Плюсы и минусы вермикулитового дымохода

О сайте
Статьи
Вопрос-ответ
Производители

Содержание:

Любой новый материал или конструкция, появляющиеся на современном рынке, вызывает массу вопросов. Сегодня речь пойдет о таких устройствах, как вермикулитовые дымоходы, об их плюсах и минусах, правде и домыслах.

Вермикулитовые дымоходы появились в продаже не так давно и еще не пользуются большой популярностью, но уже часто мелькают во многих объявлениях как «вечные», устанавливающиеся, что говорится «на века».

Правда и домыслы о вермикулитовых дымоходах

Что же такое вермикулитовые дымоходы отопительных печей? Стоит подойти к этому вопросу серьезнее и подробно разобраться в том, что это за конструкции.

Вермикулит представляет минерал природного происхождения из семейства гирослюд. В строительстве используется такая разновидность как вспученный вермикулит. В промышленности его получают из природного вермикулита методом нагревания до четырехсот градусов по Цельсию.

Под воздействием высоких температур материал сначала расслаивается, а потом вспучивается. Объем вещества при этом увеличивается в пятнадцать – двадцать раз от начального объема. Полученный в результате температурного воздействия материал характеризуется пористой структуру как, например, пенобетон. Вспученный вермикулит можно применять в температурном круге, от — 260°С до + 1200°С.

Вермикулит имеет прекрасные теплоизоляционные качества при довольно большой огнеупорности.

Конструкция дымохода

Материалом подобного типа может использоваться как огнезащитный слой для покрытия разных конструкций.
Утепленная с помощью вермикулита штукатурка отличается повышенной пожаробезопасностью. Однако большинство читающих эту статью владельцев печей и каминов, в первую очередь, интересует вопрос, – что же такое вермикулитовые дымоходы. Оговоримся сразу, таких устройств не существует. Тогда многие спросят об упоминающихся в рекламах дымоходов. Итак, вермикулитовый дымоход – это модульная конструкция, снабженная внутренним покрытием из вермикулита. Немного поближе познакомимся с устройством конструкции и проанализируем потенциальные плюсы и минусы, а также развеем мифы и рассмотрим реальность.
Устройство дымохода имеет следующие особенности. внешняя поверхность представлена в виде стальных труб. Внутренняя поверхность покрыта пятисантиметровым слоем вспученного вермикулита.
Вермикулит отличается высокими техническими характеристиками, которые позволяют выдержать высокие температурные отметки и выступить в роли слоя теплоизоляции.

Может ли появиться конденсат в вермикулитовых дымоходах?

Зачастую возникает вопрос, – может ли в вермикулитовых дымоходах появиться конденсат? Так как структура субстанции относится к типу изоляционных, то конденсат в материале образоваться не может. Однако образование опасной жидкости происходит отнюдь не по причине того или иного вида материала, все здесь зависит от температурных перепадов, образующихся при функционировании систем отопления.

При использовании современного дымохода можно точно сказать, что в нем конденсат может образоваться, но уже не в таких объемах, как в традиционных кирпичных конструкциях. Второй вопрос, как сам материал справится с присутствием этой опасной жидкости.

Вермикулит обладает инертностью, то есть не взаимодействует с кислотно-щелочной средой. Такую способность материала можно отнести к положительным его качествам. Вермикулит имеет пористую структуру, поэтому влага будет легко впитываться и не стекать вниз по дымоходу. Отсюда кажется, что конденсат совсем отсутствует в устройстве, хотя необходимость в установке конденсатосборников отпадает сама по себе. Таким образом, накапливаясь в вермикулитовом дымоходе до определенной точки, конденсат обязательно начнет взаимодействовать с наружным металлическим слоем дымохода и со временем разрушит его. Так, утверждение отсутствия в вермикулитовом дымоходе отопительной печи конденсата относится к мифам.

Чтобы подкрепить это утверждение, более подробно познакомимся с устройством вермикулитового устройства. На слой вермикулита наносится специальная мастика. В каких целях она используется?

Мастика, как раз, и применяется для того, чтобы конденсат не впитывался в вермикулит. Если бы конденсат не присутствовал в устройстве, вряд ли производители стали использовать этот слой.

Специальный слой мастики наносится на глубину десять – пятнадцать миллиметров.

Накопление твердых продуктов горения в вермикулитовых дымоходах

Образуется ли сажа на внутренней поверхности вермикулита? Рассмотрим этот вопрос более подробно:

Все-таки, это утверждение, скорее всего так и останется утверждением, чем приобретет статус реального. Те, кто уже использовали вермикулитовый дымоход, заметили, что сажа в нем накапливается, но ее не так много, вот только вопрос, а материала ли это заслуга?
Если рассмотреть стандартный дымоход из стали, увидим, что сажа а в нем образуется, но со временем отслаивается и конструкция самоочищается. Дымоходы из вермикулита характеризуется такой же особенностью.
Если рассмотреть слой вермикулита поближе, то можно увидеть, что он неравномерный, что объясняется несовершенным методом нанесения материала на металл.
Конечно, прогресс не стоит на месте и со временем, наверняка, получат более совершенный материал, но сегодня отклонения имеют большой показатель, а в некоторых случаях даже достигают нескольких сантиметров.

Читайте также:

Гидроизоляция свайного фундамента

Монтаж такого дымохода впоследствии влечет накопление твердых продуктов горения на уступах, которые образуются от неравномерного слоя материала.

Еще одно «преимущество» вермикулитового дымохода

Важным положительным моментом использования вермикулитового дымохода считается возможность проведения устройства через перекрытия любого типа без применения специальных патрубков. Слой вермикулита отлично защищает слой металла от перегрева, именно поэтому основной его характеристикой считается пожарная безопасность материала.

Отдельно следует сказать, что существуют нормы проведения дымоходов, придерживаться которых следует обязательно, иначе они не пройдут стандартную проверку надзорных служб.

Долговечность вермикулитовых дымоходов

Однозначно утверждать долговечность дымоходов из вермикулита не получится, так как испытание временем они еще не прошли. Материал подобного образца стал использоваться производителями сравнительно недавно, поэтому с практической точки зрения ратифицировать такую характеристику сложно.

Качества покрытия

Вермикулит имеет много примечательных свойств

Насыпной вермикулит, применяемый для утепления чердачной зоны, разрешает важно сэкономить тепло жилища.
Вермикулит, точнее его двадцатисантиметровый слой, в состоянии заменить стену из кирпича толщиной в полтора метра. Вспученный вермикулит весит немного, поэтому позволяет облегчить конструкцию дома. Вермикулитовый дымоход стоит недешево. Со временем, может быть, цена на это устройство понизится, но пока она отличается высокой категорией.
За счет вермикулитового дымохода получается упростить саму структуру здания, сейчас уже можно не использовать трехслойные дымоходы типа «сэндвич», современное приспособление успешно заменило его.
Традиционные дымоходы состояли из внутреннего слоя металла, причем материал должен быть кислостойким. Второй слой устанавливался с условием соблюдения определенной толщины. Самым последним считается наружный защитный слой.
Вермикулитовый дымоход имеет другое устройство. В нем имеется наружная труба и слой вермикулита, который используется в качестве теплоизолятора и выполняет роль внутреннего дымохода, не боящегося образования конденсата.
Использование вермикулитового дымохода отличается простотой и удобством. Если со временем устройство будет усовершенствовано, перепады в покрытии устранятся, то подгонять отдельные элементы не придется.
Еще раз подчеркнем, что вермикулитовое покрытие характеризуется отличной теплоизоляцией при довольно высокой термостойкости.

Стоит ли устанавливать вермикулитовые дымоходы?

Итак, стоит ли использовать дымоход с вермикулитовым покрытием?

Вермикулитовый дымоход не имеет ограничений по типу топлива, поэтому его можно устанавливать относительно разных видов печей и каминов и отопительных систем. • Дымоход из современного материала достаточно компактный, так как в нем нет толстого слоя изоляции.
Очаги с вермикулитовыми дымоходами считаются одними из самых безопасных в использовании.
Материал отличается высокой экологичностью, безопасностью применения как для людей, так и для природы.
Отличается высокой теплопроводностью, его можно поставить в один ряд с базальтом. Однако базальт в дымоходах использовать невозможно.

Можно подумать, что все, что пишется в интернете про вермикулитовые дымоходы, просто хорошая реклама, но они, и правда, очень хороши по своим техническим характеристикам.

Важно учитывать то, что современное устройство представляет не какой-то волшебный прибор, способный сделать функционирование печи или камина безупречным. Это стандартная модульная конструкция, установка которой должна планироваться пользователями. Особенных расчетов здесь производить не требуется, они точно такие же, как и все остальные. И если вы хотите, чтобы ваше отопительное оборудование работало в режиме максимум, просто отнеситесь к его покупке с утроенным вниманием.

Что такое вермикулитовый дымоход?

Дымоход – важнейшая функциональная часть любой отопительной системы, не зависимо от того, на каком виде топлива работает прибор, лежащей в ее основе. И предназначение дымоотвода состоит не только в выведении за пределы помещения продуктов горения. Благодаря правильно обустроенному дымовыводящему каналу обеспечивается хорошая тяга и, как следствие – снижается расход топлива, а интенсивность обогрева и его качество повышается. К тому же именно эта часть системы отопления отвечает за пожарную безопасность и за безопасность людей, проживающих в доме.

Разновидностей современных дымоотводов существует превеликое множество, здесь и старые добрые кирпичные, и сэндвич-системы, и прочие модели, которые появились на рынке сравнительно недавно, но уже успели снискать высокую популярность. Одна из таких моделей – это вермикулитовый дымоход, о котором мы сегодня и поговорим.

Вермикулитовые дымоходы: что это такое, и какими они бывают

Вермикулитовые дымоходы – изделия в виде труб из стали-нержавейки, которые внутри покрыты слоем особого материала, именуемого вспененным вермикулитом. Это новейший материал, который обладает превосходными физико-техническими и эксплуатационными характеристиками. Вермикулит обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, он абсолютно не токсичен и не представляет никакой опасности для здоровья людей, поэтому может устанавливаться как снаружи, так и внутри помещений. Дымоходы из данного материала не подвержены гниению, они не боятся грибка, плесени и воздействия различных микроорганизмов, устойчивы к коррозии.

Большинство производителей подвергают внутреннюю поверхность таких дымоходов дополнительной обработке специальными веществами, которые препятствуют скапливанию сажи. Это значит, что конструкция не нуждается в чистке даже после долгих лет эксплуатации.

Максимальная температура, которую способен выдержать дымоотвод из вспененного вермикулита, составляет 1100 градусов по Цельсию. Изделие устойчиво к возгоранию и может контактировать даже с открытым огнем.

Сегодня в продаже представлены вермикулитовые дымоходы двух видов – простые и сложные. Простые состоят из слоя утеплителя и металла; сложные по своей конструкции напоминают сэндвич-трубы, выполненные из инновационного материала.

Преимущества дымоотводов из вспененного вермикулита

Простота и оперативность монтажа. Собираются такие дымоходы по типу конструктора, они не нуждаются ни в дополнительной теплоизоляции, ни в каких-либо других вспомогательных мероприятиях.
Длительный срок службы (более 25-ти лет). Причем, столь продолжительное время эксплуатации официально гарантируют производители изделия.
Высокая степень изоляции, которая обеспечивает дымовыводящему каналу стопроцентную пожаробезопасность.
Так как ни внешняя, ни внутренняя поверхность трубы не нагревается при контакте с горячими газами, устанавливать ее можно в непосредственной близости с деревянными стенами и перекрытиями. При этом не придется даже обустраивать специальные пожаробезопасные футляры, без которых не обходятся в процессе установки дымоходов других типов.
Вермикулит впитывает конденсат, поэтому можно обойтись без конденсатосборника.
Многие производители обрабатывают внутреннюю поверхность труб специальными составами, препятствующими скапливанию сажи и копоти. Таким образом, отпадает необходимость в регулярной чистке дымоотвода.

Так стоит ли устанавливать вермикулитовый дымоход?

При всех перечисленных выше достоинствах дымоотводов данного типа есть у них один серьезный недостаток – высокая цена. И решить, нужна вам такая система, или же можно ограничиться изделием попроще, вы должны сами. Посоветуйтесь со специалистами, учтите особенности отопительного прибора, который будет обогревать помещение, и делайте выводы.

Профессионалы же отмечают, что дымовыводящие каналы из вспененного вермикулита целесообразно обустраивать на высокотемпературных печках, а также на мощных котлах с сухим атмосферным режимом удаления дыма и рабочей температурой, колеблющейся в пределах 200-700 градусов.

Действительно, такие дымоходы весьма компактны, они не нуждаются в дополнительной теплоизоляции, которая тоже занимает место; неоспоримым преимуществом моделей является практически стопроцентная их пожаробезопасность, да и в плане экологичности к этому материалу нет никаких претензий. С точки зрения теплопроводности вермикулит аналогичен базальтовому утеплителю, однако последний (то бишь базальт) запрещено применять в дымоотводах без внутреннего модуля.

Однако ничего сверхъестественного в трубах из вермикулита нет. Материал на самом деле качественный и имеет массу преимуществ, но не стоит забывать о том, что даже самые надежные дымовыводящие каналы не будут функционировать нормально, если в процессе их проектирования или монтажа были допущены ошибки.

Выводы

Вермикулитовые дымоходы – надежные изделия с массой преимуществ, но чтобы они верой и правдой служили вам 25 и более заявленных производителями лет, уделите должное внимание процессу монтажа конструкции и соблюдению при этом всех необходимых норм и требований!

Видео по теме

Утеплитель для дымохода: вермикулит или базальтовая вата?

Дымоходы обеспечивают здания теплом, выводят газы и дым за пределы жилища, имеют важные функции для работы с твердотопливными котлами и каминами. Но не все знают, что утеплить дымоход также очень важно: теплоизоляция отвечает за правильную работу всей системы.

У потребителей часто возникает вопрос, что же лучше: сэндвич-труба с вермикулитом или дымоходы с базальтовой ватой? Но вначале стоит разобраться, зачем нужно утеплять дымоход.

Утепление дымохода производится для:

Предупреждения пожароопасных ситуаций. Ведь дым и газы проходят не только через дымоход, но и сквозь стены, потолки и другие покрытия. Хорошая изоляция поможет избежать подобных неприятных последствий.
Исключения перепадов температур, которые со временем разрушают материал. Во время горения твердотопливного котла образуются кислоты и щелочь. Если нарушена изоляция, в дальнейшем появляются повреждения полов, стен и потолков.
Предупреждения быстрого повышения температуры внутри дома и самих отопительных труб. Оно негативно влияет на людей и предметы, которые находятся в помещении. А хорошая теплоизоляция обеспечит внутри него нормальный теплообмен.
Снижения количества конденсата. Он образовывается из-за перепада температур и негативно сказывается на качестве теплообмена. Конденсат вступает в химическое соединение с вредными веществами, которые находятся внутри труб.

Негорючий утеплитель для дымохода имеет основной целью минимизировать риски вреда для здоровья жильцов дома, состояния предметов интерьера и всех материалов здания.

Сэндвич-труба с вермикулитом: разрушаем мифы

Недавнее появление дымоходов из вермикулита заставляет задуматься, какой вариант их утепления выбрать при установке? Реклама дымоходов, которые будут служить вечно, — абсолютный миф.

Вермикулит – это сыпучий материал с пористой структурой, обладающий теплоизоляционными свойствами и огнеупорностью. Из его безусловных преимуществ можно назвать только одно — отсутствие взаимодействия с кислотными и щелочными веществами.

Система с этим материалом имеет наружные стальные трубы, а внутренняя часть дымохода покрыта толстым слоем вермикулита. При транспортировке он утрамбовывается и образуются недопустимые пустоты, влияющие на перегрев внешней стороны трубы.

Вермикулит сильно впитывает конденсат и имеет свойство его накапливать. Влага, в свою очередь, контактирует с наружной частью трубы: в итоге развивается коррозия и дымоход частично разрушается.

Производители утверждают, что наносят специальную мастику на вермикулит в глубину до 10–15 мм, и это не позволяет образовываться конденсату. Но о том, насколько надежно мастика защищает внутреннюю часть труб, неизвестно.

Ведь со временем пропитка может утрачивать необходимые свойства. Появятся мелкие коррозии и разрушения.

Многие компании, которые продают дымоходы из вермикулита, заявляют, что благодаря ему внутри труб не может образоваться сажа. Это ещё один миф.

Сажа образуется в больших количествах. Слой вермикулита всегда наносится внутри трубы неравномерно.

Долговечность такого изделия проверить ещё никому не удалось. Про вермикулит знают уже более сотни лет, а применение ему нашли относительно недавно.

Низкая цена привлекает многих потребителей, но утеплитель для труб дымохода из вермикулита никогда не превзойдет базальтовую вату.

Базальтовая вата – лучший материал для утепления дымохода

Базальтовая вата для дымохода является самым распространенным материалом для теплоизоляции между стенками стальных труб. Он имеет следующие особенности:

Теплопроводность на очень низком уровне. Благодаря этому внешние стенки нагреваются очень слабо.
Хороший уровень изоляции от влаги. На внешней поверхности трубы образуется влага, но не попадает вовнутрь. Базальтовая вата позволяет работать в помещениях с повышенной влажностью.
Отличная огнеупорность. Базальтовая вата может выдержать температуру до десяти тысяч градусов, при этом теплоизоляция не нарушится.
Внутри трубы волокна ваты расположены в вертикальном положении, базальт выдерживает деформацию слоя до 10%.

В итоге к главным преимуществам труб с базальтовой ватой можно отнести такие: их внутренняя часть при транспортировке не может деформироваться, утеплитель не впитывает влагу, снижен риск пожароопасных ситуаций при эксплуатации.

Производители дымоходов с заслуженной репутацией, к примеру, Jemerias, используют в качестве теплоизоляции только базальтовую вату. Они отказываются применять вермикулит, потому что материал абсолютно не соответствует необходимым требованиям к качественным дымоходам.

Как купить дымоходы с базальтовой теплоизоляцией в Киеве

Наша компания предлагает множество изделий собственного производства — с двух современных заводов. Благодаря высокому качеству дымоходных систем мы заслужили отличную репутацию на рынке Украины.

Предлагаем сотрудничество розничным и оптовым покупателям. Также выполняем качественный монтаж систем.

Оплату нашей продукции можно сделать безналичным расчетом, наличными (по факту доставки курьером или при получении со склада фирмы), наложенным платежом.

Сотрудничаем с транспортными компаниями «Новая почта» и «Деливери» в любых регионах Украины.

Пристраиваем к дому открытую террасу на винтовых сваях

Я давно уже мечтала о просторной террасе, где можно было бы отдохнуть или поиграть с ребенком в хорошую погоду. Пришло время воплотить задуманное, и мы с мужем приступили к работе .

Открытая терраса может быть хорошим местом отдыха для всей семьи. Фото автора

Строить мы будем открытую террасу без навеса. Это своеобразный подиум, продолжение дома в ландшафте.

Конструкция

В качестве основы для террасы выбрали винтовые сваи. Обвязка и покрытие будут из досок, которые потом обработаем маслом. Размер подиума — 3 × 3 м. Во-первых, это связано с длиной досок: так не останется ненужных обрезков. Во-вторых, по нашим расчетам, это оптимальные размеры для нашего дома и участка.

Основой террасы будут винтовые сваи. Фото автора

Итак, для фундамента мы купили сваи. Их диаметр — 51 мм, диаметр лопастей — 200 мм, место крепления оголовка — квадратная труба 50 × 50 мм. Высота свай — 160 см. Так как нагрузка будет небольшой, таких параметров вполне хватит. На террасу 3 × 3 м достаточно 6 штук, так как еще три точки крепления будут на уже существующем ростверке.

Вкручиваем сваи для фундамента

Когда мы привезли сваи, обнаружили, что у них нет упора для воротка, и он проскакивает с квадратной трубы вниз на круглую. В работе, когда необходимо прилагать достаточно большие усилия, ловить вороток просто невозможно. Для себя мы решили эту проблему с помощью струбцин, которые в результате и служили ограничителем.

Чтобы вороток не сваливался вниз, пришлось ограничивать его струбцинами. Фото автора

Первый этап — разметка точек установки свай. У нас подиум уместился очень удачно, не пришлось портить посадки. Мы обошли место прокладки электрического кабеля, противоположной стороной уперлись в кусты. Единственное, что пришлось демонтировать, — часть дорожки к дому.

Технология монтажа свай предполагает заготовку небольшого приямка. Конечно, выкопать его идеально ровно по разметке вряд ли получится. Но это не критично. Все можно отрегулировать в процессе вкручивания свай. Для этого просто наклоните сваю и начните заглублять ее под углом. Как только она встанет на заданную точку, вкручивайте ее ровно.

Важно не завалить сваю, а вкрутить строго вертикально. Для этого, заглубляя ее в землю, используйте уровень. Следите за тем, чтобы по окончании работы грани трубы были параллельны существующему фундаменту.

Устанавливаем сваи. Обязательно используем уровень. Фото автора

Выставляем высоту

Мы вкрутили сваи с некоторым запасом по высоте. Длина квадратной трубы (20 см) вполне позволяет срезать лишнее уже по факту финишной разметки. У нас получились два ряда по три сваи параллельно фундаменту дома. Чтобы немного облегчить монтаж средних опор, к крайним привязали веревку. По ней удобнее и быстрее ориентироваться.

Устанавливаем сваи в намеченных точках. Фото автора

На вкручивание 6 свай ушло примерно два часа. Работа не из легких — думаю, если бы нужно было вкручивать еще, производительность заметно упала бы. Учитывайте это при планировании времени.

Выравниваем сваи относительно ростверка

Задача — совместить уже существующую террасу с пристроенной. Для этого используем уровень. Я подстраховалась еще и электронным нивелиром. Чтобы попасть в нужную плоскость, мне нужно выставить уровень, ориентируясь на уже имеющийся настил, и вычесть из этой высоты 173 мм. Почему именно столько? Складываем высоту обвязки, толщину финишной доски и не забываем о толщине пластины оголовка. У меня в результате получилось 173 мм. Нанесла нужную разметку на одну сваю и по ней с помощью лазерного нивелира буду размечать остальные.

Определяем высоту пристраиваемой террасы. Фото автора

Мне очень повезло, что на момент этой работы над будущей террасой образовалась тень, и был хорошо виден лазерный луч. Если бы пришлось размечать на солнце, наверное, без специальных мишеней было бы не обойтись или нужно было бы ждать вечера.

После того как разметка нанесена на все сваи, болгаркой выравниваем их длину и привариваем оголовки.

Выравниваем длину свай. Фото автора

Делаем обвязку

Настало время обвязки. Для нее мы взяли нестроганые доски естественной сушки. Они дешевле, а на внешнем виде это никак не сказывается. Все доски для каркаса я покрыла антисептиком, чтобы продлить срок их службы.

Первую доску крепим к существующему ростверку сантехническими болтами через дюбель насквозь доски. Она будет частью несущей конструкции. К этой доске крепим брус с помощью металлической опоры. Фиксируем на саморезы.

Крепим к ростверку несущую доску. Фото автора

Обвязку я сначала собрала фиксацией в торец, так удобнее работать. Чтобы придать конструкции жесткость, использовала металлические уголки.

Используем металлические уголки. Фото автора

Весь этот объем работы мы выполнили за 1 день. Второй день начали с укладки рубероида под каркас террасы. Он нужен для того, чтобы не прорастала трава.

Раскладываем рубероид. Фото автора

Собираем каркас террасы

Для начала крепим древесину к оголовкам на сантехнические болты.

Фиксируем доски на оголовках. Фото автора

Теперь нам нужно уложить промежуточные лаги, чтобы придать настилу жесткости. Для этого крепим брусок, который будет служить опорой. Размер в моем случае — 50 × 50 мм. Для промежуточных лаг я использую доски шириной 150 мм. В каждой из них с обеих сторон выбираю углубление 50 × 50, чтобы в них попадал опорный брусок.

Выпиливаем пазы в промежуточных лагах. Фото автора

Обшивка террасы

Для обшивки я выбрала сосновую доску 95 × 20 мм. Этот выбор обоснован сразу несколькими факторами. Во-первых — ценой. Такая доска стоит недорого. Во-вторых, я понимаю, что под открытым небом доски могут довольно скоро прийти в негодность, и их придется заменить. Так вот, заменить доски толщиной по 20 мм будет гораздо проще и выгоднее, чем по 50 мм.

У некоторых может возникнуть опасение, что такая доска будет прогибаться при ходьбе по ней. Этот момент я продумала — шаг между лаг составляет всего около 35 см. Чтобы понять, будут ли доски пружинить, достаточно разложить их и совершить пробную прогулку. Мой эксперимент показал, что никаких проблем не будет.

Перед тем как обшивать террасу, доски я отшлифую и сниму кромку полукруглой фрезой. Готовые доски покрою слоем масла для террас со всех сторон. По опыту могу сказать, что на покрытии для древесины экономить нельзя, так как от него в большой степени зависит срок службы постройки. Сэкономить можно на этапе нанесения. Для этого выбирайте не кисть или валик, а губку. С ней расход будет экономичнее, но не в ущерб качеству покрытия.

Обрабатываем доски террасным маслом. Оно продлит срок службы нашего настила. Фото автора

Просохшие доски прибиваем на обвязку. Для удобства с одной стороны прибиваем брусок, по которому будем ровнять торцы досок. После того как мы их прибили, лишнее отрежем, чтобы добиться идеально ровного края. Чтобы промежутки между досками были равномерными, я заготовила реечки шириной 1 см. Основа готова.

Соблюдаем равные промежутки между досками. В этом помогут рейки толщиной по 1 см. Фото автора

Ступени

Мы подготовили небольшую траншею и засыпали ее гравием. На нее уложим кирпичи и обопрем ступень. В процессе работ стало ясно, что ступени должны быть с двух сторон террасы. Так и удобнее, и эстетически приятнее смотрится. Поэтому гравийную подушку готовим с обеих сторон. Каркас для ступеней делаем из брусков, на углу прокладываем диагональную опору, чтобы на нее крепить края досок.

Делаем каркас для ступеней. Фото автора

Из-за особенностей ландшафта боковую ступень сделали не по всей длине и, чтобы ни у кого не возникло соблазна спуститься там, где не нужно, решили соорудить декоративное ограждение. Для этого взяли бруски небольшой толщины и покрыли их белым террасным маслом. В напольных досках выбрали пазы так, чтобы бруски встали в них заподлицо. Прикрепили продольные бруски. Нижний — между стоек, верхний — поверх, с небольшими выступами по краям.

Декоративное ограждение из брусков, покрытых белым маслом. Фото автора

Третья свободная сторона нашей террасы получилась пустой. Придать ей декоративности я решила с помощью геометрического ограждения. Оно выполнено из тех же брусков, что и ограждение с другой стороны подиума, цвет — также белый, но рисунок будет отличаться.

Декоративная стена из белых брусков. Фото автора

Завершающий этап нашей стройки — повторная обработка террасным маслом. Уже в первые же дни покрытие показало себя с лучшей стороны: пошел дождь, и стало видно, что древесина не впитывает влагу.

Готовый настил повторно покрываем маслом. Фото автора

Если хотите узнать о строительстве открытой террасы подробнее, посмотрите нашу видеоинструкцию.

Как пристроить к дому веранду на винтовых сваях

Добавить в избранное

Пристраивать веранду к дому можно быстрее и легче, если в процессе строительства использовать винтовой свайный фундамент. Стержни идеально подходят для небольших сооружений, но при этом следует учесть некоторые нюансы их установки. Построить веранду на винтовых сваях можно и своими руками, сэкономив семейный бюджет.

Преимущества строительства веранды на сваях
Требования к сваям
Технология строительства свайного фундамента
- Видео: пристройка к дому на винтовых сваях
- Необходимые материалы и инструменты
- Подготовительные работы
- Как вкрутить винтовые сваи
- Монтаж ростверка и пола

Преимущества строительства веранды на сваях

Винтовой стержень представляет собой полую трубу из металла, которая с одной стороны имеет спиральную часть, а с другой — ровную торцевую. Внутри труба полая, потому что внутрь производится залив бетонной смеси. Когда металл повреждается коррозией, застывший цемент продолжает выполнять несущие функции.

Обустройство веранды на свайно-винтовом фундаменте имеет свои преимущества:
Стоимость. Затраты при этом виде основания минимальны. Для его установки не нужно дорогое строительное оборудование, а также нет необходимости в проведении земельных работ.
Аккуратность. Полностью сохраняется ландшафт, зелёные насаждения, стоящие рядом постройки.
Скорость. На монтаж винтового фундамента уходит мало времени, как правило, не более двух суток.
Качество. При правильной установке веранда прослужит достаточно долго. Главное, грамотно рассчитать параметры и расход материалов.
Универсальность. Сооружение достроек можно производить по заданным размерам. Для этого сваечные стержни вкручивают на необходимую высоту. Их можно монтировать в любой грунт (кроме скального). Они отлично подойдут для участков возле водоёмов, болотистой почвы. На сваечных трубах веранду можно построить не только во время возведения основного здания, но и примостить её к уже имеющемуся дому. Монтировать такие террасы можно в любой сезон.
Устойчивость к морозному вспучиванию грунта.

Если такие сваи правильно установить и обработать антикоррозийными средствами, то они могут прослужить до 100 лет. Этот срок может сократиться, если рядом расположена электроподстанция, сотовые вышки или проходит железная дорога, так как утечка тока от этих объектов в почву ускоряет коррозию металла.

Требования к сваям

Сваечные трубы для веранды должны соответствовать определённым требованиям:

Так как достройка достаточно лёгкая, то вполне подойдут стержни с сечением 58-59 мм. Они справятся с нагрузкой до 3 тонн. Для небольших построек и хозблоков производители рекомендуют диаметр труб 76–89 мм. Если планируется большая и закрытая веранда, то имеет смысл брать стержни диаметром 108 мм, обладающие несущей способностью до 7 тонн.
Длину сваечного стержня подбирают в зависимости от грунта. Так, если почва на участке подвижна (песчаная, болотистая), то следует приобретать большие трубы. Наиболее часто используют стержни длиной 2,5 м. В продаже встречаются также изделия на 0,5–11,5 м.

При выборе размера сваечных труб надо учитывать следующие факторы:

Грунт на участке под постройку. Иногда владельцы приусадебных территорий для определения устойчивости почвы обращаются за помощью к специалистам для проведения геологических исследований, анализа состава грунта в лабораторных условиях.
Глубина промерзания земли. Для центрального региона России, Урала и Поволжья она составляет 2,5 м, а в Сибири грунт промерзает глубже, поэтому там следует использовать варианты труб от 3 м.
Рельеф участка и степень уклона.
Особенности фундамента и его элементов.

Сваи бывают со сварным и литым винтом. Самым надёжным считается второй, так как при некачественной сварке изделие быстрее выходит из строя.

Технология строительства свайного фундамента

Первым делом следует выбрать проект веранды и нарисовать её план, определившись с точными размерами. После составления чертежа уже можно рассчитать количество и вес материалов, которые нужны для монтирования свай. Следует также учесть качество грунта и глубину залегания вод, уровень промерзания почвы. После этого нужно выбрать правильные параметры и количество свайных труб, учитывая, что их расстояние друг от друга может составлять 1,5–3 м.

Проще всего построить своими руками открытую веранду из деревянного бруса. Нагрузку от снега по регионам можно найти в Строительных нормах и правилах в разделе «Нагрузки и воздействия». Например, в Санкт-Петербурге на каждый 1 м² крыши приходится до 180 кг снежной массы.

Видео: пристройка к дому на винтовых сваях

Необходимые материалы и инструменты

При возведении летней веранды на свайно-винтовом фундаменте нужно закупить следующие материалы:

песок;
щебень;
цемент;
винтовые сваи;
деревянные брусья для лагов и крыши (100×50 мм);
балки для ростверка (металлические, бетонные или деревянные);
доски;
гвозди, шурупы;
лак или краска для дерева;
кровельный материал (выбирают в соответствии с крышей основной постройки).

Для лёгкой деревянной веранды в качестве ростверка лучше взять профилированную венечную балку с сечением не менее 150×150 мм. Помимо вышеперечисленных материалов нужно обработать сваи антикоррозийными средствами, например, битумом.

Если у дома, где сооружают веранду, твёрдая земля, то стержни должны иметь определённую (например, электромеханическую) обработку. В противном случае они просто сотрутся об породу. Древесину веранды также нужно обработать пропиткой для наружных работ.

Следует запастись такими инструментами:

лопатой;
воротом для закручивания;
сварочным аппаратом;
глубинным уплотнителем для бетонной смеси;
угловой шлифовальной машинкой с отрезными кругами (болгаркой);
молотом;
пилой;
шуруповёртом;
рулеткой;
отвесом;
уровнем (обычным и гидравлическим);
колышками и верёвкой.

Ворот для ручного вкручивания продаётся уже со стержнями.

Подготовительные работы

Сначала следует расчистить место, где планируется пристройка. Затем нужно демонтировать крыльцо и отмостку. Грунт под винтовой фундамент можно просто разровнять лопатой. После этого при помощи колышков и верёвки делают разметку периметра веранды. Далее намечают места установки свай и в них выкапывают небольшие лунки для удобства вкручивания.

Как вкрутить винтовые сваи

Порядок работ для установки винтовых свай следующий:

Стержневую трубу вставляют лопастью в лунку и вкручивают воротом. Лучше всего, когда данную процедуру делают два человека. В начале вкручивания требуется постоянно проверять вертикальное положение свай отвесом и поправлять его, если необходимо. При наличии небольшого отклонения, сваи обрезают, ровняя концы по уровню. На поверхности обычно оставляют 20–30 см трубы (зависит от высоты цоколя).
Когда все сваи устанавливают на нужную глубину, то при помощи гидроуровня на надземных концах делают отметки для ростверка.
Стержни обрезают угловой шлифовальной машинкой на помеченном уровне.
В свайные полости заливают бетон и тут же трамбуют уплотнителем.
В середину цементной смеси вставляют стальной стержень (это нужно для веранды с ростверком из дерева). Затем к нему крепят нижний венцовый брус.
Трубу закрывают оголовком и приваривают его.
Сверху крепят гидроизоляцию.

При определении параметров веранды, примыкающей к стене дома, проводят черту. При её нанесении учитывают толщину пиломатериалов, которые укладывают сверху.

Монтаж ростверка и пола

Вдоль границ пристройки по сваям прокладывают венцовый брус. Если веранда значительных размеров, то балки забивают и внутри периметра с последующей обвязкой. Там же, при помощи уголка и шурупов, крепят лаги с промежутком в 50–60 см по периметру конструкции. Внизу можно сделать цоколь из сайдинга или плит. Затем устанавливают в углах вертикальные стойки, к которым будет крепиться навес или крыша. Поперёк лаг делают настил пола из досок. Пустоты между ними рекомендуется заполнить гравием.

Для закрытой конструкции под пол лучше сделать цементную стяжку и использовать утеплитель. Для летней веранды это необязательно. Далее делают верхнюю обвязку и к ней крепят каркас из стропил. К нему прибивают обрешётку, поверх которой монтируют изоляцию и кровельный материал. В последнюю очередь устанавливают ограждение веранды. Дерево покрывают лаком или красят.Терраса на винтовых сваях не должна плотно примыкать к стене дома.

Её фундамент может незначительно оседать, поэтому конструкция должны быть самостоятельной. Между верандой и стеной делают зазор в 2-3 см, который заполняют утеплителями (например, минеральной ватой). Фундамент из винтовых свай для веранды частного дома можно установить самостоятельно, без проведения земельных работ и ожидания застывания бетона. Это значительно сокращает время и финансы на возведение пристройки.

Винтовые сваи своими руками

Изготавливать винтовые сваи своими руками сложно, но – можно. Поэтому возьмем на себя смелость описать данную технологию. И помогут нам в этом советы пользователей FORUMHOUSE.

Расчет свайно-винтового фундамента – это сложная работа, которая требует участия специалистов. Только проектировщик сможет рассчитать общее количество винтовых свай, плотность их расположения на участке, а также толщину. Но если вы хотите построить дом на свайно-винтовом фундаменте, в настоящей статье найдете ответ на вопрос как изготовить самому винтовые сваи, также в ней даны стандартные рекомендации, касающиеся определения их размеров.

Как сделать винтовую сваю. Конструкция.

Для начала рассмотрим общий вид самоделки и определим ее основные особенности.

Свая, изготовленная пользователем нашего портала, имеет четырехгранный наконечник и оборудована спиралевидной металлической лопастью. Такие варианты следует изготавливать в соответствии с чертежом, представленным на фото.

Рассмотрим процесс изготовления основных элементов, обозначенных на чертеже.

Ствол

Основу (ствол) составляет пустотелая металлическая труба.

Во всех случаях стволы рекомендуется изготавливать из стали прочностью не менее Ст.20 по ГОСТ 8732-74 (для обыкновенных конструкционных сталей). Если же используются более прочные легированные стали, то подойдет ГОСТ 19281 (но в домашних условиях можно ограничиться первым вариантом).

Первое, что необходимо сделать создателю сваи – определить длину ее ствола. Различными «ухищрениями» ему придется выяснять, на какой глубине строительного участка располагается твердый грунт. Наиболее правильным (но дорогостоящим) решением будет обращение в геолого-разведывательную службу. Но среди общительных соседей может отыскаться человек, имеющий обоснованное представление о состоянии подземных пластов.

Длина трубы должна превышать глубину залегания несущего слоя примерно на 300…500 мм (если свая будет выступать от земли выше, это расстояние может быть больше). Люди, умудренные практическим опытом, рекомендуют делать длину свай с запасом, чтобы потом их не пришлось наращивать.

Закрутили 17 штук (дом 9 на 8). Площадка на косогоре. Часть свай подрезал, часть нарастил и заполнил бетоном.

Для того чтобы определить диаметр трубы, можно обратиться к СНиП 2.02.03-85 (с его таблицами и формулами). Но те, кто не знаком на практике с проектированием строительных конструкций, руководствуется менее изощренными расчетами:

Труба диаметром от 47 до 76 мм используется при строительстве легких заборов и всевозможных укреплений
Сваи диаметром 89 мм применяют при возведении дворовых построек (беседок, бань и т. д.), а также при строительстве кирпичных заборов
Для строительства каркасных домов и рубленых строений используются варианты диаметром 108 мм.

Чем больше диаметр, тем сложнее делать винт, то есть саму лопасть на разгиб.

Минимальная толщина стенок ствола должна равняться 4 мм. Ее расчет прост – чем толще, тем лучше. Но, подбирая толщину стенки, следует помнить о том, что конус сваи придется гнуть с помощью молотка.

Я сам себе делал винтовые сваи, сделать самому реально. Труба – 68х4 мм, винт – диаметром 168 мм, толщина винта – 5 мм, шаг на винте – 50 мм, длина четырехгранного наконечника – 150 мм. Все очень хорошо проварено полуавтоматом.

Сваи винтовые своими руками. Конус

Как видно на чертеже, конус – это острие сваи. Его длина равна от 1,5 до 2 диаметров трубы. Это стандарт, но некоторые делают длину немного больше, чтобы конус был острее, а свая легче заходила в землю.

В домашних условиях конус делается четырехгранным или шестигранным. Для этого на краю ствола вырезаются специальные секторы, которые сгибаются молотком в конус и обвариваются сваркой.

Сделал шаблон из плотной бумаги, предварительно поделив окружность трубы на равные части. Затем разметил трубу маркером и сделал спилы болгаркой. Получилась так называемая корона. Толщина трубы позволяет легко гнуть её молотком. Поначалу выходило весьма коряво, но сваркой все дефекты удалось устранить, и острие получилось совершенно герметичным, что позволило сразу же после закрутки заполнить трубу бетоном.

Вот как это выглядит на фото:

Винтовая свая своими руками, изготовление.

Как видим, разметка ствола осуществлялась по бумажному лекалу. Произвести его довольно просто. Для этого диаметр окружности трубы необходимо разделить на количество секторов. Найденная величина – это и есть расстояние между верхними точками соседних секторов. Данные легко перенести на бумажный чертеж и получить готовый шаблон. Дальнейшие действия состоят в вырезании «короны», в загибе лепестков и в сварке полученных сочленений.

Перед тем как гнуть лепестки конуса, в основании короны следует сделать небольшие прорези. Тогда формировать наконечник будет легче.

Конструкция винтовых свай. Лопасть

Лопасть – основная рабочая деталь. Изготавливать ее следует из листовой стали толщиной 5 мм. Так предпочитают делать многие. Кому-то удается сделать лопасть толщиной 6 мм, но правильно согнуть такую деталь намного сложнее. Материал лопасти – углеродистая сталь обыкновенного качества (ГОСТ 380-71). Оптимально использовать марку ст.3 (она используется даже в промышленном производстве свай).

Теперь пора поговорить о форме лопасти. Создание ее геометрии – наиболее ответственный этап работ. И если допустить ошибку, то свая попросту не будет вкручиваться в грунт.

Для начала определимся с внутренним и внешним диаметром заготовки для лопасти. Внешний диаметр лопасти (ширина сваи) имеет прямую зависимость от диаметра ствола сваи. Взгляните в таблицу.

Внутренний диаметр лопасти соответствует диаметру трубы. Только вот размеры заготовки (с учетом того, что она будет гнуться, образуя шаг винта) немного отличаются от уже известного нам диаметра. Простое решение для определения размеров заготовки предлагает нам пользователь портала FORUMHOUSE.

Берете трубу и отмеряете на ней шаг винта. После этого замеряете на трубе длину витка, делите на Пи и получаете внутренний диаметр заготовки. Ширину лопасти прибавляете к внутреннему радиусу заготовки и получаете внешний радиус заготовки.

Теперь немного о том, как определить шаг винта. Обычно шаг винта равен 0,2…0,4 от внешнего диаметра лопасти. Если шаг винта будет меньше, то небольшие твердые включения, находящиеся в грунте, будут застревать между лопастями, мешая продвижению сваи. Если этот показатель будет больше, то придется прилагать больше усилий для ввинчивания в грунт.

Какой конкретно использовать шаг – это зависит от того, в какой грунт предстоит ввинчивать сваи. Проще ориентироваться на характеристики грунта: чем тверже грунт на вашем участке, тем меньше следует делать шаг винта. На песчаном грунте (преобладающем на востоке от Москвы) шаг делаем максимальным.

После того как все размеры будут определены, можно приступать к разметке стального листа и к вырезанию заготовки. Для вырезания контура заготовки нам понадобится плазменная резка достаточной мощности, и о том, чтобы она была в наличии, следует позаботиться заранее.

На следующем этапе вырезанная заготовка сгибается в соответствии с выбранным шагом винта. В домашних условиях это можно сделать с помощью обыкновенных тисков и подручных средств.

Пользователь FORUMHOUSE БСергейМ предлагает свой вариант приспособления для разгиба лопасти.

Сваи винтовые: изготовление.

Обратите внимание, что загиб на режущем крае лопасти получается совсем небольшим. Так делается всегда. Достаточно такого загиба, чтобы свая, подобно саморезу, заходила в землю.

На следующем этапе готовая деталь приваривается к стволу сваи. Шов прокладывается сверху и снизу лопасти. Лопасть должна быть приварена перпендикулярно. В противном случае свая во время ввинчивания будет взрыхлять грунт, разрушая и ослабляя его структуру. А на ослабленном грунте свая не сможет справляться с возложенными на нее нагрузками.

После выполнения всех вышеперечисленных операций работы над созданием нижней части сваи можно считать оконченными.

Верхняя часть. Делаем оголовок на сваю своими руками

В верхней части сваи следует сделать два отверстия, которые помогут самостоятельно ввинтить готовое изделие в землю. Их можно просто прорезать сваркой.

Оголовки на сваи также можно изготовить самостоятельно. Для этого достаточно иметь под рукой подходящие материалы и сварочный аппарат.

Можно воспользоваться опытом пользователя FORUMHOUSE.

Сверху сделал оголовки (120 на 120) из десятки. С четырёх сторон сделал косынки и приварил детали на все выровненные сваи. После этого весь периметр обвязал 24 двутавром и всё обварил.

Когда свая будет ввинчена, а установка оголовка еще не будет выполнена, внутреннюю полость изделия можно заполнить бетоном. Это придаст прочность всему свайному фундаменту.

Защита от коррозии

Проблема защиты самоделок от коррозии в домашних условиях не имеет однозначного решения. Но пара вариантов все же существует:

Нанесение корабельной краски.
Нанесение грунтовки по металлу.

Если эти материалы в два слоя нанести на поверхность сваи, то защитный слой сохраняется даже после завинчивания изделия в грунт. Только перед нанесением лакокрасочных материалов сваю следует тщательно очистить от ржавчины и обезжирить.

А вот какой нестандартный выход из положения предлагает пользователь нашего портала.

Я после закрутки обкапывал сваю на полметра, подкрашивал битумной краской и оборачивал рубероидом.

Обсудить многочисленные нюансы изготовления винтовых свай своими руками вы можете в специальном разделе FORUMHOUSE. Найти много полезной информации, касающейся регламентов по строительству фундаментов, можно в разделе «Полезные ссылки по фундаментам». «Нюансы выбора фундамента» – это статья для тех, кто еще не определился с типом будущего основания. Также на нашем портале вы найдете небольшое видео, рассказывающее об особенностях свайного фундамента.

Читайте также:

Гидроизоляция свайного фундамента

Винтовые сваи для веранды: Обзор вариантов установки +Видео и Фото

Пристройка веранды на винтовых сваях к частному дому позволит значительно увеличить размер жилплощади. Для такого варианта отлично подойдут винтовые сваи, но забивные сваи имеют слишком высокую стоимость, да и потребуется дополнительное оборудование для них, которое в процессе монтирования может только разрушить сваи. Самый верный выход – это изготовление винтовых свай самостоятельно.

Выбор фундамента

Когда начинается пристройка веранды к жилому дому просто необходимо учесть некоторые нюансы:

Возможность заливки фундамента с тесными условиями, ведь как правило участок вокруг дома засажен деревьями или кустарниками, которые вероятно повредятся при подготовке земли к стройке фундамента.
Для того чтобы максимально сократить повреждения необходимо выбирать такой вид фундамента, который бы обладал большими несущими показателями. Это поможет минимизировать разрушение имеющихся построек и повреждений деревьев и кустарников. К тому же несомненно важное преимущество уменьшения срока возведения фундамента и упрощенный монтаж.
Необходимо обратить внимание на особенности состава грунта, уровень промерзания и наличие влажности ближе к поверхности. Если же земля будет пученная в холодное время года, тогда обустройство ленточного типа фундамента исключено.

Преимущества и недостатки

Осуществить пристройку веранды к дому с фундаментным основанием можно своими руками. Винтовые сваи представляют собой гладкий стальной стержень, с одной стороны у которого заостренный наконечник. Ввинчиваются опоры при помощи двух человек, поэтому значительно можно сэкономить на оборудовании.

Еще одно несомненное преимущество винтовых свай в том, что при обустройстве для основания веранды монтаж выполняется без ущерба для других объектов. Веранду на винтовых сваях можно возводить на отдельных сваях, не связывая их с фундаментом частного дома. В данных ситуациях рассматривайте устройство шва для деформации, который спасет конструкцию во время осадки и тепловых расширений. Винтовые опоры могут выдержать вес небольшой террасы, да и в ремонте с ними можно легко справиться самостоятельно. Еще одно значительное преимущество – сваи можно ввинчивать на любой местности, с любым рельефом без дополнительных, предварительных работ.

Из минусов можно отметить расположенность к ржавчине из за грунтовой влажности с которой винтовые опоры будут постоянно взаимодействовать.

Внимание. Перед ввинчиванием необходимо произвести обработку винтовых опор антикоррозийным средством.

Технология

Подготовительные работы сводятся лишь к удалению отмостки в месте, где будет находится место примыкания террасы к дому.

Далее при помощи небольших колов и рулетки производят планировку разметки, вбивая колья в углы будущей веранды. Следом по этим колышком натягивают строительную веревку, так же для углов разрешается использовать деревянные или металлические колышки. Подготавливаем ямки в месте вкручивания свай, это можно осуществить руками, либо при помощи маленького бура.

Монтаж

После расчета винтовых свай и обработки, следует руками выставить их в приямках. Необходимо контролировать их наклон при помощи строительного уровня. Вкручивают опоры с помощью особого инструмента, надетого на верхнюю часть, это вы можете проделать самостоятельно. После ввинчивания всех винтовых свай, их окончания обрезают для того, чтобы все они были одной высоты. Во внутреннюю часть конструкции заливают бетонным составом. Пространство в трубах сверху закрывают специальной головкой из металла. Стоит какое то время переждать, пока бетон в сваях не застынет. Из за этого работы по пристройке веранды к частному дому должны быть прекращены на некоторое время.

Ростверк

Пояс ростверка производят из балок. Они могут быть деревянные и бетонные. Ростверк из монолита имеют высокую стоимость, для возведения которой обязательно нужна сложная опалубка. Данный тип ростверка совсем неэкономно обустраивать для маленькой веранды. В такой ситуации рекомендуется брать филированный брусок, укладывать его на оголовки винтовых опор. В данном случае нижняя часть веранды будет выполнять функции ростверка. Если же веранда будет иметь совсем маленькие габариты, тогда достаточно положить венцовый брус по всей площади строения.

Стройка стен будущей веранды производится над брусом. Снизу производится цокольная облицовка для предупреждения разрушений конструкции от морозов. Соорудить веранду к частному дома совсем просто, необходимо лишь выполнять правильную последовательность действий.