Варианты установки солнечных батарей на крышу

Варианты установки солнечных батарей на крышу

Внедрение инновационных технологий сделало возможным использование альтернативных источников для получения электроэнергии. Сегодня многие склоняются к установке устройств, для которых энергоресурсом выступает энергия солнца.

Внедрение инновационных технологий сделало возможным использование альтернативных источников для получения электроэнергии. Сегодня многие склоняются к установке устройств, для которых энергоресурсом выступает энергия солнца.
Солнечные батареи на крышу представляют собой комплекс соединенных между собой отдельных фотоэлементов, которые обеспечивают расчетную мощность.

Разновидности солнечных батарей на крышу частного дома ↑

Сегодня более известны модули, в основе которых лежат свойства кремниевых полупроводников.

Наиболее востребованы устройства, работающие на основе поликристаллического элемента. В них наилучшим образом соотносятся количество вырабатываемой электроэнергии и их стоимость. Монтаж подобных систем достаточно прост и не требует особых навыков. Внешне их отличает синяя окраска и кристаллическая структура составляющих элементов. Монокристаллические панели эффективнее поликристаллических . Однако, при этом нельзя не учитывать важный факт: цена установки солнечных батарей на крыше в этом случае существенно выше. Заполняющие элементы модулей имеют многоугольную форму. Солнечные батареи на крышу, содержащие аморфный кремний, наименее эффективный вариант, хотя это особо не отражается на востребованности изделий. Это объясняется дешевизной выработанной энергии.

Отметим еще две разновидности гелиомодулей.

Гелиосистема из теллурида кадмия маломощные. Их изготавливают по пленочной технологии: сотни тысяч микрометров полупроводников тончайшим слоем наносятся на пленку. Еще один тип панелей – гибкие CIGS-батареи, которые эффективны, нежели модули предыдущего вида.

Достоинства и недостатки ↑

Итак, что же дает установка солнечных батарей на крыше дома?

Как правило, прежде всего выделяют следующие достоинства гелиосистем:

довольно продолжительный эксплуатационный срок, причем эксплуатационные характеристики панелей не изменятся; подобное оборудование редко создает проблемы, можно сказать, что им не требуется сервисное обслуживание; установка альтернативного источника дает существенную экономию финансов, поскольку уменьшаются расходы на электричество и газ; модули просты в эксплуатации.

Из недостатков отметим:

высокую стоимость; гелиопанели менее эффективны, нежели стандартные источники энергии; при использовании гелиосистем необходима синхронизация энергий, полученных от разных источников: солнечных и традиционных источников. Делается это при помощи добавочного оборудования, что, безусловно, связано с новыми затратами. эти модули нельзя использовать с электроприборами, для функционирования которых требуются большие мощности.

Рекомендации по выбору ↑

Какие факторы необходимо принимать во внимание, если вы решили использовать в своем быту солнечную энергию?

Чтобы не ошибиться с выбором панелей и обеспечить требуемую мощность, сначала необходимо определиться с уровнем инсоляции в вашем регионе. Говоря более простым языком, определить, сколько солнечной энергии в среднем передается на 1 м 2 /год. На основе этих данных рассчитывают, сколько надо солнечных батарей на крышу дома;

Монтаж солнечных батарей ↑

Установку панелей выполняют как непосредственно на крышу, так и на несущую конструкцию, специально предназначенную для этих целей.

В первом варианте панели будут размещены под фиксированным углом, что создаст определенные сложности при их эксплуатации, к примеру, в периоды пониженной интенсивности солнца. Таким образом, единственным приемлемым видом панелей останутся только не зависящие от активности солнца.

Чаще при установке используют второй способ, тем более что он применим к любой кровле. Несущая конструкция помимо того, что придает устойчивость к атмосферным воздействиям, к примеру, сильным порывам ветра, дает возможность регуляции угла наклона.

Если наклон крыш для солнечных батарей не превышает 40°, то в этом случае монтаж выполняют либо на рамную конструкцию, либо без нее. На плоской крышах установку выполняют на наклонную плоскость специального металлического каркаса. На стене подобные батареи устанавливают очень редко. Как и в предыдущем случае монтаж выполняют на рамной конструкции, обязательно с наклоном. Гелиосистемы в квартирах обычно устанавливают либо на крыше балкона или лоджии или с наружной стороны.

Установку на земле выполняют на специальной опорной конструкции, расположенной не ниже полуметра от земли. Это вариант рекомендован, в частности, для регионов с сильными снегопадами.

На какие моменты нужно обратить внимание при монтаже.

Проверьте, в состоянии ли кровля противостоять суммарной нагрузке, образованной от веса рамы и самой панели. Объекты, которые находятся вблизи, не должны откидывать тень на панели. В противном случае

из-за недостатка энергии солнца понизится КПД оборудования, в системе ряд панелей из-за тени, падающей на их поверхность, не будут работать,

в этих условиях могут возникнуть так называемые блуждающие токи, которые выведут из строя батарею.

Необходимо исключить эффект парусности, чтобы автономная система была защищена от порывов ветра.

Как устроен каркас ↑

Конструкцию фиксируют при помощи металлических угольников размером 5*5 см и 2,5*2,5 см. Последние используются для распорных перекладин. Крепление выполняют при помощи шести- и восьмимиллиметровых болтов. Под кровельное покрытие каркас подвешивают, используя 12-миллиметровые шпильки. В угольниках предварительно просверливают отверстия под шурупы, которыми фиксируют панели.

В завершение посмотрите, как выполняется установка солнечных батарей на практике.

Солнечные батареи для установки на крышу

• Характеристики солнечных панелей, влияющие на их установку
• Какие потребуются элементы крепления
• Установка на разные материалы, модификации крепежей
• Металлические крыши
• Кровля черепичная, из каучука, ПВХ, ТПО
• Шифер, ондулин
• Установка солнечных фотоэлектрических панелей на крышу поэтапно
• План, чертеж
• Монтаж крепежей
• Монтаж направляющих
• Установка панелей
• Видео по теме

Солнечные батареи на крыше крепятся в первую очередь с учетом материалов покрытий, типа обрешетки, соответственно им выбирают способ фиксации, вариант крепежных элементов. Для монтажа фотоэлектрических солнечных элементов надо произвести расчет количества панелей. Важно также учесть, как размещен дом, затенение, интенсивность освещения солнцем, оптимальный угол.

Характеристики солнечных панелей, влияющие на их установку

• размер фотогальванических элементов, который определяет их количество, возможности размещения под особенности крыши;
• материал покрытия: черепица, металл, каучук, ТПО, ПВХ, шифер, ондулин.
• форма листов покрытия: волнообразные, плитками, находящие друг на друга элементы, со стыковыми швами в виде фальцев.

Именно для процесса закрепления к крыше вид и технология фотогальванических элементов — моно, поли, тонкая пленка — малозначимы. Но мощность и эффективность все-таки может повлиять на монтаж солнечных панелей. Например, если дом имеет север крыши с ограниченной поверхностью, то туда можно поставить более эффективные изделия, остальные — на южную часть, лучше прогреваемую солнцем.

Если по каким-то причинам пользователь посчитает уместным комбинировать продукцию разных фирм или типы панелей, то это также возможно при подходящих параметрах для выбранной архитектуры системы.

Крыша из солнечных батарей кровельные технологии должна учитывать всегда. Например, если каркас состоит из ОСБ плит, это дает более широкие возможности для размещения креплений.

В продаже есть стандартные унифицированные наборы для фиксации солнечных батарей со всеми необходимыми элементами. У производителей можно также заказать нужное количество и параметры набора под индивидуальные потребности.

После того как вы разберетесь с установкой, рекомендуем узнать: как подключить солнечные панели к аккумулятору и источнику потребления.

Какие потребуются элементы крепления

Для фиксации есть такие типы крепежных элементов со своими вариантами форм под особенности крыш:

• направляющие, опорные рейки. Это S-образные профили, рельсы с вырезами под прижимы. Именно непосредственно к ним крепят фотоэлектрические плиты. Направляющие унифицированы, поэтому подобрать их не составит труда;
• зажимы, прижимы — это элементы, фиксирующиеся напрямую к кровле, ее обрешетке, фальцам, а второй их конец закрепляет направляющие. Виды:
  • концевые — для крайних солнечных панелей;
  • центральные — фиксируют две фотогальванические плиты к опорным профилям.

  Подбираются под толщину рамки панелей;

• стыковые соединители для реек;
• клеммные детали, объединяющие все крепежи с алюминиевыми рамками в одно звено и заземляющие его, фиксируя соответствующий провод;
• держатели для проводов.

Установка на разные материалы, модификации крепежей

Установка крепежа солнечных батарей на крыше учитывает, что эти детали намного разнообразнее, в отличие от направляющих, так как они фиксируют каркас системы к крышам из разных материалов. Есть изделия для металла, черепицы, шифера и других кровель.

Все модификации креплений можно отнести к двум типам:

• не нарушающие целостности покрытий (зажимы или крепящиеся только к обрешетке, когда можно поднять элемент настила);
• протыкающие покрытие, требующие создания отверстий, ячеек.

Если дом имеет крышу с уклоном, то оптимальный ее угол от 30 до 40°, в северных широтах может быть больше. Для самоочистки солнечных панелей дождем угол должен быть не меньше 15°. Наклон можно создать более сложным каркасом из опорных профилей.

Металлические крыши

Самый удобный и простой для установки реек вариант соединений металлических листов крыши — когда они соединены стыковыми швами в форме рубцов, фальцами. Высоты и ширины выступов обычно всегда достаточно, чтобы установить на нем зажим.

Целостность покрытия с креплениями-зажимами не нарушается. Делать отверстия и крепить через них кронштейны болтами, саморезами не надо вообще — достаточно установить изделие и затянуть его болты. Это удобно не только при монтаже, но и при демонтаже. Дополнительный плюс: соединение не надо герметизировать, риск коррозии в его месте намного ниже.

Другой вариант. Если дом с крышей из волнистых, имитирующих черепицу, меандр металлических листов, применяют способ, нарушающий их целостность. Используют специальные саморезы, болты, а чаще винтошурупы с уплотняющими прокладками, пробивающими покрытие насквозь и фиксирующиеся на лагах или плитах обрешетки.

Кровля черепичная, из каучука, ПВХ, ТПО

Кровля с черепицей или подобными элементами, надвигающимися друг на друга (испанская) — отличный вариант, так как солнечная батарея крепится без нарушения целостности покрытия. Надо всего лишь приподнять черепицу и установить огибающий ее край кронштейн с основой (широкой ножкой), крепящейся болтами к обрешетке, плитам каркаса.

Аналогичные преимущества у полимеризованного этилен-пропилен-диен-мономера (ЭПДМ), проще говоря, штучного каучука, а также из термопластичного полиолефина (ТПО), ПВХ.

Когда метод, не влияющий на целостность нельзя применить, в черепице создают пилой отверстия, в которые вставляют кронштейны. Ножки крепежей фиксируются болтами к каркасу крыши. Затем отверстия заливают монтажной пеной и цементом.

Шифер, ондулин

Шифер, ондулин самые ненадежные материалы для установки фотоэлектрических батарей. В данном случае отсутствует возможность приподнять сегмент и закрепить кронштейн к лагам, не нарушая целостности покрытия. Обычно первый материал волнистый: листы накладываются друг на друга со значительной шириной наложения. Дрелью в местах прохождения лаг (обычно на горбе шифера) делают отверстия под винтошурупы, через которые и крепят сегменты к обрешетке. Аналогичный способ применяют для волнистых металлических материалов.

Установка солнечных фотоэлектрических панелей на крышу поэтапно

Материалы кровли, крепление солнечных панелей должны правильно соотноситься. Установка на разные покрытия отличается именно типами крепежей, фиксирующих опорные рельсы (профили с S-образным сечением). Рассмотрим более подробно и полностью работу по установке солнечных коллекторов.

План, чертеж

На первом этапе измеряют рулеткой крышу и составляют чертеж с размерами и геометрией крыши, под которые подбираются панели. На плане обозначают расположение направляющих и креплений.

На чертеже рисуют оптимальное расположение фотогальванических плит с учетом отступов для прохода, снегоуловителей, от иных элементов. Обозначают затененные сегменты (около труб, деталей конструкций и прочего), проемы.

Опорные рельсы фиксируются кронштейнами с зазорами между ними в 1200–1500 мм. Плиты помещают на две S-рельсы, размещаемые параллельно, для направляющих от кромки плит отступают 200–400 мм.

Монтаж крепежей

Металлопрофиль со стыковыми соединениями в виде фланцев. Применяют крепления в виде зажимов, стягивающихся болтами, не нарушая целостности покрытия.

Металлочерепица и металлопрофиль. Используют Г (L)-образный кронштейн для S-реек. Перед его установкой к концу, фиксируемого к крыше, наклеивают кусок битума. Уголок закрепляется к обрешетке саморезами (чем больше отверстий для них, тем лучше) с герметиком.

Битумная черепица. Используют кронштейн с широкой площадкой, так как дом с такой крышей часто имеет обрешетку для данного материала из ОСБ плит. Соединение уплотняется как описано выше.

Керамическая (натуральная) черепица. Плитка кровли подвигается под верхний ряд, открывается путь к обрешетке, туда вставляют кронштейн, закрепляют его к лагу (плите). Крепежи должны быть с одинаковыми промежутками. Если при оснащении такой поверхности солнечными батареями, место крепления не совпало с положением лага, берут изделие с более длинной площадкой и/или ножкой. В завершение монтажа неповрежденная черепица задвигается на прежнее место — это самый аккуратный вариант установки.

Шифер и ондулин. Применяют особые винтошурупы из нержавейки. Крепеж ставят в месте прохождения лагов — на горбах, затем на него надевают кронштейн, используемый для металлочерепицы и металлопрофиля. Винт снабжен толстой резиновой прокладкой для герметизации отверстия.

Монтаж направляющих

После фиксации кронштейнов к ним присоединяют опорные S-рельсы. Стандартно применяют захваты и болты (с гроверами, внутренними шестигранниками). Первый элемент вставляется в паз рельсы, вторым осуществляется зажим.

Рейки обычно поставляются в комплекте к панелям, их форма стандартная и их можно докупить не только у конкретного производителя, но и в магазинах стройматериалов, на металлобазах. Длина может быть разной, направляющую можно обрезать обычной ножовкой по металлу или наращивать.

Ламели опорных S-профилей наращиваются и стыкуются соединителями — металлическими планками с болтами.

Установка панелей

После закрепления реек устанавливают сами фотоэлектрические элементы. Фиксацию осуществляют двумя вариантами прижимов с четырех сторон. Длину этих деталей подбирают под тип панелей. Стандартно есть два типа изделий — на 35 и 40 мм. Крайняя плита с внешнего края фиксируется концевыми прижимами, а для внутренних торцов панелей применяют центральные универсальные типоразмеры. Для присоединения этих элементов к направляющим используют болты (M8×25, M8×50) и захваты.

Когда солнечные батареи установлены на крышу надо проверить отсутствие перепадов высоты, уровня реек. Все сегменты должны выстроиться в одну ровную плоскость. Мониторинг также делают постоянно в процессе монтажа на профиль: перед началом работ натягивают нить и по ней проверяют их положение.

Видео по теме

Установка солнечных батарей на крышу дома — полезные советы

Мало купить солнечные батареи – нужно правильно их смонтировать и учесть несколько важных моментов, чтобы даже изделия «настоящих китайских мастеров» могли выдавать свои заявленные изготовителями характеристики.

Оговоримся сразу – будем рассматривать варианты установки солнечной батареи и солнечного коллектора. Первая производит электрический ток, а второй – тепло. Однако устанавливать их можно, руководствуясь одними и теми же правилами.

Варианты установки солнечных батарей

Установка солнечных батарей возможна в нескольких местах:

1. Крыша дома любой конфигурации, кроме скатных крыш, имеющих наклон более 40 градусов.

2. Стены дома. Они по умолчания вертикальные (90 градусов к плоскости земли).

3. Поверхность земли либо невысокие хозяйственные постройки с плоской крышей.

Рассмотрим первый из этих вариантов, и сразу решим – какие плюсы, и какие минусы у него есть, и что учесть при монтаже для варианта «крыша».

Чтобы правильно установить солнечную батарею на стены дома – читайте другую статью на сайте.

Вариант с поверхностью земли и вариант с установкой на плоскую крышу невысокого строения пока не рассматриваем, так как снежный покров на значительной территории России сведет на нет все усилия по установке. А чтобы установка работала, придется нанимать отдельного дворника со снеговой лопатой и метлой.

Что говорят ученые про солнечные батареи

Лирическое отступление (цитата из учебника по солнечной энергетике):

«В последние годы, когда постоянно растет плата за отопление, актуальным становится вопрос о поиске альтернативных источниках тепла. Конечно, можно по старинке отапливать дом дровами или углем. Но можно обратиться к новейшим разработкам. Так, например, в южных странах широкое распространение получили именно солнечные батареи. В российских регионах с большим количеством солнечных дней и теплым климатом их тоже можно применять. Работают они за счет полупроводников, преобразующих энергию солнца в постоянный ток.

Чтобы солнечные батареи (выработка электроэнергии) и солнечные коллекторы (выработка тепла) служили долго и без проблем, нужно принять во внимание несколько факторов. Это особенности местного климата, количество необходимой энергии и тепла, финансовые возможности.

Солнечная батарея может обеспечить до 100 % всей потребности домохозяйства в электричестве. Солнечный коллектор может обеспечивать до 45-85% всей необходимой потребности домохозяйства в тепле. Если этот процент ниже, устанавливать солнечный коллектор не имеет смысла, так как нужной эффективности не будет, а денежные затраты не окупятся.

Установка солнечной батареи – это дело специализированной организации, монтаж осуществляют высококвалифицированные специалисты, которые точно спроектируют установку, вычислят ее мощности, настроят в соответствии с особенностями погоды».

Учебник написан в 1995 году, однако, с тех пор климатические условия совсем не изменились. Так что примем данные из книги как факт.

Правила установки солнечных батарей и коллекторов

Основные правила установки солнечной батареи на крышу следуют из правил монтажа любой конструкции на крыше здания, будь то антенна или дымоход.

Сначала нужно проверить, не создаст ли батарея дополнительную нагрузку на кровлю. Стоять там она должна обязательно под углом в 30-40 градусов под углом к плоской кровле высокого здания. Для скатной крыши, размещение оборудования на ней зависит от ее угла. Батарея также должна быть устойчивой к сильным порывам ветра.

Крепить батарею лучше на рамную конструкцию, основу которой составляют трубы замкнутого профиля (минимум 25 Х 25 миллиметров). В случае установки солнечной батареи или солнечного коллектора большой площади, естественно, нужно увеличивать сечение труб рамы.

Вообще, солнечный коллектор более устойчив к ветровым нагрузкам, нежели тонкопленочные солнечные батареи. Однако и тем, и другим требуется защита от сходящего со скатной кровли снега. Перед каждым кронштейном (рамой), на который крепится батарея или коллектор, следует установить трубчатый снегозадержатель. Еще лучше обеспечить кронштейн снегорассекателем, который позволит снегу с крыши сходить естественным образом, но защитит батарею или коллектор от механических повреждений.

PS. И да, конечно же вы помните, что устанавливать солнечные батареи или солнечный коллектор нужно на южном скате кровли вашего дома.

На фото ниже «китайские товарищи» монтируют солнечные батареи на кронштейнах — есть возможность подсмотреть интересные моменты.

Варианты укладки инженерной доски

1. Основные способы
2. Технология

Укладка инженерной доски имеет множество тонкостей. Она может размещаться на фанере и на стяжке, могут применяться различные технологии и способы установки. Внимания заслуживает силановый клей для монтажа, а также то, как правильно уложить елочкой.

Основные способы

Клеевой

Для укладки инженерной доски можно применять клеи однокомпонентного либо двухкомпонентного состава. Подавляющее большинство производителей создает рецептуру на основе полиуретановых компаундов. Причина проста — эти вещества образуют наиболее устойчивые к попаданию воды соединения. Современные составы могут быть применены для монтажа инженерной доски на:

• стяжку;
• подошву из древесины;
• древесно-стружечную плиту;
• ориентированные плиты;
• фанеру;
• мультимоль с упрочняющим эффектом (аналог армирующего стенового стеклохолста).

Но стоит отметить, что изготовители инженерной доски не советуют монтировать ее поверх:

• наливного пола на гипсовой основе;
• подложку из пробки;
• кабельного греющего пола.

Клеевое решение подходит для типовой и криволинейной доски. В обоих случаях выкладка производится после предварительного расчета.

Комбинированный

Данный вариант подразумевает применение не только клея, но и специально подобранных саморезов. Вместо них иногда используют «шпильки». Крепежи вгоняют в пазы ламелей под углом от 30 до 45 градусов. Такая методика считается лучше других видов, потому что она очень надежна и обеспечивает долговечность сборки. Однако стоимость расходных материалов достаточно велика, да и времени на монтаж придется потратить много.

Плавающий

Такое название получила установка инженерной доски со стандартными замками системы Click. Укладываемый материал никак не будет связан механически с подложкой. Конструкция будет выполнена достаточно плотно и надежно. Вспомогательной обработки не потребуется. Однако это решение малопригодно для шпунтованных и шпонковых вариантов, для работы надо привлекать подготовленных специалистов, а основание готовить максимально тщательно.

В шпонку

Подобный способ широко применяется для стыковки досок, выполненных по технологии «шип-паз». Технология отработана для обустройства домов, сделанных из слабо высушенного бруса. Вставляющиеся элементы не будут особо подвергаться воздействию усадки. Геометрическое исполнение удерживается в пределах нормы. Монтаж инженерной доски в шпонку специалисты советуют еще и для максимально сырых регионов и местностей, таких как Приморский край или Черноморское побережье.

Длинные фрагменты правильнее всего класть, сдвигая их примерно на треть. Тогда связать изделия в круг по торцам не составит особого труда. Необходимо также учитывать визуальные соответствия и расхождения между отдельными планками, чтобы образовывался четкий и последовательный рисунок. Потому очевидно, что перед выкладкой любым способом следует тщательно разложить ламели и распределить их определенным образом.

Отдельного внимания заслуживает выкладка на бетонную стяжку. Такой вариант практикуется чаще всего. Но обязательным условием является достаточная ровность самого основания. Если его геометрия нарушена, придется выравнивать подложку при помощи фанеры. Лучше всего, если влажность стяжки по поверхности не превышает 6%. В этом случае можно отказаться от использования гидроизоляционных материалов.

Поверх деревянных черновых полов фанеру кладут практически всегда. Исключение составляют те ситуации, когда уже черновое основание находится в идеальном состоянии. Да и тогда надо трижды подумать, прежде чем отказываться от опосредующей подложки. Ведь низовой пол может быть поврежден самыми разными опасными факторами. Фанеру кладут тем более на лаги, когда нужна сложная подготовка.

Инструменты и материалы

Поверх деревянного настила инженерную доску можно выкладывать на однокомпонентный силановый клей. Принцип его работы — не такой, как у полиуретанового клея. Когда используется такое вещество, образуется эластичный стык. В результате изменение влажности древесины не будет влиять особо на механические свойства шва и его надежность. Затвердевают силановые составы быстро, и можно в короткий срок приступать к финальной отделке.

Также в пользу силановых клеев говорят безопасность для человека, возможность обойтись без сложных шлифовочных работ. Если такое вещество попадет на руки, удалить его будет достаточно просто. То же самое, заметим, относится и к клеевым пятнам на полу или другой поверхности. При умелом использовании отпадает и такое возражение, как достаточно высокая цена силановых составов.

Важно: любые клеевые смеси на водной основе применять нельзя — они негативно отразятся на древесине, сами клеи наносят всегда зубчатым шпателем или специальным валиком.

