Бурение скважин на воду. Обустройство скважины.

Обустройство скважин в Москве

Чтобы начать, уточните пожелания к бурильщику

Средняя стоимость

Больше восьми миллионов человек решили свои задачи с помощью Профи. Мы знаем реальные цены, по которым работают специалисты, и делимся ими с вами.

Химический анализ воды

Обустройство скважин срочно

Обустройство скважин круглосуточно

Обустройство скважин с выездом на дом

Обустройство скважин — отзывы

Света оставилa отзыв

Светлана оставилa отзыв

Бурение артезианских скважин

5,0 · 32 отзыва · Очень хвалят

Андрей оставил отзыв

Бурение артезианских скважин

Александр оставил отзыв

Бурение артезианских скважин

4,65 · 20 отзывов

Ирина оставилa отзыв

Установка кессона, Обустройство скважин, Установка погружных насосов, Установка фильтров для скважины

Людмила оставилa отзыв

Ремонт скважин на воду

Светлана оставилa отзыв

Иван оставил отзыв

4,98 · 62 отзыва · Очень хвалят

Татьяна оставилa отзыв

Заработайте на том,
что делаете лучше всех

Услуги, востребованные клиентами в этом году

Цены: от 8000 до 140 000 ₽ / усл.

Цены: от 8000 до 85 000 ₽ / усл.

Цены: от 8000 до 85 000 ₽ / усл.

Цены: от 8000 до 85 000 ₽ / усл.

Смотрите также

Цены: от 1500 до 8000 ₽ / усл.

Цены: от 1000 до 7000 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 6500 ₽ / усл.

Цены: от 1700 до 9000 ₽ / усл.

Цены: от 1200 до 4500 ₽ / усл.

Цены: от 2500 до 5000 ₽ / куб.м

Цены: от 1800 до 19 000 ₽ / усл.

  • Обустройство скважин — 408 мастеров на Профи
  • 28 отзывов о специалистах по ремонту
  • Обустройство скважин в Москве от 8000 рублей/усл.
  1. Мастера по ремонту
  2. Бурение скважин
  • Новый заказ
  • Все услуги
  • Все отзывы
  • История заказов
  • Условия использования
  • Работа в Москве
  • Вход для специалистов
  • Партнёрская программа
  • Рекламодателям
  • О компании
  • Вакансии
  • Жизнь в Профи
  • Блог

Будни: с 6 до 22
Выходные: с 8 до 22

Информация, опубликованная на данном сайте, предназначена для любой аудитории, если иное не указано дополнительно в отношении отдельных материалов.

Обустройство скважины на воду

Обустройство скважины под ключ включает в себя комплекс операций:

  1. Подбирается необходимое оборудование для обустройства скважины.
  2. Доставляется оборудование и материалы на объект монтажа.
  3. Выкапывается котлован для обустройства скважины с кессоном, либо копается приямок для обустройства с адаптером и траншея по необходимости.
  4. Обрезаем обсадную трубу в нижней точке при монтаже кессона, при монтаже скважинного адаптера труба не обрезается.
  5. Производится монтаж кессона либо врезка в трубу скважинного адаптера.
  6. Монтируется насосное оборудование в скважине.
  7. В кессонной емкости устанавливается оголовок, гидроаккумулятор, реле давления, автоматика, монтируется летний поливочный кран.
  8. Для прокладки водоподающей трубы роется траншея глубиной ниже точки промерзания почвы и не менее 1,6 метра.
  9. В дом заводятся две магистрали, одна водоподающая, вторая для подводки электрокабеля от насоса, при необходимости устанавливается греющий кабель.
  10. Подключение оборудования к электричеству, запуск системы, тестирование.

Варианты обустройства скважины

Летний вариант обустройства

Организация временного пользования для постройки дома, для полива на участке и для необходимых нужд. При таком варианте обустройства скважины опускается насос в скважину на воду и выводится гусак для полива через скважинный оголовок с присоединением под садовый шланг либо трубу ПНД. Обязательно необходимо предусмотреть слив воды в нижней точке, если насос не будет демонтирован перед зимой из скважины.

Обустройство скважины с адаптером

Скважинный адаптер – соединительное устройство, позволяющее вывести трубы водопровода ниже уровня промерзания грунта с условием соблюдения герметичности соединения. Адаптер крепится на обсадную колонну на резьбовом соединении и к трубе насоса. Обе части соединяются абсолютно герметичным соединением с применением двойного резинового кольца. Установка скважинного адаптера не требует сварочных и других трудоемких работ. Такой вариант возможен при размещении гидроаккумулятора и автоматики в доме.

Обустройство скважины с кессоном

Кессон – специальная термоустойчивая емкость, которая устанавливается в устье скважины. Герметичная конструкция и надежное соединение защищает гидроаккумулятор и другие коммуникации от воздействия проникновения верховодных вод, а также от замерзания системы в зимний период. Зимой в кессоне температура держится + 2 + 3 градуса. При обустройстве скважины с кессоном возможно подключить несколько строений. Кессоны бывают разных размеров, разной конструкции и форм, круглые, квадратные, прямоугольные.

Стоимость обустройства скважины, Online расчет

Заполните, пожалуйста, приведенную ниже форму.

В настоящее время расчет стоимости обустройства скважины на воду автоматизирован. Это означает, что сразу после заполнения этой формы и нажатия на “Посчитать” расчет будет выслан Вам на адрес электронной почты. В случае, если расчет делается не для Московской области и вашего города нет в списке, расчет будет производиться в ручном режиме.

Данный автоматический расчёт, предоставляется Вам для понимания примерной цены Вашего проекта, до момента заключения договора или во время заключения, могут быть сделаны корректировки, особенно если скважины ещё нет, в зависимости от фактических данных района.

Данная форма не предназначена для расчёта коллективных и промышленных скважин, для расчёта таких проектов, обращайтесь на эл. почту info@promburcom.ru с указанием техзадания и контактных данных с телефоном.

Вводные данные
обустройства

Оформить заказ или
отправить смету на почту

Подробная смета
на обустройство

Примерная стоимость
обустройства скважины

Заполните все обязательные поля

Получить подробную смету

*Данная цена не является окончательной, точную стоимость мы обсудим после обсуждения всех деталей обустройства.

Для чего необходимо обустраивать скважину перед проведением водопровода?

