Консервация фундамента к зиме

Возведение загородного дома нередко может затянуться на несколько лет из-за недостатка времени, проблем с финансами и по другим причинам. И возникает вопрос о укрытии незаконченной стройки на зимний период. Ведь оставить готовый фундамент, предварительно никак его не защитив от наступающих морозов, можно, но вы рискуете потерять целостность и качество уже проделанной работы. Как поступить с тем, что уже готово? Нужно ли укрывать фундамент на зиму? Если да, как это положено делать? Консервация фундамента на зиму — не сложная процедура, но она обладает множеством нюансов.

Причины, по которым необходима консервация

Консервировать или укрывать готовый фундамент на зиму следует по следующим причинам:

Зимой происходят значительные перепады температуры воздуха, оказывающие влияние на состояние основания и на конструкции. Особенно опасно промерзание основания под опорной частью здания, вызывающее изменение объема, что характерно для пучинистых грунтов. Зимнее пучение основания способно вызвать значительные деформации в конструкциях, вплоть до их разрушения. Опасность возможных деформаций увеличивается также потому, что фундамент на зиму остается без нагрузки от здания, нейтрализующей силы морозного пучения;
в течение перерыва в строительстве опорная часть постройки и основание будут подвергаться воздействию влаги – атмосферных осадков, таяния снега, грунтовых вод. Влага, проникшая в грунты основания при наступлении морозов замерзает и вызывает их пучение. Вода, которая попадает в полости строительных конструкций, также при замерзании превращается в лед и расширяется, приводя к их разрушению.

Таким образом, укрытие опорной части здания должно решить две основные задачи: предотвратить промерзание основания и защитить грунты и элементы постройки от увлажнения.

Какие фундаменты необходимо укрывать на зиму

В строительной практике используются 4 основных типа фундаментов:

ленточные;
свайные;
столбчатые;
и монолитная железобетонная плита.

Столбчатые конструкции по определению нельзя оставлять на зиму без нагрузки, так как невозможно предотвратить их деформации.

Сваи могут быть разного типа и из разных материалов: железобетонные забивные, буронабивные, винтовые стальные и т.д. В любом случае сваи прорезают толщу грунтов, подверженных промерзанию, поэтому нет нужды их закрывать или защищать от увлажнения. Консервация обязательно необходима только для двух типов фундаментов – ленточного и монолитной плиты.

Технология консервации ленточного фундамента

Гидроизоляция

Основная, проектная гидроизоляция вертикальных поверхностей ленточной конструкции, соприкасающейся с грунтом, выполняется с помощью нанесения специальных составов на основе битума или оклейки рулонными материалами. Такая гидроизоляция должна быть выполнена в полном объеме в первую очередь.

Если в конструкции ленты проделаны отверстия для ввода и выпуска коммуникаций, их необходимо закрыть кусками фанеры, стального листа или экструдированного пенополистирола. Если уже выведены выпуски труб, то их нужно забить ветошью и обвязать полиэтиленовой пленкой. Далее следует засыпать все пазухи, не доводя на 20—25 см до планировочной отметки, оставив пространство для последующего утепления.

Цокольную часть, выступающую над планировочной поверхностью, необходимо накрыть рулонными водонепроницаемыми материалами – полиэтиленовой пленкой, армированной полипропиленовой пленкой или рубероидом. Пленку или рубероид по всему периметру нужно прижать каким-либо мелкоштучным материалом – кирпичом, бетонной плиткой и т.п.

Чтобы предотвратить подтопление нулевой части постройки дождевыми или талыми водами, должна быть выполнена правильная вертикальная планировка поверхности участка с уклонами для отвода воды от постройки. При необходимости можно устроить водоотводные канавки, опоясывающие здание и направленные в пониженное место. Если на участке наблюдается высокий уровень грунтовых вод, то проектом должен быть предусмотрен пристенный дренаж, который устраивается по периметру.

Теплоизоляция

Глубина заложения ленты на стадии проектирования всегда принимается с таким расчетом, чтобы отметка подошвы была ниже, чем глубина сезонного промерзания в данном регионе. Однако расчет производится для отапливаемого здания. Так как опорная часть постройки в период консервации не отапливается, необходимо предусмотреть временные меры для предотвращения промерзания основания под подошвой. Для этого по периметру на ширину около 1 м засыпают слой опилок, керамзита, шлака или укладывают плиты из экструдированного пенополистирола (ЭППС), специально предназначенного для утепления подземных конструкций.

Технология консервации плитного фундамента

Монолитную плиту обычно проектируют с защитой всей подошвы от грунтовых вод и утеплением. Устройство плиты выполняется следующим образом: на грунтовое основание укладывается бетонная подготовка толщиной 10—15 см, по ней устраивается слой гидроизоляции, на гидроизоляцию укладывается слой теплоизоляции из пенополистирола, затем производится бетонирование монолитной плиты. То есть днище уже защищено от подземных вод и промерзания, остается только защитить конструкцию по периметру и сверху.

Для теплоизоляции вертикальные поверхности по периметру обмазывают битумной мастикой для гидроизоляции, а затем оклеивают ЭППС. Далее на расстоянии около 1 м от боковых поверхностей устраивают теплоизоляцию основания из сыпучих материалов – керамзита, шлака, опилок, или укладывают плиты ЭППС.

Для защиты от увлажнения сверху нулевую часть полностью укрывают полиэтиленовой или армированной полипропиленовой пленкой, прижимают ее сверху мелкоштучными материалами и присыпают грунтом.

Для того чтобы предотвратить подтопление нулевой части здания поверхностными водами, необходимо выполнить вертикальную планировку всей площадки строительства с отводом в пониженное место. Если рельеф участка уже имеет ярко выраженный уклон, то следует предусмотреть отвод поверхностных вод с помощью канавок глубиной 300—400 мм, которые прокапывают по периметру постройки с уклоном в пониженное место.

Консервация здания с подвалом

Если консервируется фундамент с подвальной частью постройки, то выполняются все те же мероприятия, что и при укрытии ленты или плиты, добавляется только защита подвального помещения от воды.

Важное правило – консервируемый на зиму подвал обязательно должен быть перекрыт железобетонными плитами или монолитной плитой, в противном случае консервацию будет выполнить невозможно. Стены гидроизолируют, засыпают пазухи грунтом, затем укрывают подвальное помещение сверху полиэтиленовой пленкой и прижимают мелкоштучными материалами. При этом важно тщательно проклеить стыки отдельных полотнищ пленки между собой.

Как сохранить фундамент на зиму?

Как быть застройщикам, не успевшим закончить возведение дома за сезон? Можно ли спасти то, что уже готово?

Представим себе ситуацию: до наступления холодов рабочие выкопали котлован под фундамент и цокольный этаж (глубиной 2–3 м). Можно ли на этом этапе замораживать стройку? Ни в коем случае! — в один голос заявляют специалисты. Котлован неизбежно зальет водой, которая зимой превратится в лед. Чередующиеся заморозки и потепления будут разрушать нижние слои грунта, что очень плохо скажется на их несущей способности.

Фундамент желательно закладывать сразу после проведения земляных работ, чтобы не допустить размывания и осыпания грунта и частичной потери им несущей способности, а в зимнее время — не проморозить основание

Чтобы дожди не затопили котлован, следует сразу же после земляных работ устроить систему водоотведения. И постараться найти средства для возведения хотя бы фундамента, если есть возможность сделать заодно и цокольный этаж. Тогда вам не придется весной высушивать основание котлована и укреплять стенки.

Фундамент

Итак, фундамент сооружен. Можно ли спокойно ждать нового строительного сезона? К сожалению, нет. Фундамент нужно гидроизолировать, чтобы избежать разрушительного воздействия осадков. Впрочем, это не так уж трудоемко: вам придется лишь надежно закрыть его верхнюю часть плотной пленкой. Если же гидроизоляцию не успели выполнить вовремя, перед консервацией нужно сначала провести ревизию фундамента: тщательно осмотреть его основание на наличие пустот или трещин. Если таковые есть, заделать их цементным раствором, и только потом накрыть основание полотнищами рубероида или гидростеклоизола.

Но и это еще не все. И при наличии, и при отсутствии гидроизоляции нужно отвести от стен фундамента воду. Чтобы в котловане не скапливалась вода, надо выполнить его обратную засыпку, а пленку, которой накрыт фундамент, расстелить так, чтобы вода стекала подальше от стенок.

При заморозке фундамента на зиму очень важно правильно организовать поверхностный водоотвод. Глубина траншей составляет от 20 до 50 см, уклон — 5 мм/м.

Не забудьте о вентиляционных отверстиях (продухах), которые предусматривают в надземной части фундамента (цоколе) при его возведении для проветривания подпола. Их нужно плотно закрыть деревянными заглушками, чтобы дождевая или талая вода не стекала в подпол. Кстати, вместо заглушек можно использовать специальные клапаны. Они легко открываются и закрываются, а кроме того, оснащены сетками, предотвращающими проникновение грызунов в подвал.

Подвал

Если кроме фундамента выстроены подвальные помещения, но накрыть их плитами перекрытия рабочие не успели, то перезимовать такому сооружению будет довольно тяжело.

Во-первых, стены подвала, не имеющие жесткой связки, подвержены давлению грунта снаружи. Его попеременное промерзание и оттаивание способно привести к появлению в них трещин. Во-вторых, атмосферная влага может попасть в подвал и, превратившись в лед, разорвать конструкцию. Лучшее, что предлагают сделать специалисты, чтобы избежать этого, — создать над фундаментом и подвалом временную скатную кровлю из пиломатериалов и рубероида. Перекрытый подвал законсервировать на зиму проще. Нужно закрыть все проемы полиэтиленовой пленкой, натянутой на деревянные бруски, забить досками спуск в подвальные помещения и защитить перекрытия пленкой или рубероидом.

Можно ли оставлять фундамент на зиму в ненагруженном состоянии?

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Во многом это зависит от геологических особенностей участка. Если там высокий уровень грунтовых вод, то фундамент, оставленный без нагрузки в зимний период, в силу пучения грунта будет подвергаться неравномерным деформациям. В одном месте он может приподняться на 8 см, в другом — на 15 см, в итоге — трещины и разломы. Нужна обратная засыпка, которую необходимо делать тем же грунтом, который был выбран при рытье котлована.

Для обратной засыпки фундамента ни в коем случае нельзя использовать песок: в нем будет долго сохраняться вода, что приведет к серьезным деформациям основания

Наиболее легко переносит зимовку ненагруженный свайноростверковый фундамент, немного хуже — плитный. Опасно оставлять на зиму ненагруженный заглубленный ленточный фундамент, особенно если зима окажется бесснежной и теплой. Вместо снежного покрова (действующего в качестве природного утеплителя) мы столкнемся с осадками в виде дождя. Грунт вокруг фундамента будет насыщаться водой, а в морозные дни — замерзать, расширяться и разрушать конструкцию.

Если помимо фундамента построено подвальное помещение, закрытое плитами перекрытия, то его необходимо утеплить минеральной ватой или пенополистиролом. Утеплитель укладывают на плиты перекрытия и закрывают сверху армированной пленкой. Некоторые строители до сих пор считают, что фундамент должен перезимовать, чтобы он устоялся. Это устаревшее мнение, ведь усадка, которую может претерпеть фундамент, прогнозируется при его проектировании.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Консервация фундамента на зиму – необходимая защита подземных конструкций

Возведение дома или загородного коттеджа является довольно длительным и трудоемким процессом, который не всегда удается закончить в ранее намеченные сроки. Затянувшаяся разработка участка, подвод к нему необходимых коммуникаций, нехватка рабочих рук или финансовых средств, а так же наступление холодов нередко заставляют останавливать стройку еще на начальном этапе. Консервация фундамента позволяет сохранить его в наилучшем состоянии на некоторое время. Комплекс несложных работ, конечно, предполагает некоторые финансовые затраты, но они несопоставимы с уже потраченными средствами.

Есть ли необходимость в консервации фундамента?

Наиболее оптимальным вариантом частного домостроения считается поэтапное возведение здания, когда в течение первого года ведется освоение участка с прокладкой коммуникаций и закладкой фундамента, на второй год возводится коробка с кровлей, а на третий – производится внутренняя отделка. Это обусловлено спецификой ряда технологических процессов, которые возможно проводить только при плюсовых температурах окружающей среды. Но именно такая последовательность позволяет в дальнейшем эксплуатировать строение на протяжении длительного времени, не опасаясь его усадки или растрескивания.

Более того, некоторые специалисты рекомендуют оставлять готовый фундамент без нагрузки на зиму (до следующей весны) для его естественной усадки и приобретения необходимой расчетной прочности. Конечно, современные технологии позволяют производить строительные работы и при отрицательных внешних температурах воздуха, однако это требует применения дорогостоящих марок бетона или специальных присадок, что ведет к дополнительным затратам.

В любом случае, если оставить фундамент незащищенным на всю зиму, то в дальнейшем есть риск столкнуться с определенными негативными последствиями.

В осенне-весенний период подземную конструкцию могут подмыть скапливающиеся в котловане грунтовые воды.
Атмосферные осадки наверняка заполнят водой разрытый котлован, из которого ее довольно сложно будет выкачивать.
Под воздействием отрицательных температур оголенный фундамент может растрескаться, после чего его восстановление станет невозможным.
Кроме того, перемерзший фундамент теряет свои прочностные характеристики и со временем начинает постепенно разрушаться.

Таким образом, вопрос необходимости консервации фундамента очевиден и сводится, как правило, к его тепло- и гидроизоляции, а также созданию дренажной системы для отвода грунтовых вод. Здесь стоит оговориться, что свайные фундаменты, в принципе, не нуждаются в утеплении или гидроизоляции. На зиму производится консервация плитных и ленточных фундаментов.

Консервация ленточных фундаментов

Так как основную угрозу для неоконченного строительства представляет влага, то весь комплекс работ по консервации направлен, в основном, против ее разрушительного действия. При избыточном переувлажнении залитого под фундамент бетона, зимние перепады от плюсовых температур к их низким отрицательным значениям, приводят к его циклическому замораживанию и оттаиванию, что способствует растрескиванию и разрушению уложенного монолита.

Для защиты от проникновения влаги из грунта, гидроизоляция фундамента производится различными рулонными материалами, а именно:

рубероидом;
плотной полиэтиленовой пленкой;
гидроизолирующей пленкой с микроперфорацией.

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что рынок, кроме традиционно используемого рубероида, изобилует пленками, плотно приклеивающимися к поверхности при термическом воздействии на них. Однако при таком способе всегда возникает риск проникновения влажных атмосферных осадков между стенкой фундамента и гидроизоляцией из-за некачественно выполненного верхнего накрытия конструкции. Попавшая влага, замерзая и расширяясь, вполне сможет порвать защитный гидроизоляционный материал, в результате чего весной всю работу придется выполнять заново.

Лучшим и более современным вариантом выполнения гидроизоляции станет использование полиэтилена с микроперфорацией. Его основное достоинство состоит в том, что залитый фундамент получает возможность «дышать» под такой пленкой, не пропуская, при этом, влагу извне. К тому же, материал пластичен и в укладке довольно прост, чего не скажешь о рубероиде.

Угрозы проникновения осадков при неверном накрытии фундамента можно избежать, применяя в качестве гидроизоляции битумную или иную жидкую мастику. Однако важно помнить, что любую обмазочную изоляцию потребуется защитить от повреждений при обратной засыпке фундамента грунтом. Для подобной защиты можно использовать тканевые материалы, например мешковину, или воспользоваться утеплителями, если в проекте предполагается их применение.

Обмазочную гидроизоляцию ленточного фундамента из монолитного железобетона следует выполнять не ранее чем через месяц после его заливки!

Защитить на зиму ленточный фундамент с подготовленной гидроизоляцией от попадания на него сверху дождя и снега можно рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой, проложив ее поверх железобетона по всему периметру конструкции и придавив сверху и по бокам чем-то тяжелым.

Консервация плитного фундамента

Гидроизоляция мелкозаглубленной фундаментной плиты производится до ее заливки, что обеспечивает защиту конструкции от грунтовых вод, особенно в осенне-весенний период. Гидроизоляционные материалы и обязательный утеплитель укладываются на песочную подушку или бетонную стяжку с последующей установкой арматурных сеток и заливкой плиты бетоном. Сразу стоит оговориться, что такой фундамент не допускается оставлять на зиму ненагруженным. Из-за промерзания грунта происходит его пучение, что может привести к приподниманию участков плиты и растрескиванию монолита.

Если строительные работы все же приходится останавливать на зиму до начала даже частичного возведения стен здания, то потребуется обеспечить максимально возможное временное укрытие и утепление самого фундамента, а также некоторого участка вокруг него. Для этого вполне подойдет керамзит, отработанный шлак, шлаковата и даже солома или древесные опилки.

От попадания атмосферных осадков наиболее оптимальным вариантом защиты плиты станет устройство временной кровли. Она выполняется из наиболее дешевых стройматериалов в виде обрешетки, укрытой рубероидом. Для этого, правда, потребуется хотя бы частичное возведение стен здания.

Зачем производить утепление фундамента

Если возводимое здание строится на неоднородных суглинистых или торфяных грунтах, то мелкозаглубленному плитному фундаменту понадобится обязательное утепление на зиму. Дело в том, что такие почвы подвергаются пучению и деформации в процессе циклов замерзания-оттаивания. Вне зависимости от веса фундамента, промерзшие грунты способны выталкивать его вверх, из-за чего вполне может измениться геометрия и горизонтальность конструкции, а в теле монолита появятся трещины.

Грунт от промерзания плитного фундамента защищает утеплитель, заложенный при его заливке. Теплоизоляцию ленточного фундамента производят после его гидроизоляции на глубине промерзания грунта. В качестве надежного утепляющего материала используются плиты толщиной 10-15 см из экструдированного пенополистирола или пеноплекса.

Как осуществить отвод грунтовых вод

Дождливой осенью и особенно весной происходит поднятие грунтовых вод, и почва максимально напитывается влагой. Во время морозов влажный грунт застывает, расширяется и создает определенное давление на фундамент. Морозное пучение грунта довольно опасно для заложенного на зиму фундамента, поэтому для предотвращения его негативного влияния производится ряд мероприятий по устройству дренажа, обеспечивающего отвод излишней влаги. Наиболее простым способом является планирование поверхности на строительной площадке. Для обеспечения естественного стока воды делается уклон в направлении от фундамента с максимально возможной подсыпкой грунта вокруг и вдоль конструкции.

Если строительство ведется в низине, то единственно возможным вариантом будет устройство системы обводной траншеи и стока.

По периметру заложенного фундамента прорывают неглубокий обводной канал глубиной 30-40 см в направлении имеющегося естественного уклона, чтобы скапливающаяся вода могла перемещаться самотеком. Если такого уклона нет, его необходимо будет предусмотреть при прокладке дренажной траншеи, ведущей в вырытый резервуар для отведенных вод. Для нормального функционирования дренажа, дно приемной ямы должно располагаться ниже уровня обводной стока на полметра.

Ответственный подход к консервации бетонного фундамента на зиму позволяет максимально сохранить его для осуществления дальнейшего строительства, приобретения им высокой прочности и сбережения уже вложенных в постройку средств.

Замки врезные для деревянных дверей в Москве

Защелки и завертки
Замки врезные

Замок ELEMENTIS ригель с защелкой и ответной планкой, 4 подкладки, 24-9230/8

Замок врезной ЗВ1-2/11СО.60ZN.КМ005Ш (151029)

Замок врезной Apecs T-0523-C-G-R тяжелый, без сердцевины

Замок врезной дверной хром матовый с цилиндром (1/10)

Замок ELEMENTIS ригель с защелкой и ответной планкой, 4 подкладки, 24-9225/8

Врезной замок с ручкой Омега ЗВ7.01 бронза

Замок врезной trodos 50/106-цмв70 ab (бронза)

Замок д/деревянных дверей, бронза 114/PZ/L/18 мм

Замок врезной, защелка, 24.5/22х2.5/85

Замок с роликовой защелкой ELEMENTIS, ответная планка, 4 подкладки, 24-9230/R

Замок врезной Apecs 1223/60-AB бронза

Замок врезной Ижевск ЗВ8-6А-1

Замок ригельный с защелкой ELEMENTIS 153/F23/25/85/8 c ответной планкой, 2 накладки

Двери Дверная фурнитура Archie Замки врезные с защелкой L03-45-70 TR N

замок врезной зенит зв4-3,03 /медь/

Замок врезной Trodos ЗВ8-4

Врезной замок с ручкой Омега ЗВ7.01 бронза

Замок врезной 8-8(У)/03 (214092)

Замок врезной D1 нора-м – Хром

замок врезной avers 0827/60-c-ni

Замок с защелкой 49/PZ/F16/35/92/8, серебро

Замок Elementis с защелкой 9225/PZ/F16/25/92/8, серебро

Замок врезной Avers ЗВ9-4-1-4 бронза сувальдный

Замок врезной Apecs 1330/60-AB бронза

Замок врезной модель ЗВ-111 (Старая медь) нора-м

Замок врезной 8523-85мм Медь 3риг. “Зубер” (151063)

Замок д/деревянных дверей, бронза 104/WC/OV/R 18мм

Замок д/деревянных дверей, бронза 114/PZ/L/18 мм

Замок врезной с ручками 132/50 GP латунь стандарт

Замок межкомнатный AGB CENTRO под цилиндр, 1ригель+защёлка, хром (B01025.50.06)

Замок врезной D1 нора-м – Старая медь

Замок Elementis с ригелем и фалевой защелкой 153 PZ/F16/25/85/8, хром полированный

Замок врезной цилиндровый ПроСам 78000

Замок Elementis с защелкой 9235/PZ/F16/35/92/8, серебро

Замок с выпадающим ригелем с защелкой ELEMENTIS серебро 725B/F24/25/85/8 с ответной планкой и накладкой без ПЦ

Замок врезной с ручками 132/50 AB бронза стандарт

Замок врезной цилиндровый с защёлкой в комплекте с ручкой KIT P25 5558 ORION AB (бронза)

Замок врезной 2014 для межкомнатной двери под завертку (хром) 1 ключ

Замок врезной Зенит-ЗВ4-3.04 (белый)

Замок врезной аллюр 90 без ручек

Замок врезной 2014 для межкомнатной двери под завертку (хром) 1 ключ

Замки врезные

Замок Maxbar 803PZ 30/16/92/8 никелированный без защелки

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 1 555 .72

Вставка регулировочная 116-06, серебро

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 62 .18

Замок с роликом 51/PZ/F16/35, серебро

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 1 619 .28

Защелка роликовая к замку Maxbar 803 D=45

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 372 .00

Замок магнитный под профильный цилиндр 50x8x85 штульп овал 18 мм, латунь полированная с ответной планкой W8 и винтами

1 796 .77 выгода: 1 133 .10

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 663 .67

Замок магнитный STV WC, штульп овал 18 мм, никель матовый, с ответной планкой W7 и винтами

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 1 980 .86

Защелка фалевая к замку Maxbar 803 D=35

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 97 .94

Замок с выпадающим ригелем с защелкой ELEMENTIS серебро 725B/F24/25/85/8 с ответной планкой и накладкой без ПЦ

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 506 .54

Замок механический WC 50x8x96x6 ширина штульпа 18 мм, универсальный, c винтами, бронза

2 314 .00 выгода: 1 609 .10

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 704 .90

Замок с роликом 51/PZ/F24/30, серебро

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 2 246 .58

Замок с защелкой 28/PZW/F24/35/92/8, серебро

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 1 251 .46

Замок магнитный MAXBAR с ответной планкой, 50x96x18, для сантехнических узлов , бронза античная

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 425 .71

Замок ригельный 50/PZ/F16/35, нержавейка

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 1 571 .35

Замок Elementis с ригелем и роликовой защелкой 155 PZ/F16/35, хром полированный

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 473 .32

Защелка роликовая к замку Maxbar 803 D=40

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 372 .00

Замок с защелкой 49/PZ/F16/30/92/8, серебро

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 1 328 .57

Замок Maxbar 803PZ 45/16/92/8 никелированный без защелки

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 1 359 .83

Замок магнитный STV WC, ширина штульпа 18 мм, универсальный, с ответной планкой W8 и винтами, латунь матовая

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 2 060 .05

Замок Maxbar 803PZ 35/16/92/8 никелированный без защелки

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 1 223 .32

Защелка дверная 68F16258, серебро

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 1 220 .20

Замок Elementis с ригелем и роликовой защелкой 155 PZ/F16/20, хром полированный

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 456 .25

Замок с защелкой Elementis 9235/PZ/F16/35/92/8, серебро

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 617 .92

Замок ригельный с роликом ELEMENTIS 155/F23/25/85/8 c ответной планкой, 2 накладки

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 471 .52

Замок механический MAXBAR с пластиковой защелкой, для сантехнических узлов, 50x96x18, латунь матовая

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 404 .16

Дверной замок для межкомнатных дверей – это особый механизм запирания, который конструктивно состоит из сложной комбинации штифтов, гарантирующих надёжную блокировку двери в створке. Современные модели выполняют ту же задачу, что и десятилетия назад – обеспечивают высокий уровень безопасности и сохранность дорогих Вам вещей.

Перед тем как купить дверной замок для межкомнатных дверей необходимо понимать основные отличия между предложенными вариантами. Сегодня существует множество признаков, по которым различаются межкомнатные дверные замки. Основными из них являются принцип функционирования и метод монтажа. По способу установки выделяют замки дверные врезные и накладные. Купить накладной дверной замок следует в том случае, когда конструкция дверей не позволяет смонтировать врезной вариант. Как правило, это металлические двери. Замок дверной врезной с защелкой идеально подходит для деревянного полотна, с предварительной подготовкой места установки. Однако в таком варианте в месте врезки ослабляется прочность двери, что делает ее более уязвимой, чем при использовании накладных моделей.

Цена дверного замка зависит от его функциональных особенностей. Сегодня выделяют следующие виды таких конструкций:

сантехнические, которые открываются исключительно с одной стороны и оснащены секретными штифтами или пластинами;
дверная ручка с замком для межкомнатных дверей представляет собой механизм, который захлопывается посредством пружины и собачки;
замок дверной врезной цилиндровый – предназначается для помещений, которые имеют высокий уровень секретности.

Интернет магазин дверных замков “ТБМ-Маркет” предоставляет широкий выбор, где Вы гарантированно подберете оптимальную модель. Приятно удивит каждого предложенные цены на дверные врезные замки с ручкой. Рекомендуем также посетить раздел каталога «Петли дверные».

Врезной замок для деревянной двери

Установка прочной и надёжной входной двери не сможет обеспечить полноценную защиту жилья от несанкционированного проникновения без наличия в ней надёжного замка. Для деревянных дверей часто используются врезные замки. Если правильно установить такое запорное устройство, то оно будет безотказно работать на протяжении всего периода службы. Справиться с этой задачей сможет даже новичок, для этого понадобятся элементарные столярные навыки и простые инструменты.

Особенности врезных замков для деревянных дверей

Врезные замки предназначены для установки практически во все виды дверей. В отличие от других видов врезные конструкции помещают в нишу, выполненную в торце полотна. Есть ещё один вариант монтажа — когда замок находится с обратной стороны двери, но для его фиксации используется специальная накладка.

Существуют опасения, что врезная конструкция значительно уменьшает прочность двери. Это не совсем правильно, так как во входные двери устанавливаются замки толщиной не более 30%, а в межкомнатных конструкциях — 70% толщины двери. В таком случае остаётся достаточно цельного полотна, а его прочность если и уменьшается, то совсем незначительно. Впрочем, мнения специалистов также расходятся. Некоторые указывают на то, что правильно установленный в деревянную дверь врезной замок усиливает полотно, так как выступает в роли арматуры. Другие же настаивают же на том, что такое решение приводит к снижению прочности полотна. Если вы приняли решение монтировать врезной замок в деревянную дверь, то лучше, чтобы оно было изготовлено из прочных пород дерева, например, из дуба, берёзы, ореха, яблони и других или хотя бы из цельной древесины.

Врезной замок лучше всего устанавливать в двери, выполненные из цельной древесины твёрдых пород

Надо учитывать, что в 90% случаев проникновения в дом злоумышленники вскрывают замок, а не повреждают дверное полотно. Если у вас хорошие деревянные двери, то не стоит их менять на металлические. Достаточно купить качественный и надёжный замок и так обезопасить своё жилье от несанкционированного проникновения.

Врезные замки, устанавливаемые на деревянные двери, имеют следующие особенности:

Дорнмасс — расстояние от края торцевой планки до центра ключевого или цилиндрового отверстия — в замках для деревянных дверей равен 50 или 55 мм

Передняя пластина замка, которая служит для его крепления к двери, называется шпультом и имеет фиксированную ширину: 18, 20 или 24 мм

Преимущества врезных замков:

высокая надёжность и большой срок службы;
защищённость от возможности повреждения внешними негативными факторами;
эстетичный вид, так как в отличие от накладных или навесных замков вся конструкция спрятана внутри полотна.

более сложный монтаж по сравнению с накладными или навесными конструкциями;
для проведения ремонта придётся полностью извлекать замок из дверного полотна.

Класс безопасности

Для того чтобы визуально определить надёжность врезного замка, сначала надо обратить внимание на число защёлок. Чем больше ригелей имеет замок, тем надёжнее он будет защищать ваш дом. Рекомендуется, чтобы запорное устройство для входной двери имело не менее пяти ригелей. Кроме этого, на степень безопасности влияет тип секрета (личинки) и материал, из которого сделан замок.

У замка на входной двери должно быть не менее пяти ригелей

Необходимо также обращать внимание на ручку. Она должна быть надёжной и сделана из взломостойкого материала.

Каждый дверной замок имеет определённый класс безопасности:

I класс. Эти механизмы имеют простое устройство, для их вскрытия достаточно нескольких минут. На входе в дом или квартиру такие запорные устройства лучше не устанавливать.
II класс. Для вскрытия механизма достаточно порядка 5 минут. Замки этого класса обычно используют как вспомогательные или устанавливают на межкомнатные двери.
III класс. Для того чтобы вор смог справиться с таким замком, понадобится 10–20 минут. Это лучший выбор для входных деревянных дверей, так как он обеспечивает безопасность жилья на необходимом уровне.
IV класс. Хотя надёжность таких запорных механизмов самая высокая, но и стоят они дорого. Для взлома замка профессиональным ворам понадобится 30–35 минут. Для деревянных дверей устройства такого класса безопасности обычно не используются, так как проще взломать полотно, чем такой замок.

Кроме этого, надо смотреть на степень секретности. Этот параметр показывает вероятность того, что у разных замков совпадут ключи. Степень секретности запорных механизмов может быть:

низкой — количество вариантов ключей составляет не больше 5 тысяч;
средней — до 50 тысяч комбинаций, но обычно нет защиты от взлома;
высокой — сложный механизм, наличие больше 100 тысяч комбинаций. Такие замки имеют высокую устойчивость к механическому и химическому воздействию.

При выборе учитывается также степень безотказности — количество циклов работы, на которые рассчитан замок. В зависимости от приобретённой модели этот показатель может находиться в пределах от 25 до 250 тысяч.

Как выбрать врезной замок

Чтобы самостоятельно выбрать врезной замок для деревянной двери, надо соблюдать такие правила:

замерить толщину дверного полотна и определить требуемую толщину замка в зависимости от типа двери, в которую он будет устанавливаться. Напомним, что во входной двери замок должен занимать не более 30% размера полотна, в межкомнатной — не более 70%;
покупать замок лучше в специализированном магазине, отдавать предпочтение известным производителям и требовать гарантийный талон. Чем больше срок гарантии на запорное устройство, тем выше его качество;
обязательно учитывать конструкцию врезного замка, так как он может быть право- и левосторонними, а также универсальным (есть возможность переставлять защёлку). Чтобы определить, какая у вас дверь, надо встать к ней лицом. Если для открывания полотна вы используете левую руку и ручка находится справа, то это правосторонняя дверь. При расположении ручки слева и использовании для открывания двери правой руки — дверь левосторонняя;

Замок необходимо покупать в соответствии с типом двери, но можно выбрать универсальную модель с возможностью перестановки защёлки

Для обеспечения максимальной безопасности на входной двери рекомендуется устанавливать два разных замка

Классификация врезных замков

В деревянное полотно можно вставить разные виды врезных замков. Чтобы купить механизм, соответствующий вашим требованиям, сначала надо ознакомиться с существующими вариантами.

По типу защёлки

Врезные замки могут иметь следующие типы защёлок:

Фалевая защёлка управляется ручкой замка

Магнитная защёлка используется в межкомнатных дверях

Крючкообразный ригель используется в замках для раздвижных дверей

По способу фиксации дверного полотна

В зависимости от способа удержания двери в закрытом состоянии врезные замки бывают:

В конструкции замка присутствует защёлка и ригель

Замки с защёлкой можно устанавливать только на межкомнатные двери

Удерживать дверь в закрытом состоянии замок с ригелем будет только после поворота ключа

По типу запирающих механизмов

Существуют следующие типы врезных замков:

Для защиты сувальдного замка от взлома рекомендуется использовать бронепластины.

Для обеспечения высокой степени безопасности сувальдный замок должен иметь минимум 6 пластин

Для защиты цилиндрового замка от взлома рекомендуется использовать броненакладки

Для открывания кодового замка используется специальный числовой код

По производителю

Среди большого разнообразия производителей врезных замков стоит выделить наиболее популярных и доступных:

«Эльбор». Это российская компания, которая выпускает врезные замки для дверей из любых материалов. Запорные устройства серии «Гранит» характеризуются высоким классом безопасности, поэтому они обычно устанавливаются на входных дверях. Серия «Сапфир» представлена сувальдными моделями с двенадцатью пластинами. За счёт этого обеспечивается высокий уровень безопасности. Если надо установить замок в межкомнатные двери, то выбирают модели из серии «Кремень». Устройства из серии «Базальт» являются универсальными.
«Апекс». Это также российская торговая марка, которая выпускает врезные замки для всех типов дверей.
«Гардиан». Компания производит разные виды замков. Сувальдные конструкции имеют 5–8 пластин. Для обеспечения дополнительной защиты замка можно подобрать бронепластины.
Mottura. Итальянский производитель, который работает на этом рынке более четверти века. В основном он выпускает замки для металлических дверей, но есть модели и для деревянных полотен.
Mul-t-lock. Израильская торговая марка, которая хорошо известна во всём мире. Её продукция отличается высоким качеством и безопасностью.
KESO. Швейцарская компания, занимающаяся производством не только врезных замков, но и замочных цилиндров.
Кale Kilit. Турецкая торговая марка, она отличается оптимальным соотношением «цена — качество». В серии OBS имеется возможность автоматической блокировки замка при попытке открыть двери другим ключом.

Видео: разновидности врезных замков без ручек

Самостоятельный монтаж врезного замка

Чтобы своими руками вставить в деревянное полотно врезной замок, надо иметь определённые навыки и набор простых инструментов:

молоток;
стамеска;
дрель с набором свёрл;
отвёртка или шуруповёрт;
карандаш;
измерительные инструменты.

Для установки врезного замка в деревянную дверь понадобятся простые и доступные инструменты

Рекомендуемая высота установки замка — 90–110 см. Если монтаж выполняется в межкомнатную каркасную деревянную дверь, то его фиксируют на высоте 100 см от пола, так как в этом месте обычно находится брус, в который утапливают корпус. Если же дверь состоит из цельной древесины, то высота установки запорного устройства выбирается на усмотрение владельца.

Врезной замок обычно устанавливают на высоте 90–110 см

Используется сверло, диаметр которого немного меньше толщины замка

Посадочное место выравнивают при помощи молотка и стамески

Крепёжная планка замка должна быть вровень с торцом двери

Делают отверстия соответствующего диаметра для монтажа личинки замка и дверной ручки

Выполняется фиксация замка в дверном полотне и установка ручки и личинки

Ответная планка устанавливается на дверном коробе напротив замка

Видео: самостоятельная установка врезного замка

Отзывы

Замок считается надёжным, если сопротивляется вскрытию 20 и больше минут — за это время вора могут спугнуть или он откажется от взлома. Но большинство замков открываются отмычкой за 10–30 секунд. Есть видео где спец на время открывает цилиндры замков — только пальцы мелькают — за считаные секунды! И кроме того, по статистике основное количество взломов замков — ломом. Если вы сами будете менять установленный у вас недорогой цилиндровый замок, то ужаснётесь насколько легко он просто отрывается от притвора двери, а ригели при взломе тупо изгибаются и ломаются. Поэтому тяжёлые замки известных производителей — Cisa, Iseo, Motura, Kale — имеют большой массивный корпус и очень прочные ригели, которые крайне сложно сломать.

kvartira4

http://forum.domik.ua/zamki-kak-vybrat-t20531–20.html

Выбрать надёжный дверной замок — уже более половины дела. Конечно любой замок можно вскрыть при желании и наличии определённой сноровки, но вот получится ли это у любого встречного-поперечного? — не думаю. Я считаю, что поставить сигнализацию и хороший замок вполне достаточно, конечно, если слишком не переживать по этому поводу и не накручивать себя лишний раз. В интернете полно хороших замков и систем защиты дома, а также очень много информации для разных жизненных ситуаций. Но от всего быть застрахованным невозможно — могу порекомендовать только не паниковать))

IVan88

http://forum.stroymart.com.ua/viewtopic.php?f=16&t=4244&start=40

Цилиндровые замки с английской защёлкой — это вообще кошмар — у нас подругой на съемной квартире стоял такой в студенческие годы. Мы как-то захлопнули дверь ненароком — скорее всего сквозняком, когда мусор выбрасывали, запасного ключа не было — только у хозяев, которые, как назло, куда-то уехали. В общем мы от безнадёги так стукнули по двери в районе замка — что он выскочил из своего паза и дверь распахнулась… С одной стороны — мы благополучно оказались дома, но как только вернулись хозяева — мы тут же инициировали смену этого чудо-девайса. А до того спали по очереди, зная, под какой «надёжной защитой» находимся ((

Katya_Bila

http://forum.domik.ua/zamki-kak-vybrat-t20531–20.html

Утром вышел на работу, а замок не работает (сломался — неважно почему) Закрываем на второй и идём спокойно по делам, вызываем мастера на удобное время. А вот если замок один, то и квартиру не бросишь и мастер через 5 мин не появится, и дела ждут — вилы

Isoft

http://www.mastergrad.com/old_forum_archive/1/112481.shtml

Если вы имеете элементарные навыки столярных работ и подробно изучите технологию установки врезного замка, то сможете самостоятельно установить его в деревянную дверь. Это несложная задача, для её выполнения надо иметь инструменты, которые есть у каждого домашнего мастера, и совсем немного времени.

Врезка замка для деревянной двери

Многие предпочитают ставить врезной замок для деревянной двери, потому что это надежная конструкция, не требующая специальных навыков при проведении монтажных работ. Несмотря на это, существует множество нюансов во время данного процесса. Сначала нужно выбрать качественный замок, затем подготовить инвентарь и только потом приступать к монтажу. Процедура проходит в несколько этапов. Прежде чем приступать к работе, стоит выяснить особенности врезного замка и дверного деревянного полотна.

Врезной затвор в деревянной двери

Самые распространенные дверные конструкции выполнены из металла, но все чаще люди ставят двери из дерева. Этот материал не такой крепкий как сталь, но современное дверное производство нашло выход из положения. Большинство дверей имеют только верхний пласт из дерева, а внутренняя конструкция укреплена металлом. Поэтому перед покупкой двери нужно убедиться, что она укрепленная. Также существует несколько вариаций затворов для врезки во входную дверь. Механизм может быть оборудовал фалевым язычком, простой защелкой или фиксатором.

Несмотря на то, что бывают замки электронными и магнитными, россияне до сих пор предпочитают врезать обычный замок, который не утратил своих высоких показателей надежности даже с появлением новых разновидностей запорных устройств.

Выбор врезного замка

Врезные замки производит множество компаний. Эти устройства для деревянных входных дверей должны быть качественными, поэтому не стоит отдавать предпочтение китайскому сегменту производителей. Помимо этого, необходимо знать устройство механизма. Существует перечень основных параметров, которые нужно учитывать при выборе:

Лучше приобретать товар в крупном строительном магазине. Сетевые торговые точки заключают контракты только с проверенными производителями и смогут предоставить соискателю необходимые сертификаты на продукцию.
Не стоит покупать дешевый товар. Он вряд ли обеспечит помещению достойную защиту. Более дорогие замки сделаны из качественного материала и перед допуском в продажу проходят тестирование.

Для защиты своего дома рекомендовано проводить установку сразу двух устройств.

Даже если выбор остановлен на разрекламированном товаре, лучше посоветоваться с продавцом. Консультанты знают нюансы всех продаваемых устройств.

Каждый запорный механизм имеет свой класс надежности. Лучше приобретать прибор второго, третьего или четвертого класса. 3-4 класс надежности относятся к сейфовым механизмам, которые не получится вскрыть обычным воришкам без специального оборудования.

Инструменты и рекомендации специалистов

Для того, чтобы провести работу быстро и качественно, требуется иметь под рукой комплект необходимого инвентаря. Такой инструмент есть почти в каждом доме. Стоит помнить, что требуется не только создать нишу для закрывающего устройства, но также создать отверстие для язычка. Необходимый инвентарь:

Сверло по дереву;
Комплект стальных коронок;
Набор стамесок;
Рулетка;
Карандаш;
Отвертки;
Дрель;
Шуруповерт;
Молоток.

Врезные замки для деревянной двери требуется выбирать очень тщательно. Во время покупки замка следует обратить внимание на его габариты. Сильно большой прибор будет неуместно смотреться на двери скромных размеров. Если затвор будет слишком толстым — он не позволит обеспечить необходимое кол-во древесины с левой и правой стороны. Если он будет очень маленьким, то дверь сможет сломать любой вор.

Специалисты советуют обратить особое внимание на глубину входа замка, когда производится врезка. Производители создают деревянные полотна таким образом, что внутри конструкции дерево более плотное и толстое. В отличии от металла, дерево более хрупкий материал и всегда есть опасность его деформировать. Важно также грамотно подобрать крепежные элементы. Лучше выбирать их, основываясь на рекомендациях производителей замка. Если крепежей нет в комплекте с затворным механизмом, то придется покупать их самостоятельно.

Иногда для врезки достаточно иметь дрель или шлифовальную машину. Чтобы процесс прошел быстро и качественно, лучше воспользоваться ручной фрезой. Перед началом работы нужно приложить механизм к двери и посмотреть, как он будет выглядеть со стороны, после карандашом или маркером сделать отметки. Лучше полностью обвести деталь, чтобы визуально видеть ее расположение.

Процесс врезки

Когда произведены предварительные отметки с торцевой стороны, можно приступать к основному процессу. Требуется позаботиться о защитных элементах гардероба мастера: маска или очки, перчатки и удобная одежда. Пошаговый алгоритм действий:

Нужно взять перьевое сверло и вставить его в шуроповерт. С помощью этого устройства получится произвести проходы, образующие вертикально идущую линию. Важно высверливать отверстия аккуратно, чтобы грани примыкали друг к другу.

После того, как ниша создана, нужно приложить затвор и убедиться, что отверстие достаточно широкое и глубокое. Если ниша получилась немного уже, придется повторить сверление.

Врезные замки для деревянной двери невозможно поставить без стамески. Она позволит выбрать лишнее дерево после предварительного сверления. Если ее нет, можно воспользоваться шлицевой отверткой. Это позволит углубить затвор, поставив планку заподлицо. Последняя манипуляция позволит исключить битье планки о поверхность коробки.

Второй этап установки замка — это высверливание полотна с другой стороны. В этом поможет дрель. На этот прибор надевается коронка и производится сверление. Нельзя спешить и делать отверстие насквозь.

Когда отверстие выбрано и зачищены края — можно вставлять замковый механизм. Только после того, как станет ясно, что прибор стоит плотно и не криво, следует его закреплять.

После выполнения работы нужно приступать к дополнительной разметке. По обеим сторонам отмечаются отверстия под ключ или под личинку запорного устройства. Не важно, имеет механизм ручки или нет — эти действия необходимы. После того, как отметки сделаны, нужно вытащить механизм и просверлить новые отверстия. Личинку лучше фиксировать анкерным болтом с торца. Последний этап – прикручивание ручек. Когда она надежно закреплены, нужно проверить правильность работы механизма.

Если отмыкающее устройство работает с натяжкой или заедает, то возможно монтаж был произведен неправильно или поврежден сам прибор.

Процесс врезки ответной части

После того, как врезана сердцевина, можно с уверенностью сказать, что половина работы проделана. Пошаговый алгоритм врезки ответной части замка:

Теперь необходимо произвести отметки для ригельных элементов и ответной планки. Когда выбраны отверстия под эти детали, производится их установка. Специалисты рекомендуют смазывать эти элементы сразу;
После этого надо раскрыть засов, закрыть дверь и запереть замок. Он не закроется по-настоящему, но оставит следы смазки на торце, тем самым определив место для установки накладки под ригель. Именно туда будет врезаться ответный блок;
Сверление не стоит откладывать, иначе смазка высохнет. Врезной дверной замок без ответной планки не будет исполнять свою функцию и не сможет стать запором для деревянной двери. Сначала нужно приложить накладку к косяку, обвести его карандашом, а потом начать выемку лишней древесины с помощью стамески;
После того, как углубление выбрано, производится установка планки. Не стоит ее сразу фиксировать винтами или саморезами, надо еще раз проверить работоспособность закрывающегося механизма и убедиться в том, что накладка стоит ровно: не выпирает и не скошена.

Если все работает как положено — нужно провести фиксацию накладки. Важно, чтобы отверстие было достаточно глубоко, это позволит ригелю плотно заходить в торец. Если выборка сделана поверхностно, то механизм будет упираться в дерево, что сразу снизит безопасность закрытой двери.

Монтаж и регулировка

Врезной замок требует дополнительно тестирования. Например, для деревянной двери без ручки это особенно важно, ведь если механизм будет работать с помехами, то дверь будет проблематично не только закрыть, но и открыть. Выше описан пошаговый алгоритм действий, но стоит выделить некоторые нюансы:

Когда закрывающий механизм вставляется в паз, его необходимо плотно прикрутить винтами. Если это сделать не качественно, дверь будет плохо закрываться и в ближайшее время потребуется демонтаж прибора. Более того, есть риск деформации отдельных элементов. В этом случае придется менять полностью все устройство.

После того, как поместили на место личинку и закрепили ее саморезами, необходимо вставить ключ и несколько раз проверить работу замочной скважины.

Только после этого крепится ручка и накладка. Если дверное полотно не предусматривает ручки, то стоит подбирать соответствующий замок.

Во время выборки древесины для ответной части, можно помимо стамески пользоваться надфилем или фрезой. Не стоит забывать, что ответная часть должна находиться в одной плоскости с косяком и ее в конце также необходимо закрепить саморезами.

Заключение

Чтобы правильно врезать запорный механизм не обязательно иметь специальное образование. Важно изучить инструкцию, подготовить необходимый инвентарь и не спешить. Стоит проверять свои действия на каждом этапе, чтобы потом не заниматься демонтажем или полностью менять закрывающее устройство. Если справится с задачей не получается — не нужно оставлять замок, который установлен неправильно, а необходимо вызвать специалистов, которые исправят ошибки.