Еще для работы могут пригодиться:

• шуруповерт;
• специальный инструмент для крепления скоб;
• саморезы и дюбели подходящего размера (заменять их гвоздями не рекомендуется);
• фанера либо финальная стяжка (обеспечивающие окончательное выравнивание);
• киянка;
• состав для выравнивания поверхности;
• грунт глубокого проникновения;
• пила, ножовка либо паркетница;
• наждачная бумага;
• УШМ (для более масштабной шлифовки);
• насадка в виде венчика для замешивания раствора;
• стягивающие ремни (нужны, когда приходится работать со шпунтованными частями или криволинейными изделиями);
• деревянные клинья для распора;
• рулетка строительная;
• хороший карандаш (а лучше маркер);
• угольник.

Технология

Подготовка

Согласно общепринятым в профессиональной среде правилам, положить палубную или инженерную доску можно только на стабильное основание (стяжку). А достигается стабильность лишь после набора нужных кондиций финишной заливкой (что происходит примерно за 30 дней). После этого может потребоваться скрупулезная шлифовка стяжки. Разумеется, перед самой работой придется избавиться от любой грязи и пыли — и это тоже значимая составляющая подготовки. Бетон грунтуют лишь составами глубокого просачивания (все остальные смеси недостаточно эффективны).

Иной подход практикуется при работе с фанерными подложками. Для начала листы (слоем минимум 1,5 см) раскраивают на квадраты с одинаковой стороной. Важно: если раньше уже был деревянный пол в комнате, все декоративное покрытие должно быть полностью демонтировано. Фанеру расставляют по рядам, тщательно контролируя, чтобы не было совпадений смежных стыков. Нарезанные фрагменты ставят так, чтобы оставались незначительные компенсирующие зазоры.

Крепить фанерную подложку лучше всего саморезами. Шляпки советуют утапливать полностью, чтобы они ничего не цепляли и не мешали в дальнейшей работе. Если искривления очень велики или планируется кардинальное утепление, фанеру подпирают лагами. Знатоки советуют выверять геометрию лаг, используя гидравлический уровень. На первых и цокольных этажах не обойтись без выкладки гидроизоляционной пленки.

Важно: поверх гидравлического барьера фанеру выкладывают не по квадратам, а в виде целых листов. Так выходит гораздо надежнее и эффективнее. Фанеру шлифуют, чтобы компенсировать возможные малозаметные деформации. Остатки пыли, сухую грязь можно убрать пылесосом. Когда это проделано, наносят слой грунта; дополнительно стоит учесть, что наибольший допустимый перепад высоты подложки — 2 мм на 2 м.

Отказываться от грунтования нельзя, потому что иначе невозможно обеспечить приличную адгезию. При использовании лаг непременно размечают их ход. Сами ламели инженерной доски требуется выкладывать под углом 90 градусов к этому ходу. Прикрепить продольные и расположенные поперек лаги можно «вполдерева», хотя некоторые люди успешно используют для этого и обычные гвозди. Кривизну стены отмечают при помощи «отволоки».

После того как на листе нарисованы центральные линии лаг, можно начинать монтаж. Сначала устанавливают один лист, а затем к нему присоединяют другие конструкции. Сам материал должен не меньше 72 часов выдерживаться в помещении для адаптации к его климатическим условиям. Чтобы справиться с неровностями, впадины заполняют цементным раствором. Треснувшие участки и бугорки выбирают зубилом либо перфоратором.

Монтаж

Чтобы правильно укладывать инженерную доску, необходимо сначала выбрать четкую схему ее установки и затем неукоснительно следовать этой схеме. Если решено использовать клей, можно будет применять доски обычной либо криволинейной формы. Однако критически важной становится правильная раскладка материала, потому что демонтировать и переложить его снова будет практически невозможно. Иногда приходится монтировать доски разной длины — и в этом случае, как уже сказано, необходим сдвиг на 1/3 для наибольшей надежности в сборке.

Боковые ламели для пола можно стелить только после подрезки. Важно: подрезать их следует строго по намеченному плану. Раствор, нанесенный зубчатым шпателем, выравнивают по поверхности. Далее кладут доски, которые надо крепко прижать к основанию. Особое внимание уделяют подгонке всех швов. Клей схватится за 30-90 минут, это зависит от химического состава и температурных условий.

Достаточно многие люди интересуются не только техническими подробностями, но и тем, как уложить елочкой инженерную доску. В английском формате применяются доски прямоугольной формы. Если используется «французская елочка», то должны быть срезы с торцов под 45 градусов.

Различные варианты палубной кладки отличаются тем, насколько сдвигаются элементы по отношению друг к другу. Также стоит учесть, что при палубной кладке может применяться расстановка как по прямой, так и по диагонали.

Для создания плавающего пола приходится класть инженерную доску на подложку из фанеры, пробки, туплекса или хвойной древесины. Специальное многослойное изделие (тот самый туплекс) гарантирует защиту от увлажнения и погасит посторонние звуки. Еще этот материал улучшает качество вентиляции. Хвойные конструкции неплохо наращивают звукоизоляцию и отличаются общей экологичностью. Пробка, опять же, гасит звук, но не только — она отличается превосходным демпферным эффектом, нулевой аллергической активностью, не накапливает статическое электричество.

Очень важная тема — как выполнить стык плитки и инженерной доски. При грамотном подходе можно обойтись вовсе без порожка. Совсем обойтись без оформления стыка невозможно, потому что у этих материалов разные коэффициенты теплового расширения. Зазор должен составлять от 6 до 14 мм, и главная проблема — чем конкретно его закрывать. По внутренней границе комнаты швы можно перекрыть при помощи классического деревянного плинтуса, иногда применяют еще плинтусы из ПВХ и МДФ.

В некоторых случаях все же правильнее сформировать полноценный порог. Это полоски из нержавеющей стали, тех же ПВХ, МДФ либо дерева. Пороги принято сажать на клей. При монтаже напольных покрытий в один слой можно просто перекрыть их порожком с небольшим нахлестом, крепление производится идущими в наборе метизами. В более сложных случаях пользуются поверхностными накладками, способными компенсировать перепады — шириной от 1 до 7 см и длиной от 90 до 300 см.

Иногда могут применяться и пороги со скрытым креплением. Снизу в них есть пара металлических кантов, образующих своеобразную канавку. В основании сверлят отверстие, куда вводится дюбель. Крепеж нужно вставить в продольный фиксатор. Конструкцию приближают к стыку с таким расчетом, чтобы полностью закрыть образующийся просвет (ширина подобных порожков варьируется от 2,5 до 10 см, а их длина может составить либо 90, либо 180, либо 270 см).

Если никакие пороги не нравятся, можно поставить пробковый компенсатор. Типовой вариант покрывается слоем, защищающим от воды и преждевременного износа. Комбинированный компенсатор включает полоски ценной древесины. Его применяют для соединения разнородных по виду материалов, а также в помещениях, оформляемых элитарно. Но такие компенсирующие системы несовместимы с полами, уложенными по плавающей технологии — в подобных ситуациях более эффективно применение герметиков или пробковых уплотнителей.

В следующем видео рассказывается об укладке инженерной доски.

Укладка инженерной доски

Содержание статьи:

1. Преимущества и недостатки
2. Выбор материалов
   • Инженерная доска
   • Клеящий состав
   • Подложка

3. Технология укладки на бетон
   • Подготовительные работы
   • Инструкция по креплению

4. Монтаж фанерной подложки
   • На бетон
   • На лаги
   • На старый пол

Инженерная доска — это обыкновенная фанера с приклеенным наружным слоем из дерева элитных пород, с пазами и выступами на торцах длинных сторон, с помощью которой создают высококачественное бесшовное покрытие. О способах формирования полов из этого материала пойдет речь в нашей статье.

Преимущества и недостатки настилов из инженерных досок

Инженерные доски имеют сложную конструкцию, благодаря которой обладают великолепными свойствами.

Рассмотрим детальнее их достоинства:

Половицы соединяются с помощью шипов и пазов. С их помощью нагрузка равномерно распределяется по поверхности, продлевается срок эксплуатации полов, а также сокращаются сроки монтажа.

Образцы имеют красивое декоративное оформление.

Элементы настила образуют бесшовное соединение.

После длительной эксплуатации поверхность можно восстановить шлифованием с последующим покрытием декоративными средствами.

Такие полы хорошо смотрятся в любом интерьере.

После укладки стройматериал приобретает хорошую геометрическую стабильность и слабо меняет форму и размеры при колебаниях температуры и влажности.

Можно создавать полы без порожков в дверных проемах.

Настилы обладают хорошими звукоизоляционными свойствами.

Доски выпускаются различной толщины, что позволяет легко выводить покрытие по всей квартире в один уровень.

Тонкие образцы можно использовать для формирования теплых полов.

Визуально покрытие не отличить от элитных полов из массивных досок.

Половицы можно клеить непосредственно к бетону.

Недостатков у инженерной доски совсем немного:

Фанерное основание не позволяет монтировать половицы плавающим способом.

Стоимость укладки высокая из-за использования дорогостоящего клея.

Строительные работы необходимо выполнять строго в соответствии с технологией монтажа настила.

При повреждении половицы трудно заменить.

Выбор материалов для монтажа инженерной доски

При укладке инженерных досок понадобится фанера и клей. Для получения качественного настила используются только те виды материалов, которые совместимы друг с другом. Ознакомимся с характеристиками основных элементов.

Инженерная доска

Выпускается в виде 2-3-слойной полосы. Основанием служит влагостойкая фанера толщиной 7-14 мм, а лицевую часть образует шпон из ценных пород деревьев — дуба, лиственницы.

При изготовлении листов волокна древесины в основании располагаются разнонаправленно, что обеспечивает стабильность всего пирога материала. Изделие не деформируется при изменении температуры и влаги.

Средний слой также изготавливается из ценных пород, но их волокна расположены перпендикулярно верхнему слою. К этой конструкции часто присоединяют еще один слой дерева, таким образом, общая толщина инженерной доски может достигать 30 мм.

Все компоненты склеены между собой полиуретановым термоклеем, который не позволяет расслаиваться материалу в тяжелых условиях эксплуатации. При монтаже образцы стыкуются между собой замковыми соединениями.

Клеящий состав для монтажных работ

Залог качественного прочного настила из инженерной доски — правильно выбранный клеевой состав.

Общие требования к клею можно сформулировать следующим образом:

Клей обеспечивает качественное соединение компонентов пола на протяжении всего срока его службы.

Инженерная доска для пола может изменять свои размеры под действием окружающей обстановки, поэтому после застывания клеевой слой остается эластичным.

Средство не дает усадку, приводящую к появлению скрипа.

В растворе не должно быть много воды, которая становится причиной набухания пиломатериалов.

После высыхания раствор не должен выделять вредные испарения.

Вышеперечисленными свойствами обладает всего несколько типов клеящих составов:

Водно-дисперсный клей. Используется для фиксации материала, устойчивого к влаге. Фанера должна быть влагоустойчивая, а лицевой слой из твердой породы — из дуба или лиственницы. Необходимо помнить, что изделия из некоторых пород плохо переносят влагу, например, бук. Средство совершенно безвредно, без запаха.

Синтетический клей. Применяется для фиксации пиломатериалов, быстро впитывающих влагу. Популярностью пользуются смеси на основе каучуков или синтетических смол. В этих веществах есть растворители, поэтому соблюдайте правила противопожарной безопасности. После нанесения на поверхности он остается жидким в течение 15 минут, что позволяет откорректировать положение досок. Окончательно средство застывает только через 5 суток.

Двухкомпонентный клей имеет существенные преимущества перед другими составами: возможность использования на разнообразных поверхностях, прочность соединения в несколько раз выше, чем у других средств. Через сутки приклеенную поверхность можно шлифовать. Однако при нанесении средство выделяет вредные вещества, поэтому работать надо в респираторах.

Однокомпонентный клей — универсальный, может склеивать любые изделия, в том числе пиломатериалы, хорошо впитывающие влагу. После приклеивания полы разрешается шлифовать через 24 часа. Положительные стороны раствора: не имеет запаха, после застывания не теряет эластичности, производится без растворителей, эпоксидных смол и воды, обладает хорошей сцепляемостью с любыми материалами, имеет высокие звукопоглощающие характеристики.

Подложка под инженерную доску

Выбор материала для использования в качестве подложки зависит от условий ее эксплуатации. Для таких целей применят листы ФК или ФБА. Строительная влагостойкая фанера ФК используется при укладке на бетон и при эксплуатации во влажных помещения, в том числе и на кухне, в санузле, прихожей. Обыкновенная фанера ФБА укладывается в сухих помещениях.

При покупке обращайте внимание на такие моменты:

Если листы укладывают на бетон или цементную стяжку, понадобится полотно толщиной 12-15 мм, если на лаги — материал кладут в два слоя. Помните, что два листа толщиной 10 мм и 1 лист толщиной 20 мм имеют одинаковую жесткость.

Поверхность изделий должна быть шлифованной.

Фанера продается в листах различных размеров. Для работы выбирайте полотнища таких габаритов, которые дадут наименьшее количество отходов.

Влагостойкость изделия можно повысить, если пропитать ее раствором на основе поливинилацитата. После высыхания на поверхность наносят слой антисептика-фунгицида.

Технология укладки инженерной доски на бетон

Укладка инженерной доски на стяжку на сегодняшний день является самым распространенным вариантом монтажа.

Подготовительные работы перед монтажом доски

Перед началом работы проверьте состояние и качество изготовления стяжки:

Допустимая влажность бетона — не более 3%. Величину легко определить влагомером. При отсутствии приспособления качество стяжки определяют по косвенным признакам. Для этого приклейте скотчем кусок полиэтиленовой пленки к полу. Если через сутки с нее будет капать вода, значит, основание — недостаточно сухое.

Проконтролируйте плоскостность поверхности. Для проверки воспользуйтесь жесткой линейкой длиной 1,5-2 м. Положите ее на бетон и измерьте щупом зазор под ней. Допустимая неплоскостность — 2 мм на 2 м линейки. Повторите операцию в любом другом месте. Неровности могут стать причиной неприятных звуков при ходьбе, скрипа и проседания половиц.

Измерьте отклонение поверхности пола от горизонтальной плоскости. Операция проводится с помощью строительного уровня. Не допускается наклон 0,2% и выше между максимально удаленными точками на полу.

Удалите высокие участки шлифованием, заниженные — заливкой самовыравнивающейся смесью.

После доработки нанесите на бетонную стяжку полиуретановую грунтовку в несколько слоев.

Занесите материал в помещение, где планируются работы, распечатайте упаковку и оставьте на неделю для акклиматизации. Выложите образцы на пол и подберите половицы таким образом, чтобы они образовали красивый рисунок. Древесина неоднородна, и для получения хорошего результата следует найти правильную очередность расположения досок. Замаркируйте расположение половиц на полу.

Перед тем как укладывать инженерные доски, осмотрите их на наличие дефектов. Убедитесь, что шипы изделий без усилий входят в пазы, с едва слышным щелчком. При обнаружении бракованных половиц обратитесь к продавцу и замените их. После монтажа на пол претензии приниматься не будут. Покупайте заготовки только в заводской упаковке, которая обеспечивает сохранность материала в течение длительного времени.

Инструкция по креплению инженерной доски

Работу по монтажу инженерной доски можно выполнять при температуре +20-25 градусов и влажности 45-60%. При соблюдении этих условий материал не будет деформироваться во время эксплуатации. Работы начинают от дальней стены по направлению к входной двери, чтобы не ходить по новым полам.

Укладка доски выполняется следующим образом:

Вдоль стены положите компенсационный брусок толщиной 10-15 мм.

Первый ряд кладите в соответствии с нанесенной маркировкой и сдвиньте до упора в рейку. Отрежьте лишние куски досок по длине, обеспечив допустимые зазоры вдоль стен.

Обведите первый ряд по периметру карандашом. Снимите доски и нанесите на отмеченный участок клей для инженерных досок с помощью ровного шпателя. Пройдитесь по нему инструментом с зубьями для получения тонкого ровного слоя.

Положите половицы на раствор и переместите в сторону стены до упора.

Следующий образец положите рядом с первым согласно меткам и сдвиньте к нему до соединения паза с шипом. При необходимости подбейте его резиновым молотком.

Повторите процедуру приклеивания для второй доски и всех последующих. При монтаже шипы клеем не смазываются, соединение выполняется насухо. После монтажа нескольких рядов придавите половицы грузом.

Желательно выполнить работу за один день, чтобы избежать появления ступенек из-за неравномерности застывания клея.

Последний элемент распилите вдоль, обеспечив зазор 10-15 мм между половицей и стеной.

Если настил стыкуется с полом из другого материала, установите между ними компенсаторы, например, пробковую прокладку.

По новому полу запрещается ходить 3 дня. После полного высыхания клея удалите технологические бруски вдоль стен, покройте декоративными и защитными растворами и выполните монтаж плинтусов.

Способы монтажа фанерной подложки для инженерной доски

Монтаж инженерной доски на фанеру считается классическим вариантом формирования настила. Подложка выступает в качестве демпфирующего слоя для него. Объем и порядок выполнения работ зависит от конструкции основания, на которое крепится пиломатериал.

Монтаж фанеры на бетон

Монтаж фанеры на стяжку можно выполнять при условии высокого качества поверхности основания.

Работы проводятся в такой последовательности:

Проконтролируйте неплоскостность и горизонтальность поверхности под подложку.

Разрежьте лист на квадраты 75×75 см или 50×50 см для снятия внутреннего напряжения.

Нанесите на основание слой клея шириной, позволяющей положить один ряд фанеры. Если есть выбор, используйте средство на основе искусственных смол или однокомпонентный паркетный состав.

Положите первый ряд материала на раствор и закрепите дюбелями, по 9 шт. на м 2 . Утопите головки шурупов в древесину. Между заготовками оставьте промежутки 2-3 мм, а возле стены обеспечьте зазор 15 мм на расширение.

Повторите операцию для всех последующих рядов.

Обработайте листы шлифовальной машинкой или мощной дрелью с абразивной головкой. Для работы подойдет наждачная бумага с крупными зернами Р24 или Р36.

По окончании операции уберите пыль пылесосом.

Проверьте отсутствие жирных и других сложных для удаления пятен. Для очистки воспользуйтесь растворителем.

Настил фанеры на лаги

Такой вариант применяют в следующих случаях: если необходимо идеально вывести пол в горизонтальной плоскости; при большом наклоне настила, когда для выравнивания понадобится толстый слой стяжки; для обеспечения вентиляции пространства между деревянным настилом и бетоном; для утепления пола.

Подготовка основания проводится в два этапа. Сначала на жесткой поверхности собирается обрешетка под фанерную подложку. Для создания опорной конструкции понадобятся брусья толщиной более 50 мм и высотой 100-150 мм.

При изготовлении каркаса используйте наши рекомендации:

Стандартное расстояние между балками — 50-60 см. Между ними устанавливают перемычки, чтобы получились гнезда 50×50 см или 60×60 см. Перемычки крепятся на уголках 50×50 мм. Гнезда формируйте в шахматном порядке.

Размеры ячеек выбирают по габаритам изоляционных плит.

Между перегородкой и ближайшей балкой должен оставаться зазор 30-40 см.

Чтобы ходьба по готовому настилу была бесшумной, положите на балки слой звукоизоляции — пергамин, ламинантную подложку, синтепон.

В комнате лаги фиксируют таким образом, чтобы доски стелились параллельно направлению оконного освещения. В коридоре половицы размещают вдоль основного движения людей.

Крепите лаги на анкерные болты или дюбели, которые должны войти в бетонное основание на 5 см или больше.

В гнезда установите гидро- и теплоизолирующие панели, например, из пенополиуретена или минеральной ваты, толщиной не менее 5 см. В целях экономии можно использовать опилки или керамзит. Панели укладываются беззазорно, при необходимости лишнее отрезают.

Утеплитель сверху накройте пароизоляционной лентой и закрепите к лагам степлером.

Проконтролируйте наличие зазора не менее 2 см между фанерой и слоем изоляции.

Разрежьте листы фанеры для устранения внутреннего напряжения на квадраты, размерами 55×55 или 65×65 см. Размеры могут быть другими, главное, чтобы они перекрывали гнезда на обрешетке, а стыки располагались посредине лаг.

Установите заготовки на лаги и зафиксируйте крепежом через 20-40 см. Для таких целей лучше всего подойдут черные саморезы длиной 35-50 мм. Чтобы пол при фиксации не сдвигался, заранее просверлите небольшие отверстия.

Листы укладывайте в шахматном порядке, по расположению лагов. Между ними оставляйте зазоры 2-3 мм. Их потом заделывают шпаклевкой по дереву перед монтажом финишного покрытия. Крестообразные стыки не допускаются. Обеспечьте зазоры 15 мм вдоль стены.

Обработка поверхности фанеры и фиксация инженерной доски ведется так же, как и в случае монтажа подложки на бетон. Листы второго слоя укладываются со смещением, чтобы стыки размещались в разных местах.

Монтаж фанеры на старый пол

Перед работой убедитесь в прочности существующего настила. Сгнившие и поломанные половицы замените.

Следующие операции выполните в такой последовательности:

Удалите выступающие части, обработайте пол абразивным инструментом зернистостью 40 или 60, желательно шлифовальной машинкой.

Удалите пыль и промойте поверхность.

Убедитесь, что пол не требует защиты от влаги или теплоизоляции.

Уложите фанеру толщиной 12 мм на старое покрытие. Крепите листы к старому полу так же, как и к лагам.

Как уложить инженерную доску — смотрите на видео:

Технология укладки инженерной доски

Инженерная доска является сравнительно новым видом напольного материала, но уже стала довольно востребованной. Это объясняется не только отличными характеристиками, но и возможностью монтажа своими руками без привлечения специалистов. Естественно, работа потребует значительных усилий, зависящих от степени готовности основания и выбранной технологии настила.

Особенности и варианты укладки инженерной доски

Главной особенностью такого материала является то, что он может монтироваться непосредственно на бетонную или цементно-песчаную стяжку. Альтернативный способ – настил фанеры – позволяет быстро исправить все огрехи поверхности.

Инженерная доска считается новым словом в индустрии напольных покрытий

Существует несколько методов монтажа в зависимости от конкретной ситуации. Выбрать лучший можно ориентируясь на тип замкового соединения:

• Паз-паз. В торцах деталей вырезаны канавки, их скрепление происходит за счет специальной планки – шпонки. Для дополнительной фиксации используется клей.
• Паз-шип. Традиционный вариант. Торцы элементов снабжены пазом и шипом, для соединения детали выкладываются последовательно. Для лучшей фиксации их подбивают киянкой. Окончательное крепление производится с помощью клея или саморезов (скоб).
• Замковая система Click. Широко используется для ламината, инженерные доски снабжаются таким замком только по индивидуальному заказу. Этот вариант подходит для работы с теплыми водяными полами.

Виды соединений инженерной доски

Перед покупкой необходимо ознакомиться с имеющимся соединением.

Виды оснований для укладки отделочного материала

Материал рекомендуется укладывать на хорошо подготовленное жесткое основание. Для работы подходят следующие виды поверхностей:

Стяжка. Бетонная и цементная. Монтаж производится с учетом параметров остаточной влажности: оптимальный показатель – менее 6%, позволяющий настилать детали без гидроизоляции. При больших значениях необходима дополнительная защита.

Под инженерную доску нужна идеально ровная и сухая бетонная стяжка
Фанера. Это традиционный вариант подготовки оснований, представляющих собой обычные деревянные доски или плохо выровненную стяжку. Также фанера используется для настила на лаги при необходимости более сложного выравнивания.

Фанерный помост считается хорошим вариантом для выравнивания основы
Подложка. Для этого применяется специальный вспененный материал. Подложка требуется только при устройстве пола «плавающим» способом для системы водяного обогрева.

Мягкая подложка как вариант основы под укладку доски

Не рекомендуется выполнять работы по основаниям из гипсовой стяжки и при наличии электрической системы теплого пола.

Способы крепления доски

Принимая решение, как лучше укладывать инженерную доску, учитывают не только особенности основания, но и имеющиеся навыки. Это позволит выполнить процесс без дальнейших проблем.

Самый надежный вариант, дающий предельную долговечность напольного покрытия. Клей для инженерной доски на стяжку должен быть только двухкомпонентным на основе полиуретана, именно он обеспечит нужный уровень фиксации на бетон. Для работ с деревянным настилом подходит однокомпонентный состав, модифицированный силаном. Нельзя применять смеси на основе воды.

Клей на основу наносится при помощи зубчатого шпателя

Технология укладки таким методом подразумевает использование клея и саморезов (скоб). Это позволяет надежно прижать фрагменты, обеспечив быстрое сцепление, и заметно увеличить долговечность получаемого покрытия.

На заметку! Шурупы или скобы размещаются в местах замкового соединения под углом 45 градусов. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить фанерную основу, поэтому при выборе саморезов рекомендуется делать предварительную рассверловку.

Этот метод подходит для изделий с соединением «Клик». Укладывать необходимо только на идеально подготовленную поверхность, допускается минимальная погрешность. Из-за отсутствия связки с основанием, долговечность покрытия заметно ниже, чем в предыдущих вариантах.

При плавающем монтаже в основном используется соединение типа «Click»

Клеевой «в шпонку»

Такая установка выполняется в помещениях с нестабильной влажностью. Наличие шпонки, соединяющей смежные детали, позволяет компенсировать расширение и незначительную усадку. В качестве дополнительной фиксации используется клей.

Стыковка «в шпонку» хороша только для влажных помещений

Монтаж клеевым или комбинированным методом

Первым делом нужно подготовить необходимые инструменты, приспособления и материалы:

• клей и шпатель или зубчатый валик для нанесения;
• специальный инструмент для забивания скоб или дрель (шуруповерт) с подходящими битами и набором тонких сверл;
• саморезы, дюбели;
• продукция для выравнивания пола (фанера или финишная стяжка);
• киянка.

Вместо шурупов можно использовать гвозди, но делать это не рекомендуется.

Полный цикл укладки инженерной доски требует наличия профессионального инструмента

Подготовка основания

Если нужно уложить материал на стяжку, работы начинаются только после полного высыхания финишной заливки. Для этого потребуется не менее одного месяца. Дальнейшие действия зависят от полученного результата: выполняется тщательная шлифовка, поверхность очищается от грязи и пыли, после чего в два слоя наносится глубоко проникающая грунтовка.

Для бетона используется грунт глубокого проникновения

Подготовка основания из фанеры происходит так:

1. Листы толщиной не менее 15 мм кроятся на равные квадраты. Если работы проводятся по старому деревянному полу, то его предварительно очищают от декоративного покрытия.
2. Фанера располагается рядами, смежные стыки не должны совпадать. Между нарезанными фрагментами оставляется небольшой компенсационный зазор. Для крепления используются саморезы, шляпка обязательно утапливается.

При больших искривлениях или необходимости утепления фанеру монтируют на лаги

Если выстилаются установленные лаги, их тщательно проверяют по уровню. Если помещение на первом этаже – предварительно стелется гидроизоляционная пленка. Фанера в таком случае укладывается цельными листами.

Проводится шлифовка для устранения оставшихся дефектов.

С поверхности при помощи пылесоса удаляется пыль и грязь.

Наносится слой грунта.

Независимо от типа основы, максимальный перепад высот может составлять не больше 2 мм на 2 м. Игнорировать процедуру грунтования нельзя, поскольку она необходима для улучшения адгезии.

Алгоритм обустройства фанерного настила по лагам

Внимание! При работе с деревянным полом на лагах помечается их направление, чтобы располагать инженерные ламели перпендикулярно.

Укладка инженерной доски

Инструкция по монтажу:

1. Определяется метод укладки (елочка или палубный) и составляется схема.
2. Если текстуры рисунка деталей разные, их предварительно раскладывают, каждый элемент помечают. Хотя это потребует много времени, но позволит получить в итоге единое полотно. К тому же эта процедура дает возможность заранее определить подрезку по длине, а при необходимости – подготовить шаблон.

Прямая палубная укладка планок является наиболее простым и доступным для новичка вариантом

Предусматривается смещение каждого ряда по отношению к смежному. Работы начинаются от угла. Перед этим выполняется разметка, соединяющая углы по диагонали. Также через центр проводятся линии перекрестия, имеющие прямой угол. От стены отбивается линия с учетом компенсационного зазора 10–15 мм и устанавливаются клинья. Его размер должен быть меньше выбранного плинтуса.

Чтобы приклеить доску, состав наносится только на основание. Элемент необходимо положить на смесь, простучать киянкой и сразу выровнять по имеющейся линии. Излишки клея убираются.

Остальные детали вставляются в пазы и усаживаются на состав. Чтобы не ждать схватывания первого ряда, его можно зафиксировать по краю саморезами с учетом припуска плинтуса.

Для надежности по завершении работ по всему периметру покрытия распределяется груз.

При укладке клей на основу наносится малыми порциями по мере необходимости

Комбинированная технология практически полностью повторяет клеевой метод, только каждая деталь пробивается скобой и прикручивается саморезом. Крепеж располагается в местах замковых соединений с соблюдением нужного уклона. Главное – исключить выпирание шурупа, что помешает плотному прилеганию.

Монтаж «плавающим» способом

Если клеить ламели не предполагается, то их укладывают «плавающим» методом. Для этого выполняются следующие действия:

Тщательно подготавливается и очищается основание. Если требуется, то на поверхность настилается подложка.

При монтаже важно выдержать демпферный зазор по периметру помещения (8 – 10 мм)

Размещать детали начинают от самой длинной стены слева направо.

Производится разметка (как для клеевого способа), отбивается зазор от стены и устанавливаются клинья.

Выстилается первый ряд, предварительно подрезаются мешающиеся замковые соединения, которые на крайних деталях расположены к стене. Определяется размер окончательного смещения рядов, изготовляется шаблон.

Второй ряд монтируется последовательно, каждый элемент соединяется с предыдущим до щелчка и немного подбивается.

Чтобы доски лежали ровно, их нужно постоянно проверять по уровню и следить за отсутствием зазоров.

При укладке поперечные стыки в рядах не должны совпадать, монтаж идет по принципу кирпичной кладки

На заметку! Из-за большей толщины деталей такой метод сложнее, чем работа с ламинатом, поэтому предварительно следует потренироваться. Это позволит избежать проблем.

Уход за полом

Уход за покрытием из инженерных ламелей должен выполняться правильно, чтобы обеспечить долговечность поверхности. Рекомендации:

• уборка проводится без излишков воды;
• лучше отказаться от использования абразивных и химических соединений;
• при наличии тяжелой мебели следует предусмотреть прорезиненные прокладки под ножки;
• с целью защиты пола применяются специальные вещества для паркета.

Моющие средства для паркета одинаково хорошо подходят и для пола из инженерной доски

Если верхнее покрытие износилось, его снимают путем циклевания или шлифовки.

Как самостоятельно уложить инженерную доску?

Инженерная доска представляет собой строительный материал, в основе которого лежит фанера, а наружный слой выполнен из натурального дерева. На торцах длинных сторон имеются специальные выступы и пазы, что позволяет монтировать инженерную доску качественно и без видимых швов.

Что такое инженерная доска

При создании инженерной доски соблюдается разнонаправленность волокон в слоях фанеры, что делает этот материал более стабильным и прочным, по сравнению с другими многослойными напольными покрытиями.

Инженерная доска представляет собой двухслойный материал, состоящий из таких элементов:

• Среза натурального дерева толщиной от 2,5 до 7 мм. Используются твердые породы дерева, так как этот слой выдерживает большие нагрузки, он покрывается лаком или воском.
• Основанием служит многослойная фанера, ее толщина 10-16 мм. Все пласты склеиваются под давлением и высокой температурой, что исключает возможность расслаивания.

Какие необходимы материалы и инструменты для самостоятельной укладки инженерной доски?

Инженерная доска может иметь несколько видов соединительных элементов:

• гребень-паз – это классический способ соединения, который используется для укладки массивной доски и инженерной на клей или крепление к основанию выполняется саморезами;
• замок Click представляет собой плотное само защелкивающееся соединение, используемое при укладке плавающим способом;
• паз-паз – на торцах есть углубления, в них вставляют шпонку, которая не дает возможности доскам перемещаться относительно друг друга, используется при клеевом способе укладки.

Форма планок обычно прямоугольная, но некоторые производители предлагают криволинейные инженерные доски, такой материал очень эффектно и необычно выглядит, но его укладку должны проводить только специалисты, так как это сложный процесс.

Для работы вам понадобятся такие инструменты:

• ножовка или электрическая пила;
• наждачная бумага;
• шуруповерт с битами и сверлами;
• миксер;
• строительный пылесос;
• киянка;
• зубчатый шпатель;
• валик;
• метизы;
• распорные клинья;
• измерительные инструменты;
• карандаш.

Кроме этого, вам понадобится материал для выравнивания поверхности, это может быть фанера, ДСП или ОСБ, цементный или самовыравнивающийся раствор, клей для инженерной доски, грунтовка, подложка и гидроизолирующая пленка, их выбор будет зависеть от используемого способа укладки.

Подложка под инженерную доску бывает:

• Многослойная подложка (туплекс) — обеспечивает дополнительную звукоизоляцию, обладает высокой влагостойкостью, улучшает вентиляцию. Продается в рулонах по 10 м2.
• Подложка хвойная— используется как выравнивающей звуко и теплоизоляционный материал, экологичная.
• Подложка пробковая — относится к демпферным материалам, обладает хорошей звукоизоляцией, гипоаллергенная, антистатичная. Позволяет сгладить неровности пола.

Технология укладки инженерной доски

Хотя инженерная доска не очень чувствительна к перепадам температуры и повышенной влажности, но перед проведением монтажа она должна некоторое время полежать в помещении. В зависимости от времени года, разницы температуры на улице и в здании, для этого может понадобиться от 1 до 5 дней, после занесения материала в комнату, не забудьте его распаковать.

Перед тем как начать монтаж, сначала на пол выкладывают несколько досок и делают набросок, в котором будет проводиться дальнейший монтаж. Так как сверху расположена натуральная древесина, она имеет неоднородную структуру и чтобы максимально красиво подобрать ее рисунок, может понадобиться менять доски местами.

Какие есть способы укладки инженерной доски?

Провести укладку можно несколькими способами:

1. Укладка на клей. Используются специальные полиуретановые компаунды, которые образуют прочное и водостойкое соединение напольного покрытия с основой. Укладка инженерной доски на фанеру, бетон, ОСБ, ДСП или деревянный пол может быть произведена с применением клея. При монтаже инженерной доски на стяжку клей для крепления можно использовать универсальный паркетный, типа Homakoll 214. Также применяют упрочняющий мультимоль, который по своим свойствам похож на армирующий стеклохолст, используемый для упрочнения стен.

1. Использование клея и крепежа. Здесь, кроме клеящего состава, планки дополнительно крепятся к основанию специальными метизами, которые вкручиваются в их пазы. Преимущества этого метода в прочности, надежности и долговечности крепления, но он требует больше расходных материалов и времени на проведение монтажа.

1. Укладка плавающим способом. Предусматривает использование замков Click и напольное покрытие с основанием не связывается. Для применения этого способа, необходимо идеально ровное основание.

1. Клеевой способ в «шпонку». Монтаж выполняется при использовании досок паз-паз с применением специальной шпонки, этот вариант подойдет для регионов, в которых большая влажность воздуха и значительные перепады температуры.

Плавающая укладка

Так как для этого способа монтажа необходимо производство инженерной доски со специальными замками, он используется достаточно редко. Данная технология позволяет проводить укладку напольного покрытия быстро, так как к основанию оно не прикрепляется, а монтаж проводится на специальную подложку.

Технология укладки инженерной доски плавающим способом включает в себя несколько этапов:

1) Подготовительные работы

Рекомендуется сначала выполнить схему укладки на листе бумаги, особенно если планируется укладка криволинейных планок. До монтажа напольного покрытия должна быть полностью выполнена отделка стен и потолка, а весь имеющийся мусор качественно убран.

Направление укладки можете выбирать на свое усмотрение, но в узких помещениях рекомендуется делать поперечный монтаж, а чтобы подчеркнуть фактуру покрытия, укладку проводят по свету(перпендикулярно окну) или это можно делать вдоль стены.

2) Подготовка чернового пола

Перед проведением монтажа инженерной доски, необходимо качественно подготовить основание, поэтому оно должно соответствовать таким требованиям:

• влажность покрытия из дерева, фанеры, ДСП или ОСБ не должна превышать 8%, а если это бетонная стяжка, то 2% влажность, для проверки пользуйтесь влагомером;
• перепады высот должны составлять не более 2 мм на 2 м;
• пол должен находиться выше уровня земли;
• влажность в помещении в пределах 40-45%;
• температура +18…+22 °С;
• основание должно быть идеально чистым, без жирных пятен.

Если выравниваете пол фанерой или ДСП, то к основанию они крепятся при помощи дюбель-гвоздей или саморезов с интервалом около 30 см. Бетонная стяжка должна сохнуть 28 дней, а самовыравнивающиеся смеси не менее 14 суток. Бетонные покрытия обязательно грунтуются, что позволяет улучшить их прочность, защищает от влаги и повышает адгезию, грунтовку наносят валиком в 1-2 слоя. Фанера и ДСП грунтовкой не покрываются.

3) Монтаж инженерной доски

На черновой пол укладывается гидроизоляция, чтобы защитить напольное покрытие от влаги, делается это с нахлестом 10-15 см. Начинается работа от длинной стены, расположенной слева. На первой доске с одной стороны срезают выступающий шип, укладывают ряд, а между планками и стеной устанавливают распорные клинья. Дальше монтаж проводится как при укладке ламината: планку подносят под углом 45 градусов, защелкивают замок (может наноситься клей) и уплотняют соединение при помощи киянки или бруска.

Таким образом, движутся к последней планке, ее размеры подгоняются под необходимые параметры и она фиксируется с остальным покрытием. Осталось убрать клинья, и закрыть зазоры плинтусами.

Проведение клеевой укладки

Первые два этапа проводятся так же, как и в предыдущем случае. После того как вы подрезали планки по размеру, на черновое покрытие наносят клеевой состав, хорошо его расправляют при помощи зубчатого шпателя и укладывают доски, их подгонка должна быть проведена на протяжении 30-90 минут, пока клей не схватился.

Между напольным покрытием и стеной устанавливают распорные клинья, а при необходимости, в замки вкручивают саморезы, делают это под углом 45 градусов с шагом 30-40 см, что позволяет надежно закрепить ламели. После монтажа досок, их рекомендуется придавить грузом на сутки, пока клей полностью не застынет.

Бывает, что верхний слой инженерной доски ничем не покрыт, в таком случае, после ее укладки проводят шлифование поверхности, а затем, при помощи пылесоса убирают мусор и покрывают ее лаком или воском. Зазоры между стеной и напольным покрытием закрывают плинтусами, они могут быть деревянными, из ПВХ или МДФ. Через неделю вы можете полноценно эксплуатировать такое покрытие.

Подведение итогов

Если вы решили использовать в качестве напольного материала инженерную доску, то получите практичный, красивый и прочный пол, так как этот материал по своим характеристикам не уступает лучшим образцам паркета. Чтобы добиться хорошего результата, необходимо придерживаться технологии укладки и ответственно относиться к выполнению всех этапов монтажа.

Полезное видео

В данном видеоролике описан полный процесс монтажа инженерной доски на стяжку без использования фанеры и дюбелей.А также устройство пробкового компенсатора-порожка.

Похожие записи:

1. Виды инженерной доски для пола и способы укладки: рейтинг лучших, бренды
2. Инженерная доска Wood Bee и другие популярные бренды
3. Инженерный доска: дуб с замковым соединением, размеры, толщина, трехслойная, двухслойная, косвик, лучшие производители
4. Инженерно-экологические изыскания для строительства