Прокладка труб без рытья траншеи: методы, технология, поэтапная инструкция работ, особенности

Прокладка труб без рытья траншеи: современные методы прокладки трубопровода

Еще 10-15 лет назад при прокладке трубопровода приходилось перекрывать улицы, выкапывать огромные траншеи, что создавало значительные неудобства для жителей больших городов. При современных темпах строительства очень часто возникает потребность провести к какому-либо участку дополнительные инженерные сети, такие, как канализационные или другие трубы. Однако прогресс не стоит на месте, и в строительной области со временем появляются новые технологии, помогающие коммунальным службам решать множество проблем.

Прокладка труб без рытья траншей позволяет сэкономить довольно много времени при прокладке или замене трубопровода, а также избежать неудобств и решить такие проблемы, как проведение коммуникаций под магистралями и дорогами с оживленным движением. Новые технологии дают возможность рабочим прокладывать трубы на значительное расстояние без выкапывания траншей и заменить коммуникации, проложенные на большой глубине, в очень короткие сроки.

Современные методы бестраншейной прокладки труб

Бестраншейная прокладка труб

На сегодняшний день применяется 3 метода прокладки труб без рытья траншей:

прокалывание;
продавливание;
горизонтальное бурение.

В первом случае грунт прокалывается специальной трубой с наконечником (буром). Прокалывание осуществляется при небольшом диаметре самой трубы и на относительно небольшое расстояние.

Продавливание может применяться при прокладывании труб гораздо большего диаметра и на значительные расстояния. Этот метод часто используется для прокладывания стальных труб, когда сама труба продавливается сквозь слой грунта.

Горизонтальное бурение осуществляется с применением буровых установок, при этом ширина отверстия может быть гораздо больше, чем нужно для прокладываемой трубы. Преимуществом данного метода является то, что он позволяет рабочим незначительно изменять маршрут бура в процессе работы – для того, чтобы обходить препятствия.

При прокладке труб бестраншейным методомучитываются такие факторы, как характер грунта, где будет проходить канализационная (или другая) система, ширина самой трубы и те материалы (вернее, их свойства), из которых она изготовлена, а также расстояние, на которое нужно проложить трубопровод.

От этих факторов зависит, каким способом будет проложена данная инженерная коммуникация (при помощи прокалывания, продавливания или горизонтального бурения). От характера грунта также зависит выбор того или иного бура, что влияет на конечную стоимость работ.

Технология прокладки трубопровода бестраншейным методом

Прокладка канализационной трубы без траншеи зачастую осуществляется методом прокалывания или горизонтального бурения, что обусловлено относительно небольшим диаметром канализационной трубы.

Современная технология бестраншейной прокладки трубопровода включает в себя несколько последовательных этапов:

само бурение осуществляется буровой головкой (или буром), внутри которого находится излучатель, подающий сигналы на локатор, который находится в руках у рабочего, обслуживающего буровую установку. Локатор позволяет определить, в каком месте находится бур в данный момент и скорректировать его направление в процессе работы;
расширение скважины происходит при помощи специального расширителя с вращающимися ножами;
укладка и протяжка труб при помощи специального троса – расширителя, который, вращаясь, протягивает трубу внутри скважины. Размер скважины обычно на 20% больше, чем необходимо, поэтому на данном этапе обычно не возникает никаких затруднений.

Подготовительные работы перед прокладкой трубопровода

Проектирование прокладки трубы

Чтобы правильно проложить трубу, необходимо соблюдать определенную очередность действий:

начинать работу нужно с составления грамотного проекта, который предусматривает оптимальный маршрут пролегания канализационной системы. Он должен быть максимально прямым, с минимумом изгибов и поворотов, которые крайне нежелательны для системы канализации, т.к. именно в этих местах могут возникать засоры. Чтобы оградить себя от неприятностей, связанных с засорами канализации, нужно установить небольшие смотровые колодцы, через которые можно будет разобрать данный участок трубы в случае поломки. При прокладывании канализационной системы на большие расстояния такие смотровые колодцы устанавливаются на расстоянии 25 метров по всему маршруту трубопровода;
определение глубины залегания канализационной системы. Это очень важно для изоляции трубы от холода. Для того, чтобы понять, на какой глубине должна проходить канализация, необходимо учитывать глубину промерзания почвы, в том числе глубину залегания магистральной канализационной трубы, чтобы потом можно было осуществить подключение;
расчет уклона канализационной системы, который должен составлять от 1 до 2-х см. на каждый погонный метр трубы. Если сделать такой уклон невозможно, потребуется подключение фекального насоса;
выбор технологии прокладки трубопровода. Это может быть бестраншейный метод или наоборот, рытье траншеи при помощи спецтехники с последующим укладыванием туда канализационного трубопровода.

Проведение канализации к частному дому

Особенности проведения канализации в частном доме

Чтобы жизнь за городом была комфортной, необходимо снабдить его не только холодной водой, но и канализацией. При постройке нового дома прокладка труб под холодную воду и канализацию (как и другие инженерные сети) происходит еще на этапе возведения фундамента. Но если дом построен несколько лет назад, а возможность провести канализацию появилась только недавно, приходится задействовать специальную технику.

Прокладка труб в частном доме не представляет собой большой проблемы. Обычно для этого роется траншея, куда укладывается сама труба. Однако, если копка траншеи нежелательна (чтобы не разбивать цементный двор или не портить сад с дорогими и ценными растениями), используется метод прокладки труб без копки траншей.

При прокладке труб в загородном доме учитывайте температуру стоков и их ежедневный объем, от этого будет зависеть диаметр сечения трубы и материалы, из которых она должна быть изготовлена. Чаще всего на приусадебных участках используются канализационные трубы диаметром 110 мм из полипропилена (он выдерживает температуру канализационных вод до 80 градусов по Цельсию). При прокладке трубопровода по технологии прокола, например, под дорогой с оживленным движением, специалисты рекомендуют использовать двухслойные трубы с гофрированной поверхностью.

Трубопровод частного дома

Если есть возможность подключиться к магистральной канализационной системе, не забывайте учитывать глубину ее залегания. От этого будет зависеть не только глубина, на которой будет проходить канализация по участку, но также максимальная возможность ее уклона. Эту информацию, а также разрешение на подключение можно получить у организации, которая обслуживает данную магистраль. В противном случае придется вырыть выгребную яму, предварительно рассчитав ее глубину и размеры. Обычно при выходе канализационной трубы в септик она укладывается на метровой глубине.

Помните, что прокладка канализационной трубы без рытья траншеи потребует привлечения специальной техники, что может повлиять на окончательную стоимость работ по прокладке канализации в частном доме.

Теплоизоляция системы канализации

Чтобы труба не замерзла зимой, необходимо правильно определить глубину промерзания грунта (зависит от климата в данном регионе, а также от характера почвы). По правилам, система канализации прокладывается на 20-30 см. ниже уровня промерзания грунта. Однако, иногда определить оптимальную глубину для укладки трубопровода оказывается непросто, поэтому общепринятая практика гласит – канализационные коммуникации прокладываются не менее, чем на глубине 70-80 см от поверхности почвы.

Изоляция канализационной трубы от холода происходит при помощи утеплителей. Они бывают рулонные или формовые, в них укутывается труба непосредственно перед ее монтажом. В регионах с холодными суровыми зимами, где земля промерзает на достаточно большую глубину, утепление прокладываемой трубы осуществляется с помощью специального нагревающего кабеля, который укладывается по всей протяженности канализационной системы. В крупных строительных магазинах можно найти трубы уже с теплоизоляционным слоем.

Важно помнить, что утеплители для канализационных систем должны быть защищены от воды при помощи специальной гидроизоляции, т.к. под воздействием влаги они теряют свои теплоизолирующие свойства.

Как проложить трубу под дорогой: технологии простые, быстрые и трудоемкие

Во время строительства дома и обустройства участка владельцам земли приходится решать множество задач. Очень часто затруднения связаны с прокладкой различных коммуникаций там, где находится почти непреодолимое препятствие: например, железнодорожное полотно или проезжая часть. В этом случае возникает закономерный вопрос о том, как проложить трубу под дорогой. Методов решения головоломки есть несколько, однако самой популярной технологией остается «прокол под дорогой». Его можно сделать своими силами, но сначала лучше познакомиться с этим способом бестраншейной прокладки коммуникаций, а потом узнать об альтернативных вариантах.

Особенности бестраншейной прокладки

Традиционный траншейный метод не лучшее решение не только для коммуникаций, прокладываемых под дорожным полотном, потому что:

снятие грунта невозможно без разрушения плодородного слоя грунта;
повреждается корневая система растений: деревья и кустарники в некоторых случаях не смогут избежать гибели;
ремонт асфальтированных дорог обойдется во внушительную сумму, к тому же такой подход вряд ли понравится как соседям, так и властям.

Бестраншейный метод, при котором покрытие остается целым, экономически выгоден. Кроме того, мастеров-хозяев привлекает доступность метода для непрофессионалов. Есть и другие преимущества:

минимальный риск повредить другие коммуникации;
высокая скорость операции, причем практически любого метода;
экономия денег, а также возможность приводить работы в любое время года;
почти абсолютная безвредность для окружающей среды (если не спрашивать мнения подземных жителей).

Минусом можно считать некоторые расходы на специальное бурильное оборудование, и на персонал, который его обслуживает. Однако плюсы в этом случае более весомы.

Что следует сделать до прокладки трубопровода?

Разработка проекта и его согласование — первый этап, который предстоит выполнить хозяевам. В любом проекте строительства должен быть подробный, точный план прокладки коммуникаций.

Получение одобрения

Предварительное согласование с органами местной администрации позволит избежать всех проблем в будущем:

под дорогой могут проходить другие коммуникации, а действуя наобум, их легко повредить;
инициатива наказуема: серьезный штраф за самовольное бурение мастеру вряд ли понравится.

«Самодеятельное» подключение к магистрали без согласования проекта может привести к такому же результату.

Исследование грунта

Если планируется обращение к специалистам, то такие изыскания обычно проводят представители компании, специализирующейся на прокладке трубопроводов. Другой вариант — приглашение сотрудников организации, проводящей геодезические работы. В результате мастер будет знать:

тип, состав грунта;
о наличии/отсутствии пустот, твердых включений;
глубину залегания грунтовых вод, направление, скорость их прохождения;
потенциально опасные «участки на участке».

Все эти знания не будут лишними в любом случае. Если говорить только о прокладке трубопровода, то осведомленность о характеристиках грунта даст стопроцентный шанс избежать обвала «свежеизготовленного» тоннеля.

Как проложить трубу под дорогой: методы

Прямой прокол не единственный способ пройти препятствие безо всяких потерь. При прокладке магистралей используют:

продавливание грунта;
горизонтальное бурение;
проходку с помощью щитов.

Чтобы определить, как проложить трубу под дорогой, какой из вариантов предпочесть, необходимо обращать внимание на целый ряд факторов. К ним относятся:

характеристики грунта на месте работ;
особенности конкретной застройки;
уровень залегания грунтовых вод;
необходимость гидроизоляции;
наличие подъездных путей;
материал коммуникаций;
диаметр трубопровода;
его протяженность.

Еще один рассматриваемый пункт — экономическая целесообразность применения того или иного метода. Поскольку главным требованием в данном случае является сохранения целостности участка дороги, чаще выбор останавливают на «проколе». Этот способ постепенно вытесняет все остальные технологии прокладки труб.

Что такое прокол под дорогой?

Прокол грунта не что иное, как пробивание (продавливание) грунта в горизонтальном направлении. Этот вариант дает гарантию, что целостность дорожного покрытия не будет нарушена. К тому же этот процесс не требует выемки земли. Он позволяет уложить трубы диаметром до 550 мм, поэтому одинаково подходит для прокладки под дорожным полотном водо-, газопроводов, канализации, а также электрических кабелей.

Желание избежать лишних расходов при прокладке коммуникаций вполне резонно: затраты на строительство маленькими не назвать, а горизонтальное бурение с помощью оборудования относительно недорого, но некоторую сумму все же отнимет. Если заняться работой самостоятельно, то можно добиться существенной выгоды — от 30 до 40%. Сам процесс бестраншейной прокладки состоит из нескольких этапов. Это:

подготовка двух канав по сторонам трассы;
забивка, во время которой уплотняется грунт;
протягивание трубопровода в полученное отверстие.

За счет работы почва под дорогой становится плотнее, а само покрытие остается неповрежденным. При большой ширине дороги — свыше 10 м — используют специальную буровую установку, предназначенную для ГНБ. Меньшая длина прокола существенно облегчает работу, особенно если она проводится вручную.

Как сделать прокол самостоятельно?

Как уже было отмечено, этот ручной способ применяют, но только если ширина дорожного полотна не превышает 10 м. В этом случае мастеру будет необходима хорошая физическая подготовка, но даже «Гераклу» помощники не помешают. Перед тем как детально рассматривать вопрос о том, как проложить трубу под дорогой, придется заняться поисками оборудования, инструментов и материалов.

Что потребуется найти?

Для операции надо собрать все необходимое. В список входит:

болгарка;
кувалда;
сварочный аппарат;
насос с пластиковой трубой;
воронка и шланг (длина — около 2 м);
пластиковая бочка (200 л, с горловиной);
арматура (максимальная толщина — 20 мм, длина кусков — 2 м).

Еще потребуется приобрести несколько отрезков стальных труб нужного диаметра.

Как делают прокол арматурой?

Процесс прокладки трубопровода вручную включает несколько этапов.

Первым делом с обеих сторон участка дороги, где будет прокладываться трасса, выкапывают приямки. Их глубина и ширина больше, чем у основной траншеи. Запас должен составлять 120-130 мм. После этого отмечают ось будущей магистрали.
Начинают забивать направляющую — отрезок арматуры, конец которой заранее заостряют. По мере его заглубления в грунт к первому стержню приваривают второй, потом, если необходимо, следующие. Затем продолжают забивать направляющую в грунт.
После того как арматура вышла наружу, на нее надевают подготовленную «гильзу» — кусок трубы, рабочий край которой заостряют, или нарезают на нем зубья болгаркой. Сзади в трубу вставляют шланг, его соединяют с насосом, который помещают в бочку с водой.
По заднему торцу трубы бьют кувалдой. После того как она заполнилась грунтом, его вымывают с помощью струи воды. Можно обойтись без насоса, однако в этом случае работа усложнится. Гильзу придется постоянно вытаскивать и очищать от земли, а эти манипуляции могут спровоцировать обвал.
Трубопровод, продвигающийся в землю, наращивают с помощью сварочного оборудования. Операцию завершают, когда заостренный торец первого элемента показывается на противоположной стороне дороги. Арматуру вытаскивают, а корпус, который будет «работать» защитным футляром, оставляют в земле.

После окончания проводки траншеи и приямки закапывают, затем тщательно уплотняют грунт.

Как проложить «трубы трубой»?

В этом случае тоже будет нужно приобрести материалы, а насадку на рабочий инструмент можно сделать самостоятельно. Для прокола понадобится:

стальная толстостенная труба (диаметр — 40 мм, длина ее больше ширины дорожного полотна);
инструментальная сталь для создания наконечника;
сварочный аппарат для изготовления конуса (пирамиды);
болгарка, а также штыковая лопата, кувалда, лом, уровень.

Это технология также проста, поэтому этапы затруднений не обещают. Сначала из инструментальной стати изготавливают наконечник, который приваривают к трубе.

Как и в предыдущем случае, основная работа стартует с выкапывания. В этом случае траншея-вход должна быть длиннее, чем рабочая труба с насаженным наконечником. Плюс необходимо оставить простор для «размахивания» кувалдой.
Используя уровень и кирпичи, трубу укладывают по центру траншеи таким образом, чтобы инструмент упирался наконечником в грунт, который нужно будет пробивать.
Вооружаются кувалдой, удары наносят по торцу до тех пор, пока наконечник не появится с противоположной стороны.

Завершающая операция — срезание наконечника и деформированного торца трубы болгаркой. Если ее собираются вынимать, то эту часть работы делают непосредственно во время укладки трубопровода, иначе возможен обвал.

Помощь ручного бура

Это еще один, относительно простой вариант для тех, кого не устраивают предыдущие методы. В этом случае мастеру будет необходимо приобрести двухметровый ручной бур: метр инструмента плюс метр удлинителя. Еще потребуется:

отрезок арматуры: длина около 3-4 м, диаметр — 16 мм;
шест, который будет исполнять роль ориентира;
кувалда.

Работа поэтапно выглядит так:

Сначала с обеих сторон дороги роют траншеи с таким расчетом, чтобы в них было удобно (сидя) крутить бур. Со стороны выхода будущего трубопровода втыкают шест-ориентир, чтобы не было возможности отклониться от нужного направления.
Потом начинают «заседание» в противоположной траншее: там крутят бур (не отклоняясь от горизонтали) до тех пор, пока он не уйдет под дорогу на всю глубину. Потом берут отрезок арматуры, один его конец должен быть заточен заранее.
Его вставляют в пробуренное отверстие, оставшееся расстояние пробивают кувалдой, время от времени прокручивая стержень. После того как прут пробьет грунт насквозь, берут бур и отправляются завершать начатое в противоположную траншею.

Если грунт под дорогой не слишком податливый, то рекомендуют из траншеи-выхода заранее сделать небольшой подкоп, а затем надежно укрепить его досками. Когда почва на месте работы каменистая, то могут возникнуть препятствия, которые придется героически преодолевать.

Метод горизонтально-направленного бурения

Когда ширина полотна превышает 10 метров, лучше использовать другую технологию — горизонтально-направленное бурение, либо кратко — ГНБ. Максимальный диаметр труб для этой операции — 1200 мм, но такие цифры не нужны частным застройщикам. Возможна укладка любых магистралей — как металлических, так и пластиковых. Для горизонтально-направленного бурения мастеру понадобится специальная буровая установка, предназначенная для этой работы.

Ее устанавливают в том месте обочины, где будет располагаться вход трассы трубопровода под дорогой. Для бурения отверстия используют монитор и локаторы: это оборудования даст возможность избежать даже минимальных отклонений от заданной траектории. ГНБ — способ, который используется для прокладки коммуникаций под любыми (искусственными, природными) объектами, на любой глубине.

Прокладывание трубопровода с помощью буровой установки также состоит из нескольких этапов.

Сначала исследуют место будущих работ и изучают схему коммуникаций, затем подготавливают траншеи и устанавливают оборудование.
Потом прокладывают пилотную скважину. Для пробивания используют буровую головку, которая состоит из трубы и конического наконечника, изготовленного из твердого сплава. В ней есть отверстия, предназначенные для подачи бентонитового бурового раствора. Его задачи — уменьшение трения, охлаждение головки, вывод грунта на поверхность. Корпус рабочего инструмента соединяют с трубчатой гибкой штангой, которая включается в действие гидравлическими домкратами.
После прокладки пилотной скважины ее расширяют. Перед этой операцией буровую головку отсоединяют, а на нее место устанавливают расширитель обратного действия — риммер. Чтобы диаметр отверстия был достаточным для трубопровода, диаметр расширителя должен быть больше его в 1,5-2 раза. Риммер вращают и протаскивают в направлении буровой установки.

Последний этап — протягивание трубопровода. Для этого к трубе шарнирной серьгой прикрепляют насадку с вертлюгом, который позволит избежать вращения элемента. Другой конец вертлюга соединяют с риммером, после чего трубопровод затягивают в скважину.

Да, это возможная альтернатива, но она потребует дополнительных вложений. Если кому-то интересно, во сколько примерно обойдется аренда оборудования, то говорят, что «ангажирование» установки вместе с персоналом в среднем будет стоить 1000-1400 рублей в час. Цены, конечно, умеют расти.

Бурошнековое бурение

Это еще один ответ на вопрос о том, как проложить трубу под дорогой. В данном случае в роли главного рабочего агрегата выступает гидравлическая установка. Такая бестраншейная прокладка трубопровода отличается от предыдущего метода.

Сначала выкапывают приямки-котлованы. Их глубина должна быть больше, чем у траншеи, на метр. На дно участка для входного отверстия опускают гидравлическую установку со шнеком.
Скважину бурят с помощью трубы продавливания. Контролируют корректность работы лазером. Часть грунта удаляется, образовывается отверстие.
После того как первый отрезок с насадкой почти полностью заходит в грунт, к нему присоединяют следующий элемент со шнеком.
В тот момент, когда конец колонны появляется в противоположном котловане, ее начинают выводить из скважины, последовательно извлекая шнеки.

Внутрь тоннеля незамедлительно устанавливают трубы или футляры. Максимальный диаметр таких отверстий составляет 1720 мм.

Другие методы проводки труб

Есть еще 2 вида оборудования, которое может быть использовано в зависимости от характеристик грунта.

Гидропрокол. В этом случае в роли оборудования выступает установка горизонтального бурения, на штангу которой надевают головку, пробивающую грунт струей воды. Мощный напор создается благодаря центробежному насосу. Эта технология оптимальна для работы с песчаными или с супесчаными почвами.
Вибропрокол. Тут используется пневмопробойник, который становится «коллегой» отбойного молотка: он совершает не только вращательные, но и возвратно-поступательные движения. Этот метод используют для прокладки труб в глинистых грунтах, а также в суглинках.

Оба варианта достойны рассмотрения, так как они эффективны и обещают минимальные потери времени. И серьезную экономию, так как даже при аренде оборудования и приглашении специалистов прокол обойдется дешевле. Говорят, что разница может быть очень ощутимой — от 30 до 40%.

Имеет ли смысл делать работу своими руками?

Перед тем как принять окончательное решение по вопросу, как проложить трубу под дорогой, надо поразмышлять о целесообразности этого предприятия. Если тоннель будет иметь протяженность более 10 метров, то в этом случае лучше оказаться от «подвига», так как процесс отнимет много времени и сил.

Тот же вывод можно сделать, если на участке есть другие проложенные поземные коммуникации, или на территории существуют труднопроходимые участки. Мягкий грунт (песчаный, глинистый) несколько упростит задачу, однако нужно хорошо знать не только свой участок, но и все особенности этапов.

Прокол своими руками можно рассматривать, если:

есть навыки подобных работ, а проект успешно согласован;
участок известен хозяину точно так же, как «свои пять пальцев»;
мастер уверен в своей физической силе, а на помощь всегда придут друзья;
есть возможность приобрести/арендовать необходимые инструменты/оборудование;
на месте, выбранном для работы, точно отсутствуют другие подземные коммуникации.

Если есть какие-либо сомнения в собственных силах, а подготовительные работы, которые могут занять несколько недель, не вдохновляют, то лучше обратиться к профессионалам. Они с поставленной задачей справятся за несколько дней. Стопроцентная гарантия сохранности дорожного полотна и трассы — еще одно преимущество, ее все-таки не сможет дать самостоятельная работа.

Как проложить трубу под дорогой? Непросто, если мастер и его ассистенты выбрали неблагодарный ручной труд и такие же инструменты. Легко и быстро, если большую часть работы будет выполнять специальная техника и профессионалы. Многие мастера, решившие сделать прокладку без помощи оборудования, сталкиваются в неожиданными проблемами. Поэтому, кажется, что имеет смысл пожертвовать небольшую сумму (1000-1500 р), но зато избежать лишней головной боли.

Следующее видео расскажет, как прокладывают трубы под дорогой самодельными приспособлениями:

Бестраншейная прокладка водопровода

При прокладке труб для водопровода, часто возникают проблемы, связанные с преодолением искусственных препятствий. К ним относятся автомобильные и железные дороги, теплотрассы, канализации, коммуникации, жилые постройки, заглубленные заборы, колодцы и т.д. Чтобы обойти эти препятствия, не проводя полномасштабных раскопок (например, с перекрытием дорог), можно воспользоваться бестраншейной прокладкой водопровода.

Бестраншейная прокладка водопровода

Методы бестраншейной прокладки труб

Этот способ получил широкое распространение в Европе. Связано это со множеством преимуществ:

Экономичность. В отличие от классического проведения земельных работ, бестраншейная прокладка дешевле в несколько раз.
Скорость выполнения работ. По этом показателю классический способ проигрывает вдвое.
Глубина. Трубопровод можно проложить на глубине до 25 метров.
Использование этого способа не требует перекрытия дорог, не мешает жильцам свободно перемещаться по дворовой зоне, не разрушает микроклимат в почве.

Любой из способов также зависит от типа грунта, диаметра укладываемой трубы и того, до куда ее нужно уложить. Есть несколько основных вариантов выполнения подобных работ:

Прокол грунта. Когда трубы необходимо проложить на глинистой или суглинистой почве, выбирают этот способ. С его помощью можно укладывать трубопровод диаметром до 15 см.
Санация. Этот метод можно разделить на реновацию и релайнинг. Релайнинг, это способ установки новой пластиковой трубы в старую металлическую. Следовательно, полипропиленовая должна быть меньше диаметром, чем старая. Он используется в случаях незначительных повреждений трубопровода. Если же его определенный участок полностью вышел из строя, используется метод реновации. Он подразумевает полную замену узла или секции. Когда других решений, кроме замены части трубопровода, нет, выполняется реновация.
Продавливание почвы. Такой метод используют на песчаных и рыхлых грунтах. С его помощью можно проложить трубы большого диаметра.
Горизонтально-направленное бурение. Универсальный метод. Используется на любых типах почвы. Выполняется с помощью буровых машин.

Специальное оборудование

Бестраншейная прокладка водопровода, подразумевает под собой использование специального оборудования и машин. Без него, пробурить отверстие, например под автомобильной дорогой невозможно (кроме наружного перекапывания).

Благодаря использованию специального оборудования, работы могут проводиться в любое время года с любыми типами грунта.

Варианты использования и виды оборудования:

Насосно-домкратный агрегат – позволяет сделать скважину, минуя все препятствия. В комплекте должны быть гидравлическая станция, расширитель, штанги и режущие головки.
Гидравлическая станция – устройство обеспечивающее силовое воздействие с помощью гидроцилиндра. Средняя мощность – 36 т.
При гидропроколах, используют специальные устройства, которые бьют мощной направленной струей воды. Применяется на песчаных грунтах. С применением такого оборудования можно укладывать трубы диаметром до 50 см. Длина трубопровода ограничивается 30 м.
Виброоборудование работает по принципу продавливания. Установки применяемые в данном способе, имеют ударно-вибрационно-вдавливающий принцип действия. В этом случае диаметр труб такой же, как и при гидропроколах. Но длина скважины увеличивается вдвое (60м).
Также используется дополнительное оборудование. Это могут быть машины с манипуляторами, сварка, генераторы, растворно-смесительные узлы.

Подготовительные работы перед прокладкой трубопровода

Чтобы правильно и беспрепятственно проложить трубу, необходимо подготовить место проведения работ:

Нужно составить маршрут прохождения коммуникаций. В этом случае учитываются типы грунтов, возможные препятствия на пути, длина и глубина скважины. Опытные строители рекомендуют при составлении проекта, стараться допускать как можно меньше изгибов (они считаются проблемными участками).
Требуется рассчитать уклон, под которым будет уходить в землю скважина. Это зависит от возможных препятствий на его пути. Когда глубина, длина и уклон известны, выбирается способ проведения работ. В зависимости от него, подбирается соответствующее оборудование.
Когда проект и план действий составлены, начинается подготовка самого места. Происходит разметка рабочих зон. Отмечаются приемный и стартовый котлованы. После разметки, рабочие должны их выкопать на определенную глубину (в зависимости от глубины трубопровода). Если грунт сыпучий, стенки котлованов нужно укрепить досками или щитами. Это мера безопасности от возможных обрушений. В них устанавливаются лестницы, для беспрепятственного доступа на заданную глубину. Для дополнительной безопасности, рабочая территория должна быть огорожена.
После все проведенных мер, на строительную площадку завозится оборудование для бурения. Установки помещаются в котлованы, устанавливаются все необходимые детали и механизмы. После этого, проводится проверка оборудования и основных деталей на их работоспособность. К станции подключается гидравлический насос.

По окончании подготовки, производятся основные этапы работы.

Варианты выполнения бестраншейной прокладки

Для того чтобы проложить систему водоснабжения, можно воспользоваться четырьмя способами:

Замена поврежденных участков или установка новой трубы внутри старой.
Продавливание грунта для установки трубы.
Горизонтально-направленное бурение. С его помощью можно бурить самые длинные каналы, тип грунта не имеет значения.
Прокол грунта.

Санация

Применяя санацию, нет необходимости бурить новую скважину. Можно поместить новую пластиковую трубу внутри изношенной старой, или заменить определенный участок трубопровода полностью.

С краев рабочего участка, роются два углубления размерами около 2х3 м.
В стартовом котловане устанавливаются рабочие штанги, расширительные ножи и другие детали.
В финишном котловане закрепляются гидравлические домкраты.
Процесс протягивания. Он длится до тех пор, пока расширительный нож не дойдет до котлована с домкратами.
Старые трубы очищаются и расширяются, освобождая место для установки новых.

Продавливание

При этом способе, в землю вдавливается труба открытым концом. После проведения всех работ, она очищается вручную или с использованием специальных устройств.

Копается углубление.
В углубление устанавливаются гидравлически домкраты.
Первая часть трубы закрепляется на установке. Домкраты начинают продавливать ее в землю. Постепенно добавляются остальные звенья трубопровода.
Земля извлекается с помощью ударных аппаратов.

Горизонтально направленное бурение

Горизонтальное бурение является универсальным способом при работе с любыми типами грунта. У этого способа самое большое количество преимуществ перед другими, но он является самым энергозатратным.

Работы можно разделить на 3 этапа:

Буровая машина начинает пробивать грунт с помощью гибкой штанги и буровой головки, сделанной из твердых сплавов.
После прохождения головки до финишной точки, вместо нее устанавливается расширитель, с помощью которого диаметр канала доводится до нужного диаметра трубы.
Установка трубы. Она зацепляется за штангу и протягивается вслед за расширительным наконечником.

Прокол грунта

Метод прокола чаще всего применяется на суглинистых или глинистых типах почвы. Он подходит как для установки систем водоснабжения, так и для канализации. У этого способа есть ограничение по длине канала до 60 м.

Выполняется прокол так:

До начала будущего трубопровода разрывается котлован. На его дне устанавливаются гидравлические домкраты.
На поверхности закрепляется насос, подающий вниз воду.
В углубление подается передаточный шомпол. Он может не совпадать с диаметром трубы.
Сам прокол выполняется с помощью шомпола. После того как он вошел на определенную глубину, в него вставляют металлический стержень, с помощью которого продолжают продвижение в почве.

Теплоизоляция системы канализации

Перед укладкой канализационной трубы, необходимо принять меры по ее теплоизоляции естественным путем (в грунте), или используя утеплители. Определяется глубина промерзания почвы в данном регионе, трубы устанавливаются на 30-50 см ниже этого уровня, что предотвращает замерзание жидкостей в трубах до состояния льда. Если точно определить глубину промерзания не представляется возможным, трубы дополнительно утепляются.

В качестве утеплителей используют различные материалы, которыми “укутывают” трубы, или можно приобрести уже утепленные трубы. В местах с большими отрицательными температурами, магистраль оснащается разогревающим кабелем. Он укладывается по всей длине канала.

Нельзя использовать утеплитель не обработанный гидроизоляций. Материал теряет свои свойства, при попадании в него влаги.

Не обязательно рыть глубокие траншеи, чтобы уложить трубопровод. Можно воспользоваться специальной техникой, сократив количество земельных работ, и удешевив весь процесс.

Замена канализации – пошаговое описание проведения работ в квартире и частном доме

В прошлом для устройства водоотвода обычно использовались чугунные трубы, этот материал хорош, но не вечен. В частности, канализация большей части панельных домов, построенных во 2-й половине прошлого века, находится в удручающем состоянии. Поэтому в наши дни становится актуальной замена канализации в хрущевке своими руками.

Технология замены канализации

Состав работ при замене канализации

Для жителей городских квартир это, как правило, ограничивается демонтажем старых горизонтальных труб, соединяющих сантехнические приборы со стояком.

Работа выполняется в такой последовательности:

на время работ в доме устанавливается «сухой закон»;
от системы водоотвода отключаются сантехнические приборы;
после этого наступает черед самой трудоемкой операции – удаления горизонтальных труб. Если они были проложены в подполе или в специальном коробе, то сделать это можно быстро. Но если они укладывались в стяжку или вмуровывались в стену, с помощью перфоратора и болгарки нужно удалить слой бетона;
особое внимание и аккуратность нужно проявить при удалении участка, соединенного со стояком;

На фото – результат неаккуратного обращения с раструбом

укладывается новый трубопровод, проверяется герметичность системы, затем они скрываются в стене или в полу.

Если замена выполняется в частном доме, то помимо внутренних работ потребуется обновление наружной канализации. Это сопряжено с определенными трудностями – объем земляных работ значителен, а планировка участка может не позволить использовать спецтехнику для рытья траншей. В связи с этим довольно популярен бестраншейный способ укладки нового трубопровода.

Демонтаж внешней канализации достаточно трудоемкий

Монтаж электропроводки

Конечно, на данный момент существуют многочисленные видео правильной прокладки проводки, но мы остановимся лишь на отдельных моментах. Штробы целесообразно делать в верхней части стены под самым потолком. Конечно, некоторые облегчают себе задачу и располагают электропроводку в стяжке. Если вы заливаете новую стяжку, то данный вариант конечно достаточно удобен. Но в случае повреждения проводки вам придется выбивать стяжку, что в определенных случаях может привести к необходимости ее полной замены. Кроме того повышается риск поражения электрическим током при затоплении помещения.
Ваша схема электропроводки в 2 х комнатной квартире обязательно должна содержать наличие распределительных коробок. Их целесообразно располагать у входа в комнату на стене ближайшей к ручке двери. Это обусловлено тем, что именно здесь будет располагаться выключатель освещения комнаты и отсюда значительно удобнее выполнять последующую разводку.

При прокладке в одной штробе сразу нескольких проводов разных групп, желательно их разделить несгораемым материалом. Это может быть слой штукатурки или гофрированная металлическая труба. Это предотвратит повреждение сразу нескольких проводов при возгорании или перегреве одного из них.
При подключении розеток, выключателей и других электроприемников следует оставлять небольшой запас провода, достаточный для переразделки провода и повторного подключения.

Технология выполнения работ

Если работы будут выполняться в городской квартире, то перед началом нужно попросить соседей сверху, чтобы они воздержались от использования канализации на время. А лучше просто отключить по стояку водоснабжение.

В дальнейшем инструкция по выполнению работ выглядит так:

после отключения сантехнического прибора обрезать видимую часть трубы;

Обратите внимание! При работах в ванной сифон нужно выбивать аккуратно. Если сама ванна чугунная, то ее можно легко расколоть неосторожным ударом молотка.

удаление старого трубопровода лучше выполнять по частям, делая надрезы болгаркой. Как правило, прорезать металл на всю глубину сразу не получается, поэтом можно сперва сделать небольшой надпил и ударами молотка обрушить стенку внутрь. После этого диск будет доставать до дальней стенки;

Для облегчения демонтажа лучше сделать надпил

после удаления трубопровода, сбрасывающего стоки в стояк, можно приступать к укладке нового.

Особенности демонтажа старой канализации

Сложнее всего провести демонтаж так, чтобы не повредить раструб. Если в стояке образуется малейшая трещинка, придется его менять, цена обновления канализации в этом случае только вырастет.

Обратите внимание! При удалении участка канализации, подходящего к стояку, категорически запрещено раскачивать его. Чугун очень хрупкий материал и на раструбе из-за этого могут образоваться трещины.

Раньше при соединении раструбным способом для дополнительной герметизации свободное пространство в месте соединения заливали серой или заполняли цементным раствором. За годы эксплуатации стояк, скорее всего, не раз окрашивали, поэтому сперва нужно удалить слой краски и лишнего герметика.

На первом этапе нужно удалить лишний герметизирующий материал. Для этого подойдет обычная отвертка или зубило и молоток. Аккуратно постукивая по отвертке нужно сколоть лишний материал.

Лишний материал вокруг раструба аккуратно скалывается

Затем нужно удалить герметизирующий материал из пространства между стенками труб.

Есть несколько способов сделать это:

с помощью дрели – застывшая сера просто высверливается;
нагревом места соединения – при этом сера выгорает, абсолютно безопасно для чугуна.

Если для герметичности соединение заливалось серой, ее можно просто выжечь

Обратите внимание! При выжигании образуется немало вредных газов, поэтому нужно организовать хорошую вентиляцию и вооружиться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Демонтаж старого стояка

Прогнивший стояк способен доставить немало головной боли, тем не менее, и с его заменой можно справиться самостоятельно.

Схема замены стояка

Инструкция по установке нового стояка вместо чугунного выглядит так (предполагается, что горизонтальный трубопровод уже удален):

удаляется часть старого стояка. От потолка нужно отступить примерно 10 см и сделать надрез болгаркой, такой же надрез понадобится в нижней части – над распределительным канализационным тройником;
в надрез аккуратно загоняется стамеска, за счет небольшого изгиба трубы чугун лопается. Как правило, линия разлома получается идеально ровной;
если кусок трубы, идущий к тройнику выглядит надежным и не шатается, то его можно оставить, в противном случае лучше обрезать ее вместе с тройником (разрез должен пройти ниже нижнего раструба). Раструб тройника очищается;

Раструб нуждается в очистке

после этого можно переходить к установке пластикового стояка.

Установка нового стояка

При соединении пластикового стояка с чугунными трубами для дополнительной герметичности соединения используется специальная резиновая манжета. В остальном процесс соединения не сильно отличается от простого раструбного соединения.

На фото – резиновая манжета в чугунной трубе

Сначала в тщательно очищенный раструб вставляется резиновая манжета и только после этого трубы соединяются. Дополнительно соединение обильно герметизируется герметиком.

Стык пластиковой и чугунной трубы тщательно герметизируется

Поскольку меняется только часть стояка, последнее соединение труб выполняется встык, а герметичность соединения достигается за счет переходника.

Результат замены чугунного стояка на пластиковый

Обеспечение теплом многоквартирных домов централизованная система отопления

Как известно, обеспечение теплом значительной доли жилого фонда осуществляется централизованно. И, не смотря на то, что в последние годы появляются и внедряются более современные схемы теплоснабжения, центральное отопление остается востребованным, если не у собственников, то у застройщиков многоквартирного жилья. Однако следует отметить, что многолетний зарубежный и отечественный опыт использования такого варианта обогрева доказал его эффективность и право на существование в дальнейшем при условии безотказной и качественной работы всех элементов.

Отличительным признаком такой схемы является выработка тепла за пределами обогреваемых зданий, доставка которого от источника тепла осуществляется посредством трубопроводов. Другими словами, централизованное отопление – сложная инженерная система, распределенная по значительной площади, обеспечивающая теплом одновременно большое количество объектов.

Замена внешней канализации

Эта часть касается только владельцев частных домов. Цена замены внешней канализации не так уж и высока, но сам процесс достаточно трудоемкий, ведь придется выполнить большой объем земляных работ.

Выходом в этом ситуации может стать бестраншейный способ замены труб. Если при открытом способе нужно вырыть траншею и удалить старую трубу, то при закрытом – можно обойтись без рытья канав

Безнапорная канализация

Большинство частных домов имеет как раз такую систему отвода стоков. Вся работа выполняется специальным механизмом, который разрушает старую трубу, чуть расширяет диаметр отверстия и уплотняет его стенки.

Схема замены безнапорной канализации

Замена труб выполняется на участках между колодцами.

При замене водоотвода бестраншейным способом работа выполняется в таком порядке:

пневмопробойник, оборудованный расширителем и разрушителем движется к конечной точке по старой трубе;
отслужившая свое труба разрушается, одновременно с этим за счет расширителя уплотняются стенки получившегося туннеля;
вслед за пробойником сразу же направляется трубопровод, секции которого соединены резьбовым соединением.

Сегменты трубопровода подтягиваются вслед за пробойником

Цена, конечно, выше, чем при замене труб традиционным способом. Но, учитывая экономию времени и качество работы, такой способ заслуживает внимания.

Напорная канализация

Принцип действия остается тем же – новый трубопровод протягивается по маршруту старого без рытья траншей. Основное отличие от замены безнапорной канализации состоит в том, что старый трубопровод не разрушается.

То есть, новая труба несколько меньшего диаметра просто протягивается сквозь старую канализацию. Учитывая то, что диаметр уменьшается, такой способ нельзя применять для безнапорной канализации. Из-за уменьшения диаметра снизится и пропускная способность, а значит, повысится вероятность засорения.

В напорных системах уменьшение сечения можно компенсировать небольшим увеличением давления. Поэтому для замены канализации в частных домах такой способ не применяется.

Замена трубопровода, работающего в напорном режиме

По сравнению с разрушением старого трубопровода этот способ имеет преимущество в том, что новую трубу можно протягивать не только на участках между колодцами, но и по наклонной линии, то есть с поверхности. Кроме того, старый трубопровод будет служить дополнительной защитой.

↑ Исходные данные и идея

Санузел в моей хрущевке раздельный. Размеры ванной комнаты в свету 1520*1360 мм, но при определённых манипуляциях их можно увеличить на 5-6 см в каждом измерении, о чём расскажу ниже.

Главной идеей новой ванной комнаты был разворот ванны на 90 градусов и ориентация её вдоль дальней стены (напротив входной двери). По нашему с супругой мнению такое её положение более рационально, хотя мы и понимали, что потеряем в длине десяток сантиметров.

Подведение итогов

Замена системы водоотвода – неотъемлемая составляющая капитального ремонта, особенно если в доме для отвода стоков использовались старые чугунные трубы. Задача это не такая уж и сложная, какой кажется на первый взгляд, к тому же ее можно существенно облегчить. Например, при обновлении системы водоотвода бестраншейная замена канализации позволит быстро справиться с работами вне дома, а с внутренней системой можно справиться и своими силами.

На видео в этой статье внимание уделено внутренним работам по замене канализации.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

↑ Облицовка комнаты

Опять же с вечера прогрунтовал все стены и экран под ванной грунтовкой-краской Ceresit СТ19. При работе с ней настоятельно рекомендую хорошенько застелить ванну старым покрывалом или простынёю и немедленно вытирать грунтовку в случае её попадания на эмаль или плитку – слишком тяжело будет убрать её потом, после высыхания.

На стадии подготовительных работ, мною была составлена раскладка плитки из коллекций Керамин «Манхэттен» и итальянской Alta Ceramica (коллекция «La Petra di Volta». Итальянской плиткой выложен фартук на кухне и мы от неё в восторге.

На облицовку ванной комнаты ушло два с половиной рабочих дня. Самая сложная работа была в диагональной кладке итальянской плиточки, но наш облицовщик успешно справился с заданием.

Нишу в конечном счёте сделали не тёмной, как на схеме раскладки, а светлой. В кадре уже виден новый смеситель Wassercraft с коротким носиком, расположенный не в торце ванной, как обычно, а сбоку, чтобы удобно было регулировать поток воды не вставая из ванны.

А вот и полочка над входной дверью, уже облицованная. Изготовлена из двух листов тонкого гипсокартона (6мм) прикрученных саморезами к деревянному каркасу (доски 100х18 мм). На этой полочке сейчас хранятся тазики и контейнеры с чистыми полотенцами.

Проводка для вентилятора и подвесного шкафчика была выведена заранее.

Ну вот как-то так и получилось. По завершению работ даже скептически настроенный дядька супруги растаял – ему очень понравился результат нашей задумки и своей работы. Справа под ванной оставлено место для доступа к коммуникациям.

Замена канализации: технология выполнения работ

Технология замены канализации

Состав работ при замене канализации

Работа выполняется в такой последовательности:

на время работ в доме устанавливается «сухой закон»;
от системы водоотвода отключаются сантехнические приборы;
после этого наступает черед самой трудоемкой операции – удаления горизонтальных труб. Если они были проложены в подполе или в специальном коробе, то сделать это можно быстро. Но если они укладывались в стяжку или вмуровывались в стену, с помощью перфоратора и болгарки нужно удалить слой бетона;
особое внимание и аккуратность нужно проявить при удалении участка, соединенного со стояком;

На фото – результат неаккуратного обращения с раструбом

укладывается новый трубопровод, проверяется герметичность системы, затем они скрываются в стене или в полу.

Демонтаж внешней канализации достаточно трудоемкий

Технология выполнения работ

В дальнейшем инструкция по выполнению работ выглядит так:

после отключения сантехнического прибора обрезать видимую часть трубы;

Обратите внимание! При работах в ванной сифон нужно выбивать аккуратно. Если сама ванна чугунная, то ее можно легко расколоть неосторожным ударом молотка.

удаление старого трубопровода лучше выполнять по частям, делая надрезы болгаркой. Как правило, прорезать металл на всю глубину сразу не получается, поэтом можно сперва сделать небольшой надпил и ударами молотка обрушить стенку внутрь. После этого диск будет доставать до дальней стенки;

Для облегчения демонтажа лучше сделать надпил

после удаления трубопровода, сбрасывающего стоки в стояк, можно приступать к укладке нового.

Особенности демонтажа старой канализации

Обратите внимание! При удалении участка канализации, подходящего к стояку, категорически запрещено раскачивать его. Чугун очень хрупкий материал и на раструбе из-за этого могут образоваться трещины.

Лишний материал вокруг раструба аккуратно скалывается

Затем нужно удалить герметизирующий материал из пространства между стенками труб.

Есть несколько способов сделать это:

с помощью дрели – застывшая сера просто высверливается;
нагревом места соединения – при этом сера выгорает, абсолютно безопасно для чугуна.

Если для герметичности соединение заливалось серой, ее можно просто выжечь

Обратите внимание! При выжигании образуется немало вредных газов, поэтому нужно организовать хорошую вентиляцию и вооружиться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Демонтаж старого стояка

Схема замены стояка

удаляется часть старого стояка. От потолка нужно отступить примерно 10 см и сделать надрез болгаркой, такой же надрез понадобится в нижней части – над распределительным канализационным тройником;
в надрез аккуратно загоняется стамеска, за счет небольшого изгиба трубы чугун лопается. Как правило, линия разлома получается идеально ровной;
если кусок трубы, идущий к тройнику выглядит надежным и не шатается, то его можно оставить, в противном случае лучше обрезать ее вместе с тройником (разрез должен пройти ниже нижнего раструба). Раструб тройника очищается;

Раструб нуждается в очистке

после этого можно переходить к установке пластикового стояка.

Установка нового стояка

На фото – резиновая манжета в чугунной трубе

Стык пластиковой и чугунной трубы тщательно герметизируется

Результат замены чугунного стояка на пластиковый

Замена внешней канализации

Безнапорная канализация

Схема замены безнапорной канализации

Замена труб выполняется на участках между колодцами.

При замене водоотвода бестраншейным способом работа выполняется в таком порядке:

пневмопробойник, оборудованный расширителем и разрушителем движется к конечной точке по старой трубе;
отслужившая свое труба разрушается, одновременно с этим за счет расширителя уплотняются стенки получившегося туннеля;
вслед за пробойником сразу же направляется трубопровод, секции которого соединены резьбовым соединением.

Сегменты трубопровода подтягиваются вслед за пробойником

Напорная канализация

Замена трубопровода, работающего в напорном режиме

Подведение итогов

На видео в этой статье внимание уделено внутренним работам по замене канализации.

Как поменять канализационные трубы в ванной

Технология замены канализации

Состав работ при замене канализации

Работа выполняется в такой последовательности:

на время работ в доме устанавливается «сухой закон»;
от системы водоотвода отключаются сантехнические приборы;
после этого наступает черед самой трудоемкой операции – удаления горизонтальных труб. Если они были проложены в подполе или в специальном коробе, то сделать это можно быстро. Но если они укладывались в стяжку или вмуровывались в стену, с помощью перфоратора и болгарки нужно удалить слой бетона;
особое внимание и аккуратность нужно проявить при удалении участка, соединенного со стояком;

На фото – результат неаккуратного обращения с раструбом

укладывается новый трубопровод, проверяется герметичность системы, затем они скрываются в стене или в полу.

Демонтаж внешней канализации достаточно трудоемкий

Технология выполнения работ

В дальнейшем инструкция по выполнению работ выглядит так:

после отключения сантехнического прибора обрезать видимую часть трубы;

Обратите внимание! При работах в ванной сифон нужно выбивать аккуратно. Если сама ванна чугунная, то ее можно легко расколоть неосторожным ударом молотка.

удаление старого трубопровода лучше выполнять по частям, делая надрезы болгаркой. Как правило, прорезать металл на всю глубину сразу не получается, поэтом можно сперва сделать небольшой надпил и ударами молотка обрушить стенку внутрь. После этого диск будет доставать до дальней стенки;

Для облегчения демонтажа лучше сделать надпил

после удаления трубопровода, сбрасывающего стоки в стояк, можно приступать к укладке нового.

Особенности демонтажа старой канализации

Обратите внимание! При удалении участка канализации, подходящего к стояку, категорически запрещено раскачивать его. Чугун очень хрупкий материал и на раструбе из-за этого могут образоваться трещины.

Лишний материал вокруг раструба аккуратно скалывается

Затем нужно удалить герметизирующий материал из пространства между стенками труб.

Есть несколько способов сделать это:

с помощью дрели – застывшая сера просто высверливается;
нагревом места соединения – при этом сера выгорает, абсолютно безопасно для чугуна.

Если для герметичности соединение заливалось серой, ее можно просто выжечь

Обратите внимание! При выжигании образуется немало вредных газов, поэтому нужно организовать хорошую вентиляцию и вооружиться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Демонтаж старого стояка

Схема замены стояка

удаляется часть старого стояка. От потолка нужно отступить примерно 10 см и сделать надрез болгаркой, такой же надрез понадобится в нижней части – над распределительным канализационным тройником;
в надрез аккуратно загоняется стамеска, за счет небольшого изгиба трубы чугун лопается. Как правило, линия разлома получается идеально ровной;
если кусок трубы, идущий к тройнику выглядит надежным и не шатается, то его можно оставить, в противном случае лучше обрезать ее вместе с тройником (разрез должен пройти ниже нижнего раструба). Раструб тройника очищается;

Раструб нуждается в очистке

после этого можно переходить к установке пластикового стояка.

Установка нового стояка

На фото – резиновая манжета в чугунной трубе

Стык пластиковой и чугунной трубы тщательно герметизируется

Результат замены чугунного стояка на пластиковый

Внутренняя сеть

Основная задача данной ветки заключается в приеме нечистот и их удалении за пределы строения непосредственно в наружную систему, которая осуществит отвод в специальные приемники. Схема канализации в квартире и жилом доме регламентируется пунктами СНиП 2.04.01-85, где четко описываются правила установки составных частей.

Базовые компоненты

Чтобы все фрагменты сточной системы расположились удачно, необходимо на стадии проектирования организовать правильную планировку. Помещения, требующие подведения водопровода, должны находиться максимально близко.

В этом случае удастся сформировать короткую ветку.

Расположение стояка в специальном канале.

Центральный стояк является неотъемлемым атрибутом каждой системы, поэтому его инсталляции следует уделить пристальное внимание. Он представляет собой вертикальный трубопровод из элементов диаметром от 110 мм и выше. В больших строениях может быть установлено сразу несколько стояков.
Линии отводов чаще всего делаются из труб канализационных ПВХ, так как их цена невысока. В процессе монтажа используются составные части серого цвета, которые имеют однослойную структуру. Именно благодаря этому при производстве удается снизить стоимость продукции.
Фасонные детали необходимы для соединения отдельных фрагментов. К таковым относятся тройники, крестовины, соединительные кольца, переходники и некоторые другие изделия.

Демонстрируется схема канализации в хрущевке для сравнения.

Примечание! Прокладка стояка может быть осуществлена закрытым способом, что в итоге позволит улучшить эстетические характеристики помещения. Для этого используются короба или проделываются специальные каналы.

Установка стояка

В доме основной отвод устраивается согласно проекту. Первым делом осуществляется разметка, для чего на боковой поверхности оставляются следы простым карандашом или маркером в том месте, где будет проходить труба. В процессе подготовительных работ необходимо указать участки крепления элементов к стене.

Открытые стояки обычно размещаются в самых углах санитарных помещений, а закрытые – прямо за унитазом с соблюдением оси. Все компоненты устанавливаются строго вертикально, чтобы отклонение не превышало 2 мм на погонный метр. В некоторых случаях допускаются перекидки и отступы.

Пример расположения стояка канализации.

Сборка базового отвода производится с самой нижней части. Соединение фрагментов выполняется при помощи раструбов, расположенных на одном из концов.

Герметичность обеспечивается благодаря уплотнительным кольцам из резины. Кроме того, подобная прокладка позволяет в какой-то степени компенсировать несовпадение стыков.

Для прочистки устанавливаются специальные ревизии, которые должны находиться на расстоянии 1 м от пола до центральной части отверстия. При этом необходимо отступать от борта подключенного сантехнического прибора минимум 15 см, чтобы при засоре была возможность осуществить чистку стояка.

Соединение и крепление отводных линий

Стыковка труб осуществляется с применением особых элементов – фитингов. С их помощью можно делать разветвления системы, повороты, а также выполнять переход на другой диаметр. Процесс крепления становится возможен благодаря использованию канализационной муфты, позволяющей состыковать два вала.

Фиксация линий отвода производится с помощью специальных хомутов, которые крепятся к вертикальной или горизонтальной плоскости. При этом трубы должны располагаться с уклоном 2 см на погонный метр, в противном случае не получится организовать качественный сток.

Замена внешней канализации

Безнапорная канализация

Схема замены безнапорной канализации

Замена труб выполняется на участках между колодцами.

При замене водоотвода бестраншейным способом работа выполняется в таком порядке:

пневмопробойник, оборудованный расширителем и разрушителем движется к конечной точке по старой трубе;
отслужившая свое труба разрушается, одновременно с этим за счет расширителя уплотняются стенки получившегося туннеля;
вслед за пробойником сразу же направляется трубопровод, секции которого соединены резьбовым соединением.

Сегменты трубопровода подтягиваются вслед за пробойником

Монтаж перемычки (байпаса) и шаровых кранов

Отрезки трубы ГВС, в которую будет подключен полотенцесушитель, надо соединить между собой перемычкой. Необходимость этого усложняющего конструкцию элемента очевидна:

Подводку к байпасу лучше сделать из нержавеющих труб.

при возникновении неполадок в работе змеевика не потребуется посещение ЖЭКа для подачи заявления на новое отключение воды;
работы по установке и подключению полотенцесушителя необязательно проводить строго в установленный срок, на который отключили воду.

Это особенно актуально для тех, кого ждет замена полотенцесушителя в «хрущевке» самостоятельно и без достаточного опыта.

Как устроен байпас (Рис.1)? При возникшей необходимости отключить полотенцесушитель впоследствии для ремонта достаточно перекрыть шаровые краны на входе и выходе потока воды из змеевика. Открытый при этом кран на перемычке позволит не лишать соседей по дому горячей воды, пока будет происходить замена или ремонт змеевика.

Что понадобится для установки байпаса:

три шаровых крана;
отрезки трубы необходимой длины;
соединительные элементы: тройники с диаметром, соответствующим диаметру трубопровода, 2 шт.;
ключ разводной.

На концы трубы, ведущей к системе горячего водоснабжения, установить тройники так, чтобы между ними можно было проложить отрезок трубы, соединяющий ток воды в них.
Соединить два коротких отрезка трубы шаровым краном и установить это сооружение между отводами тройников. Резьбовые соединения герметизировать лентой ФУМ или льняной подмоткой. Кран открыть.
Установить на оставшиеся свободными концы тройников шаровые краны, к которым впоследствии будет подключен полотенцесушитель. Краны перевести в положение «закрыто».

Статья по теме: Дизайнеры советуют: как выбрать красивые шторы на два окна

При таком положении трех кранов вода будет проходить через перемычку, не поступая в змеевик полотенцесушителя.

Напорная канализация

Замена трубопровода, работающего в напорном режиме

Подведение итогов

На видео в этой статье внимание уделено внутренним работам по замене канализации.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Ремонт ванной комнаты в «хрущевке»: основные проблемы

Поскольку хрущевки возводились как временное жилье: в них необходимо было разместить огромное количество граждан СССР, планировка квартиры и ванной комнаты, в частности, отличается небольшими размерами. Жилье по проекту было бюджетным, с минимальными удобствами. Поэтому ремонт в хрущевке проводить нужно, чтобы жилье адаптировалось к современным стандартам.

Однако ремонт ванной комнаты в «хрущевке» можно выполнить разумно, удобно разместив все функциональные фоны, чтобы такая ванная стала комфортабельным жильем.

Особенности проведения ремонта, главные проблемы ремонта ванной комнаты в хрущевке:

Небольшая площадь. Санузел в такой квартире – совмещенный, разместить в нем можно самое необходимое: ванную, унитаз, раковину, газовую колонку. Сегодня финансовые возможности большинства владельцев хрущевок улучшились, появилась потребность в дополнительных полках, требуется место для стиральной машины-автомат, место для хранения бытовой химии. Как не перегрузить такое небольшое по площади помещение? Задача сложная, но выполнимая.
Ветхие, устаревшие инженерные коммуникации. Возраст самых новых хрущевок, которые были возведены в 1985 году, составляет более тридцати лет. Все коммуникации в таком доме требуют, если не срочной замены, то хотя бы капитального ремонта. При ремонте в ванне необходимо заменить всю разводку, поскольку устаревшие коммуникации испортят впечатление от выполненных ремонтных работ.
Неровные поверхности. Возводились хрущевки наспех, поэтому качеству выполненных работ уделялось минимальное внимание. Для примера, если сейчас выполнять облицовку стен плиткой, то придется выровнять кривые стены, выводить все углы, а также выполнять немало аналогичных работ по приведению квартиры в приличное состояние.

Однако все указанные проблемы ремонта в хрущевке вполне разрешимы.

Технология замены чугунного стояка канализации при износе в многоквартирном доме

Замена стояка канализации в квартире — это очень грязный и тяжелый процесс.

Обычно замена канализационных стояков в многоквартирном доме производится централизованно и одновременно, сразу по всему стояку.

В этом случае работы проводятся быстрее, нет необходимость сохранить тот или иной элемент при демонтажных работах.

Стоимость замены стояков в квартире также получается ниже, при расчете на каждого жильца, а заработок бригады — выше. Поэтому строительные компании и бригады с удовольствием берутся за такие подряды. Это тяжелая, грязная, но хорошо оплачиваемая работа.

Замена канализационного стояка обычно оформляется через домоуправление, это удобнее, чем оформлять проведение работ частным образом. В этом случае имеются юридические гарантии качества работ.

Замена чугунного стояка на пластиковый — зачем это делается?

Казалось бы, чугун — это металл и по определению должен вызывать больше доверия, чем пластик. В отношении систем канализации это не всегда так. Чугун имеет пористую и бугристую структуру в связи с чем внутри чугунных канализационных труб достаточно быстро нарастают загрязнения.

Чугунный стояк канализации — стык с пластиковой трубой

Чугунные трубы, прослужившие более 20 лет, могут полностью зарасти изнутри налетом.

При демонтаже бывали случаи, когда под ударами кувалды, чугунные стояки разбивались на куски, а окаменелый столб из налета оставался на месте.

Пластиковые канализационные трубы отличаются гладкостью и при правильном монтаже значительно превосходят чугунные по пропускным параметрам. Положительный эффект от замены на пластиковые будет очевиден сразу.

Канализационный пластиковый стояк

Причиной замены также может быть наличие трещин, свищей, разломов в существующей канализационной системе или ее общая изношенность. Замена чугунных труб стояка в квартире должна быть произведена после 25 лет эксплуатации.
Имеет смысл менять стояки канализации одновременно по всему стояку. Замена канализационного стояка в одной квартире причинит ряд неудобств соседям, но абсолютно не повысит эффективность прохождения сточных вод.
Скорее возникнет дополнительная причина засора на месте стыков, соединяющих чугун и пластик.

Подготовка к работе и инструменты

Для демонтажа вам потребуются кувалды, молотки, болгарки, перфоратор. Дисков для болгарки может уйти несколько, работа довольно изнурительная.

В некоторых случаях может потребоваться газовая горелка или паяльная лампа.

Инструменты для замены стояка

Стамески, специальный молоток — зубило, отвертки, металлический клин, силиконовые герметики. Также потребуются стремянки или козлы.
Работы по демонтажу чугунных канализационных труб проводить в одиночку крайне нежелательно.

Материалы для проведения работ

Резиновые манжеты — уплотнители для обеспечения герметичности стыков с чугунной трубой, если таковые предусмотрены;
Пластиковый тройник на 11 см или крестовина;
Канализационная пластиковая труба 110 мм. Обязательно убедитесь по маркировке, что это именно канализационный вариант. Данный момент важен, поскольку канализационные стоки имеют высокий уровень агрессивности. Кроме того, труба должна быть устойчива к промывающим средствам, имеющим кислотную или щелочную основу;
Компенсаторы диаметра труб;
Пластиковые переходники с манжетами;
Хомуты и крепления для труб;
Пластиковые отводы для возможного выравнивания стояка.

Пластиковая труба для внутренней канализации 110 мм

Не забывайте о личной защите. Обязательны толстые строительные перчатки и рукавицы, защитные очки. Также вам потребуется респиратор со свежим фильтром или противогаз. Рабочая одежда с плотной и мягкой защитой на коленях поможет вам предупредить развитие заболеваний суставов.

Демонтаж старого стояка

Демонтажные работы следует проводить с особой осторожностью, поскольку чугун очень хрупкий материал.

Если вдруг замена стояка идет не по всем квартирам, вероятность повреждения, сколов, разломов трубы у соседей, не желающих менять чугунный канализационный стояк на пластиковый, очень велика.

Именно поэтому работы рекомендуется проводить одновременно.

Даже если видимых трещин и сколов удастся избежать, микротрещины и каверны в остатках чугуна возникнут почти наверняка. И ответственность за ароматные протечки канализации будете нести вы.

Чтобы решить вопрос с соседями, не желающими вносить дополнительную плату за смену стояков, можно договориться с управляющей компанией. В счета за квартплату обязательно вносится плата за капитальный и текущий ремонт.

При оформлении договора через управляющую компанию, оплата будет производиться из тех средств, которые уже уплачены жильцами.

Об особенностях пластиковых труб большого диаметра читайте тут.

Хотите провести канализацию в загородный дом? Здесь http://aquacomm.ru/cancliz/zagorodnyie-doma/avtonomnaya/kak-sdelat-kanalizatsiyu-v-chastnom-dome.html вы найдете основную информацию о необходимых работах для прокладки внутренней и наружной канализации.

Схема удаления

Отступив около 10 см сверху, производится надрез старой трубы.

На высоте около метра производится второй круговой надрез при помощи болгарки.

Схема демонтажа канализационного стояка

Разрез должен быть не совсем округлым, а немного идти по спирали. Это нужно чтобы избежать защемления диска болгарки и соответствующих, часто серьезных, травм.

В разрез вставляется зубило и молотком производится несколько сильных ударов.

После того, как вы простучали разрезы зубилом по кругу сверху и снизу, чугунная труба должна лопнуть. В соответствии с инструкцией, труба должна лопнуть ровно по срезу. Но поскольку это чугунная труба, пористая и старая, она может лопнуть как угодно.

Схема канализации в квартире

Поэтому опытные мастера разрезают трубу на небольшие куски и отламывают по частям, подходя к местам соединений с особой осторожностью.

Старый стояк надлежит удалить. Обломки старых канализационных труб желательно сразу вынести из жилых помещений.

Расчеканка чугунного патрубка

Чугунный стояк может быть закреплен в раструбе двумя основными способами:

Зачеканка стояка при помощи карболки и пропитанной веревки.
Зачеканка при помощи серной заливки.

Заделка стыков труб серой

Чтобы выяснить, нужно попытаться расшатать трубу, постучав по ней резиновой кувалдой. Если труба подалась почти сразу, значит применялась карболка. Необходимо продолжать аккуратно раскачивать трубу и вытащить пропитанную веревку плоскогубцами.

Если применялась сера, сильные удары могут привести к порче стояка. При помощи паяльной лампы или газовой горелки, производится подогрев трубы в месте соединения по кругу.

Пары серы ядовиты. Следует обязательно надеть противогазы и обеспечить проветривание помещения.

Прогревайте трубу, размягчая запечатавшую ее серную массу, и продолжайте раскачивать. Держать трубу удобно плоскогубцами или разводным сантехническим ключом.

После того, как трубу удалось снять, очистите седло раструба от остатков серы или карболки. При использовании стамесок или зубила будьте аккуратны, чтобы не разбить раструб.

Всего этого многочасового бдения с расшатыванием трубы можно избежать при одновременной замене стояка. Старые трубы разбиваются, вынимаются и вывозятся. Вместе с серой, карболкой и раструбами. На их место устанавливаются новые. Пространство между этажами заливается монтажной пеной. Даже звукоизоляция улучшается.

О том как правильно паять различные виды пластиковых труб читайте в этой статье.

Установка нового

На верхний обрезок чугунной трубы надевается резиновая манжета. Соединение тщательно промазывается герметиком.
На манжету сверху устанавливается пластиковый переходник.
В нижней части в раструб вставляется второй резиновый переходник.
Компенсатор устанавливается в тройник, каждое соединение тщательно промазывается герметиком.
Труба крепко закрепляется хомутами на стене во избежание смещений.

Монтаж пластикового стояка

Важно точно рассчитывать свои силы и возможности при проведении подобных работ повышенной сложности. Замена канализационного стояка – работа для опытной бригады сантехников.

В случае ошибки и прорыва канализации, стоимость ошибки может оказаться очень высока.