Грунтовый теплообменник своими руками – изготовление

Грунтовый теплообменник для вентиляции своими руками

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Затраты на подогрев и охлаждение воздуха в приточно-вытяжной вентиляции можно значительно уменьшить, воспользовавшись бесплатной энергией грунта. Какое-то время считалось, что для экономии тепла (и затрат на обогрев свежего воздуха) достаточно рекуператора – теплообменника, в котором поступающий холодный воздух нагревается теплым вытяжным. Но требования к энергосберегающим домам безостановочно растут, и в последнее время домовладельцы все чаще стали делать грунтовые теплообменники, которые подогревают воздух перед его поступлением в систему вентиляции. В этой статье мы расскажем, как сделать грунтовый теплообменник для вентиляции своими руками и об опыте эксплуатации этого устройства.

  • Принцип работы грунтового воздушного теплообменника
  • Основные типы грунтовых воздушных теплообменников
  • Недостатки грунтового теплообменника
  • Насколько эффективен воздушный грунтовый теплообменник

Принцип работы грунтового воздушного теплообменника

Температура грунта на глубине около двух метров всегда одинакова – примерно +10 градусов; и это значение верно для любого региона СНГ (плюс – минус два градуса). Грунтовый теплообменник позволит «забирать» эту энергию и летом охлаждать ей воздух, экономя на кондиционировании, а зимой – подогревать и беречь тепло, вырабатываемое отопительными приборами.

Воздушный теплообменник может подогревать/охлаждать воздух на 5 градусов, а может и на 20 – это зависит от разницы температур грунта и воздуха.

Поэтому круглый год использовать это устройство нельзя. Летом, в самую жару, теплообменник может снизить температуру с +30 до +20 градусов, зимой прогреть от -20 до 0 градусов. Но осенью и весной, когда грунт и воздух примерно одной температуры, устройство скорее вредит, чем помогает: например, в помещении, где было +12, благодаря работе теплообменника станет +8. Поэтому, делая грунтовый теплообменник своими руками, нужно продумать, как отключать его на время межсезонья.

Обычно грунтовый теплообменник используют вместе с рекуператором.

Основные типы грунтовых воздушных теплообменников

Грунтовые теплообменники для вентиляции делятся на три основных группы: гравийные (бесканальные), трубные (канальные) и безмембранные.
В бесканальных устройствах воздух проходит через подземный слой грунта. В трубных – через подземные трубы. Безмембранные теплообменники – это комбинация трубных и гравийных: в них на ровный слой гравия укладывается ровный слой полимерных плит.

При любой схеме основной канал подводящего типа соединяется с вентиляцией, и предусматривается механизм, позволяющий переключаться с режима использования теплообменника на режим использования прямого притока воздуха с улицы.

В частных домах обычно используют трубные теплообменники – они более эффективны. При этом способе в траншею укладывают трубопровод диаметром 200-2500 мм и длиной 15-50 метров: чем длиннее трубопровод, тем эффективнее будет его работа, но тем выше и аэродинамическое сопротивление. Изгибы и повороты в трубопроводе допускаются, они на эффективность работы не влияют.

Отлично, если участок большой, и есть возможность уложить одну трубу, но допускается и параллельная укладка труб, и веерная.

Обычно для того, чтобы устроить грунтовый теплообменник для вентиляции своими руками, берут полипропиленовые трубы. Трубы с большой поверхностью и меньшей толщиной стенок обладают лучшей теплопроводностью, поэтому выбор часто падает на гофрированный материал. Для стока конденсата, который появится летом, во время охлаждения горячего воздуха, трубы укладывают с уклоном в 2 градуса. Начало трубопровода на участке должно быть установлено выше обычного уровня снега и оснащено воздухозаборником с фильтром.

Рассмотрим такой теплообменник на примере устройства, сделанный пользователем нашего портала с ником Prayfor, который живет в Ровно, в одноэтажном доме площадью 160 квадратных метров. Конечно, это вспомогательная система отопления «для комфорта и экономии», основное отопление дома – электричество и газ.

Грунтовый теплооменник смонтирован из канализационных труб диаметром 160 метров. Общая длина 60 метров, плюс еще 12 метров под домом.

Трубы тепообменника уложены в отдельные траншеи на глубине от 1 до 2 метров, они веером сходятся в одну точку. В этой точке сделан дренаж, а от нее под домом идет одна двенадцатиметровая труба, которая ведет к рекуператору.

Для каждой трубы сделан свой воздухозаборник, они спрятаны в деревянные короба.

Как сделать теплообменник в грунте своими руками

Многие домовладельцы задумываются об уменьшении затрат на подогрев и охлаждение воздуха в своих домах. В последнее время набирает популярность теплообменник в грунте, который можно сделать своими руками, ориентируясь на фотопримеры конструкции. Рассмотрим принцип работы, эффективность и самостоятельное изготовление такого устройства, посредством которого перед поступлением в систему вентиляции будет подогреваться воздух.

Как работает грунтовый теплообменник

Температурный показатель земли на глубине 2 м всегда находится в пределах около +10 °С. Это значение присуще для любого региона СНГ. Посредством грунтового теплообменника можно отнимать эту энергию и в летний период охлаждать ею воздух, при этом экономя на работе кондиционера, а зимой – подогревая и сберегая тепло, которое выделяется отопительным оборудованием. При помощи воздушного теплообменника воздух можно подогревать и охлаждать на 5 °С или на 20 °С.

Показатель определяется разницей температуры воздуха и грунта. Это говорит о том, что такую конструкцию использовать в течение всего года не получится. Например, летом посредством теплообменника удастся снизить температуру с +30 °С до +20 °С, а зимой поднять с -20 °С до 0 °С. Однако в весенний и осенний период теплообменник лучше не использовать. Так, если температура в помещении была около +12 °С, то с рассматриваемым устройством она снизится до +8 °С.

Читайте также:
Выбор направляющих для раздвижных дверей

Типы грунтовых теплообменников

Теплообменники подземного типа классифицируют на несколько групп:

  • гравийные;
  • трубные;
  • безмембранные.

В первом случае воздушный поток проходит через расположенный под землей слой гравия. Во втором варианте используются трубы. Безмембранный тип – комбинированная конструкция из гравия и труб. При ее изготовлении на слой гравия укладывают полимерные плиты. Независимо от выбранной конструкции основной канал соединяют с вентиляцией дома, в которой предусматривается устройство, позволяющее переключать режимы прямой подачи воздуха и через теплообменник.

Читайте также: Вентиляция в доме своими руками

Как изготовить грунтовый теплообменник

Из-за конструктивных особенностей каждого теплообменника, нужно разобраться по отдельности, как сделать тот или иной вариант.

Гравийный теплообменник

Чтобы соорудить бесканальную систему теплообмена, необходимо подготовить котлован длиной около 4 м и глубиной до 3 м. Когда углубление будет вырыто, его наполняют слоем гравия. Засыпку отделяют от грунта слоем геоткани. Когда котлован будет полностью обустроен, наружу выводят трубу, чтобы свежему воздуху была возможность поступать через подсыпку. Труба устанавливается таким же образом, как и в трубной конструкции. Еще одна труба прокладывается от подготовленного слоя к системе вентиляции дома.

Движение воздуха осуществляется по простому принципу, при этом он не только охлаждается, но и фильтруется, проходя сквозь гравийный слой. Плюсом такой конструкции является высокий уровень фильтрации, а недостаток состоит в более низкой эффективности по сравнению с системой из труб. Когда слои гравия будут засыпаны и выровнены, трубы подведены, а верхний слой теплообменника заизолирован, гравийный слой засыпают почвой слоем около 0,8 м.

Теплообменник на основе гравия не способен обеспечить постоянную работу. Поэтому его функционирование следует разделить на два этапа: 12 ч работы и 12 ч восстановление. Под восстановлением понимается отбор слоем гравия тепла из грунта. В этом случае трубный теплообменник более эффективен, поскольку тепло в трубах регенерируется быстрее. Организовывать рассматриваемую конструкцию необходимо там, где нет нагрузок, при которых слой гравия может сдавливаться, например, автомобильное движение. В противном случае производительность системы снизится.

Если узел вентиляции будет рассчитан неправильно, подача свежего воздуха будет слишком слабой. Поэтому, чтобы избежать установки дополнительного вентилятора, нелишним будет получить консультацию специалистов в этой области. Важно правильно рассчитать сопротивление системы вентиляции и земляного теплообменника.

Трубная конструкция

Для организации грунтового воздушного теплообменника своими руками в частных домах в основном прибегают к трубным системам, поскольку они выделяются своей эффективностью. В этом случае в подготовленный котлован укладывают трубы в сечении 200-250 мм и длиной 15-50 м.

Наличие изгибов и поворотов является допустимым, поскольку эффективность системы от этого не снижается. Хорошо, если территория участка имеет большие размеры, что позволяет использовать одну трубу. Однако возможна установка нескольких труб с параллельным либо веерным расположением. Стоит учесть, что трубы большого диаметра, с малой толщиной стенок имеют лучшую теплопроводность.

Поскольку летом из-за охлаждения горячего воздуха появляется конденсат, трубы нужно укладывать под небольшим наклоном в 2°. Дополнительно в нижней части трубы делают отверстие для удаления влаги, которая стекает в дренажную систему либо непосредственно в грунт. Начальную часть конструкции размещают на таком уровне, чтобы он оказался выше уровня снега в вашем регионе. В основном высоты трубы в 1,5-2 м бывает достаточно.

Рассмотрим наиболее простой вариант изготовления теплообменника с применением труб. Для этого понадобится пластиковая труба длиной порядка 40-60 м, которую прокладывают под землей, а со стороны забора воздуха оснащают защитным элементом в виде сетки и фильтром. Такая конструкция будет предотвращать попадание внутрь трубы насекомых, грызунов, пыли и различного мусора.

Если дом рассчитан на проживание одной семьи (площадь дома 150 м²), то сечения трубы в 200 мм будет вполне достаточно. Для домов с большей площадью параметры трубы рассчитываются индивидуально, исходя из потребностей в воздушном обмене.

При использовании трубы диметром чуть больше, чем диаметр штуцера рекуператора, поток воздуха снизится, но увеличится производительность. В зимнее время воздух будет лучше прогреваться, а в летнее — охлаждаться. Большой диаметр трубы скажется на снижении эффективности системы. Чтобы исключить попадание влаги внутрь конструкции, задействуют материалы, специально рассчитанные для этих целей.

Читайте также: Вентиляция в бане

Безмембранный теплообменник

При обустройстве такого теплообменника плиты монтируются на своеобразных ножках, опирающихся на гравийную подсыпку. В результате движение воздуха происходит не через гравий, как в предыдущей конструкции, а между плитами и гравием. Особенность теплообменника такого типа заключается в длительном периоде работы без необходимости регенерации, с максимальным использованием грунтового тепла. К тому же безмембранный вариант обладает меньшим сопротивлением воздушному потоку.

При обустройстве такого теплообменника придерживаются следующих рекомендаций:

  • монтаж системы лучше доверить специалистам, у которых в распоряжении есть необходимое оснащение и достаточный опыт. Самостоятельная сборка подобной конструкции может не только снизить производительность, но и повредить систему;
  • такой тип земляного теплообменника не стоит обустраивать в местах, для которых характерно повышение уровня грунтовых вод, либо велика вероятность затопления при обильных осадках;
  • очистка теплообменника такой конструкции производится путем выемки гравия, его промывки и повторной засыпки.

Соорудить теплообменник в грунте своими руками можно, ориентируясь на фото и видео. Конструкция (в зависимости от размеров) может обойтись относительно недорого, а ее эксплуатация также не потребует существенных материальных затрат. Ознакомившись с конструктивными особенностями систем, можно выбрать наиболее оптимальный для себя вариант и повторить его на своем участке.

Читайте также:
Где живёт Игорь Крутой в Москве

Бесплатное тепло. Грунтовый теплообменник

Обогревание, а тем более охлаждение приточного вентиляционного воздуха обходится хозяевам довольно дорого. Однако можно существенно снизить затраты, пользуясь бесплатной энергией грунта.

В своих домах все чаще в последнее время вместо естественной вентиляции устраивают принудительную приточно-вытяжную. Этому есть объяснение: вентиляторы обеспечивают протекание через помещение постоянного объема воздуха, который не зависит от наружной температуры и направления ветра. Появляется возможность контролировать состояние воздуха в помещениях. Приточно-вытяжная вентиляция, скорее всего, была бы еще более популярна, если бы не необходимость подогрева свежего поступающего воздуха в холодное время года.

Есть два варианта экономить на обогреве. Первый — снизить приток свежего воздуха, что неизбежно приведет к ухудшению микроклимата в доме. Второй – снижение количества тепловых затрат, необходимых для подогрева поступающего наружного воздуха.

Одно время считали, что проблема экономии тепла решена при помощи рекуператоров. Так называются теплообменники в системах принудительной вентиляции, в которых холодный приточный воздух нагревается от теплого вытяжного. Но, в дальнейшем, с повышением требований к энергосбережению домов оказалось, что рекуперации мало. Сейчас все более популярным становится принцип предварительного подогрева воздуха перед подачей в систему вентиляции с помощью грунтового теплообменника.

Как работает грунтовой теплообменник?

Если подаваемый в дом воздух летом теплее, а зимой холоднее почвы, то при контакте с ней он, соответственно, охлаждается или нагревается. Таким образом, за энергию, которая при этом используется для обогрева (охлаждения), не нужно будет платить.

Сезонный работник

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором не только обеспечивает интенсивный обмен воздуха в помещениях, но и удерживает в доме часть тепла, полученного с помощью обогревающего устройства. Грунтовой теплообменник может стать хорошим дополнением к этой системе. Благодаря ему свежий воздух, прежде чем попасть в рекуператор, уже предварительно подогревается за счет бесплатного тепла, полученного из грунта. Это не только дает экономию энергии, но и в большинстве случаев предотвращает замерзание конденсата в рекуператоре, установленном на улице (что часто случается, если в него подается слишком холодный воздух).

В нашем климате величина подогрева или охлаждения воздуха в грунтовом теплообменнике может составлять от нескольких градусов до полутора десятков градусов Цельсия. Чем больше разница температуры между внешним воздухом и почвой, тем больше будет теплообмен. Поэтому наибольшую пользу грунтовой теплообменник принесет в период сильного мороза (возможен подогрев воздуха от –20°C до 0°C) или во время жары (охлаждение с 30°C до 20°C).

В межсезонье, когда температура атмосферного воздуха близка к температуре почвы, воздух, после прохождения через грунтовой теплообменник, почти не изменяет своей температуры. Более того, в данном случае от работы грунтового теплообменника можно получить эффект, противоположный ожидаемому (например, воздух с температурой 10°C, то есть довольно холодный, может быть, еще немного охлажден). Из‑за этого использование грунтового теплообменника весной и осенью не имеет смысла. Поэтому систему вентиляции нужно изготавливать таким образом, чтобы при желании свежий воздух можно было подавать напрямую, минуя грунтовой теплообменник.

Типы грунтовых теплообменников

На сегодняшний день применяются два типа грунтовых теплообменников:

  • канальный (трубный), воздух в нем пропускается сквозь закопанный под землей канал (трубу);
  • бесканальный — здесь воздух проходит непосредственно через подготовленный подземный слой, с которым и происходит теплообмен.

В обоих случаях канал для подвода воздуха, прошедшего грунтовой теплообменник, присоединяется к каналу системы вентиляции, по которому снаружи подается свежий воздух (входное отверстие этого канала расположено, как правило, в стене дома).

При этом необходимо установить в вентиляционную систему механизм, с помощью которого можно выбрать источник свежего воздуха — грунтовой теплообменник или отверстие в стене.

Канальный теплообменник

Канальный (трубный) теплообменник чаще всего изготавливают из тонкостенных канализационных труб из ПВХ. Такие трубы достаточно жесткие, устойчивые к механическим нагрузкам и коррозии. Кроме того, в последнее время специально для почвенных теплообменников стали производить трубы из полипропилена, имеющие лучшую теплопроводность, чем ПВХ. На внутренние стенки таких труб наносят слой, предотвращающий развитие микроорганизмов.

Глубина. Трубы укладываются на глубине не менее 1,5 м, обязательно с уклоном, обеспечивающим естественное стекание воды, которая образуется в теплообменнике в результате конденсации водяного пара из воздуха.

Оптимальный диаметр труб теплообменника для односемейного дома – 200-250 мм (он обеспечивает скорость протекания воздуха порядка 3 м/с).

При большем диаметре уменьшается скорость протекания воздуха, и его контакт с почвой длится дольше. Казалось бы, благодаря этому теплообмен становится более эффективным. На самом деле это не так: в теплообменнике с большим диаметром большинство частиц воздуха не вступает в непосредственный контакт с их стенками, а значит, не обменивается с ними теплом. Идеальным решением были бы многочисленные, отдаленные друг от друга тонкие каналы, по которым бы медленно проходил воздух (именно так построен теплообменник рекуператора). Но такой теплообменник получился бы неоправданно дорогим.

Длина трубы. Какой длины должны быть трубы? Теоретически — чем длиннее, тем лучше, поскольку захватывается большее количество тепла. Однако вместе с длиной растет сопротивление протеканию. Оптимальная длина составляет 35–50 м. В более длинных трубах теплообмен увеличивается уже незначительно.

Форма трубы. Труба теплообменника не должна иметь много изгибов, поскольку каждое колено — это дополнительное сопротивление протеканию воздуха. По этой же причине необходимо избегать колен с углом изгиба менее 90°.

Если участок возле дома не настолько большой, чтобы разместить на нем достаточно длинный, более или менее прямой отрезок трубы, можно уложить параллельно несколько труб. В этом случае время контакта воздуха с почвой будет короче, но поверхность обмена теплом будет большей.

Читайте также:
Аккумулятор для дома вместо генератора

Где укладывать? По мере возможности труба укладывается недалеко от дома, поскольку температура почвы там обычно немного выше. Расстояние труб от дома, а также между соседними рядами труб должна быть не меньше 1 м.

Входное отверстие (через которое в трубу подается воздух) нужно прикрыть козырьком, чтобы защитить теплообменник от атмосферных осадков. Кроме того, входное отверстие должно находиться на высоте, которая делает невозможным засыпание снегом. А для защиты от попадания загрязнений в теплообменник следует на входе установить воздушный фильтр.

Бесканальный теплообменник

Такой теплообменник — это просто котлован глубиной 80 см и длиной 3-4 м, наполненный слоем гравия, изолированный сверху пенобетонными плитами. Благодаря такой конструкции температура внутри слоя гравия будет такой же, как и в почве на глубине 5 м (хотя слой гравия может находиться даже выше уровня участка). Из слоя гравия выводится патрубок для входа воздуха. Его входное отверстие устраивается так же, как и в случае с канальным теплообменником. С противоположной стороны котлована с гравием находится другое отверстие, из которого воздух засасывается в вентиляционную систему внутри дома.

Гравийный теплообменник дает возможность лучше увлажнять воздух. Это важное качество, поскольку в домах с приточно-вытяжной вентиляцией воздух, подогретый за счет рекуперации, как правило, слишком сухой. Для решения проблемы в гравийном теплообменнике устанавливаются трубки, подсоединенные к водопроводу, которые служат для периодического увлажнения слоя гравия (это позволяет отказаться от монтажа специальных электрических увлажнителей). Воздух, проходя через слой гравия, увлажняется и одновременно фильтруется, в том числе и от биологического загрязнения.

Греть – это не охлаждать

Стоимость изготовления грунтового теплообменника невысока, а его эффективность хорошо заметна в холодное время года. Но с охлаждением воздуха в летнее время дело обстоит не так хорошо. Охлаждение чувствуется, однако оно не сравнимо с тем, что обеспечивает настоящий кондиционер. Некоторым утешением может быть то, что эксплуатация кондиционера стоит очень дорого, а почвенный теплообменник работает почти даром – нужно заплатить только за электроэнергию для работы небольшого вентилятора.

Имеет право на отдых

Наиболее эффективная работа грунтового теплообменника обеспечивается при его эксплуатации с перерывами на восстановление. Если бы тепло поступало без перерыва, то температура почвы постепенно уравнялась бы с температурой воздуха и эффективность теплообменника упала бы до нуля.

Каждый перерыв должен продолжаться в течение нескольких часов. Для этого лучше всего использовать время, когда все уходят из дома.

Крыша из профнастила и металлочерепицы: устройство вентиляции

Зачем нужна вентиляция? Приведём несколько наглядных примеров.

Отсутствие вентиляции в подкровельном пространстве приведёт к повышенной влажности. Деревянная подконструкция и теплоизоляция будут отсыревать. Намокший утеплитель перестанет удерживать тепло и начнёт разрушаться. Обрешётка и стропильная система будут плесневеть и гнить.

Если мы подразумеваем жилое помещение, из-за недостаточной вентиляции воздух будет застаиваться. В доме будет слишком влажно. Из-за этого обои начнут отклеиваться, в углах появится плесень. Грибок может спровоцировать аллергию или астму у жильцов дома.

Если давление в канализационной системе не сбалансировано, неприятные запахи не будут удаляться. В доме будет специфический «аромат». Чтобы избежать этого, необходимо обеспечить естественную вентиляцию.

Качественная вентиляция ― залог комфортного микроклимата в доме. Воздух должен активно циркулировать и обновляться. В таком случае избыточная влажность и неприятные запахи будут устраняться вовремя.

Расскажем, как обеспечить вентиляцию в жилом помещении и подкровельном пространстве. Рекомендуем использовать следующие элементы из ассортимента компании «Металл Профиль»:

  1. Коньковая вентиляционная лента.
  2. Коньковый вентиль (дефлектор).
  3. Выход вентиляции.
  4. Кровельные вентили KTV и P-KTV.
  5. Выход вытяжки МП MAXI.
  6. Выход универсальный.
  7. Выход вытяжки.
  8. Выход канализации.

Рассмотрим их функции и особенности. Также узнаем, как крепить элементы вентиляции на профнастил и металлочерепицу.

Вентиляционная коньковая лента

Вентиляционная лента защищает подкровельное пространство от пыли, мусора, снега, дождя, насекомых, птиц и не препятствует циркуляции воздуха. С её помощью вы обеспечите вентиляцию кровли из профнастила или металлочерепицы.

Центральная часть ленты состоит из полипропиленовых волокон и геотекстиля. Полипропилен обладает водоотталкивающими свойствами и не позволяет влаге проникать в подкровельное пространство. В то же время лента дышит.

У ленты гофрированные края. Они сделаны из профилированного алюминия. В ходе монтажа края расправляются ― и лента принимает форму любого кровельного материала.

На обратной стороне ленты ― полосы из бутилового клея-герметика. Они обеспечивают надёжную фиксацию ленты на кровле.

Длина ― 5000 мм. Ширина ― 250 либо 300 мм.

Для каких профилей подходит: для всех профилей металлочерепицы и профлиста.

Как монтировать: коньковую ленту укладывают до монтажа коньковой планки. Раскатайте ленту вдоль конька, плотно прижимая её к кровельному покрытию. Гофрированные края расправятся, лента подстроится под рельеф металлочерепицы или профлиста. На ленте есть клейкий слой, поэтому она сразу зафиксируется.

Коньковый вентиль (дефлектор)

Коньковый вентиль (дефлектор) ― элемент вентиляции для крыши из профнастила или металлочерепицы. Он создаёт приток воздуха на коньке. Благодаря этому подкровельное пространство активно вентилируется.

Производитель ― компания Vilpe.

Как монтировать:

  1. Установите коньковую планку.
  2. Рассчитайте количество коньковых вентилей. Для этого измерьте длину конька.
    Вычтите из неё 3 метра ― дефлекторы монтируют с отступом по 1,5 метра от торцов. И поделите на 3 ― вентили устанавливают через каждые 3 метра. Вы узнаете, сколько примерно понадобится дефлекторов.
  3. Обозначьте места установки вентилей. Первые 2 дефлектора монтируют с отступом по 1,5 метра от торцов конька. Остальные вентили ― на расстоянии 3 метра друг от друга.
    Внимание: если на конёк выходят вентиляционные шахты и другие конструкции, которые мешают циркуляции воздуха, вентили устанавливают по обе стороны от них.
  4. Снимите крышку конькового вентиля.
  5. Проверьте, совпадает ли форма рамки (основания) вентиля с формой коньковой планки. Если планка круглая, рамку подрезать не надо, если треугольная или П-образная ― подрежьте основание вентиля. На рамке есть бороздки для подрезки.
  6. Приложите рамку вентиля к коньковой планке и обведите её контур.
  7. Вырежьте в планке отверстие, соответствующее контуру рамки вентиля.
  8. Приклейте на основание вентиля торцевые уплотнители.
  9. Зафиксируйте саморезами рамку вентиля на коньковой планке.
  10. Наденьте крышку вентиля на рамку. Нажмите до щелчка.
  11. Проверьте, движется ли крышка вентиля. Она должна сдвигаться вдоль конька на 5 мм.
Читайте также:
Вытяжка Bosch: показатели работы, обзор цен и отзывов покупателей

Выход вентиляции

Выход вентиляции обеспечивает циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве. Этот элемент отличается высокой пропускной способностью. Один вентиляционный выход пропускает 200 см 2 воздуха.

Устойчив к ударам и другим механическим воздействиям. Не ржавеет, т. к. производится из полистирола. Эстетично выглядит ― краска, которой покрыт полистирол, не выцветает. Выход вентиляции можно заказать в цвет кровли ― на выбор представлены 9 оттенков.

Выход вентиляции полностью укомплектован и готов к монтажу. На его основание нанесён герметик.

Продукция изготовлена по заказу компании «Металл Профиль».

Для каких профилей подходит: для металлочерепицы Ламонтерра® и Ламонтерра®Х. Под заказ можно изготовить выход вентиляции для плоской кровли.

Выход вентиляции монтируют на кровлю с уклоном скатов 15-45 градусов.

Как монтировать: выход вентиляции устанавливают на скаты. Расстояние от конька до вентиля ― менее 60 см.

Внимание: чтобы воздух свободно циркулировал от карниза к коньку, в каждом стропильном пролёте надо смонтировать выходы вентиляции.

  1. В комплекте с вентиляционным выходом есть бумажный шаблон. На нём обозначены контуры отверстия, которое надо вырезать в кровельном материале. Приложите шаблон к кровле и обведите его маркером.
  2. По контуру шаблона вырежьте отверстие в профлисте или металлочерепице.
  3. Приложите вентиляционный выход к кровле и зафиксируйте его основание. Для этого используйте саморезы 4,8х28 (35) мм.
  4. Дополнительно герметизировать место монтажа не надо. Выход вентиляции герметично соединяется с кровельным материалом, протечки исключены.

Кровельные вентили KTV и P-KTV

Кровельные вентили KTV и P-KTV выполняют ту же функцию, что и выход вентиляции. Они нужны для вентиляции подкровельного пространства. Монтируются на скаты.

Изготовлены из ударопрочного полипропилена, отличаются стойкостью к механическим воздействиям.

Производитель ― компания Vilpe.

Для каких профилей подходит: KTV и P-KTV различаются формой основания, поэтому подходят для разных материалов.

Кровельный вентиль KTV оптимален для металлочерепицы Ламонтерра®, Ламонтерра®Х Кровельный вентиль P-KTV универсален, он подходит для любых профилей металлочерепицы и профлиста не выше 38 мм.

Как монтировать:

  1. Возьмите бумажный шаблон, который идёт в комплекте с кровельным вентилем. Приложите его к кровельному материалу и обведите маркером.
  2. Вырежьте отверстие в профлисте или металлочерепице по контуру шаблона.
  3. Нанесите силиконовый герметик по контуру отверстия (для надёжной защиты от влаги). В отличие от выхода вентиляции, на основании кровельного вентиля нет герметика.
  4. Приложите кровельный вентиль к вырезанному отверстию. Зафиксируйте основание элемента саморезами 4,8х28 (35) мм.

Выход вытяжки МП MAXI

Выход МП MAXI используется в качестве:

  • выхода вытяжки (обеспечивает вентиляцию жилого помещения);
  • выхода канализации (устраняет неприятные запахи и нормализует давление в канализационных системах).

Отличается увеличенными размерами. Общая высота ― 770 мм, диаметр внутренней трубы ― 125 мм.

МП MAXI изготовлен из ударопрочного полистирола, устойчив к механическим воздействиям. Даже когда «снежная шапка» лавинно сходит с крыши, она не повреждает выход вытяжки. Поэтому МП MAXI востребован в северных регионах.

В комплекте с МП MAXI поставляются изолированная (утеплённая) труба со встроенным колпаком, проходной элемент.

  • Утеплённая труба не промерзает. Это особенно важно для сурового северного климата.
  • Колпак с широкими вентиляционными зазорами пропускает воздух, даже если выход вытяжки занесло снегом. Также он защищает трубу от осадков и мусора. На колпаке не образуется наледь, которая может заблокировать поток воздуха.
  • Верхняя часть проходного элемента поворачивается вокруг своей оси на 180⁰. Поэтому МП MAXI можно использовать на кровлях с разным уклоном ― 30-45 о или 45-60 о . Вам не потребуются дополнительные элементы.

МП MAXI не выцветает и эстетично выглядит. Изготавливается в 10 оттенках, можете выбрать его под цвет кровельного материала.

Продукция изготовлена по заказу компании «Металл Профиль».

Для каких профилей подходит: для металлочерепицы Ламонтерра®, Ламонтерра®Х, Монкатта®, Трамонтана®, Монтерроса®, Монтекристо®, для профлиста С-21, МП-20, НС-35. Может применяться на гибкой черепице и фальцевой кровле.

Допустимый уклон скатов ― 30-60 градусов.

Как монтировать:

  1. Выясните, где воздуховод «выходит» на крышу. Здесь вы будете устанавливать МП MAXI.
  2. Обведите маркером бумажный шаблон, который поставляется в комплекте.
  3. Вырежьте по шаблону отверстие в металлочерепице или профлисте.
  4. Соедините нижнюю часть изолированной трубы и воздуховод. Если изолированная труба не достаёт до воздуховода, используйте гофрированную трубу подходящего диаметра.
  5. Загерметизируйте место стыка гидро-, пароизоляции и выхода МП MAXI. Используйте соединительную ленту.

Выход универсальный

Универсальный выход может быть использован в двух случаях:

  • для обеспечения вентиляции подкровельного пространства;
  • для устранения запахов и нормализации давления в канализационных системах.
Читайте также:
Измерение напряжения

Изготавливается из полистирола, устойчив к механическим повреждениям. Не выгорает. Представлен в 13 цветах, среди них вы найдёте вариант для вашей кровли. Оснащён колпаком, который защищает от осадков и мусора.

Высота универсального выхода ― 200 мм. Внутренний диаметр элемента ― 110 мм.

Продукция изготовлена по заказу компании «Металл Профиль».

Для каких профилей подходит: для металлочерепицы Ламонтерра®, Ламонтерра®Х, Монкатта®, Трамонтана®, Монтерроса®, Монтекристо®, для профлиста С-21, МП-20, НС-35. Может применяться на гибкой черепице и фальцевой кровле.

Как монтировать:

  1. Выясните, где воздуховод «выходит» на крышу. Здесь вы будете монтировать универсальный выход.
  2. Обведите маркером бумажный шаблон.
  3. Вырежьте в кровле отверстие, соответствующее шаблону.
  4. Зафиксируйте основание универсального выхода саморезами.
  5. Установите под колпаком выхода трубу ― гофрированную либо изолированную.

    Внимание: если вы применяете универсальный выход как выход канализации ― выбирайте изолированную трубу.
    Если вы используете универсальный выход для вентиляции подкровельного пространствавыбирайте гофрированную трубу.
  6. Нижнюю часть изолированной или гофрированной трубы соедините с воздуховодом.
  7. Проклейте соединительной лентой место стыка универсального выхода и гидро-, пароизоляции.

Выход вытяжки

Выход вытяжки помогает удалять испарения и сторонние запахи из жилого помещения.

Изготовлен из ударопрочного полипропилена, не подвержен механическим воздействиям.

Укомплектован колпаком и изолированной трубой. Проходной элемент надо покупать отдельно.

Представлен в 11 стандартных цветах, выбирайте любой в цвет вашей кровли.

Высота ― 500 или 700 мм. Внешний диаметр ― 160 мм, внутренний ― 125 мм.

Производитель ― компания Vilpe.

Для каких профилей подходит: это зависит от вида проходного элемента. В ассортименте есть варианты для металлочерепицы Ламонтерра®, Ламонтерра®Х, для гибкой и фальцевой кровли. Также есть универсальный проходной элемент Pelti, он подходит для любых профилей металлочерепицы и профлиста высотой не более 38 мм.

Как монтировать:

  1. Обозначьте место установки выхода вытяжки ― просверлите отверстие в кровельном материале и гидроизоляции.
  2. Обведите бумажный шаблон, который прилагается к проходному элементу, и вырежьте отверстие в металлочерепице или профлисте.
  3. Снимите лист кровельного материала.
  4. Вырежьте отверстие в гидроизоляции по шаблону уплотнителя.
  5. Нанесите герметик на уплотнитель.
  6. Приложите уплотнитель к гидроизоляционному материалу. Плотно прижмите.
  7. Зафиксируйте уплотнитель на обрешётке с помощью саморезов.
  8. Уложите обратно снятый лист кровельного материала.
  9. Нанесите герметик на основание проходного элемента.
  10. Зафиксируйте проходной элемент на кровельном материале. Используйте саморезы.
  11. Вставьте основание выхода вытяжки в проходной элемент.
  12. Соедините изолированную трубу с воздуховодом. Для этого можете использовать гофрированную трубу.

Выход канализации (обычный и изолированный)

Выход канализации помогает нормализовать давление в канализационной системе и устранить неприятные запахи. Изготовлен из ударопрочного полипропилена, устойчив к механическим воздействиям.

Бывает утеплённым (изолированным) и неутеплённым. Первый применяют в регионах с резкими перепадами дневных и ночных температур. Когда днём тепло, а ночью температура существенно снижается, на выходе канализации образуется конденсат. При низкой температуре он замерзает, что может негативно повлиять на элемент вентиляции. Если же выход канализации утеплён, перепад температуры будет плавным. Это позволит избежать появления конденсата.

Утеплённый выход канализации укомплектован изолированной трубой. Проходного элемента и колпака в комплекте нет, их заказывают отдельно.

Выход канализации представлен в 10 стандартных цветах.

Высота ― 500 мм, внутренний диаметр ― 110 мм.

Производитель ― компания Vilpe.

Как монтировать: выход канализации монтируют так же, как и выход вытяжки Vilpe. Но соединяют его не с воздуховодом, а с канализационной трубой.

Мы узнали, как осуществляется вентиляция кровли из профлиста или металлочерепицы, какие элементы потребуются и как их установить.

Вентиляционные элементы «Металл Профиль» укомплектованы всем, кроме саморезов. Вам не надо выбирать колпаки, проходные элементы, изолированные трубы. Продукцию Vilpe придётся «собирать», как конструктор: отдельно заказывать проходные элементы, колпаки. Но саморезы и прочие необходимые приспособления (герметик, шаблон, кольцо гидрозатвора) будут в комплекте.

Выбирайте элементы вентиляции из каталога «Металл Профиль». Вы приобретёте качественную продукцию, которая порадует долгим сроком эксплуатации. Вам нужно только выбрать необходимый товар и цвет.

Теперь вы знаете, как обеспечить качественную вентиляцию кровли из профнастила или стальной черепицы!

Вентиляция кровли в частном доме

Сделать функционирующую вентиляцию подкровельного пространства – это одна из основных задач строителя. Пренебрежение этим приведет к быстрому приходу всей крыши в негодность. В первую очередь сгниют деревянные элементы конструкции, а следом пострадает само кровельное покрытие. Все это происходит из-за разницы температуры чердачного помещения и улицы. Предусмотренная заранее и правильно сделанная вентиляция кровли обеспечит циркуляцию воздушных масс, предотвращающих образование конденсата в кровельном пироге.

Предназначение вентиляции кровли

Любой, даже самый прочный кровельный материал подвергается большой нагрузке. Основным врагом являются порывы ветра, выпавшие осадки, солнечные лучи и мороз. Однако существует еще и скрытая угроза – конденсат. Он образуется под любой кровлей и этот процесс неизбежен. Самыми конденсирующими являются металлические крыши, и без обустройства для них вентиляции не обойтись.

Для этого в кровельном пироге предусматривают укладку паро- и гидроизоляции. Эти материалы препятствуют проникновению влаги к важным элементам конструкции кровли, плюс создают условия для лучшей циркуляции воздуха.

Подкровельная вентиляция выполняет несколько основных задач:

  • Все пары, выходящие из жилого помещения, направляются вверх и оседают на внутренней поверхности кровли. Работающая вентиляция очищает воздух подкровельного пространства от примесей паров.
  • Циркуляция воздуха предотвращает скопление влаги в подкровельном пространстве, и проникновение ее в теплоизоляционный материал.
  • Совместно с движением воздушных масс под кровельным покрытием равномерно распределяется температура. Благодаря этому крыша зимой меньше обрастает сосульками.
  • Летом вентиляция служит охлаждением кровли. Особенно это важно в частном доме, покрытом мягкой кровлей. Без охлаждения битумные материалы будут сильно перегреваться на солнце, и даже на некоторых крутых склонах могут сползать.
Читайте также:
Как и чем покрасить деревянный дом внутри и снаружи?

Кроме основных задач, вентиляция в частном доме просто проветривает чердак. Опять та же мягкая кровля, нагретая солнцем, испускает неприятный запах битума, который улетучивается через вентиляционные отверстия.

Одним из основных элементов вентиляции являются отдушины. Именно через них входит и выходит воздух. Располагают отдушины в разных местах крыши. Это могут быть коньки, фронтоны, скаты и участок под карнизным свесом.

Принцип работы естественной вентиляции заключается в конвекции воздушных масс. Холодный воздух проникает в нижний вентиляционный вход, расположенный обычно под свесом карниза. Теплый воздух с примесями пара направляется вверх, где выходит через вентиляционные отверстия на коньке или аэраторы, установленные на скате.

На видео рассказывают о подкровельной вентиляции:

Обустройство естественной вентиляции крыши из мягкой кровли

Принцип обустройства вентиляции для любой кровли похож, но существуют некоторые различия. Если делается вентиляция мягкой кровли, например, из черепицы, то при ее укладке на скатную крышу придерживаются нескольких правил:

  • Между основанием кровли и теплоизоляцией предусматривают зазор. Для этого используют деревянный брус сечением 50 мм.
  • Под карнизным свесом оставляют вентиляционную щель. Для предотвращения проникновения сквозь нее птиц на чердак, щель закрывают решеткой.
  • Выход воздуха обеспечивают аэраторы или коньковые вентиляционные отверстия. В первом случае вентиляция называется точечной. На скатных крышах аэраторы устанавливают равномерно по поверхности крыши шагом 10–12 м. Непрерывная или коньковая вентиляция монтируется по всей длине ребра крыши.
  • Конструкция обрешетки предусматривает технологические разрывы. Они способствуют свободной циркуляции воздушных масс.
  • Размер воздушной прослойки зависит от сечения деревянного бруса. Его подбирают по длине и углу наклона ската. К примеру, если взять скат с уклоном 10 о и длиной 5 м, то сечение бруса должно быть 50 мм. При аналогичном уклоне ската, но с длиной 25 м, потребуется брус сечением 100 мм.

На видео рассказывают о вентиляции черепичной кровли:

Обустройство принудительной вентиляции мягкой кровли

Для обустройства принудительной вентиляции применяют аэраторы с электрическими вентиляторами, инерционными турбинами или просто с вентиляционными насадками, защищенными сверху колпаком. Принудительную вентиляцию оправдано использовать на плоских крышах с мягкой кровлей. Но иногда ее делают и на скатных крышах.

Чаще всего оправдывают аэраторы с инерционными турбинами. Используя бесплатную энергию ветра для вращения рабочего колеса, происходит принудительная вытяжка паров из-под кровельного пространства. Устанавливаются такие аэраторы с аналогичным шагом 10–12 м. Место врезки надежно герметизируют во избежание протечки воды под кровлю.

Обустройство вентиляции кровли из профнастила

Металлические кровли очень популярны среди частных застройщиков. Легкий и долговечный кровельный материал чаще всего представлен профнастилом и металлочерепицей. Кроме многих положительных качеств, металл обладает одним минусом – конденсирует при перепаде температур. Поэтому без вентиляции кровли из профнастила крыша попросту сгниет.

Профнастилом укрывают крыши, длина скатов которых не более 12 м. Обустройство подкровельной вентиляции зависит от слоев пирога. Для холодных чердаков достаточно под профнастил уложить только гидроизоляционный слой. Для этого подойдет даже обычный рубероид. Теплые чердаки предусматривают укладки в пирог теплоизоляции. В этом случае сверху ее будет защищать гидроизоляция, а снизу – пароизоляция. Вентиляционный зазор обеспечивает контробрешетка, изготавливаемая из деревянного бруса.

Методы обустройства вентиляции крыши из профнастила такие же, как и для мягкой кровли. Допускается установка коньковых отдушин, аэраторов для естественной и принудительной вентиляции, а также предусматривается зазор под карнизным свесом.

Аэраторы устанавливают на высоких участках крыши. Для них аналогично придется прорезать отверстие в кровельном покрытии, только на мягкую кровлю аэратор допускается приклеивать герметиком, а к профнастилу элемент прикручивают саморезами. Вентиляционный выход важно хорошо герметизировать. Для этого используют специальные резиновые подкладки и герметик.

На видео показана установка проходного узла вентиляции:

Общий обзор обустройства вентиляции кровли разными способами

В принципе, схема обустройства вентиляции кровли понятна и проста. Теперь давайте подробней рассмотрим изготовление коньковой вентиляции и узнаем другие доступные способы воздухообмена под кровлей.

Установка вентилируемого конька

Конек является самой высокой точкой крыши, поэтому лучше всего подходит для выхода теплого воздуха. Аэраторы тоже неплохо справляются со своей задачей, но под них необходимо нарушать целостность кровельного материала, а конек является готовым решением простейшего воздуховода.

Отличается вентилируемый конек от обычной конструкции наличием перфорации. Для этого по всей длине конька прорезают зазор. Сверху его закрывают коньковой планкой с вентиляционными отверстиями. Задача планки – защитить прорезанный зазор от осадков, проникновения насекомых и мелких птиц, и в то же время обеспечить выход теплого воздуха из-под кровельного пространства.

Смонтировать вентилируемый конек мягкой крыши можно двумя способами:

  • Проще всего это сделать с помощью конькового аэратора. На внешний вид – это обычная коньковая планка из пластика с цельным верхом и отверстиями по бокам. Внутри планки находится фильтр, препятствующий проникновению насекомых, птиц и даже пыли, а вот воздух он пропускает отлично. Фильтр закрывает вентиляционные отверстия коньковой планки. Обычно такие аэраторы выпускают длиной от 0,5 до 1,22 м. Планку крепят непрерывно по всей длине конька, а чтобы скрыть ее с глаз, сверху накрывают гонтами битумной черепицы.
  • Второй способ предусматривает закрепление в верхней точке скатов крыши деревянных брусков. Получается своеобразная обрешетка для коньковой планки. Сверху к брускам прибивают полосы фанеры, формируя треугольник. Вентиляционные зазоры формируют между брусков, а всю конструкцию, как и в предыдущем случае, накрывают гонтами.
Читайте также:
Варианты использования фиолетового дивана в интерьере гостиной

Сделать вентилируемый конек металлической крыши помогают специальные уплотнители. Их ячеистая структура напоминает поролон. Для профнастила и металлочерепицы производятся металлические коньковые планки. Под них и подкладывают этот уплотнитель, а сами планки фиксируют саморезами к коньку крыши.

Другие способы обустройства вентиляции

Коньковая вентиляция является самой надежной из-за 100% невозможности проникновения сквозь нее дождевой воды. При установке аэраторов или турбин для принудительной вентиляции нарушается целостность кровельного покрытия. Герметизация стыков – это хорошо. Однако надо обратить внимание, чтобы вокруг аэратора не образовалась впадина. В этих карманах будет задерживаться снег и вода, которые со временем обязательно найдут место просочиться под кровлю.

Важно обратить внимание на среднегодовое выпадение осадков. В регионах с сильно снежными зимами надо увеличить высоту воздуховодов, иначе снежные заносы закроют низкие аэраторы сугробами.

Как вариант обустройства простейшей вентиляции можно воспользоваться слуховыми окнами. Но на любой крыше необходимо установить минимум 2 окна для создания на чердаке сквозняка. Дело в том, что проветрить можно одним окном, но вокруг него образуется невентилируемая зона. В зависимости от сложности крыши, в каждом отсеке чердачного помещения должно быть 2 слуховых окон, установленных друг против друга.

Заключение

Как видно, простейшую подкровельную вентиляцию можно сделать самостоятельно, но она должна обязательно быть, и пренебрегать этим не стоит.

Вентиляция кровли из профнастила

Во время создания кровли одним из этапов работы является создание вентиляции. При отсутствии системы вентиляции под кровлей может скапливаться конденсат, который в итоге приводит к гниению материала и последующему разрушению конструкции.

  1. Для чего нужна вентиляция
  2. Вентиляция кровли из гибкой черепицы
  3. Вентиляция крыши мансарды
  4. Виды аэраторов
  5. Вентиляция кровли из металлочерепицы
  6. Вентиляция кровли из профнастила
  7. Вентиляция односкатной кровли

Для чего нужна вентиляция

Стоит отметить, что раньше загородные и частные дома строились с неотапливаемым чердаком, а на противоположных фронтонах устанавливались вентилируемые окна. Благодаря этому под кровлей не возникал конденсат. Но так как многие современные строения имеют мансарду, установка вентиляции необходима.

Современные дома, имеющие мансарду или утепленную крышу, нуждаются в создании вентиляции по нескольким причинам:

  • Когда влажный воздух начинает подниматься к кровле, он нагревает ее, в результате чего в зимнее время года снег оттаивает и на крыше образуется ледяная корка. Если использовался мягкий кровельный материал, при таянии льда появляются протечки. Еще одной проблемой становится наличие льда в желобах водосточной системы.
  • Образование конденсата. При резких перепадах температур под кровлей происходит образование конденсата,который начинает проникать в утеплитель и обрешетку крыши. В результате таких процессов появляется плесень, а утеплитель теряет свои свойства.
  • Нагревание мансарды в летнее время года. Если на крыше использовалась мягкая кровля, под действием солнечных лучей она сильно нагревается, что приводит к повышению температуры в помещении мансарды. Именно из-за этого пребывание в комнате будет вызывать дискомфорт.
  • Слуховые окна являются недостаточно эффективными. Даже при их наличии некоторые места под крышей остаются непроветриваемыми. Также стоит отметить, что многие люди, которые не знают, для чего предназначены окна, оставляют их закрытыми, из-за чего под крышей появляется конденсат.

    Вентиляция кровли из гибкой черепицы

    В процессе укладки гибкой черепицы обязательно создается вентиляционный зазор. Но для создания эффективной системы вентилирования кровли необходимо соблюдать несколько правил:

  • Между материалом, который способствует удерживанию тепла и основанием крыши вставляется брус, сечение которого составляет 50 мм.
  • Высота пространства, через которое будет проходить воздух, зависит от толщины устанавливаемого бруса. Материал выбирают исходя из угла наклона и длины ската. Например, если угол составляет 10 градусов, а длина равна 5 метрам, используется брус, толщина которого составляет 50 мм.
  • По низу ската оставляются щели, которые нужны для проникновения свежего воздуха извне. Чтобы защитить кровлю от птиц. Стоит прикрыть вентиляционные отверстия решетками. Вытяжка воздуха из кровли осуществляется благодаря аэраторам.
  • Обрешетка кровли устанавливается таким образом, чтобы воздух беспрепятственно перемещался снизу вверх.

    Чтобы вентиляция мягкой кровли была более эффективной, необходимо установить аэраторы. В таких устройствах создается пониженное давление, благодаря чему кровля вентилируется принудительно. Аэраторы производятся для самых разных крыш, поэтому они могут иметь разный диаметр и высоту. Размер такого изделия выбирается в зависимости от площади кровли.

    При использовании аэраторов для вентиляции необходимо соблюдать несколько правил:

    • расстояние между двумя аэраторами должно составлять не меньше 12 метров;
    • установка описываемых элементов должна производиться в самом высоком месте кровли;
    • если аэраторы устанавливаются во время монтажа крыши, стоит выбирать места на стыках утеплителя;
    • закрепление описываемого элемента должно производиться при помощи анкерных болтов или дюбелей;
    • чтобы предотвратить протекания в системе коньковой вентиляции, нужно использовать герметик или специальную ленту.

    Вентиляция крыши мансарды

    Вентиляционная система крыши частного дома над мансардой предназначена не только для защиты крыши, но еще и для регуляции температурного режима в помещении. Обычно мансардная крыша вентилируется естественным путем (холодный воздух, поступающий снизу, вытесняет теплый).

    Для вентиляции крыши мансарды используются следующие элементы:

    • пароизоляционная мембрана;
    • утеплитель;
    • материалы для создания обрешетки;
    • гидроизоляционный материал;
    • материал, который будет использоваться для покрытия кровли.

    Мембрана предотвращает скопление конденсата и попадание его на нижнюю часть кровли. Под кровельным материалом остается пространство для движения воздушных масс. Гидроизоляционный материал необходим для предупреждения попадания влаги извне.

    Читайте также:
    Анодно-капиллярная система отопления, установка анодированных радиаторов своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

    Между гидроизоляцией и утеплителем располагается вентиляционная щель, которая необходима для испарения влаги, образующейся из-за скопления конденсата.

    Виды аэраторов

    Вентиляционные зазоры могут оснащаться различными типами аэраторов. Количество таких устройств зависит от нескольких факторов:

    • площадь ската;
    • характеристики используемых аэраторов.

    Если крыша имеет сложную конструкцию, расчет для аэраторов производится на этапе проектирования. Кровельные аэраторы разделяются на непрерывные и точечные. Первый тип таких устройств предназначен для вентилирования всего подкровельного пространства. Если необходимо вентилировать определенный участок, устанавливается точечный аэратор. Такие изделия делятся на 2 группы:

    • скатные;
    • коньковые.

    Скатные устанавливаются для усиления потока воздуха и необходимы в следующих случаях:

  • Если кровля имеет сложную форму с большим количеством изгибов, которые препятствуют выходу влаги.
  • Когда протяженность ската является достаточно большой, чтобы коньковый аэратор способствовал эффективному выводу воздуха.
  • Если крыша покрыта битумным материалом. В этом случае вентиляция кровли необходима, так как при нагревании кровельного материала появляются вредные испарения.

    Вентиляция кровли из металлочерепицы

    Вентилирование крыши, покрытой металлочерепицей, производится благодаря созданию зазора между кровельным материалом и термоизоляцией. Благодаря созданию системы вентиляции:

  • Осуществляется охлаждение кровельного материала. Благодаря понижению температуры кровли не в зимнее время не происходит подтаивание снега и образование ледяных корок.
  • В жаркое время года не происходит нагревание кровли.

    При создании системы естественной вентиляции кровли создаются вентиляционные выходы, которые состоят из металлической трубы и пластикового кожуха. Сверху на выход вентиляционной системы устанавливается колпак-дефлектор. Он предназначен для предотвращения попадания атмосферных осадков в систему. Многие дефлекторы предназначены для усиления тяги, что делает вентиляционную систему более эффективной.

    Стоит отметить, что создаваемая система будет эффективной только в том случае, если выходы располагаются в определенных местах кровли. Если не соблюдать правила установки, воздух может перемещаться в обратном направлении или не выводиться из под кровли.

    Во время установки вентиляционных выходов необходимо установить все элементы таким образом, чтобы они герметично примыкали к кровельному материалу.

    Вентиляция кровли из профнастила

    Создание системы при использовании указанного кровельного материала происходит таким же образом, как и в случае, если используется метталлочерепица. Вентиляция происходит естественным образом. В зоне карниза воздух проникает под кровельный материал, после чего он проходит до конька крыши и выводится при помощи установленных труб.

    Вентиляция двускатной кровли из профнастила обеспечивается установкой реек, которые позволяют создать пространство между гидроизолирующим материалом и профнастилом. При создании системы вентиляции кровли гидроизоляция не дотягивается до конька. Это необходимо для вывода паров. Попадание влаги извне предотвращается уплотнением конька. Установив коньковую вентиляцию можно быть уверенным в том, что под материалом не будет скапливаться конденсат, а в зимнее время на нем не будет образовываться ледяная корка.

    Вентиляция односкатной кровли

    Односкатные крыши часто устанавливаются над верандами или террасами. Над такими пристройками обычно вентиляция не нужна. Но в некоторых случаях такой тип крыши устанавливается над жилым домом. При таком типе конструкции не нужно оборудовать ее аэраторами и создавать вентилируемый конек. Достаточно правильно собрать конструкцию. Под кровельным материалом создается пространство, по которому беспрепятственно перемещаются воздушные массы.

    Свесы односкатной кровли завешиваются софитами с вентиляционными отверстиями. Стоит отметить, что во время установки обрешетки между ее элементами оставляются небольшие щели. Вентилируемыми делаются односкатные крыши, которые имеют угол наклона от 5 до 20 градусов.

    Вентиляция кровли из профлиста: рекомендации по проектированию и монтажу

    Если ваш дом пока только строят, то самое время подумать о качественной кровле. Возможно, вы планируете выбрать твердое покрытие вроде профилированных листов? Чтобы вентиляция кровли из профлиста была правильно организованной, вам следует придерживаться рекомендаций и не допускать ошибок. Переделывать что-либо будет проблематично в техническом плане.

    Покрытие на крыше может испортиться или даже разрушиться от внешних факторов. Было бы неплохо продумать защиту от некомфортных температур, накопления влаги, ее проникновения, а также других неприятных вещей, угрожающих вашей кровле. Если вы не сделаете правильные выводы о воздухообмене на крыше, то в худшем случае пострадает несущая система на чердаке. В целом ничего сложного нет.

    В нашей статье вы сможете ознакомиться с устройством кровельного пирога для покрытия из профлиста. Вы получите советы, из которых составите набор оптимальных решений.

    Вентиляция в кровле из профлиста

    Устройство вентиляции крыши — емкий этап кровельных работ, наряду с утеплением и гидроизоляцией. Кровле не будет угрожать разрушение только при нормальных кондициях в чердачном помещении и на самой крыше.

    Дома нуждаются в вентиляционных выводах, которые делают на крыше. Состояние кровли зависит от местной вентиляции. Растущий спрос на жилье с мансардой привел к тому, что локальный воздухообмен под кровлей и в ней организовывают более тщательно.

    Профлист (профнастил, гофролист) — облицовочный материал для кровель и стен, изготавливаемый из оцинкованной стали путем холодного проката. Листовые заготовки в процессе делают волнистыми: с квадратными, трапециевидными и другими формами. Материал в итоге становится прочнее.

    Кровлю из профнастила следует защитить от:

    • влаги;
    • обледенения;
    • повышенных температур.

    Лед образуется из-за нагретого воздуха в кровле. Нижние слои тают, но быстро затвердевают, если на улице мороз. Для профнастила наледь снаружи не проблема, но лед постепенно заполнит сточные желоба.

    Обледенение образуется еще и внутри — из конденсата. Теплый воздух вырывается наружу сквозь пирог, попадает в холодный поток вентиляционного зазора кровли и превращается во влагу. Летом профлист хорошо защищает от дождей, но перегревается, если под ним слабая вентиляция.

    Читайте также:
    Гортензия «Мэджикал мунлайт» (34 фото): описание сорта гортензии метельчатой Magical Moonlight, посадка и уход

    Правильный воздухообмен в кровле из профнастила

    Вентилирование крыши происходит просто. Воздух заходит со стороны карнизных свесов и поднимается до верхушки — конька (гребня). Уходит через щели рядом с гребнем или специальные удалители.

    Воздушную прослойку делают за счет обрешетки: ею разделяют профлист и гидроизоляцию (гидрозащиту). Между гидрозащитой и поперечными рейками обрешетки оставляют зазоры — за счет вертикально ориентированных реек – контрреек.

    Эти промежутки становятся каналами естественной вентиляции. Между утеплителем и гидрозащитой тоже делают зазор, но не всегда. В коньке защиту от влаги обустраивают только за счет уплотнения, гидроизоляцию туда не прокладывают.

    Иногда обрешетку делают сплошной, а не прореженной, то есть без перекрещенных реек. Тогда берут влагостойкие фанерные доски толщиной около 1 см, укладывают на стропилины, но с добавлением поперечных планок между ними. Эти рейки подбирают до 10 см в высоту, если ставить их на ребро. Получается дополнительная защита от влаги.

    Если говорить только об изоляционных слоях, то имейте в виду, что гидроизоляция — самый верхний, ниже находится теплоизоляция утеплитель, а под ней — пароизоляция.

    Полная схема стандартного кровельного пирога крыши из профнастила:

    1. В самом низу есть сплошная подшивка.
    2. Выше лежит основа крыши — стропила. Между ее стропилинами кладут секции утеплителя. Под ними — тонкий пароизоляционный слой. Устанавливают пароизоляцию до укладки теплоизоляции и до соединения подшивки со стропилом.
    3. Еще выше — первая воздушная прослойка или сразу гидроизоляция.
    4. Дальше идет обрешетка и основной вентиляционный зазор.
    5. Профнастил находится над этим воздушным промежутком.

    Гидроизоляционные полотна прокладывайте перпендикулярно скату. Делайте несколько соседствующих полос с нахлестом в 10—15 см и обрабатывайте его клейкой лентой.

    Двигайтесь от свесов к гребню. Гидроизоляционные полотна укладывайте с небольшими свисающими волнами между планками. Выделяйте 1—2 см по вертикали на каждую.

    Иногда гидроизоляцию организовывают в два пласта: под рядом контрреек и над ним или поверх всей обрешетки. Вентиляция не станет хуже, а влага будет меньше угрожать кровле и мансарде. На утеплитель тогда кладут гидрозащиту.

    Не нуждаются в организованном воздухообмене навесы и участки крыши над террасами/верандами. Для кровли с очень крутым наклоном хватит минимальной вентиляции, а для больших площадей из профнастила нужны вентиляционные выходы — аэраторы.

    Когда профлисты укладывают, на месте конька оставляют свободное место. Так закладывают естественную вентиляцию. Таким методом еще и снижают температуру, ведь в жаркие дни металл нагревается быстро.

    Профнастил имеет желобки, что в сочетании с вентилируемыми гребнями делает воздухообмен наверху кровли более эффективным. Канавки оставляют промежутки между листом и коньком, а еще внизу свесов. Отверстия на уровне волн стоит заделать, а ниже — прикрыть сеткой, чтобы попадало меньше снега. Будет хуже, если промежутки заполнят листья и грязь: воздухообмен тогда может остановиться.

    Раньше отверстия уменьшали герметиками, примерно на 2/3 высоты. Приходилось передвигаться с места на место и ждать, пока полимеризуется очередной слой. Теперь промежутки от волн материала закрывают рельефными уплотнителями для профнастила. Делают их из вспененных материалов.

    Не стоит переживать за вентилирование – благодаря структуре уплотнителей даже закрытая часть будет пропускать некоторое количество воздуха. Кроме форменных изделий, для уплотнения подойдет универсальная лента. Вы сможете закрепить ее в нужных местах.

    У домов с мансардой крышу вентилируют исходя из безопасности конструкции, воздухообмена в помещении и его температурного режима. На уровне мансарды воздух сам по себе движется активно, холодный вытесняет теплый выше.

    Вентиляцию проектируют также для защиты от влаги. Конденсат не попадет в нижнюю часть кровли, если на его пути окажется гидроизоляционная и пароизоляционная мембраны. В конструкцию добавляют много вентиляционных щелей, чтобы жидкости испарялись.

    Установка аэраторов на крыше

    Аэраторы еще называют грибками. Используют их для усиления воздухообмена и удаления влаги/пара. Устройства соединяют с вентиляционными зазорами напрямую или через кровлю. Аэраторы бывают сплошными и точечными.

    Приборы сплошного типа улучшают вентиляцию во всей конструкции кровли. Они имеют губчатые фильтры и охватывают всю длину конька. Устройства часто называют коньковыми, как и разновидность точечных. Из-за особенностей строения твердые сплошные аэраторы с профнастилом не сочетаются.

    На отдельные части крыш устанавливают точечные аэраторы: скатные и коньковые.

    Точечные скатные устройства ставят:

    • на участках кровли, которые сильно прогреваются — в как можно большем количестве, если вся крыша такая;
    • на скатах большой площади;
    • в местах крыш со сложным рисунком и изгибами.

    В идеале скатные аэраторы устанавливают на высших местах крыши, под самым коньком. Если на кровле есть ендова, то приборы крепят не ниже воображаемой линий между верхушками этих воронок.

    Размещайте не меньше одного точечного аэратора на 60—100 м² кровли. Монтируйте два устройства в относительной близости на частях крыши, где ожидается больше влаги. Как ориентир, используйте розу ветров для местности. Больше дождя скаты получат со стороны, откуда чаще дует ветер.

    Аэраторы по возможности монтируйте в одно время с кровлей. Под их установку выбирайте линии стыков между теплоизоляцией: утеплительные маты частично вбирают жидкости. При нарушенном слое пароизоляции влага попадает в утеплитель из дома. Закрепляйте дюбелями или анкерами. Вентилируемое пространство под коньком нужно защитить от течи, а понадобятся для этого уплотняющая лента или герметик.

    Читайте также:
    Внутренняя отделка дома из оцилиндрованного бревна: важные моменты

    Найдите подходящие элементы для аэратора. Начните с монтажной площадки под волну профлиста. Не заменяйте ее Мастер Флешем, потому что подгибать его под рельеф будет трудно. В монтажную площадку вставьте капсулу и наденьте на нее переходник. Затем прикрепите гофрированную трубу, но не берите алюминиевую.

    Если придется уворачиваться от препятствий на чердаке, канал нужно будет сгибать. Алюминий плохо подходит для этого. Эта часть будет под крышей. Наружную оснастите дефлектором.

    Коньковые точечные аэраторы имеют сплюснутую форму, а крепят их на самом коньке или чуть ниже. Скатные приносят в целом больше пользы, а в некоторых случаях незаменимы. Коньковый аэратор не справится с воздухообменом в скате, удлиненном по высоте.

    Такой же будет ситуация, если вся крыша состоит из множества изгибов и переходов. Воздух надолго застаивается в этих формах. Аэраторы для конструктивно сложных крыш планируют одновременно с кровлей. Потом нужно будет проследить, не проваливается ли место установки.

    Вентиляция между гидроизоляцией и утеплителем

    Сделайте вентиляционный зазор между утеплителем и гидроизащитой. Так расширяют продух в карнизе ската — на уровне низа обрешетки, если смотреть в толщу кровельного пирога. Проделайте зазор от продушины до верхнего края гидроизоляции.

    После отдаления гидрозащиты от утеплителя она так же хорошо будет защищать от жидкости сверху, а влага из теплоизоляции начнет уходить быстрее. Гидроизоляционная пленка должна еще и вбирать влагу, но с задачей лучше справляется воздушная прослойка. Воздух из зазора уйдет через вентиляцию конька.

    Промежуток между утеплителем и гидроизолирующей пленкой/мембраной выделяют натянутыми лесками. Гидрозащиту поднимают минимум на 5 см. Лески с помощью строительного степлера крепят к древесине.

    Зазор делают обязательно, если в качестве гидрозащиты выступает пленка. В случае с мембраной все почти также: большинство изделий не подходит для установки прямо на утеплитель. Можете сделать промежуток, даже если он не обязательный, но помните, что вентиляция между профнастилом и мембраной важнее.

    Другие нюансы в обустройстве вентиляции

    Воздухообмен во многом зависит от устройства верхнего и нижнего краев крыши. Речь идет о коньке в самом верху и продухе в кромке ската. Для крыши из профнастила важна сильная естественная вентиляция в канале, где уличный воздух поднимается, взаимодействует с внутренним и уходит наружу.

    Организуйте вентиляцию внизу:

    1. Возьмите вентиляционную ленту-сетку и прикройте продушину. Закрепите саморезами. Если хотите, проделайте отверстия в софитах для более активного тока воздуха. Сетка — вынужденная мера для защиты от посторонних предметов, птиц и насекомых.
    2. Установите карнизную планку и выдержите интервал к продуху по ширине хотя бы от 3 см. Не опускайте ее нижний конец больше, чем на 10 см от продушины. Сам продух может быть скрытым.
    3. На всю ширину свободного интервала нарежьте полипропиленовые трубки. Закрепите карнизную планку большими саморезами.

    Потом разместите сточный желоб — на специальных держателях и ниже уровня карнизной планки.

    Главный элемент для вывода воздуха — гребень вверху крыши. Форма конька бывает самой разной, часто имеет ответвления, но основной отвод приходится на верхние полметра.

    На промежутке между верхушками скатов закрепляют уплотнитель или более воздухопроницательную вентиляционную ленту.

    На верхушки листов кровли крепят бруски, а сверху потом устанавливают крышку конька. Досочки берут 5-сантиметровой толщины и укладывают по две рядом, с шагом в 40 см и более. Формируют треугольники кверху. На обоих скатах перпендикулярно брускам прибивают длинные широкие доски.

    Они станут основой под крышку конька. Последнюю делают с ребрами жесткости, но относительно гибкой в центре. Упрочнения не дадут краям конька двигаться и деформироваться.

    С обеих сторон от конька между брусками оставляют продухи, которые потом защищают вентиляционной сеткой. Чтобы древесина не бросалась в глаза, к ней привинчивают вырезанные планочки из металла под цвет сетки.

    Открытые концы гребня закрывают заглушками. Плоская подходит для ровных коньков, а наклоненные на вальмах закрывают конусными.

    Односкатные крыши с профнастилом оборудуют так, чтобы воздух двигался без препятствий и проходил насквозь. Свесы также оборудуют вентилируемыми софитами.

    Если вы не собираетесь отапливать чердак, то можете установить там чердачные окна для вентиляции. Избыточная влага в кровле в таком случае не появится. На отапливаемой мансарде можно поддерживать небольшой сквозняк от приоткрытых окон.

    Выводы и полезное видео по теме

    Нюансы вентиляции крыши и экспериментальная сборка кровельного пирога:

    Уплотнение конька для защиты от снега и холода:

    Состояние холодного чердака через шесть лет после установки профнастила, и можно ли класть гидроизоляцию без контробрешеток:

    Вы узнали, что из себя представляет система воздухообмена под кровлей из профлиста. Теперь учтите климат в вашем регионе, предполагаемую нагрузку на кровлю и тип планируемой крыши. Добавьте аэраторы, чтобы усилить отвод влаги. Сделайте воздушную прослойку максимально широкой.

    Позаботьтесь о проходе аэраторов и общей вентиляции через кровлю, а покрытие из профнастила рассчитывайте только после этого. Не забудьте о воздухообмене в коньке. Контролируйте строительство вашей кровли, чтобы все получилось идеально с первого раза.

    Пишите комментарии, задавайте вопросы о вентиляции кровли из профилированного листа. Поделитесь своим опытом с другими читателями, если приходилось делать вентиляцию на крыше своего дома. Форма для связи расположена под статьей.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Foundation-Stroy.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: