Размеры подоконников из ПВХ (поливинилхлорид)

Таблица размеров подоконников ПВХ: работа с рулеткой и материалы покрытия

Оглавление:

Что такое ПВХ?
Менять ли дерево на пластик?
Стандартные размеры
Индивидуальные параметры
Правила измерения
Выбор длины, ширины и толщины
Материалы покрытия
Полезные советы для этапа монтажа
Известные бренды

Владельцы загородных домов и квартир потихоньку меняют старые деревянные окна на новые, изготовленные из синтетических материалов. Естественно, под модификацию идёт и подоконник ПВХ: размеры его начинаются от 1000×50×18 мм. Это длина, ширина и толщина.

Что такое ПВХ?

Поливинилхлорид (ПВХ) относят к группе термопластов. Это бесцветный, прозрачный материал. Не растворим в воде. Стоек к окислению и практически не горюч. Отличается химической стойкостью к щелочам, минеральным маслам, многим кислотам и растворителям.

Широко распространен благодаря доступному исходному сырью, несложным технологическим процессам и невысокой себестоимости.

Менять ли дерево на пластик?

С одной стороны древесина — экологически чистый материал. Она «дышит», не выделяет в окружающий воздух вредные вещества. Только если не пропитана «химией». Но ряд недостатков полностью перечёркивает преимущества:

Восприимчивость к воде. Почти на всей территории РФ, да и стран СНГ, влажный климат. Жидкость разрушает волокна дерева. В трещинах поселяется плесень и грибок.

Необходимость обработки. Без краски, антисептика и лака на поверхности быстро появляются серые пятна. Заниматься окном и подоконными панелями нужно минимум раз в 5 лет.

Высокая стоимость. Натуральные материалы сложнее «добывать», хранить и обрабатывать. Поэтому прайс порой «кусается». Особенно на ценные породы.

Развернём последний пункт. Возьмём подоконник 2000×100×40 мм. Найдём первый попавшийся калькулятор на сайте производителя и получим такие цифры, актуальные на конец марта 2021 года:

Дерево: 3240 рублей.

Это стоимость дуба. За ясень придётся отдать на 30 % меньше, но всё-таки в 2 раза больше, чем за ПВХ. Как говорится, это был честный обзор. Выводы делать только вам.

Стандартные размеры

Понятно, что российский жилой фонд состоит большей частью из многоквартирных домов советских времён. В них всё типовое и стандартное. Вспомнить хотя бы фильм «Ирония судьбы». Там отлично показан этот момент.

Поэтому производители выпускают линию стандартных подоконников, плюс-минус 5 мм. Приведём параметры в таблице.

Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
1000	50	18
1000	100	18
1000	150	20
1000	200	22
2000	100	20
2000	150	20
2000	200	20
2000	250	20
2000	300	20
2000	350	22
3000	450	22
3000	500	22
3000	550	22
4000	600	18
4000	650	18
4000	700	20
5000	800	20
5000	850	20
5000	900	20
6000	1000	22

Казалось бы, достаточно измерить старый подоконник рулеткой. Затем записать результаты и заказать новый. Не всё так просто. Во время демонтажа часть опорной поверхности стен выкрошится. Придётся накинуть к полученным результатам несколько миллиметров.

Индивидуальные параметры

При проектировании загородного дома, остеклении современного офиса стандартные размеры не слишком подходят. Тут придётся взять на себя расчёты. Производственные линии способны выпускать подоконники с такими параметрами:

Размеры	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
Размеры	1000-6000	50-1000	18-30
Шаг, мм	50	50	2

Сейчас компании, занимающиеся выпуском пластиковых оконных систем, предлагают заранее вызвать на дом замерщика. Это бесплатная услуга. Есть сомнения в своих силах? Лучше доверить это профессионалу. А если сомнений нет, можно перейти к действиям.

Правила измерения

Брать в руки рулетку для измерения подоконника не придётся, если этот момент учтён на стадии проектирования будущего дома. Но что делать, когда пришло время ставить новое окно? В идеале сначала нужно демонтировать старое.

Но в условиях отечественного климата это не так просто. Причины тому — снег и мороз зимой, дождь и промозглый ветер летом. Поэтому предлагаем почитать полезные советы. Окно «вынимать» не придётся, если сделать так:

Прибавить к длине 50–100 мм.

«Накинуть» на ширину 30–40 мм.

Сделать вылет над уровнем стены не больше 20 мм.

Если заказать конструктивный элемент с запасом, то выбитая при демонтаже стена не станет катастрофой.

Воздух от батареи отопления не должен «застревать» на подоконнике. Лучше отказаться от длинного вылета.

Выбор длины, ширины и толщины

Что касается длины, есть пара вариантов:

По размеру проёма. В этом случае пластиковая панель вплотную прилегает к боковым стенам. Легко устанавливать. Но прочность останется невысокой. Встать на такой подоконник — он прогнётся.

С опорами на стену. Края «замуровывают» в боковые проёмы, вырезанные в стенах. Так у доски появятся две дополнительные точки опоры. Она сможет выдержать большую нагрузку.

Ширину выбирают в зависимости от материала, из которого сложена несущая стена:

Панельная. Максимальная ширина: 350 мм. Из-за тонкости.

Кирпичная. Самое большое: 780 мм. Кладка выдержит.

Толщину можно выбирать по желанию. Всё зависит от нужного функционала:

Стандартная. Обычный параметр — 22 мм. Этого хватит, чтобы поставить цветочные горшки и разместить кое-какие не слишком тяжёлые вещи.

Расширенная. От 30 мм. Когда подоконник выполняет функцию миниатюрного стола, полки. Достаточно для устройства лежака.

Материалы покрытия

Сама основа из ПВХ — поливинилхлорида, не слишком эстетична. Чтобы подоконник вписался в интерьер, придётся «заморочиться» с цветовой гаммой. Полезно будет заранее выбрать материал для облицовки:

Акрил. Надёжная защита. Про царапины от металлических инструментов и ножей можно забыть. Доступны любые оттенки.

Плёнка. Изготовлена из пластика. Не выгорает на солнце. Экономичный вариант. Вот и все преимущества.

Меламин. Состоит из смол полимеров. Наносится в несколько слоёв, обычно их 7–8. Можно выбрать декоративную текстуру.

Владельца дома или квартиры устраивает стандартный белый цвет, и он бережно относится к подоконнику? Достаточно выбрать обычную плёнку.

Полезные советы для этапа монтажа

Оставляйте наклон. Пластиковую панель лучше устанавливать под углом 3–4 % к полу. Иначе пролитая жидкость будет стоять лужей и не стечёт. При высыхании останутся пятна и разводы.

Заделывайте швы. Как бы плотно ни была доска подогнана к окну, зимой в щели будет идти холод. А осенью ветер продует стыки насквозь. Чтобы избежать теплопотерь, используйте герметик.

Ставьте подпорки. Если длина вылета превышает 300 мм, лучше дополнительно укрепить подоконную панель металлическими уголками или подпорками. Так край не будет прогибаться под нагрузкой.

Используйте вентиляционный короб. Подоконник в квартирах часто перекрывает батареи. Чтобы тепло не застаивалось, можно установить на отопитель экран с направленными отверстиями.

Соблюдая эти нехитрые советы, можно надолго увеличить срок эксплуатации пластиковых панелей. Для наглядности предлагаем посмотреть видео:

Известные бренды

В каждом регионе и крупном городе есть «местные» производители подоконников. Порой качество их изделий оставляет желать лучшего. В этом случае следует обратить внимание на сетевые компании международного масштаба:

Moeller. Немецкие химики создали рецепт без вредных формальдегидов в составе. Продукция изготовлена из смеси полимерных смол и древесной муки. Подоконники хорошо держат тепло. Не теряют форму.

Melenger. Российская фирма. Расположена в подмосковных Мытищах. В качестве учредителя выступает холдинг РБК. За счёт прочных стенок с рёбрами жёсткости толщиной 3 мм не прогибаются.

Danke. Бренд родом из Германии. Но завод для отечественного рынка компания построила в Одессе. Продукция отличается широкой цветовой гаммой. Сырьё поступает из Европы.

Vitrage. Детище ООО «Витраж». Пионер на отечественном рынке. Впервые отказались от рецепта смеси, содержащего вредный свинец. Вместо этого используют цинк и калий.

Bauset. Торговая марка из РФ. Работают в Голландии, Китае. Выпускают пластиковые панели эконом-класса. Покрытие поверхности выполняют тонкой полимерной плёнкой.

Получить достойный подоконник из ПВХ не сложно. Главное — правильно измерить проём, грамотно подобрать размеры: длину, ширину и толщину.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ
Производство в Москве. Поставки камня под заказ из Европы и Азии

Длина подоконников, ширина подоконников, высота подоконников

Параметры, которые нужно правильно учитывать при установке подоконников и в процессе расчета, и в процессе производства, и главное – во время установки окон и штробления откосов. Ошибки приводят к сложностям, а в некоторых случаях и к переделке подоконников.

Ошибки в просчетах параметров подоконников – длина ширина высота – в некоторых случаях ведут к финансовым потерям из-за переделки самих подоконников. В этой статье мы постараемся помочь Вам избежать ошибок при комплексе работ, связанных с установкой подоконников из камня или из дерева. Параметры пластиковых подоконников в принципе те же, за некоторой разницей. Мы учитываем полнотелые подоконники из камня или из дерева и описываем их параметры.

На какой высоте подоконник от пола и радиатора?

Подоконники устанавливают на разной высоте, в зависимости от проекта. Но есть СНИП и несколько важных моментов:

высота подоконников от пола должна быть одинаковой в одном помещении;
по СНИП высота подоконника от пола равняется примерно 700-800 мм;
насколько разнятся размеры радиаторов – я не знаю, но при установке радиатора следует учесть, что расстояние от пола до радиатора примерно 100 мм, а идеальное расстояние от радиатора до подоконника 80-100 мм. Последнее с соблюдением нависания – без конвекционной решетки, конвекционная решетка с ходом к раме увеличивает это расстояние;
в случае установки подоконников в высокие проемы, когда подоконник находится на небольшой высоте от пола (часто в коттеджах) рекомендуем обратить особое внимание на конвекцию и правильную установку конвекционных решеток с ходом к раме. Достаточно часты проблемы с запотеванием таких окон.

Какая ширина (глубина) у подоконника должна быть?

Ширина подоконника или глубина суммируется тремя параметрами – возможностью установки в упор к подрамочному профилю, шириной (глубиной) основания и размером желаемого нависания:

– если при установке окон соблюден зазор под рамой для установки подоконника требуемой ширины, то подоконник из камня или из дерева “заходит” под раму немного не доходя до подрамника , это первый суммируемый размер, который равняется 10 мм;

– второй суммируемый размер – ширина основания (к примеру 340 мм);

– третий размер – нависание по желанию, но при относительно малой ширине основания, когда не требуется установки конвекционной решетки, нависание подоконника должно доходить до середины радиатора (чаще всего равняется 50 мм).

В итоге (в примере) имеем: 10 + 340 + 50 = 400 мм.

При замере ширины подоконника замерять основание нужно по краям оконного проема в двух местах как минимум, потому что через раз на объектах оконные блоки установлены криво по отношению к стене, в этом случае у подоконника появляются два размера по ширине – по правому и левому откосу. У длинных подоконников разбежка по ширине может превысить размер уходящий под раму и тогда обеспечен возврат изделий на производство, косая подрезка и как следствие уменьшение нависания.

Ширина подоконника зависит от нависания, в свою очередь нависание подоконника из камня ограниченно прочностными характеристиками горных пород. При спорном размере нависания обязательно П-образное армирование самого камня (от рамы) на случай откола части подоконника, что бы этот отколотый кусок не упал на ноги

Так же при расчете нависания следует учитывать конвекционные параметры помещения и возможности радиаторов – нельзя перекрывать тепловые потоки если не установлена дополнительная вентиляция помещения. Это одна из возможных причин запотевания окон.

Какая длинна у подоконника должна быть? Правильные “ушки” и минимум штробления откосов.

Этот параметр требует наиболее подробного объяснения из-за того, что подоконники из камня в отличии от пластиковых на месте не подрезают, а изготавливают на производстве и потом устанавливают. Просчет в длине подоконника наиболее неприятен. Длина подоконника берется с учетом “ушек” – заходов подоконника в откос. Откосы могут быть или “голые” или отштукатуренные, “ушки” – на Ваше усмотрение. но:

Длина подоконника из камня без ушек

В первом случае ушки вообще отсутствуют. Замерить длину такого подоконника возможно только после чистовой отделки откосов. Именно из-за нежелания штробить и заново штукатурить откосы клиенты просят установить подоконники без ушек. Выглядит это достаточно скудно по сравнению с нормальными “ушатыми” подоконниками;

Длина подоконника из камня с ушками без подрезки

Второй вариант, эстетически более правильный – заказать изготовление подоконника с ушками. Длина подоконника при этом составляет сумму длин основания по откосам и размера самих ушек. На эскизе показан прямоугольный подоконник, который требует глубокого штробления откосов – это не удобно, штробить так глубоко откос аккуратно не получится;

Длина подоконника из камня с ушками с подрезкой

На наш взгляд последний пример зарезки подоконников самый адекватный исходя из удобства штробления – глубина штробления не большая и подоконник при этом в крепко посажен в откосе. При таких замерах обязательно проверять соосность разуклонки откосов, как описано на абзац ниже.

Нами не был рассмотрен вариант изготовления подоконника с “висячими” ушками, без штробления откосов вообще. Это когда подоконник вставляется в проем и плотно прилегает боками к откосам и ушками к стене. Изготавливаются такие подоконники только по шаблонам и зазоры в любом случае где-то неизбежны. Такой вариант возможно подходит для дерева, но не подходит для камня, потому что не вставленные в стену уши становятся слабым местом подоконника. И у Вас появляется возможность элементарно отколоть уши, ударив по ним какими либо предметами. В случае мрамора это вообще недопустимо.

Иногда встречаются отштукатуренные откосы, имеющие разные углы по отношению к стене (кривую разуклонку), нами это встречалось при замене подоконников в многоэтажных панельных домах. В этом случае и подрезка подоконников не будет равной по краям. Рекомендуем не лениться и сравнить углы откосов на каждом подоконнике.

Длина ширина и высота подоконников – малая часть возможных нюансов.

При установке подоконников, и не только подоконников, но и других более сложных изделий из камня наши монтажники сталкиваются с разными ситуациями, разными ошибками. как и своими, так и ошибками клиентов, и ошибками других строителей. И мы настоятельно рекомендуем во-избежании всевозможных неувязок приглашать замерщиков по камню для замера подоконников до чистовой отделки откосов, а еще лучше до установки окон. Мы сможем предупредить сложности заранее и как минимум подготовим Вас к приемке работ по установке окон. Лучше два раза выехать на замер, чем искать потом “виноватых”

С уважением! ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ РУ

Изделия из камня – Производство

Компания “Изделия из камня” предоставляет услуги по изготовлению и установке: столешницы для кухни и ванной, подоконники из натурального камня; лестницы и ступени из мрамора, гранита и др. камня; камины из натурального камня; облицовка стен плиткой из камня, изготовление каменных полов, хамам и др.

Компания “Изделия из камня” на рынке с 2015 года, но наш опыт работы с камнем намного обширнее, начиная с профильного образования в Горном Университете, заканчивая большим опытом в изготовлении каменных изделий. Наши специалисты подберут камень для вашего изделия, выполнят замеры и проектирование будущего камина, столешницы или подоконника, а мастера изготовят изделие и установят.

Все работы под ключ. С нами выгодно и удобно, ведь всё, что мы знаем о натуральном камне – мы воплотим в жизнь.

Изделия из камня для кухни – столешницы, столы, стойки бара и острова

Для изготовления столешниц целесообразно использовать либо граниты и близкие к ним по физико-техническим характеристикам горные породы, либо кварцевые агломераты, которые состоят на 93-95 % из кварцевой крошки.

Только эти два вида материалов не доставят Вам в процессе эксплуатации изделий из камня неприятностей в виде пятен, царапин и следов от термических воздействий.

Граниты и близкие к ним по свойствам горные породы имеют достаточно высокие прочностные характеристики и абсолютно пригодны для изготовления из них столешниц. Продавцы искусственных материалов очень любят отговаривать клиентов от натурального камня, ссылаясь на впитываемость, радиацию и малый выбор.

Вы должны понимать:

– разницу в физико-механических характеристиках горных пород. Если мрамор действительно хорошо впитывает и не устойчив к пятнам, сланец легко поцарапать, травертин очень пористый, то полированные граниты в Москве и других городах часто используют для отделки цоколя строений и эти объекты десятками лет сохраняют свой вид, хотя постоянно обливаются грязью – это о многом говорит…

– камень имеет классы радиоактивности по евро стандартам, и предлагаемые нами камни относятся к первому классу, который позволяет применять изделия из этого камня для внутренней отделки помещений. И это как раз ответ на частый вопрос «А разве у нас в России нет гранитов? Их же много… Почему Индия, почему Бразилия и Китай?». У нас есть, но большинство проходят по второму классу (только для внешней отделки) и цветовой ассортимент гранитов мягко говоря скуден;

Читайте также:

Выбираем уплотнитель под конек.

– выбор значительно шире, чем думают многие мало осведомленные или впервые сталкивающиеся с натуральным камнем клиенты. Посетив нас, Вам представится выбор из ассортимента камня – более 70ти видов только одних гранитов для столешниц. Не говоря о мраморах, ониксах и травертинах.

Очень красивый вид приобретает кухня, когда и столешница с фартуком и стол, а в идеале и подоконник, изготовлены из одного камня с одним видом обработки профиля. Столы можно изготавливать из камня полностью – вместе с ножками, вид при этом – шикарный. Единственным минусом изготовления столов полностью из камня является вес изделия, стол из камня очень тяжелый, передвигать который можно, но с помощниками.

Изделие из камня – фартук для кухонного гарнитура

Кухонные фартуки чаще всего выложены плиткой, в продолжение дизайна общего интерьера кухни. Конечно лучше всего фартук для столешницы изготавливать именно из того же материала что и саму столешницу, при этом вид столешницы набирает массу и значительно выделяет камень в общем интерьере.

Но удорожание столешницы при этом так же ощутимо.

Довольно часто заказчики не предусматривают возможности использования плитки из того же камня, что и столешница. Размеры плитки 305*305*10, 610*305*15, 600*600*20 и другие позволяют продолжить композицию. Рассмотрите это решение при выборе материала для фартука кухни.

Изделия из камня для ванных комнат – столешницы и обрамление ванных

Применение камня для отделки ванных комнат широко распространено. Начиная от мраморных столешниц для ванных комнат, заканчивая полной отделкой камнем душевых. Мрамор в ванной комнате всегда применялся, несмотря на относительно малые прочностные характеристики.

В этом случае важно не использовать камень насыщенный железом и использовать средства ухода за камнем – гидрофобизаторы, причем достаточно редко – раз в два или три месяца.

Это позволит изделию из камня на долгие годы сохранить свои первоначальные характеристики. Мы давно решили вопрос с каркасами для столешниц в ванных комнатах, и готовы изготовить для Вас не только столешницу из камня, но и каркас из металла для крепления камня абсолютно любых форм и размеров, если нужно с порошковой покраской.

Так же мы успешно сотрудничаем с заводом производителем элементов мебели, и готовы предложить готовые тумбы по приемлемым ценам.

Изделия из камня – подоконники

Для изготовления подоконников из камня идеально подойдет мрамор. Большинство подоконников исполняются именно из мрамора, это классика, которая никогда не «умрет».

Мягкие теплые бежевые, холодные серые или многоцветные яркие тона этого прекрасного и зарекомендовавшего себя многими столетиями материала, внесут в Ваш интерьер атмосферу роскоши и уюта.

Подоконники изготавливаются из материалов толщиной 20 или 30 мм, если нужна большая видимая толщина, производится склейка со сдвигом для скрытия шва, что позволяет создать вид массива с переходом текстуры.

Изделия из камня – камины

Камины из натурального камня – изделия не дешевые, но однажды установив камин из камня в свой дом, другой отделки камина уже не захочется никогда. Для изготовления каминов чаще всего используют мрамор и травертин. Реже гранит и другие породы камня.

Мы изготавливаем камины под заказ – по Вашим размерам, под Ваш интерьер, из выбранного Вами камня. Стоимость монтажа каминов из камня зависит от сложности и стоимости камня. Камины из камня и отделка хамам (хаммамов) – особые направления, по которым наши монтажники имеют многолетний опыт, мы гарантируем качество. Мы готовы помочь вам в выборе всех аксессуаров для изготовления камина.

Изделия из камня – ступени, лестницы и входные группы

Применение камня в виде ступеней для лестниц, требует от изделий высоких показателей прочностных характеристик. При изготовлении лестницы в доме мрамор пользуется популярностью более всего. Если нужно произвести отделку входной группы на улице, изделия изготавливаются из гранита, и чаще всего из термообработанного, что позволяет без опасения ходить по площадкам и лестницам, в отличие от применения полированного гранита.

Каталог мрамора. Выбираем мрамор.

При выборе мрамора из каталога вы должны учитывать, что из всего представленного мрамора действительно мрамором являются далеко не все камни. В строительстве в категорию мрамор попадают мраморизированные известняки, брекчии, скарны и даже просто известняки хорошо полируемые, и многие другие породы. Действительно высококлассного мрамора очень мало. Не весь камень хороший, больше всего это касается именно мрамора.

Каталог гранита. Выбираем гранит.

Граниты, так же как и мраморы не соответствуют геологической терминологии. К категории граниты относят горные породы с высокими показателями прочности. У каждого камня, особенно у гранитов, есть свои особенности. Часть из них содержат железо в минеральном составе, часть не пластифицированные, некоторые даже при определенных условиях меняют цвет. Так же в каталоге камня представленные граниты имеют разновидности по фактуре – термо-обработанные, антика и прочие. Вы можете не знать всех возможностей камня.

Каталог камня не полностью соответствует реальности.

Многие камни разнятся от партии к партии. Одна партия может существенно отличаться от другой по текстуре и декоративным характеристикам. Мы постарались выставить фотографии классических сортов, но на складе может находиться камень того же наименования, но совершенно отличный от фотографий. Есть камни, которые приходят примерно одного оттенка, а есть такие, которые всегда разные от партии к партии. К примеру, к последним можно отнести турецкий мрамор Имперадор Лайт и индийские граниты Мадурай Голд и Кашмир Вайт.

Читайте также:

Замиокулькас: можно ли его держать дома

Если мы не уверенны в соответствии камня образцу, не говоря уже о фотографии, всегда предлагаем клиентам подъехать на склад и посмотреть накамень в реальности.

Выбирая камень из каталога для расчета, обязательно проконсультируйтесь с нами о возможности его применения, качестве и особенностях. Продать вам не подходящий камень, или камень плохого качества – не в наших интересах.

Большинство материалов из каталога камня поддерживается постоянно в наличии на складе в Москве.

Оптимальная ширина подоконника

Новостройка. Под окнами ниш для радиаторов отпления нет: просто плоская стена. Радиаторы – AL, “глубиной” 97мм, от стены 30мм. Т.е. от стены до наружной плоскости радиатора 127мм. Пока купил подоконники-пластиковые Moller шириной 350мм. Если их не подрезать по ширине (оставить 350мм), то выступать будут от стены на 140мм – за радиатор. Если подрезать одну “ячейку” 25мм – соответственно на 115мм. Поделитесь опытом: как логичне, красивее, удобнее?

Prok12 написал :
как логичне, красивее, удобнее?

Красивее – это когда подоконник широченный, из красного дерева или из гранита.

Логичнее – это когда в красивом подоконнике встроена решетка для обеспечения конвекции теплого воздуха.

Удобнее – это узкий дешевый пластик.

Где-то читал, что во избежание запотевания ПВХ-пакетов и лучшей конвекции теплого воздуха, подоконник должен доходить до половины ширины секции.
Конечно, эстетически, м.б., и не очень хорошо. Но радиаторы можно закрыть экранами.
У меня самого так, примерно, и сделано. Радиаторы чугунные.

Юбер написал :
Где-то читал, что во избежание запотевания ПВХ-пакетов и лучшей конвекции теплого воздуха, подоконник должен доходить до половины ширины секции.
Конечно, эстетически, м.б., и не очень хорошо. Но радиаторы можно закрыть экранами.
У меня самого так, примерно, и сделано. Радиаторы чугунные.

Аналогично. Именно из-за лучшей конвекции и чтобы стекла не “потели”.

Для нормального “теплообдува” (той самой конвекции) действительно положено, чтобы подоконник перекрывал радиатор не более чем наполовину его ширины. Если больше – в подоконник должны быть врезаны решетки.

подоконник должен быть подоконником, а не подставкой для хлама, посему считаю ширину 14-16см самой оптимальной

vasily_p написал :
Красивее – это когда подоконник широченный, из красного дерева или из гранита.

Логичнее – это когда в красивом подоконнике встроена решетка для обеспечения конвекции теплого воздуха.

Удобнее – это узкий дешевый пластик.

Вот например из гранита. Но на вопрос темы правда не отвечает.

По мне, так гранит в квартире не катит совершенно. Аналогия получается с общественным туалетом, ИМХО

Юбер написал :
По мне, так гранит в квартире не катит совершенно. Аналогия получается с общественным туалетом, ИМХО

Не соглашусь с Вами. Как то не видел общ. туалетов где подоконники из гранита. Шикарно слишком. Или может с Советских времен. Это фото подоконников в офисе. Смотрится шикарно. ИМХО.
Вообще гранит имеет естествееный радиационный фон, но есть некоторые месторождения где гранит имеет фон в пределах норм для жилых помещений. Поэтому и рацветки ограничены.

По мне так тоже гранит с деревянными окнами не сочетается. Вот видел деревянные окна с деревянными подоконниками – другое дело

Лелик 2 написал :
Вообще гранит имеет естествееный радиационный фон, но есть некоторые месторождения где гранит имеет фон в пределах норм для жилых помещений. Поэтому и рацветки ограничены.

Если вы спите на гранитной глыбе весом тонн этак в сто, тогда этот естественный фон имеет значение, а если у вас подоконник весом в 30 кг.
Важен не столько фон, сколько конкретная доза ионизирующего излучения.

А подоконники из дерева или из гранита – это вопрос практичности и стиля. Если у вас окна потеют или цветы на подоконнике, то подоконники должны быть водоустойчивыми. По цене- что дуб, что гранит – цена одинаковая, пластик или сосна обойдутся раза в два дешевле. Есть еще вариант – облицованный бетон

2 Лелик 2
В офисе тут дизайнером явно не пахло. Но, куда ни шло, это офис.
А в квартире ЭТО ставить – ни за что, даже если приплачивать будут.

Лелик 2
Ну впринципе о вкусах не спорят, но я соглашусь с остальными. что подобрано явно безвкусно, гранит – холодная текстура, дерево – тёплая. да и не вяжется такое оформление: не в офис, не в дом. Только: магазины, туалеты. И ещё раз повторюсь: – дело вкуса ( правда на представленных фото его явно не достаёт )).

Ширину я выбираю из двух соображений: должны поместиться цветы и чтобы коту было удобно на нем лежать (это примерно 30-35см). Всякие там проблемы теплообмена и образования росы меня не беспокоят – их просто нет с деревянными окнами. В качестве материала предпочитаю ламинированный МДФ с фактурой мрамора, матовую поверхность.

PaulER
Юбер написал :
Лелик 2
Ну впринципе о вкусах не спорят, но я соглашусь с остальными. что подобрано явно безвкусно, гранит – холодная текстура, дерево – тёплая. да и не вяжется такое оформление: не в офис, не в дом. Только: магазины, туалеты. И ещё раз повторюсь: – дело вкуса ( правда на представленных фото его явно не достаёт )).

А почему не нравятся гранитные подоконники в квартире? Ваше личное мнение? Вопрос связан с тем что хотел их поставить у себя с пластиковыми окнами (белыми). Из за высокой практичности.

Читайте также:

Защитное зануление и его особенности

У меня сделаны подоконники из столешниц.Стандартная ширина 60 см.Что то вроде 10 см. отрезали. Цветов и расцветок под любой вкус.мне нравится.Окна белые.Профиль VEKA.Вся конструкция стоит лет 5.Все ок.

У меня ПВХ Рехау Бэйсик стоят 6 шет, никаких проблем. Беленькое и красивенькое. Кот на подоконнике помещается.
Конечно, подоконники ПВХ в квартире тоже смотрятся не гут, но что делать ? Ставить полностью хорошее дерево тогда не было денег, а сейчас – не переделывать же ?
Насчет практичности – считаю ПВХ очень практичным материалом, не сравнить с деревом.
Камень мне НЕ НРАВИТСЯ, не лежит душа, что еще сказать?

Я в свое время работал в фирме, которая занималась комплектацией производителей пластиковых окон. Так вот, покупались, а следовательно устанавливались заказчикам, подоконники, как правило двух видов:

белые (чаще всего);
серый мрамор.
При этом мы очень широко представляли разные цветные подоконники и даже ДСП подоконники, но спрос на них был ничтожен.
То ли в этой теме собрались люди очень утонченные, то ли просто хорошо советовать? Никого не хочу обидеть, но цветные подоконники не пользуются спросом.
Лично мое мнение и очень многих заказчиков, от подоконника требуется практичность и неброскость.
Он не должен пучиться, трескаться, царапаться при нежном прикосновении, на нем должны легко умещаться цветочные горшки и все!
В квартирах обычно используется тюль, даже если есть жалюзи (не всегда, конечно), все равно ничего почти не видно.
Мне кажется, с точки зрения дизайна, подоконник должен быть сделан из такого же материала, что и окно. Даже ламенированный профиль ПВХ под цвет дерева смотрится лучше, но видно, что это пластик, в сочетании с таким окном, и деревянный, а равно и другой подоконник не будет хорошо смотреться.

Автору темы: жаль, что Вы заплатили лишние деньги за полотно подоконника и теперь будете пилить свои деньги. Есть разные размеры и на них разные цены.

Высказал сугубо личное мнение, никому его не навязываю.

Как вырастить Вешенки в подвале в домашних условиях

Вешенки – популярная грибная культура, пользующаяся спросом, как у собирателей лесных даров, так и у домохозяек, приобретающих ингредиенты для кулинарных шедевров на рынках или в магазинах. Рассматриваемый нами продукт отличается невысокой ценой, богатейшим химическим составом плодовых тел, а также ярким грибным вкусом и устойчивым ароматом – блюда из вешенок получаются ничуть не хуже кушанья, приготовленного с использованием благородных белых или шампиньонов.

Основываясь на очевидных плюсах, вешенку научились культивировать, поэтому полакомиться грибами можно практически круглый год, независимо от сезона вегетации мицелия в дикой природе.

Грибные фермы стали появляться в разных уголках нашей страны, причем масштабы плантаций напрямую зависели от цели выращивания – для домашнего использования или для ведения бизнеса. На сегодняшний день даже начинающий агроном слышал о том, что культивация вешенок не требует огромных финансовых вложений, поэтому позволить себе вырастить домашние грибы может буквально каждый желающий.

Если вы заинтересовались разведением грибов в домашних условиях, оставайтесь с нами. Мы расскажем, как вырастить вешенки в подвале, затрачивая минимум сил и денег на получение богатого урожая.

Особенности культуры, польза
Подготовка условий, необходимых для развития гриба
Получение мицелия
Изготовление субстрата
Популярные способы выращивания
Климат
Рекомендация
Как собирать вешенки в подвале
Видео про технологию на лузге подсолнечника

Особенности культуры, польза

Если рассматривать описание вешенок, точная характеристика плодовых тел будет выглядеть так:

Грибы напоминают зонтики с размашистыми шляпками белого или бежево-серого окраса, как правило, растут «семьями». Средний диаметр гриба – 5-20 сантиметров.
Идеальный субстрат для растения – поваленные лиственные деревья, мертвые пни.
Период вегетации в естественной среде – с начала сентября до конца ноября (зависит от климата региона). Если говорить о выращивании гриба на искусственно созданных плантациях – собирать урожай можно круглый год.
Мякоть плодового тела содержит большое количества белка, железа, кальция, витаминов групп C, BB, P, а также фосфор, аминокислоты, цинк, магний и йод, что делает продукт ценным не только для кулинарии, но и в направлении медицины.

Несмотря на высокую пищевую ценность, вешенки низкокалорийны, а значит — подходят тем, кто придерживается различных диет, в том числе вегетарианцам. Грибная мякоть является отличным природным противобактериальным и противоопухолевым средством, помогает при скачках давления, повышает иммунитет. Как любой другой продукт, вешенку нужно употреблять с осторожностью. Неконтролируемое переедание лакомством может привести к отравлению, а также неполадкам в работе желудочно-кишечного тракта (поскольку любой гриб считается трудноперевариваемой пищей).

Подготовка условий, необходимых для развития гриба

Говоря о природной среде обитания, рассматриваемые нами лесные дары можно встретить после зноя, до заморозков. Оптимальная температура для разрастания мицелия – 15-27 градусов тепла, влажность – 70-80 процентов. Если культура выращивается на плантации, важно, чтобы скачки температуры не превышали 2 градуса в обе стороны. Также ферма должна быть оснащена освещением, климатическими системами и хорошей вентиляцией.

Прежде всего важно выбрать правильное помещение – лучше всего растут вешенки в подвале. За неимением такового, некоторые агрономы располагают плантация в погребах или амбарах.

Поверхность пола должна быть забетонирована, так как категорически запрещается попадание к мицелию посторонних микроорганизмов. Итак, подготовительная стадия включает в себя следующие мероприятия:

Поиск помещения;
Дезинфекция поверхностей;
Установка необходимого оборудования (вентиляционных систем, электрических сетей, системы полива и т.д.).

Помните, что ваша ферма должна отвечать определенным требованиям. Температура воздуха должна быть непоколебима, как и влажность, поверхности стен с полом – стерильны (практикуется беление стен известью). При необходимости нужно включать освещение и проветривать подвал.

Одновременно можно приступить к изготовлению или закупке у производителя мицелия с субстратом. Далее мы расскажем, как самостоятельно изготовить вышеупомянутые «ингредиенты».

Получение мицелия

Как мы отмечали ранее, каждый желающий может приобрести грибной мицелий, не затрачивая время и силы на его изготовление. Однако в покупке материала есть и минусы:

Дополнительная финансовая трата;
Отсутствие уверенности в том, что приобретенная грибница отличается высочайшим качеством, от чего напрямую зависит урожайность.

Именно поэтому мы расскажем, как получить мицелий собственными руками.

Вам понадобятся целые, свежие вешенки или их фрагменты. Грибы очищаются от микробов и посторонних микроорганизмов с помощью обычной перекиси водорода.
После обработки следует стадия переноса стерильного сырья в пробирку, в которой дальше и будет развиваться грибница. Важно проводить манипуляции над пламенем огня – это исключает заражение раздражителями из окружающей среды.
Мицелий выдерживается в питательной среде (оптимально – агаре из картофеля или овса) 15-20 суток. Помещение должно быть темным и теплым (+23-24 градуса).

По истечении указанного времени можно высаживать грибницу в субстрат.

Для информации! В природе встречается несколько десятков разновидности вешенок, однако культивировать принято лишь несколько из них: устричную, обыкновенную, розовую, К-12/НК-35/Р-20.

Перечисленные представители съедобны и отличаются высокой урожайностью, что на руку тем, кто решил заняться аграрным делом.

Изготовление субстрата

Если вы решили не приобретать субстрат, а сделать его самостоятельно, следуйте представленной ниже пошаговой инструкции:

Определитесь с сырьем, на основе которого будет произрастать ваш урожай. Практика опытных фермеров показывает, что лучше всего вешенки развиваются в соломе, опилках, подсолнечной лузге или кукурузных початках.
Подготовьте материал, измельчив его на одинаковые фрагменты (оптимальный размер – 4-5 сантиметров).
Поместите полученную массу в большую емкость для варки (например, бак), залейте холодной, чистой водой. Идеальное соотношение жидкости к сырью – 2:1.
Проварите будущий субстрат 2-3 часа, слейте воду и подождите, пока стечет лишняя жидкость, а основа – остынет до комнатной температуры.

После завершения последнего этапа субстрат готов к закладке.

Опытные грибоводы предпочитают не уделять внимание третьей волне, засеивая новые блоки, так как на них приходится не более 30 процентов урожая.

Если вы не продумали, где будете хранить собранные плоды, освободите место в холодильнике. Срок хранения свежих вешенок – не более 5 суток. При наличии производственных холодильных камер и специальных контейнеров для хранения, временной промежуток продлевается до 14-18 дней.

Мы рассмотрели, как вырастить вешенки в подвале, не зависимо от того, какую цель преследует «земледелец». Строгое следование советам и качественный материал обеспечат вам богатый урожай вкусного, полезного продукта.

Видео про технологию на лузге подсолнечника

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выращивание вешенок в подвале: требования к помещению и процедура подготовки, приготовление субстрата, плодоношение и сбор урожая проращивание мицелия

Достаточно прибыльным бизнесом, демонстрирующим высокую рентабельность в домашних условиях, может стать выращивание вешенок в подвале. Сумма начальных затрат минимальна, а прибыль может появиться уже через несколько месяцев.

Со временем ваш проект вырастет из подвального помещения и может стать отдельным фермерским хозяйством.

Готовим подвал

Схема процесса

Опишем, как выращивать вешенки в подвале поэтапно.

Алгоритм включает в себя:

Подготовку помещения.
Покупку мицелия.
Подготовку субстрата.
Проращивание мицелия.
Образование монолита.
Плодоношение и сбор урожая.

Ниже мы рассмотрим все эти этапы более подробно.

Требования к помещению

Если мы решили заняться разведением грибов для себя или на пробу, то подойдет уже оборудованный подвал. Если же наше решение – начало нового бизнеса, то лучше подготовить подпольное помещение для этой цели специально.

Существует несколько стандартных требований:

Возможность поддерживать постоянную температуру (в идеале – оборудование нескольких зон с разными температурными показателями).
Стабильная влажность помещения (регулируемая влажность с возможностью установки конкретных показателей).
Полное обеззараживание подвала (отсутствие любых вредителей и плесени, так как грибы в подвале в условиях повышенной влажности очень уязвимы).
Возможность монтажа светового оборудования (на финальном этапе роста культура требует дополнительного освещения).
Правильно сделанная вентиляция в подвале.

Совет!
Очень важно оснастить выход системы приточной вентиляции подвала дома сеткой с мелкими ячейками.
Тогда даже в ветреную погоду в подвал не попадут насекомые, растительный мусор, а значит и возбудители разнообразных заболеваний.

Процедура подготовки

Даже если выращивание грибов в подвале носит статус хобби, его нужно сделать эффективным.

Готовим помещение так:

Если подвал еще достраивается, то желательно потолок и стены сделать бетонными.
Пол необходимо зацементировать или забетонировать, так как по сравнению с деревянными или грунтовыми поверхностями бетон менее подвержен влиянию плесени и различных заболеваний.
Для дополнительной защиты поверхностей стены и потолок лучше побелить известью, подсушив затем тепловентиляторами. (См. также статью Особенности утепления подвала.)
Перед внесением грибов можно дополнительно опрыскать подвал раствором хлорной извести и закрыть его на пару дней.
После побелки и обработки необходимо тщательно проветрить помещение (не менее двух суток).

Технология выращивания

Субстрат

Итак, подвал готов. Далее направляемся в ближайший специализированный магазин за мицелием. Цена его вполне демократична и большую часть себестоимости составит вовсе не она.

Дороже всего обходится субстрат (та среда, в которой будут прорастать грибы), так как на 100 кг древесины в среднем получается до 20 кг урожая. Таким образом, мы самостоятельно можем рассчитать необходимый объем субстрата в зависимости от желаемого урожая.

Обратите внимание!
Инструкция на упаковке мицелия может подсказать предпочтительный субстрат для выбранного сорта.

Через интернет или на специальных грибных хозяйствах можно сразу купить не только сырье для выращивания, но и готовый пророщенный мицелий или грибные блоки (мицелий вперемешку с субстратом).

Однако в целях экономии многие готовят смесь для выращивания сами:

Основой является солома и опилки деревьев лиственных пород.
Иногда к смеси добавляют стебли кукурузы и подсолнечную лузгу, мелко рубленный камыш и т.д..
Некоторые предпочитают выращивать вешенки на пнях (как и в случае с опилками, подойдут только лиственные породы с мягкой древесиной). При посадке мицелия в пеньке делаем зарубки либо отверстия, засыпаем в них мицелий и запрессовываем сверху опилками.

Совет!
Для ускорения прорастания обматываем пень полиэтиленом.

Какой бы субстрат ни был выбран, главным является отсутствие в древесине возбудителей грибковых заболеваний. Во избежание заражения необходимо как минимум залить подготовленную смесь кипятком и оставить на ночь.

Проращивание мицелия

При подготовке грибных блоков своими руками действуем так:

В мешки укладываем слой субстрата в 7-8 см.
Далее кладем слой мицелия в 3 см и снова 15 см питательной смеси. Чередуем слои до верха мешка.
Верхний слой субстрата должен быть приблизительно 7-8 см.
Эти мешки необходимо проткнуть чистым ножом или гвоздем через каждые 5-6 см и поставить в теплое помещение.

Совет!
У дна мешка стоит сделать больше отверстий, чтоб вся жидкость, которая образовалась в процессе проращивания, могла свободно вытекать.

Проращивание ведем при температуре в 25 0 С.
Когда смесь в мешках побелеет – мицелий пророс. Через 5-6 дней мешки необходимо охладить до температуры 3-5 градусов. Это простимулирует рост плодовых тел.

Плодоношение и сбор урожая

Остается самый главный процесс – плодоношение:

Мешки с мицелием отправляем в подвал. На них делаем вертикальные прорези до 15 сантиметров, для того чтобы вешенки прорастали.
Расстояние между блоками должно быть не менее 30 см.
Температуру устанавливаем в пределах 15 0 С.
Через полторы недели из мешков появятся первые плодовые тела. После этого необходимо увеличить влажность в подвале. Для этого или опрыскивать мешки с мицелием из пульверизатора или смачивать ежедневно пол в помещении.
Также при росте грибов в воздухе будет увеличиваться процент углекислого газа, поэтому необходимо ежедневное проветривание.
После первой неделе в подвале для мешков желательно включить освещение. На один блок хватит света лампочки в 40-60 Вт.

Одна закладка мицелия обеспечивает до трех волн плодоношения. Самый массовый урожай – первый, второй бывает до 70% от первого (в среднем – около половины, т.е. 50%). Третья волна минимальна и не берется в расчет.

Далее мешки с мицелием считаются отработанными. Подвал освобождаем, дезинфицируем и готовим новую закладку.

Вывод

Надеемся, что после прочтения данного материала вы получили представление о том, как вырастить вешенки в подвале. Процесс этот не трудоемкий, но достаточно прибыльный, тем более, если подвальные помещения уже имеются в наличии. Создать из этого бизнес или оставить на уровне хобби – решать вам, но в любом случае видео в этой статье поможет разобраться в технологии более подробно.

Читайте также:

Кабинет в комнате

Как вырастить вешенки в собственном подвале?

Выращивание грибов в домашних условиях позволяет собирать урожай круглый год. Это позволяет рассматривать его как дополнительный источник дохода. Из статьи вы узнаете, как вырастить вешенки в подвальном помещении.

Различные способы выращивания

Вешенки можно выращивать двумя способами: экстенсивным и интенсивным. Экстенсивный предполагает использование естественных условий и считается более выгодным в плане вложений. В интенсивном применяется искусственно созданная среда.

Оба способа имеют недостатки. К минусам выращивания в естественной среде относится возможность собирать урожай только 1 раз в год и полная зависимость от внешних условий. Второй способ требует достаточно крупных вложений и имеет множество организационных нюансов.

Для тех, кто хочет выращивать грибы в подвале, подходят оба способа. Всё зависит от доступного оборудования и личных предпочтений. По сути, технология подсадки является общей, меняются лишь объёмы урожая. В этой статье будет описан интенсивный способ с использованием специального субстрата.

Подготовка подвала

Перед тем как начать выращивать грибы убедитесь в том, что условия в вашем подвале соответствуют всем требованиям. Если хотя бы одно из них не будет соблюдено, вам не удастся поддерживать требующийся микроклимат и весь ваш урожай погибнет.

Вешенку успешно выращивают в подвалах.

Итак, что должно быть в подвале, в котором проводится выращивание вешенок?

Стабильная температура от 10 до 20°C.
Влажность воздуха от 85 до 90%.
Продуманная система вентиляции.
Отсутствие плесени и вредителей.
Чистота.

Если изучив список, вы обнаружили какие-либо проблемы, обязательно устраните их. Подготовку рекомендуется начинать с уборки. Она позволит найти источники проблем и освободить пространство для стеллажей и оборудования.

Для достижения необходимой температуры вам нужно сделать помещение герметичным и продумать систему отопления. Обычно для прогревания подвала нужно утеплить пол и стены. После этого вам хватит одного обогревателя, который необходимо включать 1 раз в сутки.

Влажность воздуха не только связана с температурой, но и напрямую зависит от сухости подвала. Если его периодически подтапливают грунтовые воды, регулировать влажность будет трудно. После решения всех проблем с герметичностью, увлажнение воздуха будет проводиться во время орошения.

Плесень в подвале для выращивания овощей может стать серьёзным препятствием на пути к богатому урожаю. Боритесь с ней с помощью прогревания помещения, регулярной уборки и покрытия стен специальной противогрибковой краской.

При малейшем подозрении на вредителей, вызовите профессионалов или проводите дезинсекцию самостоятельно. Удобнее всего использовать дымовую шашку и промышленные инсектициды. Помните, что после обработки должна пройти по крайней мере 1 неделя перед закладкой блоков с субстратом.

Последним этапом подготовки подвала является тщательная уборка и дезинфекция. Её проводят с помощью 1% раствора хлора или хлорной известью. Обращаем ваше внимание, что помимо подвала вам потребуется отдельное более тёплое помещение для инкубации вешенок.

Закупки и обработка субстрата

Для начала вам нужно купить мицелий и субстрат, на котором будут расти вешенки. В качестве субстрата подходят высушенные стебли, сено, шелуха от гречихи и семечек, а также стружка от древесины лиственных пород. Главным требованием к субстрату является полное отсутствие плесени и гнили.

Самостоятельный сбор субстрата является достаточно трудной задачей. Всем новичкам рекомендуется приобрести готовый материал, расфасованный в плотные полиэтиленовые пакеты. Во время покупки обратите внимание на его состав. Важно, чтобы он подходил для выращивания вешенок.

Обработка субстрата может осуществляться следующими способами:

гидротермия (применение горячей воды);
пастеризация (обдув паром увлажнённого субстрата);
ксеротермия (обдув паром сухого материала).

Цель такой обработки состоит в том, чтобы сделать субстрат более рыхлым, наполнить его кислородом и другими полезными веществами. Корневая система грибов будет развиваться в комфортных и ограждённых от грибка условиях. Это ускорит выращивание вешенки и позволит вам собирать несколько крупных урожаев в год.

Чтобы не допустить образования плесени, тщательно просушите субстрат после промывки. Для этого оставьте его сушиться в тёплом месте на 2 суток. За это время стечёт вся лишняя жидкость.

После этого имеющееся сырьё измельчают и перемешивают. Это поможет субстрату лучше удерживать воду. Получившийся материал полностью готов к посадке вешенки.

Зерновой мицелий вешенки.

Если вы решили приобрести вегетативное тело гриба, то есть так называемый «мицелий», внимательно подойдите к выбору поставщика. Для начала закупите небольшую пробную партию. Обязательно сверьте информацию в сертификате поставщика и на этикетках. Для вас наиболее важны такие пункты, как скорость прорастания, устойчивость к заболеваниям и грибку, сорт и срок хранения.

Мицелий не должен иметь аммиачный запах, а также чёрные или серые пятна (это может указывать на начинающуюся плесень). Он должен иметь оранжевый или жёлтый оттенок.

Очень важно узнать, были ли соблюдены все условия хранения. Мицелий вешенки нужно хранить при температуре +3-4°C в подвале или холодильнике. Температура при транспортировке не должна превышать 20°C. При соблюдении этих условий его срок годности составляет 6-9 месяцев в зависимости от сорта.

После того как вы приобретёте мицелий в пакетах, оставьте его в комнатной температуре на 1 день. Затем сложите их отдельно друг от друга, чтобы они могли свободно получать доступ к воздуху. Учитывайте, что срок хранения дома значительно уменьшается, поэтому следует приступать к посадке как можно скорее.

Перед закладкой осторожно измельчите мицелий, не раскрывая пакета. После этого ненадолго перенесите пакеты в помещение с субстратом, то есть в подвал. Это нужно для того, чтобы температура выровнялась, и мицелий не погиб от шока.

Вскрытие пакета с мицелием должно производиться исключительно в чистом помещении. Используйте перчатки и продезинфицируйте стол спиртовым раствором. Стоит отметить, что выращивание вешенки и высадка мицелия должны проводиться в разных местах во избежание заражения грибницы. Если у вас нет отдельного помещения, используйте перегородку, чтобы отделить небольшое пространство в подвале.

Основы технологии выращивания

Всю технологию выращивания вешенок можно условно разделить на 4 этапа. Первый включает обработку субстрата. Способы его обработки даны в предыдущей части статьи. Дома проще всего подготовить его к использованию с помощью горячей воды. Добавьте воду так, чтобы она полностью покрывала субстрат и кипятите в течение 1,5 часов.

Предварительное кипячение субстрата.

Многие предпочитают кипятить субстрат прямо в полиэтиленовых упаковках. В этом случае нужно сделать в них несколько дырок, чтобы вода могла спокойно циркулировать. После слития воды субстрат желательно поместить под пресс и оставить на сутки, чтобы удалить всю лишнюю жидкость.

Закладку мицелий вешенок следует проводить только в санитарных условиях. Предварительно проведите дезинфекцию в подвале, обработайте мешки спиртовым раствором и наденьте перчатки. Если в помещении есть вентиляция, её нужно временно блокировать, чтобы предупредить распространение грибка. Рабочую поверхность также помойте дезинфицирующим составом и водой.

Высыпите мицелий и субстрат на стол, смешайте их, учитывая, что на общую массу субстрата должно приходиться 3% мицелия отечественных производителей и 1,5-2% мицелия зарубежных производителей.

Получившеюся смесь разложите в специальные мешки по 10-15 кг и плотно утрамбуйте. Если вы пытаетесь вырастить вешенки в подвале впервые, используйте мешки объёмом 5 кг. Чем меньше объём, тем проще регулировать температуру внутри блока.

Мешки с субстратом для грибов.

Когда вы расфасуете всю имеющуюся смесь, слегка сплющите мешки с одной стороны, а с другой нанесите перфорацию. Прорезы выполняются заточенным и чистым ножом под углом в 45°. Длина каждого пореза должна составлять 50 мм.

Утрамбованные мешки переносят в комнату для инкубации, где средняя температура составляет +25°C. Они размещаются на стеллажах так, чтобы перфорированные стороны имели свободный доступ к воздуху. Кроме того, свободное пространство должно быть и между мешками. Оно должно составлять не менее 5 см. Ставить их друг на друга запрещается. Теперь начинается 3-й этап – инкубация.

Закладка мицелия в субстрат.

Инкубация и культивация

Температура в месте инкубации должна быть постоянной и не колебаться более чем на 1-2°C. Если температура превысит 30°C, у мицелия случится тепловой шок, и будущие грибы могут погибнуть. Даже незначительные изменения температуры снижают вероятность всходов.

Во время инкубации помещение нельзя проветривать. Выделяющийся углекислый газ создаёт подходящие условия и немного повышает влажность. Для предотвращения плесени и болезней производите ежедневную уборку с использованием хлорсодержащих средств.

Появление плодовых тел грибов.

Как правило, инкубация занимает 18-25 дней. После этого вешенки готовы к последнему этапу – культивации. Мешки нужно осторожно перенести и разложить в подвале. Они устанавливаются вертикально на небольшом расстоянии друг от друга.

Дальнейшее успешное выращивание зависит от условий, которые вы создадите в подвале. Влажность должна составлять от 85 до 95%. Для выращивания грибов со светлой шляпкой требуется температура 10°C, а при более высоких температурах (до 20°C) шляпка получится тёмной. Впрочем, этим различия никак не влияют на вкусовые качества.

Интенсивность освещения должна составлять 5 Вт на каждый квадратный метр. Полив грибов проводится 1-2 раза в день тёплой водой с применением оросителей.

Так как во время культивации грибы выделяют много спор, лучше держать их подальше от жилых помещений. Высокая концентрация спор в воздухе может вызывать аллергию.

Сбор урожая

Первые грибы следует ожидать через 1,5 месяца. После их снятия, вы можете ждать повторный урожай через 2-3 недели. Для того чтобы урожай появился быстро, нужно полностью обрезать ножки и перебрать субстрат. Если блок заплесневел, его нужно немедленно вынести из подвала и использовать как удобрение. Если вы будете делать всё правильно, вешенки будут плодоносить в течение полугода.

Урожай вешенки можно собирать несколько раз в течение года.

При правильном подходе выращивание вешенок в подвале можно рассматривать в качестве дополнительного источника дохода. Главным минусом этого способа заработка является необходимость капиталовложений. Но многочисленные плюсы явно перевешивают этот минус. Вы сможете вырастить богатый урожай, который не будет зависеть от сезона, и быстро вернёте все свои затраты

Агроном-растениевод, консультант сайта по вопросам выращивания и условий хранения овощей, фруктов и грибов.

Как выращивать вешенки в погребе, в подвале

Добавить в избранное

Чтобы вырастить вешенки в домашних условиях, необходимо позаботиться о качестве помещения, субстрата и мицелия. Если всё делать верно и по инструкции, то заниматься подобным бизнесом могут, как опытные фермеры, так и новички-грибники.

Условия для роста вешенок
Выбор мицелия
Подготовка помещения
- Приготовление и обработка субстрата
- Подготовка древесины
Как посадить
Уход во время роста
Сбор урожая

Условия для роста вешенок

Основные условия заключаются в следующем:

температура. Парниковый эффект губителен для этих грибов. Устанавливать специальное оборудование или утеплять помещение плёнкой не желательно, т. к. это приведёт к порче субстрата. Достаточно будет провести в погребе теплоизоляцию, чтобы удерживался оптимальный уровень влаги и температуры. На градуснике должно быть не менее +13°С. Поэтому для её регулирования нужно поставить отопительные приборы. Оптимальный температурный режим для вешенок составляет от +20°С до +25°С (только на стадии всхожести мицелия). Через 2 недели он должен быть не более +16°С;
гриб вешенка нуждается в большом количестве влаги. Она должна присутствовать не только в почве, но и в воздухе. Вы можете установить в подвале распылители воды или электрические увлажнители. Оптимальный уровень влажности 70–80%;
вентиляция. Выращивание грибов должно осуществляться на свежем воздухе. Его недостаток чреват гибелью всего урожая. Чтобы создать оптимальные условия, установите специальные или регулярно проветривать помещение. Первый вариант не подойдёт для тех, кто выращивает грибы для личного использования, а не для продажи. Объяснить это можно дорогостоящим оборудованием из-за чего покупка является не рентабельной;
освещение. Грибы нуждаются в большом количестве света. Поэтому рекомендуется устанавливать специальные садовые лампы дневного света. Будет достаточно буквально 2 шт. на 10 м².

Выращивать вешенки необходимо в правильных условиях, чтобы плодовые тела не гнили.

Выбор мицелия

Существует несколько видов мицелия: зерновой и компостный. Чтобы вырастить вешенки, лучше пользоваться первым вариантом, т. к. он не подразумевает дополнительную обработку посадочного материала.

Во время выбора посадочного материала необходимо учитывать следующие особенности:

Цвет. Качественный мицелий характеризуется жёлто-оранжевым оттенком. Если видны на поверхности тёмные пятна, значит, посадочный материал поражён плесенью. Использовать его запрещено, т. к. это негативно отразится на будущем урожае.
Запах. Он должен быть свежим и иметь характерный грибной аромат. Если вы чувствуете запах аммиака, значит, посадочный материал находился в неправильных условиях и испортился.
Производитель. Покупайте мицелий только от известных производителей, т. к. они дорожат своей репутацией и не будут продавать некачественный продукт. Лучше всего купить небольшое количество посадочного материала и испробовать его. Если всхожесть будет хорошей, то через некоторое время можете закупать крупные партии.

Подготовка помещения

Чтобы защитить будущий урожай от заболеваний и паразитов, необходимо заранее продезинфицировать помещение. Первый этап подготовки заключается в очистке всех поверхностей (стены, пол и потолок) от загрязнений и плесени. После этого осуществляется мытьё всех поверхностей с помощью сульфата (500 г на 7 л воды). Потолок и стены побелите раствором извести и медного купороса (по 200 г вещества на 5 л воды).

Приготовление и обработка субстрата

Субстрат можно приготовить, используя следующие ингредиенты:

лошадиный навоз. В случае его отсутствия можно воспользоваться птичьим помётом;
солома и мочевина;
удобрения, в составе которых содержится аммоний;
гипс;
мел.

Получить субстрат реально несколькими методами — приготовить самостоятельно или купить уже готовый в специальных магазинах. Все процедуры необходимо проводить за месяц до предполагаемой посадки.

Навоз и солому нужно термически обработать с помощью кипятка или духового шкафа, чтобы уничтожить личинки паразитов. После этого их нужно замочить в растворе аммиачной селитры (400 г на 10 л тёплой воды). Через 2 дня (столько времени необходимо для качественного вымачивания) слой соломы накрывают навозом и поливают тёплой водой. Через 3 дня составы тщательно перемешивают. С интервалом в 3 дня добавляют остальные компоненты. Составы тщательно перемешиваются, чтобы они пропитались друг другом. Когда компост достигнет температуры +22°С, его можно использовать для посадки.

Подготовка древесины

Для лучшего урожая вещенок необходимо правильно подготовить древесину. Лучше всего пользоваться деревьями лиственных пород: каштан, ясень, бук, берёза, осина и т. д. Длина обрезков должна быть 30–40 см, а диаметр в пределах 15–25 см. Внимательно осмотрите древесину на наличие грибка. Перед внесением мицелия, сухие поленья залейте тёплой водой и оставьте на 2-3 суток. Это позволит внутри создать необходимый уровень влажности, который требуется для выращивания грибов.

Как посадить

Технология посадки заключается в следующем:

Перенесите мицелий в подвал, где будут выращиваться грибы. Это позволит провести процесс акклиматизации.
Проведите процесс дезинфекции древесины, обрабатывая её медным купоросом (50 г на 10 л воды).
Сделайте в поленьях углубления в 5 см, которые должны располагаться в шахматном порядке. Дистанция между ними должна быть 20 см.
Внутрь насыпьте подготовленный субстрат.
На расстоянии 1 см от края углубления разместите мицелий и накройте его компостом.
Полейте тёплой водой. В каждое отверстие вливают по 100 мл.

Также можно осуществить разведением грибов в мешках. Для этого проделайте следующие действия:

На дно мешка поместите подготовленный субстрат.
С интервалом 5 см размещайте мицелий. Его толщина должна быть 5 мм.
Верхний слой, как и нижний, должен состоять из плодородной почвы.
Завяжите мешок и сделайте небольшие отверстия. Они должны быть на расстоянии 10 см друг от друга.

1 – увлажнение и перемешивание субстрата; 2 – смешивание пастеризованного субстрата с грибницей; 3 – нанесение надрезов на мешок, наполненный засеяным субстратом; 4 – размещение блоков для выращивания грибов на стеллажах с вертикальным подвешиванием

Уход во время роста

Когда развиваются корни (нити) грибов, температура в помещении должна составлять +22°С. Как только они появятся, необходимо снизить её до +15°С. Впервые они показываются через 14 дней после высаживания. В это время необходимо засыпать поверхность посадок смесью торфа, извести и листьев дерева (в соотношении 4:2:1).

Грибы вешенки нуждаются в большом количестве воды. Поэтому с интервалом в 3 дня их опрыскивают тёплой водой (на 1 пенёк 3 л воды). После нужно полить субстрат и накрыть его полиэтиленовым пакетом. Через 7–10 дней прекратите орошение посадок, чтобы не спровоцировать деформацию (гниение) грибницы.