Сухая стяжка

Сухая стяжка — делаем надёжный ровный пол за один день

Содержание

Заливать традиционную цементно-песчаную стяжку приходилось многим — удовольствие, прямо скажем, не из приятных. Но этой долгой, тяжелой и грязной работе есть хорошая альтернатива: сборные полы, или как их ещё называют, «сухая стяжка».

Что это за технология и кто её придумал

Ловчее всех в популяризации сухих стяжек оказался небезызвестный концерн Кнауф, который уже много лет выпускает комплектные системы сборных полов. Но данную технологию нельзя назвать уникальной. В России её использовали ещё в ХІХ веке, с той лишь разницей, что тогда не было качественных листовых материалов. Мастерам из гипсового вяжущего приходилось изготавливать тонкослойное покрытие прямо на объекте, на утрамбованной и выровненной подсыпке.

Сухие полы с использованием различных деревосодержащих плит или ГВЛ применялись на стройках СССР — не слишком часто, но достаточно успешно, так как они без проблем стоят до сих пор.

По факту сухая стяжка — это вариант так называемой «плавающей» конструкции, которая не связывается жёстко ни с элементами перекрытия, ни со стенами. Другой отличительной чертой данной технологии является полный отказ от использования воды. Все материалы идут в дело как есть — без переработки, смешивания и увлажнения.

Сухая стяжка представляет собой многокомпонентный сборный пирог, который состоит из 3-х основных технологических прослоек (снизу вверх):

Гидроизоляционная мембрана.
Засыпка либо утеплитель.
Листовой материал.

На подобную основу можно укладывать такие финишные напольные покрытия, как линолеум, ламинат, ковролин, штучный паркет, кафель, природный камень, ПВХ-плитку и так далее.

Почему стоит выбрать сухую стяжку

Сокращение сроков. В отличие от заливки обычной стяжки из пескобетона, финишное напольное покрытие на сборный пол можно укладывать сразу после монтажа (не дожидаясь высыхания цементного камня и набора его прочности, на что при заливке может уйти до месяца). Сама работа по сборке сухого пола размером около 50 квадратов легко может быть выполнена двумя мастерами всего за один день.

Снижение трудозатрат. Работать со сборным полом проще и, если можно так сказать, приятнее. Операций не так много — сил уходит меньше. Ровную сухую стяжку высокого качества без проблем выполняют мастера с минимальным строительным опытом. То есть это отличный вариант сэкономить — поработать «своими руками» без привлечения спецов.

Всесезонность. Так как мокрые процессы отсутствуют, собирать сухой пол можно при достаточно низких температурах, в том числе при небольших минусах (хотя Кнауф рекомендует стартовать при температуре не ниже +10).

Повышенные изоляционные свойства. Речь идёт о звукоизоляции и утеплении. Плавающая конструкция и разделительный слой (из подсыпки или листового утеплителя) помогает качественно оградить помещения от воздушного и структурного/ударного шума. Поэтому сухая стяжка отлично зарекомендовала себя в многоуровневых коттеджах и многоквартирных зданиях. Сухая стяжка обладает высоким сопротивлением теплопередаче, поэтому её выбирают, когда необходимо утеплить полы первого этажа частных домов, которые часто оказываются слишком холодными.

Снижение нагрузки на несущие конструкции. Небольшой вес сборных полов позволяет без ограничений использовать их в домах с перекрытиями из слабых ЖБ-плит или из деревянных балок.

Возможность проложить инженерные коммуникации. В толще засыпки вы можете провести электрические кабели, водопровод или трубы отопления. При этом не происходит «замоноличивания» коммуникаций, из-за чего нет необходимости как-то по-особому обустраивать спрятанные в полу трассы (делать компенсационные зазоры, отдельную теплоизоляцию и т. д.).

Стойкость к образованию трещин. Сборный плавающий пол очень хорош, когда есть вероятность усадки здания или движения его элементов. Правильно сделанная сухая стяжка компенсирует смещения и отлично переносит вибрации. Например, можно не бояться, что уложенный ламинат поднимется домиком или начнёт скрипеть.

Возможность выровнять пол на поздних стадиях или в уже эксплуатируемых помещениях. Так как мокрых процессов нет, можно сделать сухую стяжку, даже когда на стенах уже наклеены обои или нашит гипсокартон. Сборный пол имеет огромный ремонтный потенциал для реставрации и быстрого ремонта. Кстати, перед началом работ не нужно удалять старое покрытие и заниматься повышением адгезии.

Экономия высоты комнаты. Сухую стяжку можно укладывать со слоем подсыпки от 10 мм, тогда как стяжку нужно лить толщиной от 30-50 мм, а пирог пола на лагах поднимается над перекрытием не менее чем на 50-60 мм. По факту мы имеем возможность ровнять пол, как говорят, «на сдир».

Достойные технические характеристики. У этого метода нет сколько-нибудь существенных ограничений. Так, допустим, используя цементосодержащие плиты (типа ЦСП или «аквапанель»), такой пол можно спокойно применить в санузле. На сухую стяжку можно ставить перегородки, так как они выдерживают до 1 тонны распределённой нагрузки на квадратный метр или до 0,5 тонны сосредоточенной нагрузки. Данное решение в том числе активно применяют в общественных зданиях в местах с большой проходимостью. Срок службы сухой стяжки исчисляется десятилетиями.

Умеренная цена. По сравнению с каркасными полами сухая стяжка обычно получается значительно дешевле. По сравнению с цементно-песчаными монолитами расходы на сборный пол получаются, как минимум, не сильно больше (особенно если считать не только материалы, но и трудозатраты).

Какие нужны материалы

1. Для создания разделительной гидроизоляционной прослойки применяют специальные строительные мембраны, но можно взять обычный плотный полиэтилен или армированную полиэтиленовую плёнку.

2. В качестве основного утепляющего и выравнивающего слоя на ровных основаниях допускается использовать плитные теплоизоляционные материалы (пористо-волокнистые и пористо-губчатые), предназначенные для использования в системах плавающих полов. Это может быть:

Минеральная вата плотностью от 100 кг/м 3 .
Иглопробивные маты плотностью от 150 кг/м 3 .
Экструдированный пенополистирол плотностью от 20 кг/м 3 .
Вспененный полиэтилен плотностью от 30 кг/м 3 .

На неровных основаниях применяют сухие (влажность менее 1 процента) засыпки из природных мелкозернистых материалов или засыпки искусственного происхождения. В идеале это должен быть материал с фракцией менее 5 мм и прочностью не ниже 2,5 мегапаскаля:

Доменный шлак.
Пемза.
Вермикулит вспученный.
Песок перлитовый.
Отсев керамзита.

Какие нужны инструменты

Установку маяков для разравнивания подсыпки удобнее всего производить лазерным уровнем, желательно с диапазоном 360 градусов.

Если предстоит много работы по раскрою «пылящих» материалов (типа ГВЛ), то желательно подключить режущий инструмент к строительному пылесосу.

Чтобы скручивать винтами листы первого и второго слоя, необходимо будет использовать шуруповёрт.

Если объём работ предстоит большой, то для вымешивания клея, грунта и мастики может пригодиться миксер.

Для зачистки прошпаклёванных стыков удобно использовать шлифмашину.

Из ручного и измерительного инструмента нам понадобится: рулетка, рубанок для зачистки обрезанных краёв, ножи, правило длиной от 2 метров, шпатели, степлер, пузырьковые уровни, специальные маячные рейки…

Некоторые секреты монтажа

Технология обустройства сухой стяжки достаточно проста, однако необходимо придерживаться ряда правил, чтобы пол получился ровным и прослужил домовладельцу долгие годы. Сейчас разработаны понятные технологические карты и альбомы технических решений, а также есть довольно наглядные ролики от лидеров отрасли.

Но мы предлагаем обозначить несколько «подводных камней», на которых малоопытные пользователи часто совершают типичные ошибки.

1. Гидроизоляция/пароизоляция нужна. Плёнка защищает пол не от протечек сверху, а от увлажнения пирога пола водяными парами, идущими снизу вверх (из подвала, из помещений нижнего этажа). Укладывайте полотна плёнки с перехлёстом в 15-20 сантиметров и заводите на стену выше уровня будущей стяжки.

2. Всегда закрепляйте по периметру помещения кромочную ленту. Она создаст необходимый технологический зазор, дающий возможность плавающему сборному полу немного расширяться.

3. Всегда используйте 2 слоя листов (по прочности лучше применить 2 слоя плит по 9 мм, чем один слой в 21 мм, который не будет иметь перевязки) и располагайте их с разбежкой стыков. Исключение составляют только комплектные изделия типа «суперпол», которые в заводских условиях созданы из 2 слоёв ГВЛ и уже имеют ступенчатую кромку, исключающую сквозные зазоры на стыках.

4. Никогда не оставляйте в подсыпке маяки, так как выравнивающий слой может немного уплотниться, и листы будут упираться в эти маяки.

5. Укладывайте листы друг относительно друга с зазором около 2-3 мм, чтобы исключить вспучивания стыков при влажностном и температурном расширении материалов.

6. Не экономьте на крепежах и клеевой смеси. Проклеивайте слои листов между собой по всей площади, используя шпатель-гребёнку. Прикручивайте листы с заданным интервалом между крепежами, но не реже.

7. Для перемещения по снивелированной подсыпке используйте обрезки листового материала.

8. Не стыкуйте листы в дверном проёме. В этих местах с повышенной проходимостью рекомендуется изготавливать переходный элемент и более тщательно подойти к проклеиванию и прокручиванию.

9. Нужно обязательно шпаклевать зазоры на стыках, если впоследствии будет использоваться тонкий линолеум. Для напольных покрытий, требующих максимально ровного основания (например, ламината), крайне желательно проверить плоскость в районе стыков листов — как правило, их приходится немного отшлифовать.

10. В помещениях с высоким уровнем влажности сборные полы следует защитить обмазочной гидроизоляцией. Для защиты примыканий тут применяют водонепроницаемые ленты и герметики.

В качестве заключения

Можно с уверенностью сказать, что сборные полы по большинству показателей являются более практичной и удобной альтернативой цементным стяжкам. Они менее требовательны к квалификации исполнителей и могут применяться в тех случаях, когда заливка бетона попросту невозможна. В любом случае, очень хорошо, когда у мастера есть выбор.

Стяжка на песок

Делаю ремонт на кухне. Начал с полов.
Снял оргалит, с великим трудом битум.
После полной очистки обнаружилась стяжка с горбом по середине.
От это горба продольная трещина по середине и через каждый 40-50 см поперечные. Перепад высоты к краям не более 10-15мм. Было понятно, что старую стяжку придется снимать. (Зря только уродовался, снимая битум). При детальном рассмотрении под старой стяжкой обнаружился слой песка толщиной 70-75мм. Сама стяжка 25мм.
Ремонт делаем вдвоем по выходным и вечерами.
Вопрос на песок можно класть стяжку?
Как и чем это лучше сделать?
Или оставить старую, заделать швы и залить наливные полы.
Форум читаю третий день по 8 часов.( на работе есть такая возможность)

25мм очень тонкая стяжка. По песку можно сделать стяжку. Выбирайте сами: либо укрепляйте существующую стяжку с помощью металлических скрепок и эпоксидки, поверх от 25мм наливного пола. Либо снимайте старую стяжку и делайте новую от 40мм армированную металлической сеткой.
Можно вообще поверх песка уложить ГВЛ, если потребуется поднять пол, то тот же песок или пенопласт/пеноплекс.

Как понимаю, слой песка для шумоизоляции. Толщину песка можно уменьшить до 60мм, что бы не выйти за общую высоту? Это сильно уменьшит звукоизоляцию?
После стяжки будет настелен ламинат с подложкой.

kurss написал :
третий день по 8 часов.( на работе есть такая возможность)

Эх. Мне бы такую работу.
=)
Я бы оставил песок (можно снять немного высоты, не страшно), постелил полиэтилен, сетку арматурную (лучше карты), залил бы стяжку.
Хорошо бы утрамбовать песок, но это мало вероятно (виброплита нужна).
Аккуратней, в песке электрика соседа снизу.

kurss написал :
Как понимаю, слой песка для шумоизоляции. Толщину песка можно уменьшить до 60мм, что бы не выйти за общую высоту? Это сильно уменьшит звукоизоляцию?
После стяжки будет настелен ламинат с подложкой.

Песок во первых для выравнивания и поднятия уровня пола, а во вторых для шумоизоляции. Снять можно, и раз под ламинат, то проще и быстрее ГВЛ в два слоя с разбежкой либо кнауф супер пол. Конечно песок нужно выровнять и постелить толстый полиэтилен.

Цементно-песчаная стяжка: преимущества, виды и калькулятор расчёта пропорции для стяжки пола

Ровное основание пола – залог того, что финишное покрытие ляжет красиво и прослужит долгие годы (особенно это касается таких материалов, как ламинат или плитка). Цементно-песчаная стяжка пола – это возможность создания не только гладкого и ровного, но и прочного основания. Однако работы по ее заливке не так просты, как кажутся на первый взгляд. Разберемся, как создать такую стяжку самостоятельно.

Цементно-песчаная стяжка

Стяжка, выполненная из раствора, который приготовлен из песка и цемента – это почти идеально ровное основание, которое подойдет для укладки абсолютно любого напольного покрытия, будь то плитка, ламинат, линолеум или паркет. Именно с помощью такой стяжки чаще всего и выравнивают черновые основания – бетонные перекрытия в домах, полы из кирпича и даже просто создают основание, лежащее на обычном грунте. В среднем, толщина цементно-песчаной стяжки варьируется от 3 до 8 см. Она может быть и больше, но из-за большого веса строительного раствора, используемого для заливки, при расчете толщины стяжки необходимо учитывать и прочность перекрытий.

Цементно-песчаная стяжка пола

Бетонные перекрытия выравнивают с помощью цементно-песочной стяжки

Главные задачи стяжки заключаются не только в выравнивании поверхности, но и в том, что она позволит перераспределить нагрузки, испытываемые полом, создаст прочное основание, даст возможность оборудовать тепло- и гидрозащитные слои и даже сама по себе является отличным вариантом тепло- и гидроизоляции. Внутри этой структуры можно укладывать различные виды коммуникаций, оборудовать систему теплого пола и т. д.

Армированная стяжка по грунту

На заметку! Определенные виды стяжки, которые называются наливными полами, помогут воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения. Такие полы могут быть разного цвета или иметь очень интересный рисунок. Особые составы дают возможность создавать на полу настоящие 3D-картины.

Наливной пол 3D в ванной комнате

Преимущества и особенности

Цементно-песчаная стяжка обладает массой достоинств. Это относится к ее физическим и физико-химическим показателям.

Цементно-песчаная стяжка пола

Достоинства песчано-цементной стяжки.

Ровность. Благодаря этому способу выравнивания пола, можно создать практически идеально ровное основание.
Долговечность. Такая стяжка вполне может служить десятилетиями – в среднем, срок службы составляет около 50 лет.
Прочность. Стяжка не деформируется под давлением тяжелой мебели, это один из самых прочных видов оснований для финишного пола.
Возможность спрятать коммуникации. Внутри стяжки можно проложить водопроводные или канализационные трубы, систему теплых полов, электрические провода. Там они никому не будут мешать и не могут быть повреждены. В случае необходимости проведения ремонта коммуникаций, проложенных внутри стяжки, придется частично или полностью демонтировать цементно-песчаный слой.

Схема теплого пола

Выравнивающая стяжка поверх утеплителя

Но, как и у любого другого способа выравнивания пола, у цементно-песчаной стяжки есть свои недостатки, о которых следует знать, прежде чем будут проводиться работы по монтажу этого типа основания. Минусы цементно-песчаной стяжки приведены ниже.

Значительная масса. Стяжка из цемента оказывает значительное давление на перекрытия, а потому использование ее может быть ограничено этим фактором. К примеру, 1м 2 цементно-песчаной стяжки, уложенной слоем 1 см, весит около 20 кг.
Долгий срок просушки. До того как по стяжке можно будет спокойно передвигаться и производить дальнейшую отделку пола, необходимо ее хорошо просушить. Срок высыхания большой – около месяца.
Ровной поверхности добиться вручную сложно. К счастью, если этого сделать не удалось, но ровность необходима, стяжку поверх можно залить самовыравнивающейся смесью.
Сложный монтаж. Заливка стяжки – очень сложный процесс, который проводится часто с помощью посторонних людей. Работы, конечно, можно выполнить и самостоятельно, но важно соблюдать все этапы и ключевые моменты во время заливки стяжки. В противном случае она растрескается.

Трещины на стяжке

В любом случае, правильно залитая стяжка – это отличный вариант основания для любого типа финишного покрытия. К тому же она после высыхания в процессе эксплуатации легко чистится, даже не покрытая отделкой, а также не боится воды.

Типы цементных стяжек

Существует большое число способов, позволяющих сделать такую стяжку. Однако можно выделить основные – связанная и несвязанная стяжки и плавающая.

Виды стяжки пола

Метод стяжки связанной используется, если допустимый слой выравнивания может иметь толщину до 4 см. Основание становится как бы единым целым с полом и стенами. Такой вариант стяжки нуждается в тщательной предварительной подготовки чернового основания – все крупные отверстия, щели, трещины перекрытий заделываются, все значительные неровности максимально удаляются. Если на поверхности перекрытия имеются небольшие бугорки или ямки, то они в заделке не нуждаются. Строители даже рекомендуют свежие уложенные перекрытия искусственно огрубить, пройдясь по ним металлической щеткой – таким образом, сцепление раствора с поверхностью будет лучше.

Раствор для заливки стяжки должен иметь консистенцию сметаны или крема для тортов. Он получается достаточно жидким и примерно через 20 минут после заливки начнет постепенно застывать. Поэтому залить и оформить стяжку нужно успеть именно за это время.

Раствор для заливки стяжки должен иметь консистенцию сметаны

Внимание! Большие помещения заливаются обычно поэтапно, так как одному человеку не под силу быстро разровнять такое количество смеси.

Аккуратно ходить по помещению можно уже на следующий день, но сроки высыхания такой стяжки велики – до 40 суток. Важно правильно высушить такое основание – нельзя, чтобы вода быстро испарилась из слоя, она должна выходить постепенно, поэтому свежую стяжку рекомендуется увлажнять водой и прикрыть пленкой.

Есть стяжка несвязанная, которая, напротив, монтируется на идеально гладкую поверхность. При этом основание не должно обладать водопоглощающими свойствами, чтобы не вытянуть влагу из стяжки. Толщина такого слоя может достигать 5 см. Главное отличие от предыдущего вида заключается в том, что грунтовка перед заливкой такой стяжки не используется. Также не применяются никакие методы, которые могут повысить прочность сцепления раствора и чернового основания.

Стяжка пола — раствор и затирка

Также нередко монтируется так называемая плавающая стяжка. Обычно она используется, если ее толщина должна быть 5-7 см. Конструкция такого слоя отличается тем, что он напрямую даже не соприкасается с черновым основанием – напротив, между раствором и ним укладываются слои гидро- и теплоизоляции, различные материалы, которые просто не дадут раствору закрепиться на перекрытии.

Внимание! Именно этот тип стяжки укрепляется чаще всего при помощи армирующей сетки. Также в раствор для повышения его прочности, снижения риска появления трещин и снижения риска усадки может быть добавлено фиброволокно.

Фиброволокно для стяжки пола

Смесь с фиброволокном

Такая стяжка из-за большой толщины могла бы иметь максимальный вес, однако заливается с использованием так называемой полусухой технологии. То есть раствор замешивается с использованием небольшого количества воды и напоминает по структуре мокрый песок.

Цены на фиброволокно для стяжки

Полусухая стяжка поверх теплого пола

Пропорции цемента и песка

В зависимости от того, какой вариант стяжки выбирается, определяется и состав смеси для ее изготовления. Пропорции двух основных компонентов подбираются в зависимости от того, какой марки будет использоваться цемент и какого качества песок. Для обустройства стяжки в квартире достаточно использовать цемент М200. Готовое основание будет способно выдерживать значительную нагрузку – около 200 кг/см³. Можно взять 1 часть цемента марки М500 и смешать ее с 3 частями песка. А воды понадобится столько, сколько ее необходимо для достижения раствором требуемой консистенции. Это примерно 1 л на 1 кг цемента.

Внимание! Много воды добавлять не нужно, так как раствор от этого станет менее качественным.

Раствор для стяжки

Очень важно выбрать правильный песок для создания раствора. Он не должен содержать (или по минимуму содержать) различные включения – ил, глину и т. д. Эти компоненты негативно сказываются на прочностных характеристиках готовой стяжки. Лучше всего использовать речной песок промытый. Также подойдет и карьерный песок, но он качеством несколько хуже речного из-за угловатой формы песчинок.

Таблица. Составы смесей согласно ГОСТ при использовании цемента М400, масс. ч.

Марка раствора	Цемент	Вода	Песок
150	1	0,55	3
200	1	0,48	2,8
300	1	0,4	2,4

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Толщина и расчет стяжки пола

Толщина и процесс укладки цементно-песчаной стяжки регламентируются нормативными документами (СНиП и ГОСТ). Согласно им, минимальная толщина слоя раствора может составлять 3 см, при более низких показателях стяжка просто потрескается из-за высокого напряжения внутри материала, которое появится при засыхании. А максимальная толщина стяжки согласно документам составляет всего 7 см, хотя в отдельных случаях может быть и больше.

Стяжка пола: виды, особенности и принципы укладки

Выбор напольного покрытия — не первая задача, которую нужно решить при обустройстве пола в квартире. Сначала надо определиться со стяжкой. Она бывает разной — м окрая, сухая, комбинированная. Выяснили, какая и кому подойдет лучше.

Эксперты в этом материале:

Надежда Новоявчева, продакт-менеджер компании Estima (производство стройматериалов)
Александр Пахов, продакт-менеджер направления «Материалы для подготовки оснований» компании Litokol (производство стройматериалов и напольных покрытий)

Что такое стяжка пола

Стяжка — это слой строительного раствора, который укладывают на пол для обеспечения ровной поверхности. Она состоит из цементных материалов и песка. Стяжка считается основой отделки пола и серьезно влияет на его качество. Требования, касающиеся стяжек, указаны в нормативных актах:

При обустройстве пола в квартире важно правильно выбрать подходящий тип стяжки и заранее определить нужное количество материала с учетом слоев и массы покрытия. Здесь важно иметь в виду конструктив дома: например, перекрытия в деревянном доме не выдержат большую нагрузку, а в новостройке с черновым ремонтом предпочтительнее сделать больше одного слоя стяжки для идеального выравнивания.

Надежда Новоявчева, продакт-менеджер компании Estima:

— Строительные нормативы определяют основные параметры качественной стяжки:

прочность — не менее 15 МПа на сжатие;
ровность — просвет под двухметровым правилом не более 2 мм;
влажность — не более 5%;
чистота — на поверхности стяжки не должно быть загрязнений;
наличие демпферной ленты по периметру помещения и колонн (если таковые имеются в помещении) .

Для чего нужна стяжка пола

Стяжка — это дополнительные расходы при ремонте, но она помогает избавиться от неровностей пола, поэтому используется в большинстве случаев. Особенно важно сделать качественную стяжку в домах из сборных железобетонных и блочных конструкций, которые обычно имеют отчетливые неровности поверхностей.

Стяжка также нужна перед укладкой теплого пола, поскольку хорошо поглощает и излучает тепло. Основные функции такого покрытия:

гидро-, звуко- и теплоизоляция;
покрытие проведенных по полу коммуникаций;
выравнивание либо создание нужного угла наклона.

Если под плиткой, паркетом или ламинатом есть пустые участки, поверхности будут трескаться под весом мебели из-за неровно распределенного давления. Некоторые виды покрытия (ламинат, линолеум, паркет) часто скрипят и расходятся, это приводит к появлению вмятин. Главная функция стяжки — выровнять пол перед финальной отделкой, чтобы та прослужила дольше. В некоторых технических помещениях стяжка даже служит итоговым покрытием, сверху ничего не кладут. Иногда это становится дизайнерской фишкой — сейчас популярны полы из микроцемента.

Надежда Новоявчева, продакт-менеджер компании Estima:

— Типичные последствия некачественной стяжки, на которую уложен керамогранит:

поверхность отслаивается вместе с плиточным клеем от стяжки;
керамогранит трескается и раскалывается, под ним от нагрузок начинает разрушаться сама стяжка;
в силу невозможности отведения оставшейся избыточной влаги стяжки через уже уложенный керамический гранит, ее выход будет сконцентрирован на затирочных швах, что может приводить к их побелению и образованию плесени .

Виды стяжки полов

Стяжки пола различаются по способу сцепления с перекрытием, вариантам укладки и составу.

Отлично подходит для выравнивания полов с большими перепадами высот и в помещениях, где нежелательна дополнительная весовая нагрузка. Покрытие из ДСП, гипсоволокна или фанеры укладывают по лагам на керамзитовую засыпку. Сухая стяжка не требует времени на застывание и максимально проста в реализации.

Мокрая стяжка

Бетонный, гипсовый или цементный раствор — самый популярный способ залития поверхности перед финальным покрытием. Подходит для выравнивания черновых полов в новостройках. В основе стяжки — цемент и другие наполнители, при высыхании она весит много (100–120 кг на 1 кв. м пола), поэтому дает серьезную нагрузку на конструкции. Но при этом мокрая стяжка очень долговечна и при правильной заливке обеспечивает качественное нерушимое покрытие на долгие годы.

Процесс укладки мокрой стяжки требует много времени. Бетонная стяжка и цементно-песчаные растворы сохнут из расчета семь дней на 1 см толщины покрытия — то есть стандартная стяжка в 4 см должна сохнуть 28 дней. Многое зависит от состава: чем больше воды, тем больше времени нужно материалу для полного высыхания. Высокая влажность и низкая температура воздуха в помещении также «тормозят» процесс.

Комбинированная (полусухая) стяжка

Вид покрытия, объединяющий технологии двух предыдущих вариантов. Оптимальное соотношение и состав для помещения можно обсудить со строителями. Решение будет приниматься на основании исходных данных: функции комнаты, возможной весовой нагрузки, имеющихся в запасе времени и денег.

Самовыравнивающаяся стяжка

Хороший вариант, но дорогой и приемлемый только для небольших неровностей пола (до 2 см). Его часто применяют поверх обычной мокрой стяжки, чтобы сделать поверхность максимально гладкой. Дополнительный бонус: смесь самостоятельно растекается и заполняет мелкие углубления.

Стяжки могут быть однослойными и многослойными. Последние заливаются в два этапа — черновой (около 2 см) и чистовой (0,03–0,2 см) поверхностью.

Как подготовить пол

Важно правильно подготовить пол: это во многом определит качество стяжки и финишного покрытия. Первостепенная задача — вымести мусор. Если есть трещины, их необходимо заделать цементно-песчаным раствором. Когда он засохнет, лишнее убирается шлифовальной машиной или металлической щеткой. После этого нужно снова подмести пол, а затем пропылесосить.

Если делается мокрая стяжка, стоит пройтись по основанию грунтовкой. При полусухой стяжке укладывают слой изолона или пленки. Для связи с основанием используют гидрофобную грунтовку-пропитку, нанося помповым распылителем, кистью или валиком; она активно впитывает влагу.

Чтобы пол получился ровным, нужно сделать разметки и обозначить уровень заливки. На стенах рисуют «линию горизонта», измерив расстояния лазерным уровнем. Затем делают «маяки»: в каждом углу комнаты необходимо вкрутить саморез, на который торцом устанавливают рейку, а на ней — отметку в точке совпадения с «линией горизонта». При самовыравнивающейся стяжке это делать необязательно.

Комментарий эксперта

Пахов Александр, продакт-менеджер направления «Материалы для подготовки оснований» компании Litokol:

— Качественной подготовке основания перед стяжкой обычно уделяется крайне мало внимания. Зачастую клиенты дизайнерских салонов и покупатели строительных товаров в первую очередь обращают внимание на внешний вид и финишную отделку, а на подготовке оснований стараются экономить. Такой подход приводит к тому, что на некачественное основание укладываются красивые дорогие коллекции керамогранита, плитки и другие виды напольных покрытий. В результате пол не выдерживает повседневную нагрузку: образуются дефекты, что приводит к повторному полному ремонту основания и напольного покрытия. По нашей статистике, чаще всего с повторным ремонтом и устройством полов клиенты сталкиваются через два-три года после стяжки.

Важные моменты:

стяжка пола — высоконагруженная конструкция;
качество стяжки напрямую влияет на срок службы напольного покрытия.

Правильное устройство стяжки связано с длительным периодом подготовки основания под укладку напольного покрытия. Следует учитывать некоторые особенности процесса. В первую очередь, хочется отметить избыточную влажность в помещении, которая выделяется при высыхании стандартной стяжки. Это может негативно повлиять на комфорт человека, который на время ремонта живет в квартире.

Типы стяжек:

стяжки, связанные с основанием, то есть те, которые укладываются на плиту перекрытия без разделительной прослойки (чаще всего их называют обычными);
стяжки на разделительном слое, которые укладывают на какую-либо прослойку между плитой перекрытия и самой стяжкой.

Наиболее частыми типами стяжек на разделительном слое считаются:

«плавающая» стяжка по гидроизоляционному слою;
«плавающая» стяжка по теплоизоляционному слою.

Строительный термин «плавающая» указывает на то, что стяжка укладывается на разделительный слой и не сцепляется всей площадью с основанием.

Качественно сделать стяжку можно и самостоятельно, важно соблюдать строительную технологию. Если человек располагает временем, желанием, внимателен и пунктуален, он вполне сможет все сделать правильно при наличии технических рекомендаций и знаний. В противном случае я бы рекомендовал обратиться к специалисту — строителю-отделочнику. Это будет эффективнее и быстрее.

песочная стяжка – как поступить

Добрый день. Нужен Ваш совет. Строители сделали стяжку, которая после высыхания оказалась песочной. По рекомендации др строителей прогрунтовал ее бетоноконтактом, соответственно верхний тонкий слой пропитался, а под ним песок. Стяжка ровная не бухтит, нет провалов, нет трещин, но если пробить грунтовку под ней песок. толщина стяжки от 6 до 16 см из-за уклона дома, площадь 80 кв.м. Спасет ли ситуацию настил фанеры плюс паркетная доска иди сделать наливную стяжку 10мм плюс пробковая подложка, а на нее уже паркетную доску Спасибо.

Мастеров онлайн: 408 Заказов в неделю: 1 374 Предложений в сутки: 857

НАЛИВНАЯ ДО 20ММ ЖЕЛАТЕЛЬНО)

Воситуация,фанера конечно неплохо,только к чему ее крепить?мне кажеться этот вариант потерпит фиаско,лучше уж налить стяжку,а потом уже чистовое покрытие.Это как говориться,хоть как то выйти из создавшегося положения.

бетоконтакт Вам посоветовали неправильно.это адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков.Бетоноконтакт улучшает структурные свойства гладких оснований и создаёт благоприятные условия для увеличения адгезии. Где у вас гладкое и невпитывающее? такую стяжку необходимо пропитать пару раз акриловой грунтовкой глубокого проникновения( дюфа, церезит или старатели на худой конец.) потом залить наливной пол 15-20 мм, постелить фанеру 12мм на клей и дюбель-гвоздь. а на фанеру укладывать паркетную доску. подложку можно использовать и пробковую и нет-как Вам хочется.

Уважаемый, Анатолий. Есть технологии и есть практика. Так вот по практике, скажу, наливной пол “Старатели” на гипсовой основе, залейте 3-5 мм, он скрепит основание, и спокойно стелите подложку и паркетную доску.ПРОВЕРЕНО.

Фанеру действительно не к чему крепить. Наливной пол поможет. Тем более у вас будет паркетная доска. За счет ее площади давление на стяжку меньше будет.

Анатолий место ,бетоноконтакта прогрунтовали бы грунтовкой глубокого проникновения и все было бы 5+ .Но если бетоноконтакт из мелкозернистого песка и прогрунтован тонки слоем (без комков и бугорков) можно так и оставить, на нее можете стелить подложку под паркет.Если нет, наливная стяжка необходима, а настил из фанеры не для вашей стяжки.

Рекомендую наливной пол,только не на гипсовой основе,так как он боится влаги.

Уважаемый,Агнатолий! Быстрее и прочнее положить на вашу стяжку листы ГВЛ, они скрепяться между собой пазами проклеинными ПВА и саморезами на 35, прогрунтуйте акриловой грунтовкой и можете укладывть любое финишное покрытие.Удачи Вам.

Присоединяюсь. Но если вы имеете в виду элементы пола КНАУФ, то это дороговато. Ниже описал подобный вариант в обычным крупноформатным ГВЛВ.

В данном случае можно сказать, что стяжки как таковой у Вас нет. То есть ту функцию, которая должна нести чистовая стяжка она не может выполнять. Посему ее можно использовать как подготовку к чистовой. Бетоноконтакт никакой скрепляющего эффекта не дал бы. Чистовую стяжку- как Вы правильно заметили, лучше соорудить из наливного пола. (быстро и без особых хлопот). Толщина для паркета- 10 мм, думаю- достаточно.

У вас только один выход это наливную стяжку сделать.

Советую нанести на стяжку грунтовку гллубокого проникания, минимум через пять часов залейте наливной пол лучше на цементной основе, после высыхания ещё раз прогрунтуйте,через пять часов стелите подложку и кладите паркетную доску.

нет . не делайте и дальше глупостей -есть спец грунтовки глубоко проникновения после можно стелить даже паркет -немецкие материалы и технологии -замеры прочности стяжки обязательны . обращайтесь расскажем

Был прецедент – предыдущей бригадой была выполнена стяжка из пескобетона М300, по 80 рублей за мешок. То есть – очень дешевый, в котором кроме глинистого песка если и есть щепотка цемента, то ее пришлось бы обратно сдать на рынок, если бы нашлась! ))) Пробовали укрепить ее, обильно поливая Тиффенгрундом, но безрезультатно. Вышли из положения так: вся площадь стяжки была закрыта полноразмерными листами 12мм ГВЛВ, на клею, и закрепленных дополнительно сквозь стяжку к перекрытию дюбельгвоздями 8*150. Клиент был доволен – получилась чистая, крепкая, теплая и влагостойкая поверхность под укладку плавающей доски или ламината, и плитки. Демонтировать песочную стяжку не пришлось.

по поводу крепления ГВЛа через песочную стяжку к бетонному основанию вариант действительно очень хороший. надо взять на вооружение. честно говоря думал тифенгрунт может связать всё что угодно. но получается даже немцы бессильны против наших материалов))))))). Хотел предложить пропылесосить помещение. хорошо пропитать тифенгрунтом, после чего пройти тонким слоем плиточного клея литоплюс к55. потом подложка и паркетная доска. это как вариант если нет желание ещё больше поднимать стяжку.

Спасибо за советы. Буду выбирать оптимальный вариант, а время покажет правильно или нет.

Здравствуйте,Анатолий! Если Вы говорите, что под стяжкой песок,то конечно фанера не спасет. В вашем случае лучше сделаете наливную стяжку до 3 мм. Потом постелите пробковую подложку и укладывайте паркетную доску. Удачи Вам!

Ваш последний способ идеален, посчитайте толщину всех материалов, чтобы не было перепада с другим помещением

Сочувствую. Шутить не стану. Вас уже и так. Ну, короче не позавидуешь. От 6 до 16 – это значит 11 см средняя толщина слоя, на 80 м2 вы вбухали солидные деньги, а получили. Что бы сделал я? 1 Взять за жопу нерадивых строителей, пригрозить независимой стройэкспертизой и судом. Но ведь вы же хотели сэкономить и договора с фирмой не заключали, а нашли молдаван подешевле. 2. Изыскания. Посверлить, поколотить, определить хотя бы на глаз её прочность и возможность крепления фанеры. 3. При невозможности крепления фанеры – залить нормальную армированную стяжку поверх этой 40-50 мм. Если нужно выйти на прежнюю отметку, то часть песочной стяжки надо снять. 4. Если можно закрепить фанеру, то заливайте всё хорошим грунтом и крепите 20-22 мм фанеру на клей и будьздоровские дюбели и саморезы. Например дюбель Mungo 8*10 (затыкается полностью в стяжку) и саморез аннодированный 10*8

У бетон контакта другая функция. На мой взгляд достаточно было прогрунтовать грунто глубокого проникновения типа Церасит и тп. Если вы сделаете настил из фанеры то покрытие может быть любым.

Подготовка пола к заливке стяжки

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Так как во время строительства или ремонта практически невозможно добиться ровной, без уклона и изъянов (щелей или бугорков) поверхности, на которую будет монтироваться напольное покрытие, строители применяют прослойку из цементно-песчаной смеси. Это прослойка называется стяжкой пола.

Как подготовить поверхность под стяжку? Для этого необходимо выполнить ряд последовательных работ:

подготовить поверхность;
уложить гидро- и звукоизоляцию;
провести разметку основания под маяки;
установить маяки.

Подготовка основания

Для качественной стяжки требуется хорошо подготовить основание, на котором она будет лежать. При ремонте пола старую стяжку лучше убрать. От времени и эксплуатации на ней появляются трещины, сколы, выбоины. Ускоряет процесс разрушения керамзит, который в домах советской постройки под нее засыпали — засыпка со временем уплотняется, образуя пустоты под цементной стяжкой, что отремонтировать практически невозможно.

Удорожание работ при замене пола обернется экономией впоследствии, когда не придется среди срока службы нового напольного покрытия снова все разбирать из-за деформации стяжки.

Убирается старое основание пола с помощью перфоратора. Бетонное перекрытие очищается от мусора и пыли. После этого его желательно пропылесосить и сделать влажную протирку. Все повреждения перекрытия, сколы и отслаивания убираются. Трещины, швы и повреждения поверхности заделываются густым цементным раствором.

Следует помнить, что цементный раствор на бетон без предварительной подготовки основания не ляжет. Он просто через некоторое время отстанет.

Поэтому места повреждения бетона и швы, грунтуются. Мелкие трещины расшиваются с помощью скальпеля или перфоратора, иначе в них не затереть раствор.

Грунтовка бетона

Ремонт повреждений в перекрытии и швов, а затем грунтовку всей поверхности проводят с помощью:

цементного молочка;
воды;
специальной грунтовки (Церезит СТ 17).

Для справки: другие виды заводской грунтовки или дороже, или их качество ниже, или, как «Ветонит», имеют малый срок хранения.

Подробно технология укладки стяжки на керамзит рассмотрена в материалах: «Как сделать стяжку пола с керамзитом?» и «Сухая стяжка пола с керамзитом».

Сухой бетон вытянет воду из цементно-песчаной смеси и нарушит химический процесс застывания цемента. Кроме этого, грунтовка связывает пылевидные частицы и создает пленку, улучшающую взаимное сцепление бетона и цементного раствора.

Цементное молоко получается при смеси цемента с водой в соотношении 1:2. И цементным молочком, и водой восстанавливаемые места смачиваются 2-3 раза, но без образования луж. Желательно ускорить насыщение пор влагой с помощью малярной кисти. Для этого кистью грунтовка активно втирается в бетон. Ремонтный раствор наносится на влажную поверхность (мокрым на мокрое) и тщательно затирается.

Грунтовка с помощью «молока» намного эффективнее смачивания водой. Содержащийся в нем цемент проникает вместе с водой в поры бетона и улучшает процесс соединения цементного раствора с ремонтируемым основанием.

Специальные грунтовки проникают в перекрытие в ремонтируемых местах и кристаллизуются там, перекрывая отток воды из раствора. На поверхности проникновения они образуют мелкие чешуйки, обеспечивающие сцепление заплатки с бетоном.

Ремонт полов в Санкт-Петербурге и Москве в домах довоенной постройки имеет одну особенность — там нет бетонных плит перекрытия. Междуэтажное перекрытие выполнено мощными металлическими тавровыми балками. Поэтому подготовка основания под стяжку в таких домах начинается с отсыпки между балками керамзита, на который наносится слой цементного раствора.

Керамзитовое основание

Керамзит — легкий, пористый материал. Экологически чистый. Используется для тепло- и звукоизоляции, а также как наполнитель пространств, для снижения нагрузок на несущие элементы здания.

До засыпки керамзита основание междуэтажного перекрытия застилается пленкой из полиэтилена, внахлест, (толщина 100 мкм и более) или другим гидроизолирующим материалом. Швы склеиваются скотчем. У стен пленка укладывается выше отметки пола.

Стяжки в индивидуальных домах или коттеджах проводятся по грунту или по черному полу.

Грунтовое основание

Грунт очищается от растительности и выравнивается. На него насыпаются керамзит, толщиной выше фундамента не менее 5 см, чтобы обеспечить теплоизоляцию и слой песка 10-15 см. Полученная поверхность смачивается водой и трамбуется, для плотной усадки. Это самый дешевый способ подготовки под стяжку, не уступающий по эффективности более дорогим вариантам.

Деревянное основание пола (черный пол)

Деревянный пол, применяемый для основания стяжки, должен соответствовать ряду критериев:

не иметь прогнивших досок;
быть крепко прикрепленным к лагам;
не содержать следов клея, жира и красок;
не скрипеть;
не прогибаться.

Недостатки легко устраняются. Подготовка пола к заливке стяжки сводится к замене гнилых и прогибающихся досок. Устранению грязных пятен моющими средствами или с помощью шлифовки (рубанка). Скрипящие доски дополнительно крепятся к лагам. Места возможной протечки раствора (под плинтусами около стен, щели, выпавшие сучки) заделываются паркетной шпаклевкой на основе древесной пыли или масляной краской, перемешанной с опилками в соотношении 1:4.

Важно: водорастворимая шпаклевка не применяется, так как способна разрушаться под действием влаги раствора.

Плинтусы снимаются. На их место ставится тонкая рейка. Щели между рейкой и полом заделываются шпатлевкой. После устройства стяжки рейка удаляется, а оставшийся разрыв между стенкой и полом послужит для вентиляции пространства под полом, что предотвратит загнивание досок и лаг. После укладки полового покрытия закроется плинтусом.

Следующим шагом в подготовке основания к укладке является гидро- и шумоизоляция. Вопросы гидроизоляции детально освещены в работе: «Гидроизоляция пола перед стяжкой».

Гидроизоляция

Проводя своими руками строительные или ремонтные работы по устройству пола, многие отождествляют гидроизоляционные работы с установкой демпферной ленты. Да, лента выполняет частично роль звуко- и гидроизолятора, но только в месте соединения стены и пола. Защиту основания пола от влаги из подвала или протекания в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты) она не обеспечивает.

Важно: гидроизоляция основания пола обязательна в индивидуальных домах без подвала. Капиллярная влага и испарения воды из почвы под зданием разрушают и основание, и стяжку, и сам пол. Проблема усугубляется, если влага имеет агрессивную (кислотную или щелочную) среду. Вступая во взаимодействие с составляющими бетона, она в течение нескольких лет приводит его в негодность.

Существуют различные способы гидроизоляции:

Гравийно-песчаная подушка. Используется в частных домах на первых этажах;
Пленочная. Применяется во всех типах квартир и домов. Проста в устройстве, что позволяет выполнить такие подготовительные работы начинающему строителю. В плане стоимости — бюджетный вариант. К минусам можно отнести только один момент — ее нельзя уложить на основание с множеством труб;
Обмазочная гидроизоляция на основе каучука или битума. Наносится в несколько слоев. Проникает во все щели, что гарантирует качество выполненных работ;
Пропиточная гидроизоляция (Пенетрат). Новый вид изоляционного материала. Его особенность в том, что можно наносить с любой стороны бетона — вступая в реакцию с компонентами бетона, пропитка выращивает особые кристаллы по всей толщине бетонного перекрытия. Кристаллы и препятствуют проникновению влаги.

Шумоизоляция

Звукоизоляция необходима жильцам многоквартирных домов, начиная со второго этажа. Музыка, детские крики, громко работающий телевизор и т.д. становятся проблемой для соседа сверху на долгие годы. Решается она укладкой звукоизоляционного материала на пол. При этом, в зависимости от вида полового покрытия, шумоизоляционный материал укладывают под стяжку на плиту (плавающая стяжка), или на саму стяжку.

Для плавающей стяжки применяются различные материалы:

полистирол;
минеральная вата;
перлит;
керамзит.

Ее устройство не очень сложное, но требует определенных знаний и навыков. Не применяется для отдельных типов полов. В таких случаях звукоизоляционные материалы укладывают между стяжкой и полом. Инструкция по шумоизоляции стяжки пола приведена в статье: «Звукоизоляция пола в квартире под стяжку своими руками».

Важно: проведение звукоизоляционных работ практически всегда решает еще одну проблему — утепление пола.

Разметка основания пола

Поверхность пола перед стяжкой всегда имеет дефекты:

уклон, при этом в разных комнатах в разные стороны;
бугорки и выступы в бетоне, которые нельзя убрать и т.д.

Чтобы нивелировать эти недостатки, необходимо найти такой условный горизонт, выше которого не будет видно основания пола во всех комнатах помещения. Достигается это выведением нулевого уровня (линии горизонта), а затем, с его помощью, и линии стяжки пола. Эти линии отбиваются строительным шнуром по стенам комнат или проводятся карандашом по рейке или правилу.

Следующий этап рисования — расчет количества рядов маяков и расстояния между ними с пометкой мелом их нахождения на основании пола.

Установка маяков

Подготовка пола под стяжку завершается финишной работой — установкой маяков. Тип маяка зависит от:

финансовых возможностей заказчика;
опыта работы строителей;
вида стяжки;
срочности выполнения работ;
наличия материалов.

Заключение

Подготовка основания пола под ламинат включает в себя следующие операции:

очистка основания от старой стяжки;
ремонт поверхности;
грунтовка (если работы по гидро- и шумоизоляции будут проводится по поверхности стяжки);
гидро- и шумоизоляция (современные материалы позволяют объединить эти технологические операции в одну);
устройство маяков.

Следует помнить, что от качества проведенных подготовительных работ зависит долговечность ламината.

Видео по теме

Выравнивание бетонных стен своими руками: материалы, технологии и важные моменты

Отделочные работы — финальный и самый красивый этап любого ремонта. Независимо от того, каким способом решено декорировать стены: наклеить обои, положить плитку или просто покрасить, необходимо подготовить ровную поверхность.

В данной статье мы расскажем, как выровнять бетонные стены, какие материалы и технологии использовать, и уделим внимание одному очень важному моменту — ровным углам. Несмотря на кажущуюся сложность отделочных работ, вполне можно произвести выравнивание бетонных стен своими руками. Итак, приступим.

Технологии выравнивания

Прежде чем определиться со способом выравнивания и материалом, необходимо оценить масштаб работы.

В данном случае, следует внимательно изучить уровень неровностей:

впадины более 5 см — лучший способ выравнивания гипсокартон;
перепад менее 5 см — подойдет штукатурка;
мелкие неровности до 5 мм можно убрать шпаклевкой.

На практике, шпатлевание используется практически всегда, даже если перед этим стены были обшиты гипсокартоном или выведены штукатурной смесью. Шпатлевкой заделывают стыковочные швы между листами, и сглаживают мелкие шероховатости штукатурки.

Важно! При любой технологии выравнивания будет увеличена толщина бетонной стены, поэтому перед началом работ рекомендуется демонтировать все слои старой декоративной отделки.

Гипсокартон

Если стены имеют значительные огрехи на поверхности проще всего вывести ровную поверхность при помощи листов гипсокартона каркасным или бескаркасным методом.

В ситуации с глубокими выбоинами, такая коррекция:

наиболее эффективная;
наименее затратная по времени;
экономически выгодна.

Бескаркасный метод — технически не совсем правильный, но строители—любители его очень часто используют. При такой отделке, листы гипсокартона клеятся прямо на стену. Если поверхность имеет значительные огрехи, выполнить это качественно вряд ли удастся.

Устройство на каркас

Наиболее верный способ выравнивания значительных дефектов — устройство каркаса, к которому будут крепиться листы. Каркас собирается из алюминиевых стоечных профилей и направляющих или деревянного бруса.

Соответственно, деревянную конструкцию не стоит использовать в помещениях с повышенной влажностью. Такой каркас менее долговечен, подвержен воздействию микроорганизмов и склонен к деформированию.

Стоечные профили крутятся к поверхности бетонной стены с учетом соблюдения вертикального и горизонтального уровня. Расстояние между профилями устанавливается в зависимости от размера листа. Направляющие крепятся через каждые 50 — 60 см, в зависимости от размера ГКЛ (гипсокартонного листа).

На заметку! После того, как смонтирован каркас, можно провести мероприятия по устройству теплоизоляции с использованием минеральной ваты или пенопласта.

Листы гипсокартона крепятся к каркасу при помощи саморезов. Лучше использовать саморезы из оксидированного металла. Шаг крепления составляет 15-18 сантиметров — крутятся саморезы в профиль. Головка самореза должна быть плоской, при монтаже её чуть утапливают в лист.

Устройство каркаса позволяет не только создать идеально ровную поверхность для декоративного материала, но и спрятать кабеля коммуникаций. Проводка в бетонной стене требует штробления каналов — процесс весьма шумный и грязный. Устройство каркаса позволяет проложить коммуникации с минимальными затратами, при этом все провода будут абсолютно скрыты.

На заметку! По схожей технологии можно обшить стены листами фанеры или пластика. Но с этими материалами, с учетом их физических свойств, для сборки каркаса лучше использовать деревянный брус.

Штукатурка

Использование штукатурных смесей для выравнивания бетонных поверхностей предполагает проведение подготовительных мероприятий:

Для того, чтобы новая штукатурка идеально легла необходима очистка стены до бетона.
Следует избавиться от всех слоев старой отделки, после чего тщательно осмотреть поверхность на предмет дефектов.
Отслоения и трещины должны быть устранены.
Для лучшей адгезии стена бетонная обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

В зависимости от помещения, в котором производятся работы, выбирается штукатурная смесь на основе цемента или гипса:

Связующий материал смеси	Основные характеристики
Цемент	Поверхность потребует шпатлевки, будет иметь шероховатость. Цена цементного состава ниже, чем у гипсовой смеси. Допустимо нанесение раствора толстым слоем, что иногда имеет решающие значение. Если требуется нанесение слоя, толщиной более 20 мм, стоит использовать штукатурную сетку.
Гипс	Итоговая поверхность получается довольно гладкой. Не стоит использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности. Для армирования толстого слоя подойдет полимерная сетка.

Работа по маякам

Перед нанесением штукатурки на железобетонные стены, следует установить на поверхности маячки — направляющие или ограничительные планки, которые служат для контроля уровня поверхности жидкого раствора. Обычно, для штукатурных работ используется металлический перфорированный профиль.

На заметку! Металлические маяки должны впоследствии удаляться из стен, а вот пластиковые можно и оставить, так как они не подвергаются коррозии.

Установка несъемных маяков

Установка ограничителей объема — это очень важная часть работы. От правильности установки маяков зависит ровность и качество штукатурных работ.

Пошаговая инструкция по установке ограничительных планок:

При помощи строительного уровня отмечают вертикальные линии для отверстий под крепления.
Первая линия отмечается на расстоянии не более 20 см от угла.
Расстояние между вертикальными отметками выбирают исходя из размера правила.
По линиям разметки в стене сверлят отверстия и забивают чопики.
В подготовленные отверстия закрепляют планки при помощи саморезов.
Вкручивать саморезы лучше отверткой, контролируя вертикальный уровень планки.
Перед креплением вертикальных планок, вдоль стены рекомендуется натянуть горизонтальную нить, для контроля уровня поверхности в целом.
Для окончательной фиксации планок, используется раствор штукатурки, который накладывают в небольшом количестве на профиль.

После того, как раствор под маяками схватится, можно начинать оштукатуривание поверхности. Правилом регулируется уровень штукатурки, объем которой не должен выходить за их границы. Подробнее ознакомиться с процессом установки ограничительных профилей для штукатурных работ можно посмотрев видео в этой статье.

Нанесение штукатурки

На поверхность стены между профилями набрасывают штукатурный раствор — намет. Раствор набрасывается с использованием мастерка и сокола. Работа с соколом, позволяет значительно ускорить процесс и снизить затраты.

Важно! Объем намета — превышает необходимое количество штукатурной смеси для выравнивания определенной площади.

После того, как необходимое количество смеси нанесено на стену, начинается работа правилом. Зигзагообразными движениями небольшой амплитуды, раствор распределяется по поверхности в направлении снизу вверх.

Чтобы упростить и ускорить процесс, сначала набрасывают черновой слой намета, ниже уровня маяков. Затем, после схватывания, наносят чистовой намет. При необходимости слой штукатурки армируется сеткой.

Расчет цементного раствора

Шпатлевание

Как самостоятельный способ выравнивания, шпатлевание используется очень редко. Обычно, выравнивание шпатлевкой — это финальный этап многоходового процесса. Как и в ситуации со штукатуркой, поверхность перед нанесением шпатлевки грунтуют.

Для работы со шпаклевочной смесью используют плоскодонную кювету и шпатели различной ширины.

На заметку! Готовность смеси к работе можно проверить методом конуса. Помешайте смесь в кювете палочкой и вытащите её. Конус от помешивания, при выемке палочки, должен сохранится.

При работе кювету накрывают мокрой тряпкой, чтобы увеличить срок жизни раствора. При этом, загустевшую шпатлевку периодически разбавляют грунтовкой или водой. Правильная шпатлевка хорошо держится в вертикальном положении, не падая со шпателя.

Основные правила шпатлевания

Выровнять поверхность шпатлевкой своими руками не сложно, но стоит учесть, что процесс этот требует навыков, без наличия которых работа будет идти очень медленно.

Новичкам следует учесть, что:

Шпатлевка наносится на поверхность мазками в небольшом количестве.
Состав распределяют по поверхности стены уверенными горизонтальными и вертикальными движениями.
Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2 мм.
Шпатель удерживают под углом к поверхности стены. Чем больше угол, тем меньше толщина слоя шпатлевки.

На заметку! В начале работы, можно помогать удерживать полотно шпателя второй рукой.

После того, как поверхность обработана шпатлевкой, её оставляют схватиться. Высохший слой «разгоняют» водой или грунтовкой при помощи кисти. Это позволяет избавиться от мелких неровностей и убрать подтеки. После высыхания, шпатлевка ровняется наждачной бумагой или сеткой нулёвкой.

На заметку! При необходимости, можно нанести второй слой. В таком случае, перед началом работ, поверхность вновь грунтуется, чтобы избежать расслаивания.

Выравнивание углов

После того, как вы определились с методом равнения поверхности, стоит понять, как выровнять угол бетонной стены. Даже если в результате, вы получите идеально ровные поверхности стен, но углы при этом будут заваливаться — общее впечатление от ремонта будет испорчено. Стоит заметить, что данный процесс предполагает наличие определенных навыков и умений и выполнить его самостоятельно, не имея опыта, будет довольно затруднительно.

Существуют различные способы равнения углов, определиться с методом стоит до начала работ. Обычно используется тот же материал, что и при обработке прямых поверхностей. В зависимости от способа, следует подготовить материалы и инструменты.

равнение углов гипсокартоном;
выведение углов штукатуркой отвесом или уровнем;
использование контршульца — перфорированного углового алюминиевого профиля.

Работа с ГКЛ

Как и в ситуации со стенами, на практике применяют 2 способа выравнивания углов при помощи листов гипсокартона: каркасный и бескаркасный. Опять же, мы расскажем об обоих, но настоятельно рекомендуем применять устройство каркаса.

Бескаркасный способ можно применять, если перепад неровностей стены не более 7 мм. Листы ГКЛ клеятся внахлест, т.е. сначала приклеивается лист на одну плоскость, впритык торцом к стене. Затем, клеится перпендикулярный лист, впритык к листу на торце. Ровность угла проверяется угольником. Стыковочный шов проклеивается специальной армирующей сеткой.

На заметку! Если устройство внутренних углов таким методом имеет свои достоинства, то внешние углы, сформированные бескаркасным методом довольно хрупкие и при эксплуатации комнаты, быстро теряют ровность.

При устройстве каркаса, угол выводится при помощи профилей. На самом углу монтируется специальная угловая перфорированная стойка, которая одновременно задает уровень угла и выполняет армирующую функцию. К этому профилю крутятся листы гипсокартона, стыковочный шов также проклеивается сеткой.

Монтаж может быть осуществлен стык в стык

Или Т-образным методом.

Важно! При устройстве угла из ГКЛ любым возможным методом, не следует допускать формирования перекрестных швов. Листы необходимо монтировать со смещением по центру.

Штукатурка с отвесом

Чтобы выровнять углы бетонных стен штукатурным раствором необходимо установить ограничивающие планки. В данном случае, крепление маяков саморезами не является необходимостью, профили фиксируют на растворе и выставляют по уровню.

На заметку! Если соблюдаются уровни при выравнивании стен, то угол получится идеальным без дополнительного равнения.

Оштукатуривание углов с отвесом рекомендуется при формировании внутренних углов.

Этапы осуществления работ в данном случае следующие:

Осматриваем неровности соприкасающихся стен и в районе угла делаем отметки с применением строительного уровня.
Грунтуем угол.
Готовим раствор штукатурки.
По установленным отметкам аккуратно накладываем слой штукатурной смеси.
При помощи шпателя и полутерка распределяем раствор по поверхности стены, в районе угла.
После высыхания, повторяем аналогичные действия на сопряженной стене.

На заметку! Равнение углов при помощи отвеса или отметок процесс очень трудоемкий и при отсутствии опыта, результат вряд ли будет удовлетворительным.

Что такое контрашульц?

Способ выравнивания углов с использованием перфорированного угла — контрашульца, подойдет новичкам в отделке. Такой уголок можно устраивать и на листах ГКЛ в качестве армирующего элемента и на штукатурных углах, как способ выравнивания.

Работать с профилем довольно просто:

Нарезаются куски профиля необходимой длины.
Смешивается клеевой или штукатурный раствор.
На всю поверхность угла наносится подготовленная смесь.
Крепится и придавливается контрашульц, строго соблюдая вертикальный уровень.
Шпателем снимаются излишки раствора.
После схватывания, угол шпаклюется и выравнивается с поверхностью стены.

Монтаж дверей

Ещё один момент отделочных работ, который очень тесно связан с ровностью поверхностей — это крепление дверной коробки к бетонной стене. В данной статье, мы не будем рассматривать подробно процесс монтажа дверей в бетонные стены, но отметим важность момента выставления коробки по уровню, а значит необходимость выравнивания участка дверного проема.

Для того, чтобы дверное полотно со временем не просело, а также чтобы запорные механизмы работали правильно очень важно, чтобы дверная коробка была выставлена строго вертикально.

И тут, казалось бы, нет очевидной связи, ведь выставить коробку правильно можно даже в кривой проем, почему же так важно равнять стены?

Дело в том, что, установив дверь правильно, но при этом завалив углы или не выровняв стену, вы получите визуальный хаос картин Сальвадора Дали. Прямая дверь, из-за неправильных углов и поверхностей будет казаться заваленной или смонтированной криво.

Заключение

При текущем или капитальном ремонте в процессе проведения отделочных работ любая стена бетонная потребует выравнивания. Для того, чтобы финишный материал отделки смотрелся идеально, а его устройство было проведено с минимальными затратами, поверхность на которую он будет крепиться должна быть максимально ровной.

Выбирая, чем и как выровнять бетонные стены своими руками, стоит объективно оценить свои возможности, и при отсутствии необходимых навыков, обратиться к профессионалам. Иногда, нанять специалистов обходится дешевле, чем несколько раз переделывать собственные ошибки.