Обустройство скважины, после того, как она была пробурена, требуется для того, чтобы защитить саму скважину и встроенное оборудование от различных загрязнений и природных явлений. Качественное обустройство скважины необходимо для обеспечения максимальной безопасности и комфорта в использовании.

Для чего нужно обустраивать скважину

Чтобы скважина долгие годы оставалась безопасным источником чистой воды, необходимо правильно ее обустроить. Различное оборудование устанавливается в водозаборную скважину для следующих целей:

  • максимальной защиты от различных источников загрязнения – пыли с улицы, дождевых и талых вод, отходов человеческой жизнедеятельности;
  • сохранения нормальной функциональности скважины зимой – обустройство помогает защититься от замерзания;
  • создание подходящих условий для дальнейшего проведения труб и установки оборудования в жилище;
  • удобства в обслуживании скважины.

Оборудование устанавливается внутри или снаружи дома, исключением выступает погружной насос, ведь для его установки требуется дополнительная территория.

Несколько плюсов установки такой конструкции в доме заключаются в удобстве доступа к установленному оборудованию – его намного легче осмотреть и починить при необходимости. На этапе обустройства скважины происходят два важных процесса – ввод трубы и подключение электропитания для насоса.

Подбор и установка оборудования в скважину

При подключении индивидуального водоснабжения необходимо понимать, из каких компонентов оно состоит, какое оборудование требуется подобрать. Для полного оснащения скважины потребуются:

  1. Насос – существуют погружные и модели, расположенные на поверхности.
  2. Автоматика – конструкция, отвечающая за стабильную работу насоса, распределяющая нагрузку и служащая предохранителем.
  3. Гидроаккумулятор – подбирается открытый либо закрытый вариант мембранного бака. Закрытый тип – оптимальный вариант, служащий для контроля давления в трубах.
  4. При монтаже конструкции важно помнить, что открытый накопительный бак должен устанавливаться ближе к верху водопровода. На закрытый тип ограничение не распространяется.

Два основных варианта комплектации

От варианта установки оборудования зависит тип комплектации скважины.
На сегодняшний день существует 2 вида:

  1. Поверхностный тип насоса предназначается для небольших скважин. Основными его преимуществами выступает стоимость, простота в использовании и дальнейшем обслуживании. Лучший вариант – комплексная станция «3 в 1», включающая в себя насос, бак на 20-60 литров и автоматику для установки.
  2. Погружной вариант насоса предназначается для глубоких скважин, глубина которых составляет 10 и более метров. Перед выбором и установкой такого оборудования необходимо разобраться в том, как подобрать помпу с подходящей высотой подвеса в трубе.
Как защитить скважину от атмосферного воздействия

Защита скважины и установленного оборудования от влияния природы – важный вопрос, требующий качественного решения. Такая проблема решается расположением вокруг устьев скважины небольшого защитного помещения.
Самые популярные варианты:

  • «домик»-павильон на земле;
  • установка в отдельном помещении;
  • создание колодца-кессона под землей;
  • установка скважинного адаптера.

С помощью одного из предложенных вариантов можно обеспечить хорошую защиту построенной скважине.

Бурение скважин на воду в Московской области

Бурение в Московской области с надежной компанией

Компания оказывает услуги по бурению для водоснабжения частных и промышленных объектов.

С 2002 года производим бурение скважин на воду в Московской области по доступным ценам, любой категории сложности, глубиной от 15 до 250 метров.

Производим весь комплекс услуг: геологоразведка, проектирование, обустройство, установка систем водоотведения, монтаж водоочистки.

К нам обращаются, чтобы получить надежную скважину с хорошей водой.

Производим бурение в районах

Бурение скважин под ключ

  • на обводненные известняки и песчаники во всех районах области;
  • на межморенные водоносные горизонты в песках в северных районах области;
  • бурение артезианских скважин на воду.

Виды скважин на воду

Скважина на песок

Производим до глубоких песчаных водоносных напорных слоев.

Преимущества: большой выбор вариантов конструкций, срок эксплуатации.

Недостатки: водоносный песок встречается не везде.

  • Глубина 40-90 метров.
  • Дебит 1000-2000 литров/час

Цена от 2300 руб/метр;

Скважина на известняк

Скважина на известняк бурится шнеками на водоносный горизонт, залегающий в трещинах известняка.

Преимущества: невысокая стоимость, не нуждаются в обслуживании, более высокое качество, не подвержены заливаниюзатоплению.

Недостатки: ограниченное распространение известняков

  • Глубина 15-50 метров.
  • Дебит до 2000 литров/час

Цена от 2000 руб/метр;

Артезианская скважина

Бурится на глубоко залегающие напорные водоносные горизонты, залегающие в песчаниках.

Преимущества: большое количество, водносные горизонты защищены от загрязнения с поверхности, имеют не изменяющийся химический состав.

Недостатки: высокая стоимость сооружения.

  • Глубина 40-250 метров.
  • Дебит от 2000-3000 литров/час

Цена от 2000 руб/метр.

Стоимость бурения

Стоимость зависит от типов и применяемых материалов обсадных труб начинается
от 2000 до 3500 рублей за один метр.

Цены и сроки на устанавливаемый тип оборудования (насосное оборудование, обустройство скважин, системы водоподготовки и водоотведения) формируются после бурения, по получившимся параметрам (статический уровень, понижение, удельный дебит).

Сроки бурения

Сроки на производство работ по бурению зависит от типа:

