Выпуск канализации

Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения

17. Сети внутренней канализации

17.1. Отвод сточных вод следует предусматривать по закрытым самотечным трубопроводам.

Примечание. Производственные сточные воды, не имеющие неприятного запаха и не выделяющие вредные газы и пары, если это вызывается технологической необходимостью, допускается отводить по открытым самотечным лоткам с устройством общего гидравлического затвора.

17.2. Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки канализационного трубопровода и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей.

Примечание. Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается.

17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы.

17.4. Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений, в подвалах и технических подпольях, следует предусматривать косые крестовины и тройники.

17.5. Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается.

17.6. Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается.

17.7. Для систем канализации с учетом требований прочности, коррозионной стойкости, экономии расходуемых материалов необходимо предусматривать следующие трубы:

для самотечных систем – чугунные, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые, стеклянные;

для напорных систем – напорные чугунные, железобетонные, пластмассовые, асбестоцементные.

17.8. Соединительные детали трубопроводов следует принимать согласно действующим государственным стандартам и техническим условиям.

17.9. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать:

открыто – в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с креплением к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также на специальных опорах;

скрыто – с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.

Допускается прокладка канализации из пластмассовых труб в земле, под полом здания с учетом возможных нагрузок.

В многоэтажных зданиях различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия:

а) прокладку канализационных и водосточных стояков предусматривать скрыто в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб и т. п., должны быть выполнены из несгораемых материалов;

б) лицевую панель изготовлять в виде открывающейся двери из сгораемого материала при применении труб из поливинилхлорида и трудносгораемого материала – при применении труб из полиэтилена.

Примечание. Допускается применять сгораемый материал для лицевой панели при полиэтиленовых трубах, но при этом дверь должна быть неоткрывающейся. Для доступа к арматуре и ревизиям в этом случае необходимо предусматривать устройство открывающихся люков площадью не более 0,1 кв.м с крышками;

в) в подвалах зданий при отсутствии в них производственных складских и служебных помещений, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий прокладку канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов допускается предусматривать открыто;

г) места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия;

д) участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см;

е) перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.

17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:

под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;

под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, где производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.

Примечание. В помещениях приточных вентиляционных камер допускается пропуск водосточных стояков при размещении их вне зоны воздухозабора.

17.11. К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки:

технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;

оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;

спускных трубопроводов бассейнов.

17.12. Стояки бытовой канализации, размещаемые в верхних этажах зданий, проходящие через предприятия общественного питания, следует предусматривать в оштукатуренных коробах без установки ревизий.

17.13. Прокладку трубопроводов производственных сточных вод в производственных и складских помещениях предприятий общественного питания, в помещениях для приема, хранения и подготовки товаров к продаже и в подсобных помещениях магазинов допускается размещать в коробах без установки ревизий.

От сетей производственной и бытовой канализации магазинов и предприятий общественного питания допускается присоединение двух раздельных выпусков в один колодец наружной канализационной сети.

17.14. Против ревизий на стояках при скрытой прокладке следует предусматривать люки размером не менее 30х40 см.

17.15. Прокладку отводных трубопроводов от приборов, устанавливаемых в уборных административных и жилых зданий, раковин и моек в кухнях, умывальников в лечебных кабинетах, больничных палатах и других подсобных помещениях следует предусматривать над полом; при этом необходимо предусматривать устройство облицовки и гидроизоляции.

17.16. Прокладку под полом трубопроводов, транспортирующих агрессивные и токсичные сточные воды, следует предусматривать в каналах, выведенных до уровня пола и перекрытых съемными плитами или, при соответствующем обосновании, в проходных тоннелях.

17.17. Для взрывопожароопасных цехов следует предусматривать отдельную производственную канализацию с самостоятельными выпусками, вентиляционными стояками и гидрозатворами на каждом из них с учетом требований правил техники безопасности, приведенными в ведомственных нормах.

Вентиляцию сети необходимо предусматривать через вентиляционные стояки, присоединяемые к высшим точкам трубопроводов.

Присоединять производственную канализацию, транспортирующую сточные воды, содержащие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, к сети бытовой канализации и водостокам не допускается.

17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:

от плоской неэксплуатируемой кровли . 0,3

” скатной кровли . 0,5

” эксплуатируемой кровли . 3

” обреза сборной вентиляционной шахты . 0,1

Читайте также:
Арочный уголок пвх гибкий

Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).

Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.

17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.

17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.

17.21. При расходах сточных вод по канализационному стояку свыше указанных в табл. 8 следует предусматривать устройство дополнительного вентиляционного стояка, присоединяемого к канализационному стояку через один этаж. Диаметр дополнительного вентиляционного стояка следует принимать на один размер меньше диаметра канализационного стояка.

Присоединение дополнительного вентиляционного стояка к канализационному следует предусматривать снизу ниже последнего нижнего прибора или сверху – к направленному вверх отростку косого тройника, устанавливаемого на канализационном стояке выше бортов санитарно-технических приборов или ревизий, расположенных на данном этаже.

17.22. Для наблюдения, в случае необходимости, за движением сточных вод от технологической аппаратуры на трубопроводах, отводящих сточные воды или отработанную охлажденную воду, следует предусматривать разрыв струи или устанавливать смотровые фонари.

17.23. На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток:

на стояках при отсутствии на них отступов – в нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов – также и в вышерасположенных над отступами этажах;

в жилых зданиях высотой 5 этажей и более – не реже чем через три этажа;

в начале участков (по движению стоков) отводных труб при числе присоединяемых приборов 3 и более, под которыми нет устройств для прочистки;

на поворотах сети – при изменении направления движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки.

17.24. На горизонтальных участках сети канализации наибольшие допускаемые расстояния между ревизиями или прочистками надлежит принимать согласно табл. 6.

Вывод канализации из дома: требования и нормы

Из этой статьи вы узнаете:

  1. Суть вывода канализации из дома
  2. Требования и планирование вывода канализации из дома
  3. Этапы вывода канализации из дома
  4. Вывод канализации из дома в зависимости от типа фундамента
  5. Вывод фановой трубы для канализации
  6. Факторы, отвечающие за надежность канализации зимой

Вывод канализации из дома – это один из самых ответственных этапов при обустройстве всей системы. На нем решаются вопросы не только непосредственно выхода трубы, но и ее уклона, утепления и при этом сохранения всех функций фундамента. Обычно отверстие для вывода закладывают еще на этапе строительства основания, однако это возможно сделать и после.

Основная сложность работ заключается в определении способа вывода трубы в зависимости от типа основания дома. Каждый фундамент требует особого подхода. В нашей статье мы расскажем об этом процессе, а также приведем и прочие важные требования, касающиеся обустройства канализации в доме.

Суть вывода канализации из дома

Канализационная система в загородном коттедже подразделяется на два типа:

  • Внутренняя. Представляет собой горизонтальный трубопровод, к которому присоединены выпускные патрубки сантехнических приборов. Внутренняя разводка монтируется к вертикальному стояку.
  • Наружная. Включает в себя накопительные емкости, смотровые колодцы, а также соединительные трубопроводы, находящиеся под землей.

Вывод канализации из дома — это область, в которой соединяются внутренняя и наружная части системы. Он включает в себя все элементы, находящиеся дальше точки прохода стояка через фундамент и до области ввода в накопительный резервуар. Если последний выполнен в виде выгребной ямы, длина канализации от основания здания до емкости будет достаточно большой. Согласно СНиП, от 10 метров, по иным нормам – не менее 5 метров. Допускается выводить канализационный трубопровод напрямую в выгребную яму, только если емкость находится близко к основанию коттеджа.

Если же дистанция до накопительной емкости превышает вышеуказанные значения, придется монтировать смотровой колодец, с помощью которого получится отремонтировать систему и почистить ее в случае засора. Заниматься выводом канализации из дома следует после того, как основание будет собрано, до засыпки пазух почвой. Благодаря такому подходу вы проведете все необходимые земляные работы и сможете оформить ландшафт: посадить деревья, кустарники, клумбы, разместить хозпостройки.

Требования и планирование вывода канализации из дома

То, как необходимо осуществлять вывод канализации из частного дома, описано в СНИП 2.04.03-85. На что обратить внимание, чтобы выполнить все необходимые работы правильно:

  • Необходимо соблюдать правильный угол наклона труб. Когда применяются изделия с сечением 5–8 см, наклон должен быть 2 см/м длины магистрали. Если же размер труб 8–10 см, уклон составит 3 см/м.
  • Чтобы соединить унитаз и стояк, потребуются трубы с сечением 10 см.
  • Важно монтировать жироуловитель на сливные патрубки, идущие от кухонной раковины либо посудомойки.
  • Если дом двух- либо трехэтажный, следует использовать трубы с сечением 10-11 см.
  • У стояка должны быть люки, через которые получится прочищать трубопровод.
  • В загородном коттедже лучше всего монтировать один стояк, к нему подсоединяют трубы внутренней разводки.
  • Чтобы определить область вывода канализации из дома, необходимо учитывать расположение накопительной емкости. По общепринятым правилам, сборный колодец должен находиться в низком месте территории.
  • Вывод канализации из дома должен осуществляться через стену, расположенную максимально близко к накопительной емкости.

Канализационная система будет оборудована правильно и прослужит много лет, если подсоединить все элементы в соответствии с нормами. Во время подготовки к монтажным работам необходимо подобрать подходящие трубы, составить схему разводки. Чтобы не допустить ошибку, действуем следующим образом:

  • Решаем, где будем монтировать каждый из элементов системы в коттедже, придерживаясь СНиП.
  • Создаем план подключения сантехнических приборов в сточной системе.
  • Определяем, каким образом будут отводиться стоки: самотеком либо под напором. Если вы выберете первый способ, важно правильно рассчитать угол наклона труб.
  • Выбираем подходящее сечение труб, для этого ориентируемся на мощность сантехнических приборов и оборудования. В большинстве случаев применяются трубы диаметром 3,2 см. Если коттедж большой, потребуются изделия с сечением 10 см, которые располагаются под основанием здания.
  • Определяем, где будут располагаться стояки и фановые трубы. Важно, чтобы в канализации происходил сброс давления.
  • Решаем, насколько глубоко будет проложен трубопровод. Для этого к уровню промерзания почвы следует прибавить 40 см. Это расстояние потребуется, чтобы сделать прослойку из песка, щебенки и гравия.
Читайте также:
Бронзовые бра: настенные светильники из античной бронзы, цвет свечей на стену

Обратите внимание! Создавая план разводки канализационной системы, необходимо по максимуму уменьшить количество углов. В противном случае трубопровод будет часто засоряться.

Этапы вывода канализации из дома

Далее разберемся, как осуществляется вывод канализации из дома через фундамент.

К данной работе следует приступать, выполнив все необходимые расчеты. Важно правильно определить область, откуда будет выходить трубопровод через бетонную ленту, затем необходимо оборудовать траншею под канализацию, создав определенный угол наклона. Чтобы не допустить ошибок, следует разработать проект, сделать схему территории в масштабе. Только так вы поймете, сколько фитингов потребуется, определите дистанцию от точки выхода стояка из перекрытия до области прохода через фундамент.

Для начала рассмотрим, как осуществляется вывод канализации из дома в соответствии со стандартами. По правилам, наименьшая допустимая глубина расположения труб – 0,7 м. От этого параметра зависит способ прокладки канализации.

Если основание дома заложено на небольшой глубине, например 0,5 м, канализационная система должна располагаться под бетонной лентой. Поэтому придется оборудовать подкоп на требуемую глубину, прибавив 40 см (подушка из песка). Когда основание расположено ниже уровня промерзания почвы, в бетоне необходимо сделать отверстие.

Поскольку вывод канализации из дома осуществляется через металлическую гильзу, размер отверстия должен быть достаточным для ее установки. Чаще всего применяют стальную трубу диаметром 30 см. Через нее проходит труба, при этом воздушный зазор следует заполнить монтажной пеной. Такая технология обустройства канализации дает следующие преимущества:

  • трубопровод надежно закреплен в области прохода через основание дома;
  • труба, находящаяся в гильзе, утеплена;
  • изнутри гильза имеет слой гидроизоляции.

Чтобы сделать отверстие, потребуется алмазное сверло трубчатой конструкции. Также подойдет перфоратор либо отбойный молоток. При обустройстве прохода действуйте осторожно, чтобы в бетонном основании не образовались трещинки. Если в фундаменте будут прутья арматуры, их необходимо отрезать при помощи болгарки. Однако если вы хотите, чтобы отверстие было идеально ровным, следует использовать первый вариант: сверление.

Последовательность действий следующая:

  • В траншею засыпаем песок слоем 0,5 м, уплотняем его.
  • Подготавливаем трубы, фасонные элементы, уплотнители.
  • Начинаем прокладывать трубопровод с основания дома.
  • Чтобы соединение было надежное, потребуется силиконовая смазка. Ее наносим на гладкий конец трубы, вставляем его в раструб, в котором находится уплотнительный манжет.
  • Чтобы сделать поворот, выполняем плавные отводы с помощью фасонных деталей, используемых для сбора наружной канализации.
  • Когда трубопровод более 12 м, на поворотах монтируем смотровые колодцы.
  • По завершении сборки системы проверяем, достаточный ли уклон, засыпаем трубопровод песком.
  • Утрамбовываем песок послойно по бокам труб. Область над трубопроводом не нужно уплотнять.
  • Высота песчаного слоя должна быть от 15 см над трубопроводом. Затем засыпаем траншею землей. Важно, чтобы над поверхностью образовалась горка, поскольку со временем почва осядет.

Вывод канализации из дома в зависимости от типа фундамента

То, насколько сложно будет осуществлять вывод канализации из дома, а также способ укладки трубопровода, зависит от вида фундамента.

1. Столбчатое основание

Когда фундамент столбчатый либо свайный, выполнить все необходимые работы будет проще всего. В этом случае получится проложить трубы и до того, как будут монтировать столбы, и после завершения строительства.

Делая вывод канализации из дома со столбчатым фундаментом, обращайте внимание на то, чтобы траншея находилась на нужном расстоянии от столбов. В противном случае произойдет ослабление грунта вокруг опор, в результате их несущая способность снизится.

2. Вывод канализации из дома через ленточное основание

Проводить все необходимые работы следует до того, как бетонная лента будет залита. В зависимости от типа ленточного фундамента отличается способ прокладки канализационной системы:

  • Если основание мелкозаглубленное, трубы располагаем ниже уровня промерзания почвы, прямо под фундаментом. При этом траншея должна быть оборудована до монтажа ленты. Важно, чтобы канализация, находящаяся под фундаментом, располагалась в гильзе (обрезок металлической трубы).
  • Когда основание глубокого заложения, действовать придется по-другому. В опалубке делаем отверстие, в него вставляем гильзу из стали либо асбестоцемента. Фиксируем ее в опалубке, заливаем бетоном. В гильзу вставляем канализационную трубу.

Вторая технология прокладки канализационного трубопровода:

  • Отмечаем на основании, где будет осуществляться вывод канализации из дома. Размер отверстия должен быть достаточным, чтобы в него вошла гильза.
  • Используя перфоратор, делаем отверстие в бетонном фундаменте.
  • Удаляем прутья арматуры при помощи болгарки.
  • В полученном канале располагаем гильзу, с помощью цемента заделываем область вокруг.
  • Выводим через гильзу трубопровод, заполняем пустоты монтажной пеной, она будет выполнять функцию дополнительной теплоизоляции.

3. Вывод канализации из дома через плитный фундамент

Когда планируется оборудовать плитное основание, важно проложить канализационную систему до того, как будет залит бетонный раствор. Алгоритм действий следующий:

  • Ориентируясь на план разводки канализации, делаем траншеи.
  • Выбираем подходящую для трубопровода гильзу. Она необходима, чтобы исключить давление плитного фундамента на канализацию. Кроме того, гильза защищает трубы во время заливки бетонной смеси. Если произойдет авария (к примеру, прорыв), вы сможете достать трубу и заменить ее на новую. Без гильзы не получится сделать это. Поэтому важно приобрести высококачественные прочные изделия.
  • Монтируем трубы в гильзы.

Вывод фановой трубы для канализации

Для чего необходим фановый отвод:

  • внутри канализации будет поддерживаться оптимальное давление;
  • система прослужит дольше;
  • неприятные запахи не будут проникать в дом.

Фановая труба – это продолжение стояка, она выводится на кровлю. Прежде чем соединять ее и стояк, необходимо все тщательно осмотреть. Затем выбрать правильный угол и вывести трубу на крышу.

Монтаж очистных сооружений:

Запрещено объединять фановую трубу и дымоход либо вентиляционную систему. Важно, чтобы фановая труба находилась на дистанции 4 м от окон и балконов. Над крышей она должна выступать на 0,7 м. необходимо, чтобы канализационная, домашняя вентиляция и дымоход располагались на разной высоте.

Факторы, отвечающие за надежность канализации зимой

Чтобы повысить устойчивость почвы, на дно траншеи засыпаем щебенку. Когда дистанция, на которую прокладывается трубопровод, превышает 5 м, чтобы надежно закрепить систему, применяются обхваты из бетона. Их размещают на расстоянии 100–150 см. Важно засыпать почву маленькими порциями, чтобы конструкция не деформировалась и стоки не проникли наружу.

Чтобы канализационная система нормально функционировала зимой, в качестве утеплителя следует использовать стекловату либо вспененный полиэтилен. При этом важно разместить сточную трубу ниже уровня промерзания грунта, чтобы исключить промерзание системы в холодное время года. В зависимости от региона данный показатели будет отличаться. Так, в южных областях глубина промерзания составляет 20 см, на Севере – более 100 см. Поэтому необходимо правильно выбрать глубину расположения канализационных труб.

Читайте также:
Дизайн окна в детской комнате + фото

Выпуск канализации: что это такое, нормы и порядок монтажа

Качество домашней канализационной системы не должно уступать по надежности водопроводу или электрической сети. Качественно установленная канализация в квартире своими руками прослужит не один десяток лет при условии соблюдения норм монтажа и использования качественных расходных материалов.

Как провести канализацию в квартире? В этом помогут подробные советы и инструкции от ведущих специалистов.

  • Порядок работ при монтаже канализации
      Составление схемы канализации
  • Демонтаж старой системы
  • Замена канализационного стояка
  • Расчет материалов и примерка
  • Черновой монтаж трубопровода
  • Чистовой монтаж и герметизация
  • Выводы и полезное видео по теме

    Что такое выпуск канализации

    Итак, выпуски и сборные трубопроводы канализации, что это такое и для чего используется. Точного определения не существует, но объяснить его суть несложно. В состав любой системы входят два участка — внутренняя и наружная канализация. Первая группа — это все трубы, расположенные внутри дома. Вторая — это внешняя, подземная часть системы, которая соединяется с коллектором или септиком. Выпуск канализации — это узел, соединяющий вертикальный стояк с горизонтальной наружной линией. Он представляет собой сборную часть, составленную из нескольких фитингов для максимально плавного изгиба трубы. Верхняя часть выпуска соединяется со стояком, нижняя — с подземным трубопроводом наружного участка системы. Устройство этого узла не сложно, в него входят следующие элементы:

    • трубы соответствующего диаметра для сборки узла и изготовления гильз;
    • тройник;
    • отвод;
    • торцевая заглушка.

    Проще всего понять, что такое выпуск канализации, рассмотрев схему его сборки и соединения. На рисунке узел отмечен красным овалом:

    Необходимо иметь в виду, что изображенный на рисунке канализационный выпуск — это вариант конструкции для многоэтажного (многоквартирного) здания. Вариант для автономной системы несколько проще. В частности, ревизионный люк в подвале делать не рекомендуется, так как при возникновении засора из него хлынут стоки и зальют помещение. Ревизию следует размещать выше сантехнических приборов первого этажа.

    В частных домах нельзя оставлять открытые участки труб, расположенные между перекрытием и грунтом. Это создаст все условия для заморозки и прекращения работы системы. Необходимо использовать утепленный участок, не контактирующий с холодным воздухом неотапливаемого подвала.

    К верхней части узла присоединяется стояк. Его окончание с верхней стороны — фановая труба, вытяжной вентиляционный элемент канализационной системы.

    Для сборки используются пластиковые или чугунные элементы. Их минимальный размер должен быть равен или превышать диаметр канализационного стояка (обычно используются трубы Ø100 мм). Уменьшать диаметр категорически запрещается, это спровоцирует появление постоянно возникающих засоров.

    Вам также может понравиться:

    Канализация из бетонных колец своими руками

    Телеинспекция канализации: что это такое, виды, возможности метода


    Принудительная канализация

    Иногда, при переоборудовании квартир, у хозяев возникает желание перенести санузел или кухонную мойку на такое расстояние от стояка, что, для сохранения оптимально-равномерного уклона канализационных труб, сантехнические приборы пришлось бы устанавливать где-то под потолком и поднимать полы в квартире сантиметров на 20 – чтобы скрыть трубы. Естественно, такой вариант никого не устраивал. Ещё совсем недавно задача установки сантехнических приборов на большом удалении от канализационного стояка решалась крайне сложно (или не решалась в принципе). Это водоснабжение можно проложить практически куда угодно – канализация подобных вольностей не позволяла. Но, в середине-конце 90-х годов в России появились первые бытовые канализационные насосы-измельчители – т.н. сололифты. С этого момента размещать сантехническое оборудование, нуждающееся в подключении к канализации, стало возможным практически где угодно.

    В моей практике были случаи переноса туалета в центр квартиры – так, что он со всех сторон оказывался окружённым жилыми комнатами и коридорами. Был случай установки огромной гидромассажной ванны в центре квартиры студийного типа, на расстоянии более 7 метров от канализационного стояка (ну-ка посчитаем: 7 м * 3 см = 21 сантиметр подъёма!). Был случай переноса кухни из одного помещения в другое – так, что мойка и посудомоечная машина оказались не просто далеко от канализационного стояка, но и были отделены от него несущей бетонной стеной. Если бы пришлось огибать эту стену, используя обычную систему канализации – с равномерным уклоном труб – то пришлось бы несколько раз «ломать» канализационную магистраль под углом 90 гр., что привело бы к образованию постоянных засоров. Это не говоря уже о том, что труба пересекала бы один из коридоров на высоте сантиметров 15 от пола… Короче говоря, всё это было бы совершенно неприемлемо. Однако, все эти (и многие другие) задачи удалось успешно решить. И позволили сделать это бытовые канализационные насосы.

    Канализационный насос-измельчитель подключается к сливу сантехнического прибора. Принцип его работы незамысловат: слив из сантехприбора проходит через измельчитель (поскольку канализация не всегда имеет дело просто с грязной водой) и попадает в ёмкость, в которой установлен насос, — подающий т.н. хозфекальные воды под давлением, в трубу небольшого диаметра. Причём давления, создаваемого насосом, достаточно для того, чтобы подать воду на высоту нескольких метров и доставить «из пункта «А» в пункт «Б»» на значительное расстояние, через множество изгибов! То есть, в данном случае, канализация начинает работать при помощи избыточного давления – по принципу водопровода.

    Удачным вариантом при использовании сололифта может быть прокладка канализации за подвесным потолком. Для этого нужно взять армированный полиэтиленовый шланг нужно диаметра (обычно 30-40 мм) и проложить трассу канализации – от канализационного насоса вертикально вверх, под потолок. А потом, за потолком, протянуть этот шланг в нужное место – к точке стыковки с обычной канализацией. Шланг по всей своей длине сплошной, без соединений – дать течь принципиально не может. Получается очень надёжно, удобно и совершенно незаметно.

    Конечно, канализационный насос следует использовать только крайних случаях – когда решить необходимый вопрос обычным путём принципиально невозможно.

    Во-первых, сололифт работает от электричества. Это значит, что если у вас в квартире на пару часов отключат свет, то пользоваться устройством, оснащённым сололифтом, вы в это время не сможете. Хорошо, если это будет ванна, или душ – помыться можно и через два часа. А если это единственный в квартире унитаз, или кухонная мойка? Уже возникнут сложности.

    Во-вторых, бытовой канализационный насос, как и любая бытовая техника, может сломаться. Вот это уже – по-настоящему серьёзная проблема. Ремонт может занять несколько дней, и всё это время вы не сможете пользоваться сантехническим оборудованием, которое было подключено через канализационный насос.

    Читайте также:
    Как затонировать автомобильные стекла своими силами

    Нормы

    Канализационный выпуск делается по определенным правилам. Они перечислены в СНиП 2.04.01-85, или в более свежей их редакции СП 30.13330.2016. В этих нормативных документах подробно изложены все условия правильной сборки узла, определены максимальные и минимальные значения всех параметров. В число основных требований входят:

    • глубина укладки наружных труб должна превышать уровень промерзания грунта. Выпуск канализации из здания должен соответствовать этому требованию. Если возможности уложить линию на такой глубине нет, понадобится качественное утепление труб и выпуска. Установку теплоизолятора делают то самого перекрытия нижнего этажа;
    • рассчитывая глубину, следует учитывать уклон. Он составляет всего 2 см на каждый метр горизонтальной линии. Однако, если не учитывать это значение, можно ошибиться при подключении линии к смотровому колодцу;
    • длина выпуска канализации от наружной стены до смотрового колодца не должна быть меньше 3 м;
    • располагать открытые участки системы в неотапливаемом подвале или цокольном помещении запрещается;
    • необходимо делать минимальное количество изгибов на пути следования стоков;
    • минимальное расстояние между выпусками канализации составляет 40 см. Специалисты не рекомендуют делать несколько узлов, правильнее сначала объединить все линии в единый стояк, а затем вывести его за пределы стен дома.

    Следование нормативам и правилам позволит обеспечить стабильную работу системы.

    Основные соединяющие компоненты

    Для соединения с канализационным стояком используется косой тройник и отвод:

    • угол отвода должен быть в 135º, их может использоваться до нескольких штук.
    • отвод монтируется к откосу тройника, создавая плавный переход конструкции.
    • заглушкой закрывается прямой отсек тройника, который используется для очистки системы.
    • Если при монтаже выпускной канализации не используется тройник, то обязательно должна быть установлена ревизия.
    • Для предотвращения засорения канализационной системы прокладку внешней части рекомендуется начинать от смотрового колодца к трубе выпуска.
    • Герметизацию стыков труб рекомендуется производить после полной проверки работоспособности всей системы.

    Узнать полную стоимость схемы выпуска канализации вы можете в нашей компании, где вам не только помогут с ее проектированием, но и произведут полный комплекс монтажных работ, соблюдая все нормативные требования.

    Порядок монтажа

    Рассмотрим, как делается своими руками выпуск канализации из здания до первого колодца. Процедура не сложная, но требующая точному следованию инструкции. Порядок действий:

    1. На нужной глубине в фундаменте делается сквозное отверстие. Его диаметр должен быть на 200-250 мм больше размера канализационной трубы. Стенки покрывают гидроизоляционным составом (подойдет битумная мастика). Затем в отверстие вставляют гильзу, длина которой на 300 мм больше толщины фундамента.

    Гильза с обеих сторон выступает на 150 мм. Сквозь гильзу пропускают канализационную трубу, а зазоры заполняют теплоизолятором. Оптимальный вариант — влагостойкие виды или монтажная пена.

    • Верхняя часть соединяется со стояком с помощью отвода 135°. Обычно их делают два, чтобы в сумме получить прямой угол. Делать резкий переход запрещается, так как в этой точке всегда будет возникать засор.
    • Соединение линии с колодцем производят так, чтобы торец внутри емкости находился вровень со стенками. Это важный момент, так как стоки не должны падать на дно и размывать его.
    • После сборки узла следует установить теплоизоляцию. Оптимальный вариант — пеноплексовые скорлупы или другие непроницаемые для воды материалы.

    Если глубина погружения наружной линии невелика, для вывода из фундамента делают приямок, изготавливают отверстие и штатным образом выводят трубу. Затем трубы гидроизолируют, кладут теплоизоляцию и засыпают пазухи грунтом. Первый колодец, расположенный в 3 м от стены (или больше), должен быть погружен с учетом угла наклона труб. Для соединения входящей и выходящей линий в колодце устанавливают специальный лоток. Основным условием качества и долговечности выпуска станет тщательность, аккуратность соединений. Трубы должны быть уложены по прямой, чтобы не приходилось их постоянно прочищать. Перед началом работ необходимо уточнить некоторые вопросы, свериться с требованиями СНиП или СП. Это не отнимет много времени, но поможет исключить ошибки сборки.

    Монтаж соединения выпуска с дворовой канализацией

    Монтаж наружной части канализации желательно производить от колодца системы. Это позволит избежать засора.

    При укладке труб важно:

    • Соблюдать наклон;
    • Внутри колодца трубу монтировать вровень с его диаметром. Благодаря этому стоки будут проходить потихоньку, не размывая дно;
    • Для соединения труб внутри колодца использовать специальный лоток;
    • Если не удалось проложить канализацию ниже уровня промерзания грунта, не забывать об утеплении.

    После окончания всех работ проверяется работоспособность конструкции и уже в конце производится герметизация выпусков канализации.

    Устройство канализации в доме

    Назначение внутридомовой канализации – сбор и отвод сточных вод в наружную сеть. Для этого используют трубы различного диаметра, прокладываемые с определенным уклоном. Основное отличие канализационной сети от водопровода – это самотечное движение стоков под действием силы тяжести. Поэтому трубопроводы для отвода стоков должны иметь достаточно гладкие внутренние стенки, чтобы хозбытовые загрязнения свободно могли скользить по ним в направлении уклона, а уклон должен обеспечивать незаиляемость труб. Другими словами, загрязнения не должны скапливаться на стенках труб в виде отложений. Все стоки собираются в канализационный коллектор, прокладываемый в подполье первого этажа, который и присоединяется к выпуску, отводящему жидкие отходы в наружную сеть.

    О ливневой канализации

    Кроме отведения сточных вод хозяева частных домов должны позаботиться об удалении талой и дождевой воды, в ином случае возможно подтопление участка и размывание фундамента. Ливневки встречаются трех видов.

    • открытая (еще такие системы называют арычными);
    • закрытая. Она состоит из дождеприемников, труб и колодцев;
    • смешанная.

    Арычная ливневая канализация
    Арычная система – простой и экономичный вариант. Она представляет собой сооружение из лотков и каналов, которые выводят воду за пределы приусадебного участка. При этом вода из такой системы может применяться для сельскохозяйственных нужд, в частности, для орошения.


    Дождеприемник закрытой ливневки

    Закрытая система считается наиболее совершенной, правда, и обойдется она дороже. Закрытая ливневка по сути представляет собой трубопровод, скрытый под землей. Вода в него попадает из дождеприёмников. Закрытая ливневка может выводить воду в естественный водоем, грунт или в специальный резервуар для дальнейшего использования. Совмещение с бытовой канализацией запрещено, так как при сильных осадках это может привести к затоплению колодцев.

    Принципы монтажа ливневой канализации

    Для начала выкапывают траншеи глубиной до 500 мм, это будут линии водоотвода. При этом необходимо учесть необходимость уклона. Дно траншеи выстилается слоем песка (высота слоя должна быть не менее 200 мм). Дополнительно копают приямки под дождеприемники, в этом случае стоит использовать уже готовые решения. Рекомендуется их использовать в сочетании со специальными мусоросборниками. В траншеи укладывают полимерные трубы или лотки (следует выбирать исходя из типа ливневки). Если вы отдали предпочтение простой открытой системе с выводом воды на газон, учтите, что в местах вывода воды почва может размываться. Если вы выбрали закрытую систему, смотровой колодец необходимо установить через каждые десять метров и в местах поворотов. Вся система может подключаться к большому накопительному резервуару (перед ним желательно установить пескоулавливатель) или к центральному коллектору.

    Читайте также:
    Бронзовая краска - выбор, подготовка и нанесение

    Отвод воды с крыши


    Вывод дождевой воды с крыши
    Водоотведение с крыши осуществляется посредством стояков, которые крепятся к приемным желобам, расположенным по всему периметру крыши. На плоских кровлях реализована несколько другая схема. Сливной трубопровод располагается внутри здания и только его верхний раструб выводится на кровлю. При этом конструкция должна выводить талые воды в канализацию, линия отвода в обязательном порядке оснащается гидрозатвором.

    Комплектующие для отвода с крыши

    Уклоны канализации

    Канализационные трубы должны соответствовать двум необходимым условиям – беспрепятственно пропускать вероятный расход сточной жидкости и не заиливаться из-за скапливающихся на внутренних стенках отложений. Для пропуска расхода подбираются соответствующие диаметры, а вот для соблюдения второго условия рассчитываются минимальные уклоны, обеспечивающие движение сточной жидкости с так называемой незаиляющей скоростью. Другими словами, при такой скорости течения, гладкости стенок трубы и уклоне все загрязнения проскакивают в трубу, не откладываясь на стенках. Значения уклонов приведены в таблице выше. В случае, когда нет возможности соблюсти нормальный уклон, допускается выполнять прокладку труб с минимальным уклоном. Приблизительно определить минимальный уклон для любого диаметра навскидку можно следующим образом – разделите единицу на диаметр трубы в миллиметрах. То есть, для трубы диаметром 100 мм минимальный уклон, обеспечивающий незаиляемость трубы при расчетных расходах с достаточным заполнением рабочего сечения трубопровода составит: 1 : 100 = 0,01

    Для трубы диаметром 200 мм минимальный уклон будет 1 : 200 = 0,005. Таким способом определения уклона удобно пользоваться для быстрого ориентировочного подсчета проектных отметок, по которым пройдет трубопровод при устройстве наружной сети. Ведь от этого будет зависеть глубина колодцев и возможность соблюсти расстояние до нормативной глубины промерзания в районе прокладки канализации. Но не забывайте, что так можно определить самый наименьший возможный уклон. Нормальные уклоны следует принимать по нормативным значениям, составляющими для разных диаметров следующие значения: D100 – 0,02 D150 – 0,01 D200 – 0,008 Также рекомендуем посмотреть видео об уклонах внутренней канализации:

    Выпуск канализации

    Монтаж начинают после строительной подготовки здания, должны быть выполнены штробы и ниши, пробиты или оставлены необходимые отверстия в стенах и перекрытиях, вынесены отметки чистого пола, оштукатурены нужные участки стен (за трубопроводами), прорыта траншея для выпуска. Монтаж системы начинают с выпуска, потом собирают стояк снизу вверх, затем, начиная от крестовин стояка, монтируют поэтажные отводы. Раструбы элементов направляют навстречу стекающему потоку. Строго соблюдают уклоны.

    Дворовая сеть канализации служит для отвода сточных вод из здания в уличную сеть или индивидуальную систему водоочистки и состоит из трубопровода, уложенного в земле, и колодцев, расположенных на линии трубопроводов. Дворовую сеть канализации прокладывают на расстоянии не менее 3 м от стен здания, чтобы предохранить фундамент и стены от намокания при возможном засоре, и от осадки и трещин при рытье траншей для трубопроводов.

    рис. 1. Выпуск канализационного трубопровода расположенного в подвале

    Выпуск (рис. 1) укладывают от смотрового колодца по направлению к стояку. Первую трубу гладким концом вводят в отверстие стенки колодца так, чтобы край трубы был заподлицо с внутренней поверхностью колодца. Затем последовательно укладывают трубы до стояка без заделки стыков, проверяя прямолинейность и уклон труб рейкой, уровнем и шнуром. Раструбы труб должны быть направлены навстречу движению воды.

    Выпуск присоединяют к наружной сети, как правило, без перепада «шелыга в шелыгу», под углом не менее 90°, по движению сточных вод (рис. 1). Диаметр выпуска должен быть не менее диаметра стояка. Труба должна лечь на нетронутый грунт, что предупредит ее проседание и возникновение застойных зон. Положение трубы изменяют подсыпкой песка или грунта, уплотненного трамбовкой. Под раструбами, муфтами и другими выступающими частями трубопровода роют приямки. Перед засыпкой траншеи проверяют укладку всего трубопровода или его части. Для этого у одного конца трубопровода ставят фонарь или свечу, а в отверстие на другом конце трубы напрямую или с помощью зеркала просматривают внутренний проход трубы. Допускается горизонтальное смещение труб на 1/4 их диаметра, но по-хорошему, следует добиваться видимости полного круга.

    Проверив правильность укладки труб, заделывают раструбы и засыпают траншеи землей. Направление труб при проходе через стену изменяют с помощью пологого девяностоградусного колена или двух отводов по 135°. Для прокладки выпуска в фундаменте здания или стене подвала устраивают проем высотой не менее 400 мм. При этом расстояние от верха трубы до верха проема должно быть не менее 150 мм, во избежание деформаций труб при естественной осадке здания. Пространство между выпуском и футляром заделывают жирной мятой глиной, смешанной с паклей. Если часть выпуска или стояка проходит по неотапливаемому помещению, то трубу утепляют.

    С наружной канализационной сетью выпуск соединяют лотком в смотровом колодце. Смотровые колодцы располагают таким образом, чтобы длина выпуска от ревизии на стояке до колодца не превышала 12 м. Если длина выпуска более 12 м, то предусматривают дополнительный смотровой колодец. Между колодцами трубопроводы прокладывают прямолинейно. Если по каким-либо причинам нужно канализационную трассу резко повернуть, то строят поворотные колодцы, причем допускается угол поворота не менее 90°. Во всех колодцах канализационные трубы (подводящие и отводящие) укладывают либо по уровню жидкости, либо по верхней образующей свода, то есть шелыга в шелыгу. В днище колодцев устраиваются направляющие желоба. Высота и ширина желобов должна быть равной принимающей или отдающей трубе. Желоба делают из бетона и создают профиль лотка, который дополнительно железнят (посыпают сухим цементом еще не схватившийся бетон). Сам колодец делают из железобетонных колец, кирпича или специальных пластмассовых емкостей. Во влажных грунтах железобетонные колодцы как изнутри, так и снаружи покрывают битумной грунтовкой или мастикой, а кирпичные еще и штукатурят.

    Читайте также:
    В каких случаях пользуются вихретоковым дефектоскопом? (+ 4 видео)

    рис. 2. Перепадный канализационный колодец

    Когда уклоны рельефа местности превосходят уклон трубопровода и глубина заложения последнего становится меньше допустимой, строят перепадные колодцы (рис. 2). В этих колодцах сточные воды ударяются в специально сделанную перегородку и стекают по ней в желоб на дне колодца. Если такой перегородки не будет, падающая с большой высоты вода сначала размоет подбетонку, а потом днище колодца и пойдет в грунт. Последний колодец перед уличной канализационной сетью называется контрольным (на чертежах обозначается КК). Его обычно располагают не далее 1–1,5 м от границы участка.

    В канализационных колодцах подходящие к ним канализационные трубы заканчиваются, переходя в открытые желоба. Это позволяет спустившись в колодец с помощью длинного троса или мощной струи воды пробивать в трубах засоры. Для прочистки выпуска в нижнем этаже (подвале) на стояке устанавливают ревизию. Для прочистки горизонтальных участков трубопровода, уложенного в землю или под полом, устанавливают ревизию (рис. 3) в ревизионном колодце, закрываемом сверху съемным люком. Колодцы обычно делают из красного кирпича или бетонных колец. Размер ревизионного колодца прямоугольного сечения обычно принимают 700×700 мм, круглого — диаметром 700 мм. На поворотах канализационных трасс вместо ревизии устанавливают прочистку (рис. 4). По сути, это обычный тройник, закрытый с одной стороны заглушкой, когда возникает необходимость в прочистке канализации, заглушку вынимают и пробивают трубу тросом или струей воды. Прочистки и ревизии на горизонтальных участках устанавливают на каждом повороте (выше по уклону) при угле более 30° и в местах соединений нескольких трубопроводов (выше по уклону).

    Источник: «Сантехника в доме. Монтажные работы » 2011. Савельев А.А.

    Как организовать выпуск канализации

    по дну должна быть не менее чем на
    40 см
    больше наружного диаметра трубопровода.

    При плотных и твёрдых грунтах на дне траншеи перед укладкой труб следует предусматривать постель из песка толщиной не менее 10 см

    При засыпке трубопровода

    над верхом трубы ОБЯЗАТЕЛЬНО устраивают защитный слой из песка или мягкого местного грунта толщиной не менее
    30 см
    , не содержащего щебня, камней и т.п.

    Подбивка и уплотнение грунта в пазухах

    между стенкой траншеи и трубопроводом, а также всего защитного слоя выполняется ручным способом немеханизированным инструментом.

    При засыпке пазух

    и устройстве защитного слоя грунта соединения трубопроводов оставляют незасыпанными до проведения ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ на герметичность.

    Засыпку пазух и уплотнение грунта в приямках выполняют с трамбовкой.

    Монтаж узлов в колодце

    выполняют одновременно с прокладкой трубопровода.

    Присоединение трубопровода к фланцам производят перед засыпкой трубопровода защитным слоем грунта, без затяжки болтов.

    ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Почему стоит приобрести накладную раковину

    Окончательная затяжка

    болтовых соединений выполняется непосредственно перед гидравлическим испытанием системы.

    Что такое выпуск канализации

    Итак, выпуски и сборные трубопроводы канализации, что это такое и для чего используется. Точного определения не существует, но объяснить его суть несложно. В состав любой системы входят два участка — внутренняя и наружная канализация. Первая группа — это все трубы, расположенные внутри дома. Вторая — это внешняя, подземная часть системы, которая соединяется с коллектором или септиком. Выпуск канализации — это узел, соединяющий вертикальный стояк с горизонтальной наружной линией. Он представляет собой сборную часть, составленную из нескольких фитингов для максимально плавного изгиба трубы. Верхняя часть выпуска соединяется со стояком, нижняя — с подземным трубопроводом наружного участка системы. Устройство этого узла не сложно, в него входят следующие элементы:

    • трубы соответствующего диаметра для сборки узла и изготовления гильз;
    • тройник;
    • отвод;
    • торцевая заглушка.

    Проще всего понять, что такое выпуск канализации, рассмотрев схему его сборки и соединения. На рисунке узел отмечен красным овалом:

    Необходимо иметь в виду, что изображенный на рисунке канализационный выпуск — это вариант конструкции для многоэтажного (многоквартирного) здания. Вариант для автономной системы несколько проще. В частности, ревизионный люк в подвале делать не рекомендуется, так как при возникновении засора из него хлынут стоки и зальют помещение. Ревизию следует размещать выше сантехнических приборов первого этажа.

    В частных домах нельзя оставлять открытые участки труб, расположенные между перекрытием и грунтом. Это создаст все условия для заморозки и прекращения работы системы. Необходимо использовать утепленный участок, не контактирующий с холодным воздухом неотапливаемого подвала.

    К верхней части узла присоединяется стояк. Его окончание с верхней стороны — фановая труба, вытяжной вентиляционный элемент канализационной системы.

    Для сборки используются пластиковые или чугунные элементы. Их минимальный размер должен быть равен или превышать диаметр канализационного стояка (обычно используются трубы Ø100 мм). Уменьшать диаметр категорически запрещается, это спровоцирует появление постоянно возникающих засоров.

    Вам также может понравиться:

    Канализация из бетонных колец своими руками

    Телеинспекция канализации: что это такое, виды, возможности метода



    Установленные нормативы

    Все этапы, направленные на создание канализационного выпуска, регламентированы основополагающим документом, который называется Санитарными нормами и правилами 2.04.01-85. Этот документ обязателен для исполнения и в нем закреплены следующие моменты:

    1. выпуск должен располагаться не выше уровня промерзания грунта (этот показатель разнится от климатических особенностей региона). Если есть определенные противопоказания для такого монтажа, то выпуск следует в обязательном порядке утеплить соответствующим материалом, который для этого предназначен (подойдет минеральная вата);
    2. необходимо обеспечить соответствующий уклон прокладки труб, чтобы жидкость транспортировалась самотеком, без дополнительной установки насосного оборудования;
    3. канализационный выпуск должен входить в смотровой колодец, расположенный не более чем в трехметровой зоне от строения;
    4. если в проекте предусмотрено несколько канализационных выпусков в одном здании, то промежуток между ними не должен быть менее 400мм. Правила не рекомендуют сооружать большое количество выпусков. Необходимо сделать все возможное, чтобы вода из всех сантехнических приборов поступала в один стояк. Можно сделать исключения для домов с большой площадью.


    Нормы

    Канализационный выпуск делается по определенным правилам. Они перечислены в СНиП 2.04.01-85, или в более свежей их редакции СП 30.13330.2016. В этих нормативных документах подробно изложены все условия правильной сборки узла, определены максимальные и минимальные значения всех параметров. В число основных требований входят:

    • глубина укладки наружных труб должна превышать уровень промерзания грунта. Выпуск канализации из здания должен соответствовать этому требованию. Если возможности уложить линию на такой глубине нет, понадобится качественное утепление труб и выпуска. Установку теплоизолятора делают то самого перекрытия нижнего этажа;
    • рассчитывая глубину, следует учитывать уклон. Он составляет всего 2 см на каждый метр горизонтальной линии. Однако, если не учитывать это значение, можно ошибиться при подключении линии к смотровому колодцу;
    • длина выпуска канализации от наружной стены до смотрового колодца не должна быть меньше 3 м;
    • располагать открытые участки системы в неотапливаемом подвале или цокольном помещении запрещается;
    • необходимо делать минимальное количество изгибов на пути следования стоков;
    • минимальное расстояние между выпусками канализации составляет 40 см. Специалисты не рекомендуют делать несколько узлов, правильнее сначала объединить все линии в единый стояк, а затем вывести его за пределы стен дома.
    Читайте также:
    «Фахверк» в современном строительстве - особенности стиля и его история

    Следование нормативам и правилам позволит обеспечить стабильную работу системы.

    Выпуск канализации на обычных и просадочных грунтах

    Наружная сеть местной канализации

    служит для отвода сточных вод из зданий на очистные сооружения. Для её монтажа применяют керамические, асбоцементные и пластмассовые безнапорные трубы диаметром не менее
    150 мм
    .

    Поступление сточных вод на очистные сооружения в системах местной канализации, как правило, осуществляется самотёком

    Трубопроводы самотечной канализации

    должны быть только прямолинейными. Изменение диаметра трубопровода и его направления допускается только в колодцах.

    Для устройства местной самотечной канализации

    трубы наружной сети укладываются с уклоном
    не менее 0,008
    .

    Для осмотра и прочистки

    канализационной сети устраивают смотровые колодцы, которые располагают в местах присоединения выпусков к местной канализации, поворотов канализационной трассы, изменения глубины заложения труб.

    Глубина заложения выпуска

    канализации зависит от глубины заложения районного коллектора и указывается в схеме, выданной с разрешением на производство земляных работ коммунальными службами населённого пункта (района).

    При отсутствии таких данных наименьшая глубина заложения

    канализационных труб может быть принята на
    0,3 м
    меньше наибольшей глубины промерзания грунта, но не менее
    0,7 м
    от верха трубы до планировочной отметки.

    Наименьшую глубину заложения

    канализационных труб следует принимать из условия предохранения труб от разрушения под действием постоянных и временных нагрузок.

    Участок выпуска

    канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки канализационного трубопровода следует с помощью соединительных деталей.

    Изменять уклон

    прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

    Выпуск канализации

    для дома с подвалом
    на обычных грунтах
    показан на рис.2.

    Расстояние по горизонтали

    в свету между вводами хозяйственно-питьевого
    водопровода
    и выпусками
    канализации
    и водостоков должно быть не менее
    1,5 м
    при диаметре ввода до
    200 мм
    включительно и не менее
    3 м
    — при диаметре ввода более
    200 мм
    .

    Устройство ввода

    трубопровода под полом внутри дома на просадочных грунтах (тип II гр.) следует предусматривать в водонепроницаемых каналах с уклоном в сторону контрольного колодца.

    Выпуск канализации

    для дома с подвалом
    на просадочных грунтах
    показан на рис.3.

    Для контроля за утечкой воды из трубопроводов (на просадочных грунтах

    ), проложенных в каналах, следует предусматривать устройство контрольных колодцев диаметром 1 м. Контрольные колодцы следует оборудовать автоматической сигнализацией о появлении в них воды.

    ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: В каких случаях нужны уплотнительные кольца

    Расстояние от дна канала

    до дна контрольного колодца следует принимать не менее
    0,7 м
    . Стенки контрольного колодца на высоту 1
    ,5 м
    и его днище должны иметь гидроизоляцию.

    При устройстве колодцев в грунтовых условиях типа II основания под колодцы необходимо уплотнять на глубину 1 м

    В местах прохождения вводов

    трубопровода фундаменты следует заглублять не менее чем на
    0,5 м
    ниже лотка трубопровода.

    Прокладка трубопроводных вводов ниже подошвы фундаментов

    Длина выпуска

    от стояка или прочистки до оси смотрового колодца должна быть не более указанной в таблице 1.

    Таблица 1. Длина выпуска от стояка до оси колодца

    п/п Диаметр трубопровода, мм 50 100 150 и более
    1 2 3 4 5
    1 Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца, м 8 12 15
    Примечания: 1. При длине выпуска более длины, указанной в таблице, необходимо предусматривать устройство дополнительного смотрового колодца. 2. Длину выпуска незагрязненных сточных вод и водостоков при диаметре труб 100 мм и более допускается увеличивать до 20 м.

    Длину водонепроницаемых каналов

    на вводах в здания от наружного обреза фундамента здания до контрольного колодца необходимо принимать в зависимости от толщины слоя просадочных грунтов и диаметров трубопроводов по таблице 2.

    Таблица 2. Длина каналов от стояка до колодца на просадочных грунтах.

    п/п Толщина слоя просадочного грунта Длина канала в м, при диаметре труб
    до 100 мм свыше 100 до 300 мм
    1 2 3 4
    1 До 5 метров Принимается как для непросадочных грунтов
    2 Свыше 5 м до 12 м 5 м 7,5 м
    3 Свыше 12 м 7,5 м 10 м

    В местах примыкания каналов к фундаменту

    здания необходимо предусматривать устройства, предотвращающие возможность протекания воды из каналов в грунт, при этом следует обеспечивать
    свободную осадку
    несущих конструкций.

    На выпусках канализаций

    , (при строительстве на вечномёрзлых грунтах) на которых не предусматривается тепловое сопровождение, наряду с термоизоляцией следует предусматривать дополнительный изоляционный слой из теплоёмких материалов.

    Вводы к внутренним сетям

    , укладываемым ниже уровня пола, следует присоединять в водонепроницаемых приямках.
    Зазоры в проёмах
    следует заполнять плотным эластичным водо- и газонепроницаемым материалом.

    Устройство ввода

    при строительстве дома на грунтах типа I, а также в грунтовых условиях типа II с полным устранением просадочных свойств грунта по всей площади здания следует выполнять как для непросадочных грунтов.

    ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Как выбирать сиденье для унитаза

    Порядок монтажа

    Рассмотрим, как делается своими руками выпуск канализации из здания до первого колодца. Процедура не сложная, но требующая точному следованию инструкции. Порядок действий:

    1. На нужной глубине в фундаменте делается сквозное отверстие. Его диаметр должен быть на 200-250 мм больше размера канализационной трубы. Стенки покрывают гидроизоляционным составом (подойдет битумная мастика). Затем в отверстие вставляют гильзу, длина которой на 300 мм больше толщины фундамента.

    Гильза с обеих сторон выступает на 150 мм. Сквозь гильзу пропускают канализационную трубу, а зазоры заполняют теплоизолятором. Оптимальный вариант — влагостойкие виды или монтажная пена.

    • Верхняя часть соединяется со стояком с помощью отвода 135°. Обычно их делают два, чтобы в сумме получить прямой угол. Делать резкий переход запрещается, так как в этой точке всегда будет возникать засор.
    • Соединение линии с колодцем производят так, чтобы торец внутри емкости находился вровень со стенками. Это важный момент, так как стоки не должны падать на дно и размывать его.
    • После сборки узла следует установить теплоизоляцию. Оптимальный вариант — пеноплексовые скорлупы или другие непроницаемые для воды материалы.

    Если глубина погружения наружной линии невелика, для вывода из фундамента делают приямок, изготавливают отверстие и штатным образом выводят трубу. Затем трубы гидроизолируют, кладут теплоизоляцию и засыпают пазухи грунтом. Первый колодец, расположенный в 3 м от стены (или больше), должен быть погружен с учетом угла наклона труб. Для соединения входящей и выходящей линий в колодце устанавливают специальный лоток. Основным условием качества и долговечности выпуска станет тщательность, аккуратность соединений. Трубы должны быть уложены по прямой, чтобы не приходилось их постоянно прочищать. Перед началом работ необходимо уточнить некоторые вопросы, свериться с требованиями СНиП или СП. Это не отнимет много времени, но поможет исключить ошибки сборки.

    Читайте также:
    Двери, которые удивляют

    Система канализации в доме

    В частных домах система канализация может присоединяться к центральной или групповой магистрали, так и быть автономной. Решение по выбору варианта принимается проектировщиком по согласованию с местными органами природного и санитарного надзора, поскольку отдельные виды отвода сточных вод неприемлемы при близком положении бассейна грунтовых вод.

    Подводка трубы к септику

    Из чего состоит система

    Прежде чем говорить о том, что и как в домашней канализации проектируется, нужно точно понимать её структуру.

    А зависит структура от того, куда отводятся сточные воды:

    • При выводе стоков за пределы участка (в центральную или групповую сеть), канализация будет состоять из:
    1. внутренней разводки;
    2. выпуска из дома;
    3. отводящего трубопровода.

    Подключение дома к центральной канализации

    • Если система автономная, в её составе будет ещё септик или система очистительных сооружений.

    • Канализация одноквартирного дома может ограничиваться и простыми устройствами для сбора фекалий: выгребаемых ям или люфт-клозетов.

    Вариант устройства автономно действующей канализации Вернуться к оглавлению

    Требования к прокладке внешних труб

    Обычно при монтаже придомовых канализационных трасс используют пластиковые трубы минимальным диаметром 100 мм (но могут быть чугунные или асбоцементные), соединяемые с помощью муфт или раструбов.

    По поводу глубины канализации в СНиП 2.04.03-85 говорится только то, что трубы диаметром до 500 мм можно заглубить на 30 см выше местного показателя УПГ (уровня промерзания почвы), а большие трубы – на 50 см ниже этой отметки.

    Строительные правила (СП 32.13330.2012) предусматривают несколько важных для эксплуатации трубопроводов требований:

    • Для избегания просадки трубопровода, его нужно укладывать на основаниях естественной плотности, выровненных утрамбованным песком. Искусственно насыпанное основание может предусматриваться только на слабых почвах (торфяных, илистых). На скальном грунте толщина подушки может составлять до 15 см. Но в любом случае, от дома в сторону движения потока в трубах, необходимо соблюдать уклон не меньше 0,01% на каждый метр длины линии.
    • Там, где рельеф участка имеет перепады по высоте либо трубопровод меняет направление, должен быть устроен перепадный или поворотный колодец. Это круглый или квадратный резервуар с входящими и выходящими из него трубами, сооружаемый либо из полнотелого красного кирпича, либо заводских бетонных колец.
    • Обычно их глубина составляет 80, а диаметр – 70 см. При необходимости более глубокого заложения, диаметр ревизионного колодца должен увеличиваться до 100 см. И те, и другие обязательно перекрывают люком с крышкой.

    Глубина прокладки канализации — полметра, основание выровнено песком

    • Глубина заложения канализации в частном доме не зависит так сильно, как в случае с водопроводом от промерзания грунта, так как в канализации вода никогда не стоит, и замерзать в трубах просто нечему. А вот выпуск канализации – там, где он вообще не находится в грунте, требует утепления.

    Выход канализации, который находится выше уровня промерзания грунта

    Герметизация выпусков

    Задача автономной системы – сбор стоков от выпуска (из дома), их отведение к сооружениям очистки и последующего сброса в водоём или грунт. Либо, если системы очистки не предусмотрены, обеспечивается сбор и хранение стоков с последующей их откачкой.

    Важно при прокладке канализационных труб принять все возможные меры для исключения из них утечки сточных вод, способных загрязнить и грунт, и близко расположенный водоносный горизонт.

    Вариант с очисткой стоков

    Первичный сбор канализационных отходов осуществляется в септике. Его функция – накопление твёрдых осадков, которые при заполнении ёмкости должны удаляться. Септик может быть как однокамерным, так и двух или трёхкамерным. Первый вариант применяется при низком УГВ, а два накопителя в обязательном порядке проектируется, когда грунтовая вода подступает близко к поверхности.

    О видах септиков для частного дома можете узнать из статьи на нашем сайте.

    Септик с двумя камерами

    От качества грунта зависит многое

    Когда участок достаточной площади и грунт на нём имеет хорошие фильтрующие свойства (пески и супеси, каменистые почвы и суглинки), лучшим вариантом являются системы с отведением вод в грунт. В сельской местности это особенно ценно, так как можно всё устроить так, чтобы производить подпочвенное орошение растений.

    В частном доме к дренажному колодцу можно отводить не только осветлённые бытовые стоки, но и ливневые

    • При выборе устройства для отведения в грунт стоков нужно ориентироваться на тип почвы. На супесях и песках можно устроить как дренажный колодец, так и поле для подземного фильтрования, куда стоки уходят после предварительной очистки в септике. Но делать это нужно только, когда грунтовые воды залегают не выше 3-х метров в случае с колодцем, и не выше полутора метров в случае с полем.

    Поле для фильтрации Колодец заводского изготовления для отвода очищенных стоков в грунт

    • В суглинках, и других грунтах с более слабой фильтрующей способностью используют специальные дренирующие кассеты (тоннели), через которые отстоявшаяся в септике вода просачивается в почву. Но устраивать такие системы можно только при УГВ, удалённом от поверхности земли минимум на 1,5 м.

    Дренажный тоннель Дренажные тоннели почти не заглубляются

    • Когда на участке слабофильтрующий грунт, коим является обладающая водоупорными свойствами глина, устраивать дренажные поля попросту бесполезно. В таких случаях стоки (обязательно очищенные) допускается отводить в поверхностный водоём – если, конечно, он есть поблизости.

    На глинистых грунтах может быть предусмотрено поверхностное водоотведение

    • Если такого водоёма нет, сбор воды, прошедшей механическую очистку, например, в фильтрующей траншее, может производиться в накопителе и использоваться для разных хозяйственных нужд (полив огорода, подпочвенное орошение теплицы, рыборазведение), или отводиться в кювет на улице.

    Организация подземного орошения Из переполненного накопителя вода по лотку будет отводиться в кювет

    При организации поверхностного отвода стоков, важно провести мероприятия, которые не позволят размыть грунт. Например, дно траншеи выкладывается камнем или бетонными плитами (лотками), а в местах сброса вод может быть устроен колодец, в котором будет гаситься скорость потока.

    Читайте также:
    Как выбрать дровокол
    Накопительные ёмкости

    Накопление сточных вод осуществляется в емкостях, называемых септиками. Для наиболее полного использования объёма, подвод трубы канализации нужно предусматривать как можно выше. Однако отметка дна самого резервуара не должна превышать -3,00 метра, в противном случае появятся сложности для работы ассенизационной машины.

    • Если нужно, объём накопителя увеличивается не за счёт заглубления, а за счёт увеличения его размера в плане. Можно вместо вертикального резервуара установить горизонтальный, который может иметь достаточно внушительные параметры длины. Также, при необходимости отвода большого объёма стоков устраивают несколько емкостей, соединяемых друг с другом переливом.

    Увеличивать накопитель нужно в ширину, а не в глубину Если одной ёмкости недостаточно – монтируйте две…

    • Можно устанавливать септики заводского изготовления, которые в зависимости от объёма перекачиваемых стоков могут иметь до трёх камер. Но это удовольствие стоит достаточно дорого, поэтому обычно хозяева предпочитают строить накопители своими руками.
    • Резервуар можно выполнить и в монолитном варианте из бетона, но обычно для этой цели применяют устанавливаемые в котлован стеновые кольца, так как в этом случае получается гораздо быстрее.
    • Глиняный кирпич тоже может использоваться в качестве конструктивного материала, но из-за большого наличия швов, герметичность такой ёмкости обеспечить сложно, поэтому её поверхности приходится с двух сторон оштукатуривать.

    Когда очистка стоков не предусмотрена

    В частном доме (чаще в летнем, но иногда и в предназначенном для постоянного проживания), может предусматриваться и более простая канализация, не имеющая собственного очистного сооружения. Это или биотуалет, или люфт-клозет.

    Какой выпуск унитаза выбрать?

    При обустройстве помещения санузла у хозяина нет важней задачи, чем выбор унитаза. Особенно озадачен этим тот человек, кто построил собственный дом, а теперь решает вопросы канализации и того, что связано с ней. От схемы устройства канализационной системы строения напрямую зависит выбор выпуска унитаза.

    Описание

    Унитаз в целом представляет собой сантехническое устройство, состоящее из двух основных элементов:

    • чаши, выполняющей функции сбора и удаления продуктов жизнедеятельности человека;
    • сливного бачка, обеспечивающего накопление и сохранение запаса смывной воды.

    Конструкции унитазов в зависимости от устройства выпускного патрубка, подразделяются на три вида: с горизонтальным (прямым), вертикальным и косым (угловым) выпуском. Самыми популярными в Российской Федерации являются унитазы последнего из перечисленных видов – с косым выпуском.

    Согласно существующим на сегодня требованиям к типовым проектам устройства канализации в жилых домах и административных зданиях, кроме унитазов с косым выпуском никакие другие их виды присоединить к канализации не удастся. Это становится возможным только в случае переноса труб канализации в соответствующее положение. Но этот труд не оправдывается никакими соображениями.

    • Горизонтальный выпуск, расположенный параллельно полу, предполагает присоединение к канализационному стояку, находящемуся на одном уровне с ним. Имеет существенные недостатки: затруднена установка чаши в случаях даже малейшей нестыковки выходного патрубка с переходником на канализационной трубе, частые засоры выпускной системы из-за прямоугольного колена на стыке с канализацией, в местах стыковки с канализацией часто появляются течи. Но так как унитазы имеют эстетичный внешний вид, то они всё чаще стали встречаться в современных многоэтажках и домах частного сектора.
    • Нередко в частном строительстве используется вертикальная выпускная система. Её выходной патрубок направлен вертикально вниз, в пол. Выход патрубка обычно устраивается прямо под чашей, поэтому его ещё называют нижним выпуском. Имеются варианты вертикального выпуска – задний и боковой. Для таких унитазов необходима канализация, проведённая особым способом, под панелями межэтажных перекрытий или под полом. Этот вид унитазов более экономно расходует смывную воду, но неудобен для монтажа, обнаружения и устранения течей. Встречается также в домах старой постройки (например, в «хрущёвках»).
    • Косой выпуск имеет наклон в сторону пола от 30 до 45 градусов, его легко соединить с канализационным коллектором, который может находиться под углом от 0 до 40 градусов по отношению к выходному патрубку чаши. То есть не беда, если коллектор канализации проходит по стене прямо на уровне пола или закреплён на некотором расстоянии от него.

    Особенности эксплуатации

    Производители современного сантехнического оборудования предлагают модели унитазов с любыми системами выпуска. Среди элитных изделий решающим фактором выбора является эксплуатационный комфорт.

    Для большинства покупателей популярных моделей сантехники всё же главными показателями в выборе остаются следующие особенности:

    • чистота смыва чаши;
    • удобство сидения;
    • отсутствие неприятных запахов из канализации;
    • отсутствие брызг при непосредственном пользовании и смыве;
    • минимальный шум при наборе воды в бачок и смыве;
    • возможность засорения устройства выпуска;
    • удобство ремонтных работ.

    Сразу нужно отметить тот факт, что вид выпуска никак не отражается на чистоте смыва, чувстве удобства от восседания на унитазе, наличии запаха в туалете и т. д. На всё перечисленное в большей мере влияют форма чаши и устройство смыва.

    В воронкообразных чашах, выполненных изнутри в форме воронки с отверстием слива посередине, смыв самый гигиеничный. Нечистоты даже без смыва попадают сразу в воду, которая «дежурит» в сливном отверстии, выполняя функцию гидрозатвора. Гидрозатвор служит препятствием для проникновения неприятных запахов в помещение туалетной комнаты со стороны канализационных коммуникаций. Но имеется обратная сторона попадания нечистот сразу в воду – нежелательное образование брызг. Много брызг образуется и во время смыва.

    Модели с уклоном к сливному отверстию со стороны задней или передней стороны чаши называются козырьковыми унитазами. В них так же, как и в воронкообразных конструкциях, содержимое не задерживается и легко смывается. Брызгообразование при смыве незначительное. Козырьковые модели считаются наилучшим решением формы чаши.

    Имеется ещё одна конструкция чаши, сливное отверстие в которой располагается у передней стенки, а вся остальная внутренняя часть представляет собой сплошную горизонтальную полочку (тарелку) чуть вогнутой формы.

    Такая модель унитазов называется тарельчатой и сейчас уже устарела, не выдержав конкуренции из-за следующих недостатков:

    • нахождение фекалий на полочке до их смыва способствовало распространению неприятных запахов по всей квартире;
    • в вогнутой части полочки постоянно стояла вода, что приводило к образованию на ней ржавых или грязных пятен;
    • частая чистка чаши от отложений и ржавчины на полочке.
    • почти после каждого смыва требовалось для чистоты дополнительно использовать ёршик (в предыдущих моделях они применяются изредка).

    Что касается оставшихся пунктов, касающихся особенностей эксплуатации унитазов, то наименьший шум от смыва имеют устройства с вертикальной выпускной системой, минимальная частота случаев засорения канализации и простота монтажных и ремонтных работ отмечается у моделей с косым выпуском.

    Мнение владельцев

    Если долго изучать форумы отзывов о сантехнике, советы специалистов по унитазам и рассказы о своём опыте простых потребителей, то, в конце концов, можно будет сделать выбор. А будет ли он правильным, покажет уже собственный опыт. Но лучше учиться на чужих ошибках и иногда прислушиваться к дельным советам мастеров.

    Читайте также:
    Гараж на дачу: из чего и как построить сборные, недорогие и открытые постройки на участке, простое строительство из подручных материалов, фото

    Удаление отходов происходит через устройство выпуска чаши. Выпуск – это такая система, которая обеспечивает проход смывной воды со всем содержимым из чаши к канализационной магистрали.

    Вот какие мнения о системах выпуска унитазов существуют у их владельцев.

    • Вертикальный выпуск. Всем хорош, но для большинства потребителей или не подходит из-за схемы расположения системы канализации, или из-за дороговизны услуг монтажа и ремонта, а также стоимости самой сантехники. Но специалисты настоятельно рекомендуют такую конструкцию для частного коттеджа: установка прибора возможна практически в любом месте, которое удобно для хозяев. Кроме того, канализационная магистраль будет скрыта под полом, в подвале, а потому всегда будет под контролем и удобна для ремонтных работ.
    • Горизонтальный выпуск считается универсальным. Его можно подключить к системе канализации, рассчитанной не только для унитазов именно такой конструкции, но и для угловых устройств (косого выпуска). Правда, как отмечается в отзывах, такое удаётся не всегда, большей частью в случаях, когда канализация проходит на уровне пола. Для этого нужно приспособить гофрированные переходники и даже перемонтировать раструб канализации.

    Здесь возникает вопрос: зачем искать себе сложности? Унитазы любой модификации выпускаются для всех устройств выпуска в большом количестве.

    • Косой выпуск. Ему пока нет равных по популярности. В торговой сети этот вид унитазов доминирует. Если посчитать в процентном отношении, то отделы магазинов сантехники, представляющие оборудование санузлов, состоят на 70% из продукции с косым выпуском.

    Удивительно, но и этот вид унитазов некоторые потребители называют универсальным. Их выходной патрубок можно подключить к канализации, которая находится как на полу, так и в висячем положении на некотором расстоянии от пола.

    В общем, лучше всего при выборе оборудования для санузла в типовой многоэтажке ориентироваться на выпуск, предусмотренный существующей системой канализации, а для частного строительства – на собственные планы. И не нужно изобретать колесо там, где оно уже имеется.

    Какой выбрать?

    Что бы ни советовали специалисты и эксперты, окончательный выбор унитаза остаётся за хозяином. Разобраться с канализационными коммуникациями и подходящим к ним видом выпуска унитаза – это не проблема для обитателей многоэтажек. Дело нескольких минут.

    Сложней задача у частного застройщика, но и ему можно за день-два определиться с выпускной системой будущего «нужника». Среди таких покупателей в последнее время набирает популярность вертикальный вариант выходного патрубка.

    Причинами такого выбора часто являются следующие критерии:

    • практически бесшумный смыв;
    • экономичность устройства по расходу воды (именно такие модели меньше всего расходуют её на смыв);
    • вид унитаза без внешних труб выпускной системы предпочтительней для любого хозяина;
    • такой унитаз без лишних наружных устройств занимает минимум места в туалетном помещении (особенно ценен для небольших по размеру туалетов).

    Но и здесь не стоит торопиться. Помимо достоинств такой конструкции, имеются и недостатки.

    Рассмотрим главные из них.

    • Выбор моделей среди ассортимента предлагаемых в России товаров для туалетов относительно невелик.
    • Высокая стоимость такой техники.
    • Проблемы установки, замены, демонтажа и поиска течей (это относится только для типовых многоквартирных домов). Унитаз для квартир типовых застроек однозначно должен соответствовать тому, для которого была создана система канализации. Например, если канализация устанавливалась с расчётом под горизонтальную систему выпуска санузла, то приобретается чаша именно с горизонтальным выпуском.

    А вот для выбора конкретной модели имеется куда более широкий спектр особенностей и параметров, на которые стоит обратить внимание покупателю.

    Вот самые основные из них:

    • удобство пользования всеми членами семьи, в том числе детьми и пожилыми;
    • размеры соответствуют помещению;
    • чистый смыв без разбрызгивания (с системой «антивсплеск»);
    • двухрежимный смыв более экономный;
    • цена не в ущерб семейному бюджету;
    • удобство обслуживания и пользования устройством;
    • материал (фарфор, фаянс – лучший выбор):
    • тип установки (подвесной, напольный, компакт, встроенный бачок).

    Если желание покупателя по перечисленным параметрам выбранного устройства совпадает с возможностью его подсоединения к канализации, то на этом варианте можно будет остановиться.

    Правила монтажа

    Имеются общие рекомендации, чтобы подсоединить унитаз к канализации. Эти правила не зависят от типа системы выпуска устройства, от его функциональных возможностей и даже материала канализационной сети.

    Они выражаются следующими принципами:

    • Выпуск должен соответствовать принятой схеме канализационных труб именно для выбранной модели.
    • Используя для присоединения выходного патрубка к канализационной системе различные устройства (переходники, манжеты, гофрированные отводы), нужно учесть, что их диаметр на участке от чаши до коллектора ни в коем случае не должен быть меньше диаметра выходного патрубка.
    • Трубы отвода должны иметь небольшой уклон в сторону канализации (2 см/пог. м для трубопровода стандартного диаметра 110 мм). При этом такой трубопровод необходимо крепить через каждый метр, чтобы он со временем не провис.
    • Все соединения на участке нужно герметизировать. Помнить, что в канализации не только сточные воды, но и газы, способные проникнуть в помещение через любые неплотности системы.
    • При монтаже отвода из унитаза нельзя допускать резких поворотов на 90 градусов. Лучше обойтись двумя изгибами в 45 градусов (имеются такие монтажные тройники), чем потом чистить засоры.

    А чтобы не ошибиться с расчётами в необходимости нужных элементов для монтажных работ, лучше выполнить чертёж всей схемы выпуска от места предполагаемой установки чаши до канализационной магистрали.

    Полезные советы

    Специалисты советуют выбирать:

    • фарфоровые модели, имеющие долгий срок службы и не теряющие свой привлекательный внешний вид;
    • воронкообразную или козырьковую чашу со скосом к задней стенке;
    • из двух типов смыва отдавать предпочтение круговому, омывающему чашу со всех сторон по кругу;
    • вертикальную систему выпуска в случае частного строительства.

    Всё остальное (тип крепления чаши, бачка, цвет и дизайн) стоит доверить собственному вкусу и предпочтениям. В чём-то можно попросить совета у профессионалов, но там, где не обойтись без собственных впечатлений, решение для выбора нужно принимать самостоятельно.

    О том, как выбрать унитаз, смотрите в следующем видео.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Foundation-Stroy.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: