Выбор тамбурных дверей

Как выбрать двери тамбурные? Советы по выбору

Чувство защищенности заложено в подсознании каждого человека. Издавна, чтобы защититься от врагов, по периметру замков строились стены, выставлялась охрана. Сегодня, люди, желая обеспечить себе безопасность в подъезде, на лестничной клетке и квартире, ставят дорогие двери и замки. Наряду с видеонаблюдением, тамбурные двери гарантируют надежность защиты.

В этой статье мы расскажем:

Что такое тамбур?

При возведении новостройки, архитекторы проектируют свободную зону (тамбур), располагающуюся на лестничной площадке. Жильцы используют эту площадь для личных целей: помещают велосипеды, обувные тумбы, детские коляски.

Многие используют тамбур для хранения овощей и консервации. В современных постройках, холлы оснащаются холодильниками и морозильными камерами.

Дверная конструкция послужит обустройству, порядку на площади, а также защищенности, что особенно важно в дачный сезон, при командировке или отъезде на отдых.

Что собой представляет тамбурная дверь?

Тамбуры монтируются в подъезде многоквартирного здания, чтобы отделить квартиры от лестницы. Регулируют парадный вход в дом. Конструкции, изготовленные из стальных листов, используются для таких целей:

• ограждения от посягательства злоумышленников;
• шума;
• загрязнения, сквозняка.

Подбирая двери в тамбур, обращают внимание на такие характеристики:

• многослойность железной обшивки (минимум — 1, максимум — 3);
• прочность креплений;
• сложность запирающих устройств.

Модель тамбурной конструкции бывает цельной либо представляет собой решетку. В последнем случае, ограждение не укрывает от чужих глаз имущество, находящееся в общем коридоре.

Сертификация ГОСТ и законодательная база

Многие не знают, законно ли устанавливать дополнительные двери на лестничную площадку. Российское законодательство не удерживает потребителей от подобного шага, несмотря на то, что площадь для ограничения не относится к собственности проживающих.

Чтобы удостовериться в добротности товара, понадобится государственная система сертификации продукта. Существуют показатели, которым должна отвечать продукция. Они разрешают производителю называть сертифицированной товарную линейку. ГОСТ 30970 2002 характеризует профили из поливинилхлорида и тамбурную продукцию этого вида. Классифицирование распашных моделей поясняет технические параметры и типы.

При установке тамбурного дверного блока, на этаже должна соблюдаться законность монтажа. Общая дверь устанавливается при согласии всех собственников жилья, чьи квартиры располагаются около огораживаемой площадки.

К тому же важно соблюдать требования пожарной безопасности. Конструкция не должна препятствовать эвакуационным путям при чрезвычайной ситуации. Рекомендуется передать копию ключа от тамбура управляющему домом.

Модельный ряд

Особенно востребованы металлические модели. Такие модели,по сравнению с деревянными либо пластиковыми аналогами, наделяются усиленными защитными функциями. Преимущества:

• простота эксплуатации;
• длительный срок службы;
• доступная цена.

По внешнему облику, образцы бывают глухими и решетчатыми, с домофоном (звонком) либо без него.

По степени защиты, выделяют:

• 1 класс — экономкласс, с низкими защитными свойствами;
• 2, 3 классы — образцы среднего качества;
• 4 класс — бронированные модели, отличаются устойчивостью к механическим повреждениям.

По виду, конструкции делятся на двойные, одностворчатые и двустворчатые устройства. Отдельные экземпляры компонуются фрамугами. Съемные образцы применяются для узких и высоких проемов.

Материалы и отделка

В основе производства тамбурных моделей используется разная фактура:

• сталь;
• сплавы из металла;
• дерево.

Повышенная устойчивость характерна лишь для высококачественных стальных изделий. Дизайнерские деревянные модели устанавливаются в офисы. Для декора годится шпон из ценных пород. Разнообразие отделки придает эксклюзивность продукции.

Образцы с электромеханическим замком

Управление электромеханическим замком осуществляется ручкой. Это комфортная модификация запирающего механизма для тамбурных конструкций. Электромагнитный замок открывается ключом, пультом, магнитной картой.

1. Автоматика. Открытие без ключа и лишних усилий. При комплектации усовершенствованной системой, закрывание осуществляется с помощью дистанционного пульта.
2. Независимость. Работает также на элементах питания. Таким образом, обеспечивается автономное управление замковой конструкцией. Отключение электроэнергии не угрожает сохранности вещей, находящихся в тамбуре.
3. Блокировка. При попытке умышленного взлома входных створок, специально вмонтированное системное устройство блокирует открытие.
4. Надежность. Поломки случаются реже, чем у обычных механизмов.

Пластиковые модели

Основная опция пластиковых изделий -предохранение от запахов, помех. Оборудуются при большой проходимости. Широко распространенный образец из пластика отвечает большинству требований, которые предъявляются для тамбурных образцов. Выпускаются с включением стекла и створок.

В случаях переноски крупногабаритных предметов либо прохождения большого количества людей, желательно монтировать двустворчатые конструкции. Чаще всего, такие модели используются в больницах

Плюсы пластиковых изделий:

• герметичность;
• защита от сквозного ветра;
• исключение внешних шумов;
• легкость ухода за полотном;
• долгий срок службы.

При выборе конструкции нужно обратить внимание на прилегание створок, качество уплотнителя.

Для украшения входной двери в тамбур, применяют новейшие отделочные материалы. К популярным видам отделки относятся:

• порошковое напыление;
• ламинат;
• винилискожа;
• МДФ.

Традиционное применение дверей для тамбура не предполагает использование элитной фурнитуры для декора конструкции.

Подбор отделки зависит от стоимости, условий эксплуатации, вкуса и предпочтений клиента. В условиях мегаполиса, где высок риск вандализма, используются двери с порошковым наслоением.

Находят своих заказчиков тамбурные двери из стали, которые отделываются винилискожей. Спрос на дешевый продукт объясняется декоративностью конструкции.

Как выбрать тамбурную дверь?

Двери нужно подбирать в зависимости от типа помещения. Например, офисная тамбурная дверь не подойдет для лестничной клетки или подъезда.

В подъезд

Применяются прочные устройства с одно- либо двухлистовым полотном, которые рассчитываются на многократный цикл открытия и закрытия. Дверной блок прикрепляется шлицем торекс[1]. Обеспечивает удобство, легкость пользования ребенком, пожилым человеком, мамой с младенцем в коляске.

Для утепления подъезда, используется утепленный образец, который не пропускает холодный воздух. Это экструдированная (сложногнутая) модель с 2 уплотнительными контурами и двойным притвором.

Чтобы сэкономить на отделке конструкции, можно покрыть конструкцию грунтовкой либо краской. Отделка противовандальным порошковым напылением стоит дороже. Для улучшения внешнего облика, дверь с внутренней стороны обшивают вагонкой либо ламинатом. Возможна установка электронного либо механического замка с кодом.

Преимущества простых вариаций конструкций:

• огнестойкость;
• долговечность;
• основательность;
• комфортность.

В коридор

Для ограждения отдельного пространства, выбирают стальную дверь, которая гарантирует дополнительно защиту от проникновения, шумоподавление и теплоизоляцию, комфортабельность.

Подойдет недорогая неутепленная перегородка с эконом-обработкой краской либо утепленный взломостойкий образец с порошковым напылением. Применяют отделку ламинатом, искусственной кожей, «вагонкой». Многие жильцы заказывают противопожарные модели, которые противостоят дыму, открытому огню, продуктам горения. По требованию клиента, монтируют стеклопакет либо простое стекло, и страхуют решеткой. Можно использовать комбинированное сочетание — конструкцию из металла и решетки.

На лестничную площадку

Покупают двери со стеклом либо стеклопакетом, которые не мешают обзору на лестничной клетке. Для двухлистовой стальной 1,52 мм конструкции характерна взломостойкость. Однолистовая конструкция — дешевое приобретение. Для внутренней отделки (закрытия ребер жесткости) и утепления подходят:

• искусственная кожа;
• «вагонка»;
• ламинат;
• панели МДФ.

Лучшие параметры по износоустойчивости у антивандального порошкового покрытия, которое отличается индивидуальной фактурой и цветовой гаммой. Для внутреннего покрытия используют обшивку.

Специалисты советуют заказывать цилиндровую конструкцию замка с защелкой-ручкой, которая фиксирует дверь в закрытом состоянии.

Эксплуатация и ремонт

Чтобы продлить срок службы, за конструкциями нужно правильно ухаживать. Чтобы металлическое изделие сохранило хороший вид, потребуется протирка влажной мыльной салфеткой, и бережное отношение к уплотнителю — систематическое очищение от грязи, предотвращение пересыхания. Правильный уход — гарантия долгого срока службы.

• выходит из строя замок;
• отрывается дверная ручка;
• проворачивается ключ;
• перекашивается и скрипит дверь.

Практика подтверждает, что при установке тамбурных дверей упрощается уборка подъездов и повышается безопасность обитателей. Чтобы уберечь себя и свое имущество, стоит подумать об установке такой конструкции в частном и многоквартирном доме.

Тамбурные двери: для чего они нужны и нужны ли они вообще

Тамбурные двери есть довольно распространённое явление в многоквартирных домах. Это двери, которые огораживают часть подъездного пространства вокруг одной квартиры или чаще нескольких квартир. В подъездах многих домов можно обнаружить, что при подъёме на лестничную площадку прямого доступа к входным дверям квартир нет. Его закрывает перегородка с монтированной, как правило, металлической дверью. Тамбур и соответственно тамбурные двери могут быть предусмотрены изначальной родной планировкой здания. Однако в более чем половине всех случаев тамбуры организуются в произвольном и неофициальном порядке по инициативе самих жильцов-собственников. Это связано с тем вопросом, какую функцию выполняет тамбурная дверь. А функций здесь множество, и они бывают весьма полезными:

• Использование общей площади под жилые нужды. Тамбур – это отличный способ вынести в зону подъезда решение многих задач, в результате чего в квартире появляется больше свободной площади. В основном, в этом аспекте тамбур используют в качестве некоего подобия чулана, кладовки. Люди организуют здесь полочки для уличной обуви. В тамбурах ставят велосипеды, лыжи и прочий спортивный уличный инвентарь. Особенно часто подобным образом тамбур используется, когда он является индивидуальным под одну квартиру, либо соединяет не более 2 квартир, соседи которых хорошо знают друг друга. В силу наличия доступа к личному имуществу.
• Тамбур выступает некоторой дополнительной мерой защиты. Для потенциальных злоумышленников это ещё одна преграда на пути к проникновению в квартиру. Если задаваться вопросом, в каких случаях тамбурная дверь необходима, то например, в недалёком прошлом в определённых районах города наиболее часто совершались квартирные кражи. Там жильцы старались максимально быстро установить мощную и надёжную тамбурную дверь. Также тамбурная дверь становится актуальна для жильцов одной лестничной площадки, если в подъезде проживают проблемные соседи: алкоголики, склонные к социальному вандализму, аналогичные подростки-хулиганы, а также некоторые ушлые соседи, любящие подключаться к чужим электросчетчикам. Ведь очень часто тамбуром огораживают именно разнообразные счётчики и коммунальные узлы. Тамбурные двери помогают дольше сохранить в первозданном виде дорогую отделку входной квартирной двери.
• Тамбурная стенка и сама дверь могут быть выполнены весьма качественно, со звукоизоляцией. В этом случае тамбур значительно снижает уровень подъездного шума. В первую очередь, грохот лифтов, а на первых этажах ещё и шум от постоянного людского потока. Иногда тамбур используют ещё более оригинальным способом. Например, организуют домашний тренировочный мини-зал. Если на площадке проживают люди до недавнего времени жившие в коммунальных квартирах, тамбур становится некоторым подобием гостевой комнаты, где соседи регулярно собираются на посиделки. Индивидуальные тамбуры иногда даже рассматриваются как места аварийного размещения, где можно в срочном порядке организовать раскладушку.

Особенности тамбурных дверей

Какие двери ставят в тамбур? Какой-то специализированной разновидности не существует. По всем основным параметрам и характеристикам тамбурные двери определяются аналогично металлическим дверям для квартир. Какую ставить дверь – решает собственник или собственники. Это может быть прочная, функциональная, взломостойкая дверь. Или может быть китайский ширпотреб, выполняющий, в основном, декоративную функцию. Как правило, жильцы лестничной площадки просто скидываются. Проблема в том, что в этом случае тамбурная дверь воспринимается как общая. А значит, по сути, ничейная. И отношение к такой двери исключительно второстепенное. Однако если уж принято решение устанавливать металлическую тамбурную дверь, то приобретать и монтировать следует качественный экземпляр:

• по взломостойкости дверь должна быть не ниже третьего класса, особое внимание следует уделить износостойкости замковых, запирающих элементов, рекомендуется, чтобы сталь выдерживала сильный абразивный износ, т.к. чем больше на площадке жильцов, следовательно, во столько же раз чаще замок двери будет открываться и запираться;
• нужно понимать, что третий класс взломостойкости как минимум отсечёт рядовых воришек, тогда как часто устанавливаемую в тамбур китайскую дверь можно вскрыть отвёрткой менее чем за минуту;
• наличие по периметру перегородки контура звукоизоляциии и наличие вкладыша звукоизоляции внутри самой двери – раз делается тамбур, то пусть он достойно выполняет все свои возможные функции;
• некачественная дешёвая тамбурная дверь может сыграть ещё одну злую шутку – если все жильцы отсутствуют в своих квартирах примерно в одно время, тогда медвежатник за считанные секунды преодолевает тамбурную дверь, после чего аккуратно закрывает её изнутри, таким образом, злоумышленник на длительное время оказывается скрытым от взоров проходящих по подъезду других жильцов, и может спокойно работать гораздо дольше, чем в условиях, когда находится на виду (без тамбура);
• при этом дороговизна тамбурной двери должна быть обусловлена исключительно её функциональностью (прочность, качественные замки), но отнюдь не отделкой – отделку двери в тамбуре рекомендуется делать неброской, незамысловатой, не привлекающей лишнего внимания;
• часто для удобства использования тамбурной двери её замок должен иметь цилиндровый механизм с мастер-системой, когда к замку подходят все ключи входных дверей квартир на площадке, т.е. каждый жилец на площадке своим квартирным ключом может отпереть тамбур – с одной стороны это избавляет собственников от необходимости обзаводиться специальным вторым ключом для тамбура, но с другой, потенциальным злоумышленникам будет легче сделать копию (слепок) ключа от двери тамбура, т.к. подойдёт ключ любого из жильцов.

Напоследок стоит напомнить, что если изначально в планировке дома тамбур не предусмотрен, то его создание лучше согласовывать с УК на общем собрании собственников. В противном случае с официальной точки зрения тамбур является:

• нарушением противопожарной безопасности (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 номер 390 “О противопожарном режиме”, пункты 33 и 23);
• незаконной перепланировкой (статьи 36 и 40 ЖК РФ, а также пункт 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилфонда);
• незаконным личным использованием общего имущества, которое подпадает под юрисдикцию управляющей компании.

В некоторых подобных ситуациях возможны судебные разбирательства.

Двери

Актуальным вопросом для владельцев квартир или жилых домов является установка тамбурной двери. Процесс выбора тамбурной двери довольно сложный, ведь на рынке представлено множество вариаций тамбурных дверей. Чтобы выбрать качественную тамбурную дверь, которая прослужит не один десяток лет, ознакомьтесь с данной статьей.

Оглавление:

1. Устройство и функциональные обязанности тамбурной двери
2. Разновидности тамбурных дверей
3. Рекомендации по выбору тамбурной двери
4. Основные этапы установки тамбурной двери
5. Обзор производителей металлических тамбурных дверей
6. Уход и эксплуатация тамбурной двери

Устройство и функциональные обязанности тамбурной двери

Стандартная металлическая тамбурная дверь состоит из:

• металлического листа,
• дверной коробки,
• наличника,
• дверной ручки со встроенным замком,
• ребер жесткости,
• дверных петель.

Основной составляющей тамбурной двери является металлический каркас, полотна, которые обеспечивают тепло- и звукоизоляцию, и вспомогательная фурнитура. Главным компонентом тамбурной двери является замок, который позволяет двери выполнять основную функцию – защиту дома или квартиры от постороннего вторжения.

Преимущества и функции тамбурной двери:

• обеспечение звукоизоляции;
• защита от сквозняков и теплопотерь;
• защита от посторонних лиц, таких как хулиганы или мошенники;
• доступная стоимость;
• применение тамбура в качестве прихожей, для раздевания и переобувания;
• использование тамбура в качестве дополнительного места для детской коляски, велосипедов или детской машинки;
• использование помещения тамбура в качестве кладовой для овощей, например, картошки;
• тамбурные двери имеют привлекательный дизайн и множество способов отделки.

Недостатки установки тамбурной двери:

• невозможность быстрого попадания в квартиру, необходимо открывать две двери;
• тамбур, обычно делится с соседями, возможно, что соседи попадутся недобросовестные и не захотят убирать или будут захламлять помещение тамбура;
• при возникновении пожара тамбурная дверь мешает быстрому выходу из помещения.

Разновидности тамбурных дверей

В зависимости от способа отделки тамбурные двери разделяют на:

• металлические,
• деревянные,
• пластиковые,
• двери, отделаны искусственной кожей,
• бронированные двери.

Самым популярным вариантом являются тамбурные металлические двери, которые отличаются безопасностью, мощностью и надежностью.

В зависимости от типа конструкции тамбурные двери разделяют на:

1. Двери с двумя открывающимися створками. Одна из створок является рабочей, состоит из замка, защелки и обыкновенной ручки ручки. Вторая створка имеет фиксатор, который состоит из двух задвижек. Такие двери устанавливают в довольно широких, но невысоких дверных проемах.

2. Двери, состоящие из одной створки и одной или двух боковых частей. Боковые части привариваются к раме двери, и выполняют роль неподвижных створок. Стандартная ширина рабочей створки 90 см. Боковые части занимают остаток свободного пространства.

3. Дверь с приваренной или со съемной фрамугой. Такая дверь имеет ограничение по высоте 2,05 м. Остаток места занимает фрамуга. Такие двери устанавливают в высоких, но не широких проемах.

4. Двери металлические тамбурные двустворчатые и с фрамугой. Правая рабочая створка имеет замок, ручку и щеколду. На левой створке расположены верхняя и нижняя задвижки. Ширина рабочей створки не превышает 90 см, а высота двери ограничивается двумя метрами. Такие тамбурные двери отлично вписываются в широкие и высокие проемы.

Металлические тамбурные двери разделяют по внешнему виду на:

• тамбурные двери решетчатого типа,
• глухие тамбурные двери.

Преимуществом решетчатых дверей является то, что открыв входную дверь, видно того, кто пришел, не открывая тамбурной двери. Недостатком решетчатой двери является то, что злоумышленники видят входную дверь и определив количество замков, смогут проникнуть в помещение.

Глухие тамбурные двери имеют глазок, через который наблюдаются посетители. Преимущество: посторонние не видят входной двери. Недостаток: не всегда видно того, кто пришел, из-за запотевания и небольшого радиуса обзора глазка.

Преимущества покупки и установки металлической тамбурной двери:

• осуществление жесткого контроля над проникновением в помещение;
• высокая жесткость конструкции обеспечивает надежность тамбурной двери;
• антикоррозийность двери – отсутствие образования ржавчины, в следствие выпадения атмосферных осадков или повышения влажности;
• использование высококачественного порошкового напыления;
• возможность дополнительной установки домофона или электромагнитного замка.

В соотношении со степенью устойчивости и защитой от взлома тамбурные двери разделяют на:

• двери первого класса устойчивости – легко вскрываются, имеют низкую стоимость, ненадежны в эксплуатации;
• второй класс устойчивости тамбурных дверей обозначает возможность взлома дверей только с помощью электрических режущих инструментов;
• третий класс устойчивости подразумевает очень сложный взлом тамбурных дверей, который занимает от получаса до двух часов времени;
• четвертый класс устойчивости тамбурных дверей обозначает, что двери устойчивы даже к огнестрельному оружию.

Рекомендации по выбору тамбурной двери

1. При выборе тамбурной двери необходимо измерить ширину и высоту дверного проема и определиться с типом и количеством створок в тамбурной двери.

2. Декор – тамбурные двери в основном выполняют защитную функцию, но возможно использование декорированных бронированных, кованных или металлических дверей.

3. Для облегчения ухода и чистки тамбурной двери лучше выбрать простую конструкцию.

4. Ни в коем случае не следует экономить на фурнитурных составляющих, ведь от этих комплектующих зависит безопасность и устойчивость тамбурной двери перед взломом.

5. Обратите внимание на петли, которые должны быть современного качества. Если злоумышленники захотят срезать двери с петель необходимо наличие запорной системы.

6. Выбирайте замки со сложными конструктивными элементами. В то же время замок должен обладать легким и доступным открыванием.

7. Требования к конструкции тамбурной двери: надежность, легкая конструкция, прочность.

8. При выборе глухой тамбурной двери позаботьтесь о наличии глазка с большим уровнем обзора.

9. Покупайте тамбурную дверь, напрямую от производителя, чтобы сэкономить и получить дверь достойного качества.

10. Изучите технические характеристики тамбурной двери и уровень защиты от взлома. Желательно отдать предпочтение третьему или четвертому классу безопасности тамбурной двери.

11. При выборе производителя тамбурной двери ознакомьтесь с отзывами и рекомендациями о тамбурных дверях.

12. Наличие уплотнителя в конструкции тамбурной двери обеспечит звукоизоляцию и отсутствие сквозняков.

Основные этапы установки тамбурной двери

Перед тем как приступить к установке тамбурной двери определимся с основными требованиями тамбурной двери:

• дверь должна обеспечивать безопасность жилища;
• после установки двери не должен чувствоваться сквозняк или теплопотеря в помещении;
• металлическая дверь должна быть огнеупорной;
• тамбурная дверь должна обеспечивать звукоизоляцию помещения.

Инструменты для работы:

• перфоратор,
• дрель,
• шуруповерт,
• строительный нож,
• уровень,
• монтажная пена,
• распорки или клинья.

1. При замене старой двери на новую следует выполнить работы по демонтажу старой тамбурной двери. Удаление двери следует проводить аккуратно, для предотвращения разрушения или повреждения дверного проема. Дверной проем нужно усилить металлическим каркасом и зашпаклевать или отделать цементным раствором.

2. Установка тамбурной двери начинается с монтажа дверной коробки. При установке дверного звонка или телевизионного кабеля, следует завершить данные работы до монтажа дверной коробки. С помощью распорок закрепите конструкцию новой дверной коробки. При помощи уровня проверьте ровность конструкции. Максимально правильную установку коробки обеспечит использование распорок или клиньев. Дверная коробка должна быть установлена правильно и идеально ровно, чтобы не допустить деформации дверного полотна в процессе эксплуатации. При помощи анкерных болтов и перфоратора закрепите коробку в проеме.

3. После завершения установки дверной коробки приступите к закреплению дверных петель. При помощи уровня сделайте замеры и разметку мест установления петель. Затем просверлите дрелью отверстия и установите петли.

4. Следующий этап – установка и закрепление дверного полотна. Признаки правильно установленной тамбурной двери:

• нижняя и верхняя часть дверной коробки прилегает к поверхности дверного полотна вплотную;
• петли не издают неприятных скрипов, а в противном случае следует смазать петли специальной смазкой.

5. Завершающий этап – установка уплотнителя и шумоизоляции. При образовании свободного пространства между дверной коробкой и проемом, следует использовать монтажную пену, для заполнения. После того как пена затвердеет уберите излишки при помощи строительного ножа.

6. После установки двери, стену возле дверного проема штукатурят и окрашивают или отделывают в зависимости от дизайна помещения.

Обзор производителей металлических тамбурных дверей

Факторы от которых зависит на двери металлические тамбурные цена:

• размеры двери,
• материал, из которого изготовлена дверь,
• наличие уплотнителя,
• шумоизоляция,
• сложность конструкции замка,
• наличие дверного глазка, автоматического звонка,
• оформление и декор тамбурной двери,
• стоимость доставки и установки,
• качество фурнитуры.

Лучше купить тамбурную металлическую дверь в специализированном магазине или у производителя, чтобы получить гарантию и дальнейшее техническое обслуживание.

Рассмотрим основных производителей тамбурных дверей:

1. Hormann (Германия)

• высокий уровень безопасности;
• обеспечение комфорта и современного дизайна;
• отсутствие теплопотерь;
• индивидуальный подбор фурнитуры;
• более 90 вариантов дверей;
• 100 000 циклов открытия;
• двери остекленного или глухого типа;
• прочный металлический каркас;
• тамбурные двери устойчивы к атмосферным осадкам.

• использование минеральной ваты, пенопласта или вермикулитовой пены в качестве утеплителя;
• отделка внутренней и внешней стороны происходит с помощью двойного слоя синтепона;
• наличие резинового уплотнителя;
• наличие более 45 цветовых вариаций отделки тамбурной двери;
• возможность выбора любых габаритов и размеров;
• металлические двери имеют двухслойное напыление из порошка.

• использование фирменной фурнитуры;
• простой дизайн и доступная стоимость;
• обеспечение надежной защиты;
• длительный строк эксплуатации;
• легкий уход и чистка;
• количество створок определяется индивидуально.

4. Сталь Мастер (Россия)

• высокая прочность и долговечность;
• возможность заказа тамбурной двери металлической эконом класса;
• использование порошкового напыления, которое защищает двери от механических повреждений;
• устойчивость к изменению температуры и атмосферным осадкам;
• полное соответствие всем санитарно-гигиеническим нормам;
• широкий ассортимент и индивидуальный подход к каждому клиенту.

5. Патриот (Россия)

• компактность и экономичность;
• высокий уровень защиты от взлома;
• соотношение высокого качества и доступной цены.

Комплектация дверей включает:

• базовую дверь,
• дверную коробку,
• петли с противосъемной коробкой,
• замки: верхний и нижний,
• задвижку,
• глазок,
• дополнительную фурнитуру.

6. Русдвер (Россия)

Характеристика тамбурных дверей Русдвер:

• индивидуальное изготовление двери;
• отличная шумоизоляция;
• функциональность и практичность;
• возможно наличие домофона;
• привлекательный дизайн;
• противостояние атмосферным осадкам и взлому;
• низкая теплопроводимость;
• обеспечение безопасности жилища.

Уход и эксплуатация тамбурной двери

Металлические тамбурные двери не требуют особого ухода. Достаточно протирать их от пыли и грязи мокрой мыльной тряпкой. При наличии уплотнителя на тамбурной двери, следует периодически проводить чистку уплотнителя от пыли и грязи.Такие двери устойчивы к ультрафиолету и атмосферным осадкам. При правильном выборе тамбурной двери срок эксплуатации двери достигает нескольких десятков лет. Поэтому к выбору тамбурной двери следует отнестись с ответственностью, не следует экономить на фурнитуре и на замках. Ведь от качества тамбурной двери зависит безопасность владельца и имущества в целом.

Монтажные коробки для электроустановочных устройств: скрытая электропроводка

Электричество, одна из основополагающих систем жизнеобеспечения без которой невозможна комфортабельная загородная жизнь. Только правильно спроектированная и реализованная схема электропроводки гарантирует безопасное и экономичное использование энергозависимого оборудования. Большое значение имеют и комплектующие – не только кабели и провода, но и электроустановочные устройства. В данной части курса Академии FORUMHOUSE при помощи специалиста компании Legrand рассмотрим различные типы установочных коробок (подрозетников) и нюансы их монтажа.

Содержание

• Монтажные коробки для сплошных стен
• Особенности монтажа установочных коробок в сплошных стенах
• Монтажные коробки для полых стен
• Особенности монтажа установочных коробок в полых стенах

Монтажные коробки для сплошных стен

Традиционно розетки, выключатели, светорегуляторы и подобные устройства устанавливались в круглые монтажные коробки. Сегодня же производители предлагают альтернативу – квадратные монтажные коробки для сплошных стен. Это серия коробок со степенью защиты IP 20, для скрытого монтажа в сплошных бетонных, блочных или кирпичных стенах жилых и общественных зданий. Устройства крепятся в коробке с помощью распорных лапок или винтов. Коробки для установки одного механизма имеют глубину 30, 40, 50 или 60 мм, и выбираются в зависимости от особенностей конструкции устройства, количества и сечения подключаемых проводов.

Коробки для установки 2-х, 3-х или 4-х механизмов имеют глубину 40 мм, и поставляются со съемной перегородкой, разделяющей силовое и слаботочное оборудование (например, розетки на 16 А и телевизионную розетку). Благодаря большему объему (на 20% при равной глубине) квадратные коробки, по сравнению с круглыми, значительно упрощают укладку проводов и монтаж устройств. Что особенно актуально при установке приборов с большим количеством отходящих проводников.

Для крепления механизмов, все коробки оснащены винтами из закаленной стали с никель-цинковым покрытием. Головки винтов закрыты защитными колпачками, предотвращающими загрязнение шлицов при фиксации коробки строительной смесью.

У однопостовых коробок отверстия для винтов тройные, что позволяет выровнять механизмы даже при грубых монтажных ошибках. Дополнительные удобства и универсальность однопостовых коробок обеспечиваются специальными пазами, для возможности объединения их в блоки.

Если в блоке необходимо больше общего внутреннего пространства, боковые стенки коробок выламываются с помощью плоскогубцев.

Встраивать коробки в стену проще всего при помощи штробореза, которым выполняют горизонтальные и вертикальные пропилы на предварительно размеченной поверхности. Далее, посредств перфоратора или молотка и зубила удаляют излишки материала. Коробка и подходящий к ней кабель заделывают в стене строительной смесью.

Основные этапы работ можно увидеть на рисунках.

Монтажные коробки для полых стен

Для монтажа электроустановочных устройств в полые (каркасные) стены или перегородки, выполненные с применением листовых материалов (ГКЛ, ГВЛ) применяются специальные коробки с особым видом крепления. Они прижимаются к листу с внутренней стороны при помощи лапок, которые в исходном состоянии убраны. После установки коробки в отверстие стены при вращении крепежных винтов лапки выдвигаются и перемещаются по своим каналам, постепенно прижимая коробку к листовому материалу. Снаружи коробка удерживается за счет тонкого ободка.

Чаще всего встречаются коробки с металлическими лапками. Однако они имеют ряд недостатков: во-первых металлические лапки при чрезмерном затягивании винтов могут повредить лист гипсокартона; во-вторых, демонтаж такой коробки в случае необходимости затрудняется тем, что лапки впиваются в лист и при отворачивании винтов не возвращаются в исходное положение.

Усовершенствованные коробки имеют более удачную конструкцию. Широкие лапки изготовлены из прочного пластика и никогда не повредят листовой материал. При затягивании винтов, лапки выдвигаются из корпуса и фиксируют коробку. При отворачивании винтов, лапки убираются внутрь корпуса и коробка легко демонтируется. Однопостовые коробки могут быть глубиной 40, 50 или 60 мм.

Тройные отверстия для винтов крепления позволяют выровнять механизмы даже при грубых ошибках в монтаже коробок.

Коробки для установки 2-х, 3-х или 4 -х механизмов выпускаются глубиной 40 и 50 мм. Поставляются со съемными перегородками для разделения силовых и слаботочных линий. На дне коробок предусмотрены отверстия для удобной разметки точек сверления, а увеличенный, по сравнению с аналогичными изделиями, внутренний объем упрощает подключение устройств и укладку проводников.

Особенности монтажа установочных коробок в полые стены

Чтобы многопостовая рамка правильно установилась на комбинацию механизмов, и они нормально функционировали, очень важно точно соблюсти межцентровые расстояния корпусов коробок и горизонтальность их установки. Выполнить точную вертикальную или горизонтальную разметку стен из листовых материалов для установки многопостовых коробок (до 4-х постов) можно с помощью специального шаблона с пузырьковыми уровнями.

Принцип использования шаблона показан на рисунках.

Под действием ветра и разницы температур воздух может проникать в помещение через неплотности стен, окон, дверей и т. п. Это явление называют инфильтрацией. Через каналы прокладки электрокабелей, электроустановочные изделия, электрощиты, расположенные в неотапливаемой зоне, в помещение может поступать до 38% от общей инфильтрации воздуха. Энергосберегающие монтажные коробки для полых стен позволяют в значительной степени снизить инфильтрацию воздуха через электрическую инфраструктуру здания, что позволяет сократить расходы энергии на 6-15 кВт*ч/м²/год в зависимости от типа здания.

Снижение инфильтрации воздуха достигается за счет эластичных кабельных вводов и силиконовых заглушек для гофрированных труб. Такие коробки необходимы также в каркасном домостроении. Утеплитель в каркасных стенах защищается от влаги слоем пароизоляции. В СП 31-105-2002 пункт 13.5.3 указывается: «При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома следует соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных слоев». Применяя обычные монтажные коробки добиться этого практически невозможно.

Модельный ряд включает коробки на 1,2, 3 и 4 поста, глубиной 40 или 50 мм.

Коробки для установки 2-х, 3-х или 4 -х устройств поставляются со съемными перегородками для разделения силовых и слаботочных линий. С обратной стороны коробок предусмотрены конусы для удобной разметки точек сверления стены. Силиконовые заглушки диаметром 16, 20 и 25 мм приобретаются отдельно.

Специализированные электроустановочные коробки – это безопасность, удобство и простота монтажа, а также, соблюдение нормативов.

Как правильно установить подрозетник?

Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник, как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.

• Правила установки
• Размеры подрозетников
• Установка в бетон
• Штробление
• Установка в гипсокартон
• Подрозетник не держится
• Установка подрозетников в плитку

Запомните три основных правила качественной установки:

Правило №1. Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену, то есть он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо. Чистовой стеной считается уже подготовленная к малярным работам стена. Случаи, когда на стене планируется укладка плитки или каких-то других фальшпанелей, рассмотрим ниже.

Правило №2. Подрозетники должны быть установлены строго по уровню, даже если подрозетник стоит один, его необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей.

Правило №3. Правильно установленный подрозетник, должен очень крепко держаться в гнезде.

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

Размеры подрозетников

Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника. Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.

Установка подрозетника в бетон

Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

Следует учесть, что при штроблении, в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Будущие лунки необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм. Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Встраивание подрозетника в бетон

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом.

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1, но так получается не всегда.

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки. Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают как это сделать правильно.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм. Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

Что делать если подрозетник выскочил из стены

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось. Здесь поможет раствор штукатурки, предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

Виды работ

• 
• 
• 
• 
• 

Обращайтесь к нам и вы получите:

Гарантию

Гарантия от 1 года на все проводимые работы, но только при использовании качественных материалов либо купленных у нас

Скидки

Скидки на следующие заказы для Вас и Ваших знакомых. Также действуют скидки в зависимости от объема работ

Качественное обслуживание

Оперативный круглосуточный выезд профессионального электрика – это про нас. Читайте и пишите отзывы о нашей работе

Простые способы установки подрозетников

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

• Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
• Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
• Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
• Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
• Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

• Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
• В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
• Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
• На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
• Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
• Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

• Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
• Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
• Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
• Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
• А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Видео по теме

Как выполнить установку коробки под розетку или выключатель внутри стены

При ремонте электропроводки всегда необходимо иметь доступ к концам соединительных кабелей и контактам розеток, выключателей. В современных зданиях очень часто используется скрытый способ монтажа коммуникаций, когда все провода в целях безопасности и дизайна прячут внутри стен.

К жилам кабельных концов можно подобраться только на входе светильника, выключателя, розетки и в распределительной электрической коробке. Для удобства обслуживания такого электрооборудования требуется учитывать определенные правила:

кабели прокладывают по определенным маршрутам, предусмотренным проектом;

в местах установки розеток и выключателей внутри стены делают гнезда-углубления для размещения соответствующего оборудования;

внутри углублений размещают установочные коробки, в которые монтируют выключатели и розетки.

Самое благоприятное время для таких работ это этап строительства или ремонта, предшествующий декоративной обработке стен:

В этот период финишная обработка поверхностей уже закончена, границы размещения розеток и выключателей определены, а строительный мусор от сверления стен и прокладки штроб причиняет минимальный вред. Когда же новые обои наклеены, то работать становится намного сложнее.

Как выбрать конструкцию установочной коробки

По виду материала коробки бывают:

Их изготавливают в виде:

Круглые коробки используют для единичных выключателей и розеток, а прямоугольные — для блоков из них. Причем последние модели обычно имеют скругленные края.

Установочные коробки выбирают под конкретное оборудование, которое будет в нем размещаться. Иначе могут возникнуть ситуации, когда понравившийся выключатель просто не поместится в корпусе или монтаж на него проводов будет сильно затруднен.

Размеры типовых круглых коробок

Глубина, см	4,0	6,2	4,0	4,6	5,0	6,5	4,5	6,0	5,8
Диаметр, см	6,0	6,0	6,5	6,7	6,8	6,8	7,0	7,0	7,4

При помещении розеточного механизма или выключателя внутрь коробки создается запас места по глубине для подключения и укладки проводов около 2,5÷3 см. Если внутри коробки предполагается использовать сжимы либо колодки, то свободное пространство увеличивают до 3,5÷4 см.

Как сделать гнездо в стене для установочной коробки

Здания строят из кирпичей, бетонных плит, пенобетонных строительных блоков и других материалов. Для выравнивания поверхности стены покрывают слоем штукатурки, листами гипсокартона, ДСП, ДВП… От этого зависит выбор инструмента и способы создания углублений для монтажа розетки или выключателя.

Сложнее всего долбить бетонные плиты. Для их обработки используют мощные перфораторы, которыми вначале высверливают отверстия, а затем специальным долотом срубают перемычки между ними. Кроме того, кабель, который подводится к розетке, необходимо спрятать в стену — прорубить штробу.

Таким методом получаются грубые края, а выемка по ширине значительно превышает необходимый размер. Более аккуратные гнезда с ровными краями создаются при высверливании бетонной стены перфораторами со специальными коронками.

Их конструкция предусматривает сразу два этапа работы:

высверливание точно по центру установки будущей розетки направляющего отверстия;

прорезание боковых круглых углублений в стене.

За счет сверла боковые резцы коронки точно сориентированы и прорезают аккуратные ровные грани.

После высверливания необходимо только срубить оставшуюся перегородку. Окончательно выполненное отверстие имеет ровные края и точный размер. Углублять его надо не только на толщину установочной коробки, а с учетом добавления небольшого фиксирующего слоя штукатурки.

Этот же метод подходит для обработки пенобетонных блоков и кирпичной кладки, хотя в этих материалах вполне можно работать сверлом, закрепленным в ударной дрели, а также молотком с зубилом.

Для высверливания круговых отверстий в гипсокартоне и древесных материалах используются аналогичные по конструкции, но менее мощные коронки. Их чаще всего выпускают для установки в быстро зажимающийся патрон дрели. Специальные переходники позволяют использовать их в гнездах перфораторов.

Если за гипсокартонным листом расположена каменная стена, в которой надо углубить отверстие, то дальше работают коронкой по бетону.

Как правильно закрепить установочную коробку внутри стены

В идеальном исполнении механизм выключателя или розетки должен быть строго расположен по линии горизонта и сливаться с плоскостью стены. Выпирающие и перекошенные устройства не только нарушают дизайн, но и создают дискомфорт у хозяев. Чересчур заглубленные коробки могут не обеспечить необходимой прочности конструкции.

Чтобы правильно смонтировать установочную коробку необходимо предусмотреть выполнение определенной последовательности действий:

закрепить кабель в стене;

ввести его концы в установочную коробку и правильно снять излишки изоляции;

оценить возможности выполнения монтажа розеточного механизма.

Как закрепить кабель

Когда в стене нет полых кабельных каналов, то для него прорезают штробы. Чтобы в них держался кабель, его фиксируют через несколько десятков сантиметров небольшими порциями водного раствора алебастра.

При монтаже розеточного механизма на вставленный в него кабель действуют значительные механические нагрузки, которые возрастают с увеличением толщины жил. Во время их изгибов можно выдрать кабель из обычного алебастрового закрепления.

Поэтому кабельный конец на расстоянии 5 см от края расположения коробки фиксируют пластмассовой скобой, закрепленной шурупом. Такое крепление обладает повышенной прочностью.

При выборе места ввода кабеля в коробку следует учесть возможности его подключения к клеммам. В розетках можно вывести концы сверху или снизу, а у выключателей — только с одной стороны.

Иногда из-за недостаточного углубления гнезда при заполнении его шпаклевочным раствором края коробки могут немного выступать над плоскостью стены. Если они металлические, то можно их согнуть легкими ударами молотка по кромкам. Пластмасса же срезается ножом.

Как разделать конец кабеля и установить розеточный механизм

С выведенного в установочную коробку конца кабеля необходимо снять внешнюю изоляцию и освободить жилы. Это место должно быть видимым и находиться на расстоянии 10÷15 мм от ввода.

Причем длину этого конца лучше оставить около 20 см. Так удобнее будет монтировать розеточный механизм, устанавливать его в коробку. Этапы подключения розетки показаны на картинке.

При монтаже могут возникнуть различные ситуации. Если длины провода не хватит, то придется все переделывать заново, а откусить несколько лишних сантиметров с конца на завершающем этапе несложно.

После освобождения жил от защитной кабельной оболочки их укладывают по окружности кольцами. Концы проводов на расстоянии порядка 12 мм немного подгибают и освобождают от изоляции для подключения к клеммам.

Затем примеряют вхождение розеточного механизма и размещение проводов в коробке. Если все сделано нормально, то провода подсоединяют к клеммам вне коробки (так удобнее) и заводят розетку внутрь.

При этом жесткие и толстые медные жилы работают как витки пружины и не создают больших усилий.

Как облегчить монтаж установочной коробки

Аккуратно выполнить всю работу можно с помощью простого самодельного приспособления, позволяющего точно сориентировать установочную коробку в гнезде стены.

Для него потребуется отрезок деревянной рейки, в котором просверливают отверстия для винтов крепления розеточного механизма. Принцип использования приспособления основан на том, что планка своей стороной плотно ложится на поверхность стены, а закрепленный на ней механизм установочной коробки точно вписывается в нужную плоскость.

В отдельных случаях владельцы помещений выравнивают стены слоем штукатурки после создания электрических коммуникаций. Учесть эту толщину помогают прокладки, которые также закрепляют по концам планки шурупами.

Когда приспособление собрано, то часть полости углубления в стене заполняют алебастровым раствором и плотно накладывают собранный шаблон на стену. Не забудьте вставить в коробку подготовленный по вышеописанной методике конец кабеля.

Если алебастра положили много, то его излишки будут выдавливаться на стену. Чтобы этого избежать, внутренние перегородки выламывают. Через эти полости раствор поступает внутрь коробки. После непродолжительного застывания его оттуда легко убрать.

На наружную поверхность рейки помещают небольшой строительный уровень. Он позволяет строго по горизонту расположить розетку. А ее ориентация относительно плоскости стены автоматически создается положением рейки.

Когда алебастр застынет, то винты крепления установочной коробки выворачивают, а шаблон снимают для монтажа очередных устройств.

Особенности монтажа коробок другого вида

Прямоугольные конструкции монтировать несколько сложнее, но все описанные выше способы технологии для круглых коробок остаются полностью применимыми для них.

Прорезать прямоугольные гнезда можно болгаркой, используя диск с алмазным напылением, а внутренние полости придется высверливать и вырубать.

Альтернативой прямоугольным блокам служат наборные круглые установочные коробки, которые просто вставляются одна в другую, а гнезда под них высверливают коронкой, как для единичных конструкций.

Иногда надо закрепить розетку или выключатель в полой стене. Для этого случая используют специальные модели установочных коробок с крепежными лапками для монтажа на гипсокартонных листах.

После установки коробки в высверленные под нее отверстия заворачивают винты лапок. Крепежные элементы приближаются к обратной стороне гипсокартона и фиксируют в нем коробку.