Застекление балкона – полезные советы для вас

Остекление балкона и лоджии – практические советы

Качественное остекление балкона и лоджии требует тщательного подхода с учетом конструктивных особенностей и задач, который хозяева квартиры ставят перед нежилым помещением, общим бюджетом ремонта. А подскажет ответы на интересующие вопросы заказчиков далее мастер, ознакомившись с которыми вы будете более осведомлены в этой тематике.

Вопрос 1. Как остеклить лоджию длиной 6 м?

Хотим остеклить лоджию длиной 6 м без утепления (считаем лишним) для защиты от осадков, шума и сквозняка. Капитальной стены нет, вместо нее арматура, обшитая шифером. Именно поэтому дует отовсюду. Прочитав отзывы об раздвижной алюминиевой системе (залив водой при дожде и образование льда), передумали ее устанавливать.
Изначально планировали сделать отделку стены пеноблоками, а уже после ставить распашные окна, но посчитав стоимость, вариант отпал. Тем более задача на утепление лоджии не стоит.
Ответ 1. Советовал бы вам все же конструкцию из алюминия, но не раздвижного типа, а с поворотными створками. Думаю, КП-40 подойдет.
На счет раздвижных створок, все зависит от качества монтажа. Вода при косом сильном дожде может попасть вовнутрь лоджии, если на дренажках нет колпачков. Лед на нижних полозьях образуется только, если оставлять их надолго открытыми.
Лучшего остекления, чем алюминиевое остекление балкона и лоджии , вы не найдете, когда необходимость в утеплении отпадает. В вашем случае алюм. конструкцию с поворотными створками можно монтировать на обычный парапет, обшитый шифером. К тому же, такое остекление балкона и лоджии доступно в цене, неприхотливо в эксплуатации и долговечно.

Вопрос 2. Как остеклить и утеплить лоджию с небольшим парапетом, если она будет соединена с кухней?

Наша лоджия находится в панельном доме, окна выходят на западную сторону, охватывая кухню и зал. Остекление лоджии есть, но в деревянной раме. Парапет в виде бетонной плиты, высота которой 87 см, ширина всего 7 см, а перила шириной 27 см.
Целей несколько:

• соединить часть площади с кухней, утеплив лоджию (см. схема ниже);
• оставшуюся часть сделать холодной, использовав лоджию для сушки белья.

Вопросов тоже возникло немало. Как быть с таким узким и низким парапетом? Хочу срезать перила и монтировать газоблоки от пола, остекление — 5-камерным профилем 40 мм. На теплой части лоджии планирую довести температуру до комнатной благодаря выносу одного из двух биметаллических радиаторов из кухни и демонтировать ПВХ дверь с окном, которые ведут с кухни на лоджию.



Посоветуйте какую поочередность работ выбрать под данное остекление балкона и лоджии и правильность запланированного.
Ответ 2. Перепланировка – процесс трудный, а с учетом того, что вы хотите перенести одну батарею, лоджию необходимо будет переводить в статус жилого помещения. Сделать это непросто, поэтому лучше обдумайте варианты с заливом теплого пола и установкой электроконвекторов.
Парапет у вас стандартной высоты в 1140 мм (870мм + 270мм) для панельного дома, поэтому не рекомендовал бы его демонтировать, только утеплить. В промежуток снаружи можете прикрутить ПВХ панельку в 4 см или нащельник из металла, только перекрасите его в белый цвет для лучшего вида. Расстояние заполните листами минеральной ваты (альтернатива — пенопласт с монтажной пеной ) с фольгаизолом.
Внутри парапет обязательно нужно утеплить. Далее уже сделайте финишную облицовку на ваше рассмотрение: стеновые ПВХ панели, ВГЛК, евровагонка и прочие. Совет: каркас под отделку удобнее и надежнее всего делать из профилей под гипсокартонн, а от нанесения штукатурки или шпаклевки на лоджии следует отказаться.
Холодную и теплую зоны лоджии проще всего разделить, монтировав небольшую ПВХ дверь. Проблем с этим будет мало, а отделка уже будет сделана с обеих сторон. Раму под такое остекление балкона и лоджии советовал бы делать из одинаковой ПВХ конструкции, чтобы «забор» получился цельным. А если возникнет ситуация с переделкой холодной зоны лоджии на теплую, то рама уже будет готова. Но даже холодную зону советую утеплить, а разница в температуре будет из-за отсутствия отопления.
Самодельная кладка из кирпича зашивается, утепляется, обшивается.

Вопрос 3. Чем заделать щель между козырьком алюминиевой рамы и стеной?

У нас лоджия длиной почти 8 м, остекление делали в 2000 году и при неправильном замере работники сделали раму, которая идет по наружной части лоджии (впритык кладки кирпича). В итоге между верхним козырьком и стеной появилась щель толщиной в палец, сквозь нее дождевая вода сразу же проникает к нам в лоджию. Может запенить Макрофлексом (им же запенивали раму) или же с такой длиной лоджии задуматься о серьезной отделке?


Ответ 3. Вариантом решения тут вижу два:

1. Менять козырек, но вам придется нанимать высотников.
2. Заделать щель не обычной гигроскопичной монтажной пеной, а, например, мастикой на каучуковой основе типа Гермобутил.Чтобы нормально закрыть щель сначала снимите створки от фасада и глухие стекла, а торец козырька (часть возле стены) обработайте тонким слоем мастики с помощью узкого шпателя. В обеих случаях не ленитесь вызвать специалистов.

Вопрос 4. Какие двери поставить, если они ведут из дома на веранду?

Основная функция дверей: минимум теплопотери и максимум стойкости от взломов. Рассматриваем варианты: ПВХ или Фенестра (финские двери, соответственно цена этих балконных дверей в разы дороже). Хочу сделать такое остекление балкона и лоджии: окна в доме будут в профиле 70-ка с 2к стеклопакетами плюс одно стекло энергосберегающие, поэтому на веранду тратиться особо не хочется. Использовать веранду в зимний период не планируем. Есть желание сделать портал (58 профиль с 1к энергосберегающим стеклопакетом).

Ответ 4. Однозначно стоимость портала в два раза дороже ПВХ входной двери, но для таких размеров вам подойдет только портал. Ниже пример Рото Патио 160 S с наклонно/ параллельно-сдвижными створками.

Для больших площадей стекла нужно подумать о безопасности и поставить стекла минимум толщиной в 4 мм, каленых, триплекс или противоударных. Это еще повысит стоимость двери. Дешевле получиться, если в двери появится импост, а полы в веранде сделать теплыми.

Вопрос 5. Подскажите с холодным остеклением Г-образной лоджии в новостройке.

Размер лоджии 4*1,5 м, парапет сделан из кирпича, а поверх перила. Этажность средняя, соседи сверху/снизу уже застеклили лоджии. Хотим использовать лоджию для сушки белья и хранения вещей, а не для проживания, поэтому выбрали холодное остекление. Основные критерии остекления: надежность, удобство и ценовая политика.
Интересует вот что: какое остекление посоветуете выбрать и стоит ли монтировать раму на перила или же их нужно демонтировать?
Ответ 5. Оптимальное остекление балкона и лоджии – в ПВХ профиле со створками стандартного типа открытия в 2 стекла. Кирпичный парапет убирать не вижу смысла, правда все зависит от того насколько ровная кладка. При остеклении балкона и лоджии обратите внимание на:

• возможно, вам понадобиться холодный шкаф для хранения овощей – конструкция потребует поправок;
• утеплять потолок, парапет, полы и соседние стены вам в любом случаи надо;
• организовать финишную отделку советую обычными стеновыми ПВХ панелями.

Вопрос 6. Помогите советами по остеклению лоджии-комнаты 3,5*1,5 м с металлическим парапетом.

Начал переделывать лоджию под жилое помещение и сразу появилось масса вопросов. Остекление уже готово. Планирую делать остальные работы в такой последовательности:

• отверстия в парапете закрыть ПВХ панелями;
• герметизировать все щели;
• уложить утеплитель в один слой, потом монтировать каркас из дерева и еще слой-два утеплителя, проложить пароизоляцию (излон) и далее все зафиксировать пластиковыми панелями;
• потолок и стены утеплить пеноплексом (50 мм), деревянным каркасом, гипсокартонном (10 мм), изолоном и ПВХ панелями;
• напольное покрытие сделать на деревянном каркасе с пенопластом, поверх плита OSB, изолон, теплый пленочный пол и ламинат.

№	Вопрос	Ответ
1	Монтажники закрепили раму к парапету, потолку и стенам, а снизу все держится на одной монтажной пене. Это правильно или нет?	Сомневаюсь, что остекление балкона и лоджии установлено без крепежа, но исправить это легко. Чтобы проверить наличие крепежей, отковыряйте пену под импостом
2	Как зимой вентилировать утепленную лоджию? Я бы поставил в парапет вытяжной вентилятор или так нельзя?	Не советую, самая лучшая вентиляция – это открытая дверь. К тому же, тогда не нужен будет подогрев лоджии
3	Если организовать непостоянное отопление лоджии, например, включать теплый пол на несколько часов в день, какими будут последствия?	К хорошему это не приведет, а делать теплый пол — занятие не дешевое, поэтому проще вывести одну батарею на постоянную работу или чаще проветривать лоджию
4	Подскажите с утеплением парапета	Утепление аналогичное потолку и стенам. В вашем случаи советовал бы пеноплекс в 2 слоя ,т.к. толщина 30 и 50 мм выдерживают температуру до -40 0 С. Швы заделать пеной, а поверх, например, профлист
5	Какую минимальную толщину утеплителя использовать для парапета и стен, если средняя температура воздуха зимой -18 0 С?	Зависит от утеплителя: пенопласт – 4-20 см
6	Возможна ли глухая изоляция парапета или вы бы посоветовали вентиляцию утеплителя?	Конечно, изоляцию проводите на глухо, а вентиляция проводиться максимально высоко
7	На сколько см следует поднять пол и чем его утеплить?	Высота — на ваше усмотрение, а чтобы утеплить пол, уложите пенопласт между лагами и запеньте швы
8	Хочу сделать отверстия под трубки для кондиционера в расширителе. Насколько это допустимо?	Допустимо, но проще вывести трубки через пенный шов

Ответ 6. И еще на этапе установки обрешетки не забудьте о выводе электропроводки для освещения лоджии, чтобы остекление балкона и лоджии прошло как следует.

Вопрос 7. Какой вариант остекления лоджии длиной 6 м посоветуете выбрать?

Вызывали несколько бригад мастеров по остеклению, и они предлагают разные варианты для нашей лоджии, парапет которой из железного листа. Подскажите, какой из вариантов выбрать?
№1. Парапет утеплить, обшив внутри пенопластом, поверх установить ПВХ панели. Верхнюю часть предлагают усилить брусом и монтировать ПВХ раму.
№2. Демонтировать старый парапет, поставив по всей высоте ПВХ конструкцию.
Даже не знаю, что лучше выбрать, но эстетически привлекает ПВХ профиль везде, но насколько измениться жесткость рамы?

№	Вопрос	Ответ
1	У соседей уже стоит профиль на всю высоту лоджии, но, нажимая на середину профиля (в месте окончания стекла), он начинает «ходить». Возможен ли такой эффект с моей лоджией или это ошибки установки?	Цельное остекление нужно или грамотно продумать (количество рам, размеры секций, т.д.) или усилить т.н. «косточками» (не самый дешевый вариант)
2	Могу ли я убрать внизу лоджии сэндвич панель со стороны улицы?	Легко можете, воспользовавшись обычным молотком
3	Насколько сэндвич панель устойчива к пожару, например, если окурок застрянет между ней и карнизом?	Сэндвич панель – не горючий отделочный материал

Ответ 7. Обе бригады предложили вам остекление балкона и лоджии в достойном варианте, но я бы склонился все же оставить старый парапет.
Я только не уверен на счет усиления каркаса деревом – советую металлическим уголком.

Вопрос 8. Как сделать крышу для открытой лоджии?

Мы живем в 1-комнатной квартире дома серии П-46, где есть 2 лоджии, но у одной есть крыша, а у другой нет. Фотография ниже взята с интернета.

Остекление	Ширина	Выход	Наличие крыши
Старая деревянная рама со стеклом	4м	Из комнаты	Есть
Остекления нет, но делать его не планируем, чтобы позже установить кондиционер	3м	Из кухни	Нет

Крыша нужна для защиты от осадков. Ширина лоджии 1 м, поручень в плохом состоянии, хотелось бы его срезать, но тогда уменьшиться высота парапета. Остекление для 1-й лоджии планируем делать холодным, а створки такие, чтобы все открывались для удобства уборки стекла. Подскажите, понадобиться ли на лоджию козырек и если сделать крышу на 2-1 лоджии из поликарбоната, то насколько «шумной» она будет? И как быть с герметизацией крыши со стеной дома – как это делается?

Ответ 8. Самый оптимальный для вас вариант — алюминиевая конструкция. Парапет советовал бы укрепить сварочными работами, а промежуток, который образовался между плитой парапета и поручнем, нужно закрыть нащельником из металла с окрасом (принцип козырька, разница в конфигурации).
Для установки крыши на 2-й лоджии без остекления тоже понадобиться проводить сварочные работы. Какое покрытие выбрать для крыши (поликарбонат или нет) – на ваше усмотрение. Примыкание крыши к стене советую сделать в такой последовательности: монтаж штробы, затем мастика, потом козырек или же герметизировать стык и установить козырек.
Как вы уже поняли, наличие козырька на лоджии обязательно! При открытой лоджии без остекления шума во время дождя вам, к сожалению, не избежать. Звук будет меньшим, если крышу сделать не из профлиста, а из того же поликарбоната, но разница не велика.
Хотите, можете сделать такую облицовку для крыши и стены: пенотексом обшить стену, а крышу с внутренней части лоджии отделать ПВХ панелями, не вагонкой. Получиться не прозрачная, но менее «шумная» крыша.

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Особенности выбора теплого остекления для балконов и лоджий

Теплое остекление – это обустройство балкона или лоджии светопрозрачными конструкциями с высокими теплоизоляционными характеристиками. Для изготовления таких конструкций применяют специальный многокамерный профиль или, если речь идет о деревянных блоках, клееный брус, достаточного сечения. Заполнение выполняется энергосберегающими стеклопакетами, как правило, двухкамерными.

Пример цен на теплое остекление балконов в московской компании Завод Окон ПВХ, ссылка на их сайт.

Мы рекомендуем эту компанию на основе положительных отзывов и выгодной стоимости остекления.

изделие — размеры	Цена
балкон — 3 метра	от 16 800 руб
балкон — 6 метров	от 33 000 руб
лоджия — 2 метра	от 11 200 руб
балконная дверь	от 6 800 руб

Установка рам осуществляется с применением технологий «теплого монтажа», герметизируются все стыки, усиливается термоизоляция стен, пола, потолка и прочих элементов, контактирующих с внешними холодными областями.

Комплексные мероприятия превращают балкон в жилое помещение, пригодное для полноценного использования в любое время года.

1. Достоинства и недостатки
2. Профильные системы для теплого остекления
3. Металлопластиковое остекление
4. Деревянные балконы и лоджии
5. Теплое остекление из алюминия
6. Стеклопакеты
7. Типы открывания и фурнитура
8. Балкон с выносом
9. Лучшие производители и цены

Достоинства и недостатки

Сильные стороны теплого остекления балкона:

• Основное преимущество перед холодными вариантами – высокие изоляционные показатели. И это положительно сказывается не только на температуре в помещении. Массивные рамы и толстые стеклопакеты существенно снижают уровень проникновения внешних шумов.
• Возможность реализовывать сложные дизайнерские решения. Термоизоляция помещения позволяет использовать широкий спектр отделочных материалов, применение которых невозможно в условиях низких температур.
• Утепленный балкон или лоджия может стать продолжением комнаты, отдельным кабинетом или дополнительным местом для отдыха.
• Как правило, это прочные надежные конструкции, стойкие к высоким ветровым и климатическим нагрузкам. Материалы, используемые для обустройства теплых балконов, рассчитаны на длительный срок службы и не подвержены разрушительным воздействиям внешней среды.

К слабым сторонам теплого остекления относят:

• Высокая стоимость. Обустройство утепленного балкона обходится в 2-3 раза дороже холодного.
• Низкий уровень естественного освещения. Широкие рамы занимают больше площади, а многослойные стеклопакеты с толстыми стеклами плохо пропускают дневной свет с улицы. Это делает лоджию несколько мрачной и требует сравнительно больших затрат на дополнительное освещение.
• Меньшая полезная площадь. Теплые балконные блоки толще холодных, а если утепляется периметр балкона, это также требует дополнительного места, которого и так немного на балконах.
• Большой вес. Массивные рамы и стеклопакеты оказывают значительную нагрузку на несущие плиты, из-за чего установка таких конструкций возможна далеко не на всех постройках.

Профильные системы для теплого остекления

Для обустройства теплых балконов и лоджий используют металлопластиковый или специальный алюминиевый профиль, а также рамы из дерева.

Металлопластиковое остекление

Чаще всего встречается именно этот вариант. Профильные системы изготавливают из поливинилхлорида, армированного металлическими элементами.

Армирующий П — образный профиль

Полый пластиковый брус внутри разделен перегородками на отдельные секции, от количества которых зависят его прочностные и энергосберегающие характеристики.

Такое разделение позволяет изолировать сквозной крепеж фурнитуры, разместить армирующие элементы или заполнить камеру полимером с низкой теплопроводностью.

ПВХ-системы классифицируются зависимости от толщины внешних стенок и внутренних перегородок. Для теплых конструкций возможно использование только продукции класса А, толщина наружных стенок которой не может быть меньше 3 мм, а внутренних 1 мм.

Преимущества металлопластикового остекления:

• Стоит дешевле, чем деревянные или энергосберегающие алюминиевые аналоги.
• Обеспечивает достаточный уровень герметичности и шумопоглощения.
• Практически не подвержена сезонным температурным колебаниям, перепадам влажности, любым атмосферным воздействиям.
• Поливинилхлорид, используемый для остекления, не относится к веществам с повышенной воспламеняемостью, а в случае возгорания распространение пламени подавляется его самогасящими свойствами.
• Обычный белый цвет пластика неплохо смотрится, подходит к большинству фасадов зданий. Также есть возможность пигментации полимера или ламинирования пленкой, имитирующей ценные породы дерева.
• Сравнительно простая установка.
• Пластиковые балконы удобны в эксплуатации и не требуют какого-либо специфического обслуживания.

Недостатки:

• Теплый ПВХ-профиль отличается высокой массой, и ветхие балконные плиты могут не выдержать фактической нагрузки.
• Пластик нельзя отремонтировать. Если на профиле появится скол или царапина, бесследно устранить подобные дефекты не получится.
• Сравнительно высокая электро-статичность, из-за чего на поверхности рам быстро собирается пыль. Проблема частично решается моющими средствами с антистатическим эффектом.

Деревянные балконы и лоджии

Такие решения актуальны, если балкон объединяется с комнатой, интерьер которой не будет гармонировать с алюминием или пластиком. Наиболее распространенные породы для изготовления – сосна, лиственница или дуб.

Породы дерева (слева направо): дуб, лиственница, сосна

Профиль набирается из отдельных ламелей, склеенных между собой, при этом структура каждой подбирается таким образом, чтобы направление волокон на примыкающих сторонах было различным. В результате получается брус, стойкий к перепадам влажности и температур.

Положительные стороны балконов из дерева:

• Привлекательный внешний вид натуральной древесины.
• Используется экологически чистый материал.
• Высокие теплоизоляционные характеристики конструкции и хорошее поглощение внешних шумов.
• Ремонтопригодность дерева позволяет без особых усилий устранять мелкие повреждения.

Недостатки:

• Теплый балкон из дерева стоит недешево, если сравнивать со сходным по параметрам пластиковым, последний обойдется примерно на 50% дешевле.
• Древесина уступает пластику и алюминию в стойкости к внешним воздействиям. Обработка специальными составами частично решает эту проблему, но со временем возможно появление деформаций, потемнений и появление гнилостных образований. Вероятность возникновения подобных явлений существенно увеличивается, если при изготовлении нарушались технологии.
• Конструкция хоть и легче, чем аналогичная из ПВХ, но все же достаточно массивна.
• Дерево – горючий материал. Это свойство от части нейтрализуется пропитками, но производители не всегда их используют.

Существуют комбинированные варианты, в которых деревянной делают только внутреннюю часть блока, а снаружи брус закрывается алюминиевыми или пластиковыми накладками. Такой подход помогает защитить покрытие и усилить конструкцию, продлевая срок ее службы.

Теплое остекление из алюминия

Применяется сравнительно редко, поскольку данный металл обладает очень высокой теплопроводностью, из-за чего быстро промерзает в холодное время года. Для устранения этого недостатка профиль изготавливают из двух частей, разделенных между собой полимерной вставкой из теплоемкого материала (полиамид).

Размер и структура теплоизолятора различны и подбираются в зависимости от региона эксплуатации блока. Существуют многокамерные варианты толщиной до 4,5 см, но наиболее распространенная ширина термомоста — 2,5 см. Такая конструкция полностью исключает соприкосновение между внешней и внутренней частью профиля, что исключает промерзание и заметно увеличивает энергосберегающие характеристики остекления.

«Теплый» алюминиевый профиль ALT W62 в разрезе

Плюсы алюминиевых рам:

• Малый вес. Конструкции из алюминия весят гораздо меньше своих деревянных и пластиковых аналогов. Это уменьшает нагрузку на бетонные плиты, позволяя монтировать балконы даже в старых постройках.
• Прочность. Алюминиевое остекление способно выдержать высокие ветровые нагрузки, вес тяжелых крупногабаритных стеклопакетов и прочие механические воздействия.
• Алюминий пластичен, прост в обработке, хорошо окрашивается порошковыми составами и ламинируется пленкой.

Кроме того, металлические конструкции пожаробезопасны, экологичны, устойчивы к гниению, в них не появляется плесень и прочие грибковые образования.

Недостатки:

• Сравнительно высокая стоимость теплого остекления.
• Даже с терморазрывом алюминиевый профиль уступает дереву и пластику по энергосберегающим характеристикам.

Стеклопакеты

Более 80% площади остекления занимает светопрозрачное заполнение, и его правильный выбор во многом определяет теплопотери помещения. Стеклопакет с высокими термоизоляционными характеристиками состоит минимум из двух камер (3 стекла), разделенных между собой дистанционными рамками.

На сохранение тепла в помещении влияет толщина и тип стекол, наличие на них специального покрытия, среда заполнения и глубина дистанционной рамки.

• Стекло. Доступный и распространенный вариант – стекло толщиной 4 мм. Снаружи часто устанавливают более толстые листы (6 мм), что не столько утепляет, сколько изолирует помещение от шума. Есть стекла со специальным покрытием, которое в зимний период удерживает тепло в комнате, а летом отражает часть солнечного излучения, уменьшая нагрев помещения.
• Камеры. Чем их больше, тем лучше теплоизоляция. Однако увлекаться не стоит, так как стекло весит немало, и конструкцию более чем с тремя листами выдержит не каждая фурнитура. Оптимальный вариант – двухкамерный стеклопакет. Есть также однокамерные со специальным покрытием, но их энергоэффективность будет несколько ниже.
• Дистанционная рамка. Фактически определяет расстояние между стеклами в стеклопакете. Большее расстояние делает конструкцию громоздкой, но и поглощение внешних шумов в таких случаях увеличивается. Минимальные теплопотери при расстоянии между листами – 16 мм.
• Заполнение камер. Самый доступный вариант – осушенный воздух. Но балкон будет гораздо теплее, если в качестве наполнителя использовать инертный газ, например, аргон или криптон.

Типы открывания и фурнитура

В теплом остеклении открывание реализовано поворотным, откидным или поворотно-откидным способом. Сдвижные конструкции не обеспечивают достаточно плотного примыкания створок к раме, из-за чего увеличиваются теплопотери.

• Поворотное. Створка открывается в вертикальной плоскости, вращаясь вокруг правой или левой оси.
• Откидное. Аналогично поворотному, с тем отличием, что вращение происходит в горизонтальной плоскости относительно низа или верха створки.
• Поворотно-откидное. Наиболее распространенная и популярная комбинация первых двух вариантов, для реализации которой необходима специальная фурнитура.

В качестве дополнительных элементов используется ряд аксессуаров для повышения функциональности балкона и улучшения его эксплуатационных характеристик.

• Приточные клапаны. Теплые балконы достаточно герметичны и для обеспечения притока воздуха необходимо использовать специальные вентиляционные модули. Они либо встраиваются в профиль рамы, либо монтируются в стенах.
• Для остекления на первых этажах желательно сразу установить фурнитуру стойкую к взлому. Это система механизмов, предотвращающих несанкционированное проникновение в помещение через окно, оснащенное такой системой.
• Защита от открытия детьми. По сути, это ручка с небольшим замком, которую ребенок не сможет открыть без ключа.

Балкон с выносом

Теплые конструкции отнимают немало полезной площади, а если на балконе и без того мало места, то свободного пространства после утепления останется совсем мало. Частично решить проблему поможет остекление с выносом. В таком случае балкон устанавливается на некотором расстоянии от периметра ограды.

Для этого сначала монтируют металлические кронштейны и уже на полученную конструкцию собирают каркас балкона.

С внешней стороны кронштейны перекрываются пластиковой вагонкой, сайдингом или профнастилом, а с внутренней все скрывает подоконник.

Лучшие производители и цены

Ниже приведены наиболее популярные производители профильных систем для теплого остекления и приблизительная стоимость готовых конструкций.

• REHAU. Компания основана в Германии и начала свою деятельность в 1948 г. Ориентировочная стоимость теплого остекления балкона – от 7000 р за м2.
• VEKA. Один из мировых лидеров по производству оконных ПВХ систем. Основана в Германии в 1969 году. Цена за квадратный метр стартует от 6800 р, минимальная площадь – от 2 м2.
• KBE. Сравнительно молодая немецкая фирма, основанная в 1980 г. Наиболее доступный по цене вариант, обойдется в 5000 р за м2.
• Остекление алюминиевым профилем фирмы «Алютех», если верить производителю, обойдется даже дешевле некоторых типов пластика – 5600 р за м2.

Теплое остекление из дерева стоит дороже, чем любой из вариантов, рассмотренных выше. Наиболее доступная порода – сосна обойдется от 16 000 р за м2; лиственница – от 19000 р за м2; дуб от 30000 р за м2.

Какую фирму выбрать? Из московских компаний советуем — «Завод Окон ПВХ», они специализируются на теплом остеклении балконов профилем Rehau.

Советы специалиста по теплому остеклению лоджии:

Как правильно застеклить балкон и не быть обманутым?

• Нужно ли остекление?
• Особенности ограждения
• Применение безрамного остекления
• Способы обмана при заказе пластиковых окон

Обман при заказе пластиковых окон, к сожалению, не является редкостью. Чтобы не дать себя провести и не переплатить хитрым продавцам, нужно знать не только реальную стоимость пластиковых окон и услуг по их установке, но и нюансы того, как именно происходит монтаж.

Нужно ли остекление?

Многие новостройки сдаются с голыми балконами, которые никакого остекления не предусматривают, последнее — выбор самих хозяев помещения. Балкон представляет собой плиту с ограждением, которая вынесена за пределы жилого помещения.

Стоит заметить, что несущая способность плиты имеет жесткие ограничения, поэтому устанавливать на нее конструкции с большой массой нельзя. Плиту можно усилить; если вы являетесь обладателем квартиры в новостройке, такая процедура не требуется, хотя недобросовестные монтажники могут ее навязывать. Усиление и реконструкция плиты обычно нужна в старых домах, где конструкция имеет трещины и дефекты. Для исправления проблемы обычно используют металлический каркас, который выполняют из толстой арматуры. Решая, застеклять ли балкон, нужно учитывать следующее:

• Как часто вы будете пользоваться конструкцией?
• Что собираетесь там хранить?
• Будет ли балкон частью жилого помещения или останется изолированным?
• Собираетесь ли вы проводить на балкон отопление?

От этих вопросов зависит не только то, нужно ли вам остекление в принципе, но и то, какой тип остекления подойдет. Например, если балкон планируется только защитить от дождя и ветра, вы не хотите использовать его как миниатюрную комнату или с его помощью расширить пространство жилого помещения, можно остеклить балкон алюминием. Этот материал отличается легкостью, доступной ценой, простотой монтажа, однако не способен удерживать тепло или качественно изолировать шум, поэтому его используют в основном для холодного остекления, при котором отапливать конструкцию будет бесполезно.

Остекление балкона алюминием

Если вы планируете устроить на балконе зимний сад, создать там рабочий кабинет, комнату отдыха или строить дополнительное спальное место, то остекление должно быть теплым. Существует возможность остеклить балкон алюминиевым профилем, оснащенным специальными термомостами, но использование такого материала обойдется дороже, чем применение обычного ПВХ-стеклопакета. Чаще всего для создания теплого остекления используют стандартные пластиковые окна: чем толще стеклопакет, тем теплее и тише будет на балконе. Однако, для навесных конструкций обычно не используют стеклопакеты толще двойных, так как они имеют большую массу, и есть риск, что балконная плита их не выдержит.

Некоторые владельцы заказывают деревянные окна. В зависимости от того, какой будет профиль и стеклопакет, деревянные окна тоже могут быть теплыми или холодными. К теплым относятся евроокна, имеющие качественный стеклопакет и способные хорошо изолировать внешнюю среду. Однако, любое дерево требует внимательного отношения и тщательного ухода, так как оно не любит перепадов температуры, боится влаги, может рассохнуться. Древесину требуется регулярно красить, обрабатывать от грибков и вредителей. Решая, чем лучше остеклить балкон пластиком — деревом или алюминием — необходимо четко определиться, теплое или холодное остекление вам нужно.

Остекление балкона пластиковыми окнами

Особенности ограждения

Зная, как правильно застеклить балкон пластиковыми окнами, вы не дадите себя провести мастерам, которые навязывают дополнительные услуги с целью заработать больше денег.

Прочное основание для балкона

• Чаще всего стандартные балконы имеют ограждение декоративного характера, реже в его качестве выступает бетонная плита. Если вы не планируете делать окна от пола до потолка, то такая плита отлично подходит для того, чтобы стать основанием для установки стеклопакета. Если ограждение кованое, декоративное, то его, как правило, меняют на более прочное. Стоит заметить, что применение кирпича может сильно утяжелить конструкцию, поэтому опору можно делать из квадратной профильной трубы.
• Внутренняя и внешняя отделка. Если ограждение бетонное, то она вам, скорее всего, не потребуется, однако для того чтобы балкон лучше держал тепло, нужно его утеплить. Для этого можно использовать пенопласт или минеральную вату. Утеплять требуется все стены, кроме той, которая является стеной здания, пол и потолок. Сделать это несложно и своими руками: для начала создают деревянную обрешетку из бруса, затем утепляют конструкцию минеральной ватой, после этого закрывают утеплитель пароизоляционной пленкой и обшивают. Можно использовать для этого различные твердые материалы, которые будут прикручиваться к обрешетке: например, вагонку, фанеру, сайдинг.
• Если каркас балкона сделан из металла, то обшить его потребуется и с наружной стороны. Для этого должны быть использованы материалы, не боящиеся влаги, подойдет сайдинг или профлист.
• Зная, как правильно застеклить балкон, вы сможете создать теплое, уютное помещение. Если у вас установлен холодный профиль, то изолировать конструкцию от холода бесполезно, поскольку тепло будет уходить через окна.

Каркас балкона из металла

Применение безрамного остекления

Такое решение пользуется достаточной популярностью, так как выглядит эстетично, позволяет создать панораму, пропускает много света, однако, многие не знают, как правильно установить остекление балкона, на чем и зарабатывают мошенники.

Безрамное остекление всегда холодное. Это тип конструкции, где рамы либо не применяются, а стекла крепятся на специальные пауки и тонкие алюминиевые стойки, либо используется тонкая рама небольшой ширины. В обоих случаях такое остекление не может быть теплым и используется только в качестве защиты от дождя и ветра. Остеклить П-образный балкон таким способом довольно просто, так как не требуется монтировать никаких дополнительных ограждений.

Способы обмана при заказе пластиковых окон

Существует несколько способов обмануть клиента, которыми пользуются недобросовестные продавцы. Зная их, вы сможете обезопасить свой кошелек.

Наиболее распространенный обман при заказе остекления балкона — использование более дешевого профиля по цене дорогого. Что нужно знать: профиль, толщина которого до 2 мм, считается эконом-вариантом и не может стоить дорого. Качественный профиль всегда имеет параметры толщины не меньше 3 мм. Если вам предлагают вариант, толщина которого составляет 1,5 мм, знайте, что это легкий, но очень непрочный профиль. Проверить толщину можно, посмотрев данные на самом профиле, большинство производителей их наносит. Изучите образцы перед тем, как заказывать продукцию. Для того чтобы не быть обманутыми, заранее узнайте, сколько стоит остеклить балкон в панельном доме, обычно расценки начинаются от 3 тысяч рублей.

Второй распространенный обман с окнами — покупателю предлагают армированный профиль, берут за это соответствующую плату, однако, устанавливают окно, в котором такой профиль либо отсутствует, либо присутствует, но не в полном объеме. Чаще всего проверить это, не вскрыв профиль, нельзя, поэтому заказывать окна нужно только в проверенных компаниях.

При производстве дешевых пластиковых окон может быть использован вторичный пластик, то есть тот, который был получен при переработке б/у изделий. Обычно такой материал имеет желтоватый оттенок. Многие компании просто не предупреждают об этом, следует уточнять, из какого пластика будут окна, заранее.

Еще одна распространенная хитрость касается выбора фурнитуры: окна могут оснащаться более слабыми петлями, некачественными ручками, механизмами проветривания и другими деталями. Необходимо заранее изучить характеристики продукции, проверить наличие сертификата. Качественные окна, поставляемые от производителей напрямую, имеют необходимые документы и маркировку. Также следует помнить о том, что наиболее качественная фурнитура устанавливается на продукцию средней и высокой ценовой категории.

Кроме того, чтобы не столкнуться с обманом, требуется проверить репутацию фирмы, занимающейся продажами окон. Изучите отзывы, почитайте информацию в интернете, поищите данные на форумах и в соцсетях, где чаще можно встретить правдивые истории от клиентов выбранной компании.

Что делать, если засорилась канализация в многоэтажке?

Главная » ЖКХ » Что делать, если засорилась канализация в многоэтажке?

Забилась канализация: что делать

Возникновение аварийной ситуации в канализационной магистрали обязывает собственника квартиры:

• перекрыть подачу воды в квартиру, а при необходимости и на весь дом;
• оповестить жильцов дома о возникшей ситуации и вызвать аварийную службу. Пользование канализацией должно быть прекращено до устранения неисправности канализационной сети.

Если засорение канализации можно устранить самостоятельно, то к работе можно привлечь других жильцов дома.

В обязанность всех собственников недвижимости входит соблюдение правил пользования канализационной сетью.

А коммунальная служба, в свою очередь, обязана содержать систему работоспособной, для чего следует своевременно проводить профилактические и ремонтные работы.

Признаки засорения канализационных труб

Первым признаком засорения канализационной трубы является медленное стекание воды в систему. Если слить чистую воду и ситуация не изменится – это верный признак того, что необходимо предпринимать меры к прочистке канализации.

Вторым признаком является распространение по дому неприятного запаха. Если не придать данному обстоятельству значения, то вскоре не обойтись без вызова аварийной службы ЖКХ или управляющей компании.

Как составить жалобу в Роспотребнадзор на управляющую компанию, читайте тут.

Причины засора и их последствия

Внимание! К засорению канализационной системы приводит:

• в процессе строительства были нарушены требования по установке канализационных труб необходимого диаметра. То есть система была смонтирована из труб меньшего диаметра, чем было предусмотрено по проекту;
• обыкновенный износ труб в результате длительной эксплуатации;
• горизонтальные участки канализационной магистрали были проложены с нарушением технологии. То есть не соблюден наклон из расчета два сантиметра на каждый метр трубы;
• во время установки унитаза раствором был сужен сток, в результате чего проход сточных вод будет затруднен. А это, в свою очередь, будет способствовать систематическому засорению канализации в квартире;
• нарушение монтажа канализационных труб, в результате чего не соблюдены требования по герметичности соединений. В результате в канализационную систему может попадать различный мусор, который будет забивать трубу;
• образование наростов и отложений в результате сброса в канализацию жиров из посудомоечных машин и кухонных моек. В течение длительного периода эксплуатации такие отходы постоянно накапливаются на стенках труб, застывают и кристаллизируются. Диаметр канализационной трубы постоянно суживается и в определенное время прекращает пропускать сбросы.

Основная причина, по которой происходит засор канализации в многоквартирном жилом доме – халатность жильцов. Канализационная система устроена таким образом, что стоки сбрасываются по стоякам с каждой квартиры в нижнюю часть дома. В дальнейшем они перемещаются в магистрали большого диаметра, которыми перекачиваются на очистные сооружения.

Использование канализации как мусоропровода отдельными нерадивыми жильцами приводит к тому, что она засоряется различными тряпками, бытовым мусором, средствами личной гигиены.

Если засор мелкий, коммунальные службы справятся с ним достаточно быстро. Однако бывает, что канализационные стоки затапливают подвальные помещения домов, а затем выливаются на придомовую территорию. В таких случаях больше всего страдают жильцы первого этажа.

Если засор канализации произошел в квартире, то сточная вода начнет подниматься вверх по стояку. В результате она начнет вытекать из унитазов, ванн, умывальников и заливать поверхность полов квартиры.

На устранение засора уйдет какой-то промежуток времени. Однако этого будет достаточно, чтобы стоки наполнили неприятным запахом всю квартиру, привели в негодность половое покрытие, мебель. И как результат – необходимость проведения капитального ремонта квартиры, замена мебели и другие непредвиденные расходы.

Виды канализационных засоров

Важно! Прежде чем приступить к устранению аварии канализационной трубы в многоквартирном жилом доме, следует уяснить, какие виды засоров бывают:

• эксплуатационные. Появляются в результате длительной эксплуатации канализации. Причины засорения – скапливание микроскопических частичек на стенках трубы. Признак – медленное стекание стоков с унитаза, ванной, кухни в канализационную трубу;
• механические. Появляются в результате попадания в канализационную трубу посторонних предметов. Они создают препятствие в продвижении стоков по системе водоотведения. Устранение возможно путем демонтажа старой трубы и установки новой;
• технологические. Первое — нарушения во время строительства. Были установлены трубы меньшего диаметра, чем необходимо. Второе – износ канализационных труб;
• сифонные. Канализационная система оборудуется таким образом, чтобы в сифонах постоянно находилась вода, которая не допускает проникновение в жилье запахов из системы. По различным причинам данные элементы канализационной системы засоряются и перестают пропускать сточные воды. Прочистка или замена сифона приведет к устранению засора канализационной трубы.

Таким образом, установив причину засора канализации в многоквартирном доме, можно приступать к устранению аварийной ситуации.

Внимание! Наши квалифицированные юристы окажут вам помощь бесплатно и круглосуточно по любым вопросам. Узнайте подробности здесь.

Основные методы устранения засора в канализации

Знание причин, по которым происходит засор канализационной системы, способствует применению мер по их устранению.

Наиболее распространенными из них являются:

• систематическое проведение ревизии канализационной системы. В качестве кардинального решения следует применить перестройку канализации. К ней следует прибегать при частых засорах системы водоотвода;
• механическое удаление засора при образовании твердого очага в канализационной трубе;
• чистка канализационных труб химическими растворами, которые разрушают наслоения на внутренней поверхности трубы.

Однако если правильно эксплуатировать канализацию, то не придется прибегать к устранению засоров, так как их попросту можно будет избежать.

Куда обращаться, и кто виноват

В зависимости от аварийной ситуации в канализационной системе многоквартирного жилого дома следует обращаться за помощью к соответствующим службам:

• забился унитаз, прорвало сливную трубу, канализационный межэтажный стояк не пропускает сточные воды, отходами заливает подвальное помещение или первые этажи жилого дома – следует немедленно обращаться в жилищно-эксплуатационную контору или управляющую компанию для направления дежурного слесаря;
• если стоки начали выливаться на поверхность через канализационные колодцы, следует вызывать Водоканал, так как это зона их обслуживания;
• если сточные воды заливают этаж жилого дома – вызывать следует аварийные службы коммунальных предприятий. Телефонные номера указываются в квитанциях на оплату коммунальных услуг.

Следует знать, что пассивное ожидание приезда бригады специалистов не приветствуется. Авария может наделать больше беды, если самостоятельно ничего не предпринимать.

Поэтому каждый собственник квартиры, который обнаружил признаки аварийной ситуации с системой канализации, обязан предупредить других жильцов о возникшей опасности, предпринять меры по прекращению подачи воды.

Если засор канализации происходит постоянно, то причиной этому является:

• халатное отношение коммунальных служб к проведению ревизий и очистке канализационных труб;
• использование канализации как мусоропровода отдельными жильцами жилого дома.

Поиск виновных и проведение разбирательств о причинах засора канализации в многоквартирном доме может занять продолжительное время.

ВНИМАНИЕ! Посмотрите заполненный образец заявления в Прокуратуру на управляющую компанию из-за частых засоров канализации:

Посмотрите видео. Забилась канализация, чем прочистить:

Что делать для профилактики

Внимание! Для того чтобы канализационная система в многоквартирном доме не забивалась, все собственники квартир должны придерживаться следующих правил:

• на выпускные отверстия ванн, умывальников, душевой кабины, кухонной мойки необходимо устанавливать специальные сеточки. Они предотвращают попадание в сточную трубу посторонних предметов человеческой жизнедеятельности;
• канализацию использовать согласно ее целевому назначению, а не в виде мусоропровода. Пищевые отходы и мусор собирать в специальную емкость (ведро с крышкой);
• жирную посуду мыть в горячей воде. Это предотвратит образование жировых пробок в канализационном стояке;
• слив стиральной машинки оборудовать максимально далеко от стояка. Мыльная вода при каждом сливе с машинки будет промывать всю канализационную систему, установленную внутри квартиры;
• при самостоятельном монтаже канализации внутри квартиры трубы укладывать с постоянным уклоном. Места с контруклоном гарантируют постоянные засоры.

Что делать при засоре: краткий план действий

Если в результате засора канализации в многоквартирном жилом доме произошло подтопление квартиры, приведшее к порче имущества, необходимо вызвать представителей ЖЭКа или управляющей компании.

Данный факт должен быть задокументирован. Следует затребовать для себя один экземпляр акта. Когда будет установлена причина аварии и конкретное виновное лицо, можно будет в судебном порядке добиваться возмещения причиненного материального ущерба и компенсации морального вреда.

Если все собственники квартир многоквартирного жилого дома будут соблюдать обычные правила пользования системой водоотведения, а коммунальные службы будут своевременно проводить ревизию канализационной системы, то неприятных последствий удастся избежать.

Посмотрите видео. Как избежать засоров канализации:

Дорогие читатели нашего сайта! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн консультанта справа. Это быстро и бесплатно ! Или позвоните нам по телефонам:

+7-495-899-01-60

Москва, Московская область

+7-812-389-26-12

Санкт-Петербург, Ленинградская область

8-800-511-83-47

Федеральный номер для других регионов России

Если ваш вопрос объемный и его лучше задать в письменном виде, то в конце статьи есть специальная форма, куда вы можете его написать и мы передадим ваш вопрос юристу, специализирующемуся именно на вашей проблеме. Пишите! Мы поможем решить вашу юридическую проблему.

Как устранить засор канализации в многоквартирном доме

Состояние канализационных трубопроводов определяет общую работоспособность системы. Засор канализации в многоквартирном доме — серьезная проблема, которая касается всех жителей квартир, относящихся к проблемному стояку.

Устранять ее надо как можно быстрее, поскольку пользоваться системой нельзя. Как минимум, одну из квартир начнет топить, и результатом будет судебный иск к виновнику засорения. Вопрос емкий, далеко выходящий за пределы обычных сантехнических задач, поэтому его следует рассмотреть внимательнее.

1. В чем выражается появление засора
2. Другими признаками появления засора могут быть:
3. В чем причина
4. Канализация засоряется по двум причинам:
5. Кроме этого, трубы часто забиваются по следующим причинам:
6. Неправильный монтаж
7. Какие последствия могут быть
8. Как удалить засорение
9. Кто должен заниматься прочисткой
10. Меры профилактики
11. Видеообзор:

В чем выражается появление засора

Засор стояка канализации чаще всего выражается в замедлении или полном прекращении прохода воды по трубопроводу. Больше всех пострадают жители этажа, на уровне которого возник засор — давление стоков в вертикальном стояке заставит жидкости искать себе другой выход, чаще всего, они переполняют чашу унитаза и вливаются на пол. Людям, живущим на верхних этажах, пользоваться засорившейся канализацией нельзя, но они не знают о возникновении проблемы и продолжают использовать системы как обычно и все сильнее затапливать соседей снизу.

Другими признаками появления засора могут быть:

• появление резкого неприятного запаха;
• мутная вода в унитазе после слива;
• появление воздушных пробок или заторов органических отложений, проявляющихся в замедленном проходе стоков.

Возможны и другие проявления образовавшегося засора. Как только стало очевидным его возникновение, жителям нижних этажей необходимо оповестить соседей сверху об аварийной ситуации и немедленно принять меры к ее устранению.

В чем причина

Причины засора канализации в многоквартирном доме чаще всего обусловлены неправильной эксплуатацией системы. Любой многоэтажный дом имеет столько стояков, сколько квартир на площадке. Они соединяются в подвале в одну горизонтальную линию, впадающую в дворовую канализационную ветку. Чем больше абонентов пользуется одной линией, тем больше вероятность появления заторов или пробок.

Канализация засоряется по двум причинам:

• появление жировых наслоений в трубе;
• попадание в канализацию посторонних предметов.

Отложения жира попадают во внутреннюю полость вместе с кухонными стоками и постепенно накапливаются в местах перепадов толщины, диаметра, изменения направления трубопровода. Основная опасность заключается не столько в самих наслоениях, которые редко забивают трубы, сколько в их липкой фактуре. Если в трубу попадет любой предмет, даже самый мелкий, он прилипнет и останется на поверхности наслоений. Постепенно этих предметов станет больше, образуется пробка, которая будет увеличиваться в размерах и однажды полностью перекроет все сечение трубы.

Кроме этого, трубы часто забиваются по следующим причинам:

• выбрасывание в унитаз пищевых отходов;
• выбрасывание наполнителя для кошачьего туалета;
• попадание в трубы волос или шерсти.

Если с пищевыми отходами все более-менее понятно, то с наполнителем для кошачьих туалетов возникает некоторая проблема. Дело в том, что производители прямо указывают на упаковке, что наполнитель можно выбрасывать в унитаз небольшим порциями. Наивные пользователи так и поступают, а в результате им приходится отвечать перед соседями в суде. Вызванные сантехники пробивают сложный засор центрального стояка канализации, обнаруживают состав пробки, и виноватый в попадании посторонних предметов будет нести ответственность.

Волосы, попадающие в трубы, доставляют жильцам и сантехникам немало хлопот. Они постоянно накапливаются в сифонах ванн или душевых кабинок, затрудняя выход стоков. Если они проходят по системе дальше и накапливаются в районе колена или перехода в трубу другого диаметра, придется производить трудоемкую чистку на большую глубину. Такие пробки сложны тем, что их нельзя просто протолкнуть, надо извлекать их из внутренней полости, иначе никакого полезного эффекта от прочистки не будет.

Неправильный монтаж

Существует еще одна причина засорений — неправильный монтаж канализационных труб. Здесь могут быть и отсутствие уклона, и неправильное присоединение горизонтальных трубопроводов к вертикальному центральному стояку. Ошибки, допущенные строителями, являются объяснением, почему постоянно забивается канализация в многоквартирном доме. По вине жильцов засоры случаются относительно редко, но частое повторение одной и той же проблемы свидетельствует в неграмотном монтаже канализационной сети.

Какие последствия могут быть

Последствия засоров канализационных труб могут быть разными. Если проблематичным элементом оказался внутриквартирный лежак, то возникнет замедление или полная остановка вывода сточных вод из раковин, ванн или унитазов. Прочищать такие засоры довольно просто, можно это сделать даже самостоятельно.

Значительно опаснее засор канализации в подвале многоквартирного дома. Он фактически прекращает эксплуатацию канализационного стояка, пока будут устранять проблему. Все это время максимальные неприятности будут приходиться на долю жителей первого этажа, которые будут требовать возмещения ущерба в судебном порядке. Процедура сложная, требующая поиска виновных и прочих действий.

Протечки канализационных стоков в подвале способствуют разрушению фундамента, появлению гнили и плесени, комаров, распространению инфекционных заболеваний. При обнаружении протечек надо сразу звонить специалистам

Как удалить засорение

Итак, забился стояк канализации что делать? Можно решить вопрос самостоятельно, или обратиться в управляющую компанию. Обращение в УК будет, скорее всего платным, хотя возможны разные ситуации. Существует два вида самостоятельной очистки:

• механическая;
• химическая.

Пробивать засор своими руками надо с помощью специальных инструментов:

• вантуз;
• сантехнический тросик.

Вантуз эффективен только при засорении в гидрозатворе раковин, ванн или унитазов. Если проблема кроется в горизонтальных трубах, следует использовать тросик. Механические методы очистки не менее эффективны, чем химические, но работать тросиком приходится вслепую и наугад, а химические средства заполняют всю внутренний объем трубы до самого засора и растворяют его. Некоторые используют различные «народные» средства — уксус и т.п. этого делать нельзя, так как агрессивные химикаты могут разрушить чугунные трубы стояка или в подвальной линии. Надо пользоваться сертифицированными средствами, которых полно в магазинах. Обычно чистящий состав заливают в раковину или унитаз и выдерживают определенный срок для воздействия на засор.

Если обнаружилось, что проблема кроется в вертикальном стояке, лучше всего обратиться в УК для получения квалифицированной помощи.

Кто должен заниматься прочисткой

Большинство жильцов плохо ориентируется в административных и законодательных нормах. Мало кто может уверенно сказать, должна управляющая компания прочищать канализацию в мкд, или нет. Причин такой неграмотности много, часто виновата порочная практика нерадивых управленцев пытаться любые работы перекладывать на плечи или кошелек жителей дома.

Прочистка стояка канализации в многоквартирном доме — обязанность работников управляющей компании, поскольку стояк относиться к общедомовому имуществу и полностью находится в их ведении. Платной услугой может являться промывка или прорыв засоров в лежаке, но вертикальный общий трубопровод должен обслуживаться квалифицированными специалистами. В любом случае, если забилась канализация, надо знать, куда звонить и что делать в первую очередь:

• аварии в канализационном колодце устраняет городской водоканал;
• засорившиеся трубы внутренней канализации обслуживают слесаря УК;
• экстренные ситуации разрешаются работниками аварийной службы.

Обычно все необходимые телефоны имеются в квитанциях на оплату коммунальных услуг.

Меры профилактики

Для исключения вероятности образования заторов в трубах надо соблюдать правила эксплуатации канализационной системы:

• не бросать в унитаз строительный мусор или бумагу (кроме туалетной);
• не следует сливать в систему пищевые отходы;
• избегать выбрасывания кошачьего наполнителя, особенно на основе глины и опилок.

Эти нехитрые правила помогут сохранить работоспособность системы и исключат возможные проблемы в отношениях с соседями и работниками УК.

Видеообзор:

Засор канализации в многоквартирном доме: что делать

Сегодня речь пойдет по причинению ущерба в результате засоров системы водоотведения (канализации) и случаях, при которых управляющая организация сможет доказать свою невиновность.

Как известно споры с управляющими организациями о возмещении ущерба, причиненного в случаях засора канализации, заканчиваются для последних отрицательным результатом.

Пунктом 1 ст. 1064 ГК РФ установлено, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда (п. 2 названной статьи).

Таким образом для возложения на лицо обязанности по возмещению вреда необходимо установить противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между наступлением вреда и противоправностью поведения его причинителя, вину причинителя вреда.

Согласно п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

По данным категориям дел Истцы ссылаются на факт причинения ущерба управляющей организацией вследствие ненадлежащего исполнения последней обязательств по содержанию общего имущества собственников помещений многоквартирного дома, в частности по обслуживанию системы водоотведения (канализации) со ссылкой на произошедшее пролитие в результате засора, образовавшегося на общем имуществе собственников помещений многоквартирного дома.

Согласно ч. 1 ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами.

В силу п. 2 ч. 1.1 ст. 161 ЖК РФ надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать, в частности, безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества.

Согласно п. 5 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 “Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность” в состав общего имущества включается внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.

Порядок обслуживания и ремонта жилищного фонда определен Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила № 170).

В разделе 2 Правил № 170 указано, что техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств.

Согласно п.п. А и В п. 5.8.3 Правил № 170 организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать, в том числе, проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем), планово-предупредительных ремонтов, устранение крупных дефектов в строительно-монтажных работах по монтажу систем водопровода и канализации (установка уплотнительных гильз при пересечении трубопроводами перекрытий и др.) в сроки, установленные планами работ организаций по обслуживанию жилищного фонда; устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания или при некачественном монтаже санитарно-технических систем и их запорно-регулирующей арматуры, срывов гидравлических затворов, гидравлических ударов (при проникновении воздуха в трубопроводы), заусенцев в местах соединения труб, дефектов в гидравлических затворах санитарных приборов и негерметичности стыков соединений в системах канализации, обмерзания оголовков канализационных вытяжек и т.д. в установленные сроки.

В силу п. 6.2.7 Правил № 170 организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать профилактическую прочистку сетей канализации в многонаселенных домах, как правило, не реже одного раза в три месяца, а также прочистку ливневой канализации не реже двух раз в год до периода наибольшего выпадения атмосферных осадков в районе.

Исходя из п. 2.1.1 и 2.1.4 названных Правил плановые осмотры жилых зданий следует проводить: общие, в ходе которых проводится осмотр здания в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство; частичные – осмотры, которые предусматривают осмотр отдельных элементов здания или помещений. Общие осмотры должны производиться два раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона). Результаты осмотров должны отражаться в специальных документах по учету технического состояния
зданий: журналах, паспортах, актах.

Далее из п. 5.8.7 Правил № 170 следует, что работники организаций по обслуживанию жилищного фонда должны разъяснять потребителям необходимость соблюдения настоящих правил пользования водопроводом и канализацией: а) содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники; б) не допускать поломок, установленных в квартире санитарных приборов и арматуры; в) не выливать в унитазы, раковины и умывальники легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты; г) не бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки, кости, стекло, металлические и деревянные предметы; д) не допускать непроизводственного расхода водопроводной воды, постоянного протока при водопользовании, утечек через водоразборную арматуру; е) не пользоваться санитарными приборами в случае засора в канализационной сети; ж) немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях системы водопровода и канализации; з) оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов, механических нагрузок; и) оберегать пластмассовые трубы (полиэтиленовые канализационные стояки и подводки холодной воды) от воздействия высоких температур, механических нагрузок, ударов, нанесения царапин на трубах, красить полиэтиленовые трубы и привязывать к ним веревки; к) для очистки наружной поверхности пластмассовой трубы пользоваться мягкой влажной тряпкой, категорически запрещается применять металлические щетки; л) при засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной проволокой, пластмассовые трубопроводы прочищать отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или жестким резиновым шлангом.

Таким образом в рамках действующего законодательства управляющая организация должна осуществлять осмотры общего имущества два раза в год: весной и осенью, производить профилактическую прочистку сетей канализации не реже одного раза в три месяца, а также разъяснять (информировать) потребителей о правилах пользования водопроводом и канализацией.

А что же входит в обязанности собственника помещения?

Ведь зачастую засор системы водоотведения (канализации) происходит в результате ненадлежащего содержания имущества самими собственниками помещений многоквартирного дома, которые осуществляют и допускают «сброс» бытового мусора в канализационный стояк.

В соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» бытовая система внутренней канализации предназначена для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов (унитазов, умывальников, ванн, душей и др.) (п. 15.1.).

Согласно ч. 4 ст. 17 ЖК РФ пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с ч. 3, 4 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещения является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором. Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 утверждены Правила пользования жилыми помещениями.

Согласно п. 17-19 названных правил собственник жилого помещения в многоквартирном доме пользуется жилым помещением по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации. В качестве пользователя жилым помещением собственник пользуется также общим имуществом в многоквартирном доме. В качестве пользователя жилым помещением собственник обязан: а) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации; б) обеспечивать сохранность жилого помещения; в) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения; г) нести расходы на содержание принадлежащего ему жилого помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения; д) своевременно вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, плату за коммунальные услуги. Собственник несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

Следовательно, собственник также несет ответственность по содержанию как жилого помещения, так и общего имущества, в том числе при пользовании системы водоотведения (канализации).

Все вроде ясно и понятно, однако суды не принимают как доводы управляющих организаций, так и документы, свидетельствующие о надлежащем исполнении обязательств по содержанию систем водоотведения (канализации).

Из всей практики, которую я встречал, есть одно интересное и положительное решение в пользу управляющей организации. Но при этом одно существенное НО – Истцом деле выступала страховая компания, а не потребитель.

Согласно Определению Верховного Суда РФ от 27.08.2018 № 310-ЭС18-11962 по делу № А54-545/2017 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано, так как суды пришли к правильному выводу о неустановлении условий для взыскания убытков с ответчика. Суды пришли к выводу о том, что истец не представил документы, свидетельствующие о наличии вины ответчика в причинении ущерба собственнику жилого помещения, поскольку действующим законодательством предусмотрена ответственность собственников жилых помещений за ненадлежащее использование общего имущества дома (часть 4 статьи 30 ЖК РФ, пункт 41 Правил N 491), тогда как ответственность управляющей организации за несоблюдение правил эксплуатации канализации собственниками и пользователями квартир законодательством не предусмотрена.

Исходя из вышеизложенного, при наличии споров управляющая организация должна быть во все оружии и предоставить документы, свидетельствующие о надлежащем исполнении обязательств по содержанию общего имущества – акты осмотра общего имущества, документы о проведении профилактической очистке сетей канализации, размещения памяток о правилах пользования водопроводом и канализацией и т.д.

Засор: что предпринять и кого вызывать, если забилась канализация?

К бесперебойной, беспроблемной работе всех инженерных систем в квартире или доме хозяева настолько привыкли, что даже не обращают на них особого внимания. Но ситуация быстро меняется, когда случается ЧП. Самым серьезным происшествием, выбивающим из колеи даже всегда флегматичного человека, зачастую становится засор канализации, и в этом случае действовать приходится незамедлительно любому. Что делать, как скорее спастись от бедствия, кого вызывать, если забилась канализация — те вопросы, которые возникают у всех без исключения. Главное для владельцев сохранять спокойствие, потому что все канализационные проблемы все-таки решаемы.

Причины и симптомы внезапного засора

Если случилась такая беда, то не стоит ждать ее повторения, а вовремя изменить свои «дурные привычки». Сначала лучше рассмотреть провокаторов проблемы, и признаки, которые косвенно или явно указывают на канализационный засор.

Причины затора

Если забилась канализация, то подозреваемых обычно оказывается довольно много. В этой коммунальной «катастрофе» могут быть виновны:

1. Крупные остатки пищи, ставшие «комом» в канализационных трубах. Многие хозяева таким образом привыкли выкидывать старые заготовки, продукты, свежесть которых вызывает подозрение, и т. д. Такое обращение вполне способно вызвать внезапный «запор».
2. Скопившаяся бумага. Речь идет не от туалетной, а о плотной ее разновидности, особенно в больших количествах. Вызвать канализационную «непроходимость» способны журнальные или газетные страницы.
3. Тряпки, которые коварно ускользают от владельцев в тот момент, когда они выливают воду из ведра после мытья пола. Но забывают о том, что там осталась их «помощница».
4. Комкующиеся наполнители для кошачьих лотков. Мало кому понравится собирать такой объемный мусор в мешки, поэтому хозяева-«котообожатели», не раздумывая, отправляют его в свободное плаванье.
5. Мусор другого рода — строительный. К этой категории относится цементный раствор, который остался неиспользованным, куски отвалившейся штукатурки, гипс и т. п.
6. Некорректный монтаж трубопровода (изделия неподходящего диаметра, несоблюдение уклона), его износ.
7. Волосы или шерсть домашних питомцев.

Последний в списке, но довольно частый виновник — жир, который уходит в канализацию во время мытья посуды и принятия ванных процедур. Он сначала традиционно скапливается на стенках, потом неизменно «привлекает» к себе другой мусор. В результате такого «сборища» спустя некоторое время просвет в трубе становится крохотным.

Других серьезных причин чрезвычайных ситуаций, как правило, не бывает. Виновато лишь использование коммуникации в не предназначенном для нее качестве, то есть халатное отношение жильцов.

Симптомы «заболевания»

Не рекомендуется пускать дело на самотек, и надеяться, что проблема со временем исчезнет сама, если появились некоторые настораживающие признаки. «Разборки» с канализацией надо устроить, когда:

1. В санузле (туалете) без причин появился непонятно-неприятный запах. В этом случае владельцы могут заподозрить, что что-то произошло с фановой трубой. С большой долей вероятности, с проходимостью стояка возникли проблемы.
2. Мутная вода, остающаяся в чаше унитаза после слива бачка, в раковине, мойке, ванне. Скорее всего, в этом виноват посторонний предмет, который «умудрился» остаться в гидрозатворе сантехнического прибора. Или пробка.
3. Медленный уход воды после слива. Если вода сначала заполняет чащу наполовину, а потом нехотя покидает ее, то резонно предполагать, что внутри трубы растет пробка из отложений.

Если хоть один из этих симптомов появляется время от времени, то владельцы должны действовать. В противном случае в скором времени они могут столкнуться с проблемами, и со всеми из них вытекающими последствиями. Чаще — в самом прямом смысле.

Слабые места канализации

Нет систем идеальных. У всех коммуникаций есть участки, которые подвержены постоянным «нападкам» различного, неправильного мусора. Поэтому слабые места канализации надо рассмотреть отдельно.

1. Гидрозатвор. Этот участок, находящийся между выпуском и зеркалом воды, забивается плотной бумагой, тряпками, крупными отходами и таким же мусором.
2. Гребенка — горизонтальный участок трубы, он соединяет с раковиной тройник либо крестовину за унитазом. В этом месте часто скапливаются жировые отложения.
3. Все имеющиеся сифоны: ванн, раковин, моек, душевых кабинок. Там можно найти целый «мусорный набор» — жир, волосы, шерсть, пищевые отходы, песок.
4. Решетки сливов, крестовины, тройники. На первых собирается шерсть животных, волосы, вторые успешно блокируются тряпками.

Иногда забиваются трубы между колодцами или сливы на них. Последнее слабое звано — лежневки. Это горизонтальные участки, расположенные между стояками.

Кого вызывать, если забилась канализация?

Обычно владельцы не ждут помощи извне, они пытаются справиться с проблемой самостоятельно. Исключением может быть ЧС, когда проблема возникает не в самой квартире. Первый пример — прорыв канализации в подвале многоквартирного дома.

Если потоп произошел в квартире, подвале или подъезде, то необходимо звонить в коммунальную службу, обслуживающую систему. В этом случае нередко скорость приезда становится главным требованием, поэтому не исключается обращение в одну из частных компаний.

При прорыве, засорении труб или унитаза вызывают работников разных служб. Все зависит лишь от места аварии.

1. Мусор, закупоривший унитаз, или прорыв трубы в ванной — серьезный повод, чтобы вызвать слесаря-монтажника, позвонив в управляющую компанию.
2. Если проблема возникла с канализационным колодцем, то в этом случае им обязаны заниматься специалисты городского водоканала.
3. Аварийные службы — еще одна потенциальная помощь, когда налицо затопление квартир из-за заблокированных труб.

Все необходимые телефоны для экстренных ситуаций должны быть указаны на квитанциях, предназначенных для оплаты коммунальных услуг. Если форс-мажорные обстоятельства полностью выбили хозяев «из колеи», то можно не разыскивать телефоны диспетчеров служб, а сразу позвонить на номер горячей линии службы спасения либо администрации города. В этом случае свидетелям потопа сообщат любой нужный номер без каких-либо проволочек.

В ожидании приезда «скорой канализационной помощи» надо предпринять первые меры. Если обнаружено поступление жидкости из коммуникационной системы, сначала перекрывают воду, затем оповещают о случившейся аварии всех соседей.

Что делать при засоре?

Можно позвонить специалистам, а потом просто ждать их приезда. Однако многие хозяева считают, то «это не наш метод», и в какой-то степени они правы. Серьезные ситуации, требующие вмешательства профессионалов, все-таки редкость. Поэтому если забилась канализация, то в некоторых случаях справиться с проблемой «запора» можно самостоятельно.

Использование горячей воды

Самое логичное решение — попытка избавиться от затора при помощи горячей воды. Этот способ применяют в том случае, если вода из сантехнических приборов уходит, но делает это очень неохотно, медленно.

Пробку жира нередко удается пробить напором горячей воды. Чуть теплая вода будет не эффективной. Оптимальная температура составляет как минимум 60°. Такие градусы рука сможет выдержать всего 5 секунд, но именно к этому идеалу надо стремиться.

Сначала включают воду, пропуская ее до нужной температуры. Кран открывают настолько, чтобы вода успевала уходить в слив. Затем постепенно прибавляют напор. Если жидкость начинает пропадать в сливе «резвее», то переходят к последнему этапу — к залповому сбросу. Это быстрое сливание одного-двух ведер горячей воды. Такой напор позволит смыть со стенок трубопровода остатки жира.

Помощь вантуза и средств для унитаза

Чтобы приступить к его спасению, надо выполнить две операции. Первым делом находят источник проблемы, затем его стараются устранить.

1. Сначала обследуют унитаз: проверяют, не попал ли какой-то предмет в слив. Если причина найдена, то ее вытаскивают. Заливают в унитаз 5 литров горячей воды из крана. Температура не должна быть очень высокой, чтобы прибор не «пошел трещинами».
2. Затем занимаются прочисткой сантехники: химической или механической. Все сливные отверстия закрывают, затем в слив унитаза вставляют вантуз, потом заливают не менее 5 литров воды и начинают прочищать систему резкими толкательными движениями.

Последний этап — заливание в чашу химического средства для прочистки и последующее промывание большим количеством воды. Такую операцию советуют делать регулярно: как минимум раз в несколько (2-3) месяцев. Проводя профилактику даже время от времени, можно предотвратить засор. Причем устранить его получается или на время, или навсегда.

Что делать, если забилась канализация, а вантуза в хозяйстве нет? Рекомендуют использовать возможные альтернативы.

1. От пластиковой бутылки объемом 1,5-3 литра отрезают дно, затем прочищают аналогичным образом — используя резкие движения.
2. Большую тряпку наматывают на палку. Или сначала тряпку помещают в чашу, затем нажимают на нее палкой. Но следят за тем, чтобы она не стала новой «затычкой».

Иногда, для большей эффективности, материалом обматывают сам вантуз, так как это устройство все же больше подходит для прочистки сливов ванн, моек и раковин. Да, операция эта не из самых приятных занятий. «Службе спасения» надо знать, что сначала придется вычерпывать стоящую воду из унитаза, а брызги, летящие во время такой работы, требуют надежной защитной экипировки.

Использование троса или проволоки

Сантехнический инструмент — первое серьезное средство спасения. Это изделие состоит из самого троса, S-образной рукоятки и наконечника, который чаще делают в виде спирали-пружины. Этот элемент позволяет не только устранить засоры, но и избавиться от них, благополучно вытащив пробку наружу, или протолкнув ее в стояк, лежневку либо гребенку.

Однако этот инструмент способен гарантировать результат только при маленьком диаметре трубопровода — до 50 мм. Использование сантехнического троса при больших сечениях обычно не позволяет достичь цели: гибкая конструкция при достижении относительно надежной пробки попросту начинает складываться.

В этой ситуации логичнее использовать другое приспособление — канализационную проволоку. Ее изготавливают из стали, толщина составляет 5-6 мм. Этот инструмент также имеет жесткий наконечник и удобную рукоятку. Данное изделие применяют для прочистки труб, сечение которых намного больше — до 110 мм.

Другой вариант — стальная лента. Ее используют для труб еще большего диаметра. Противопоказание — пластиковые трубы, которые этим приспособлением можно случайно повредить. По этой причине владельцам рекомендуют «орудовать» проволокой либо лентой из стали крайне аккуратно.

Тот и другой инструмент используют одинаково. Вращая рукоять, трос, проволоку (ленту) продвигают к месту засора. Обязательно контролируют натяжение, так как в противном случае изделие способно сложиться в петлю. После того как с проблемой удалось справиться, инструмент извлекают таким же способом — с помощью вращения, причем его направления не меняют, чтобы не упустить «пойманную добычу».

В любой ситуации засоры прочищают сверху вниз, иначе на мастера может вылиться «ароматный» поток, отмываться от которого придется долго. Точно так же, как и в случае с вантузом, заканчивают очистительную процедуру промывкой водой — горячей, но подходящей для сантехнического пробора.

Подробнее о химических средствах

Этот вариант придется рассматривать, если забилась канализация, а под рукой не оказалось никаких спасительных инструментов — ни вантуза, ни импровизированной конструкции, ни троса.

В этом случае единственный вариант — химические средства — растворы кислот или щелочей. Они способны расщеплять органические вещества без нанесения вреда фаянсу, фарфору, трубам — металлическим и пластиковым. Такие очищающие препараты смогут справиться с:

• пробками из жира, волос, шерсти;
• бумагой, остатками пищи, тряпками из х/б ткани.

С любым неорганическим мусором кислоты и щелочи бороться не в состоянии. Если речь идет о проблемах с канализацией, то есть средство-фаворит.

Крот — спасение №1

Безусловным хитом, который рекомендуют использовать как сантехники, так и продавцы, остается эффективный, но недорогой Крот. Его основой является щелочь: каустическая сода, или едкий натр, гидроксид натрия (40-60%).

Средство выпускают в различных формах. Это гель, гранулы либо раствор. Однако на способ применения это не влияет. В любом случае препарат используют одинаково:

• количество, рекомендованное производителем, заливают (засыпают) в отверстие;
• оставляют средство работать 1-2 часа: этот срок необходим для превращения пробки в желеобразную субстанцию;
• затем унитаз промывают большим количеством горячей воды.

Чтобы гарантировать лучшее растворение органики, до операции рекомендуют влить в канализацию горячую воду. В таких условиях процедура проходит быстрее, а очистка получается более качественной.

Альтернативы

Если и Крота в доме в данный момент не оказалось, то ему можно найти замену. Роль растворителя сможет исполнить:

• сухая щавелевая кислота;
• сода: обычная, каустическая;
• столовый уксус либо уксусная эссенция;
• эффективный «дуэт»: пачка соды и стакан уксуса;
• лимонная кислота, либо напитки, ее содержащие (7‑UP, Sprite);
• другие средства-конкуренты Крота: Доместос, Санокс, Белизна, Потхан, Силлит, Тирет и т. д.

Использовать электролит из аккумулятора не рекомендуется. Причина — его агрессивность. При применении любого из средств алгоритм аналогичен: сначала вычерпывают воду, затем всыпают либо вливают достаточно большое количество продукта. Но меняется время, на которое надо оставить работать составы, не являющиеся «профессионалами». В этом случае пауза больше: она составляет от 2 до 3 часов. Срок действия чистящих препаратов находят на упаковке.

Как не встретиться с проблемой?

Чтобы не было поводов лишний раз общаться с сантехниками, надо следовать правилам, относящимся к эксплуатации всех сантехнических приборов. Они просты. Первое требование — мытье посуды только горячей водой. Экономия здесь неуместна и вредна.

1. В унитаз можно выбрасывать только туалетную бумагу. Для избавления от другого мусора эти приборы не предназначены.
2. Любой продукт, способный при попадании в воду сильно разбухать, выкидывать в канализацию строго запрещено, иначе проблемы неминуемы.
3. Монтажом унитаза обязаны заниматься специалисты, которые точно знают, какой длины должны быть элементы, и с каким уклоном их необходимо устанавливать.
4. Чтобы максимально оттянуть дату встречи с пробкой, всем сливам надо обеспечить надежную защиту. Каждой ванне, раковине, мойке и душевой кабине необходим свой сетчатый фильтр.
5. Приветствуется максимальное удаление слива стиральной машинки от потенциальных мест затора. Это условие даст возможность регулярного и качественного промывания этого участка горячей водой с порошком.

Любые работы по устранению серьезных засоров — прерогатива сантехников. Некорректные самостоятельные действия могут привести к неожиданным последствиям. В этом случае авария коснется не только подъезда, но и всего дома. Чтобы не допускать таких ситуаций, с сантехническим оборудованием надо обращаться бережно и крайне аккуратно.

Если забилась канализация, паниковать преждевременно ни к чему. Почти со всеми возникшими проблемами хозяева смогут справиться самостоятельно. Однако встречаются ситуации, когда им остается лишь искать ответ на вопрос, кого вызывать, а потом ждать приезда спасителей.

С эффективным способом устранения засоров познакомит следующее популярное видео: