Внутрипольный конвектор: принцип работы, преимущества и установка

Внутрипольный конвектор – выбор практичных людей, ценящих эстетику в интерьере. Качеством отопления в современных домах не удивить, но вот внешний вид радиаторов отопления способен испортить стилистическую задумку интерьера. Конвектор, спрятанный под полом, не заметен и не бросается в глаза, а по качеству отопления дома и долговечности он не уступает классическим радиаторам.

Принцип работы внутрипольного конвектора

Существует 2 вида внутрипольного конвектора: электрический и водный. Электрический внутрипольный конструктор применяется редко в условиях частного жилья, поскольку использование электричества в качестве теплоносителя экономически не выгодно. Водный внутрипольный конвектор работает по принципу традиционной батареи. Расположенный внутри медный змеевик прогревает поступающий холодный воздух, выпуская в помещение прогретый. Нагревательный элемент находится в корпусе из нержавеющей стали, а снаружи в помещении располагается единственный видимый человеку элемент конструкции: декоративная решетка в полу, выполняющая одновременно и защитную роль. Прогрев помещения происходит непрерывно, теплый воздух сменяется порцией холодного, и так по кругу.

Плюсы и минусы внутрипольного конвектора

К преимуществам внутрипольного конвектора относятся:

Безопасность использования, в том числе в детских комнатах. Нагревательный элемент и горячие места радиатора спрятаны под защитной решеткой.
Компактность. Радиатор не занимает место у стены, и, несмотря на то, что вблизи решетки не рекомендуют устанавливать мебель, отсутствие традиционной батареи визуально добавляет свободы и пространства.
Долговечность. Радиаторы надежны и крепки, спрятаны от внешних, в том числе механических, воздействий.
Производительность. В сравнении с традиционными, внутрипольные радиаторы быстрее нагревают комнату, эффективнее поддерживают температуру воздуха в помещении.

Перед покупкой важно помнить и о недостатках внутрипольного конвектора.

Увеличение толщины пола. Поскольку система требует места, минимальный подъем уровня пола составит 15 см. Если в помещении низкие потолки, такое решение сделает комнату неуютной и неудобной для проживания.
Сложность монтажа. Внутрипольный конвектор подсоединяется к центральной системе отопления дома, поэтому в многоквартирном доме необходимы правильные расчеты, чтобы одна установленная система не нарушила функционирование всего отопления в целом.

Часто потребители сравнивают внутрипольный конвектор с системой «теплый пол». Теплый пол проигрывает по 3 показателям:

Максимально допустимое давление в системе теплого пола ниже, чем давление в центральной системе отопления дома. Из-за этого случаются поломки. При использовании подпольного конвектора, наоборот, давление центральной системы ниже допустимого для конвектора.
Теплый пол возможно уложить только в определенной протяженности, невозможно утеплить, к примеру, только угол перед балконной дверью. С конвектором такой проблемы нет, монтаж возможен в любом месте на любой протяженности.
Для устранения поломки теплый пол придется вскрывать, а для починки конвектора необходимо только снять защитную решетку и заменить необходимую деталь.

Установка внутрипольного конвектора

Выбор внутрипольного конвектора зависит от площади помещения. Длину комнаты умножьте на ширину, полученный показатель увеличьте в 100 раз. Получившаяся цифра – необходимая мощность конвектора. После покупки приступайте к монтажу внутрипольного конвектора, процесс состоит из нескольких этапов.

Важно помнить, что внутрипольный конвектор устанавливается на этапе черновых работ, до начала отделки. Прикрепите конвектор к основанию при помощи болтов и винтов. Воспользуйтесь строительным уровнем, чтобы проверить горизонтальность расположения, при необходимости подкрутите технологические винты.

Подключите к конвектору трубы отопления при помощи фитингов подходящего диаметра, или электрический кабель, если устанавливается электрический вид конвектора.
Уложите теплоизоляционный материал, наиболее популярен пенополистирол.
Залейте пол согласно проекту отделки.

Установка внутрипольного конвектора займет не больше времени, чем заливка теплого пола. Для монтажа не потребуются специальные знания или узко направленный инструмент. А изучение статьи поможет справиться с работой своими руками, без вызова бригады мастеров.

Внутрипольные конвекторы

Внутрипольные конвекторы сравнительно недавно набрали популярность в Москве. В большей степени это связано с тем, что строительство полноценных загородных домов в России началось не более двадцати лет назад. Стали появляться все новые и все более оригинальные проекты домов с индивидуальным дизайном и большими панорамными окнами, обогревать которые было невозможно стандартными способами. В результате на рынке появились встраиваемые в пол конвекторы в различном исполнении. Выгодно купить внутрипольный конвектор в Москве предлагает интернет-магазин «ТеплоПУЛЬС».

1
2
3
4
5
»
Последняя

Внутрипольный конвектор для скрытого обогрева современных домов и дизайнерских квартир

Выбор отопительного оборудования обусловлен не только техническими возможностями, но и дизайнерским решением помещений. Многие стали проектировать в своих домах красивые панорамные окна, а также окна с низкими подоконниками. Чтобы система отопления в этом случае выглядела эстетично, в полу под окнами встраивают внутрипольные конвекторы. Наш интернет-магазин специализируется на продаже таких систем в Москве. В каталоге «ТеплоПульс» можно выбрать и купить внутрипольный конвектор для любых задач по доступным ценам.

Внутрипольный конвектор – это уникальный отопительный прибор, который в толщину едва достигает 5-10 сантиметров. Как правило, такое отопительное оборудование устанавливается еще во время строительства, а конкретнее во время заливки пола. Это необходимо, чтобы все комплектующие были равномерно утоплены в пол и не мешали для поверхностного покрытия, например, ламинатом или паркетом.

Конвекторы, встраиваемые в пол, являются оптимальным выбором для обогрева (или охлаждения) помещения. Их ключевой особенностью является то, что они располагаются по периметру комнаты в ключевых точках, в результате чего позволяют эффективно компенсировать теплопотери. К тому же современные модели эффективны и неприхотливы в использовании, а их монтаж не представляет большой трудности.

Что такое конвекторы, встраиваемые в пол – КОНСТРУКЦИЯ

Внешне внутрипольный конвектор выглядит как широкий и плоский желоб внутри, которого проходит змеевик из медной трубки небольшого диаметра. Кроме того, к медной трубке припаяны ребра из алюминия или из другого металла, который быстро отдает тепло. Именно такая конструкция дает возможность достичь максимального теплообмена при небольшой толщине всего устройства.

Для того чтобы обеспечить такую систему горячей водой, с одного из боков к ней подведены гибкие шланги, которые подключаются к основной трассе отопления. Как правило, такие шланги делают из нержавеющей стали, что придает им достаточной прочности и в то же время позволяет изгибать их по необходимой форме.

Некоторые встраиваемые конвекторы для улучшения обогрева помещения кроме теплоотдаваемых ребер оборудованы тангенциальными вентиляторами. В большинстве случаев на выбор потребителю вместе с конвектором будут предложены вентиляторы, работающие от общей электросети, реже от собственного питания постоянного тока 12V.

Вентиляционная решетка, которая проходит вдоль короба радиатора в полу, может быть выполнена из любого подходящего материала стали, дерева, пластика, камня. Благодаря широкой гамме материалов, из которых изготавливаются решетки, а также благодаря тому, что они могут быть любого оттенка и иметь любой рисунок, дизайнеры способны превратить их в непросто незаметную деталь, а, наоборот, в деталь, которая будет подчеркивать уникальность интерьера.

Сфера применения конвекторов такого типа:

В основном конвекторы, встраиваемые в пол, получили широкое применение в помещениях с витринными или панорамными стеклами: автосалоны, бассейны, магазины, заправки, спортивные залы, зимние сады и т.д.;
Зачастую такое отопительное оборудование закзывают в квартиры, где подоконники находятся на высоте всего 20-30 см от пола. В таких случаях конвектор может быть расположен прямо под подоконником;
Для помещений с повышенной влажностью, предусмотрены специальные системы с влагоотталкивающим покрытием. Кроме того, модели, которые рассчитаны на работу в условиях повышенной влажности, сконструированы так, что без проблем выдерживают затопление, а вентиляторы в таких конвекторах сделаны в герметичном корпусе;
Конвекторы, встраиваемые в пол, покупают для просторных помещений, в которых находятся дети и важно сделать так, чтобы прогрев комнат был не только постоянен, но и равномерен.

Разновидности

Выбор внутрипольных конвекторов должен строиться на знании их видов и особенностей. Чтобы купить подходящий для вашего помещения товар, предлагаем ознакомиться с различными их разновидностями, которые есть на рынке Москвы.

По типу теплоносителя различают:

Водяные – внутрипольные конвекторы изготавливаются из полых трубок с наваренными на них пластинами. Трубки заполняются водой или антифризом, которые играют роль теплоносителя. Оборудование подключается к основной системе отопления при помощи специальных патрубков. Эти модели используется как правило для основного обогрева помещений;
Электрические – экономный и практичный вариант внутрипольного отопления на базе электрических ТЭНов. Используются, как правило, для локального подогрева отдельных элементов помещения: входных дверей, холодных углов и окон. Их можно приобретать и для основного обогрева небольших помещений. Но в случае с большими площадями стоимость расходуемого электричества будет выше чем цена на газ.

По способу циркуляции воздуха внутрипольные конвекторы делятся на:

Приборы без вентилятора – это стандартные изделия, в которых движение теплого воздуха основано на принципе естественной конвекции. Отличаются низкой ценой и простотой эксплуатации;
Конвекторы с вентилятором обеспечивают более интенсивное движение воздуха и обогрев помещения. Большая популярность вентиляторов, работающих от сети обуславливается тем, что они, после установки, не требуют дополнительного обслуживания, замены батареек, а значит, могут быть замурованы наглухо вместе со всей системой. Данное оборудование будет на 15-30% дороже чем аналоги с естественной конвекцией.

В зависимости от схемы размещения входной и выходной трубы:

Концевые – имеют два выхода с одной стороны. Нагревательный элемент в них состоит из трубы, которая согнута пополам. На эту трубу установлено большое количество пластин, которые увеличивают площадь контакта нагретой поверхности с окружающим воздухом. Под действием конвекции тепло поднимается наверх и создает тепловую завесу перед окном или дверью;
Проходные конвекторы состоят из прямой, а не согнутой трубы. На эту трубу так же установлены пластины. Отличие проходного конвектора в том, что у него вход и выход расположены с разных концов.

Как не ошибиться, покупая встраиваемые в пол конвекторы

Решив приобрести систему обогрева, встраиваемую в пол, нужно учесть несколько факторов, которые сделают ваш выбор наиболее оптимальным, а расходы на установку и эксплуатацию минимальными:

Встроенные конвекторы лучше устанавливать на этапе строительства или при капитальном ремонте, так как для их монтажа необходимо специальное посадочное место в полу или же сама система утапливается в пол на необходимую глубину.
Внутрипольные радиаторы выпускаются разной мощности, поэтому перед приобретением следует произвести необходимые расчеты.
Особое внимание стоит уделить фитингу и запорной аппаратуре, особенно если внутрипольная система устанавливается в многоэтажном доме, так как поломка может оказаться незаметной до тех пор, пока не нанесет вред квартире, находящейся под вашей.
Конвекторы, которые обладают регулирующей автоматикой, обязательно должны иметь сертификаты, подтвержденные в регионе где вы проживаете. Более того сертифицированный товар, как правило, имеет длительный гарантийный срок.
Покупая конвектор, встраиваемый в пол с дополнительными вентиляторами, поинтересуйтесь об уровне шума, который они производят. В будущем они будут шуметь практически постоянно на протяжении всего периода работы в ходе обогрева жилья.
В случае, если конвекторная система, будет подключена к центральному отоплению, она должна выдерживать перепады давления до 15 атмосфер. Также она должна функционировать с повышенной температурой воды, подаваемой из центральной системы – не менее 100 градусов Цельсия.

Покупайте внутрипольные конвекторы на сайте «ТеплоПульс»

Сейчас потребитель может выбирать варианты, каким оборудованием будет обогреваться его жилье, от традиционных чугунных батарей, до самых инновационных инфракрасных конвекторов. Также есть системы типа теплый пол, которые даже не видны, хотя работают они в течение всего дня, пока нам это необходимо. Но если вы владелец дома с панорамными окнами или вам нужно обогреть спортивный зал или бассейн в Москве, то решение купить внутрипольный конвектор интернет-магазине «Теплопульс» самое верное.

Преимущества покупки у нас:

Широкий ассортимент встраиваемых конвекторов от лучших российских, польских и др. производителей: Vitron (Витрон), EVA (Ева); KZTO (КЗТО), Kermi (Керми) и др.
Работаем напрямую с производителями, поэтому можем ускоряться по срокам поставки и выполнять нестандартные заказы под уникальную планировку;
Бесплатный выезд на объект и расчет необходимого оборудования;
По желанию покупателя осуществляем монтаж внутрипольного отопления по хорошим ценам;
Доставка по Москве, Московской области и всей России транспортными компаниями и курьерскими службами на выбор.

Если вы еще раздумываете, покупать или нет внутрипольный конвектор для вашего жилья, либо не можете определиться в выборе, то оставьте в форме обратной связи ваш телефон. Наш менеджер перезвонит вам в течение 5 минут, бесплатно ответит на все вопросы и сориентирует по стоимости всего оборудования.

Как выбрать внутрипольный конвектор

Выбор встроенного в пол радиатора сложен еще и тем, что эти приборы появились на рынке не так давно, и потому потребитель имеет массу вопросов о строении, эффективности и других важных нюансах таких систем обогрева

Именно по этой причине перед покупкой встраиваемого в пол радиатора нужно разобраться с его строением и обязательно подумать о его применении в будущем.

Заказать бесплатный просчет

Если у вас есть планировка квартиры, дома или помещения где вам нужны внутрипольные конвекторы, отправьте ее нам и наш сотрудник вам сделает подбор оборудования.

Отправить планировку (Telegram, Email, Whatsapp)

Подбор по теплоотдаче

При подборе внутрипольного конвектора необходимо рассчитывать 100 Вт на один квадратный метр.

Если есть дополнительное отопление (теплый пол, батарея), тогда суммируется теплоотдача всех приборов отопления.

Правило: квадратуру помещения множим на 100 и получаем необходиму тепловую мощность.

Пример:

17 м.кв.*100=1 700 Вт
29 м.кв.*100=2 900 Вт
35 м.кв.*100=3 500 Вт. и так далее.

Обязательно смотреть теплоотдачу не более чем при 75 С градусах подачи!

Так как не порядочные производители на сайтах демонстрирует показатели теплоотдачи при подаче воды в системе отопления 90 С градусов, такой подачи нет нигде, это не реально!

На этом сайте вы можете воспользоваться фильтром по теплоотдаче.

И с легкостью подобрать конвектор нужной мощностью.

Подбор по площади помещения

Если вы не хотите вычислять необходимую теплоотдачу, а знаете только площадь ваших помещений, то:

На этом сайте вы можете задать в фильтре площадь помещения

и система вам выдаст подходящие варианты.

Тип конвекции

Тут все просто, без вентилятора можно брать внутрипольный конвектор только в том случае, если его теплоотдачи достаточно под необходимую квадратуру. Если конвектор с естественной конвекцией отдает 800 Вт, то его не будет достаточно в помещение 15 м.кв., как бы вам не рассказывал менеджер по продажам что это этот конвектор идельный.

Без вентилятора: помещение до 15 м.кв.

С вентилятором: помещение от 10 м.кв.

Если ваша комната более 15 м.кв. – это как правило только конвектор с вентилятором, менее 15 кв.м. тут еще есть варианты подобрать внутрипольный радиатор без вентилятора.

На нашем сайте вы можете выбрать нужный подбор конвекторов.

Высота конвектора в пол

Самые оптимальные глубины внутрипольных конвекторов это 90-120 мм. Но часто в новостройках глубина стяжки не позволяет достичь таких размеров, и клиентам приходится подбирать не высокие, глубиной 70 ,80 мм. Такие модели есть, но они менее эффективны, так как там затруднен правильные теплообмен. Но в таких случаях у клиента нет выбора.

Оптимальная высота конвектора: 90 мм

В частном строительстве, в коттеджах стяжка позволяет и более 120 мм., здесь используем наше правило, чем глубже, тем лучше теплоотдача.

В случае с конвекторами без вентилятора, конвектор желательно размещать на всю ширину окна. С принудительной конвекцией не менее 70%, так как тут больше вариаций, в свзи с тем что конвекторы отопления с вентиляторами дают в три раза больше теплоотдачи и искуственно обдувают окно. Поэтому в этом случае нет жесткого размера под всю длину оконного пространства.

Это самый простой габарит который необходимо выбрать. Ориентируйтесь на указанные размеры и теплоотдачу которую дают конвекторы. Если не хватает теплоотдачи, попробуйте выбрать более широкий конвектор, так как в нем увеличенные размеры теплообменников.

Один из основных вопросов наших клиентов, какому производителю отдать предпочтение. Здесь нет однозначного ответа, так как по нашему мнению для конвекторов с естественной конвекцией лучше приобретать отечественных производителей. По той причине что тепловая эффективность одинакова с европейскими аналогами, а по цене европейские стоят дороже.

Для конвекторов с принудительной конвекцией , опять же по нашему мнению и опыту, лучше приобрести европейского происхождения. Да, цена почти в два раза дороже, но за эту цену вы получаете в два раза выше эффективность, качество вентиляторов, который работает эффективнее, мощнее и при всем этом тише. Возможность плавной настройки конвектора, управление которое приносит удовольствие. И самое главное эффективное управление, позволит вам экономить на ежемесячных платежах до 50% . Дорогую цену европейского конвектора вы вернете в течении первых двух лет эксплуатации, но данные приборы отопления мы покупаем минимум на 10 лет эксплуатации. Поэтому ответ да, если есть возможность доплатить за европейского производителя, то это надо сделать обязательно. Можете ознакомиться на примере Verano VKN5, почему этот европейский конвектор в два раза эффективнее наших.

Для каждого конвектора необходимо выбрать решетку, которая накрывает встроенный в пол конвектор и прячет все что внутри. Решетки делятся на:

Алюминиевые
Деревянные

А они уже в свою очередь могут отличаться цветом, структурой и другими фишками, которые у каждого производителя разные.

Каждый производитель предлагает декоративную решетку с рамкой или без нее, еще ее называют обрамление и декоративный уголок. Они делятся на F образные и U образные.

F образные – это когда необходимо скрыть стык напольного покрытия и конвектора, косяки монтажников и другое. Также рекомендуют их при деревянном напольном покрытии, потому что ламинат, паркет и другие материалы имеют свойство расширятся, разъезжаться и наоборот. Недостаток данной системы есть то, что конвектор будет не на одном уровне с полом, а немного возвышаться за счет это рамки.

U образные – это просто рамки, которые цепляются на стенки короба, по мнению производителей конвектора с этой рамкой смотрятся более красиво. По нашему мнению данные рамки, которые не скрывают стыки являются бесполезными.

К этому моменту вы уже знаете какую теплоотдачу вам необходимо получить, какие габаритные размеры для вас оптимальные. Теперь осталось все самое простое, подставить нужные значения в наши фильтры на сайте по подбору продукции.
Нажимаем “Каталог Товаров” в красном меню сверху.
Смотрим пункт меню “Подобрать”, у него есть подменю “Без вентилятора” и “С вентилятором”, выбираете то что вам надо, на основании ваших знаний из блока “С вентилятором или без вентилятора”
Если вы уже знаете какая допустимая глубина, то сразу выбираете нужную подкатегорию, например “Подобрать=с внетилятором=глубина 60-80мм”. Вы попадаете в список продукции соответствующим вашим первых параметрам, а дальше пользуемся фильтрами расположенными слева.
Выбираем в фильтрах “Площадь комнаты, теплоотдачу, длину, ширину, и вам будут сортироваться только те товары, которые соответствуют вашим парметрам.

Если вы рассматриваете вариант покупки дешевых конвекторов и думаете что они ничем не хуже более дорогих аналогов, то хочу вас расстроить. Чуда не бывает, и вся дешевая продукция имеет свои недостатки, такие как:

Тонкая сталь корпуса – сложнее монтировать, продавливается при монтаже, потом не влазит решетка.

Выравнивание стен под покраску

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Несмотря на то, что в России покраска стен в жилых помещениях стала применяться реже, в мире этот вид отделки доминирует. Особенно в США, где к обоям относятся с некоторым предубеждением. Такая ситуация легко объясняется: покрашенные стены смотрятся стильно, вписываются в любой интерьер, легко моются и долго служат.

В отличие от других отделочных материалов, краска требует особого отношения к подготовке стен: они должны быть идеально ровными и гладкими, если конечно речь не идет об обоях под покраску и декоративной штукатурке. Поэтому, приступая к окраске стен, многие хозяева квартир и частных домов ищут различные советы по теме того, как выровнять стены под покраску своими руками. Об этом и поговорим.

Нюансы выравнивания под окраску

Финишная отделка стен краской проводится в нескольких случаях:

поклеены обои под покраску;
нанесенная декоративная штукатурка требует акцентированного цветового решения;
хочется изменить цвет жидких обоев;
принято решение стены покрасить.

В первых трех случаях проводится покраска стен без выравнивания, в последнем требуется провести комплекс работ по подготовке поверхности к окрашиванию. Ведь незначительная кривизна или дефекты поверхности (различные раковины, ямочки, бугорочки) под слоем краски не прячутся, а, наоборот, акцентировано подсвечиваются различными источниками освещения.

В процессе подготовки стен к покраске основной объем работ ложится на выравнивание окрашиваемой поверхности. Однако, до начала этого этапа подготовки необходимо выполнить ряд технологических операций. Приведем пошаговый алгоритм.

Читайте также:

Выбор минимального уклона канализации

Шаг 1. Помещение освобождается от мебели, картин, висящих на стене зеркал и т.д. Снимаются розетки и выключатели. В крайнем случае, мебель передвигается в центр комнаты и закрывается полиэтиленовой пленкой. Полы закрываются старыми газетами, пленкой или картоном от различной упаковки.

Шаг 2. Снимается старая отделка. Это могут быть обои, краска или кафель. Для каждого из этих материалов есть давно отработанные методы удаления.

Для удаления обоев потребуются:

теплая вода;
шпатель;
мягкая губка;
пульверизатор.

В сложных случаях помогут:

обойный «тигр»;
строительный отпариватель или утюг с полотенцем.

Большинство видов обоев снимается шпателем после смачивания водой. Для влагостойких обоев нужен обойный «тигр» или игольчатый валик для разрыва водопроницаемой пленки. Поврежденные обои смачиваются губкой или пульверизатором, после чего (минут через 20-30) снимаются шпателем. Можно воздействовать на молекулярную структуру обойного клея и горячим паром. Для этого есть отпариватель или утюг с влажным полотенцем.

Профессиональные строители часто для ускорения работ прибегают к специальным смывкам, что при выполнении работ самостоятельно применять нежелательно ввиду токсичности растворов.

Краска

В рекомендациях по подготовке стен к отделке очередность работ следующая:

убирается старая отделка;
стены простукиваются для определения мест с отставшей штукатуркой;
отставшая штукатурка убирается и т.д.

В этой цепочке почему-то игнорируется тот момент, что часть краски можно убрать вместе со штукатуркой. А если штукатурка убирается полностью, то и краску снимать нет необходимости. Если же краску все же придется снимать, потребуется найти (купить, одолжить, взять в аренду):

строительный фен или паяльную лампу;
болгарку с различными насадками: круглой металлической щеткой или цепями;
узкий шпатель;
молоток;
стамеску;
топор;
нож.

Если работы необходимо выполнить быстро, буквально за пару часов, покупаются смывки для краски и кисть. Выбор конкретного метода снятия краски зависит от наличия инструмента, вида краски (масляная или водоэмульсионная), опыта выполнения аналогичных работ и средств индивидуальной защиты. Например, применять болгарку с насадками нельзя при отсутствии респиратора — вероятность оказаться на больничной койке стремится к 100%.

Наиболее приемлемые в домашних условиях способы освобождения стен от краски — стамеска с молотком или фен со шпателем. В крайних случаях краску срубают топором.

Проще с побелкой. Здесь ее намачивают губкой, а затем смывают тряпкой или той же губкой. Подробно процессы снятия обоев и краски расписаны в работе, размещенной на нашем сайте: «Как подготовить стены к поклейке обоев?».

Керамическая плитка

Кафель, так же, как и старая штукатурка, убирается перфоратором. Работы можно выполнить вручную, с помощью молотка и зубила — меньше пыли, немного тише. Но тогда процесс растянется на несколько дней, к чему нужно быть готовым заранее.

Шаг 3. Производится осмотр стен для выявления отставшей штукатурки. Опыт показывает, что в большинстве случаев ее необходимо убирать полностью.

Шаг 4. Убирается старая штукатурка.

Шаг 5. Поверхность стен очищается от различных загрязнений: сажи, жира, плесени, если есть и т.д. Как выполнить эти работы самостоятельно, можно посмотреть в материале «Как подготовить стены под штукатурку?».

Шаг 6. Проводится ремонт стен. Мелкие трещины с помощью молотка и зубила или болгарки со специальным кругом, расширяются и углубляются. Делается это для того, чтобы ремонтный раствор имел контакт с большей площадью поверхности образовавшейся щели — выше вероятность удержать стену от дальнейшего растрескивания.

Перед заделкой дефекта ремонтной смесью из цемента (гипса, полимерного герметика или ремонтной шпатлевки), трещина в обязательном порядке очищается от пыли и грунтуется, при этом дважды. При усадке здания в стенах могут появиться широкие трещины. Их до заделки раствором нужно предварительно стянуть арматурными прутками или металлическими скобами.

Арматурные прутки заделываются в подготовленные штробы, а металлические полосы берутся на болты. Все металлические детали перед установкой в стену, а затем и после установки обрабатываются антикоррозийным составом, для предотвращения появления ржавчины. Трещина заделывается ремонтным составом или монтажной пеной с малым коэффициентом расширения.

Шаг 7. Стены провешиваются. Процесс подробно описан в статье «Как правильно оштукатурить кирпичную стену?».

В новостройках работы по выравниванию стен начинаются с провешивания. По результатам провешивания принимается решение о способе выравнивания стен: мокром или сухом.

Чем лучше выравнивать

Выравнивание стен под покраску можно провести несколькими способами:

шпатлевкой — кривизна стен не превышает 3-5 мм. Для штукатурки малая толщина слоя, а использование гипсокартона обойдется дороже, несмотря на то, что шпатлевка сама по себе стоит дороговато;
штукатуркой — применяется однозначно при перепадах высот на стене 2-5 см, в остальных случаях в зависимости от различных факторов;
ГКЛ — эффективны при незначительных перепадах высоты (от 5 мм до 2 см), когда шпатлевку применять дорого, а штукатурку не наносят из-за малой толщины слоя (гипсокартон берется на клей) или большом завале стены, когда необходимо исправлять более 5 см кривизны (используют обрешетку).

В основном перед хозяевами стоит выбор между мокрым методом выравнивания стен (штукатурка) и сухим (ГКЛ). Поможет сделать правильный выбор статья «Что лучше — штукатурка или гипсокартон?».

Инструкция по выравниванию под окраску

Технология выравнивания стен под покраску зависит от вида выбранного материала: цементной (гипсовой) штукатурки или гипсокартонных листов.

Штукатурка

Выравнивание стен из бетона или кирпича проводится по одной технологии и состоит из нескольких этапов:

приобретения материалов и инструментов;
обработки стен праймером;
нанесение штукатурки;
финишные работы.

Материалы и инструменты

Для работы потребуется приобрести материалы и собрать набор инструментов:

цемент или готовые смеси в сухом виде;

песок;
фиброволокно и пластификаторы;
грунтовку «Бетоноконтакт»;
кисть или валик для нанесения праймера;
кювету;
правило;
уровень;
емкость для приготовления раствора;
сокол или ковш — применяются для нанесения раствора на стену;
мастерок;
полутерок;
терка;
угловые шпатели или малку;
набор шпателей.

Назначение каждого инструмента подробно описано в работе «Как правильно оштукатурить кирпичную стену?».

Грунтование стен

Для улучшения сцепления между стеной и штукатурным раствором стены обязательно грунтуются. Лучше всего использовать «Бетонокантакт», но подойдут и другие виды праймера. Главное, чтобы они подходили для материала стен и вида штукатурки. Наносятся дважды. Второй раз стена грунтуется только после полного высыхания первого слоя.

Оштукатуривание стен

Инструкция по оштукатуриванию стен включает следующие пункты:

на стены устанавливаются штукатурные маяки. Как их правильно выставить, можно посмотреть в работе «Как установить маяки на стену для штукатурки?»;
на стены набрасывается первый слой штукатурки — обрызг;
после высыхания обрызга наносится второй слой, который на языке профессионалов называется «грунт»;
завершается процесс штукатурки нанесением «накрывки» — последнего слоя штукатурного раствора.

Финишные работы

По штукатурному слою, даже после затирки, нанести краску можно, но результат будет отвратительным. Поэтому стену:

грунтуют;
наносят слой стартовой шпаклевки, а при необходимости и второй, после высыхания первого;
после высыхания стартовой штукатурки ее зачищают мелкой наждачной бумагой;
наносят финишную штукатурку;
стену шлифуют.

Гипсокартон

Гипсокартоном выравнивать стены можно двумя способами:

с помощью клея;
крепить на обрешетку саморезами.

На обрешетку

При большом завале стен поверхность ровняется гипсокартоном, прикрученном саморезами к обрешетке. Для выполнения работ потребуются:

ГКЛ;
саморезы;
деревянные бруски или металлический профиль для обрешетки;
перфоратор;
шуруповерт;
болгарка;
нивелир;
рулетка;
нож со съемными лезвиями.

Работы выполняются в следующем порядке:

монтируется обрешетка;

ГКЛ раскраивается в необходимый размер;
листы с помощью саморезов крепятся к обрешетке;
швы и головки метизов шпаклюются;
проводится финишная шпаклевка стен из гипсокартона под покраску.

Подробное описание процесса выравнивания стен гипсокартоном с помощью обрешетки приведено в работе «Как выровнять стены гипсокартоном своими руками?».

На клей

Вторым вариантом крепления гипрока является их приклеивание к стене монтажной пеной или специальными видами клея. Клеящая масса наносится на стену или листы гипсокартона толщиной 5-7 см, что позволяет проводить регулировку поверхности листа по горизонтали и вертикали. Поэтому первый лист вначале выставляется в необходимое положение, а затем медленно вдавливается в стену, равномерно, по всей поверхности — в дальнейшем по нему будет формироваться поверхность стены.

После высыхания клея швы и вся поверхность гипсокартона шпатлюются. Инструкция по выравниванию стен гипроком без обрешетки приведена в материале «Как выровнять стены гипсокартоном без каркаса?».

Внимание: выравнивание стен под покраску гипсокартоном в ванной комнате исключено, даже при использовании влагостойких листов, из-за повышенной влажности.

Красиво покрашенной стена получается только при качественно подготовленной поверхности. Такой результат возможен при правильном выборе материала для выравнивания стен и строгом выполнении всех пунктов инструкции.

Как выровнять стены штукатуркой под покраску

Выравниваем стены штукатуркой под покраску

Когда передо мной стоял подбор оформления стен в собственном доме, то я знал точно, что буду их красить. Это быстрый и обычный метод, который дает возможность обновить внешний вид помещения. Стоит еще сказать, что применение обоев, для меня уже было не насущным, а с использованием иных материалов для отделки я сталкивался в ходе ремонта прочих комнат. И, не обращая внимания на то, что методика покраски неимоверно проста, нужно было качественно приготовить поверхность для покраски при помощи штукатурки.

Ведь для стен для покраски не приемлимо наличие трещин, сколов или неровностей.

Для стен для покраски не приемлимо наличие трещин, сколов или неровностей

Что мы знаем о подготовке поверхности для покраски

Как каждый знает, покрашенные поверхности стен способны обнаружить очень маленькие недочеты, и благодаря этому их тщательная подготовка особенно важна. Процесс подготовки к окрашиваемым работам считается трудоемким и дорогим делом, благодаря этому необходимо строго относиться к данному виду черновой работы. Если все работу Вы захотели исполнять своими силами, то придерживайтесь правил применения штукатурки и не забудьте про технологию поверхностного выравнивания для покраски.

Не обращая внимания на сложный процесс подготовки стены собственными руками, я получил неоценимый опыт, который в дальнейшем позволил мне своими силами проводить облицовку и фасадное утепление собственного дома.
Я постараюсь на собственном примере рассказать о правильной очередности выполнения штукатурки стен.

Если все работу Вы захотели исполнять своими силами, то придерживайтесь правил применения штукатурки

Итак, есть два типа заштукатуривания для покраски:

Разравнивание штукатуркой, а после шпатлевкой – ровная поверхность
Фактурная штукатурка

Между собой данные типы различны из-за нанесения завершального штукатурного слоя. Не обращая внимания на то, что сам процесс подготовки одинаков, конечный вид стен такого рода кардинально отличается друг о дружку.

Интересно! Штукатурка сама по себе считается материалом, который дает возможность осуществить самые поразительные проекты дизайнеров. Помимо того, что она ликвидирует допустимые ошибки, при ее помощи можно создавать лепные узоры и разные поверхности имеющие фактуру для покраски.

Как каждый знает, покрашенные поверхности стен способны обнаружить очень маленькие недочеты, и благодаря этому их тщательная подготовка особенно важна

Когда я знакомился с материалом, то выделил для себя несколько положительных качеств:

Имеет влагоотталкивающие качества, штукатурка способна просохнуть после нечаянного промокания. При этом не теряет декоративные показатели
Делает лучше свойства теплоизоляции
Безопасный материал, который отвечает санитарно-гигиеническим нормативам
Негорючесть штукатурки говорит о возможности отделки с внешней стороны дома и использования ее для домов из дерева
Сравнительно небольшая стоимость при производстве работ своими силами

Процесс подготовки к окрашиваемым работам считается трудоемким и дорогим делом, благодаря этому необходимо строго относиться к данному виду черновой работы

И если сразу говорить о минусах штукатурки, то необходимо помнить такие аспекты как:

Если методика заштукатуривания нарушена, то образование трещин неизбежно
Для фасадной облицовки при помощи штукатурки нужна плюсовая температура
Штукатурный слой имеет собственные ограничения по мощности

Готовим и покрываем штукатуркой

Сразу необходимо заявить, что разравнивание стен для покраски состоит из нескольких стадий и любому из них необходимо уделять особенное внимание. Только прекрасно сделанная работа даст возможность вам очень долго восторгаться итогами собственного труда.
Прежде чем приступать к работе нужно почистить поверхность. На поверхности стены не должно быть пятен жира, устаревшей отделки и основное – пыли, именно ее штукатурка не любит. Не оставляйте куски устаревшей отделки, которая отслаивается.

Как подготовить стены под покраску после штукатурки? Когда площадь максимально зачищена, наносится грунтующий слой с большой проникающей способностью. Лучше воспользоваться штукатурной сеткой, чтоб сделать облицовку очень крепкой.

Лучше воспользоваться штукатурной сеткой, чтоб сделать облицовку очень крепкой

Следующим основным этапом я бы именовал установку маяков. Они дадут вам возможность выяснить достаточную толщину штукатурного слоя для выравнивания. Железные профиля необходимо установить вертикально и на одном уровне.

Закручиваем два шурупа на линии одного направления – снизу и сверху. Потом прикладуем его к шурупам и закручиваем их, выставляя вертикальное положение и регулируя будущую толщину штукатурного слоя. Шурупы для остальных маяков закручиваются на аналогичную глубину. Потом прикладуем профиль к шурупам и используя уровень проверяем его положение.

Если все по правилам, то он крепится раствором.

Маяки дадут вам возможность выяснить достаточную толщину штукатурного слоя для выравнивания

Можно применять разные варианты смеси. Как правильно шпаклевать потолок под покраску для кухни? Прежде чем выбрать подобающую штукатурку, взглянем на таблицу с наиболее известными брендами.

Церезит, сухие смеси для выравнивания поверхности стен

Определиться со способом выравнивания – сухим (с помощью ГПЛ) или мокрым (с помощью штукатурки и шпатлевки).
При выборе гипсокартонного способа, определиться как крепить полотно: на каркас или прикреплять на клей к стенке.
При выборе разглаживания поверхности с помощью мокрого способа, пройти все этапы: очистка мест от старых материалов, установка маячков, нанесение штукатурки в два слоя, затирание швов и неровностей, и уже обработка стен непосредственно шпатлевкой.
После всех этапов, когда стены приобретут достаточно гладкую поверхность, можно наносить краску.

Вариант первый — ручной способ
Главное преимущество доступность и простота работы. Этим способом затирку проводят в 90% случаев из ста. Затирка проводится наждачной бумагой или абразивной сеткой. Начинают работать с края поверхности постепенно в одном направлении, выбрав один участок, делается работа круговыми движениями.

Так затирают поочередно поделив зону на участки. Важен постоянный контроль плоскости чтобы не оказалось разницы в уровне. Желательно приставить источник света.

Готовится раствор из сухой строительной смеси.
Шпателем или мастерком штукатурку набрасывают на стену между соседними маяками.
С помощью длинного уровня разравнивают штукатурку в направлении снизу вверх, прижимая уровень к маякам.
Излишки смеси убирают, а образующиеся впадины заполняют раствором и разглаживают шпателем.
Выждав некоторое время, проводят аналогичные действия между другими маяками.
По окончании работы маяки удаляют, заполняя впадины и разравнивая их.
Нанесенная штукатурка должна хорошо высохнуть, для этого потребуется времени около двух недель.

При выполнении отделки многие пытаются сразу максимально разровнять состав по стене. Но это можно назвать серьезной ошибкой. Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены в ванной под покраску? Нанося шпаклевку, следует только немного разравнивать поверхность и распределять массу на другие участки.

Не стоит настойчиво добиваться идеального результата на этом этапе.

Возьмите абразивную сетку 60-80 и зашлифуйте поверхность. Будьте осторожны, не стешите весь слой. В случае необходимости нанесите несколько слоев. Для проверки качества выполненной работы возьмите лампу с яркой лампочкой.

Выставьте ее так, чтобы свет падал к стене под косым углом. Так будут заметны все дефекты. Имеющиеся неровности нужно сразу же зашлифовать, т.к. после покраски они будут очень заметны и крайне негативно отразятся на внешнем виде стены.

Ведь для стен для покраски не приемлимо наличие трещин, сколов или неровностей.

Стены под покраску это отделочная работа должна выполняться качественно. Когда я, вначале моей трудовой деятельности, видел красивые покрашенные стены, без следов от шптеля при шпаклевке и валика при покраски стены, мне было интересно как маляры так делают.

Штукатурка стен под покраску

Качество ремонта во многом зависит от того, правильно ли выполнена штукатурка стен под покраску. Если была соблюдена технология, а материалы выбирались с учетом поверхности стен, помещения будут выглядеть презентабельно, покрытие прослужит долгие годы. В этой статье мы расскажем о важных правилах, которые надо знать каждому, кто планирует ремонт своими руками или ищет в Москве профессиональных строителей–отделочников.

Зачем штукатурят стены под покраску

Перед окрашиванием выполняют предварительное выравнивание стен с целью:

устранить мелкие дефекты (неровности, перекосы, шероховатости);
заделать швы между панелями (блоками), трещины;
избавиться от «сыпучих» мест и отслойки старого слоя шпаклевки;
повысить устойчивость к влажности, перепадам температур в атмосфере.

Если подготовку не сделать, на свету будут хорошо заметны изъяны – даже самые маленькие бугорки, ямки. На гладкую же поверхность краска ляжет идеально ровно. То же можно сказать про штукатурку под обои.

Оштукатуривание под покраску уменьшает потери тепла в холодный период, повышает прочность, создает барьер, препятствующий негативному воздействию внешних факторов.

Из старых швов кирпичной кладки со временем начинает высыпаться штукатурка. Чтобы привести такие дома в приличный вид, будет правильно обрабатывать их штукатурным раствором. Он аккуратно наносится сначала на шов, а затем на всю стену. Перед этим нужно удалить высыпающиеся участки.

Двойное оштукатуривание внутри дома применяется к тонким межкомнатным перегородкам в один кирпич – это укрепляет их, делает более прочными, особенно если вы знаете, как правильно штукатурить под покраску.

Какие поверхности подлежат оштукатуриванию

Нанесение штукатурки под покраску требуется не всегда. Ниже приведены случаи, когда она необходима.

Кирпичная кладка под покраску. Штукатурка в новостройках выполняется при наличии неровностей, если в швах есть пустоты, не заполненные раствором и для лучшей теплоизоляции. Для старого жилого фонда актуальна еще одна причина – наличие трещин.
Бетон под покраску. Поскольку он имеет гладкую поверхность, перед нанесением цементного раствора надо устанавливать армирующую сетку, а основание тщательно загрунтовать.
Газоблоки, пенобетон под покраску. Оштукатуривание под покраску должны делать в связи с тем, что эти материалы отличаются высокой пористостью. Штукатурка газоблока и пеноблока улучшит теплоизоляцию, предотвратит накопление в пустотах влаги.
ГКЛ (листы из гипсокартона). Штукатурка становится для хрупких гипсокартонных листов защитной оболочкой, способствует выравниванию стыков и маскировке креплений.

Требования к штукатурке под покраску

Учитывайте совместимость, условия нанесения, эксплуатации, характеристики материала. Эти данные указаны производителем на упаковке.

Кирпичную или бетонную стену штукатурят обычным цементным раствором. Это отличное решение для влажных помещений. Он не боится намокания.
Для пенобетона, газоблоков используют влагоотталкивающую штукатурку.
Для гипсокартона оптимально использовать гипсовые смеси, они идеально совместимы. Штукатурить ГКЛ перед покраской нужно с учетом их вида (бывает обычный и потолочный, влагостойкий для ванных комнат и бассейнов, огнестойкий для обшивки каминов, гибкий арочный с армированием стекловолоконными нитями, влагоогнестойкие, комбинированный с пенополистиролом в составе для утепления).

Какие смеси лучше использовать

В строительных магазинах представлен большой выбор штукатурки под покраску. Выбирать надо, руководствуясь составом, предназначением и особенностями применения.

Для оштукатуривания стен под покраску используют три основных вида смесей.

Гипсовая смесь

безопасность;
легкий вес;
небольшой расход;
негорючесть, хорошая тепло– и звукоизоляция;
легко наносится, после высыхания не усаживается, создавая гладкую поверхность;
возможность реставрации;
обеспечивает хороший микроклимат за счет гигроскопичности (поглощения влаги и ее обратной отдачи).

используется только для внутренней отделки;
не подходит для ванной комнаты из–за повышенной влажности;
дорого стоит;
имеет низкую морозостойкость;
требует опыта и небольших замесов, поскольку очень быстро застывает после нанесения.

При разведении гипсовых смесей соблюдайте инструкцию. Засыпайте их в емкость с водой и перемешивайте миксером при небольших оборотах. Иначе образуются комки.

Цементный состав

Цементный состав – популярный и доступный по цене. Классическая смесь: цемент высокого качества, хорошо просеянный речной песок и чистая вода. Дополнительно производители добавляют компоненты, способствующие повышению влагоотталкивающих характеристик, улучшению пластичности.

Сфера применения: отделка подвалов, ванных комнат, кухни, других помещений с повышенной влажностью. Плюсы – морозостойкость, ремонтопригодность, долговечность, гидроустойчивость.

Минус – штукатурка будет дольше сохнуть – для полного высыхания потребуется не менее 12 часов. Прочность набирается в течение трех недель.

Полимерные смеси

Такие смеси изготавливают из полимерных или минеральных компонентов. Они устойчивы к повышенной влажности, но работать с ними труднее, так как они не обладают хорошей пластичностью.

Преимущества полимерных составов:

высокая прочность
нет усадки;
сохранение свойств при любых температурных режимах;
отсутствие вредных добавок;
универсальность – для любых поверхностей внутри и снаружи зданий.

поверхность стен должна быть ровной (ее подготовку желательно доверить профессионалам);
высокая цена материала.

Рис. 4. Полимерные смеси для штукатурки

Штукатурную смесь приобретайте с запасом (в расчете 10–15% сверху от нужной массы). Она понадобится, если разведенный раствор не был вовремя полностью использован и успел высохнуть.

Какие инструменты нужны для подготовки поверхностей

Для нанесения штукатурки стен под покраску используется следующий набор стройинструментов:

штукатурка;
емкость для замеса;
для равномерного перемешивания – миксер или дрель со специальной насадкой в форме венчика;
уровень;
маяки штукатурные;
валики и кисти для нанесения грунтовки;
скотч односторонний (он нужен для заклеивания розеток, наличников и других элементов, которые могут испачкаться штукатуркой);
набор шпателей;
правило;
терка для финальной затирки неровностей и шероховатостей.
ветошь.

Тонкий шпатель используют для нанесения состава и его выравнивания при штукатурке стен и потолков из ГКЛ. Широким шпателем наносят закрывающий слой.

Рис. 5. Шпатели для штукатурки

Этапы штукатурных работ под покраску

Правильное выполнение приведенной инструкции – залог качества оштукатуренных поверхностей. Классический подход для штукатурки кирпичных стен, бетонных, панельных, блочных домов:

Установка по поверхности под штукатурку маяков. Это гарантия того, что удастся идеально выровнять стены или потолок.
Для повышения адгезии и избавления от сухой пыли выполняется обработка грунтовкой.
При больших перепадах – обрызгивание поверхности потолка или стен жидким раствором штукатурки. Если плоскость относительно ровная, этот этап можно пропустить.
Разведение более густой смеси, ее нанесение и выравнивание при помощи правила.
Тонкий финишный слой – для устранения самых мелких изъянов.
Затирка для окончательной шлифовки.
Декорирование (по желанию). При работе внутри помещений чаще всего – покраска или обои.

Если стены обшиты гипсокартоном, алгоритм будет несколько иным. В этом случае срезают фаски ножом, очищают стыки, удаляют пыль. После нанесения и высыхания грунтовки приступают к шпаклеванию. Завершающий слой наносят на армирующую сетку. Неровности затирают теркой.

Стены могут быть покрашены после того, как состав полностью просохнет. Время зависит от двух факторов: толщины слоя штукатурки и ее состава.

Во время нанесения штукатурки под покраску соблюдают температурный режим. Оптимальный – в диапазоне от +5 до +30оС. Влажность – не выше 60%. Форточки и двери закрывают, чтобы не было сквозняков. Обогреватели использовать нельзя.

Для соблюдения техники безопасности не забудьте отключить электропроводку!

Ручная и механизированная штукатурка – что выбрать

Штукатурку стен под покраску выполняют вручную или механизировано, с использованием машин. Штукатурные станции не требуют предварительного замеса раствора, жидкость и сухой состав перемешиваются в процессе работы. За счет этого можно достичь экономии на материалах, поскольку не будет отходов разведенной смеси, не использованной до момента ее высыхания.

Рис. 6. Механизированное нанесение штукатурки

Преимущества механизированного способа:

высокая производительность, при больших объемах позволяет существенно сократить сроки ремонта;
однородная смесь, гарантирующая ровность и прочность отделки;
плотное прилегание штукатурного раствора без пустот;
доступная цена;
меньший расход штукатурки за счет разбрызгивания, насыщающего состав пузырьками кислорода;
машинные смеси дешевле на 15–20%;
высокий уровень качества при найме профессионалов.

Минус ручной работы – приготовление раствора небольшими порциями. Даже незаметное изменение пропорции при разведении смеси и изменение консистенции приводит к тому, что стена сохнет неравномерно. Впоследствии это становится причиной трещин, неровностей, осыпания.

Процесс механизированной штукатурки несколько отличается от ручного. Но без должного опыта использование машины, ускоряющей и упрощающей оштукатуривание, не гарантирует хорошего качества. Рекомендуем воспользоваться услугами специалистов, которые сделают это быстро и на высшем уровне.

Штукатурка стен под покраску по технологии

Покраска стен после штукатурки будет качественной только в случае правильной штукатурки. Плоскость должна быть ровной и гладкой. Покраска оштукатуренных стен это вопрос комплексный, важна не просто подготовка, но надо и подобрать правильно краситель. Ведь они бывают довольно разные.

В данной статье мы расскажем, как правильно делается покраска и штукатурка стен. Так же на видео в этой статье вы сможете посмотреть дополнительную полезную информацию.

Выполнение работы по правилам

Штукатурка и покраска стен делается по правильно подготовленной плоскости и нужными материалами. Здесь надо будет сразу подобрать нужную шпаклевку. Она может быть, как для наружных, так и для внутренних поверхностей.

Для наружных	Штукатурка стен под покраску данного типа делается в основном на основе цемента. Прекрасно переносит перепады температур и устойчива к повышенной влажности.
Для внутренних	Здесь фракция более мелкая и поэтому плоскость будет более гладкой. Но она будет отслаиваться при повышенной влажности.

Что для этого нужно

Для удобства работы следует иметь строительные козлы или, в крайнем случае, лестницу-стремянку. Если иметь нормальные леса, то на площадке можно смело разглаживать необходимый инструмент. Кроме этого, это требование правил техники безопасности.

Читайте также:

3d обои на потолок

Шпаклевочные работы можно выполнить самостоятельно, но для этого нужно иметь:

Емкость для замешивания раствора, емкостью 15-25л.
Строительный миксер или электродрель с насадкой.
Набор шпателей различного размера.
Строительный валик и малярную кисточку.
Приспособления для шлифовки шпаклевочных поверхностей.

Внимание: Прежде, чем приступать к таким работам, следует застелить пол полиэтиленовой пленкой или старыми обоями. Если пол черновой, то этого можно и не делать.

Какую шпаклевку лучше использовать

На строительном рынке имеется много видов сухих смесей различных производителей, как известных, так и не очень. И все же, предпочтение следует отдать известным производителям или проверенным видам шпаклевок, которые уже были в работе.

Существует несколько видов шпаклевки, и каждая из них имеет свои особенности. Шпаклевки разделяются на: гипсовые, цементные и полимерные. Каждый из видов имеет свои достоинства и свои недостатки.

К достоинствам гипсовой шпаклевки можно отнести:

Экологическую чистоту.
Такая шпаклевка не дает усадки.
Быстро сохнет.
Имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели.
Пожаробезопасная.
Пластичная.
Возможность нанесения слоем до 6 см.

Боится повышенной влажности.
Быстро схватывается.
Дороговата.

Возможность нанесения на любую поверхность.
Не боится влажности.
Не теряет свои свойства при любых условиях.
Низкая стоимость.

Наряду с достоинствами, цементная шпаклевка имеет некоторые недостатки:

Поверхности могут давать усадку.
Сравнительно не высокая эластичность.

Полимерные шпаклевки имеют свои плюсы:

Поверхности обладают высокой прочностью.
Не дает усадки.
Сохраняет свои свойства при различных температурных режимах.
Достаточно эластична.
Совместима со всеми видами строительных поверхностей.

Есть у нее и недостаток, это цена, которая достаточно высока.

Внимание: Если планируется готовить стены под покраску, то лучше использовать шпаклевку на полимерной основе. Они более универсальны, и с ними легко работать, к тому же, они могут дать качественную основу для покраски.

Расчет нужного количества шпаклевки

На каждой упаковке инструкция, которая указывается оптимальный расход материала на 1 метр квадратный.

Исходя из этого, можно рассчитать необходимое количество материала:

Вычисляется общая площадь стен, способом умножения длины на высоту.
От величины полученных расчетов отнимаются площади оконных и дверных проемов.
Далее следует умножить полученный результат на оптимальный расход.

Сразу следует сказать, что результаты не будут точными и экономичными из-за имеющейся кривизны стен. Как правило, расчеты могут быть увеличены не менее чем на 30%, а то и больше. В основном приходится всегда докупать шпаклевочный материал и к этому нужно быть готовым.

Подготовка поверхностей под шпаклевку

Теперь непосредственно, как штукатурить стены под покраску. Все начинается именно с подготовки плоскости. Это будет залогом долговечности и ровной поверхности.

В первую очередь удаляется старое покрытие, которое может состоять из плитки, обоев, краски или старой штукатурки, если она плохо держится. На поверхности не должно быть пыли, грязи или жирных пятен.
Если на стене имеется старая, но прочная штукатурка, то сверху можно нанести слой стартовой шпаклевки, предварительно прогрунтовав поверхность. Слой стартовой шпаклевки подравняет поверхность и сгладит некоторые неровности, а также уберет изъяны.
Перед нанесением шпаклевки нужно обратить внимание на ровность внутренних и наружных углов.
Внутренние углы выравниваются угловым шпателем. Для этого на обе стены, образующие угол, наносится стартовая шпаклевка, шириной около 5 см и разравнивается угловым шпателем.
Наружные углы так же подлежат корректировке или установке металлических уголков. Это очень актуально в местах интенсивного движения, хотя такая операция, обычно производится на всех наружных углах. Это дает возможность получить качественные наружные углы.
Все имеющиеся малые и большие трещины или раковины следует заделать до нанесения шпаклевки. Это касается штроб, в которых разведена электропроводка, а также углублений, оставленных от старых розеток, выключателей и распредкоробок.
Внешне возможно, что одним слоем стартовой шпаклевки отделаться не удастся – это показывает практика. Тогда второй слой лучше наносить после того, как хорошо высохнет первый. Ровность поверхности проверяется с помощью ровной рейки или правила.
После проведения подготовительных работ можно приступать к нанесению финишного слоя шпаклевки. Обычно, таких слоев наносится два, что гарантирует качество поверхности, тем более, что поверхность готовится под покраску.
После полного высыхания финишного слоя производится шлифовка поверхности (см. Чем шлифовать стены после шпаклевки и как делать это правильно). Следует заметить, что шлифовка должна быть очень качественной.

Как выровнять стены под покраску

Как вариант, можно рассмотреть еще один способ эффективного выравнивания стен.

Для этого используется гипсокартон, причем, монтируется он на стену бескаркасным способом. Это дает возможность сэкономить жилое пространство и улучшить звуко- и теплоизоляционные характеристики жилья.
В листах гипсокартона лучше заранее поделать все технологические отверстия под розетки, выключатели и т.д.
Затем нужно подготовить клеящую смесь. Можно использовать клей для плитки СМ11. Он насыпается в посуду и размешивается с добавлением воды.
Клей наносится на всю поверхность листа и потом прислоняется к стене. Листы клеятся таким образом, чтобы между полом и потолком оставался зазор, шириной около 2-х см.
Поскольку листы ровные, то ровной должна получиться и стенка. Учитывая тот факт, что стена не ровная, то лист не приклеится всей поверхностью к стене, а поскольку клей был нанесен на всю поверхность, то лист приобретет необходимую жесткость после высыхания.
Если имеются сомнения в плане прочности, то можно посверлить отверстия и дополнительно закрепить листы к стене, с помощью дюбелей и саморезов.

Шпаклевка стен с трещинами

Старые стены могут иметь серьезные дефекты, которые нуждаются в устранении. Для этого их можно пошпаклевать не выборочно, а в полном объеме, применив для этого стартовую шпаклевку, такую как сатенгипс.

Внимание: Для более качественного покрытия, все существующие трещины следует увеличить и углубить, использовав для этого особый шпатель или какой-нибудь острый предмет.

Это дает возможность шпаклевке лучше сцепиться с поверхностью. Но перед нанесением сатенгипса, поверхность нужно покрыть 1 или 2-мя слоями глубокопроникающей грунтовки, после чего она должна хорошо высохнуть. После этого, можно приступать к шпаклевочным работам.
После нанесения шпаклевки, поверхность оставляется до полного высыхания шпаклевочного слоя.
Сатенгипс или алебастровые смеси достаточно быстро схватываются, поэтому нужно учитывать эту особенность данных растворов и не замешивать сразу много шпаклевки.

Как шпаклевать стены: этапы работ

Подготовленная поверхность обрабатывается грунтовкой. Чтобы было быстрее, можно использовать валик, а чтобы прогрунтовать труднодоступные места, можно воспользоваться малярной кистью, после этого следует подождать, пока грунтовка подсохнет.

Сухая шпаклевочная смесь размешивается, с добавлением воды, до консистенции густой сметаны (см. Как разводить шпаклевку при самостоятельном ремонте). Для качественного замешивания можно воспользоваться строительным миксером или дрелью с насадкой. Правильно приготовленная шпаклевка держится на шпателе, а слишком жидкая будет стекать. Если шпаклевка будет слишком густая, то с ней будет трудно работать, и она гораздо быстрее схватывается.
Первой наносится стартовая шпаклевка. Для этого берется большой шпатель и на него накладывается шпаклевка с помощью меньшего шпателя. Шпатель держится под углом 25-30 градусов к поверхности и одним движением по диагонали, шпаклевка равномерным слоем распределяется по поверхности. Каждый последующий слой наносится с перекрытием предыдущего, где-то на 50 мм. Это дает возможность получить поверхность без бугров и перепадов. Стартовая шпаклевка достаточно быстро схватывается, поэтому замешивать ее нужно маленькими порциями, чтобы в ней не успевали появляться комки схваченной шпаклевки. Если в процессе нанесения стартовой шпаклевки наблюдаются небольшие изъяны, то на это не стоит обращать особого внимания, так как они закроются финишным слоем.
Ровные углы, как внутренние, так и наружные шпаклюются очень тщательно. Особое внимание следует уделять внутренним углам, как правило, установлены перфорированные уголки, служащие одновременно маяками, поэтому проблем с обработкой наружных углов, как правило, не бывает. Для обработки внутренних углов желательно использовать угловой шпатель, но, при этом, следует помнить, что прямые углы встречаются очень редко.
После полного высыхания стартовой шпаклевки следует приступать к нанесению финишного слоя. Технология нанесения такая же, но слой шпаклевки не должен превышать 1,5-2 мм. Поэтому, нанесение финишного слоя – это более тонкая и более ответственная технологическая операция.
Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего, но не стоит слои пересушивать, так как придется грунтовать, иначе шпаклевка может не взяться соответствующим образом. На подсыхание первого слоя достаточно 4-х часов и можно наносить следующий.
А вот перед шлифовкой, желательно, чтобы последний слой высыхал не менее, чем 12-ть часов, а в отдельных случаях и дольше. Все зависит от температуры окружающей среды.
Шлифовка производится вручную, если площади небольшие, или механическим способом. Качество шлифовки может зависеть от предназначения поверхности. Если поверхность предназначается под обои, то особого качества не нужно, а если под покраску, то придется потрудиться. Хотя, с другой стороны, если обои тонкие, то желательно, чтобы качество шлифовки было хорошим. Для шлифовки под обои можно использовать бумагу с зерном Р80-Р120, а под покраску – Р120 до Р150. Как видно, разница существенная.

Выбор и нанесение краски

После нанесения штукатурки и ее полного высыхания можно делать покраску. Решаем, чем покрасить штукатуренные стены.

По сути здесь сложного ничего нет:

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен делается по предварительно сделанной грунтовке плоскости. Тогда сцепление будет лучше и соответственно долговечность.
Краска для оштукатуренных стен имеет разный состав. Так для наружной поверхности берется именно такая. Покрытие красителем для внутренних поверхностей будет не долговечным. Она быстро отслоится.
Краску лучше не наносит кистью, она дает потеки и покрытие не будет равномерным. Для большой плоскости лучше применить пульверизатор. Если его нет, тогда стоит взять валик.

Внимание: Если возле стены стоит камин или печь, тогда стоит брать огнеупорные краски. Они здесь будут лучшим вариантом.

Как правильно покрасить оштукатуренную стену вы знаете. Сделав все своими руками вы сэкономите значительные деньги. Самое главное выбрать качественный материал и сделать все не торопясь. Посмотрев фото и изучив рекомендации вы все сможете сделать быстро и качественно.