  • 5-15 м (абиссинская) — 1 день;
  • 15-100 м (на песок) — от 1 до 3 дней;
  • 20-250 м (на известняк/артезианская) — от 1 до 3 дней.
На песок Артезианская/известняк
Домодедвский от 2000 руб. от 2000 руб.
Новая Москва от 2000 руб. от 2000 руб.
Воскресенский от 2000 руб. от 2000 руб.
Подольский от 2400 руб. от 2000 руб.
Раменский от 1890 руб. от 2000 руб.
Серпуховский до р. Ока от 1890 руб. от 2000 руб.
Ступинский от 1890 руб. от 2000 руб.
Чеховский от 1890 руб. от 2000 руб.
Егорьевский от 2000 руб. от 2000 руб.
Зарайский от 2000 руб. от 2000 руб.
Истринский от 2000 руб. от 2000 руб.
Каширский от 2000 руб. от 2000 руб.
Клинский от 2000 руб. от 2000 руб.
Коломенский от 2000 руб. от 2000 руб.
Красногорский от 2400 руб. от 2000 руб.
Ленинский от 2400 руб. от 2000 руб.
Жуковский от 2400 руб. от 2000 руб.
Луховицкий от 2400 руб. от 2000 руб.
Люберецкий от 2400 руб. от 2000 руб.
Можайский от 1890 руб. от 2000 руб.
Дмитровский от 2400 руб. от 2000 руб.
Мытищинский от 2400 руб. от 2000 руб.
Наро-Фоминский от 2400 руб. от 2000 руб.
Ногинский от 2400 руб. от 2000 руб.
Одинцовский от 2400 руб. от 2000 руб.
Озёрский от 2400 руб. от 2000 руб.
Орехово-Зуевский от 2400 руб. от 2000 руб.
Павлово-Посадский от 2400 руб. от 2000 руб.
Пушкинский от 1890 руб. от 2000 руб.
Рузский от 1890 руб. от 2000 руб.
Сергиево-Посадский от 1890 руб. от 2000 руб.
Серебряно-прудский от 1890 руб. от 2000 руб.
Солнечногорский от 1890 руб. от 2000 руб.
Талдомский от 1890 руб. от 2000 руб.
Шатурский от 1890 руб. от 2000 руб.
Волокамский от 2000 руб. от 2000 руб.
Балашинский от руб. от руб.
Лотошинский от руб. от руб.
Химкинский от руб. от руб.
Шаховской от 1890 руб. от 2000 руб.
Щёлковский от 1890 руб. от 2000 руб.

Этапы бурения

Заявка на консультацию

Заполните форму заявки или позвоните нам по телефону +7 (495) 308-41-08.

Оценка работ

Подписание договора без предоплаты.

Далее заключаем договор с уже согласованной стоимостью работ, со сроками и всеми описаными техническими параметрами.

Установка буровой техники и бурение, монтаж

Проверка работы

Документы. Оплата работ. Гарантия.

Подписание акта выполненных работ. Расчет. Выдача паспорта и гарантии.

Варианты обустройства

Оборудование или заказать обустройство – необходимо после бурения, чтобы реализовать водоснабжение загородного дома.

В скважину устанавливаем насосы центробежного типа марки Grundfos (либо марки Джилекс, либо ваше оборудование).

Системы автоматики ругулируют подачу в дом автоматически, без вашего участия.

В обустройство входит установка кессона, гидроаккумулятора, скважинного адаптера, настройка автоматики для бесперебойного снабжения, прокладка трубопровода до здания ниже глубины промерзания.

Перед началом работ по обустройству вычисляем характеристики такие как: статический и динамический уровень, дебит, понижение, диаметр труб в скважине.

Обустройство с кессоном

Для скважин любой глубины

В доме и на участке (полив)

Оборудование в кессоне / в доме

Полная автоматизация процесса

В любое время года

Для одного / нескольких домов

Обустройство с адаптером

Для скважин любой глубины

Оборудование в доме

Полная автоматизация процесса

В любое время года

Для одного дома

Летний вариант

Для скважин любой глубины

Вода на участке (полив)

Оборудование в скважине

Только в теплое время года

Для одного дома

Полезная информация

Как обманывают на скважинах

Стоимость на бурение скважин

Земляные работы на бурение скважин

Обустройство скважин после бурения

Часто задаваемые вопросы

Глубина вычисляется по ранее составленым данным скважин в вашем населенном пункте. Если информации нет, применяем данные кадастра подземных вод Московской области. Реальная глубина пробуренной измеряется по количеству буровых штанг или шнеков,опущенных на забой.

Вы можете выбрать к установке в скважину трубы различного диаметра «пищевого» сертифицированного ПНД с резьбовым видом соединения или из стали. При необходимости монтируем в скважину обсадные трубы с использованием сварного соединения посредством хомутов из труб большего диаметра для обеспечения осевой центровки труб.

Для скважин до 50 метров – профессиональная буровая установках ПБУ-2 на а/м КАМАЗ 4310. Для скважин, глубиной 50-250 м применяются буровые установки УРБ 2а2 на базах а/м УРАЛ 4320, УРАЛ 5557.

Между ними разнца в сроке службы. К примеру у скважины на песок 5-8 лет. Если прекращаете постоянно пользоваться происходит процесс её заиливания (запесочивания) через сетчатый фильтр скважины. Дебит бывает от 0,5 до 1,5 м3/час. Артезианские скважины на песчаник и скважины на известняк имеют срок службы до 50 лет, по этому что у них больше дебит и они не склонны к заиливанию

Да, в любое время года можно производитель бурение. Зимой позволяет минимально нарушать ланшафт участка, так как все замерзшее и покрыто снегом. Глубина промерзания грунтов в Московской области не превышает 1,5 метра. Вода в скважинах устанавливается на несколько метров ниже этой отметки и находится в жидком состоянии. Любая область годится для проведения работ.

Размещать скважину следует от 2-х меторов от дома. Кроме этого должен быть свободный подъезж буровой установки. В контуре фундамента крайне не рекомендуется. Если происходит обрыв насоса или поломка скважины, то отремонтировать и обслуживать её не получиться.

Смета составляется по выбранным характеристикам: глубины бурения (вида применяемой буровой установки и способ), материала труб, способа соединения обсадных труб, типа скважины, диаметра, необходимости изготовления и установки сетчатого фильтра, наличия электричества, удаленности от места базирования техники и область в которой необходимо пробурить.

Дебит скважины – это количество добываемой из скважины за единицу времени (например 2 м3/час). А удельный дебит характеризует количество, отдаваемого скважиной при откачке и понижении уровня в ней на 1 м от установившегося.

Если цели использования некомерческие, т.е берете воду из скважины для собственных нужд, из горизонта не являющимся источником централизованного водоснабжения в объеме до 100 м3 в сутки, то лицензия на скважину не требуется в соответствие со ст. 19 Закона РФ «О Недрах».

Если бурение не глубоких скважин на песок и известняк до 50 м, то скважины необходимо прокачать вибрационным насосом (типа “малыш”) с нижним забором воды в течение 1-2 суток.Компрессором буровой установки прокачиваются артезианские и на глубокий песок.

Выбор инструмента для сверления отверстий в бетоне под розетки и выключатели

Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.

Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

Что нужно знать до начала работ?

До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много. Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора. А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок. Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур. Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне пробивает все.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли. Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (usb-розетки, и т.д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой. Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.

Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.

Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Есть несколько способов как просверлить отверстие в стене под розетку при помощи перфоратора. Выбор зависит от плотности бетона и наличия некоторых инструментальных приспособлений. Начнем с самых простых и легких и закончим самыми долгими и трудоемкими.

При помощи коронки для подрозетников

Если вы первый раз сверлите проход в стене, то для начала определитесь с размерами, а потом оправляйтесь в магазин строительного инструмента и спросите у продавца коронку для подрозетников на соответствующий диаметр. А лучше сразу купите набор, если затеяли большой ремонт – как показывает практика и личный опыт вашего покорного слуги отверстий в стенах под выключатели и розетки понадобится много и разных. К тому же помимо коронок в наборе будут специальные удлинители и сверло с победитом.

Коронка представляет из себя кусок трубы с режущей кромкой с одной стороны и фланцем для накручивания на штырь (идет в комплекте) с другой. Штырь в свою очередь фиксируется в патроне перфоратора. Обычно диаметр хвостовика варьируется от 68 до 80 миллиметров. На кромке коронки установлены режущие элементы. Это могут быть вставки из победита, алмазное напыление или простые зубцы с односторонней заточкой. Внутри коронки есть проход для закрепления сверла. Этот элемент предназначен для центровки коронки относительно будущего отверстия. Можно обойтись и без него, однако результат будет непредсказуем.

Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые. Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной). Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:

  1. Для начала нужно разметить стену там, где будет новая розетка.
  2. Затем определяем центр размеченной окружности.
  3. Потом направляем в центр сверло (вместе с перфоратором) и высверливаем.
  4. Затем одеваем на перфоратор коронку, не забывая вкрутить сверло и продолжаем сверлить до тех пор, пока не получается проход нужной глубины. Как правило для розеток достаточно, когда коронка утоплена в стену на 2/3.

Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.

При помощи коронки и сверла

Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.

Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.

Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.

Перфоратором без коронки

Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.

Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом. После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие. Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.

Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки

Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.

Как сделать отверстие в плитке под розетку?

Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону. Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент. Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.

В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь. Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне. Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.

Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:

  • Купите алмазную коронку. Да дорого, но лучше уж так чем потом менять весь кафель если вдруг окажется что запасных фрагментов нет, а сам вид сняли с производства. К тому же если это панно или картина проблем будет еще больше. Алмазная коронка воздействует на материал более равномерно поэтому уменьшается вибрация.
  • Перед сверлением обклейте место сверления строительным скотчем или лейкопластырем. Это предотвратит соскальзывание сверла при разметке центровочной лунки.
  • Смочите плитку. Так дело пойдет быстрее, да и пыли будет существенно меньше.
  • Лучше всего пропил делать дрелью на малых оборотах. От перфоратора сильная вибрация, от которой по краям разреза появляются сколы и трещины.

В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант. Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой. Поэтому если не уверены — не бурите.

Вывод

В этой статье описано несколько способов как просверлить стену при помощи разных инструментов. Однако лучше не мудрствовать лукаво и приобрести соответствующие коронки на перфоратор. Особенно учитывая тот факт, что данная манипуляция и так считается достаточно травмоопасной, а с использованием болгарки так тем более. Ни один ремонт не стоит вашего здоровья. Будьте аккуратны и не забывайте про технику безопасности.

Как просверлить в стене отверстие под розетку

Работа электриком это не всегда сборка и ремонт схем и прокладка кабеля. Чтобы проложить линию, установить розетки, повесить светильники нужно правильно сделать отверстия или выдолбить углубление. Для этого нужно знать основные виды сверл и особенности их использования. В этой статье мы рассмотрим, как просверлить отверстие в бетонных, деревянных стенах и металлических поверхностях.

Содержание статьи

Виды электроинструмента для сверления

В быту для основных строительных работ используют:

Шуруповерт – это небольшое устройство, предназначенное для заворачивания шурупов и саморезов в нетвёрдые материалы. Они подходят и для сверления гипсокартона ДСП, фанеры, дерева и других его производных. Подходит и для сверления не слишком толстого металла. Бывают беспроводными и проводными.

В характеристиках аккумуляторных шуруповертов обычно указывается не мощность, а напряжение аккумулятора и зачастую, чем оно больше, тем большую мощность и крутящий момент имеет устройство, но бывают и исключения. Тогда как в характеристиках проводных шуруповертов указывают именно мощность, а работают они напрямую от сети 220В.

Главной отличительной особенностью шуруповерта от дрели является наличие трещетки (муфта регулировки крутящего момента). Трещеткой в шуруповертах называют механизм, который ограничивает крутящий момент на патроне. Это нужно, чтобы не сорвать шлицы в головках шурупов и саморезов и не повредить материал.

Также в шуруповертах кроме регулировки оборотов глубиной нажатия курка-кнопки (чем сильнее и глубже нажмёшь – тем быстрее вращается патрон), есть и механический переключатель скоростей. Вводящий в зацепление другие шестерни редуктора и понижающий обороты не «электрически», а именно «механически».

Таким образом, на низшей скорости вы получаете больший крутящий момент, чего не получится добиться, если просто установить на курке ограничитель оборотов на низкий предел и нажать на курок совсем немного (если на вашем шуруповерте регулируются обороты глубиной нажатия курка).

Обычная безударная дрель, отличается от проводного шуруповерта тем, что в дрели не устанавливают трещетку для ограничения крутящего момента, нет и переключателя скоростей. Мощность дрели может как 500 Вт – ручные миниатюрные подобны шуруповертам, так и мощностью в 2 кВт и больше.

Патроны бывают двух типов – быстрозажимные и ключевые. На шуруповёртах же преимущественно быстрозажимные.

Ударная дрель оснащается механизмом удара. Он основан на двух трущихся колесах (храповые колеса) с зубьями на прилегающих сторонах. Может работать как в режиме простого сверления, так и в режиме сверления с ударом.

Силу удара в большей степени определяет осевая нагрузка на дрель (сила с которой вы надавите на инструмент при сверлении). Устройство подходит для сверления всех распространенных материалов для стен. Бетон сверлит медленно, лучше работает по кирпичу и шлакоблоку, штробу сделать у вас не получится, но повесить картину в большинстве случаев можно легко, и если получится – то и сделать отверстие для подрозетника.

В этом видео наглядно показан принцип работы ударной дрели:

Перфоратор – это мощное устройство для бурения и сверления. Может сверлить без удара, с ударом, и работать только в режиме ударов, подобно отбойному молотку. Если ударная дрель сверлит и слегка стучит, то перфоратор в действительности долбит стену (смотрите – Как правильно выбрать перфоратор).

В нём удар уже формируется не за счёт трения двух дисков с зубьями, а с помощью ударного механизма, принцип действия которого вы можете видеть ниже.

Одной из главных особенностей перфоратора является способ закрепления оснастки – буров, коронок и других насадок.

Для этого используется не кулачковый патрон, в котором сверло зажималось посредством вращения его наружной обоймы, а так называемые быстросъёмные патроны SDS, разработки компании Bosch, они бывают разных модификаций, обратите внимания приобретая в магазине.

В перфоратор можно вставить и обычную оснастку без хвостовика, от дрелей, но для этого используют переходники типа того, что изображён ниже.

Нельзя четко сказать, что лучше для дома – дрель или перфоратор. Наверное – и то и другое. Это разные инструменты для разных видов работ – Чем перфоратор отличается от дрели

Какими бывают свёрла?

Существует большое множество сверл и каждое из них создано для определенных видов работ.

Спиральные или винтовые свёрла – это самый распространённый тип сверла. Такое название получил благодаря характерной форме рабочей части – она выполнена в виде винта, вдоль рабочего тела идут закрученные канавки. Такая конструкция позволяет отводить стружку из отверстия в процессе сверления. Бывают различных видов – для металла, бетона и дерева. Отличаются шагом винта, углом заточки, наличием напайки из твердосплавных материалов или центровочного шипа. На рисунке ниже изображены свёрла по металлу.

Перьевые сверла – используют чтобы сделать отверстие большого диаметра, или сделать углубление, просверлив поверхность не до конца.

Корончатые или кольцевые сверла, в народе их называют просто «коронка». Для дерева они тонкостенные, на рабочей поверхности зубья как на ножовке, а для бетона и других твёрдых материалов используют коронки с твердосплавными напайками или с алмазным напылением.

«Балеринки» или как их еще называют «круговые свёрла» – внешне напоминают циркуль. Их используют для сверления разных отверстий, интересной особенностью явлется то, что с помощью одного такого сверла можно делать отверстия разных диаметров, так как режущая часть перемещается вдоль обрабатываемого материала.

Как сделать штробу и проложить кабель:

Чем сверлить разные материалы

Начнем с того, что отверстия в деревянных стенах, потолках и других различных деталях, как ни странно, делают сверлом или коронкой по дереву.

Во многих случаях, при нечастых работах подойдёт сверло по металлу, особенно при сверлении отверстий малого диаметра, например, под саморез. Однако, как уже было сказано сверла по дереву отличаются от свёрл по металлу наличием острия на конце. Это нужно, чтобы отцентровать сверло и отверстие получилось ровнее. Для сверления гипсокартона – выбор сверла аналогичен.

Отверстия в бетоне, шлакоблоке, и кирпиче делают сверлами или коронками с победитовыми (иначе говорят – твердосплавными) напайками в виде зубов или алмазным напылением. Кстати сверла по бетону с победитовыми напайками вы можете видеть в нижней части следующего рисунка.

Они также подойдут для современных популярных блоков для возведения стен, таких как пенобетон, газобетон и подобные. При длительном сверлении, особенно ударной дрелью (с её помощью процесс всегда медленнее чем с перфоратором), нужно охлаждать сверло – опускать в воду периодически. Так оно прослужит дольше без заточки, а твердосплавные напайки останутся целыми.

На видео демонстрируют сверление отверстия для подрозетника алмазной коронкой в бетонной стене:

При работе просверливаемое место и коронку (алмазную) можно смачивать. Можно это делать с помощью распылителя (такого как опрыскивают цветы) или другим способом. Алмазными и карбид-вольфрамовыми коронками работают без удара, в режиме простого сверления, можно применять в таком случае не перфоратор, а мощную электродрель. Победитовые коронки работают при сверлении с ударом, хорошо подходят для перфоратора. В этом случае нужно сверлить «на сухую», то есть без охлаждения водой.

Для кафельной плитки или стекла используют сверло, у которого рабочая часть напоминает наконечник стрелы, часто его называют копьевидным сверлом, а в магазине можете говорить просто «сверло для плитки/стекла». Для круглых отверстий – алмазные карбид-вольфрамовые коронки или «балеринки».

Но будьте внимательны, при сверлении отверстий в керамогранитной плитке. На упаковке коронок для неё обычно указана возможность работы с этим материалом. Учтите и тот факт, что сравнительно небольшие отверстия – 7-8 мм в плитке можно делать не только сверлом, но и коронкой малого диаметра, как показано выше.

В этом видео показаны основные типы свёрл и приёмы работы с ними по разным материалам:

На этом особенности использования разных свёрл и коронок заканчиваем, делитесь в комментариях своим опытом!

Делаем отверстия под розетку в бетоне и плитке самостоятельно

Установка подрозетника может стать головной болью, если ранее вы не сталкивались с этим вопросом и не занимались работой подобного рода. С нашими рекомендациями вы сможете все сделать за минимальное время и с минимальными потерями средств. Начнем с того, что для отверстия под розетку (или выключатель) нам совсем не понадобится ни сама розетка ни выключатель, а нужен будет только подрозетник, ну и кое-что еще, в зависимости от обстоятельств.

Установка с помощью перфоратора

Это наиболее приемлемый способ, который займет наименьшее время и работа получится наиболее качественная. Для выполнения работ вам понадобится:

  • Собственно сам перфоратор
  • Коронка для сверления подрозетников
  • Сверло на 8мм для перфоратора
  • Молоток
  • Зубило

Порядок выполнения работ

  1. Выбираем место для розетки/выключателя, помним при этом, что оптимальное место для выключателя – на высоте 80-90 см от пола, розетка – 30 см от пола
  2. Размечаем на стене место, где будет находиться выключатель/розетка
  3. Если работы выполняются в жилом помещении, то прячем от пыли все поверхности, которые возможно. Накрываем мягкую мебель, убираем вещи, закрываем шкафы, Закрываем межкомнатные двери, а проемы, в которых дверей нет – завешиваем мокрыми простынями.
  4. Обязательно надеваем средства защиты (очки, перчатки и респиратор). При работе перфоратора будет много пыли и мелкой крошки, которые могут нанести травму глазам.
  5. Собственно, сверлим коронкой отверстие. Для этого переводим перфоратор в режим удар+сверление.

