В какой момент искрит рубильник, и как от этого избавиться?

В какой момент искрит рубильник, и как от этого избавиться?

Электрический рубильник – это коммутационный электрический аппарат. Говоря более простым языком — это устройство, предназначенное для включения и отключения электрической цепи.

И как любой аппарат, работающий за счёт тока, он может искрить. Нормально это или нет, как от этого избавиться, и когда на это можно не обращать внимания, мы и поговорим в нашей статье.

• Конструкция рубильника
• Правила эксплуатации рубильников
  • В каких случаях можно оперировать рубильниками
  • Правила включения и отключения рубильников
  • Эксплуатация рубильника
• Вывод

Конструкция рубильника

Начнем наш разговор с конструкции рубильника. На данный момент на рынке представлено огромное количество разнообразных моделей, которые отличаются как визуально, так и технически. Рассматривать каждый из них мы не будем, а остановимся лишь на нескольких наиболее популярных принципах исполнения.

На рисунке представлен рубильник с возможностью пофазного оперирования, но есть и вариант управления сразу тремя (двумя) фазами рубильника за счет жесткого их соединения.

Это все тот же рубильник ножевого типа, теперь, кстати, с губками на неподвижной части и ножами в качестве подвижной части.

Рукоятка управляет переключением всех трех полюсов рубильника одновременно. Размещают такие рубильники обычно в специальных шкафах, а ручка выводится за пределы внутренней полости шкафа.

На заметку: В приведенном примере рубильник имеет дугогасительные камеры, что позволяет оперировать им при отключении незначительных токов нагрузки сети освещения, либо зарядных токов трансформатора.

Правила эксплуатации рубильников

Как видите, на данный момент существует огромное разнообразие рубильников, их типов и видов. И это при том, что выше мы привели лишь основные типы этих коммутационных аппаратов.

А каждый из них может иметь десятки модификаций, которые зависят не только от технических параметров, но и конструкции. Поэтому прежде чем обсуждать возможные причины искрения, давайте определимся с правилами эксплуатации всех типов рубильников.

В каких случаях можно оперировать рубильниками

Начнем наш разговор с выяснения вопроса — а когда, собственно говоря, можно оперировать рубильниками. Вы удивитесь, но включать и отключать рубильник можно далеко не во всех случаях.

• Прежде всего, рубильник электрический может использоваться для включения и отключения без напряжения. Это необходимо для обеспечения безопасности работ. В тех случаях, когда отключение выключателя или автоматического выключателя не обеспечивает видимого разрыва электрической цепи, применяют рубильники. Они устанавливаются после выключателя и могут быть задействованы только после проверки отсутствия напряжения на его зажимах.

Обратите внимание! Операции с рубильниками, независимо от того, под напряжением или без него, следует проводить с помощью одного из основных средств защиты. Это могут быть диэлектрические перчатки в электроустановках до 1000В, а может быть диэлектрическая штанга в электроустановках выше 1000В. Кроме того, при отключении рубильника под нагрузкой следует применять специальные очки для защиты глаз.

• Так же инструкция допускает операции с рубильниками под напряжением.

Примечание: Под напряжением, и под нагрузкой — это разные понятия. «Под напряжением» значит, что рубильник имеет потенциал, но ток через него не протекает. В качестве примера — это схема с питанием двигателя через рубильник. Если двигатель в работе, то рубильник под нагрузкой. Если двигатель стоит, то рубильник под напряжением.

• А вот операции с рубильниками под нагрузкой не допустимы. Исключение составляют только рубильники, имеющие дугогасительные камеры. И даже в этом случае рубильником можно отключать незначительные нагрузки в виде нагрузки сети освещения, зарядного тока линии электропередач, тока холостого хода трансформатора или нагрузки вторичных цепей.

Правила включения и отключения рубильников

Ну вот, мы разобрались, в каких случаях можно оперировать рубильником. Теперь давайте рассмотрим, как это следует делать грамотно, ведь здесь так же существуют правила.

• Начнем наш разговор с процесса включения. Как мы уже отмечали выше, все операции следует делать с использованием электрозащитных средств. Прежде всего следует проверить отсутствие напряжения на контактах рубильника. Если с одной из сторон напряжение присутствует, то убедиться, что переведя рычаг в положение «вкл», мы не включим рубильник под нагрузкой — или что еще хуже, на короткое замыкание.

• Включать рубильник, как показано на видео, следует быстрым движением на включение без удара в конце. При этом, если в момент соприкосновения между контактами возникнет дуга, ни в коем случае не пытайтесь отключать рубильник. Это приведет только к увеличению дуги с возможным перерастанием ее в трехфазное короткое замыкание. А что будет при трехфазном замыкании у вас перед лицом, или в непосредственной близости, лучше и не думать.

• Что касается отключения рубильника, то здесь правила кардинально противоположные. Отключать рубильник своими руками следует медленно. А при возникновении дуги, немедленно вернуть коммутационный аппарат во включенное положение.
• Это обусловлено тем, что при дальнейшем отключении дуга будет только расти, и перерастет в короткое замыкание. Но здесь следует правильно понимать: когда у вас возникает дуга, а когда просто искры.

Обратите внимание! Данные правила не распространяются на модульные рубильники. Ведь в большинстве случаев вы не можете влиять на скорость отключения и включения. Да и возникшую дугу вы можете вовремя не увидеть. Поэтому такими коммутационными аппаратами следует оперировать быстро, при этом самому следует находиться на максимальном удалении от них. Ведь цена ошибки при работе с таким рубильником может быть ничуть не меньше.

Эксплуатация рубильника

Ну вот, мы и подошли к вопросу: в какие моменты искрит рубильник?

Давайте рассмотрим все возможные варианты, и разберём, что с этим делать:

• Наиболее часто рубильник искрит при его включении, либо отключении под нагрузкой или под напряжением. При этом обычно это несколько искр, которые не угрожают человеку. Эти искры обусловлены плохим контактом в момент коммутации рубильника. Ничего страшного в этом нет.
• Следующим возможным вариантом является появление искр во время прохождения через рубильник токов. Если это нормальные рабочие токи, то появление искр должно сказать вам о том, что рубильник срочно следует ремонтировать. Ведь искры — это плохой контакт между ножами и губками.

• Устранить это замечание можно путем обтяжки губок рубильника, а также очистки ножей и губок от подгаров и раковин. Если этого не сделать, то плохой контакт будет греться, нагрев будет увеличивать контактное сопротивление, что приведет к еще большему искрению. В конечном итоге, это приведет либо к короткому замыканию, либо к оплавлению ножа или губок рубильника.

Обратите внимание! Иногда искры могут быть свидетельством неполного включения рубильника, когда поверхность ножей и губок соприкасаются лишь частично. В этом случае, необходимо попробовать довключить рубильник.

• Искрение возможно на замкнутом рубильнике при замыкании электропроводки на отходящих линиях. Это связано с тем, что во время замыкания ток через рубильник многократно увеличивается. Контактная часть не рассчитана на такие токи, и начинает искрить. Обычно такие режимы достаточно быстро устраняются защитами, и не требуют от вас каких-либо дальнейших действий. Хотя, если ток протекал длительное время, рубильник лучше осмотреть на наличие видимых дефектов.

Вывод

Рубильник модульный, в отличие от других типов этих коммутационных аппаратов, не позволяет увидеть искры в момент включения и во время работы. Ведь его контактная часть закрыта.

В связи с этим о многих дефектах вы можете узнать только после полного выхода из строя. Ведь искры, как бы они не были плохи, позволяют визуально контролировать состояние контактной части рубильника. И их появление должно насторожить вас и заставить произвести ремонт коммутационного аппарата.

Почему искрят контакты и как это устранить

• Причины возникновения искр и дуги
• Последствия искрения
• Способы устранения и предотвращения явления

Причины возникновения искр и дуги

Прежде чем рассмотреть, почему искрят контакты, разберемся в основных понятиях. Коммутационный аппарат и его контактная система должны обеспечивать надежное соединение с возможностью его разрыва в любой момент. Контакты состоят из двух электрических пластин, которые в замкнутом положении должны быть надежно прижаты друг к другу.

Дуга возникает при коммутации индуктивных цепей. К таким относятся различные электродвигатели и соленоиды, но стоит помнить, что даже прямой отрезок провода имеет определенную индуктивность, и чем он длиннее — тем она больше. При этом, ток в индуктивности моментально прекратится не может — это описано в законах коммутации. Поэтому на выводах индуктивной нагрузки образуется ЭДС самоиндукции, её величина описывается формулой:

E=L*dI/dt

Интересно! В нашем случае важную роль играет скорость изменения тока. При отключении она крайне велика, соответственно ЭДС будет стремиться к большим значениям, вплоть до десятков киловольт (например система зажигания автомобиля).

В результате ЭДС возрастает до такой степени, что его величина пробивает промежуток между контактами — образуется электрическая дуга или искры. Качество любых соединений описывается их переходным сопротивлением: чем меньше — тем лучше соединение и тем меньше нагрев. При их размыкании оно резко возрастает и стремится к бесконечности. В этот же момент происходит разогрев площади их соприкосновения.

Кроме того, между разомкнутыми контактами на фоне возрастающего ЭДС самоиндукции и повышенной температуры воздуха из-за разогрева поверхностей при размыкании пластин происходит и ионизация воздуха. В результате присутствуют все условия для возникновения дуги и искрения.

Если говорить о том, почему искрят контакты при замыкании электрической цепи, то это происходит уже не при индуктивной, а при емкостной нагрузке. Вы наблюдаете это каждый раз, когда вставляете в розетку зарядное устройство от ноутбука или телефона. Дело в том, что разряженная емкость (конденсатор) на входе устройства в начальный момент времени представляет короткозамкнутый участок цепи, ток которого уменьшается по мере её заряда.

Если вы наблюдаете искрение в реле или выключателе в замкнутом положении — причиной этому служит плохое состояние контактных поверхностей и их высокое переходное сопротивление.

Последствия искрения

Из-за искрения с контактов испаряется метал, происходит их нагрев и повышения переходного сопротивления. Последнее вызывает еще большее их обгорание, после чего они еще сильнее искрят. Последствия этих процессов могут привести к частичному или полному отсутствию способности к коммутации у прибора, вплоть до его залипания или возгорания при определенных обстоятельствах. Нужно следить за состоянием всех соединений и подвижных переключающих элементов.

Способы устранения и предотвращения явления

Для устранения искрения контактов решения принимаются еще на стадии разработки коммутационных аппаратов. Например, расстояние между ними увеличивается, устанавливают камеры дугогашения для охлаждения дуги.

Также делают напайки из драгоценных неокисляющихся материалов, таких как серебро, например, на поверхности через которые проходит ток.

На быстродействующих реле искрение образуется при размыкании, в том числе потому, что их контакты в разомкнутом положении находятся близко друг к другу. Значит нужно снизить нагрузку, использовав промежуточные реле или использовать искрогасящие цепочки, их схемы мы рассмотрим дальше.

Разберемся что делать, если искрят контакты на имеющемся автомате или пускателе. В первую очередь качественное соединение обеспечивается сильным прижатием пластин, при искрении стоит проверить нормально ли соприкасаются контактные площадки. В автоматах типа АП они прижимаются пружинящим механизмом, для проверки нужно при отключенном напряжении, но замкнутых контактах отвести назад подвижную пластину и отпустить, он должен резко с характерным щелчком удариться о неподвижную пластину. То же самое можно провести на магнитном пускателе.

Если вы убедились в качественном нажиме, но контакты все равно искрят — проверьте нет ли нагара на их поверхности в точках соприкосновения. Если нагар есть, то его счищают максимально возможной мелкой наждачной бумагой, деревянной частью спички или ластиком, но ни в коем случае не надфилем — поверхности должны быть максимально гладкими, иначе возрастёт переходное сопротивление.

Еще одним методом решения проблемы, связанной с искрением, является установка искрогасительных цепей. Если искрят реле и пускатели в цепи постоянного тока, то параллельно нагрузке устанавливают диод, подключенный катодом к положительному, а анодом к отрицательному полюсу. Таким образом энергия, накопленная в индуктивности и её ЭДС самоиндукции рассеивается на активной части нагрузки, а диод замыкает контур для протекания тока.

А если искрят контакты в цепи переменного тока, можно установить искрогасительную RC цепь, её иногда называют шунтирующей, а в электронике – снабберной. Она выполняет роль защиты за счёт того, что энергия, накопленная в индуктивностях, стремится рассеяться не на коммутационном аппарате, а на активном сопротивлении этой цепи.

Ёмкость рассчитывают по формуле:

Сш=I 2 /10

Rш = Ео / (10 * I * (1 + 50 / Ео))

Но быстрее и проще пользоваться номограммой:

Более подробной данный вопрос также рассмотрен на видео:

Мы рассмотрели, как устранить одну из самых распространенных неисправностей электрической цепи — искрение контактов реле и выключателей. Кратко говоря, нужно проверить прижим контактов, почистить их поверхности от нагара, а также установить цепи для их защиты. Таким образом получится продлить жизнь выключателям и другим устройствам. Если у вас есть личный опыт — делитесь им в комментариях.

Материалы по теме:

Почему выбивает пробки или автомат в квартире?

Что делать, если у вас в квартире отключился автоматический выключатель? Раньше говорили – “сгорели пробки” или “выбило счетчик” .

Стоит ли тут же бежать к эл.щитку, чтобы попытаться включить его вновь, и что делать, если он не включается?

Давайте рассмотрим все варианты как можно решить эту проблему.

Не лезьте под напряжение самостоятельно!

главные причины аварийного отключения и как их определить без приборов

как отличить короткое замыкание от перегрузки?

когда нужно менять автомат на другой?

все включено, а света в квартире все равно нет – что делать в этом случае?

Причин может быть несколько, от незначительных, которые решаются буквально за пару минут, до вполне себе проблемных, когда приходится срывать обои и долбить заново штукатурку.

Итак, первым делом идем к электрощитку.

А тем более пытаться насильно удержать флажок в верхнем положении. Есть и такие советчики

Отключился ведь он не просто так. Вполне возможно, что у вас повреждение непосредственно в щитовой – спеклись отходящие провода или замкнули на корпус, либо подгорел сам выключатель.

При его принудительном включении вы тем самым создадите повторное короткое замыкание, которое может привести к гораздо более серьезным последствиям. И все это произойдет буквально у вас “под носом”.

Пострадаете вы или нет, тут уже вопрос случая.

Поэтому первое, что нужно сделать при отключении автомата – внимательно осмотреть щиток и сам выключатель.

Если у вас стоит пластрон (защитная пластина), защищающий все контакты оборудования, то аккуратно откручиваете отверткой винты по углам и снимаете его.

В многоэтажной щитовой тоже встречается такая защита.

Без демонтажа пластрона вы попросту ничего не увидите, что у вас происходит внутри. Вот такая картинка может наблюдаться на клеммах автомата.

При этом снаружи, где находится “флажок” – все будет идеально.

Именно поэтому старые электрики до сих пор с теплотой вспоминают “пробки”. Они всегда надежно срабатывали за счет калиброванной плавкой вставки, у них не залипали контакты, плюс они имели заводское керамическое исполнение.

Там гореть и плавиться то нечему!

Самое главное правило было – не ставить самодельные “жучки” из подручных предметов.

После демонтажа защитной планки внимательно осматриваете корпус самого автомата. На нем не должно быть никаких темных, пожелтевших, подгоревших пятен или вздутий.

Обычно это наблюдается возле нижних клемм. Если же что-то подобное есть, это уже явный звоночек к замене автоматического выключателя на новый.

Также все провода должны быть в изоляции, без характерных потеков и оплавлений.

Как найти свои автоматы в общей щитовой многоэтажного дома? Обычно все автоматы при такой компоновке располагаются слева-направо, также, как и квартиры на этаже.

Один блок, собранный из нескольких выключателей – это одна квартира.

Типичная схема подключения одной сборки автоматов и счетчика на квартиру в общей щитовой многоэтажки выглядит следующим образом.

На вашей сборке один из “флажков” будет смотреть вниз.

Когда вы убедились, что в щитке все в порядке, возвращаетесь в квартиру и вытаскиваете из розеток все эл.приборы, плюс отключаете везде освещение.

Далее мы будем рассматривать вопрос именно короткого замыкания, а не перегрузки. Это когда на один автомат маленького номинала вы “навешиваете” большое количество эл.приборов.

Естественно, что он будет выбивать. Решается данная проблема элементарно – отключением из розетки самой мощной нагрузки.

Выявляется такая беда тоже довольно просто. Автомат, сработавший от перегрузки, будет очень сильно греться.

Особенно в его нижней части, где расположена биметаллическая пластинка. Вы это реально можете ощутить даже рукой без каких-либо приборов.

Выключатель, сработавший от перегрузки, может даже сразу и не включиться, пока не остынет. Аппарат защиты, выбивший от короткого замыкания, как правило остается холодным.

Кстати, такая же беда будет наблюдаться и при плохом контакте на клемме. Вы вроде бы ничего мощного в розетки не включаете (нагрузка такая же, как и была), а автомат не сразу, но по истечении какого-то времени выбивает.

Проверяйте нагрев боковых стенок выключателя и при необходимости подтяните винтовой зажим. Он скорее всего будет ослаблен.

Из-за этого авт. выкл. также будет греться.

Длительный нагрев можно определить даже по цвету зажимных винтов. Они будут явно отличаться между собой.

При повреждении в домашних приборах ищем предполагаемого виновника КЗ. Это может быть что угодно:

эл.титан или бойлер

обычная люстра или плафон бра

измельчитель отходов

стиральная машинка

проточный водонагреватель

Только после того, как вы отключили все эл.приборы можно попробовать включить автомат.

Например, та же самая эл.плита или варочная поверхность.

И отключение их кнопочками на панели управления ничего не даст. Придется откидывать жилы кабеля непосредственно с клемм.

Если же автомат после всех манипуляций включился удачно, возвращаетесь в квартиру и поэтапно запускаете все эл.приборы.

Лучше начать с освещения. В какой-нибудь люстре запросто может оказаться закоротивший патрон.

В светодиодных светильниках зачастую повреждается трансформаторный блок питания на 12V.

При повторной сработке автомата выкручиваете все лампочки в неисправном светильнике и осматриваете его более детально. Если починить сами не в силах, в крайнем случае можете отключить данную люстру и подать напряжение в остальные комнаты.

Когда при включении света ничего не выбило, переходите к более сложному и мощному оборудованию.

Такой запуск в работу неисправного оборудования плохо закончится как для розетки, так и для вас.

Посмотрите, что происходит в автомате при его срабатывании от короткого замыкания в отходящей линии.

А теперь представьте, что вы все это дело замыкаете через розетку, которая не имеет ни дугогасительных камер, ни других защитных элементов.

Поэтому, чтобы все сделать максимально безопасно, заново выключаете автомат в щитовой, без напряжения засовываете вилку от прибора в розетку, и только потом опять включаете автомат.

Последовательно проделываете такую операцию со всем ранее отключенным эл.оборудованием. На неисправном приборе выключатель у вас опять сработает и выбьет.

Так вы и узнаете изначальную причину аварийного отключения.

А что делать, если автомат не включается даже со всеми отключенными приборами и освещением в квартире? Здесь могут быть два варианта:

короткое замыкание в эл.проводке

сломался механизм выключателя

Некоторые дешевые китайские модели (обычно желтой раскраски), служат буквально до первого серьезного КЗ. Фактически выключатель играет роль “пробок”.

Один раз сработал и все, больше вы его не включите, потому что у него что-то сломалось внутри механизма. Чтобы это выяснить придется откинуть отходящий провод от клеммы и попытаться включить автомат без эл.проводки.

Для этого индикаторной отверткой проверяете откуда приходит напряжение, сверху или снизу. А оно может приходить как на верхнюю клемму, так и на нижнюю!

Все зависит от монтажника, который собирал щиток. Откручиваете отходящий провод и вытаскиваете его из автомата.

После чего вновь пробуете его включить. Если включился – у вас короткое замыкание в проводке. Если нет – меняйте автоматический выключатель на другой.

Еще одна беда дешевых аппаратов защиты – быстрый износ биметаллической пластины. Из-за перегрева она быстро меняет свою первоначальную форму (изгиб) и будет срабатывать при гораздо меньших токах, на которые изначально рассчитана.

То есть, автомат на 16А будет уже отключаться при токах 12-13А, а то и меньше.

Поиском замыкания в домашней эл.проводке должен заниматься профессиональный электрик с соответствующими приборами. Что вы можете сделать без него?

Вот несколько советов. В 99% случаев неисправность происходит в местах соединения проводов. Очень редко это случается на цельном отрезке кабеля.

Разве что кто-то случайно не воткнет в него саморез или гвоздик.

Ну или строители не перебьют провод при сверлении стены. Для таких строителей в аду предусмотрен отдельный котел с перебитым датчиком температуры 😊

Где у нас соединяются все провода?

Правильно, в распредкоробках и розеточных блоках. Как минимум осмотреть эти места вы можете самостоятельно.

Сначала вскрываете все крышки распаечных коробок под потолком и внимательно разглядываете там скрутки (которые должны быть запрещены 😊).

Поверьте, при коротком замыкании двух проводов они обязательно оставят следы и последствия такой аварии. Увидеть это можно будет даже неопытным взглядом.

Если распредкоробки “чистые”, переходите к розеткам. Там также не должно быть никаких нагаров, почернений и т.п.

Как правило, жилы здесь очень сильно изогнуты и плотно уложены в тесном пространстве, что и приводит к нагреву изоляции.

Только пройдясь по всем этим этапам, и не найдя ничего подозрительного, можно смело вызывать электрика со специальными приборами на дом.

Как он определяет “коротыш” в эл.проводке? Отключает все автоматы и все приборы + освещение.

Далее вставляет в розетки щупы для замера сопротивления.

Если какой-то прибор остался подключенным, на экране высветятся некоторые значения сопротивления. Все зависит от типа аппарата.

При наличии КЗ в сети или на каком-нибудь включенном оборудовании, на табло будут около нулевые показания.

Ну а далее в дело вступает инструмент для определения скрытой проводки с генерацией и улавливанием сигнала.

А что делать, если все автоматы в щитке включены, а света дома все равно нет? Бывают и такие случаи.

Первым делом берете индикаторную отвертку и проверяете ею напряжение, начиная от главного ввода и далее по цепочке. Как на верхних клеммах, так и на нижних.

Явно где-то отгорел или пропал контакт. Находите неисправный выключатель, к которому напряжение подходит, но не выходит и меняете его.

Если у вас какой-то праздник, день рождения, на дворе вечер и бежать в магазин уже поздно, то в качестве временного решения можно отсоединить отходящий провод от неисправного автомата и подключить его к другому.

Например, у вас сгорел автомат.выкл. Iном=10А на освещение (сечение кабеля 1,5мм2), а вы его решили временно переключить на автомат от эл.плиты с током в 32А.

Задумайтесь на минутку, сгорел то он не просто так, значит изначально для этого была какая-то причина? Подсоединив провода столь малого сечения на автомат в 32А вы запросто можете спалить квартиру, устроив пожар в электропроводке.

Даже в качестве времянки не прибегайте к подобным “лайфхакам”.

И последний вариант неисправности, про который почему-то многие забывают. Все автоматы включены, “флажки” на них подняты, фаза выходит, а света все равно нет!

В этом случае проверяйте в щитовой все нули!

И при обрыве ноля все также перестает работать, как и при отключении выключателя. Нулевые проводники крепятся на специальных шинках, расположенных либо рядом с автоматами, либо в верхней или нижней части щитовой.

Проверьте надежность всех контактов на этой шине.

Вполне возможно, что какой-то проводник элементарно ослаб или отгорел – отсюда и все проблемы.

Это зачастую происходит в домах старой застройки с еще алюминиевой проводкой.

Как еще определить, что у вас отгорел ноль? Индикаторной отверткой проверьте свечение в розетках.

Если она будет светиться сразу на двух контактах, это вовсе не значит, что у вас в квартиру приходит две фазы.

Именно такой показатель и говорит об отгоревшем нулевом проводнике.

Ну и самая невероятная ситуация – это когда ваш автоматический выключатель выбивает из-за того, что слишком большую нагрузку подключил сосед, а не вы сами.

Да-да, бывает и такое. Посмотрите видео ниже, а еще лучше почитайте к нему комментарии

Заканчивается отопительный сезон, но проблемы остаются

Жители многоэтажных домов так привыкли к поломкам на теплотрассах, что стали относится к этому вопросу философски, а для решения проблемы обогрева приспосабливают другие источники энергии, многочисленные электрические обогреватели, газовое оборудование, или обогреватели, работающие на жидком топливе. Хотя, казалось бы, когда заканчивается отопительный сезон, есть время, есть специалисты, которые могут проанализировать ситуацию, провести замену необходимого оборудования, подгонку и апробацию.

Многочисленные постановления, законы, инструкции, зачастую еще больше усложняют ситуацию, а недостаток финансирования загоняет проблему в глухой угол. Данным материалом мы предлагаем вам простые решения сложной проблемы, а также поведаем об «идеальной» картине обогрева жилых домов с точки зрения бюрократов.

Ремонт системы дорого стоит.

Хотели как лучше, а получилось как всегда

И у теплотрассы есть свои срок эксплуатации.

Эти слова выдающегося отечественного политика действительно можно прописать девизом многих государственных учреждений. Желание то было, но не более того. Первые нестыковки начинаются уже на этапе определения сроков начала и окончания сезона подачи тепла в дома.

И хотя в постановлении правительства «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» понятия начало и окончание отопительного сезона прописаны размыто, то ознакомившись со следующим пунктом все вписывается в более чем конкретные рамки.

Итак, судите сами:

• Условия определения даты начала или окончания отопительного сезона определяются либо уполномоченным на это органом – при централизованной подаче тепла, либо собственником жилого дома – при наличии автономного отопления (правда, это звучит в куда как более согревающем контексте);
• И уже в следующем пункте – начало отопительного периода происходит при среднесуточной температуре +8 градусов Цельсия, а заканчивается при той же температуре в течение 5 суток подряд. При этом срок окончания сезона исчисляется следующим днем после окончания пятидневного срока. Вот здесь уже все четко.

Подытожив изложенное, можно придти к выводу, что завершение отопительного сезона, продолжительность этого сезона, для владельцев автономной системы отопления определяет сам владелец. Ведь сколько раз было такое, что вслед за непродолжительным недельным теплом весной, начинались снегопады и заморозки, арктический циклон неумолим, а котельные уже отключены. А вот кого это не испугает, так это автономщиков.

О сколько раз твердили миру

Лучше регламентные работы летом, чем аварийные зимой.

И твердили неоднократно, что когда кончается отопительный сезон, начинается подготовка к новому отопительному сезону.

Эта подготовка включает в себя:

• План мероприятий по подготовке к отопительному сезону;
• Проведение ремонтных работ на конкретных участках;
• Пополнения запасов топлива и проведения контрольных пусков;
• Оформление отчетной документации о подтверждении готовности сети и объектов к новому отопительному сезону.

Это идеальная модель проведения комплекса мероприятий, к которой не может привести ни одна инструкция и ни одно постановление.

А как все красиво выглядит на бумаге.

1. План мероприятий включает в себя:

• Анализ прошедшего отопительного сезона, с разработкой и выполнением мероприятий по их устранению;
• Издание подытоживающего приказа (куда же без него) с утверждением нового плана подготовки сети и объектов к новому отопительному сезону;
• Заключение договоров на поставку оборудования, техники, топлива;
• Следующий пункт уже достаточно прочно вошел в трудовые будни тепловиков и переписывается из года в год, как должное – разработка графиков погашения задолженностей за предоставленные услуги;
• Проведение плановых ремонтных работ на объектах с заменой оборудования отслужившего свой срок. Сюда же относятся и здания, и оборудование в них;

Регламент должен соблюдаться.

• Подготовка топливных хранилищ, складов, резервуаров к приему запасов топлива;
• Ревизия систем топливоподачи, проведения необходимого технического регламента;
• Создание запасов топлива на определенный промежуток времени, который исчисляется в основном нагрузкой на сеть и возможностями складских помещений или цистерн для жидкого топлива;
• Зачастую в этих планах прописаны мероприятия по обеспечению нормального подвоза топлива к котельным, следовательно, траты на снегоуборочную технику.

1. Окончание отопительного сезона — это не сигнал к расслаблению, более того, это начало ремонтно-эксплуатационных работ, на недостатки в которых указал предыдущий сезон.
   За то время, которое отпущено суровым отечественным климатом тепловикам необходимо успеть:

• Осмотреть оборудование всех котлов, топливных емкостей, систем подачи топлива и тепла к объектам;
• Отработать весь комплекс мероприятий по текущему ремонту сетей, а также ревизии проблемных участков, с возможной плановой и внеплановой заменой участков теплотрассы;

И летом никто же не мешает.

• Провести регламентные и ремонтные работы на участках теплоснабжения и водоснабжения (разговор о горячей воде) в домах и на объектах района обслуживания.

1. Правила подготовки к новому сезону предусматривают и конкретные сроки окончания всех видов работ.
   Так, например:

• Ремонтные работы, а также регламентные работы, предусматривающие включение нового оборудования должны быть закончены до 25 августа;
• Сроки окончания ввоза топлива, подготовки к работе в отопительный период предполагают дату 1 сентября;
• Ремонтные работы резервных линий осуществляются до 1 октября;
• Какого числа происходит проверка готовности работы системы по максимуму – ориентировочно к 15 ноября.

Обратите внимание!
Сроки указанные в этом пункте не могут быть применены для районов крайнего севера и к ним приравненных. Это связано конечно же с жесткими климатическими особенностями этих районов.

1. Когда объем работ по подготовке к новому сезону завершен, оформляются соответствующие документы в виде паспорта готовности и акта готовности абонента.

А с бумажкой – полноценный член общества

Как вы уже догадались, вопрос касается конечно же документов, которые оформляются по окончанию проведения работ.

При введении в эксплуатацию, или подготовке к такому действию составляется:

• Акт готовности абонента;
• Паспорт готовности объекта.

Это паспорт. Когда-нибудь мы утонем в этом бумажном море.

Все эти документы естественно утверждены соответствующими подзаконными актами и являются обязательными. Пройдемся по паспорту.

Выдача этого документа осуществляется в случаях:

• если оборудование ранее не подключалось и вводится в эксплуатацию впервые;
• отключались комиссионно, при обнаружении недостатков, которые могли бы привести к авариям на сетях, и которые в соответствии с актами были устранены, а оборудование подготовлено к дальнейшей эксплуатации;
• были остановлены в связи с окончанием срока действия предыдущего договора;
• при смене собственника оборудования.

При этом в паспорте учитываются и находят отражение следующие моменты:

• Ремонтные и регламентные работы с отметками о сроках и качестве их проведения;
• Отдельно указывается состояние теплопроводной сети объекта;
• Учету и отображению подлежат утепление здания и тепловых пунктов. В этом пункте рассматривается состояние чердаков, лестничных клеток, подвалов, окон и дверей, возможные пути потери тепла;
• Состояние оборудования в пределах тепловых пунктов, особенно состояние систем аварийного отключения;
• Наличие и состояние автоматической системы регулировки подачи тепла;
• Состояние и уровень защиты систем подачи и распределения тепла;
• Отсутствие возможных соединений и несанкционированных врезок в другие системы;
• Наличие маркировочных бирок и пломб на оборудовании и стыковочных элементах, где их присутствие предусмотрено;
• Наличие документации на энергоустановку, принципиальных схем работы и инструкций для персонала.

Акт готовности определяет результаты проверки представителями организации продающей услугу, покупателем или владельцем объекта, а также представителем районной власти, ответственного за подобные проверки. В нем указываются результаты осмотра, а также параметры контрольного запуска, величины проверяемых показателей, условия проверки, и заключение о готовности к эксплуатации в отопительный период. В акте должны быть подписи всех членов комиссии.

Акт настоящий, с печатями.

Ближе к телу

Хотели приказ, получите.

Так говорил классик, по утверждению не менее известного литературного персонажа.

Поэтому сейчас поговорим о более приятном, реальном, а зачастую и спасительном мероприятии – установке автономной системы отопления. Скажите, пожалуйста, как наш человек догадывается об окончании отопительного сезона?

Распоряжение об окончании отопительного сезона к нему домой не принесут, постановление об окончании отопительного сезона на двери подъезда не вывесят. Все правильно, по холодным батареям отопления и теплой одежде, которую не захочется снимать дома. Прям, как на фото.

В таком случае существует автономное индивидуальное отопление, которое можно спокойно установить в собственной квартире.

Да, цена хорошего двухконтурного котла будет немаленькой, но от его установки и подключения вы получаете:

• Возможность своими руками регулировать температуру в квартире, доведя ее до температуры вашего комфорта;
• Вас перестанут волновать вопросы: когда закончится отопительный сезон, до какого числа отопительный сезон, есть ли приказ об окончании отопительного сезона и пр.
• Вы перестанете выдумывать способы утепления квартиры при холодных водяных радиаторах отопления;
• И что особенно важно никто не будет указывать вам, сколько длится сезон отопления, и какого числа вам его отключить. А постановление о завершении вы можете написать сами для себя.

В заключение

С автономкой, это вам не грозит.

Подведем предварительные итоги.

В настоящее время наш соотечественник может находиться в двух реальностях:

• Первая – обогрев квартиры полностью доверить тепловикам, при этом начало и конец процесса будут жестко регламентированы. Не исключаются порывы и отключения, а когда конец отопительного сезона все же настанет, не факт, что за окном установится теплая комфортная температура.
• И вторая – автономная система отопления, где вы сами себе режиссер и постановщик.

Выбор за вами, а наше видео хоть и не согреет, но кое в чем разобраться поможет.

Какого числа начинается и заканчивается отопительный сезон

В нашей стране невозможно обойтись без отопления квартир. Несмотря на многочисленные альтернативные виды индивидуального обогрева, централизованное снабжение остается главным способом поддержать комфортную температуру в холодное время года. Поэтому время начала и окончания отопительного сезона остается актуальным, тем более что тепло запускают и отключают в разное время.

Особенности сезона

Раньше в холодное время года дома обогревались печами, и вопрос о том, с какого числа начинается отопительный сезон, ни перед кем не вставал. В наше время период отопительного сезона должен начаться с того дня, когда коммунальные службы запускают отопление, и закончиться днем его отключения. Обычно он начинается поздней осенью и длится до ранней весны.

Отопительный сезон начинается везде по-разному, в зависимости от наступления холодов

Тепло в многоквартирные дома проводится с помощью горячей воды или пара, которые поступают по трубам в жилье.

Центральное отопление осуществляется следующим образом:

1. От городских центральных котельных трубы проложены к домам и в них расходятся по квартирам. Так производится отопление с использованием горячей воды.
2. Если дом отапливается от теплоцентрали, то в качестве теплоносителя используется пар.
3. Для подачи теплоносителей предназначена разветвленная система труб, которые проложены в два ряда. По одним в квартиры подается горячий теплоноситель, по другим возвращается обратно.
4. В квартирах тепло идет по трубам к батареям центрального отопления. Батареи нагревается не сразу, а в течение нескольких дней.

Подробнее об отопительном сезоне:

Таким образом обогреваются все города страны. Жильцы домов платят за центральное отопление.

Определяющие факторы

Вопрос о начале сезона отопления решают не коммунальные службы, а муниципальные власти. Они сообщают об этом ТЭЦ и теплосетям, а те — ЖКХ и УК. К началу включения тепла коммунальщики обязаны подготовить к работе все отопительные системы.

Перед запуском отопления важно протестировать систему

Когда-то началом отопительного сезона был октябрь, и в этом месяце тепло включали во всех регионах. Со временем дату начала сезона стали согласовывать с местными климатическими условиями. В некоторых регионах страны зимы длятся по 10 месяцев, а в других почти постоянно тепло. Поэтому центральное отопление в одних местах работает чуть ли не целый год, а в других — всего полмесяца.

На дату начала сезона влияют следующие условия:

1. По законодательству тепло должно включаться, когда в течение 5 дней температура воздуха не превышает +8ºC.
2. Если синоптики сообщают, что холода продержатся не больше недели, то тепло обычно не включают.
3. Для определения оптимальной даты начала сезона измеряют температуру несколько раз в сутки в течение 5 дней.

Некоторые люди считают, что коммунальщикам очень выгодно включать тепло как можно позже. Но они не правы, так как слишком поздний запуск системы грозит ее поломкой. Неработающие трубы в мороз могут лопнуть, и коммунальным службам придется за свой счет оплачивать ремонт.

Окончание сезона — это тоже важный момент, который волнует людей. Тепло в квартире — достаточно дорогая коммунальная услуга, и жильцы хотят знать, когда заканчивается отопительный сезон и когда перестанут брать за него плату.

Конец отопительного сезона предсказать невозможно, так как заранее неизвестно, сколько продлятся холода. Тепло отключают также по температурным показателям за 5 дней. При расчете даты окончания сезона учитывают факторы, описанные выше. Но если потепление наступило, например, в феврале, то тепло не отключат, так как понятно, что холода еще вернутся. Если стоит теплая погода, то температуру батарей снизят до минимума.

Отключение центрального отопления

Многие люди, если есть такая возможность, выбирают автономный обогрев, так как центральное отопление имеет немало недостатков:

1. Зимой сильно пересушивается воздух, так как работа отопления идет непрерывно.
2. В сильные морозы бывают перебои с теплом, так как трубы на холоде лопаются.
3. Температуру регулировать нельзя, поэтому некоторым людям бывает в квартирах слишком холодно или слишком жарко.

Коммунальщики должны следить за тем, чтобы отопление работало эффективно и без перебоев. В противном случае предусмотрены санкции.

Автономное отопление позволяет самостоятельно регулировать процесс

Коммунальные службы обязаны следовать следующим правилам:

1. Продолжительность отключения тепла в отопительный сезон не должна превышать 24 часов.
2. Если в квартире без отопления температура опускается до +12ºC, то отопление нельзя отключать больше, чем на 16 часов.
3. Если она опускается до +10ºС, то допустимое время отключения уменьшается до 8 часов.
4. Если до +8ºС, то до 2 часов.

Если период отключения тепла превышает эти нормы, то жильцы вправе обратиться в управляющую компанию или ЖЭУ с требованием перерасчета платы за отопление. За каждый день превышения плата за месяц уменьшается на 0,15%.

Точно определить и предсказать даты включения и отключения тепла невозможно, так как они зависят от многих факторов. Если потепление наступило в середине зимы, отопление не отключают, так как запустить его снова будет очень сложно. Если во время сезона произошло отключение тепла и его длительность превышает норму, то жильцы вправе потребовать перерасчета платы за услугу.

В этом видео вы узнаете об особенностях отопительного сезона:

Заканчивается отопительный сезон: видео-инструкция по монтажу своими руками, когда происходит завершение, сколько длится, цена, фото

В 2021 году в Москве отопительный сезон, так же, как и в прошлом году, начался досрочно — 13 сентября, в связи с похолоданием. Так как главным критерием, на который ориентируются коммунальные службы при подаче тепла, является среднесуточная температура воздуха на улице. Когда среднесуточные показатели не превышают +8 градусов Цельсия на протяжении пяти дней, значит батареям точно нужно «дать огня». Однако власти последние годы не слишком ориентируются на этот показатель и начинают отопительный сезон досрочно, даже если среднесуточная температура несколькими градусами выше.

Отопление появится везде не сразу, подключать его будут в течение 5 дней. Традиционно первыми получат тепло социальные учреждения: детские сады, школы, поликлиники и больницы. Следом отопление включат в жилых домах и коммерческих объектах.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, все внутридомовые системы отопления, магистральные сети, а также системы газоснабжения и водоснабжения полностью готовы к зимнему периоду.

Дата окончания отопительного сезона в Москве будет известна только весной. Существует определенный показатель температуры воздуха на улице, которого коммунальные службы должны дождаться, прежде чем перекрыть отопление. Он среднесуточный, то есть рассчитывается исходя из показателей температуры на протяжении всего дня и ночи.

По нормативу этот показатель должен равняться +8 градусам Цельсия в течение пяти суток подряд с дальнейшим потеплением.

В прошлом году окончание отопительного сезона пришлось на 11 мая и проходило в течение 3 дней. Так же как и подача отопления, отключение происходит не сразу по всей Москве, а занимает несколько дней. В первую очередь отключаются от подачи тепла жилые кварталы, офисы, промышленные предприятия. Далее — социальные объекты — садики, школы, поликлиники и больницы.

Осмотрите свой подъезд

— Придерживаюсь той позиции, что жильцы должны не только принимать коммунальные блага, но и участвовать в их формировании. Хотя бы указанием коммунальным службам на очевидные проблемы, — говорит работник управляющей компании Виктор Власов.

Первым делом стоит осмотреть свой подъезд. Прохудившиеся радиаторы, выбитые стекла на межэтажных пролетах — все это снижает энергоэффективность дома. Требуйте замены у управляющей компании. Особенно батарей, потому как поменять во время отопительного сезона их гораздо сложнее.

Прислушайтесь к своим батареям

Осмотрите регуляторы радиатора

Проверьте двери и окна

Дайте теплу циркулировать

Добейтесь установки автоматизированного узла отопления

Для этого придется устроить собрание совета дома или собственников. На повестке поднимают вопрос о выборе оборудования, стоимости, сроках работ, расчете. Положительное решение об установке передается в УК, которая с этого момента обязана поставить такой узел. Откровенно говоря, не все коммунальщики будут рады лишним хлопотам и тратам.

— Срок окупаемости такой системы в среднем пять лет. Она считывает температуру воздуха на улице и, исходя из этого, прибавляет или убавляет подачу тепла. Однако в столице не так много домов, в которых она есть. Решение о ее установке должны принять собственники и очень часто именно на этом этапе возникает проблема со сбором подписей и проведением общедомового собрания с соблюдением регламента, — говорит Виктор Власов.

Что делать, если отопительный сезон начался, а в квартире нет отопления?

На сколько могут отключить отопление в холодный период?

В объектах социальной инфраструктуры — школы, садики, больницы — вообще запрещено отключать отопление на протяжении всего сезона. Для жилых помещений есть свои нормативы.

Отключить отопление могут единовременно, но не более чем:

• на 16 часов, если температура в помещении сохраняется выше 12 градусов Цельсия;
• на 8 часов, если температура в помещении от 10 до 12 градусов Цельсия;
• на 4 часа, если температура в помещении от 8 до 10 градусов Цельсия.

При этом за месяц отопление могут отключить не более чем на 24 часа. Если больше, тогда плата в расчетном периоде снижается на 0,15% за каждый час сверх нормы.

Чтобы сделать перерасчет отопления в Москве, нужно позвонить по номеру +7 (495) 539-53-53 (ЕДЦ). Ваше обращение должны передать в управляющую компанию, откуда придет сотрудник, проведет замеры температуры и составит акт. С этим документом идем в МФЦ «Мои документы». У некоторых домов управляющие компании сами производят расчеты, поэтому документы нужно передать им. В квитанции за месяц должен отразиться перерасчет.

Температурный график отопления: факторы, влияющие на начало и конец отопительного сезона

Каждый год, в одно и тоже время, многие начинают задавать два вопроса — когда начнут топить и когда перестанут делать это?

Прожить зиму без дополнительного утепления квартир сегодня вряд ли возможно, а вот летняя жара делает теплые батареи практически бесполезными. И хотя некоторые катаклизмы, например, холодное лето, могу повлиять на подачу тепла, в основном отопительный сезон находится в строгих рамках.

Что это такое и как происходит

Отопительный сезон — это период, захватывающий всю зиму и части весны и осени.

В это время происходит прогрев помещений при помощи труб центрального отопления.

Это необходимо для повышения температуры в помещениях в холодные дни. Раньше для этого применялись печи, сегодня используется центральное отопление.

Последнее регулируется «Строительными Нормами и Правилами» или СНиПом. По его таблицам можно узнать об основных характеристиках отопительных сетей и вентиляции в здании.

Отопление можно разделить на несколько видов по категориям:

1. Водяное, воздушное или паровое. Водяное наиболее популярно, так как вода хорошо удерживает тепло и может «пронести» его достаточно далеко. Паровое часто используется в промышленных зданиях, которым требуется водяной пар. Воздушное позволяет осуществлять и отопление, и вентиляцию, но довольно дорого и применяется редко.
2. Сезонное или постоянное: в первом случае тепло поступает в квартиры только несколько дней или месяцев в году, во втором — поддерживается постоянно.
3. Независимое или зависимое: в первом случае происходит нагревание воды, обслуживающей здание, поступающим теплым паром или водой, то есть имеются две соединенных в одном месте системы — по зданию и от теплообменника к котельной и обратно. Зависимая система представляет собой единое целое: поступление тепла происходит напрямую.
4. Открытое и закрытое: в первом варианте нагревание воды или пара происходит в котельной, во втором — нагревание происходит в сетевом теплообменнике.

Отопление происходит в несколько шагов:

При центральном отоплении обогрев происходит при помощи трубопровода: он тянется от центральных котельных района и теплоэнергоцентралей (ТЭЦ) к домам и квартирам.

Первые для получения тепла используют нагреваемую воду, вторые — получаемый при нагревании пар, который сперва идет в турбины для выработки электричества, и только затем поступает в трубы.

Подача теплоносителя (воды или пара) происходит в развитую сеть теплосетей, которая тянется под или над землей до зданий. Сеть состоит из двух труб: по одной поступает теплая вода или пар, по второй — возвращаются отдавшие тепло остатки. Обычно сети состоят из труб диаметром до 140 см, сделанных из стальных листов и имеющих теплоизоляцию.

В квартиры тепло поступает через трубы.

Статью об основных положениях СНиПов по отоплению читайте здесь.

При этом логично предположить, что в жаркие летние дни дополнительное нагревание в многоквартирном доме не требуется: солнце прекрасно прогревает и стены, и воздух, а значит, отопление можно отключить. Это поможет населению немного сэкономить на оплате коммунальных услуг, а самим службам — провести проверку и ремонт. Это и считается отопительным сезоном — временем, когда в квартиры поступает тепло.

Когда включают и выключают тепло

Раньше началом отопительного сезона было 15 октября, а окончанием — 15 апреля.

К этим дням коммунальные хозяйства заканчивали подготовки и ремонт и были полностью готовы к подаче тепла.

Однако этот вариант оказался невыгоден: ведь зима могла наступить уже в сентябре, а тепло — в марте, что корректировало и само отопление.

В 2006 году был принят закон, предусматривающий более гибкие сроки отопительного сезона, которые зависели от температурного режима:

• отопление включают, когда среднесуточная температура за 5 суток не превышала +8 градусов;
• отопление отключают, если этот показатель превышает +8 градусов.

Для расчета среднесуточной температуры наблюдателям необходимо знать самую высокую и низкую температуру за сутки.

Ни затягивать с началом сезона, ни топить здания лишние дни котельным невыгодно: в первом случае морозы могут серьезно повредить простаивающие сети, что выльется в дорогой ремонт, во втором — населению придется дополнительно оплачивать несколько дней, когда уже было достаточно тепло.

При этом во внимание принимаются разные факторы: погода, прогноз на ближайшие дни, степень готовности самих ТЭЦ. Это может слегка подвинуть начало или конец.

Статью о том, как установить автономное отопление в квартире, читайте здесь.

Прочитав эту статью, Вы узнаете о возможностях и преимуществах плинтусного отопления.

Смотрите видео, в котором на примере конкретного города разъясняются моменты, влияющие на начало и конец отопительного сезона: