Как выбрать металлочерепицу: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности выбора,цена, фото

Монтаж металлочерепицы – технология устройства кровли из металлочерепицы

Один из важных этапов строительства дома – устройство крыши и кровли (кровельные работы). Одним из популярных кровельных материалов можно назвать металлочерепицу. И не удивительно, ведь в числе ее преимуществ можно выделить малый вес, простоту монтажа, большую цветовую гамму, прочность.

Конечно, есть и недостатки – это малая жесткость, которая делает проблематичной передвижение по кровле, и значительный отход материала, при укладке на скаты со сложной геометрией, плохая звукоизоляция, нагревание. Все они устраняемы, например, подверженность металла коррозии можно снизить, если правильно выполнить монтаж металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы своими руками

Устройство кровли из металлочерепицы

Производитель уже позаботился о защите металлочерепицы, создав многослойную структуру кровельного покрытия (см. рисунок).

Как видим, наличие нескольких слоев защитного покрытия позволяет утверждать, что черепица изготовлена из качественного материала. Поэтому чтобы крыша под таким покрытием служила долго, нужно придерживаться технологии монтажа металлочерепицы.

А еще раньше, правильно выбрать, рассчитать и сохранить листы до начала монтажа. Но, обо всем по порядку.

Основы выбора – параметры металлочерепицы:

• Толщина металлочерепицы. Металлическая черепица изготавливается из тонколистовой стали. Толщина листа металлочерепицы составляет 0,5-0,7 мм, это отмечено в СНиП II-26-76 «Кровли».

Обратите внимание, некачественный металл гнется при сильном нажиме.

• Толщина цинкового слоя металлочерепицы. Этот параметр визуально отследить невозможно. Поэтому ознакомьтесь с паспортом на бухту металла, из которого откатаны листы. По стандарту толщина защитного покрытия должна составлять 275 гр./м.кв. Если это требование не выполнено, это может привести к результату, представленному на фото.

• Толщина покрытия металлочерепицы зависит от типа (вида) покрытия.

• Геометрия листа. Здесь важно обратить внимание на то, чтобы листы были не просто ровно отрезаны, а еще и не имели изгибов вдоль накрывной стороны.

Плотное прилегание краев показано на фото.

При плохой геометрии, листа результат будет заметен визуально. В лучшем случае место стыка будет некрасивым. В худшем – под лист будет затекать вода. И даже не надейтесь затянуть такой край саморезами.

• Цвет металлочерепицы. Играет большую роль в случае постепенной застройки. Т.е., тогда, когда нужно подбирать оттенок. В принципе есть две системы кодирования цветов, и, зная свой цвет, можно будет подобрать соответствующий.

Виды покрытий металлочерепицы

• РЕ (полиэстер) наносится толщиной 20-25 мкм. Его недостаток в быстром, но равномерном выгорании. А также в том, что снег не задерживается на гладкой поверхности листа.

• PEMA (полиэстер матовый). Его слой равен 35 мкм. Он более устойчив к выгоранию, и к механическим повреждениям. Шершавая поверхность не дает снегу сползти вниз быстро. В принципе, матовые покрытия, практически устраняют потребность в снегодержателях.

• PU (пурал) и PUMA (Pural matt – матовый пурал). Толщина покрытия 50 мкм. Такое покрытие может быть использовано в регионах с агрессивной средой.

• PVC (Пластизол). В металлочерепице с таким покрытием наиболее защищенная сердцевина металла, поскольку слой составляет от 100 до 200 мкм.

Расчет металлочерепицы на крышу

Проиллюстрируем пример расчета металлочерепицы на двускатную кровлю с размерами ската 8 на 5.

Расчет количества листов металлочерепицы, необходимых для того чтобы покрыть скат прямоугольной формы рассчитывается следующим образом – длина ската по коньку деленная на ширину листа.

Нюанс. Производя расчет, опирайтесь на рабочую ширину. Т.е., с учетом нахлестов. Размеры листа для металлочерепицы Монтерей приведены на фото.

Например, длина ската 8 м.п. Тогда для работы понадобится 7,27 листов. Округляем до целого – 8 листов. На два ската – 15 листов. Поскольку один лист делится пополам и используется на втором скате.

Нюанс. При этом начинать работу нужно будет с половинки листа.

Для удобства расчета более сложных конфигураций скатов вы можете воспользоваться конструктором (калькулятором).

Можно сделать чертежи скатов крыши и нарисовать схему укладки металлочерепицы, т.е. расположение листов.

Нюанс. Чем сложнее конфигурация ската, тем больше будет отхода материала.

Длина одного листа металлочерепицы определяется высотой ската плюс карнизный свес (около 5 см). Следует учесть, чем больше длина листа, тем меньше материала уйдет на перехлест. Но, с длинным листом работать сложно, и транспортировка металлических полотен большого размера дело затратное. Поэтому, лист длинной более 6 м.п, советуют разбивать на части. Чтобы сделать это правильно, нужно скорректировать полученную длину на величину перехлеста. Перехлест должен составлять не менее 0,15 м. для скатов с углом наклона более 25° и 0,2 м меньших углов. Для нашего примера. 5 м.п. делим пополам – нам понадобится 1 лист длиной 2,5 м.п, а второй 2,65.

При этом, технология изготовления металлочерепицы такова, что есть невыполнимые размеры. У каждого производителя они свои и зависят от применяемого оборудования.

Тогда на всю кровлю нужно купить 15 листов по 2,5 м. и 15 листов по 2,65 м.

Расчет количества доборных элементов для металлочерепицы.

К комплектующим относятся – планка конька, торцевая и карнизная планки, снегозадержатель, внутренняя и наружная ендовы.

Рассчитать доборные элементы просто – общая длина поверхности, которую нужно закрыть, делится на 1,9 м.п. – (2 м.п. стандартная длина планки, минус нахлест в 0,1 м). Для нижней ендовы деленная на 1,7. Нахлест составляет 0,3 м.

Для нашей двускатной кровли нужно 5 планок конька (длина ската по коньку 8 м.п.); 9 планок карнизных ((8+8)/1,9); 11 торцевых. Ендова ввиду конструкции крыши нам не нужна.

Специальные планки. Это сделанные на заказ, по вашему размеру доборные элементы.

Саморезы. Их расход составляет 7-8 шт. на м.кв. металлочерепицы и 3 шт. на 1 м.п. доборного элемента. Саморезы должны быть с буром, это упростит монтаж, и желательно окрашены в цвет листа. Это придаст покрытию более завершенный вид.

Нам понадобится 768 шт. на листы и 3х(5+9+11) = 834 шт. Обычно их продают пачками по 250 шт. Естественно, лучше брать с запасом.

Уплотнительная лента для металлочерепицы. Ее рекомендуется устанавливать под коньковую планку.

Пленка – равна общей площади скатов минус допуски на перехлест. Например, рулон пленки обычно имеет размеры 1,5 на 50 м.п. = 75 м.кв. Рабочая площадь пленки около 65 м.кв.

Утеплитель под металлочерепицу – также равен общей площади скатов.

Из инструмента пригодится: шуруповерт, молоток, киянка, рулетка, маркер, уровень, электролобзик или ножовка.

Совет. Резать лист металлочерепицы болгаркой категорически запрещается. От нагрева, в месте среза разрушается покрытие, и лист начнет ржаветь. Кроме того, искры могут повредить краску по всему листу.

Как хранить металлочерепицу

Если вы закупили материал раньше, чем возвели стропильную систему, нужно знать, как правильно хранить металлочерепицу (особенно зимой). Листы нужно уложить на ровную площадку, желательно на поддон. Кроме того, важно защитить металл от попадания влаги, ультрафиолета и обеспечить проветривание. Если листы будут храниться больше месяца, их нужно уложить так, как показано на фото.

Доборные планки также хранятся в лежачем положении.

Монтаж металлочерепицы своими руками

1. Устройство стропильной системы под металлочерепицу

Монтаж металлочерепицы начинается еще на этапе устройства обрешетки. Важно изначально закрепить доски обрешетки на нужном расстоянии. А именно, расстояние между первой и второй доской равно 300 мм, далее 350 мм, 350 мм – это расстояние от одного изгиба листа до следующего. На профессиональном языке расстояние называется тайл.

2. Проверка размеров ската

Главное, чтобы скаты крыши были ровными и плоскими.

3. Крепление карнизной планки для металлочерепицы

Доска карнизная направляет воду, стекающую с крыши в водосточную систему.

4. Укладка пленки гидробарьера под металлочерепицу

Для того чтобы чердак не намочило в случае внезапного дождя, а также чтобы в дальнейшем защитить утеплитель от намокания используется пленка гидробарьера.

Гидроизоляционная пленка под металлочерепицу укладывается на стропильную систему в соответствии с описанием, которое содержит инструкция по укладке. Чтобы избежать протекания необходимо обеспечить нахлест пленки минимум в 10 см. Для покатых скатов минимум в 25 см. Для вальмовых крыш до 50 см. (в хребтах крыши). Крепится пленка строительным степлером.

В местах выхода дымохода, антенны и т.п. нужно вывести пленка на 4-5 см. на эти элементы.

5. Монтаж контробрешетки под металлочерепицу

Контробрешетка нужна, чтобы обеспечить вентиляционный зазор между пленкой и листом металлочерепицы. В противном случае, в месте примыкания пленки к металлу, она быстро потеряет свои свойства.

Для монтажа используется рейка сечением 30 мм и длиной 135 см.

Нюанс. При использовании супердиффузионной мембраны с высокой пропускающей способностью контробрешетка не нужна.

6. Монтаж нижней ендовы

Ендова для металлочерепицы устанавливается в том случае, если этого требует конфигурация крыши.

Нюанс. Лучше устанавливать нижнюю ендову не на саморезы, а на кляймера. Так она сохранит целостность, что снизит вероятность затекания. Кляймер можно сделать самостоятельно из обрезка металла.

7. Установка первого листа металлочерепицы

Во избежание деформации лист поднимается на крышу с применением полозьев (см. фото).

Нюанс. Листы лучше не монтировать при сильном ветре. Незакрепленные листы могут прогнуться.

Монтаж ведется справа налево, так, чтобы каждый последующий лист накрывал канавку для стока воды на предыдущем.

Нижний ряд листов нужно смонтировать так, чтобы лист свисал за край стропильной системы на 50 мм. (именно поэтому расстояние между первой и второй доской обрешетки должно составлять 300 мм, а не 350). Это нужно для обеспечения вентиляции и удобства стока воды.

Способы монтажа металлочерепицы приведены на схеме

Технология укладки металлочерепицы предусматривает выравнивание первого листа по торцу ската и карнизу. Если все правильно, лист крепится сверху при помощи одного самореза. Второй лист устанавливается с такими же требованиями и скрепляется с первым листом. После того, как выровнены все ряды по карнизному свесу листы крепятся основательно к обрешетке.

• Во время выполнения работ по кровле нужно передвигаться. Поэтому лучше обуть обувь на мягкой подошве и ступать только в низ волны.

• Если в процессе монтажа вам понадобится разрезать лист, место среза лучше закрасить специальной краской.

• После монтажа листа нужно снять с него защитную пленку (если таковая имеется). Под воздействием ультрафиолета она раскрошится, и будет иметь некрасивый вид. Кроме того, ее будет гораздо сложнее снять.

8. Крепление металлочерепицы

Крепеж металлочерепицы выполняется специальными саморезами. Наличие уплотнительной резинки позволяет закрутить саморез максимально сильно, при этом не деформировав сам лист.

Схема крепления металлочерепицы саморезами – через одну волну.

Нюанс. По длине торца саморез крепится в каждый тайл.

Многие советуют монтировать саморез вниз волны. Это неправильно. Потому что по желобу черепицы идет вода, а значит, малейшее нарушение при монтаже чревато появлением ржавчины.

На фото ниже показано, что саморез нужно немного смесить вправо.

Важно также правильно затянуть саморез. Правила крепления показаны на рисунке.

9. Монтаж доборных элементов

9.1 Монтаж ендовы металлочерепицы. В зависимости от конструкции крыши устанавливается верхняя ендова. При ее креплении стараются закручивать саморезы так, чтобы они не попали на нижние саморезы. Если использовались кляймера, то это требование опускается.

9.2 Монтаж ветровой планки на металлочерепицу. Вне зависимости от конфигурации крыши обязательно устанавливается торцевая (ветровая) планка. Нахлест планок составляет 10-15 см. Крепятся они длинными саморезами. Из расчета 1 саморез на 1 м.п. планки. Ветровая планка укладывается поверх листа черепицы и фиксируется саморезами с двух сторон.

9.3 Монтаж коньковой планки металлочерепицы зависит от ее конфигурации. При установке круглой коньковой планки требуется закрыть торцы специальными заглушками.

Ломанная планка более плотно прилегает к листам, поэтому заглушка не нужна.

Защитить конек для металлочерепицы от попадания снега и влаги можно путем укладки специальной коньковой уплотнительной ленты (уплотнитель конька).

9.4 Далее монтируем фартуки (планки примыкания) для металлочерепицы возле труб или планки примыкания ската к стене. Для этого стену нужно проштробить на 1-1,5 см. В полученную полосу завести планку, а место установки обработать герметиком. Следует отметить, что герметик будет разрушаться. Поэтому, место примыкания нужно время от времени осматривать и герметизировать по-новому.

Нюанс. Заводить планку примыкания в кладочный шов запрещено, это может нарушить целостность стены. И тогда изготовление надежной конструкции в узле примыкание превратится во вредительство.

9.5 Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу. В последнюю очередь на лист металлочерепицы устанавливаем планки снегозадержателя. Они просто необходимы, если металлочерепица покрыта полиэстером.

Снегозадержатели для крыши из металлочерепицы могут иметь вид, показанный на фото.

Часто снегозадержатели усиливаются дополнительной планкой.

Ее стоимость невелика, а прочность снегодержателя повышается в разы.

Выбор планки зависит от предпочтений хозяина, а также от интенсивности снеговых осадков и угла наклона ската кровли.

Как установить снегозадержатели на металлочерепицу?

Планка снегозадержателя располагается параллельно карнизу в один ряд или в два ряда, в шахматном порядке.

Итоговый кровельный пирог показан на фото

10. Утепление крыши, монтаж пленки паробарьера и внутренняя отделка

Монтаж металлочерепицы – видео инструкция

Ошибки при монтаже металлочерепицы

В заключение хочется коротко напомнить о самых распространенных ошибках установки металлочерепицы:

• не выровненный скат приведет к тому, что лист будет бугристым;

• неправильно порезанные листы могут быстро поржаветь. Поэтому не используйте в работе болгарку;

• неверно вкрученные саморезы приводят к деформации листа;

• нужно использовать только качественные саморезы со специальным резиновым уплотнителем;

• экономия на качественных уплотнителях приводит к тому, что в кровельный пирог задувается снег или попадает влага;

• лучше несколько раз осмотреть лист на предмет царапин и вовремя закрасить его специальной краской, нежели потом любоваться на ржавые потеки;

• используйте специальные (сделанные на заказ) доборные элементы, если стандартные не полностью закрывают проемы. Их изготовление обойдется вам дешевле, нежели последующая замена целого узла или подкровельных материалов;

• не покупайте длинные листы металлочерепицы. У металла высокий коэффициент линейного расширения. Это означает, что лист будет играть и со временем и саморезы в нем расшатаются. Поэтому разрезайте лист на несколько частей;

• с другой стороны, чем больше стыков, тем больше вероятность протекания. Поэтому придерживайтесь золотой середины;

• выдерживайте правильные величины нахлестов.

Как видим, монтаж металлочерепицы можно сделать самостоятельно. Придерживаясь определенных правил, укладка металлочерепицы на крышу пройдет успешно и в краткие сроки.

Монтаж металлочерепицы: правила выполнения работ и особенности укладки

Металлочерепица – надежный, долговечный, очень привлекательный внешне, а, главное, легкий материал, в отличие от традиционной черепицы, не создающий большой нагрузки на стропила. При ее использовании получают сразу два преимущества: простоту монтажа, поскольку рабочим приходится иметь дело с легким материалом и облегченным устройством крыши.

И сегодня мы поговорим о технологии укладки материалов, их расчете, ценах на работу по монтажу кровли из металлочерепицы за м и других важных особенностях таких действий.

Схема устройства крыши

Металлочерепица – кровельный материал, по сути, верхняя последняя часть кровельного пирога. Но чтобы правильно уложить МЧ, нужно соблюдать определенную последовательность действий. В общем схема устройства крыши, крытой металлочерепицей, выглядит так:

• установка системы стропил – конструкция зависит от выбранного типа крыши: шатровая, двускатная, вальмовая и так далее;
• крепление контрреек и гидроизоляции. Последняя защищает стропила от выпадения конденсата;
• монтаж вертикальной и горизонтальной обрешетки. При необходимости устанавливается и дополнительная: сплошной настил под МЧ не нужен, поскольку материал мало весит. Высота обрешетки не менее 40 мм – это обеспечивает вентиляцию;
• крепление ветровой доски – она защищает торцы стропил;
• установка желобного кронштейна и планки для карниза;
• только после их крепления начинается укладка металлочерепицы;
• крепление конька, обустройство слухового окна;
• затем проводят внутренние работы: тепло- и пароизоляция, подшивка потолка и прочее.

Очередность соблюдать нужно. В противном случае качество всей конструкции окажется под вопросом.

Необходимые инструменты

Для собственно укладки металлочерепицы инструментов нужно немного.

Для нарезания листов можно применять:

• механические или электрические ножницы по металлу;
• просечные ножницы (электрические);
• ножовку по металлу;
• электролобзик или дисковую пилу.

Нельзя применять инструменты с абразивным кругом, типа болгарки. Высокая температура при резке повредит и слой полимера, и слой цинка. В этом случае неизбежно ржавление материала.

Для укладки потребуется следующее:

• шуруповерт – оптимальным вариантом будет аккумуляторный, поскольку провода при монтаже заметно мешают;
• молоток;
• правило или на худой конец рейка;
• маркер.

В данном видео представлена инструкция по перевозке, разгрузке и последующей укладке металлочерепицы:

Расчет материалов

Полезные советы

Расчет металлочерепицы отличается от расчетов обычного листового материала. Связано это с многочисленными особенностями МЧ.

• Лист имеет не только разный профиль, но и размерные параметры в зависимости от типа и производителя. Все расчеты по количеству включают конкретную модель, а не абстрактную МЧ.
• Лист материала имеет хорошо выраженный верхний и нижний край – несимметричен, поэтому подменять друг друга они не могут.
• Стыковка листов – самое сложное при укладке. Монтаж кровли ломаной, сложной конфигурации сопряжен с большими трудностями. По сути, нужно рассматривать каждую плоскость как отдельный участок, но при этом учитывать стыковку с соседним участком, соблюдая направление кладки. В этом случае расчеты лучше препоручить специалисту.
• При стыковках материал подрезается, что приводит к образованию большого количества отходов, как правило, использовать их для укладки не удается. Специалист сумеет снизить расход материала за счет различных приемов: удаление обрешетки за стену, коррекция углов наклона вальм и так далее.
• При расчетах используется не общая, а полезная площадь листа.
• При вычислениях длины нужно учитывать, что стыковка является слабым местом, и чем таких участков меньше, тем лучше, поэтому в идеале лист МЧ должен полностью перекрывать скат крыши. Однако работать с изделиями длиной более 6 м крайне неудобно, да и транспортировка их затруднительна и затратна. Соотношение этих двух факторов и определяет оптимальную длину МЧ.

Примеры

В самом простом случае – двускатная крыша, например, с расчетами можно справиться и самостоятельно.

Пусть, ширина ската равна 7 м, а лист МЧ обладает общей шириной в 118 см и полезной в 110 см. Прежде чем приступать к вычислениям, требуется сделать промеры:

• длина ската – от вершины конька до начала кровли;
• ширина ската – в примере задана 7 м;
• длина конька.

Вычисляют количество рядов: для этого ширину ската (или длину конька) делят на полезную ширину листа и округляют в сторону увеличения.

Число рядов – 7 м/1,10 м=6,36 м и при округлении 7.

Рассчитывают число листов в ряду: здесь нужно учитывать, что листы при стыковке укладывают с нахлестом в 15–25 см в зависимости от угла наклона и свесом карниза в 4–7 см. Нужную величину получают путем корректировки промежуточных результатов:

• длина перекрытия 4 м (длина ската)+0,15+0,05=4,2 м;
• лист, например, имеет полезную длину 2, 25 м. при укладке 2 листов общая длина составит 4,5 м;
• так как 4,2 меньше 4,5 это означает, что такой вариант является подходящим.

Общее количество листов составляет произведение числа их в ряду и количества рядов, в данном примере это 7*2=14 шт.

Рассчитать более сложные варианты можно с помощью предлагаемых на сайте онлайн-калькуляторов.

• Длину доборов определяет общая длина конструкции и величина деталей. Так, общая длина конькового элемента составляет 2 м, а рабочая – 1,9 м. Чтобы найти нужное число доборов, длину конька – в примере 7 м, делят на длину добора и округляют. В данном случае понадобится 7/1,9=3,7 , то есть, 4 шт. Остальные доборы – карнизная планка, ендова, если требуются, ветровая планка и так далее, рассчитываются аналогичным образом.
• Чтобы вычислить количество саморезов, площадь крыши умножают на 8.

Расчеты вносят в проектную смету. Если на каком-то из этапов будет принято решение об использовании листов с другими параметрами, все расчеты придется повторить.

Технология монтажа металлочерепицы своими руками

Параметры листа влияют на устройство крыши, начиная от угла наклона и заканчивая дистанцией между рейками обрешетки. Все это нужно учитывать еще на стадии проектирования.

1. Для обрешетки применяют деревянный брус, предварительно обработанный антисептиком, и обрезную доску. Ориентировочно сечение бруса принимается 50*50 мм – не менее 40 мм, доски – 32*100 мм.
2. Сначала закрепляют спадающие брусья – вертикальная часть обрешетки. Дистанция между рейками определяется шириной используемого листа МЧ. Если она превышает 100 см, то доски потребуются более толстые.
3. Горизонтальную обрешетку начинают крепить снизу, причем первую доску монтируют более толстую – на 10–15 мм. Расстояние между досками зависит от параметров МЧ. Так, для «Монтеррей» дистанция составляет 300 мм – от нижней кромки первой рейки до середины второй. Для «МП Макси» дистанция равна 400 мм, для «Супермонтеррей» – 350 мм.
4. По сторонам конька необходимо закрепить дополнительные доски. А в ендовах, вокруг дымоходов, мансардных или слуховых окнах установить сплошную обрешетку.
5. Если ендовы есть, то перед монтажом МЧ здесь фиксируют нижнюю планку. Добор можно стыковать с перехлестом в 10–15 см.
6. Чтобы кровля из МЧ герметично примыкала к стенкам дымохода, обустраивается фартук. Для этого по планке нижнего примыкания, приложенной к стенке, отмечают линию на кирпиче, затем по линии камень штробируют. Планку монтируют со стороны карниза: крепят саморезами, край заводят в штробу и заливают силиконовым герметиком.
7. Затем из листа жести изготавливают галстук – плоский лист, обеспечивающий отвод воды. Галстук должен быть направлен либо к краю, либо в ендову. По кромке листа плоскогубцами делают невысокий бортик, чтобы предупредить растекание воды.
8. К нижней доске каркаса закрепляют желоб – способ монтажа и крепления зависит от его типа. Важно, чтобы край желоба оказался ниже края МЧ на 25–30 мм.
9. Затем к каркасу крепят карнизную планку. Ее нижний край перекрывает край желоба. При этом пленка гидроизоляции должна быть выведена над карнизной планкой, чтобы конденсат попадал в желоб.
10. Укладку листов ведут снизу вверх. Если МЧ перевозилась в защитной пленке, перед монтажом она удаляется. Первый элемент выравнивают по торцу крыши с выносом не менее чем в 4 см – свес, и фиксируют сверху одним саморезом. Следующий лист укладывают с нахлестом на первый, если укладка ведется справа налево, или заводят под первый, если слева направо.
11. Третий и четвертый листы укладывают таким же образом и фиксируют только в верхней части перехлеста. Затем весь ряд выравнивают и крепят саморезами внизу, в подошву волны. Дистанция – через волну.
12. Все остальные крепления выше по кровле осуществляют в шахматном порядке и чередуют таким же образом – через волну.
13. На торцах крыши фиксируют торцевые планки с нахлестом в 5 см, крепление саморезами в 80 мм через 55–60 см. Для фиксации сбоку используют саморезы в 28 мм.
14. Если монтируется круглая коньковая планка, то сначала на ее торцах крепят заглушки – конусные или плоские. Плоская планка в заглушках не нуждается. Под конек обязательно фиксируют уплотнитель. Закрепляют конек саморезами через волну.
15. МЧ монтируют поверх галстука и фартука. Когда покрытие вокруг дымохода уложено, крепят верхний фартук из верхних планок примыкания прямо к стенкам дымоходной трубы.

Пошаговая инструкция по монтажу кровли из металлочерепицы представлена в видео ниже:

Дополнительные работы

Для обслуживания крыши может понадобиться монтаж разнообразных дополнительных элементов.

• Для деталей вентиляции и вытяжки нужно вырезать в листе отверстие требуемого размера, закрепить проходной элемент, затем вставить и зафиксировать вентиляционный выход.
• Лестницу монтируют таким образом: кронштейны фиксируют на обе стойки и крепят к крыше болтами-шурупами Ш8*60. Фиксация в прогиб волны. Все крепления герметизируют силиконовым герметиком. Затем на стойки собирают поручни.
• Кровельное ограждение устанавливают на уровне карниза. Сначала монтируют опоры в прогибах волны, крепят шурупами М8*60 через резиновую прокладку в брус. Обрешетка в этом месте монтируется сплошная. Затем в опоры фиксируют ограждение.
• Снегозадержатели крепят на дистанции в 35 см от карниза. Если длина ската более 8 м, то понадобится установить еще промежуточные снегозадержатели. Обрешетка под элементами должна быть сплошной. Трубчатые снегозадержатели монтируют на кронштейны, дистанция между ними – 100 см.
• Обязательная часть работ – заземление. МЧ накапливает электростатическое электричество, поэтому молниеотвод здесь предусматривается по умолчанию.

Про расценки на укладку и стоимость монтажа кровли из металлочерепицы расскажем ниже.

Цена за услуги

Стоимость укладки в немалой степени определяется конструкцией крыши: чем она сложнее, чем больше деталей в ней наличествует, тем сложнее правильно расположить материал и обеспечить герметичность стыков. Соответственно, и стоимость будет заметно отличаться.

В среднем, сооружение кровли простой двускатной крыши оценивается следующим образом:

• монтаж стропильной системы – от 400 р. за кв. м;
• укладка гидроизоляции – от 70 р. за кв. м, здесь многое зависит от природы материала;
• сооружение контробрешетки обойдется в 50–60 р. за кв. м;
• монтаж шаговой обрешетки оценивается в 90–110 р;
• собственно укладка металлочерепицы стоит от 200 до 380 р. за кв. м;
• установка доборов – от 250 р. за п. м;
• монтаж водосточного желоба – в районе 370–400 р. за п. м;
• установка снегозадержателя – от 500 р. за п. м.

Минимальная стоимость сооружения крыши «под ключ» – от 1300 р. за кв. м. Сложная конструкция заметно повысит стоимость работ. Среднюю стоимость заземления установить невозможно: она определяется и высотой здания, и площадью, и характером грунта, и высотой соседних деревьев и строений, и так далее.

Монтаж металлочерепицы – относительно простая работа, которую при должном терпении и соблюдении правил обращения с материалом может выполнить и владелец дома. Однако некоторые дополнительные или предварительные работы чаще всего требуют участия специалистов.

В данном видео вы найдете полезные советы по монтажу металлочерепица своими руками:

Укладка металлочерепицы своими руками: секреты работы

Для обладателей частных домой и дач может наступить момент, когда крыша начинает протекать и появляется необходимость срочной замены кровельного покрытия. Можно нанять профессионалов, но обладая определёнными знаниями и придерживаясь правильной технологии работ, эту процедуру можно провести и своими руками, что значительно сэкономит бюджет.

• Особенности материала и порядок действий
• Расчёт материала и необходимые инструменты
• Монтаж металлочерепицы своими руками
  • Особенности гидроизоляции
• Особенности работы с металлочерепицей
• Процесс крепления листа
• Нюансы крепежа

Современный рынок стройматериалов предлагает огромный выбор различных покрытий для кровли, и какой выбор сделать – личное решение каждого хозяина. Главное, учитывать все нюансы, влияющие на долгосрочную и эффективную службу покрытия – качество материалов, гарантии производителя, а также для чего оно предназначено (для плоской крыши или стропильной).

Особенности материала и порядок действий

Металлочерепица – один из самых популярных видов материала для стропильной крыши. Получил свою известность и распространение благодаря годам успешного использования владельцами домов. Это универсальный, надёжный и доступный по цене материал.

Для того чтобы произвести монтаж металлочерепицы своими руками, необходимо знать порядок работы и нюансы при укладке. Правильная укладка этого кровельного покрытия обеспечит его длительную и беспроблемную эксплуатацию.

При укладке металлочерепицы своими руками важно соблюдать чёткую последовательность действий, которая поможет определить приблизительный объём работ и вкратце опишет, что представляет собой этот процесс:

1. Замер кровли и расчёт необходимого количества материала.
2. Монтаж стропильной системы.
3. Монтаж карнизной доски.
4. Подшив крыши свеса и монтаж лобовой доски.
5. Установка крюков для водостока.
6. Гидроизоляционное покрытие.
7. Установка обрешётки.
8. Монтаж карнизной планки.
9. Установка ендовы (нижний край).
10. Установка фартука дымохода.
11. Укладка металлочерепицы (в том числе монтаж мансардных окон, если есть).
12. Монтаж торца.
13. Установка ендовы (верхний край).
14. Установка планки примыкания.
15. Монтаж внешних углов.
16. Установка водостока.
17. Заземление.
18. Монтаж теплоизоляции и контрреек на стропильной системе.
19. Закрепление пароизоляции.

Фронт работ, конечно, немаленький, но если рассмотреть все поближе, то процесс уже не будет так пугать.

Расчёт материала и необходимые инструменты

Перед началом работ необходимо сделать замер крыши и рассчитать стоимость необходимого материала, чтобы не тратить деньги на лишние ненужные объёмы, а также не оказалось, что при самом процессе вам не хватит покрытия. Но чтобы это сделать правильно, прежде всего, нужно разобраться какие бывают листы металлочерепицы. Обычно их принято делить на:

• одномодульные;
• трёхмодульные;
• шестимодульные;
• десятимодульные.

Модуль – это лист из шести так называемых волн (декоративный защитный слой) на черепице с расстоянием в один шаг 35 сантиметров между рядами. Ширина листа с учётом декоративных элементов всегда больше рабочей поверхности приблизительно на один сантиметр, поэтому при расчёте необходимого материала необходимо замерить точную площадь работы.

Чтобы узнать, сколько рядов будет иметь ваша крыша с учётом размера выбранного материала, длину ската кровли делят на ширину рабочей поверхности листа и округляют в большую сторону.

Для вычисления длины ряда необходимо измерить расстояние от конька до карниза крыши и прибавить к нему длину карнизного свеса. К полученному результату добавляем количество рядов и умножаем на длину нахлеста (15 мм).

Перед началом работ, приготовьте все инструменты, что могут понадобиться при монтаже металлочерепицы, а именно: ножницы по металлу, шуруповёрт и дрель, молоток, маркер, длинную рейку, инструмент для измерения (рулетка), монтажную ленту, стремянку и защиту (очки и перчатки).

Кроме металлочерепицы для её монтажа своими руками вам также понадобятся – кровельные, коньковые и торцевые планки, саморезы, направляющая и обрезная доски, аэроролик, материал для гидроизоляции.

Монтаж металлочерепицы своими руками

Система стропил — это единственный процесс, на который желательно пригласить профессионалов, так как если вы сделаете расчёт неверно, то со временем кровля может просесть под собственной тяжестью. Чаще всего используют балки 15 на 5 и 10 на 5 см с шагом в 60–90 см, предварительно обработанные противопожарными и антисептическими средствами.

Монтаж карнизной доски обеспечивает дополнительную жёсткость конструкции, и на ней будет крепиться желобный крюк. Для её установки выпиливают специальные углубления в стропилах.

Монтаж лобовой доски и подшивка крышевого свеса обеспечивает большую надёжность всей системы и крепится гвоздями на торцы стропил. Пространство под крышей требует обязательной вентиляции воздуха, для этого при подшивке свеса оставляют небольшие щели. Для подшивки можно использовать разные материалы на выбор – вагонку, сайдинг или профнастил. Для этого в стену на уровне низа лобовой доски вбивается горизонтальный брусок, а между ними – поперечные бруски, образуя собой обрешётку, на которую и крепится обшивка. Сверху конструкцию желательно завесить мелкой сеткой, чтоб туда не смогли попасть насекомые или птицы.

Водосточный жёлоб – устанавливается перед началом монтажа металлочерепицы, а крюки для него можно вбить в стропила или карнизную доску саморезами.

Вентиляция – необходима для недопущения гниения дерева и коррозии металлических частей конструкции. Нужна беспрепятственная регулярная вентиляция под крышей, для этого обеспечиваются промежутки при карнизной подшивке, свободный поток воздуха между крышей и гидро/теплоизоляцией, слуховыми окнами и зазором у крыши конька.

Гидроизоляция – этот слой необходим, чтоб под крышу не смогла попасть вода и грязь. Также он отлично выводит лишний конденсат из-под кровли в коньковый зазор для вентиляции. Можно применить классическую гидроизоляцию или современные плёнки:

• Супердиффузионная мембрана.
• Антиконденсатный материал.

Первый вариант укладывают сразу на утеплитель и достаточно обеспечить вентиляцию между ним и металлочерепицей. Второй вариант требует двойной вентиляции (с обеих сторон от материала должен проходит поток воздуха). Антиконденсатный материал впитывает в себя воду благодаря ворсистой структуре, которая высыхает на солнце. При классической гидроизоляции вентиляция также должна быть обеспечена с двух сторон от материала.

Ендовы – устанавливается на стыке скатов с отрицательными углами. Перед её укладкой необходимо установить обрешётку в виде деревянного жёлоба – с двух сторон от угла кладутся доски с сечением 15 на 2,5 см, защищаются гидроизоляцией и на них саморезами крепится ендова. Между металлочерепицей и нижней ендовой кладётся пористый саморасширяющийся материал для уплотнения конструкции.

Особенности гидроизоляции

При монтаже самой конструкции перед укладкой стоит также помнить, что гидроизоляционная плёнка должна быть уложена между стропил с запасом (провис на 2 см), чтобы исключить возможность её обрыва при неблагоприятных погодных условиях и возможного оседания конструкции. Также её необходимо укладывать внахлёст и изолировать места стыка специальным строительным скотчем.

Если вы выбрали антиконденсатную или классическую мембрану, помните, она требует двойной вентиляции, для которой необходимо дополнительное место, поэтому стропило должно выступать на 3–5 см за уровень теплоизоляционного материала. Если этого нет, добейте дополнительные бруски на балке на это расстояние.

Печную и вентиляционную трубу лучше обмотать двойным слоем гидроизоляционной мембраны (первый с нахлестом в 5 см ввысь).

Если вы не планируете утеплять чердак, гидроизоляцию всё равно нужно провести, так как из-за перепада температур в металлочерепице будет скапливаться конденсат. При укладке антиконденсатной мембраны под листы с промежутком в 5 см вы обеспечите одинаковую благоприятную температуру с двух сторон профиля.

Особенности работы с металлочерепицей

Металлочерепица достаточно прочный материал, но не забывайте, что вы работаете на высоте и листы не маленькие по объёму. Поэтому необходимо соблюдать несколько правил при работе с ними.

Поднимаются на кровлю листы с помощью направляющих досок и берутся за край штамповочной линии обязательно в защитных перчатках. Если крыша дома достаточно большая, на ней можно оборудовать специальные стеллажи, на которые складывается определённое количество листов металлочерепицы. Тогда вам не придётся постоянно поднимать их вверх по одному. Но помните, что металлочерепица хоть и крепкая, но довольно лёгкая и её может просто снести сильным ветром с крыши или с земли.

Также следует быть осторожным при движении по уже установленным листам на крыше – обувь должна быть с мягкой подошвой, нога ставится на носок параллельно скату (каждая нога в отдельной выемке), на гребень волны становиться категорически нельзя!

Разрез листов металлочерепицы для сложных участков крыши лучше всего делать ножницами по металлу, так как болгаркой вы повредите защитный слой. Ещё один вариант – воспользоваться специальными электрическими высечными ножницами, ими можно работать и на земле, и на крыше.

Ну и не забывайте про защитные очки!

Процесс крепления листа

Монтаж металлочерепицы своими руками следует проводить в строгой последовательности: определяете места крепление первого листа, после чего начинаете укладку остальных вправо или влево от него по желанию. Особенностей в требовании выбора стороны нет, делайте как вам удобнее. Главное, монтаж должен начинаться с более лёгкой стороны – где нет скосов, и плавно перетекать к ендове или срезам.

Все следующие листы металлочерепицы после вмонтированной кладутся на её крайнюю волну, подсовывая их снизу. Монтаж таким способом довольно прост, так как листы закрепляют друг друга и полностью исключают любые возможные сдвиги кровли, но есть вероятность повреждения защитного покрытия.

Все листы металлочерепицы должны быть установлены строго параллельно линии карниза. Монтаж конька необходимо делать в самую последнюю очередь, так как материал кладут сверху вниз.

Нюансы крепежа

Для правильной укладки металлочерепицы своими руками стоит помнить несколько нюансов:

• Для удобства доски обрешётки, на которые набиваются листы металлочерепицы, должны быть установлены на расстоянии их шага.
• Саморезы покупаются в цвет черепицы и обязательно должны иметь резиновую прокладку (стандартный размер 4,8 на 28 мм). Их закручивают на обрешётке до небольшого сжатия прокладки, в специальные места между гребнями волны на расстоянии 1–1,5 см.
• Стык листов идёт по волнам рядами (это обеспечит защиту крыши от бокового ветра). Каждая волна стыкуется на обрешётке и закрепляется саморезами.
• Крепление к карнизу может происходить двумя способами. При первом дождевая вода с крыши стекает напрямую в водосток — для этого с листа металлочерепицы за карниз делается выступ в 5 см (доска карниза должна быть на 1–1,5 см толще обрешётки). Если у вашей крыши карниз ступенчатый, то вода с кровли сначала попадает на карнизную планку, а потом в водосточных жёлоб.
• Самая верхняя доска обрешётки выступает опорой для коньковой доски (она должна быть на 1–1,5 см толще для получения вентиляционного зазора). К металлочерепице коньковую доску притягивают саморезами с расстоянием в 0,8 метра между ними.
• Шаг саморезов при креплении торцевых планок к фронтовой доске также составляет 0,8 метра.
• Если во время работ было повреждено защитное покрытие металлочерепицы – это место необходимо обработать красителем.
• Места нахлеста черепицы обязательно должны находиться непосредственно на обрешётке либо других деревянных элементах конструкции, но ни в коем случае не в пустотах.

Процесс монтажа металлочерепицы своими руками, конечно, не очень прост, но при определённой сноровке у вас все обязательно получиться. Металлочерепица – это отличный современный материал, который прослужит вам долгое время (производители гарантируют срок службы до 50 лет). Главное, помните – металлочерепица не укладывается на плоскую крышу – минимальный уклон, при котором используется этот материал, должен составлять не менее одиннадцати градусов.

Монтаж водопровода

Монтаж водопровода — дело ответственное, и в то же время очень интересное. Безусловно, можно обратиться к специалистам, но сделать что-то грандиозное своими руками — намного более интересно. И к тому же, своими руками вы сделаете именно так как вам нужно, а не так, как посчитали удобным рабочие. Да и экономия средств на ремонт ванной комнаты при этом будет существенная.

Но давайте приступим к делу. Мы разделили этапы работы по монтажу водопровода на несколько пунктов, и для удобства вывели их в одержание:

1 этап. План и схема водопровода

Стоит отметить, что этот этап один из самых важных в нашей работе, т.к. правильно составленная схема поможет избежать ошибок, предупредить о возможных проблемах, а также позволит рассчитать количество и стоимость материалов. Не нужно тратить на план слишком много сил и времени — главное учесть все детали, и неважно как вы их отобразите на листе бумаги.

Пример составленного «на коленке» плана водопровода

Чтобы сделать правильную и удобную схему вашего будущего водопровода в ванной, возьмите лист бумаги(желательно в клеточку) и карандаш. Определитесь, какие сантехнические приборы будут устанавливаться, где какая мебель будет стоять и как именно вы будете прокладывать трубы. Если габариты ванной комнаты и финансы позволяют, трубы можно прокладывать и за стеной(в случае если стены будут обшиваться гипсокартоном). Схема водопровода в частном доме будет немного сложнее, чем указано на фото выше, но принцип остается тот же — главное учесть всех потребителей и рассчитать размеры и фитинги, иначе врезка в водопровод во время эксплуатации приведет к неудобствам.

[warning]Важный момент — к примеру сегодня вы захотите использовать в ванной комнате только умывальник, душ и унитаз, но если вы в дальнейшем планируете установку еще каких-либо удобств(к примеру стиральная машина, писуар или биде), то позаботьтесь об этом заранее, предусмотрев в вашем плане отдельные выводы с заглушками. Этот шаг избавит вас от глобальной переделки водопровода в дальнейшем.[/warning]

Монтаж водопровода из полипропиленовых труб отличается универсальностью, но в этом случае нужно заранее позаботиться о наличии тех или иных деталей. К примеру, любой изгиб — это соответствующий уголок(или несколько), они бывают разных углов — 90 или 45 градусов. Полипропиленовые трубы, в отличие от металлопластиковых гнуть нельзя, однако и фитинги для них стоят недорого(в районе 10 рублей за штуку).

Полипропиленовые трубы для водопровода и фитинги к ним

Во главе вашей водопроводной системы(т.е. на входе) обязательно должен стоять надежный кран, который будет способен в течение долгого времени надежно перекрывать воду в квартире или доме. Не забудьте о водяных счетчиках. Учтите в своем плане все необходимые детали(фитинги, краны) и размеры и тип труб. Опытные мастера рекомендуют не экономить именно на входном кране стояка, т.к. в случае его поломки возможности перекрыть воду уже не будет. Поэтому покупайте входной кран глядя на качество и известность фирмы, а не на цену.

Если вы хотите сэкономить на материалах, то есть несколько советов по этому поводу: к примеру можно расположить основные узлы развязки в середине вашей схемы(а не в начале), это поможет сэкономить на протяженности труб. Также хорошую экономию в системе дают так называемые тройники, когда от одной ветки, к примеру ветки умывальника, дополнительно отходит водопроводная ветка к стиральной машине. Это не всегда красиво и аккуратно, но экономит трубу размером с расстояние до умывальника.

Кстати, многие домашние мастера для большей наглядности дополнительно рисуют все детали водопровода на стене ванной комнаты(т.е. где будет проходить труба, где возможно поставить кран или тройник и т.д.).

Будем надеяться, проблем со схемой у вас не возникнет, поэтому приступаем к следующему этапу.

2 этап. Определяемся с материалами и инструментами.

Для работы нам понадобится аппарат для сварки пластиковых труб(утюжок)

Давайте сразу поговорим о типах и материалах труб и фитингов(соединительных частей), которые мы будем использовать. Выбор может встать между металлопластиковыми и пластиковыми трубами. Специалисты в этом выборе однозначны — только пластиковые(или правильно говоря «полипропиленовые»). Дело в том, что металлопластиковый водопровод основан на соединении металлическими фитингами с резиновыми прокладками, а это по словам специалистов очень ненадежно. Поэтому, если вы не хотите регулярно «подкручивать» элементы водопровода, лучше выберите пластик. При этом, зачастую пластиковый водопровод обходится дешевле металлопластикового именно из-за дорогих металлических фитингов.

Поэтому остановим свой выбор именно на пластиковых трубах, которые собираются при помощи пайки(не пугайтесь раньше времени, все просто).

[tip]Для монтажа полипропиленового водопровода вам потребуется специальный инструмент — так называемый «паяльник(утюг) для пластиковых труб». Стоит он не дорого, от 800-1000 рублей.[/tip]

Причем если вы не планируете постоянно заниматься водопроводными системами, не стоит брать дорогие аппараты. Даже если вы осуществляете монтаж водопровода из полипропилена в частном доме, с большим количеством соединений, стоимость «утюжка для спайки труб» в конечном итоге практически ни на что не повлияет. Так же стоит позаботиться и о том, как вы будете резать пластиковые трубы. Для этого существуют специальные «ножницы», их стоимость около 400-500 рублей. Правда, если ваш бюджет не позволяет сильно «распыляться» на подобные мелочи, а соединений в системе будет не много, аккуратно отрезать трубу можно и подручными средствами(к примеру ножовкой по металлу или острым хорошим ножом).

Как можно заметить, монтаж канализации и водопровода требует особых инструментов, однако их стоимость в любом случае позволит значительно сэкономить на самостоятельном монтаже.

Соединительные части(уголки, тройники, соединители или на профессиональном языке — «фитинги») выполнены из того же материала, что и труба, только имеют большие в диаметре размеры. Они не дорогие, поэтому можете купить несколько запасных(на случай если вы что-то не учли в схеме). Трубы пвх также рекомендуется брать с небольшим запасом.

Согласно вашей схеме закупите все необходимые материалы и инструменты, и можно приступать непосредственно к работе «на месте».

3 этап. Демонтаж старого водопровода.

Если в вашей ванной комнате все еще имеется старый непригодный водопровод, то нужно заняться его демонтажем. Сделать это не сложно, если перекрыть основной водяной стояк в квартире. Но не стоит спешить и заниматься «разрушениями», лучше сделать все аккуратно, т.к. резкие движения могут повредить.

Сложнее придется в том случае, если есть необходимость менять весь водяной стояк в квартире, т.е. коммуникации «до» главного запорного крана в квартире. В этом случае без услуг ЖЭУ не обойтись, т.к. придется на некоторое время перекрывать водяной стояк в доме. Достаточно просто позвонить в вашу управляющую компанию и спросить к кому обратиться по поводу перекрытия стояка на время ремонта.

4 этап. Монтаж нового водопровода

Пример выполнения сварки трубы с фитингом на стенде

Итак, приступаем к самой интересной части всей этой «эпопеи». Заранее подготовьте все необходимые инструменты, запаситесь удлинителем(если он может пригодиться) и конечно же терпением. Монтаж водопровода удобнее всего выполнять вдвоем с напарником. Но если привлечь к работе в доме не кого, вполне можно справиться и своими силами.

На втором этапе этой статьи мы определились, что лучший вариант для водопровода — пластиковые трубы, которые придется соединять при помощи специального аппарата для сварки пластиковых труб(утюга).

1. Для начала нарежьте пвх трубы для начального этапа сборки водопровода и подготовьте необходимые фитинги и краны. Монтаж водопровода стоит начинать «от стояка».

Очень важно учесть при нарезке труб, что какая-то часть трубы будет вставляться в фитинг(удлинитель или уголок). Поэтому заранее, при помощи линейки измерьте насколько труба входит в фитинг и с учетом этого отрезайте трубу(обычно это 4-5 мм). Тут действует основное правило домашних мастеров — «Семь раз отмерь один раз отрежь». Спешка может привести к отклонению размеров от плана.

Сварка пластиковых труб «утюжком»

Тщательно ознакомьтесь с инструкцией к вашему сварочному аппарату(утюжку), т.к. некоторые особенности каждого из них могут отличаться. Соберите аппарат согласно инструкции, установите насадку нужного размера(в зависимости от диаметра используемых труб).

Для тех, кто не любит читать инструкции, мы подготовили видео:

2. Зачистите концы свариваемых труб от грязи и стружки(если резали трубу ножовкой по металлу). Срез должен быть ровным и чистым.

3. В инструкции к вашему сварочному аппарату уточните, в течение какого времени нужно нагревать соединительные части, и когда все станет понятно включайте аппарат.

4. Обязательно оденьте термозащитные перчатки(обычно они есть в комплекте со сварочным аппаратом), т.к. малейшее прикосновение голыми руками к «утюжку» даст сильный ожог.

5. Когда «утюжог» нагреется до нужной температуры(обычно на это укажет индикатор), в одну руку берите трубу, а в другую фитинг. Одновременно с двух сторон вставляйте трубу и фитинг в разогретую насадку почти до упора(оставьте пару миллиметров) и выдерживайте необходимое время. Время может отличаться в зависимости от мощности «утюжка» или диаметра полиэтиеновой трубы. Обычно нужно держать от 5-ти для 25-ти секунд.

6. Когда пройдет обозначенное время и пластиковые части достаточно нагреются, аккуратно вынимайте трубу и фитинг из насадки и сразу же осторожно вставляйте трубу в разогретое отверстие фитинга. Старайтесь сделать это как можно ровнее. Подержите в таком положении трубу и фитинг 5-10 секунд, чтобы пластик успел «схватиться». Тут важно отметить, что если фитинг выполнен «углом», учитывайте во время сваривания в какую сторону у вас будет смотреть угол.

Сварка пластиковых труб прошла успешно. Такое соединение не протекает, просто потому что оно сварено и стало единым целым.

Так, двигаясь от начала стояка до конечных сантехнических приборов или кранов производите соединения труб при помощи фитингов. Не спешите, важно чтобы соединение хорошо сварилось и было ровным. Смонтировать такую систему водопровода своими руками довольно просто и одновременно надежно.

Если вы заранее продумали дизайн ванной комнаты с фото и подробной сметой, заранее стоит позаботиться о том, чтобы скрыть водопроводные трубы за гипсокартоновыми стенами или в специальных коробах. Таким образом дизайн-проект не будет нарушен белыми и довольно приметными для человеческого глаза трубами.

Вот таким образом и происходит монтаж труб водопровода в ванной комнате. Хотя эту инструкцию можно использовать для любых других целей, к примеру монтажа отопительной системы.

Полезная статья? Оцени и добавь к себе в закладки!

Как сделать водопровод на даче: выбрать трубы, схему, способ укладки

Требования на даче к водоснабжению не ниже, чем в городских квартирах, а выше: нужно обеспечить подачу не только в краны и на бытовую технику, но и для полива. Потому производительность насоса должна быть высокой, а дебет колодца или скважины — хорошим и стабильным. Приходится решать и еще одну проблему: в сельской местности часто отключают электричество, потому желательно иметь запас воды или резервный способ ее «добычи». Для владельцев колодцев все несложно: на неотложные нужды можно ведром достать, а вот из скважины просто ее не получишь. Приходится придумывать резервные схемы.

Организация водопровода на даче

Организовать подачу воды на даче можно только с использованием насоса, но подавать ее можно двумя способами: из накопительного бака или из гидроаккумулятора.

При использовании схемы с накопительным баком вы имеете запас воды, равный объему резервуара, но давление в системе невысокое. Оно создается перепадом высот: бак установлен на высоте — на чердаке дачи или крыше хозпостройки. Главное условие — ее дно должно находится выше любой точки водоразбора. Тогда вода в кранах будет.

Второй способ — с гидроаккумулятором более удобен тем, что в системе создается и автоматически поддерживается давление. Если гидроаккумулятор дополнить насосом и автоматикой (реле давления) вся сборка называется насосной станцией. Хитрость тут заключена в гидроаккумуляторе. Это цилиндрическая емкость, разделенная на две части эластичной мембраной. В одну часть закачан под небольшим давлением газ, во вторую насосом подается вода. По мере ее поступления, вода все больше сдавливает газ, из-за чего в системе создается давление (порядка 2 Атм).

Организация водопровода на даче из колодца с гидроаккумулятором

Когда открывается кран (включается бытовая техника или начинается полив), вода подается из гидроаккумулятора. В нем постепенно снижается давление. Его величина контролируется специальными реле. Как только достигнут нижний порог, включается насос, восстанавливая заданное его значение. Высший порог контролируется вторым датчиком, который насос отключает.

Подобная система дачного водопровода может быть реализована как в зимнем, так и в летнем варианте. Разница в том, где устанавливать оборудование и насколько глубоко закапывать трубы.

Какие трубы выбрать для водопровода на даче

Еще полтора десятилетия назад и вопросов не возникало: стальным трубам альтернативы не было. Сегодня же для дачного водопровода металл уже почти и не используют: дорого, нужна сварка для монтажа, а ржавеют современные трубы быстро. Есть намного более практичная альтернатива — пластиковые трубы. Они для дачного водопровода — самое лучшее решение: точно не ржавеют, некоторые еще и морозов не боятся. Но пластик — он разный, как и изделия из него.

Трубы ПНД

Чаще всего для водопровода на даче используют трубы ПНД — полиэтилена низкого давления. Они привлекательны тем, что могут собираться без всяких дополнительных устройств. Фитинги для сборки водопровода ПНД имеют резьбу и просто закручиваются руками.

Трубы ПНД для водопроводов выпускаются в бухтах или отрезками (зависит от диаметра)

Чем же так хороши полиэтиленовые трубы ПНД, что они почти вытеснили металлические? Кроме удобного монтажа есть еще целый ряд плюсов:

• При соблюдении правил эксплуатации срок службы — 50 лет. Пока эта цифра не проверена, но она впечатляет.
• Они не гниют, не ржавеют, стойки к химическим средам.
• Эксплуатироваться могут при температурах до -60°C.
• При замерзании воды в них они не лопаются — растягиваются, потом после оттаивания принимают прежние размеры.
• Внутренняя поверхность у них идеально гладкая. Для водопровода это важно по двум причинам: меньше потери давления при транспортировке и на стенках не скапливаются отложения, их просто сносит потоком.
• С их помощью сделать водопровод на даче своими руками очень просто, так же, как и вносить изменения потом.
• Использовать трубы ПНД можно для устройства летнего и зимнего водопровода.
• Удобные способы сборки: сваркой или на компрессионных (резьбовых) фитингах.

Недостатки есть, но их немного:

• плохо переносят нагрев (кроме труб из сшитого полиэтилена) потому используются только для транспортировки холодных сред;
• если сравнивать с металлом, обладают более низкой прочностью — ходить по ним нельзя.

Трубы ПНД можно сваривать специальным аппаратом, а можно соединять с помощью компрессионных фитингов. Для дачного водопровода куски трубы, тройники, переходники соединяются при помощи резьбовых соединений. Хоть и кажется такое соединение ненадежным, выдерживать оно может гораздо больше, чем 2-4 Атм, которые вы по-максимуму можете создать. Результаты проведения испытаний соединений на резьбовых фитингах смотрите в видео. Заодно увдите их конструкцию и принцип установки.

Для водопровода подходят трубы ПНД, на которых нанесены голубые линии. Они предназначены для холодной воды. Если линии желтого цвета — использовать для подачи воды их нельзя — они предназначены для газа. В их составе имеются специальные добавки, которые делают воду непригодной.

Есть несколько градаций по рабочему давлению:

• Л — легкие, выдерживают до 2,5 атм;
• СЛ — средне-легкие — до 4 атм;
• С — средние — до 8 атм;
• Т — тяжелые от 10 и выше.

Для монтажа наружного (уличного) водопровода на даче используют трубы ПНД класса С и СЛ, диаметрами 32 мм, 40 мм и 50 мм. При выборе нужно еще определиться с плотностью.

Есть еще три марки полиэтилена: ПЭ 63, 80, 100. Эти цифры означают плотность. Чем более плотный материал, тем прочнее изделия, но и выше цена. Например, один погонный метр 32 мм трубы из ПЭ 80 стоит от 4$ (и больше в зависимости от толщины стенки). Такого же диаметра, но из ПЭ 100 уже от 7$ за погонный метр.

Нужна ли высокая плотность при устройстве водопровода на чаче? Наверно, да. За счет более высокой плотности стенки трубы делают более тонкими, что снижает их вес. Если вода на даче достается из скважины или колодца, вес может быть важным фактором — меньше будет проблем с закреплением опущенной вниз трубы.

Трубы ПВХ

Для водопровода на даче используют еще трубы из ПВХ — поливинилхлорида. Они стоят дешевле, чем ПНД, соединяются при помощи холодной сварки — на клей. Шов получается надежный — выносит давление до 12-16 атм, срок эксплуатации заявляется тот же: 50 лет.

Трубы ПВХ имеют невысокую цену, но их нельзя царапать

Характеристики немного хуже, чем у полиэтилена низкого давления:

• Температурный режим использования от -15°C до +45°C.
• Замерзания не любит — снижается эластичность, материал становится более ломким.
• Средняя чувствительность к воздействию ультрафиолета.

Остальные плюсы пластиковых труб присущи ПВХ в полном объеме:

• Легкость монтажа, возможность изгиба.
• Гладкость внутренней поверхности.
• Стойкость к окислению (не ржавеют) и химическим средам.
• Малогорюч.

Недостатки у дачного пластикового водопровода из ПВХ следующие:

• Верхний предел температур +45°C, кратковременно возможен до +65°C.
• Сложно утилизировать, потому что при разложении выделяет летучие хлориды, вредные для здоровья и окружающей среды.
• При появлении царапин на поверхности трубы прочность ее значительно снижается. Потому трубы ПВХ для открытой прокладки водопровода на даче использовать нежелательно. При подземной укладке обязательна защитная оболочки или укладка в канализацию.

Так как царапины и трещины сильно снижают надежность, резьбовые соединения невозможны. При стыковке с металлическими трубами или входами оборудования это — большая проблема. И если разводка труб по участку — дело несложное, то обвязка оборудования — серьезная задача. Этот недостаток ограничивает использование этого материала для наружных водопроводов, потому ПВХ чаще используют для внутренней разводки, где риски получения царапин минимальны. Еще чащи их применяют для прокладки канализации.

Как соединять ПВХ трубы смотрите в видео. Соединение действительно надежное. Этот вывод основан на личном опыте: в квартире была собрана гребенка холодной воды. Простояла около 10 лет без каких-либо проблем, пока не пришлось переделывать всю разводку из-за перепланировки.

Полипропилен (ППР)

Еще один материал, который можно использовать при разводке водопровода на даче своими руками — полипропиленовые трубы. Они тоже относятся к разряду пластиков. Есть для холодно (с синими полосами) и горячего водопровода, а также для отопления (с красными полосами). Соединяются при помощи пайки и муфт — есть специальные паяльники, при помощи которых разогревают пластик на двух деталях, потом их соединяют. Через пару минут соединение становится монолитным. Паяльник даже не обязательно покупать (стоит порядка 2-5 тыс. руб.) — его дают в прокат в тех же магазинах, где продают трубы и фитинги для полипропиленового водопровода.

Недостаток у полипропиленовых труб по сути один — дорогие фитинги. Например, погонный метр трубы для холодного водоснабжения 32 мм в диаметре (толщина стенки 3 мм) стоит порядка 2$, муфта для соединения двух отрезков того же диаметра 1,2$. Так как ППР труба не гнется, то все собирается с использованием муфт, уголков и т.п. В результате водопровод получится не очень дешевый, зато надежный. Ведь из этого материала собирают не только бытовые водопроводы, но и трассы промышленного назначения.

Трубы полипропиленовый для дачного водопровода — хороший, надежный вариант

Как собрать водопровод

Собирая водопровод на даче своими руками нужно определиться, в какие части участка вам нужна разводка. То, что вода должна подаваться в дом, само собой понятно. Но кроме разводки водопровода по дому, нужно для полива провести трубы в ключевые места участка, поставить на них краны. К ним при необходимости подключаете шланг и, перекладывая его с место на место или установив разбрызгиватель, поливаете близлежащие грядки.

Как провести воду в дом, читайте тут, а как должна быть сделана разводка водопровода на дачном участке своими руками поговорим дальше. Удобнее всего нарисовать план в масштабе. Если грядки у вас уже есть, вы легко определите, куда нужно доставить воду. Точек водоразбора лучше делать несколько: длинные шланги неудобно и тяжело таскать, а имея возможность подключить несколько одновременно, с поливом справитесь быстрее.

Кран в системе должен стоять на выходе из дома и перед первым разветвлением

При составлении схемы не забудьте о необходимости установки кранов на магистрали: срезу после отвода еще в доме, и потом, на участке, перед первым ответвлением. Желательна установка кранов и дальше на магистрали: так можно будет в случае проблем отключить аварийный участок.

Даже если оборудоваться будет летний водопровод, вам необходимо будет слить воду из труб, чтобы при замерзании она не разорвала их. Для этого нужен в самой низкой точке сливной кран. Вот тогда можно будет закрыть кран в доме, и слить вся воду, обезопасив водопровод от повреждений в зимнее время. Это не обязательно делать, если трубы дачный водопровод смонтирован из полиэтиленовых труб (ПНД).

После прорисовки схемы, считаете метраж труб, рисуете и считаете какие фитинги нужны — тройники, уголки, краны, муфты, переходники и т.д.

Чтобы правильно рассчитать материал и сделать правильно разводку водопровода на даче своими руками, нарисуйте сначала план, где можно будет посчитать метраж и количество фитингов

Затем нужно определиться с режимом использования. Есть два варианта: летний и зимний водопровод. Отличаются они глубиной, на которую закапывают трубы. Если дача у вас всесезонная, то в саму дачу прокладывать придется утепленный водопровод или закапывать его ниже глубины промерзания. Для разводке труб полива на даче рациональнее использовать летний вариант водопровода. Зимний вам нужен будет только если у вас будет оборудована теплица. Тогда участок водопровода до теплицы нужно будет оборудовать по-серьезному: рыть хорошую канаву и укладывать утепленные трубы.

Летний водопровод на даче

В зависимости от того, какие трубы вы будете использовать, их можно оставить вверху, а можно уложить в неглубокие канавы. Монтаж дачного водопровода под землей займет больше времени, но он более надежен.

Поверхностная разводка водопровода для полива на даче своими руками делается быстро, но лежащие на поверхности трубы можно повредить

Определившись с тем, нужны ли вам траншеи или нет, и выкопав их, если выбрали подземный вариант, трубы растягивают и раскладывают по участку. Так еще раз проверяется правильность проведенных подсчетов. Потом собираете систему. Заключительный этап — тестирование — включаете насос и проверяете качество стыков.

Перед началом монтажа водопровода на дачном участке трубы раскладывают в нужных местах

Зимний водопровод отличается от летного тем, что участки, которые будут эксплуатироваться и в холодное время года, должны быть гарантированно защищены от промерзания. Их можно уложить в траншеи ниже глубины промерзания, и/или утеплить, и/или греть при помощи нагревательных кабелей.

Автономный водопровод на даче

Так как в сельской местности часто отключают свет, а любой насос работать может только при наличии электричества, неплохо было бы иметь резервный запас воды на случай отключения. Это может быть емкость, установленная на чердаке или на отдельной площадке. В нее закачивать воду можно погружным насосом из скважины, колодца, речки. А насосная станция будет «тянуть» воду уже из этого бака.

Система автономного водоснабжения из бака. Примерная схема с резервным запасом воды в баке

Водопровод на даче из бака удобен тем, что в него можно собирать и дождевую воду, но нужна при этом хорошая система фильтров: сначала грубой очистки, потом несколько штук тонкой. И обязательно на входе всасывающего трубопровода от насосной станции тоже ставить фильтр и обратный клапан. Фильтр — для страховки — оборудование требовательно к качеству воды, а клапан, чтобы при отключении насоса вода не сбрасывалась обратно.

Наличие бака в водопроводной системе дачи хорошо и для растений: в летнее время, если он установлен на улице, вода будет нагреваться. А известно, что растения, политые теплой водой, растут активнее и плодоносят лучше.

При желании можно организовать капельный полив — из труб собрать магистраль, в нужных местах вставить тройники, к которым подключать шланги для капельного полива.

Система капельного полива может быть организована еще когда вы делаете водопровод на даче своими руками

Вот как это выглядит схематично. Бак поднимаете на высоту не менее 1 метра. Закачиваете воду в него из скважины, колодца, реки. Ее уровень контролируется поплавковым механизмом (типа тех, которые стоят в сливных бачках). Из нижней части бака идет разводка по грядкам. Сначала идет цельная водопроводная труба, а от тройника отходит капельная — с дырочками.

Как сделать водопровод на даче для полива из бочки

Труба для воды в дом: выбираем и монтируем

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Чтобы автономная система водоснабжения в доме работала «на пять», ей необходимы качественные комплектующие, в том числе труба для водопровода.

Мы уже писали том, как самостоятельно сделать абиссинскую скважину, или какие особенности необходимо учесть при выборе системы водоснабжения частного дома.

Настал черёд рассказать читателям FORUMHOUSE о том, что нужно знать об особенностях ПНД трубы для водопровода в частном доме.

Труба для водопровода в доме

ПНД – наиболее популярный материал для ввода холодной воды в дом (из колодца и т.д.).

И все же, у начинающих застройщиков возникает множество вопросов в связи с его использованием:

• Что такое труба ПНД;
• Как её выбрать;
• ​Как отличить качественное изделие от подделки;
• Насколько она долговечена для холодного водоснабжения;
• Какие особенности нужно учесть при монтаже.

Алекс286:

– Правильно говорить ПЭ (полиэтиленовые), а не ПНД, конечно при условии, что трубы сделаны по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена».

Водопроводные трубы для дома

ПНД – это сырье (полиэтилен низкого давления), из которого изготовляются ПЭ изделия.

Но, как и пользователи FORUMHOUSE, мы будем придерживаться «народного» названия.

Именно от качества исходного сырья во многом зависит срок службы трубопровода. И если в одних случаях легкая водопроводная магистраль из ПНД служит десятилетиями, то в других случаях даже грамотно смонтированная система начинает протекать через 1-1.5 года.

Дело в том, что многие фирмы используют при производстве ПНД изделий отходы пластика – так называемую «вторичку». Причём, в ход идёт всё, даже использованные одноразовые шприцы. Прочность и надёжность таких изделий не выдерживает никакой критики. А холодная вода из них имеет резкий неприятный химический запах, который не выветривается даже со временем.

– Самый простой способ выбрать качественную ПНД трубу, предназначенную для подачи питьевой воды, чтобы проложить водопровод – это обратить внимание на её внешний вид.

Некачественное изделие имеет чёрный или тёмно-серый цвет. На нем нет буквенной и цифровой маркировки. В материале заметны чужеродные вкрапления или полосы. Если понюхать изделие, то можно почувствовать неприятный химический запах. Стенки у него разной толщины (видно, если смотреть с торца).

Такую конструкцию можно использовать только для подачи технической воды.

ПНД конструкция, предназначенная для питьевой воды – чёрного цвета с синими полосами или полностью синяя. Она выполнена в однородном цвете, сам материал гладкий, без вкраплений и полос. Толщина стенок соответствует ГОСТ. Обязательна небольшая маркировка (нанесённая тиснением или принтером для маркировки) – «Труба питьевая ГОСТ 18599-2001». Также должны быть указаны:

• Диаметр;
• Толщина стенки;
• Производитель;
• Показатель прочности материала – маркируется так: ПЭ100 или ПЭ80.

Полиэтилен ПЭ100 имеет более высокую плотность, а значит, и прочность (выдерживает более высокое давление), чем полиэтилен ПЭ80.

Забаненный:

– Советую выбирать изделия, на которых нанесён ГОСТ, есть маркировка производителя и указан метраж. Они подходят для водопровода.

Алекс286:

– В соответствии сГОСТ 18599-2001, по которому делают трубы для водоснабжения, наличие или отсутствие синих полос на трубе ПНД ещё не говорит о том, предназначена она для питьевой воды или нет.

Некоторые недобросовестные производители могут наносить синие полосы на низкокачественные или предназначенные для технических нужд ПНД трубы. Поэтому, в первую очередь, надо смотреть, что написано на самом изделии!

Водопроводная труба по ГОСТ 18599-2001 делается только из полиэтилена низкого давления без добавления вторичного сырья.

Также необходимо обратить внимание на цену – сравнить ценник у нескольких производителей. Цены значительно ниже максимальной и даже среднерыночной достаточно для того, чтобы насторожить,ся ведь торговать себе в убыток производитель не станет. Цена на качественное изделие должна быть достойной.

Материалы для водопровода

Как смонитровать соединения

Недостаточно выбрать качественное изделие, необходимо правильно уложить трубопровод и смонтировать надёжные соединения. Чаще всего водопроводные ПНД соединения делают на цанговых фитингах.

Т.к. в проточной части компрессионных фитингов нет металлических деталей, то это увеличивает коррозийную стойкость трубопроводной системы из этого материала.

При монтаже на цанговых фитингах необходимо учитывать некоторые основные особенности.

KVladimir:

– Собрал систему. Несмотря на применение фум-ленты и приличную затяжку, некоторые ПНД фитинги подтекают.

При монтаже цангового фитинга не стоит использовать «для дополнительной надёжности» лён, паклю или фум-ленту.

Benya:

– Цанговые фитинги просто затягиваются от руки и всё.

Чем длиннее фитинг, тем больше надо сделать оборотов, чтобы его зажать. Трубы под водоснабжение в фитинг вставляются до упора, а не до уплотнительной резинки.

Иногда можно услышать мнение, что если проложить трубопровод ПНД по земле, то с ней ничего не произойдёт, но это не так.

Zavlab:

– ПНД изделия неустойчивы к воздействию солнечного света. По ГОСТу их разрешено хранить под солнцем максимум два месяца. И это в идеальных условиях, когда производитель полностью соблюдает технологию и использует трубный полиэтилен.

Как проложить водопроводные трубы.

Поэтому трубопровод из ПНД лучше всего закопать в землю. Причём сделать это лучше на глубину ниже промерзания грунта, это позволит фитингам не замерзнуть.

Качественная современная труба ПНД выдерживает большое количество циклов замерзания и оттаивания без разрушения, а вот для фитингов, даже самых дорогих, любое промерзание губительно.

Сам процесс укладки заключается в следующем:

1. Роют узкую траншею глубиной 2 метра.

2. Из траншеи удаляют камни, иначе они могут продавить стенки изделия.

3. Укладывают трубу (не в натяг, это общее правило!) и обсыпают её песком.

4. При необходимости, водопровод дополнительно утепляют.

5. Траншею полностью закапывают.

Как прокладывать трубы

Зарывать в землю лучше цельную трубу без фитинговых соединений.

wk96:

– Резьбовые фитинги с цангой предназначены для установки в доступном для визуального контроля месте.

Цанговые соединения необходимо периодически осматривать на предмет протечек и, при необходимости, подтягивать.

Поэтому при закапывании фитинговых соединений под землю резко падает ремонтопригодность всей системы.

Если все-таки необходимо сделать под землёй весь трубопровод, при выполнении такой работы можно воспользоваться советом форумчанина с ником Tehnik-san, г. Москва. Вот его комментарий:

– Используйте для «подземного» соединения фитинги ПНД для сварки в раструб. Процесс соединения ПНД аналогичен пайке полипропиленовых труб. Получается монолитное паяное соединение без резьбы.

Сваривать в один трубопровод можно только трубы и фитинги одного типа, для этого используется паяльник для пайки PP-RC.

Технология такой сварки заключается в следующем:

1. Трубу обрезают перпендикулярно продольной оси, все элементы обезжиривают изопропиловым или изобутиловым спиртом (применяется в незамерзайке).

2. Аппарат включают, реле температуры выставляют на заданную температуру — 200-260°С. Главное не перегреть тонкостенную трубу, т.к. температура плавления ПНД ниже, чем у ПП. На сварочном зеркале устанавливают парная насадка.

3. Одновременно надвигают фитинг на нагретую насадку, а трубу вдвигают в муфтовую насадку. Ориентировочное время нагрева для изделий различного диаметра написано в инструкции по эксплуатации паяльника.

4. По окончании нагрева детали снимают с насадок, соединяют и фиксируют. Трубу фиксируют в фитинге от 10 до 50 секунд. Это необходимо для того, чтобы из-за возникновения повышенного давления в сварном шве, вследствие температурного расширения, ее не вытолкнуло из фитинга. Во время этой операции запрещается взаимно перемещать фитинг и трубу.

5. Детали охлаждают. Только после полного охлаждения соединение монтируют на место, и на него подаётся нагрузка.

Также можно воспользоваться следующей методикой – провести монтаж резьбовых фитингов на трудно демонтируемом анаэробном герметике. Раскрутить такое соединение можно только после очень сильного нагрева.

Забаненный:

– При соединении трёх цанговых соединений я промазал резинки силиконовым герметиком и закопал. Прошло уже 10 лет, ничего не течёт.

Нельзя закапывать в одной траншее канализацию и водопровод! Каждому трубопроводу нужна индивидуальная траншея.

Читайте на FORUMHOUSE дискуссию на тему, какой должна быть температура воды в ПНД трубе и как реагирует этот материал на горячую воду.

Какого диаметра выбрать ПНД трубы

Также форумчане советуют делать ввод ПНД трубы в частный дом или дачный домик через гильзу – ПНД трубу большего диаметра (50мм), чем труба для водопровода. Под гильзу можно взять более дешёвоее ПНД изделие, предназначенное для подвода технической воды, и уже в нем протянуть магистраль для подачи питьевой воды. В этом случае, при необходимости ремонта магистрали, ПНД трубу с холодной водой (диаметром 32 мм) можно заменить, не раскапывая траншею.

При прокладке водопровода из ПНД следует учитывать минимально допустимые радиусы изгиба, которые зависят от наружного диаметра трубы. Для наглядности можно воспользоваться следующей таблицей:

SDR – это соотношение наружного диаметра трубы к толщине её стенки. Важный момент:

Чем меньше значение характеристики SDR, тем толще стенка трубы и тем больше она выдержит внутреннее давление в системе.

Если пренебречь этим данными, при попытке согнуть ПНД трубу сверх указанных специальных нормативов, она может сложиться пополам, такой вариант показан на фото:

На FORUMHOUSE можно узнать всё о водопроводе из ПНД. Также у нас собрана полная информация об элементах для систем водоснабжения и отопления. Здесь вы можете узнать, почему текут фитинги у металлопластиковых конструкций и посмотреть мастер-класс по монтажу погружного насоса. А ознакомившись с нашим видеосюжетом, вы узнаете все секреты монтажа квартирного водоснабжения.

Как монтируют водопроводные трубы

Если вы выбираете водопроводные трубы по ГОСТу 322-62-75, значит, вы остановились на стали, а вот если вы предпочли ГОСТ18599-2001, то это говорит о том, что разводка будет из полиэтилена, а ГОСТ P 15234-2003 указывает на полипропилен.

Все эти материалы достаточно широко применяются для монтажа водопроводов и канализаций, хотя в некоторых ситуациях отдают предпочтение одному из них по разным причинам. Мы поговорим ниже о материалах и ситуациях, в которых предпочтение отдаётся тем или иным материалам, а также продемонстрируем вам видео в этой статье.

Водопровод

Примечание. Система, которая обеспечивает непрерывное водоснабжение для пищевых или технических целей из какого-либо водозаборного узла, называется водопроводом.
Кроме того, систему подачи воды к разным точкам в помещении называют разводкой.

Металлические трубы

Диаметр прохода (мм)	Диаметр наружный (мм)	Обычные		усиленные
		Стенка (мм)	Масса погонного метра (кг)	Стенка (мм)	Масса погонного метра (кг)
6	13,5	2,25	0,52	2,75	0,73
10	17,0	2,25	0,82	2,75	0,97
15	21,25	2,25	1,25	3,25	1,44
20	26,75	2,25	1,63	3,50	2,01
25	33,5	3,25	2,42	4,0	2,91
32	42,25	3,25	3,13	4,0	3,77
40	48,0	3,50	3,84	4,25	4,58
50	60,0	3,50	4,88	4,5	6,16
70	75,5	3,75	6,64	4,5	7,88
80	88,5	4,0	8,34	4,75	9,81
100	114,0	4,0	10,85	5,0	13,44
125	140,0	4,50	15,01	5,5	18,24
150	165,0	4,50	17,81	5,5	21,63

Наиболее востребованный диаметр водопроводных труб в мм

• Чугун для водопровода применяют не очень часто, так как это связано с определёнными сложностями – в данном случае перевозка и монтаж требуют большой осторожности, так как это достаточно хрупкий материал, хотя эксплуатационный ресурс у таких труб составляет порядка 80 лет. Кроме того, инструкция указывает на то, что проходимость чугунного водопровода понижается очень мало (по сравнению со сталью), так как нарастание различных микроорганизмов здесь происходит очень медленно. Такие трубы, как правило, укладывают в траншею в качестве магистральной линии.

• Сталь по праву считается самым прочным материалом из всех возможных, которые используются для подачи воды, но здесь есть существенный недостаток – её оптимальный эксплуатационный период составляет на более 20 лет. Всё дело в том, что даже если за такими трубами осуществлять постоянный уход (покраску), они всё равно будут покрываться коррозией изнутри, что снижает качество питьевой воды и проходимость водопровода, а это, в свою очередь, увеличивает стоимость подачи, так как нужно увеличивать напор. Кроме того, коррозия влечёт за собой различные аварийные ситуации типа прорывов и протечек, которые требуют ремонта, а, следовательно, и денег на его осуществление.
• Также монтаж водопроводных труб из стали достаточно неудобен в техническом отношении – соединения осуществляются за счёт переходных резьбовых муфт для труб или газо – электросварки, от чего возрастает цена укладки. Тем не менее, если говорить о магистральных линиях, в большинстве случаев используется именно сталь, как наиболее прочный материал, способный выдержать любое давление, создаваемое насосной станцией.

• Среди всех металлических изделий наибольшей прочностью обладают медные – замена и ремонт водопроводных труб из меди при соблюдении всех правил эксплуатации возможен только раз в сто лет! Такое преимущество объясняется тем, что на них не бывает коррозии, следовательно, качество питьевой воды и пропускная способность всегда остаются на высоком уровне и их используют, как для холодного и горячего водоснабжения, так и для отопления. Но этот материал, в виду его высокой стоимости, обычно используют только в помещении, да и соединение со сталью требует привлечения специалистов, так как при стыковке неоднородных металлов возникает окисление.

Полимерные трубы

Примечание. Все полимерные трубы существенно отличаются друг от друга, так как производятся из разных материалов, следовательно, и ГОСТ на них тоже будет разным.
Так, они могут быть из поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена (ПП или PPR ), а так же из полиэтилена (ПЭ).
У полимеров есть явное преимущество перед металлами – благодаря полному отсутствию коррозии и окисления они могут эксплуатироваться столетиями.

Поливинилхлорид используют для водопровода, но чаще всего их всё-таки применяют для канализации и укладывают в траншею (под землю), хотя разводка (особенно в помещении) может осуществляться и поверху. Такой монтаж можно назвать бюджетным вариантом, так как себестоимость материала достаточно низкая.

Полиэтилен широко применятся в сейсмически активных зонах, так как, благодаря своей эластичности, может растягиваться на 7% от своего общего объёма, что также очень ценно для монтажа систем при низких температурах и гидроударах. Почти всегда такой материал используется в частном секторе для магистрали между водозабором (колодцем или скважиной) и распределительным узлом в доме. Соединения осуществляются при помощи компрессионных фитингов.

Сшитый ПЭ изготавливается под воздействием высокого давления, поэтому труба из этого материала способна выдерживать высокие температуры (тёплый пол) и дополнительные нагрузки. Одним из образцовых модификаций ПЭ можно назвать металлопласт, где внутренний слой изготовлен из сшитого полиэтилена, затем идёт слой армирования из алюминиевой фольги, а наверху – слой обычного ПЭ.

В последние годы монтаж труб водопровода, точнее, его разводка, в основном делается из полипропилена, как наиболее подходящего материала и с технической, и с технологической точки зрения. Так, такая труба может быть либо цельностенной (PN10, PN16) или армированной (PN20, PN25), но помимо этого, есть различия и в армировании, которое может быть из стекловолокна, либо, что встречается чаще, из алюминиевой фольги.

Если PN10 и PN16 используют только для холодной воды, то PN20 и PN25 может применяться, как для холодного, так и для горячего водоснабжения, а также для отопительного радиаторного контура.

Кроме того, различия есть и в расположении армирующего слоя, так, у PN25 фольга находится не посредине полипропиленовой стенки, а ближе к поверхности, что несколько усложняет сварочные работы при монтаже.

Получается, что диаметр фольгированного слоя совпадает с внутренним диаметром насадки паяльника, поэтому, стыковка с фитингом утратит полную возможность горячей адгезии. В связи с этим, фольгу очищают и так как сделать это своими руками (ножом) достаточно сложно, то для очистки применяют специальный обрезной шейвер.

Нюансы монтажа

Компрессионные фитинги для полиэтилена

Если вы находитесь в частном секторе и думаете, какими трубами сделать монтаж водопровода, то самым популярным решением здесь будет полиэтилен для улицы и полипропилен для помещения (в квартире выбор ограничится одним PPR, так как магистральная подводка там уже есть). Это, конечно, не означает, что вам нельзя использовать металл или металлопласт, просто первый вариант наиболее практичен и экономичен.

Полиэтиленовая труба в колодце

Вне зависимости от того, каким насосом будет подаваться вода – погружным или поверхностным (гидрофором) – от колодца или скважины к дому нужно смонтировать магистраль, которая в нашем случае будет из полиэтиленовой трубы диаметром 32 мм. Повороты на 90⁰ и соединения здесь осуществляются компрессионными фитингами для труб (поворот вы видите на верхнем фото), а переход на полипропилен сечением 20 мм или 25 мм – тоже с помощью фитинга, но уже редукционного.

При укладке ПЭ в траншею не следует забывать, что это всё-таки не металл, и острые твёрдые предметы, такие как камни, стекло, проволока, фрагменты металла, могут стать причиной разрыва или пореза.

В связи с этим на дно траншеи засыпается песочная подушка высотой 20-50 мм, на которую укладывается полиэтиленовый шланг, а сверху опять-таки засыпают слой песка, чтобы снизить до минимума возможность контакта с острыми твёрдыми предметами и только после этого насыпают грунт.

Этапы сварочных работ

Сварочные работы осуществляются с помощью специального электрического паяльника, и этапы пайки вы видите на подборке фотографий вверху. При монтаже будьте внимательны, чтобы не возникли блуждающие токи в водопроводных трубах, которые появляются либо при занулении на радиаторы (так воруют электроэнергию), либо при оголении электропровода, например, когда его протягивают через каркас для гипсокартона.

Примечание. При монтаже на улице следует как-то обозначить место прокладки магистрали и здесь дело даже не в том, как найти водопроводную трубу под землей, а, скорее всего, как её не повредить при каких-либо работах, которые будут проводиться рядом.

Заключение

Если водопроводные трубы изнутри не подвержены коррозии и не “зарастают” то это является одним из решающих факторов при выборе материала. Именно по этой причине мы и рекомендовали для монтажа полимеры.