Сверлим коронкой отверстие под розетку

Сверлим дополнительные отверстия по окружности

Зубилом и молотком выбиваем остатки бетона и штукатурки

Само сверление занимает до 15 минут в зависимости от мощности перфоратора, качества режущей коронки и навыков мастера.

Безопасность

Не стоит пренебрегать мерами безопасности при работе с перфоратором. Более того, при сверлении отверстия под розетку шансов получить травму гораздо больше, чем при обычной работе, т.к. площадь примыкания режущей коронки гораздо больше чем у сверла, вырезаются большие куски бетона, а некачественные или изношенные коронки могут разлетаться на мелкие осколки. Чтобы избежать травм при сверлении отверстия под розетку вам необходимо экипироваться:

      Защитные очки. Обязательно. Мелкие осколки бетона с огромной скоростью вылетают из-под сверла. Кожа лица при этом может не так сильно пострадать, а вот слизистая оболочка глаза может быть нарушена серьезно;

    Защитные очки из силикона

    Перчатки. Делают хват перфоратора более уверенным, в перчатках можно залезть внутрь отверстия и выгрести пыль+бетон, перчатки защитят ваши руки от ожогов от поверхности режущей коронки.

    Перчатки для хозяйственных работ

    Кепка защитит вашу прическу от пыли

    На заметку. При работе с дешевыми победитовыми коронками их следует время от времени охлаждать, чтобы не сорвать режущую кромку. Просто время от времени опускайте коронку в емкость с водой.

    С помощью сверла, дрели и «такой-то матери»

    Не у всех есть дома перфоратор. И не всем он нужен. Если речь идет об установке одного выключателя или розетки, то можно действительно потратить чуть больше времени и сделать отверстие под розетку/выключатель ударной дрелью и победитовым сверлом.

    Для работы, в этом варианте вам понадобится:

    • Ударная дрель;
    • Победитовое сверло
    • Подрозетник (стакан), который вы будете устанавливать в отверстие
    • Молоток
    • Зубило.

    Полезный совет. Зубило берите длинное, т.к. придется вырубывать глубокое отверстие и с защитой для рук, т.к. если вы не профессионал, а раз вы устанавливаете розетку зубилом – вы НЕ ПРОФЕССИОНАЛ, то это немного обезопасит вас от травм.

    Требования по экипировке в этом случае остаются те же самые, что и при работе с перфоратором. Пыли будет еще больше.

      Прикладываем стакан к стене в том месте, где будет отверстие под него и обводим карандашом

    Размечаем стаканом место подрезетника

    Сверлим отверстия по отмеченной окружности

    Вся процедура занимает гораздо больше времени – от одного часа до трех, в зависимости от качества бетона, глубины штукатурки и прямоты рук мастера.

    Как прорезать в плитке

    Отверстия под будущие розетки и выключатели в плитке делают ДО её укладки. Если вы решили установить розетку или выключатель на готовую кафельную стену, то используйте накладные приборы или снимайте участок кафеля. Иных способов сделать эту работу аккуратно нет. Чтобы вырезать отверстие под розетку в плитке вы можете использовать:

    • Дрель/перфоратор с алмазной коронкой
    • «Балеринку»
    • Ножовку по металлу с алмазной струной вместо полотна
    • Болгарку

    Дрель+коронка

    Коронка на дрель для кафельной плитки

    Самый простой вариант – в нужном месте просверливаете сверлом по плитке/стеклу отверстие, после чего вставляете в него направляющее сверло от коронки. Без нажима делаете отверстие на всю глубину плитки

    Важно. И дрель и перфоратор в данном случае должны быть в режиме «сверление» без ударов

    Балеринка

    Балеринка для кафельной плитки

    Перед началом работы померяйте диаметр подрозетника, поделите его на 2 и на это расстояние отведите режущую кромку от центра. Этот инструмент требует чуть больше навыков, тк. Сама по себе является эксцентриком и рука во время работы может дрожать. Так же точно – сначала отверстие сверлом по плитке, после этого уже «балеринку». Сверлить отверстие под розетку следует только в плитке, закрепленной горизонтально, т.к. дрель должна смотреть строго под углом 90 градусов.

    Просверлив половину толщины плитки – переверните её и закончите сверление с обратной стороны. Так вы избежите появление трещины

    Важно. «Балеринкой» следует работать на малых оборотах (до 800 об/мин)

    Ножовка по металлу+алмазная струна

    1. Прикладываете к плитке стакан подрозетника и обводите карандашом
    2. Выпиливаете

    Это если речь идет о стыке двух плиток. Если отверстие нужно сделать в цельной плитке, то придется сделать предварительное отверстие сверлом 8мм, в которое проденется струна.

    Струна с алмазным напылением. Выпиливаем ножовкой отверстие любой формы

    Способ немного дольше, но предпочтительней для новичков, нежели использование «балеринки», т.к. не требует никаких навыков вовсе и в нем самый низкий % брака

    Чтобы сверло в начале работы не скользило по гладкому кафелю – наклейте на место сверления малярный скотч и разметку делайте прямо по нему.

    Болгарка

    Это способ, когда под рукой совсем нет ничего, кроме болгарки, а сделать отверстие под розетку в плитке нужно именно сейчас.

    1. На двух соседних плитках рисуем по половине стакана под подрезетник;
    2. Делаем параллельные пропилы от края до окружности на расстоянии 5 мм (диск с алмазным напылением);
    3. Выламываем получившиеся полоски плоскогубцами, щипцами или что там под руку попадется.

    В итоге получается корявое отверстие, которое в любом случае скроется обналичником розетки и никто ничего не узнает :)

    Комментарии:

    Отличная статья! Я-то думал, что балеринкой можно и в бетоне делать подрозетники, только сомневался, что конструкция не очень подходящая, а она, оказывается, для плитки.

    Нарезать болгаркой или лобзиком, а потом отламывать плоскогубцами… Это ж каким надо быть извращенцем, чтобы так мучиться? Мне кажется, быстрее в магазин сбегаешь за инструментом, чем в одной плитке сделаешь такое отверстие

    Алекс, в статье просто указаны разные способы. Бывает и такое, что ближайший магазин находится за 10 км или начнет работать только через 3 дня. Так что даже такой «извращенный» способ имеет право на жизнь

    А почему нигде в статье не упоминается нормальный метод, когда вместе с перфоратором используется строительный пылесос? Не обязательно же превращать всю квартиру в пылесборник, если хочется поставить одну розетку…

    Алмазной струны реально хватит максимум на два подрозетника в плитке, поэтому не рассчитывайте на этот метод, как на экономный. Лучше купить для этой цели нормальную коронку с алмазным напылением. ИМХО.

    Алекс, а зачем отламывать плоскогубцами вообще? Если иметь достаточно прямые руки можно той-же болгаркой отшлифовать до почти идеального круглого отверстия.

    Оставить комментарий Отменить ответ

    Кабельная продукция международного стандарта

    Мегаватт Сервис – лаборатория электроизмерений

    Назначение и область применения рым-болтов

    Основные разновидности радиаторов отопления и их преимущества

    В чем отличие домашнего роутера от геймерского

    Делаем отверстия под розетку: перфоратором, дрелью, болгаркой

    Для того чтобы высверлить в стене отверстие для монтажа розетки, не требуется обладать навыками строительного дела. Главное — правильно подобрать инструмент и расходники. На каких инструментах лучше остановить свой выбор, и как ими пользоваться?

    1. Способ с перфоратором
    2. Способ с дрелью
    3. Способ с болгаркой
    4. Чем сделать отверстие под розетку – даже простая работа требует ответственного отношения
    5. Где можно располагать розетки
    6. Как смонтировать розетку
    7. Этапы монтажа розетки
    8. Монтаж отверстий под розетки
    9. Вывод

    Способ с перфоратором

    Среди наиболее доступных в работе инструментов, посредством использования которых можно высверлить отверстие для розетки, рекомендуется остановить свой выбор на перфораторе.

    Предварительно следует приобрести насадку в виде коронки, которая вставляется в патрон перфоратора. Известно несколько вариантов коронок, которые отличаются диаметром (68-80 мм). При выборе коронки необходимо знать, какой будет диаметр подрозетника, который будет устанавливаться отверстие.

    После того, как инструмент готов к работе, на поверхности стены при помощи простого карандаша следует отметить место, в котором будет размещаться розетка. Теперь дело за малым:

    • вставить в патрон перфоратора сверло для работ по бетону или кирпичу;
    • высверлить в центральной части отмеченного места отверстие;
    • сменить сверло на насадку-коронка;
    • вставить ось коронки в высверленное отверстие;
    • начиная с малых оборотов, просверлить в стене отверстие по диаметру коронки.

    По окончании работы необходимо очистить внутреннюю часть отверстия от пыли, остатков цемента или кирпича.

    Способ с дрелью

    Для работы рекомендуется брать сверло, выполненное из твердого сплава, например, победитовое. Использование такого вида сверла обеспечивает измельчение материала, предотвращая его разрыв на мелкие части. Во время сверления мощность инструмента должна быть не меньше 600 Вт.

    На поверхности стены отметить место, в котором предполагается монтировать розетку. При помощи дрели высверлить отверстия по кругу будущей розетки. При этом расстояние между отверстиями должно быть минимальным. Опытные мастера рекомендуют сверлить не меньше 20 отверстий.

    После этого нужно взять зубило и молоток, посредством которых выбить оставшуюся часть стены между отверстиями. Это довольно сложный и длительный процесс, но при отсутствии перфоратора или иных приспособлений, это единственная возможность сделать отверстие под розетку.

    Способ с болгаркой

    Этот вариант считается наиболее сложным и опасным. При его использовании рекомендуется соблюдать правила безопасности и защитить глаза от возможного попадания осколков кирпича или бетона.

    Опытные мастера рекомендуют придерживаться такой последовательности действий:

    1. Обрисовать контуру будущей розетки на поверхности стены при помощи карандаша или фломастера.
    2. При помощи болгарки сделать надрезы по краю разметки на стене. Надрезов не должно быть меньше 4. При этом нельзя менять угол расположения болгарки по отношению стены. Это может привести к поломке резального диска, осколки которого могут поранить человека. По завершению работы с болгаркой надрезы должны иметь вид квадрата.
    3. После этого при помощи зубила и молотка постепенно выбивать остатки материала.

    Это сложный процесс, требующий наличия опыта работы с болгаркой. При отсутствии такового, лучше не начинать работать с инструментом.

    Если возникла необходимость в оборудовании отверстия под розетку, наиболее доступным и простым будет использование для работы перфоратора или дрели. Независимо от выбранного способа работы, не стоит забывать о соблюдении безопасности во время работы. Для этого следует использовать специальную одежду, защитные очки и респиратор.

    Друзьям это тоже будет интересно

    Чем сделать отверстие под розетку – даже простая работа требует ответственного отношения

    Устанавливаем розетки правильно

    Как сделать отверстие в стене под розетку?

    Такой вопрос неизбежно встает перед теми, кто решил выполнить ремонт дома или квартиры без привлечения профессионалов. Но ответ на этот вопрос достаточно многогранен и имеет свои подводные камни. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим этот вопрос, что называется, от А до Я.

    Где можно располагать розетки

    Прежде, чем рассматривать процесс и подбирать диаметр отверстия под розетку, давайте разберемся, а где собственно говоря можно их устанавливать. Ведь нормы ПУЭ четко определяют: где и какие типы розеток должны стоять.

    Кроме того, согласно строительных норм есть минимальное количество розеток для каждой определенной комнаты. И более того, нормируется даже номинальные параметры таких розеток.

    Правила и нормы расположения розеток в комнате

    • ВСН 59 — 88 предусматривает наличие не менее одной розетки в каждой жилой комнате. При этом в квартирах на юге страны должно быть две розетки в общей комнате, в которой будет установлен кондиционер. В коридорах предусматривается 1 розетка на каждые 10м2 площади.
    • Наибольшее же количество розеток должно быть в кухне. Для комнаты до 8м2 их должно быть не менее четырех, а для кухонь с большей площадью не менее пяти. При этом в обязательном порядке одна розетка с номинальным током не менее 16А. Если же на кухне установлена еще и электрическая печь, то для нее предусматривается еще одна розетка с номинальным током в 25А.
    • Но это, что касается количества. Для нас же важны и места в которых следует выполнять монтаж розеток. Логично предположить, что это должно быть удобное для обслуживания, незатопляемое место. Так же следует помнить, что розетки нельзя устанавливать под мойками, а также не рекомендуется на расстоянии менее 0,5 метров от водяных трубопроводов. Если же розетка устанавливается менее чем в 1 метре от трубопроводов с газом, то должна быть предусмотрена дополнительная защита питающего кабеля и самой розетки от возгорания.

    Розетки в ванной комнате можно располагать только в зоне 3

    • Отдельным пунктом стоят розетки, устанавливаемые в ванных комнатах. Инструкция не рекомендует монтировать розетки в этой комнате, но для жилых помещений это допустимо. Единственное ограничение — установка розеток не ближе чем в 60 см от мойки, ванной или душевой кабинки, а также обязательное подключение розетки через автомат УЗО.

    Обратите внимание! Сейчас на рынке достаточно широко представлены розетки со встроенным автоматом УЗО. Такие изделия так же допускается применять в ванных комнатах.

    На фото автомат УЗО

    • Теперь, что касается высоты установки розеток. Она может быть любая. Старые советские нормы рекомендовали высоту установки в районе 1,3 метра. Новые «европейские» стандарты рекомендует установку на высоте в 20 см как на видео. Но в принципе нет никаких ограничивающих документов, запрещающих установить розетку на потолке или прямо посреди пола. Поэтому здесь руководствоваться следует только целесообразностью и вашим удобством.

    Как смонтировать розетку

    Сам процесс монтажа розетки технически не очень сложен. Но и тут есть свои нюансы, о которых мы и поговорим.

    Этапы монтажа розетки

    Процесс монтажа розетки, как и в любом другом случае, начинается с планирования. Нам необходимо спланировать, где именно будет стоять розетка, как к ней подвести питающий провод и количество розеток в группе.

    Отверстие под розетку

    Фиксируем закладные коробки

    Выполняем подключение розетки

    Крепим розетку к подрозетнику

    Устанавливаем лицевую крышку розетки

    Обратите внимание! Согласно норм ПУЭ, нулевой провод имеет голубой окрас, провод защитного заземления — желто-зеленый, ну а третий провод может иметь любой другой цвет и является фазным. Это правило обязательно следует соблюдать во время монтажа. Ведь оно не только облегчит вашу роботу, но и упростит последующее обслуживание и ремонт.

    Монтаж отверстий под розетки

    Как вы можете видеть, наиболее сложным и трудоемким процессом в данной последовательности является создание отверстия под розетку. Обычно для этого используют специальный инструмент, а иногда и целый набор инструментов. Но давайте обо всем поговорим по порядку.

    Насадка для монтажа отверстий под розетку по дереву

    • Начнем с самого простого варианта — это монтаж розетки в деревянной стене или гипсокартоне. Для быстрого и качественного создания отверстия нам потребуется инструмент для отверстий под розетки. А если быть совсем точным, то специальная насадка на обычную дрель.
    • Работа с такой насадкой достаточно проста. Вы определяете центр будущего отверстия и устанавливаете в данную точку сверло насадки. Затем просто начинаете сверления и уже через несколько минут, а то и секунд у вас есть красивое отверстие под розетку.

    Подрозетники для дерева обязательно должны быть металлическими

    Обратите внимание! При монтаже розеток в деревянных конструкциях скрытым способом, для которых и необходимо отверстие, следует использовать только металлические подрозетники.

    Насадка по бетону

    • Более сложным вариантом является монтаж розетки в кирпичных и пенобетонных стенах. В этом случае нам потребуется подобная насадка, но уже для перфоратора. Отверстие под коробку розетки в этом случае делается таким же способом, как и при работах с деревом.

    Использование насадки для бетона при монтаже

    • Если вам надо выполнить монтаж розетки в бетонной стене, то здесь все немного сложнее. Обычная насадка под перфоратор может не справиться с бетоном, и будет лишь греться и оставлять царапины на крепком материале. Поэтому, чтобы пробурить отверстие, нам придётся пойти на хитрость.

    Создание отверстий под розетку в бетоне

    • Хитрость заключается в том, что наметив с помощью насадки окружность нашей будущей розетки, мы по периметру окружности, выполняем несколько отверстий при помощи обычно сверла по бетону. Чем больше таких отверстий, тем быстрее насадка справится с бетоном. Поэтому, на окружность в 65 мм, что является стандартом для обычного подрозетника, необходимо выполнить не меньше 12 отверстий сверлом. Затем вновь берем насадку по бетону, и дело пойдет значительно быстрее.

    Насадка для керамической плитки с вольфрамовым напылением

    • Сложнее всего выполнить отверстие под коробку для розетки в керамической плитке. Если использовать перфоратор, то вы практически наверняка разобьете плитку. Использовать насадку по дереву глупо — здесь нам потребуется насадка по кафелю. Такие насадки имеют вольфрамовое напыление, которое позволяет достаточно эффективно справляться с керамикой.
    • Процесс же монтажа отверстия практически неотличим от использования насадок других типов. Единственное отличие — это достаточно скользкая поверхность, которая не позволяет зафиксировать насадку в нужном положении.

    • Дабы устранить эту проблему, можно использовать два способа. Первый и более правильный — это использование специальной присоски-кондуктора, которая фиксирует головку дрели в нужном положении. Второй вариант более простой — это обычное кернение центральной точки будущего отверстия.
    • Еще одним вариантом создания отверстия под плитку является способ уже описанный для бетонных работ, когда при помощи сверла для керамики мы создаем большое количество отверстий по периметру будущего отверстия подрозетника. Затем, при помощи подручного инструмента удаляем керамику между отверстиями от сверла. Когда участок освобожден от керамики, дальнейшие работы уже можно выполнять насадками по бетону.

    Насадка для работ с керамической плиткой «балеринка»

    • Если вам нужна розетка с тремя отверстиями в керамической плитке, то метод со сверлом может привести к повреждению керамики. Поэтому существует еще более деликатный способ по сверлению плитки. Для этого используется, так называемая, «балеринка».
    • Суть данной насадки сводится к тому, что в центре имеется сверло по керамике, к которому крепится специальная регулируемая часть с режущим элементом. Процесс получается достаточно долгим, но максимально деликатным.

    Вывод

    Отверстия в дереве под розетку, а так же в кирпиче, бетоне или керамике, можно выполнить достаточно быстро и красиво. Главное — использовать соответствующий инструмент, который предназначен как раз для данного материала. Цена таких насадок находится на вполне приемлемом уровне, и вместо того чтобы «изобретать велосипед» лучше воспользоваться готовыми решениями, которые упростят ваш труд и сделают процесс монтажа более безопасным.

    Читайте также:
    Как задекорировать пень на дачном участке
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Foundation-Stroy.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: