Барбарис Коронита: яркий кустарник в ландшафтном дизайне

Барбарис Коронита — описание и выращвание

Барбарис Коронита – один из самых ярких декоративных кустарников, которые высаживаются на дачном участке. Его необычные листья делают растение центральной фигурой любого декоративного оформления ландшафтного дизайна. А выращивание по силам даже начинающим садоводам.

Барбарис Тунберга Коронита — описание и особенности

Красочный куст при правильном уходе может достигать в высоту до 1,5 метров. Его крона округлой формы раскидывается в диаметре на 1,4 метра. Побеги густые и колючие. На них располагаются, незаметные невооруженным взглядом, колючки.

Корневая система располагается рядом с поверхностью земли. На стеблях вырастают небольшие яйцевидные листья 3 см в длину и 1 см в ширину. Их отличительной особенностью является цвет — листовые пластины обладают коричнево-красным оттенком и салатовой каемкой. Причем цвет каемки ярко выражается в осенний период.

Побеги молодой Корониты, как и листья, темно-красного цвета. С возрастом кора становится бурой. Бутоны барбариса собираются в небольшие соцветия или растут поодиночке. Распускаться они начинают в мае и цветут около двух недель. В середине осени созревают небольшие красные плоды продолговатой формы.

Плоды барбариса Коронита несъедобны

Дополнительная информация! Барбарис Coronita относится к сортам, ягоды которых не съедобные.

Посадка кустарника

Berberis Thunbergii Coronita на садовом участке высаживают в открытый грунт двумя способами — семенами или саженцами. Предпочтительнее второй вариант, так как побеги успеют укорениться и адаптироваться к новому месту до наступления холодов.

Высаживать растение следует в супесках и суглинках. Болотистая местность или участки, на которых застаивается вода не подойдут. Для пышного роста необходима почва богатая полезными элементами. Также важную роль имеет освещение — барбарис любит прямой солнечный свет. Если он будет находиться в тени, то листья потеряют свой яркий цвет.

У барбариса турнберга Коронита корневая система располагается близко к поверхности земли. Лучше всего покупать рассаду в садовых магазинах — куст уже находящийся некоторое время в контейнере с субстратом легче приживется в открытом грунте.

Перед высадкой емкость с Коронитой нужно поставить в таз с водой, чтобы почва достаточно увлажнилась. Это позволит достать куст, не повреждая его корни.

Важно! Посадку растения рекомендуется производить в середине весны или ранней осенью.

Процесс посадки барбариса производится в следующей последовательности:

1. Не повреждая корни, саженцы извлекают из горшка.
2. В лунку укладывают дренажный слой, субстрат и сверху располагают рассаду.
3. Заполняют ямку субстратом так, чтобы он полностью покрыл корни.
4. Производят полив и мульчирование прикорневого пространства.

В течение месяца после высадки молодое растение увлажняют каждые 7 дней.

Правила ухода за барбарисом Коронита

Коронита Турнберга довольно неприхотливое растение, но основные требования по уходу за ним необходимо соблюдать.

Полив

Взрослому барбарису для нормального роста хватает увлажнения осадками. Однако в особенно засушливый и жаркий сезон ему необходимо обеспечить дополнительный полив. Чтобы вода не уходила из прикорневой зоны, рекомендуется сделать небольшой ров вокруг лунки.

Используя теплую мягкую воду, поливать куст следует прямо под корень. После каждого увлажнения необходимо прорыхлить почву и удалить все сорняки и сухостой, чтобы корни получили необходимое количество жидкости, кислорода и питательных веществ.

Дополнительная информация! Поливать Корониту в жаркое время рекомендуется 3-4 раза за месяц.

Подкормки

Удобрять кустарник необходимо весной. Делается это вместе с перекопкой земли. Для подкормки используются органические элементы — перегной или компост. В остальное время удобрять растение нет необходимости. Осенью барбарис можно мульчировать торфом или перегноем.

Обрезка

Обрезка производится после окончания зимы. Процедура подразумевает удаление засохших и замерзших участков куста. Чтобы понять, какие ветки подлежат обрезке, стоит дождаться появления первых листков.

Также, раз в несколько лет, рекомендуется проводить формирующую и санитарную обработку. В этом случае обрезаются сухие, больные и слишком вытянувшиеся ветки.

Обрезка куста барбариса

Корректировать форму куста можно в течение всего лета.

Способы размножения

Размножать барбарис Коронита можно практически любым способом:

• отводками;
• делением;
• черенками;
• семенами.

Корневая система растения развивается очень быстро и уже на следующий год от нее появляются новые побеги, поэтому деление довольно популярный способ размножения. Весной, как только потеплеет, материнский куст извлекается из земли и делится на части так, чтобы в каждой из них было не менее 5 побегов. После этого саженцы рассаживаются в открытый грунт.

Вариант размножения отводками заключается в следующем:

1. Нижние ветки присыпаются почвой так, чтобы на поверхности остались только верхушки.
2. Прикопанное место крепится с помощью скоб.
3. Место перегиба регулярно поливается.
4. Примерно через месяц появятся первые ростки. Почва вокруг них рыхлится и продолжается полив.
5. Пересадка на постоянное место в сад осуществляется весной или осенью.

Для размножения черенкованием используются одеревеневшие ветки, длиной 15 см или молодые побеги. Выбранные черенки обрабатываются стимуляторами корнеобразования. После этого высаживаются в смесь песка и торфа, накрываются прозрачным колпаком, в котором поддерживается высокая влажность. Высадка в открытый грунт производится весной или осенью.

С помощью семян барбарис выращивают очень редко, так как всхожесть в таком случае составляет не более 45 %. Их держат в холодильнике в течение 3 месяцев, после чего сажают в контейнеры или сразу в открытый грунт. В дальнейшем молодые саженцы пересаживают через несколько лет.

Подготовка к зиме

Коронита обладает высокой морозостойкостью, поэтому вполне может зимовать без укрытия при температуре не ниже -30 °С. Однако, если в регионе дуют сильные ветра, то стоит подготовить кустарнику защиту. Перед наступлением холодов вокруг куста устраивают слой мульчи толщиной не менее 10 см.

Укрытие на зиму

Молодые растения рекомендуется укрывать любым тканевым материалом.

Использование в ландшафтном дизайне

Барбарис чаще всего применяют в саду как контрастное растение относительно хвойных деревьев и зеленых кустов. Также его используют при оформлении сада камней, в качестве живой изгороди или бордюра.

В умелых руках куст Корониты может приобрести любую форму.

