам.

Цоколь деревянного дома: особенности, материалы, облицовка

Устройство цокольного перекрытия в деревянном доме – важная часть для всей конструкции. От качества укладки и обработки этого узла будет зависеть не только комфорт, но и срок службы вашего дома. Мы расскажем о том, из каких материалов строят цокольные промежутки, и как производится облицовка цоколя деревянного дома.

Цоколь в деревянном доме

Функции

Итак, для чего же нужен цокольный промежуток между фундаментом и стенами деревянного дома?

Функций у него множество:

• Цокольная кладка создает своеобразный буфер между конструкцией фундамента и нижней обвязкой сруба. Это очень важно, так как в толще бетона сосредоточена влага, которая вследствие капиллярного подсоса поднимается вверх и проникает в древесину нижних венцов домовых стен. Как известно, дерево не любит влагу, и подобный буфер здесь весьма уместен;
• Конструкция пола первого этажа находится выше цокольного промежутка. За счет отверстий в промежутке, расположенных на противоположных стенах, можно осуществлять вентиляцию подпольного пространства, что значительно повышает комфорт и срок службы пола, так как лаги и доски настила пребывают в сухости и не гниют;
• Стены деревянного дома приподнимаются за счет высоты цоколя. Благодаря этому на них не попадают капли, отскакивающие от земли и несущие грязь, в результате стены остаются сухими и чистыми;
• Подпольное пространство создает дополнительную воздушную подушку между полом и подвалом. Это значительно повышает теплоизоляцию помещения, при условии, что цоколь деревянного дома надежно утеплен;
• За счет более высокого расположения деревянные стены в меньшей степени подвергаются порче со стороны насекомых, животных и растений;
• В зимнее время стены не заметает сугробами, и они не контактируют с влажным снегом.

Важно! Мы видим, что цокольная конструкция принимает на себя большинство негативных факторов среды, тем самым защищая деревянные стены и продлевая срок их службы.

Разновидности

В строительстве встречается три основных вида цокольных конструкций:

1. Выступающий. Этот тип отличается тем, что его площадь превышает площадь, ограниченную стенами дома. На производство такой конструкции требуются большие материальные и трудовые затраты, его цена выше, однако он хорошо подходит для домов с тонкими стенами и при наличии теплого подвала или подполья;
2. Западающий. Для этого типа характерна меньшая площадь по сравнению с площадью дома. Наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат материалов и труда;
3. Заподлицо. Этот вид конструкции имеет одинаковый со стенами периметр. Чаще всего он является продолжением ленточного фундамента, однако может быть сделан и отдельно.

Выступающая конструкция нуждается в монтаже отливов для воды, чтобы влага не проникала в материал кладки сверху. Также это предохраняет от накапливания воды и образования луж в промежутке между бревнами и верхним торцом цоколя.

Цокольная кладка западающего типа чаще всего ставится в домах, установленных на столбах или сваях. Так как нагрузка от веса здания приходится на опорные сваи или столбы, цоколь не подвергается давлению и внутренним напряжениям. Это позволяет сделать его тоньше, сэкономив средства на покупку дополнительных материалов и оплату работ.

Важно! После утепления и облицовки западающая кладка может стать вровень со стенами или даже начать слегка выступать за их размеры. Однако при этом гидроизоляционный слой и утеплитель будут укрыты стенами сверху, что не даст влаге просачиваться под эти слои.

Расположенный заподлицо промежуток между стенами и фундаментом является наименее предпочтительным, так как при его утеплении и облицовке материалы не будут защищены сверху, и дождевая вода будет попадать под покрытие. Даже при наличии гидроизоляции это будет отрицательно сказываться на состоянии и сроке службы цокольной кладки.

Читайте также:

Водостойкий ламинат леруа

Материалы

Материал для цоколя деревянного дома должен соответствовать тем условиям, в которых он будет эксплуатироваться. Как мы уже сказали, цокольный промежуток принимает на себя массу негативных воздействий. Кроме того, он должен выдерживать колоссальные нагрузки от давления массы дома.

Для сооружения цоколя используют наиболее прочные и надежные материалы, которые меньше других боятся влаги и способны выдерживать большие нагрузки на сжатие.

К таким материалам относятся:

1. Бетон. На практике используют как монолитные литые конструкции, так и готовые железобетонные изделия. При изготовлении монолитных типов чаще всего стены фундамента просто продлевают вверх, и они становятся цокольными. Блоки позволяют экономить время, так как собрать из них кладку можно куда быстрее, чем из кирпича;
2. Кирпич. Кирпичная кладка прекрасно справляется со всеми перечисленными условиями. Также кирпич лучше переносит морозы и не так боится воды, как армированный стальными прутьями бетон, ведь химически кирпич – это обожженная глина, в состав которой практически не входят растворимые в воде соединения;
3. Натуральный камень. Прекрасный материал, хоть и дорогой. Камень абсолютно не впитывает влагу, поэтому не боится коррозии и морозов, не нуждается в дополнительной облицовке и служит практически вечно;
4. Древесина. Для сооружения цокольного промежутка можно использовать только водостойкие породы дерева – лиственницу, красное дерево, клееный брус и т.п. Наименее подходящий материал, так как древесина – не лучшая защита от влаги и морозов;
5. Пенобетонные и подобные им строительные блоки. Вес деревянного дома не особо велик, поэтому его может выдержать такой материал, как вспененный бетон и ему подобные. Эти блоки неплохо теплоизолируют помещение под полом, но нуждаются в качественной гидроизоляции и облицовке, так как сильно впитывают влагу.

Важно! Из перечисленных материалов мы рекомендуем выбирать кирпич или железобетон, так как они наиболее прочны, практичны и надежны. Стоимость натурального камня слишком высока, а его монтаж требует навыков и опыта.

Облицовка

Требования к облицовке

Лицевое покрытие цокольного этажа – это весьма важный и ответственный элемент. Облицовка должна быть прочной, красивой, влагонепроницаемой и морозостойкой. Также желательно, чтобы под слоем отделки можно было поместить теплоизоляционный материал.

Под эти требования хорошо подходят такие технологии, как вентилируемый фасад, сайдинг, влагостойкая декоративная штукатурка, натуральный фасадный облицовочный камень, фасадная плитка. Также возможен монтаж металлического профиля, ПВХ-панелей или вагонки.

Монтаж покрытий из натурального камня и песчаника требует работы опытных специалистов-отделочников, а стоимость сырья очень высока. Такая облицовка украсит любой, даже самый эксклюзивный вид постройки, а срок ее службы при правильном монтаже может составить многие десятки лет.

Штукатурка и вагонка – материалы в данных условиях ненадежные, так как они пропускают влагу, недостаточно прочны и служат недолго. Исключением может быть оштукатуренный пенополистирол или пенопласт, но и в этом случае покрытие можно подобрать более подходящее.

Важно! Вентилируемый фасад и сайдинг монтировать намного проще, это под силу даже дилетанту или новичку, причем технология позволяет поместить между покрытием и стеной слой теплоизоляции, а стены могут свободно пропускать воздух. Это наиболее предпочтительный вариант, как с практической, так и с экономической точки зрения.

Монтаж металлического профиля

Для тех, кто желает облицевать цокольную кладку своими руками, нами подготовлена инструкция по монтажу металлического профиля по технологии вентилируемого фасада:

1. По всему периметру дома на промежуток между стенами и фундаментом прикручиваем направляющие для крепления металлических листов;

1. Каркас крепим с помощью специально предназначенных подвесов;

1. Укладываем слой утеплителя из пенопласта. Листы покрываем клеем и фиксируем к стене тарельчатыми дюбелями. Стыки между листами обрабатываем монтажной пеной или герметиком;

1. Нарезаем металлические полоски по размеру промежутка, который необходимо покрыть. Не забываем про отверстия для вентиляции;

1. Крепим профиль к направляющим с помощью саморезов по металлу размером от одного до полутора сантиметров;

1. Закрываем верхнюю часть выступающего цоколя листом из нержавейки;

1. Закрываем стыки на углах с помощью Г-образной накладки из металла;

1. Инсталлируем пластиковые решетки для вентиляционных отверстий.

В результате получаем неплохо утепленный и защищенный от непогоды и влаги цоколь:

Важно! При установке каркаса следите за тем, чтобы он располагался в вертикальной плоскости. Для этого можно использовать отвес или строительный уровень, лучше, если прибор будет лазерным.

Вывод

Строительство цоколя в деревянном доме значительно повышает его комфорт, надежность, долговечность и энергоэффективность. Однако сам цоколь также нуждается в защите от пагубного воздействия атмосферных явлений и осадков, поэтому его следует утеплять и покрывать защитным материалом, о чем мы подробно рассказали в последней главе (см.также статью “Отделка цоколя деревянного дома: выбор материала и особенности монтажа”).

Видео в этой статье дополнит наше руководство по укладке профлиста на конструкцию.

Выбираем и делаем фундамент для каркасной бани

Самой первой и самой главной основой под любое строение, в том числе и каркасное, является фундамент.

От него во многом зависит, насколько долго простоит здание, будут ли перекосы, деформации, трещины в стенах, насколько сильно произойдет усадка.

Важно правильно выбрать и построить фундамент для каркасной бани.

Небольшая каркасная банька на участке

От чего зависит выбор

Видов фундаментов, которые могут укладываться под баню, несколько.

Однако перед тем, как определиться с видом, необходимо провести некоторый анализ, как самого строения, так и местности, на котором оно будет возводиться.

Итак, строение. Баня, которую строят для себя на даче, чаще всего не очень тяжелая и большая.

Это, скорее всего, будет небольшое каркасное здание из предбанника, парилки и душевой.

Каркасная баня отличается легкостью, поэтому фундамент не обязательно должен быть монолитным или ленточным.

При этом общий вес не будет сильно изменен после установки мебели — редко в баню ставят тяжелые гарнитуры и кровати.

Читайте также:

Как выбрать ванну и установить без помощи профессионалов, простая пошаговая инструкция

Планировка небольшой бани

Однако если вы строите огромную и большую баня, которую возможно планируете сдавать, то фундамент может ни в чем не уступать обычной основе под дом.

Такие бани имеют не три помещения, а гораздо больше, при чем здесь может быть установлен бассейн, который при заполнении водой может весить больше тонны. Все эти нюансы следует учитывать при выборе фундамента.

Планировка большой двухэтажной бани

Если ваша баня – это не первая постройка на участке, то вы уже в курсе, какого вида у вас почва.

На песчаных почвах, которые практически не дают усадки, можно устанавливать легкие фундамента.

На глинистых или сыпучих почвах, которые особо часто распространены в районе рек и озер, лучше поставить ленточный фундамент, как менее подвижный.

Виды фундаментов

Под каркасную баню чаще всего выбирают один из трех видов фундамента:

• ленточный
• свайно-винтовой
• столбчатый

Каждый из этих видов имеет свои особенности, рассмотрим их все.

Ленточный фундамент

Ленточный представляет собой монолитный фундамент, который состоит из цементной смеси, залитой в жидком состоянии в опалубку.

Опалубка представляет собой каркас для будущего фундамента.

Ленточный фундамент под каркасную баню

Плюсы ленточной основы:

1. Достаточно надежная.
2. Выдерживает большой вес здания.
3. Может использоваться на различных почвах.
4. Практически не дает усадки.
5. Деформация здания даже через какое-то время – минимальна.

Так как это монолитная основа, не происходит сдвигов одной части фундамента относительно другой, поэтому каркасное здание не искривляется.

Ленточный фундамент из кирпича

Минусом ленточного фундамента можно назвать его большую стоимость относительно других видов.

При этом приходится заказывать спец технику, которая привезет бетон, выроет траншею под опалубку.

Если участок находится далеко от города, стоимость ленточной основы будет в разы больше, чем других видов.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент представляет собой основу, которая формируется столбами из цемента или блоков, расположенных на определенном расстоянии друг от друга.

1. Значительно дешевле ленточного.
2. Является оптимальным вариантом для легких построек – бытовки, небольшой бани.
3. Легко устанавливается своими руками.

Столбчатый фундамент под каркасную баню

Минусами столбчатого фундамента является его не универсальность – он подходит только для легких построек, расположенных на песчаных почвах.

На глинистых почвах столбы «пляшут», причем неравномерно относительно друг друга, в результате стены дома деформируются, появляются трещины.

Для доставки цемента или блоков также необходимо заказывать транспорт, но траншею под столбы можно вырыть самому.

Опалубку также можно сделать самому, если планируется использовать цемент. А для блоков она и вовсе не нужна. Подробнее читайте тут.

Свайно-винтовой фундамент

Такая основа является практически универсальной под каркасную баню.

1. Оптимальная цена.
2. Может устанавливаться на сложных почвах.
3. Высота фундамента регулируется, причем цена от высоты фундамента не меняется.
4. Современные качественные сваи обработаны защитным слоем, поэтому не гниют и не портятся.
5. Очень быстро устанавливаются – для формирования полноценного фундамента достаточно 1-2 дней.

Свайно-винтовой фундамент под каркасную баню

Минусом свайного фундамента является огромное количество низкосортных свай, которые продаются в стране.

На производстве грубо нарушаются стандарты в целях экономии – слой защитный делается практически в 2 раза тоньше, чем этого требуют нормы.

Используется китайская мало качественная краска, которые сдирается со сваи еще в момент установки.

В местах царапин, особенно если почва песчано-гравийная, очень быстро появляется ржавчина, способная за 5 лет повредить винты на пол см вглубь.

Повреждение происходят быстрее в щелочных почвах. Более подробно читайте здесь.

Разметка на местности

Какой бы вид фундамента вы ни выбрали, начинать его установку следует с разметки.

Однако вы не сделаете качественную разметку без наличия плана.

Итак, что должно отображаться в плане?

В плане должны отображаться в первую очередь все размеры стен, особенно несущих.

При их планировании вы должны понимать, что внутренние несущие стены необходимы как будущая опора вашей крыши.

Разметка под фундамент

У вас должны быть четко прописаны размеры, без точных размеров сделать фундамент будет невозможно. Маленькую баню сделать проще.

Желательно определиться к моменту построение фундамента с количеством дверей, окон, а также в какой части помещения будет располагаться та или иная комната.

Работа с разметкой фундамента под баню

Если у вас есть план, можно приступать к разметке. Для этого вам потребуется несколько колышек, которые следует вбить по всем углам фундамента.

Ширина фундамента также играет свою роль. С помощью веревки вы должны проложить линии внешней и внутренней линии фундамента.

Когда разметка таким образом выполнена, для столбчатого и свайно-винтового фундамента отмечают места закладки столбов или свай.

Расстояние между ними должно быть примерно 1,8 – максимум 2 метра.

Высота фундамента над уровнем земли делается в районе 50-60 см.

Поэтапная установка

При любом типе фундамента этапы установки очень схожи.

Фундамент для небольшой бани легко сделать своими руками

1. Подготовка местности. Сюда входит расчищенные площадки, снятие плодородного слоя почвы, выполнение в случае необходимости анализа состава земли, подготовка подъездных путей для транспорта.
2. Разметка.
3. Для ленточного или блочного заливного фундамента – подготовка траншеи и опалубки.
4. Заливка цементной смеси, установка блоков, вкручивание свай – в общем, главный этап по устройству.
5. Проверка геометрии, перепадов высоты и пр.
6. Корректировка фундамента при необходимости. Она осуществляется, как правило, с помощью поднятия более низких участков столбчатого или ленточного фундамента. К сожалению, выкрутить сваю назад для поднятия фундамента категорически запрещается. Подробные инструкции по установке всех видов фундамента ищите здесь.

Фундамент для каркасной бани: видео

Похожие записи:

1. Есть-ли разница в укладке между тротуарной плиткой и брусчаткой?
2. Как выбрать сварочный инвертор: особенности этих аппаратов
3. Акустические минплиты Шуманет-БМ
4. Воздуховоды из стали