Лечебные свойства

Корень барбариса можно применять в лечебных целях. Из него чаще всего делают настойки и отвары, которые используются для следующего:

• укрепление сосудов;
• желчегонное и мочегонное средство;
• снижение давления;
• противовоспалительное средство.

В любом случае, перед употреблением отвара или настойки необходимо проконсультироваться с врачом.

Болезни и вредители

Барбарис редко болеет и подвергается атакам вредителей. Однако некоторые из них могут причинить ему серьезный вред.

Из насекомых для растения представляют опасность тля и цветочная пяденица. Если вовремя не принять меры, то они могут повредить листья и плоды барбариса. Для борьбы с вредителями используется мыльный раствор, которым обрабатывается поверхность куста или опрыскивание инсектицидами.

Мучнистая роса является одним из немногих заболеваний, которое может поразить Корониту. Чтобы избавиться от грибка, растение обрабатывается фунгицидами, а пораженные ветки и листья удаляются.

Барбарис Коронита отличный вариант для декоративного оформления дачного участка. Он неприхотлив в выращивании и уходе, а его необычный вид станет прекрасным дополнением ландшафтного дизайна.

Барбарис коронита фото: как оформить клумбу

Барбарис коронита фото

Неприхотливый привлекательный кустарник, который используют в декоративных целях. Пригоден для одиночной, групповой посадки. Станет достойным украшением альпинария или рокария на участке.

Особенности растения

Дизайнеры высоко ценят сорт на равномерный рост, круглую крону и яркие соцветия. Кустарник относится к среднерослым, достигает до 0,5 м в высоту. При этом формируется круглая крона с диаметром до 1,5 м. Растение отличается необычной бурой листвой с контрастной каймой.

Важно! Корни располагаются близко к поверхности, есть риск повредить при рыхлении.

Барбарис Коронита имеет яйцевидные листья с широкой пластиной. Цвет варьируется от бледно-лилового до бурого. Ровная кайма обрамляет листья, собранные в небольшие пучки. Вертикальные побеги при активном росте деформируются, изгибаются. При регулярной стрижке можно добиться ровного вертикального роста. Особенности растения:

• цветение начинается в мае;
• встречаются как одиночные цветки, так и собранные в кисти;
• цветки имеют светло-оранжевый оттенок;
• блестящие, яркие плоды.

В отличие от других сортов, растение имеет несъедобные плоды, несет только декоративную функцию. При обилии света дает большое количество цветков, листва окрашивается в насыщенный бурый оттенок. Желательно высаживать в защищенное от сквозняков место и избегать застоя воды.

В болотистой местности растение может погибнуть из-за загнивания корневой системы. Садоводы рекомендуют регулярно проводить профилактические обработки от вредителей, так как лечение от болезней в запущенной форме скажется на эстетической привлекательности кустарника. Ниже на фото барбарис Коронита в ландшафтном дизайне.

Правила ухода и посадки

Специалисты рекомендуют выбирать рыхлые почвы. По составу больше подходят супесчаные и суглинистые составы. Полезно заранее выровнять уровень кислотности до 6-7. Сажать барбарис Коронита на местах, где близко пролегают грунтовые воды нельзя. Для каждого саженца обеспечивают дренирование, чтобы исключить избыток влаги.

Важно! Не стоит сажать в местах, где образуется застой влаги, наблюдается заболоченность после обильных дождей или в период таяния снегов.

Предпочтение отдают плодородным почвам, хорошему дренированию. Возможно посадка в бедном грунте, но только при регулярном внесении минеральных удобрений. В противном случае риск грибковых и бактериальных поражений возрастает. Особенности посадки:

1. Выбирают солнечное место, хорошо дренированную питательную почву. Избегают затененных, заболоченных мест.
2. Пересаживают в открытый грунт здоровые саженцы в начале весны. Возможно посадка в сентябре-октябре.
3. Пересаживают вместе с комом земли, с грунтом. Сбивать землю не рекомендуется, есть риск повредить корневую систему.
4. Между лунками выдерживают дистанцию от 1,5 до 2 метров. Если формируется изгородь, то расстояние сокращают до полуметра.
5. Глубина лунки для посадки доходит до 50 см, на дно обязательно укладывают дренаж и почвосмесь с песком и перегноем.

В первые 3-4 недели после посадки, саженцы обильно поливают раз в 7-10 дней. Затем добавляют влагу только при пересыхании почвы. В засушливую погоду рекомендуют вносить воду еженедельно в вечернее время суток. Весной в приствольный круг добавляют комплексные удобрения или перегной.

Санитарную и декоративную обрезку проводят до начала движения сока. Срезают все сломанные, перемороженные ветки. Если растение слабое, то все места срезов обрабатывают садовым варом. На фотографиях красивые кустарники в одиночной посадке.

Методы размножения

Разделить кустарник можно разными способами, без потери материнских качеств. Используют следующие методы:

1. Деление куста. Осуществляют либо в начале осени, либо весной после прогревания почвы. Выкапываю кустарник, делят корневище острым ножом, садовым инструментом. Срез обрабатывают садовым варом. Каждый куст должен иметь не менее 4 побегов.
2. Отводками. Проводят только весной, после отступления последних заморозков. После посадки проводят регулярное орошение, землю слабо рыхлят тупым инструментом. При условии соблюдения правил ухода, первые ростки появятся через 2-3 недели.
3. Черенкованием. Зелеными или одревесневшими черенками размножают поздней весной. Поливают раствором для ускоренного развития корневой системы. Высаживают в открытый грунт осенью или в середине весны.

Допустимо размножение семенами, но опытные садоводы рекомендуют отказаться от такого способа. Сорт не отличается хорошей всхожестью. Семена выдерживают 3 месяца в холодильнике, затем замачивают в слабом растворе марганцовки, высаживают в контейнеры. Пересаживают в открытый грунт только в осеннее время.

Все молодые и взрослые растения необходимо укрывать на зиму, мульчировать. Растение выдерживает морозы до 30 градусов ниже нуля, но сильные ветра могут повредить одревесневшим отросткам.

Вредители и болезни

Сорт не отличается устойчивостью к болезням и вредителям. Требует регулярной обрезки и профилактической обработке. Наблюдаются следующие проблемы:

1. Барбарисовая тля. Листья деформируются и высыхают, появляются мелкие вредители большими группами.
2. Цветочная пяденица. Поедает плоды, вредит естественному размножению семенами. При отсутствии лечения портит качественные показатели кустарника.
3. Мучнистая роса. Появляется мучнистый налет на листьях, побегах и ягодах. При отсутствии лечения быстро прогрессирует.
4. Ржавчина. Проявляется желтыми, оранжевыми и бурыми пятнами. Со временем разрастаются и приводят к высыханию, опадению листвы.

В зависимости от вида недуга, подбирают народное средство или готовый раствор. Так для лечения мучнистой росы подойдет коллоидная сера и серно-известняковый отвар. Но садоводы рекомендуют проводить регулярную профилактику, нежели лечить потом заболевшее растение. Чтобы предотвратить повторное появление грибков, все срезанные ветви сжигают. На фото барбарис Коронита, описание которого указано выше.

Использование в ландшафтном дизайне

На приусадебном участке растение выглядит оригинально. Используют при групповой посадке, создают яркие композиции, живые изгороди. Преимущества барбариса Коронита:

• быстро растет;
• хорошо держит форму;
• живет до 7 лет;
• сочетается с многолетними и однолетними растениями;
• неприхотлив в уходе;
• образует плотную изгородь.

Барбарис позволит зонировать участок за счет формирования изгороди. Допустимо сочетать с хвойными растениями, рокариями, альпинариями. Высаживают на рыхлой почве для ее укрепления. Возможна посадка рядом с водоемом при обеспечении качественного дренажа.

Заключение

Барбарис Коронита – красивое оригинальное растение, которое станет достойным украшением приусадебного участка. Подойдет для декорирования открытых, плотно засаженных пространств. Несмотря на неприхотливость в уходе, кустарник подвержен заболеваниям, поражению вредителями. Требует регулярной обрезки, формированию кроны, профилактической обработки от популярных заболеваний.

Барбарис в ландшафтном дизайне: особенности, разновидности и правила ухода

Если вы в поиске универсального растения для ландшафтного дизайна, рекомендуем обратить внимание на барбарис. Он буквально на пике своей популярности, поскольку подходит для реализации самых смелых и необычных идей в оформлении участка. Кроме того, он может иметь разнообразный окрас листьев и способен расти практически в любом месте.

Особенности барбариса в ландшафтном дизайне

Барбарис – это кустарник или дерево, достигающее 4-х метров в высоту. Он характеризуется веточками с шипами и красивейшей окраской листьев. К примеру, барбарис с зеленой листвой осенью преображается и листья становятся оранжево-красными. Сам по себе он подходит для реализации любой задачи. Кто-то создает на его основе композиции, другие же приобретают его для миксбордера, а третьи и вовсе используют его для оформления живой изгороди. Кроме того, барбарис можно увидеть как в групповых, так и в одиночных посадках. Поэтому нередко его сочетают с различными цветами, что позволяет создать живое панно невероятной красоты.

Интересно, что барбарис не только служит декоративным растением, но и имеет полезные свойства, которые благоприятно влияют на организм. Его ягоды помогают снизить артериальное давление, укрепить сердечно-сосудистую систему и даже повысить иммунитет. Но это преимущественно относится к съедобному сорту обыкновенного барбариса. Его ягоды имеют сладковатый вкус и подходят для употребления в свежем или переработанном виде.

Виды и сорта барбариса

Не многие знают, что в природе существует более 170 видов барбариса. Все они разные и растут преимущественно в горной местности. Поэтому сегодня предлагаем разобраться в наиболее популярных вариантах, которые активно используются в ландшафтном дизайне. В целом выделяют такие виды барбариса:

• карликовые барбарисы отличаются высотой до 30 см и шаровидной формой кроны.высокие барбарисы часто достигают 3,5 м в высоту. Они выглядят, как массивные кусты с поникающими ветками, чем привлекают внимание окружающих.
• барбарис обыкновенный наиболее часто встречается на приусадебных участках. В основном это растение вырастает до 1,5 м в высоту и цветет белыми или желтыми цветами. Этот период в среднем составляет 2-3 недели. В целом считается, что обыкновенный барбарис неприхотлив в уходе, хорошо переносит тепло и холод. При необходимости всегда можно сделать формирующую стрижку, чтобы растение имело определенный вид. Ну и конечно же, именно он имеет съедобные, вкусные плоды. Среди самых известных сортов барбариса обыкновенного можно отметить такие, как “Ауреамаргината” и “Юлиана”.

• барбарис Тунберга – не менее популярная разновидность. Такой куст может вырастать до 2,5 м в высоту и в основном имеет вытянутую форму. Интересно, что в летнее время его листва имеет желтый или красный цвет, а в осеннем сезоне она становится коричневой. Что касается формы, то она преимущественно вытянутая. Барбарис Тунберга цветет в мае, в течении 2-х недель мелкими цветами с красной каймой. При этом он совершенно нетребователен в уходе и стойкий к холоду и теплу. Что касается плодов, то их не стоит употреблять, поскольку они отличаются сильной горечью. В отличии от предыдущих видов, барбарис Тунберга насчитывает около 50 сортов. К карликовым формам принадлежат “Кобольд”, “Тунберга”, “Атропурпуреа Нана”. Среди декоративных вариантов популярностью пользуются “Мария”, “Бонанза Голд”, и “Тини Голд”. Довольно необычно выглядит барбарис с прямостоящими ветками. Если вы в поиске именно такого варианта, то присмотритесь к сорту “Ред Пилар” или “Эректа”. Внимания заслуживают высокорослые растения с белой, зеленой или красной окраской листьев.

• барбарис амурский идеально подходит для групповых посадок и живой изгороди. Все потому, что растение вырастает до 3,5 м в высоту. Крупные листья зеленого цвета и пышная форма куста делают его невероятно красивым. Цветы имеют желтый цвет, а плоды съедобные. Кроме того, данная разновидность неприхотливая в уходе и не слишком требовательна к почве. Засуху переносит легко, а для климата с сильными морозами этот вид не подходит. Сорт “Жапоник” и “Орфей” преимущественно выбирают для ландшафтного дизайна.
• Оттавский барбарис имеет высоту до 2 м. Листва у данного вида невероятно красивая, цвета темного пурпура. В осеннем сезоне она становится еще более насыщенной и темной. В свою очередь, цветы такого барбариса желтые с легким красноватым отливом. Что касается ухода, то данный вид также неприхотливый и легко переносит холодное время года. Наибольшей популярностью пользуются такие сорта, как “Суперба”, “Аурикома” и “Пурпуреа”.

Ландшафтные композиции с барбарисом

Как уже говорилось выше, практически все виды и сорта барбариса имеют привлекательный декоративный вид. Поэтому их часто используют для ландшафтных композиций. Это может быть живая изгородь, смешанные посадки, солитер, а также альпинарии и рокарии.

В первую очередь, такую популярность в ландшафтном дизайне барбарис получил благодаря роскошным оттенкам листвы. Она может быть желтого, зеленого, фиолетового оттенка с различными окантовками. В цветнике они смотрятся невероятно красиво и создают яркую, объемную композицию.

Барбарис: правила посадки и ухода

Сам по себе барбарис считается неприхотливым растением, но многое зависит от выбранного вида и сорта растения. В первую очередь специалисты отмечают, что важно подобрать наиболее подходящее место для посадки. Лучше всего выбирать солнечную сторону, особенно это касается растений с красной и бордовой листвой. Состав почвы не слишком принципиальный. Но в то же время, если обеспечить барбарису питательный грунт, растение будет расти намного быстрее, а плоды будут вкуснее. Ну и конечно же, ни в коем случае не должно быть застоя воды. После укоренения кусты не требуют дополнительных подкормок и полива.

Ландшафтный дизайн может выглядеть совершенно по-разному. Разнообразие сортов и разновидностей растений позволяет реализовать практически любую задумку. А барбарис очень часто играет в ней главную роль.

Как сделать шлифовальный станок барабанного типа самостоятельно?

Шлифование различных деревянных деталей – необходимость, с которой сталкивается каждый желающий сделать ремонт в своем доме, или собственными руками создать какой-нибудь элемент декора.

Конечно, отшлифовать маленькие детали можно и обычной наждачной бумагой, но чтобы справиться с большим объемом работы следует поменять наждак на шлифовальный станок. Он поможет существенно сэкономить время и быстро приведет деталь в соответствующий вид. Одним из таких полезных приспособлений является и барабанный шлифовальный станок.

1. Классификация и строение
2. Основные модели устройств
3. Как сделать шлифовальный станок своими руками?

Классификация и строение

Шлифовальные устройства барабанного типа относятся к станкам калибровочного класса. Такой шлифовальный станок чаще всего применяют для работы по дереву, но им можно обрабатывать и другие материалы.

Цилиндрический шлифовальный круг (барабан) позволяет калибровать доски и рейки различной длины и конфигурации. Заготовка также может быть выполнена из разных материалов: ДСП, шпона и т. д.

Строение шлифовального аппарата:

1. Цилиндрический шлифовальный барабан.
2. Приспособление для подачи.
3. Пылеудаляющее устройство.
4. Рабочая поверхность.
5. Преобразователь скоростей барабана.
6. Двигатель, который приводит в действие шлифовальный цилиндр.
7. Станина для крепления ключевых узлов станка.
8. Регулятор высоты барабана.
9. Приспособление для защиты оператора.

Здесь перечислены основные элементы строения барабанного станка. В зависимости от конкретной модели устройства и специфики его предназначения, конфигурация может немного меняться.

Основные модели устройств

Станки барабанного типа можно приобрести в готовом к использованию виде. Существует несколько наиболее популярных и распространенных брэндов по производству этих устройств. Есть смысл представить отдельные их модели.

Компания JET. Американская фирма специализируется на производстве современных станков самых различных типов, в том числе и барабанных. В линейке ее товаров есть несколько шлифовальных станков с цилиндрической формой рабочего круга.

• JET DDS-225. Данный станок является одним из наиболее мощных устройств такого типа в линейке производителя. Его применяют как в домашних мастерских, так и на небольших производствах. Характерная черта – двойной шлифовальный барабан. Стоимость у этого станка соответствующая – от 150000 рублей.
• JET 10-20 PLUS. Компактное устройство для шлифования, которое позволяет обрабатывать до 50 сантиметров поверхностей. Отлично подойдет для небольших домашних мастерских. Стоимость не превышает 25 тыс. рублей.
• JET 16-23 PLUS. Считается одним из наиболее универсальных станков своего типа. Его применяют для обработки строительных материалов, кухонных приборов и даже музыкальных инструментов. Чаще всего такой станок используют на мелких предприятиях по производству мебели.

Кроме этих станков, есть и неплохие варианты от немецких производителей. Стоит отметить, что в зависимости от цены, немецкие компании предлагают и соответствующие наборы возможностей для своих аппаратов. Минимальная сумма, за которую можно приобрести шлифовальный станок в базовой комплектации – 15-16 тыс. рублей.

Видео: пошаговое изготовление барабанного шлифовального станка.

Как сделать шлифовальный станок своими руками?

Если нет возможности выложить достаточно круглую сумму за достойный вариант барабанного шлифовального станка, то стоит попробовать сделать его своими силами. Для человека, который неплохо разбирается в механике – это не слишком сложная задача. К тому же так вам удастся сэкономить значительные денежные ресурсы.

Для того чтобы собрать барабанный шлифовальный станок в домашних условиях необходимо обзавестись следующими его частями:

1. Барабан шлифовальный. Цилиндрической формы приспособление можно создать на базе «мусорных» строительных материалов. В этих целях часто используют ровные куски деревянных брусков, которые равномерно крепят на специальную металлическую ось при помощи клея. При этом особое внимание следует обратить на плотность прилегания этих брусков друг к другу. Также барабан можно сделать на базе поливинилхлоридовой трубы с диаметром до 10 см, которая одевается на железный стержень с диаметром 1,5-2 см. По длине она должна быть немного короче самого стержня. В концы трубы вставляем специальные заглушки с отверстиями для стержня. Рекомендуем заглушки закрепить при помощи шурупов. Продеваем и закрепляем стержень. На трубу наматываем плотный слой резины, на которую и будет крепиться наждачная бумага.
2. Двигатель. Лучше всего использовать рабочий двигатель от старой стиральной машины (как и шкивы, ремни и т. д.). Оптимальная мощность мотора должна составлять от 200 до 300 Вт. Желательно чтобы двигатель также был асинхронным и однофазным. Уровень оборотов – 2000-3000.
3. Корпус. По конструкции он должен быть простым и удобным. Лучше всего чтобы корпус станка состоял из двух боковых панелей, распорки и собственно самого стола. Особое внимание следует обратить на прочность и жесткость рабочего стола, который не должен деформироваться при нажатии обрабатываемой заготовки на барабан. Рабочий стол должен состоять из основания и подвижной части.

После того как основные части станка будут собраны по отдельности, можно приступать к окончательной сборке всего аппарата. В первую очередь следует прикрепить мотор к нижней части корпуса станка на месте предварительно просверленных отверстий. Шлифовальный барабан устанавливают в верхней части корпуса и крепят к двум подшипникам, которые находятся на боковых стенках корпуса.

Стоит отметить, что самостоятельное создание барабанного шлифовального станка тоже не обходится без определенных затрат. В первую очередь это касается вашего времени, но станок обойдется вам дешевле, чем заводской, только в том случае, если у вас есть рабочий мотор. Без двигателя и определенных навыков создать дешевый аналог фирменного станка практически невозможно.

Принцип работы и сборки барабанного шлифовального станка по дереву своими руками

Каждый человек, которому приходилось иметь дело с обработкой древесины, знает важность финальной шлифовки готового изделия.

Это касается и держаков на различный сельскохозяйственный инвентарь, и деревянной мебели, и строительных элементов (дверей, окон, подоконников) и любых других изделий из дерева. Шлифовка позволяет убрать заусеницы, а так же предать древесине гладкость и блеск.

Конечно, шлифовальные работы можно выполнить с помощью обычного куска наждачной бумаги или специальной насадки на дрели или угловые шлифмашинки. Но это занимает много времени и не обеспечивает идеальность формы изделия. Поэтому, для таких целей были созданы различный шлифовальные станки.

Барабанный шлифовальный станок

Чаще всего в бытовых условиях и в условиях мелкого производства используют барабанный шлифовальный станок, устройство, принцип работы и возможность изготовления которого своими руками мы и рассмотрим в данной публикации.

1 Барабанная шлифмашинка – устройство, принцип работы

Барабанный шлифовальный аппарат получил свое название от вращающегося цилиндра – барабана, который, собственно, и выполняет функцию шлифовки.

Кроме самой шлифовки, позволяющей снять заусеницы и придать деревянной поверхности идеальную гладкость, такие устройства так же выполняют калибровочную функцию. Шлифовальная машина барабанного или любого другого типа позволяет подогнать деревянную деталь под нужные размеры с точностью до миллиметра.

Данная машина применяется для финишной шлифовки и калибровки плоских и длинных изделий из дерева, таких как щитовые поверхности из дерева, ДСП, ДВП и прочего, двери, подоконники и прочее. Использование такого устройства для обработки цилиндрических деталей не возможно.

1.1 Основные составляющие

Барабанная шлифовочная машина по внешнему виду и набору основных составляющих не имеет принципиальных отличий от любых других станков.

Шлифовальная насадка с креплением незамкнутой шкурки

В базовую комплектацию такого устройства входят следующие элементы:

1. Станина – часть любого станка, к которой крепятся все остальные элементы.
2. Двигатель выполняет функцию приведения в действие движущихся частей станка. Чаще всего барабанные шлифмашины по дереву оснащаются двумя двигателями. Один вращает сам барабан по принципу дрели, второй приводит в движение подающую ленту.
3. Шлифовальный строгальный барабан, на который наматывается и крепится наждачная лента. Он обязательно оснащается натяжным механизмом, с помощью которого при нагреве ленты производится ее автоматическое натяжение. Вращающийся барабан со шлифовальной лентой непосредственно придает гладкость изделию из дерева.
4. Подающий барабан с транспортерной лентой. Эта часть станка по дереву производит самостоятельную проводку деревянного изделия по шлифовальному барабану. Благодаря ровной поверхности транспортера и одинаковому расстоянию от ленты до барабана по всей его плоскости, изделие равномерно подгоняется под нужные размеры.
5. Механизм, регулирующий скорость движения транспортерной ленты.
6. Фиксирующие стойки шлифовального барабана, оснащенные линейкой. Линейка и винтовая фиксация на стойках позволяют выставить необходимую толщину, под которую должно быть подогнано изделие.
7. Защитный кожух закрывает шлифующий барабан для предотвращения травматизма в процессе работы.
8. Машина для удаления пыли и стружки.

1.2 Принцип работы

Такой шлифовальный станок работает по принципу дрели. Его шлифующую часть вращает двигатель на высокой скорости – в среднем 2000 оборотов в минуту.

Шлифовальная машина может иметь разный вес, разные размеры, длину шлифовального барабана, длину и ширину транспортерной ленты, максимальную и минимальную высоту установки барабана и т.д.

Процесс шлифовки на барабанном станке

Выбор технических параметров устройства зависит от функций, для которых оно приобретается.

После установки станка нужно провести калибровку шлифующего барабана, чтобы избежать эксцентричного вращения и лишних вибраций. К тому же не отцентрованый барабан не сможет ровно зачистить изделия.

Для этого берем два бруса одинаковой высоты, устанавливаем их на подающую ленту, опускаем на них барабан и фиксируем в таком положении. Далее устанавливаем высоту механизма, в зависимости от размеров шлифуемой детали.

Включаем установку. Для первого прохода лучше установить минимальную скорость движения подающей ленты, для финального – максимальную – 3 метра в минуту.

Шлифующий барабан должен набрать обороты, по принципу дрели. После этого кладем деревянный брус, который нужно обработать, на транспортерную ленту. Проход бруса под барабаном происходит автоматически.

Повторяем данное действие нужное количество раз, пока наша деталь не придет в нужную форму и не приобретет заданные размеры.

Замена шлифовальной шкурки на станке с удлиненным барабаном

Если стороны изделия имеют разный размер, высоту барабана нужно регулировать под каждое изменение параметров.

2 Разновидности станков

Если говорить о шлифовальных станках вообще, их классификация производится исходя из двух параметров: область применения и выполняемые функции.

По области применения станки бывают:

• круглошлифовальные станки. Предназначены для обработки деталей, имеющих круглое сечение;
• плоскошлифовальные. Их задача – шлифовка плоских деталей. К этому виду относится и барабанная машина;
• внутришлифовальные. С помощью таких механизмов выполняют обработку внутренних поверхностей изделия. Для этой цели часто используют дрели;
• специализированные. Предназначены для обработки сложных поверхностей – резьбы, пазы, зубья и прочее.

Разные станки могут выполнять разные функции:

• обрезка и зачистка;
• заточка;
• шлифовка.

2.1 Делаем барабанный станок своими руками

Барабанный шлифовальный станок по необработанному дереву сделать своими руками сложно, но вполне возможно.

Шлифовка на плоскошлифовальном станке

Для этого берем список необходимых элементов и ищем подходящий материал и запчасти.

И так, нам понадобится:

1. Станина. Для этих целей подойдет любой устойчивый верстак или стол, к которому можно прикрутить другие элементы станка. Лучше, если станина будет металлической. Если же приходится использовать деревянную конструкцию, ее нужно качественно укрепить своими руками.
2. Электродвигатель мощностью 200-300 Вт. Частота оборотов должна составлять 1500—2000 оборотов в минуту. Лучше если это будет однофазный асинхронный двигатель. Для этих целей подойдет механизм от старой стиральной машины (в этом случае берем от нее и шкивы с ремнем), дрели, болгарки и т.д.
3. Шлифовочный барабан по дереву. Это, пожалуй, самая главная и самая сложная часть станка, от которой будет зависеть качество выполняемых работ. О том, как и из чего изготовить самодельный шлифовальный барабан именно своими руками, мы поговорим позже.
4. Стойки для барабана. Устройство, фиксирующее барабан и регулирующее его высоту может быть изготовлено из деревянных брусьев. Механизм, регулирующий высоту, возможно изготовить своими руками в двух вариантах. Первый вариант – сквозные отверстия на стойках, через которые будет крепиться барабан. Этот вариант боле простой, но он позволяет работать только с фиксированным шагом регулировки около 1 см. Второй вариант – длинные винты, установленные перпендикулярно барабану. В этом случае, поджимая винты мы сможем поднимать шлифовальное устройство, отпуская – опускать. Во втором варианте возможна регулировка высоты с точностью до миллиметра.

Делать своими руками транспортерную ленту мы не будем. Это возможно, но в этом нет необходимости. Подача на самодельных станках, как правило, осуществляется вручную.
к меню ↑

2.2 Делаем барабан

Прежде, чем приступить к изготовлению самого барабана, нужно четко понять, какие функции будет выполнять наша машина. Дело в том, что чем меньше размер цилиндра, тем легче и быстрее он будет вращаться двигателем от дрели.

Для изготовления шлифовального барабана нам понадобится кусочек чего угодно, что имеет цилиндрическую форму, нужной длинны и диаметра. Это может быть деревянный брус с круглым сечением, труба ПВХ, металлическая труба и многое другое.

Самодельный рабочий барабан шлифовальной машины

Мы рассмотрим в качестве материала трубу ПВХ для изготовления барабана своими руками.

1. Берем нужный по размеру отрезок пластиковой трубы. Так же нам понадобится металлический штырь, выполняющий роль оси, деревянные или пластиковые заглушки, совпадающие по диаметру с внутренним диаметром трубы, саморезы, резина, клей.
2. Берем заглушки и делаем в них отверстия, соответствующие по диаметру толщине прута.
3. Отверстия в заглушках должны быть строго по центру. Малейшая эксцентричность барабана приведет к неправильной работе станка.
4. Плотно сажаем заглушки в трубу и фиксируем с помощью саморезов.
5. Вставляем штырь в отверстия в заглушках. Ось должна выступать из цилиндра на 2-3 см с каждой стороны. Именно она будет выполнять роль крепления к регулировочным стойкам.
6. На барабан клеим резину. К ней будет легче крепить шлифовальную ленту.

2.3 Собираем станок

Чтобы собрать станок нужно:

1. Установить стойки на станину.
2. Прикрепить к ним барабан так, чтобы высоту его подъема можно было регулировать.
3. Подсоединить к барабану двигатель с помощью ременного или цепного привода.
4. Можно приступать к работе.

2.4 Самодельный барабанный шлифовальный станок (видео)

Самодельный шлифовальный станок по дереву своими руками

Во время изготовления деревянных конструкций в обязательном порядке необходимо зачищать их поверхности. Ручной труд займет много времени и не будет продуктивен. Заводские шлифовальные центры имеют высокую стоимость. Поэтому в некоторых случаях целесообразнее сделать станок своими руками.

Конструкция барабанного станка

Изготовление следует начать с изучения особенностей конструкции этого вида оборудования. Шлифовальный станок барабанного типа предназначен для обработки деревянных поверхностей, их выравнивания и удаления заусенец.

Устройство относится к виду плоскошлифовальных машин по дереву, которые выполняют функцию калибровки. Существует множество моделей и типов оборудования. Но главной задачей перед изготовлением агрегата своими руками является выбор оптимальной конструкции. Оптимальным вариантом является детальное ознакомление с заводскими аналогами и составление схемы изготовления на основе полученных данных.

Конструктивно станок должен состоять из следующих компонентов:

• корпус. К нему крепятся основные детали оборудования;
• силовой агрегат. Чаще всего для этого устанавливают асинхронный электродвигатель;
• шлифовальный барабан. Важно правильно подобрать его диаметр, способ снятия стружки. Своим руками можно сделать основу, на которую устанавливается наждачная лента. Либо заказать у профессионального токаря цилиндрическую головку с режущей кромкой. Все зависит от вида работ;
• устройство для изменения частоты работы вала двигателя;
• рабочий стол. На нем будет располагаться заготовка. Специалисты рекомендуют при изготовлении станка своими руками этот компонент делать из стеклотекстолита;

Дополнительно в барабанном шлифовальном оборудовании можно предусмотреть наличие механизма для удаления пыли и стружки из зоны обработки. Также рекомендуется делать рабочий стол с изменяемой высотой относительно рабочего барабана. Это позволит обрабатывать часть торца деревянной заготовки.

Если необходима шлифовка наружной или внутренней плоскости доски – барабан должен располагаться горизонтально. При этом предусматривается возможность его регулировки по высоте.

Виды шлифовальных барабанных станков

Следующим этапом является выбор конструкции станка по дереву. Основным параметром является форма деревянной заготовки и степень ее обработки. Самодельное оборудование барабанного типа предназначено для формирования ровных и гладких поверхностей с небольшой площадью.

Для заводских производственных линий необходимы специальные центры обработки. Они обладают сложным функционалом, могут одновременно выполнять несколько операций. Однако их основным недостатком является высокая стоимость. Поэтому в качестве домашнего оборудования их рассматривать нецелесообразно.

Существуют следующие типы обрабатывающих центров:

• плоскошлифовальные. Обработка выполняется в одной плоскости. Могут быть использованы в качестве примера для самостоятельного изготовления;
• круглошлифовальные. Предназначены для обработки цилиндрических поверхностей. Для этого в комплектации предусмотрены несколько насадок с различными диаметрами;
• планетарные. С их помощью происходит формирование ровной плоскости на изделиях большой площадью.

Для комплектации небольшой домашней мастерской чаще всего выбирают плоскошлифовальные модели. Они отличаются несложной конструкцией, доступностью комплектующих и относительно быстрым изготовлением.

Помимо выравнивания с помощью барабанных шлифовальных станков можно удалять слой краски или лака. Они применяются для реставрации старой мебели или деревянных деталей интерьера своими руками.

Самостоятельное изготовление шлифовального станка

Самая простая модель станка своими руками представляет собой дрель, которая монтируется на станине. Шлифовальные цилиндры вытачиваются из дерева и на их поверхности крепится наждачная бумага с требуемым показателем зернистости.

Но подобная конструкция имеет небольшой функционал. Для обработки средних объемов рекомендуется сделать оборудование по дереву по другому принципу. В первую очередь необходимо правильно подобрать силовой агрегат. Чаще всего применяют электродвигатель мощностью до 2 кВт и частотой оборотов до 1500 об/мин. Этим требованиям отвечают асинхронные модели, которые можно взять из старых бытовых приборов – стиральной машины или пылесоса.

Порядок изготовления самодельного станка.

1. Корпус. Он должен быть достаточно устойчив. Поэтому его делают из листовой стали толщиной от 1,5 мм и более. В качестве альтернативы можно рассмотреть оргстекло толщиной 10 мм.
2. Двигатель устанавливается таким образом, чтобы вал находился в вертикальной плоскости.
3. Барабан для обработки. Если планируется выполнять только шлифовальные работы — на него устанавливается абразивная лента. Для более глубокой обработки потребуется сделать стальной конус с режущей кромкой.
4. Рабочий стол. Он располагается в верхней части схемы. Рекомендуется сделать его регулируемым относительно неподвижного цилиндра.
5. Блок управления. В конструкциях, сделанных своими руками, редко предусматривают возможность регулировки скорости вращения двигателя. Поэтому блок будет состоять из кнопок включения и выключения агрегата.

Во время работы оборудования неизбежно будет формироваться стружка и деревянная пыль. Можно усовершенствовать конструкцию, установив в зону обработки патрубок бытового пылесоса.

В видеоматериале можно ознакомиться с примером работы конструкции, изготовленной своими руками:

Создание барабанного круглошлифовального станка

Введение, предыстория

Мне бы хотелось рассказать о процессе конструирования и изготовления деревообрабатывающего станка. Описать именно сам процесс, в комплексе, со всеми нюансами, с небольшими вставками по специализации в каждой из затрагиваемых отраслей знаний (проектирование, конструирование, электротехника, изготовление и проч.). Без углубления в излишнюю эмоциональность и процесс, и, в то же время — без сухих научных фактов и теоретизирования. Ориентируюсь на популярное и научное изложение, но не без деталей и субъективного мнения )

Предыстория такова: одно время я занимался деревообработкой и мне нужно было шлифовать и плавно выводить криволинейные поверхности на заготовках из твердых пород дерева. начал я этот путь с напильника и ножовки, но быстро понял, что ручной труд хорош только в школе, а для производства надо использовать энергию электричества.

За первым подобным станком я поработал у родственника в гараже, второй сделал самостоятельно, сейчас представляю вам третью реализацию этого изделия.

Предназначение станка, особенности эксплуатации

Подобные станки предназначены для основных и вспомогательных операций по шлифовке поверхностей изделий из дерева, пластиков и цветных металлов на производстве и в быту. А говоря простым языком — барабан (с закрепленной на нем шлифовальной шкуркой) крутится, и подводя и поворачивая к нему заготовку, можно получить именно то, что требуется. Наличие стола (опара для рук и заготовки) позволяет снимать хоть по 0,05 — 0,1 мм за проход. Или, если нужен большой съем — надавливаешь посильнее — снимаем вплоть до 0,6 — 1 мм за проход (на примере дерева типа дуба, клена). Величина подачи так же важна.

По эксплуатации — проще попробовать самому, нежели описать словами. В сравнении с другим деревообрабатывающим оборудованием данный тип станков достаточно безопасен (фрезер, циркулярная пила): все движения легко контролируются, есть опора под заготовку, съем относительно небольшой, острых вращающихся частей нет.

Требования и ограничения

Поставим следующие требования к финальному изделию:

• Станок должен быть максимально мобильным и малогабаритным. Перенос оборудования с места на место, переезды — все эти факторы ставят во главу угла минимизацию массы и габаритов.
• Пылеудаление должно присутствовать в изделии «из коробки». При шлифовке образуется мелкая пыль, которая совсем не полезна для здоровья. Для реализации этого пункта в конструкции предусмотрен принудительная вытяжка пыли через щель между диском и рабочим столом. Сзади имеется отверстие для подключение стандартного шланга от пылесоса.
• Мощность двигателя должна быть достаточна для шлифовки небольших и средних по габаритам изделий. Неоправданный рост мощности двигателя приведет к увеличению массо-габаритных характеристик станка. Берем однофазный двигатель мощностью 250 Ватт.
• Посадка инструмента на вал двигателя VS развязка привода и инструмента. Наше изделие все таки больше относится к бытовым (нежели к проф. инструменту), мощность двигателя невелика — поэтому можем смело выбрать схему с посадкой инструмента на вал двигателя. Хотя разнесение привода и инструмента сразу же может дать бонус в виде регулировки скорости вращения (через шкивы) и уменьшить вибрации. Но это приведет к удорожанию и усложнению проектирования, изготовления и сборки.
• Эргономика пользования. Стол не должен быть слишком большим и, в то же время, не слишком маленьким. Высота расположения рабочей поверхности важна (если шлифуешь больше чем 20-30 минут в день). Характеристики подбираются индивидуально.
• Освещение рабочей зоны должно присутствовать, свет должен падать сверху. Плафон должен иметь возможность двигаться и фиксироваться в широких пределах.
• Барабан должен быть сменным, с легкой возможностью замены шлифовальной ленты.
• Реверс. Барабан должен крутиться как по часовой стрелке, так и против (требуется для удобства шлифовки деталей).

Немного о компьютерном моделировании и этапах разработки

Создание чертежей деталей для передачи их в работу — это уже последний этап работ. Первоначально я долго обдумываю изделие, «кручу» его в голове, компоную элементы и т.п. Потом идет бумажный этап — черту схемы, наброски, эскизы. Прикидываю возможность реализации всего нарисованного, переделываю — и так по кругу. Потом идет уже этап рабочих чертежей с реальными размерами (пока ещё на бумаге). Опять надо согласовывать и учитывать все размеры и детали между собой. Это самый сложный этап. Так как нет компьютерной модели, все в голове — ошибки таки имеют место быть.

Дальше все проще: в 2D CAD программе черчу детали под порезку лазером, фрезеровку, точение и т.п. Я использую DraftSight — данная программа бесплатна для некоммерческого использования и обладает почти полным функционалом Автокада по 2Д черчению + сохраняет файлы в форматах *.dxf, *.dwg.

Черчение на данном этапе — это простейшая работа без намека на творчество, надо лишь быть внимательным и аккуратным к вводимым размерам. Некоторые чертежи отдельных деталей я вообще рисую на бумаге — так и проще и быстрее. ЕСКД не соблюдаю (и знаю лишь частично), но токари, как правило, понимают и делают все что требуется

Я осознаю излишнюю простоту и халатность в подготовке документации. Собираюсь внести изменения в этот процесс.

Как минимум планирую делать сборочную модель изделия в программе 3D моделирования. Предварительная визуализация изделия намного проще, быстрее и дешевле, нежели создание прототипа и внесение корректировок постфактум.

Я перепробовал множество программ (бесплатных) и остановился на SketchUp. В ней можно быстро сделать прототип (с точными размерами): посмотреть результат, повертеть изделие в 3Д, проверить ошибки и т.п. Да, это не твердотельное моделирование, а всего лишь каркас из плоскостей, но на данном этапе мне этого достаточно. Ближайший аналог (из бесплатных) — FreeCAD, но эта программа пока находится в стадии бета-тестирования.

Вообще, самым перспективным подходом является создание твердотельной 3Д модели, а затем уже по ней — получаем какие угодно чертежи, разрезы, сечения, тестируем нагрузки и т.п. Но всему свое время, к этому надо дорасти (иметь время и силы на осваивание, делать крупный проект по такому принципу).

Например, в этом станке я ошибся в двух местах (некритичных) при заказе фрезеровки фанеры. Обе ошибки были быстро устранены, но я понял, что надо осваивать предварительную сборку деталей в 3Д (чтобы избежать таких явлений в дальнейшем и упростить себе работу).

Процесс изготовления

Двигатель и барабан у меня уже были (остались от предыдущей версии этого станка). Фанеру я быстро заказал (по электронной почте, детали были доставлены через почтовую службу — забрал коробку в ближайшем отделении).

Электрическая часть — что-то было в запасах, что-то докупил на рынке. Инструменты все были в наличии. Начертил схему, порезал провода, обжал, собрал все вместе, проверил — работает, крутится, переключается. Соединения проводов и кнопок все разъемные, скрутки пропаяны и обжаты. Сначала я припаивал провода к кнопкам, но потом перешел на автомобильные разъёмы — так проще в сборке и эксплуатации.

Барабан требует балансировки. Если его не отбалансировать — станок будет в буквальном смысле «прыгать» по столу при включении. Для этой операции у меня есть отдельное приспособление.

Минусом данной конструкции является то, что двигатель «намертво» закреплен в корпусе станка. Но, подшипники смазаны, двигатель надежный, отверстия для охлаждения в корпусе есть — будем надеяться на долгосрочную работу изделия.
Сейчас я уже, конечно бы, покупал промышленные асинхронные двигатели: они и «фланец» и «лапы» имеют по умолчанию, и роторы в них отбалансированы получше, чем в двигателях от стиральных машинок.

Как дополнительная опция я хотел поставить в корпус охлаждающий вентилятор (от компьютера, на 5-12 Вольт). Но потом отказался от этой затеи — надо было бы вставлять ещё и блок питания, и отверстие под вентилятор в корпусе вырезать, кнопку включения для него делать и т.п.
Тепловое реле для защиты двигателя типа РТ-10 я так же не вставил.

Так же (теоретически) подсветку рабочего места так же можно было бы запитать от единого блока питания, расположенного в корпусе станка. Это бы усложнило электрическую схему и монтаж (вместе с реле и вентилятором), но кардинально повысило уровень изделия, и профессиональность разработки. В качестве лампы освежения можно было бы выбрать бытовой или промышленный (на 36 вольт есть светильники) экземпляр. Напрашивается светодиодная подсветка, но мне ближе обычная лампа накаливания (по спектру). Выбор системы освещения — это отдельная тема для дискуссии.

Для подключения пылесоса есть специальное отверстие диаметром 40 мм в задней части корпуса. Т.е. можно будет подсоединить туда патрубок D40 мм напрямую или шланг от бытового пылесоса D32 мм через переходник. Т.е. ещё на этапе проектирования были использованы стандарты для выбора диаметра отверстия для подключения системы пылеудаления.

Сборка — механика

Из порезанных фанерных заготовок склеиваем корпус.

Монтируем короб пылеуловителя. Пылесос будет всасывать воздух через щель между барабаном и рабочим столом. Теоретически, вместе с воздухом будет удаляться и образовавшаяся при шлифовке пыль.

Электрика смонтирована в корпусе.

Балансируем шлифовальный барабан на специальном приспособлении.

Подшипники использованы для обеспечения вращения балансировочного вала.

Балансировка производится путем высверливания в теле диска отверстий.

Все детали готовы к покраске.

У меня были шильдики с соотв. надписями. Применил их на данном станке (установил при помощи заклепок). Получилось достаточно красиво и информативно.

На корпусе сзади видно гнездо под стандартный кабель питание и отверстие (с установленной водопроводной втулкой) для пылесоса.

Сборка — электрика

Рисуем принципиальную электрическую схему.

Обрезаем провода, обжимаем концы правильно.

Пользуемся специализированным инструментом.

Собираем вместе все компоненты.

Все смонтировано в корпусе.

Тестирование в работе

Тестирование аппарата показало достаточно хорошее удаление пыли при шлифовки. Двигатель греется, но немного, так как ему и положено. Плоскость барабана перпендикулярна столу (в пределах не более нескольких градусов). Станок достаточно мобилен и легко переносим. Остановить барабан путем прижатия к нему заготовки не удавалось (особо сильно я не давил). Вибрации станка при работе минимальные (но все равно присутствуют).

Получивший результат

В результате у нас получился станок с следующими характеристиками:

• масса: 8,5 кг
• габаритные размеры (ДхШхВ): 400х300х350 мм
• мощность двигателя: 250 Вт (50 Гц, 220 В)
• диаметр шлифовального барабана: 182 мм
• линейная скорость шлиф. ленты: 13,5 м/с
• выход для подключения пылеуловителя: +
• съемный барабан (с возможностью замены шлиф. шкурки): +
• реверсирование вращения шлиф. барабана: +

Недостатки, возможные улучшения:

• подсветка рабочей зоны
• принудительное охлаждение двигателя
• установка теплового реле для защиты двигателя
• сменные шлиф. барабаны разного диаметра
• регулировка оборотов инструмента
• ограничить самопроизвольный запуск двигателя в ситуации когда питание «пропало и снова появилось»

Выводы и заключения

Проектировать это одновременно и сложно и просто. Изготовление по настоящему качественного, продуманного и проработанного в мелочах изделия — долгий процесс с многими итерациями (повторениями).

Буду рад услышать ваши мысли, замечания, предложения.