Выбивает автомат при включении водонагревателя, сопротивление ТЭНа 32 Ом

все понятно, кроме замыкание внутри тена когда сопротимвление = 0…обьясните пожалуста ..

Внутри ТЭНа находится проволочная спираль с высоким удельным электрическим сопротивлением, которая при прохождении по ней электрического тока нагревается.

Пространство между спиралью и корпусом ТЭНа заполнено электроизоляционным наполнителем с высокой теплопроводностью, который хорошо проводит тепло.

Когда ТЭН исправен, его сопротивление должно быть близко к расчетному.

Когда происходит замыкание витков спирали ТЭНа, его сопротивление уменьшается и близко к нулю.

Спасибо, всё написано доступным языком.

Благодарю автора за предоставленнные статьи и видеоинструкции. Хотя я и имею инженерное образование, но получал его от такого «препода», который не знал к каким клемам подключить сварочный аппарат, когда он позвал нас сварить ему гаражные ворота. Сейчас вижу, что простые общеизвестные формулы можно и нужно применять на практике, в домашних условиях и не бояться, что замкнешь или напартачишь. Главное получать знания от практиков, и что не маловажно, от таких которые могут доходчиво объяснить, что вопросов не остается.

При прозвонке ТЭНа мультиметр издает короткий писк, сопротивление порядка 400 — 500 Ом, которое стремительно возрастает до бесконечности. При периодической проверке сопротивление стремится к бесконечности. После интервала в 30-4- секунд и более история повторяется (короткий писк при начале измерения и возрастание сопротивления). При работе выбивает УЗО на шнуре водонагревателя и диф. автомат в щите. Произвел разборку, очистил ТЭНы (была ржавчина и накипь) — результата не дало. Что можете посоветовать?

Вы измеряете сопротивление или прозваниваете в режиме зуммера? Похоже, Вам необходимо заменить ТЭН. А выбивает УЗО и с ним диф. на вводе, поскольку у них нет селективности.

если показывает 1 (единицу) — обрыв ТЭНа и тоже замена (стрелочный тестер покажет ∞). Объясните пожалуйста.

Когда спираль ТЭНа перегорает, цепь разрывается и по ней перестает протекать ток. Т.е. в цепи — обрыв.
Мультиметр в этом случае показывает 1 (единицу), а стрелочный тестер — ∞ (бесконечность).

Спасибо автору за доходчивое объяснение. Сам имею вышку по энергетике, только силовым сетям (основная сеть). Практики было мало по эксплуатации электрооборудования. Сейчас понадобилось. И очень благодарен, что все автор разложил по полочкам. Еще раз спасибо.

Пожалуйста, рад, что информация пригодилась!

Д. день такая же проблема как и под №6, только тен выдает 18 Ом. На корпус не звонится, как и должно быть. Но УЗО в щитке и на шнурке сразу вышибает оба при включнии. Ума не приложу при каких условиях такое может быть. Два года без проблем.

Здравствуйте. УЗО срабатывает, если в цепи есть утечка тока. Причина может быть не только в ТЭНе. Влажная среда — смотрите нет ли влаги.

Если есть возможность, проверьте мегаометром сопротивление изоляции ТЭНа. При наличии тока утечки УЗО будет срабатывать.

Выбивают оба УЗО, т.к. нет селективности по времени,так и будет при наличии утечки — будут выбивать оба, либо вышестоящее.

Попробуйте проверить всю эл.цепь бойлера до вилки.
Не поможет, попробуйте заменить ТЭН.

Здравствуйте. Спасибо за статью помогла разобраться в том, что тэн не сгорел, но к сожалению не смог решить проблему с бойлером. Попробую описать проблему и буду рад есть посоветуете где «копать».
Бойлер Timberk с 2-мя тенами каждый по 1Kw. На каждый тэн свой выключатель 1 и 2. При включении 1 все работает… т.е. нагрев идет и поддержание температуры термостатом. Но если включить 2 тэн (даже без 1-го) через 3-4 секунды выбивает УЗО которое стоит на вилке бойлера.
Думал, что сгорел или замкнул тэн… разобрал бойлер, нашел Вашу статью, отключил провода. Без подключенного тэна N2 если включить УЗО не выбивает, но и сопротивление он дает верное и «зуммер» не пищит на корпус тэна… Я в ступоре…может есть идеи куда еще «копать»…. Заранее благодарен.
PS: сам тэн N2 еще из бойлера не вытаскивал.

Попробуйте проверить сопротивление изоляции ТЭНа мегаомметром.
УЗО может начать срабатывать, начиная с половины значения номинального отключающего дифференциального тока:
— от 5 мА для УЗО с уставкой 10 мА;
— от 15 мА для УЗО с уставкой 30 мА.

Спасибо Вам большое. Все дело было утечке через поврежденную изоляцию. На снятом ТЭНе получилось 4.4мА. Вот почему выбивало УЗО с задержкой в 3-4 сек. ТЭН заменил все стало ОК.
Но созрел еще один вопрос. Оригинального ТЭНа я не нашел и купил похожий (но на 1.3 Кв). То, что он немного мощнее это я думаю особо не страшно, быстрее будет греть, но вот в конструкции он отличается.
Попробую объяснить.
Старый ТЭН имеет трубку для термометра выше чем сам нагревательный элемент(НЭ), а новый имеет НЭ длинной как раз как старая трубка для термометра (т.к. он мощнее), а также новый ТЭН имеет 2 трубки для термометра разного диаметра, причем разного 4мм и 6мм. Та которая 4мм выше чем 6мм, но ниже на 1/3 чем в старом ТЭНе, а та которая на 6мм так вообще посередине ТЭНа заканчивается.
Но на старом трубка для термометра была как раз 6мм.
Я все-таки с набольшим усилием затолкал датчик температурный в 4мм канал (который повыше) и провел эксперимент … Включил новый ТЭН один на нагрев 45 градусов …..замерил температуру на выходе она была 50…затем включил еще 1 ТЭН (старый на 1 Кв, но с датчиком температуры выше т.е по факту у меня 2 датчика получается) и установил температуру 55 … после нагрева мерею термометром получается четко 55.
Вот теперь вопросики…
1. Я правильно понимаю, что термостат отключает по любому из сработавших датчиков температуры или он рассчитывает среднее значение?
2.Насколько «неправильно», что на новом ТЭНе я вставил датчик в «узкую» трубку.
3.Когда я достал неисправный ТЭН накипь лежала аккуратно внизу ТЭНа и была «рыхлой», а сам элемент был достаточно чист, но анода на нам не было (хотя место посадочное есть)
В новом тоже есть место для анода, но я его не поставил…
может все же надо было, как думаете (старый ТЭН был медным, а новый нержавейка)?
Вообще конечно пользуемся бойлером очень редко, когда горячую воду на профилактику отключают (макс. 1 мес. в год), но раз уж думаю в бойлер «залез» надо бы разобраться до конца что к чему.
Спасибо заранее за ответы, и что дочитали весь этот «опус» до конца

А как проверить пробой тена, если на амперметре нет зуммера?
Тем которым меряют ток в амперах.

Если у вас амперметр, то вы не проверите. Нужен прибор для проверки сопротивления.
Можно проверить стрелочным:
— обрыв будет показывать бесконечность (цепь разорвана);
— пробой на корпус, КЗ покажет ноль.

Здравствуйте Купил бак для нагрева воды.С ТЭНом 2кВт.Включил.ТЭН сразу начал гудеть.Остальное вроде в порядке.Подскажите почему гудит.Гудение похоже на сетевой фон.

Бывает шумит, как в чайнике при нагреве воды. Может быть гудит как трансформатор или дроссель, поскольку внутри ТЭНа проволочная спираль и витки могут издавать гул. Это не есть хорошо, обратитесь в сервис.

Здравствуйте. Измеряю тестером вилку стиральной машины. между 1 жилой и землей на вилке 1 кОм, между той же жилой и землей в розетке приблизительно тоже. Сопротивление непостоянное плавает. Машина еще старая с переключателем без электроники. Автомат 24А перестал держать и темное пятно в районе контакта. Говорит ли это о пробое тэна. Спасибо если ответите, если нет все равно спасибо за ваш труд.

Добрый день. ТЭН проверяйте мультиметром, отключив от него клеммы, тогда результат будет правильным.
На стир.машину устанавливают автомат максимум на 16А при кабеле 2,5 мм2.

Всем привет, вот такая у меня проблема.
Бойлер не греет воду, все проверил, термостаты рабочие, ТЭН на корпус не пробивает, вот только одно непонятно, меряю сопротивление ТЭНа показывает 10.2 МОм, хотя должно быть примерно 31 Ом(по формуле 250 в кв/2000)
Отдельно снимал термостат с ТЭНом включал в розетку на 15 сек, ТЭН нагревается.
В чем может быть проблема.
Заранее благодарен!

Для 2-х киловаттного ТЭНа сопротивление должно быть 220²/2000=24,2 Ом.
Вы измеряете мультиметром? Обычно мультиметр не измеряет МОм.
Если при снятом ТЭНе греет, проверьте всю эл.цепь бойлера, возможно где-то повреждение.

Здравствуйте. Водонагребатель аристон 1.5 квт. С светодиодной индикацией температуры. Сопротивление тена почти правильные 33 ома, накорпус не пробивает , но узо на вилке стандартное сразу выключает систему после включения или сброса .. мегометра нету проверить сопротивление изоляции.
Подскажите, пожалуйста, что ещё проверить или посмотреть.

Автор молодец,спасибо! У меня коротнула проводка из-за эл.чайника. Я вскрыл чайник и проверил ТЭН,поставив мультиметр на ЗУМ и он зазвенел,как при коротком! Я подумал,что ТЭНу кирдык и хотел выбросить,но потом почитал вашу статью и посмотрел видео и попробовал прозвонить,поставив на тестере 200 Ом,он у меня показал 25.6 Ом. По ходу,коротило где-то в реле и я его отключил,кинув на прямую провода на ТЭН. Короче чайник я спас,а релюшка мне и не нужна была! Только до сих пор не пойму,почему при исправном ТЭНе зуммер звенел,как при коротком? Спасибо за полезную статью!

Здравствуйте, Валерий.
Рад, что мои материалы помогли справиться с вашей проблемой.
ТЭН правильно проверять, предварительно отключив его клеммы из общей цепи. Возможно, в вашем случае показывало КЗ из-за неисправного реле и не отключенных клеммах ТЭНа.

Огромное спасибо за помощь.Очень полезная информация и ничего лишнего.

Почему при включении водонагревателя выбивает автомат и что делать

Монтировать бойлер нужно правильно. Одно из обязательных условий — подключение УЗО. Помимо него обеспечивает защиту автоматический выключатель. Но бывает, что все равно при включении водонагревателя выбивает автомат. На то есть ряд причин. Стоит определить, в чем проблема, и постараться ее исправить.

1. Возможные причины
2. Превышение нагрузки
3. Неисправность автомата
4. Поломка водонагревателя
5. Почему срабатывает УЗО
6. Что делать

Возможные причины

УЗО — это устройство защитного отключения. Оно защищает идущую после него электрическую сеть, а также подключенные приборы. Но устройство может сломаться сразу по трем причинам.

Превышение нагрузки

Если одновременно включить водонагреватель и другую бытовую технику, происходит превышение допустимой мощности. Домашняя электросеть перегружается, поэтому выбивает пробки. Если это произошло, значит, сработал автомат. Он защитил технику с проводкой от сгорания.

Важно! У бойлеров разных производителей потребляемая мощность отличается. Она зависит от объема резервуара. Но в любом случае устройство перестанет подавать ток, если допустимая мощность будет превышена.

Неисправность автомата

Устройство защиты может сработать, если в бойлере стоят некачественные детали. Другая причина в том, что во время сборки были допущены ошибки.

Когда автомат отключится, произойдет пробивание или ослабление контакта. Такая ситуация возникает между выключателем и проводом. Это возможно, если контактирующая пластина и устройство защиты перегреты. В результате начинается активация теплового расцепителя.

Некачественный автомат

Важно! Бывает, указанная допустимая мощность прибора не соответствует действительной. Поэтому перед покупкой водонагревателя желательно изучить отзывы.

Поломка водонагревателя

Неисправность может возникнуть не только в автомате. Часто пробки выбивает из-за поломки самого бойлера. Если детали бойлера вышли из строя, автомат отключается и предотвращает дальнейшую порчу прибора.

Один из распространенных дефектов — электрический ток попадает на корпус бойлера. Это происходит при разрушенной изоляции нагревательного элемента. Вот почему важно заземлять приборы. Если проигнорировать правило, металлические трубы и жидкость рядом с техникой бьют током.

Почему срабатывает УЗО

В одних случаях срабатывает устройство защиты, а в других отключается электричество в квартире. По этим причинам УЗО может периодически включаться:

1. Короткое замыкание в водонагревателе. Также оно появляется в проводке, если на участке много электрических приборов. Такое происходит при нарушении целостности проводки.
2. Неправильно подобрано УЗО. Его выбирают исходя из тока утечки и номинального тока.
3. Ошибки в подключении УЗО к электрозащите. Если земля соединена с нулем, часто срабатывает устройство.

Что делать

Устранить проблему можно следующими способами:

• проверить водонагреватель — частое включение защиты говорит о том, что устройство неисправно;
• заменить УЗО на новое, при выборе ориентироваться на количество фаз в сети и номинальный нагрузочный ток.

Определение причины выбивания автомата

Если обнаружилась утечка на бойлер, необходимо отключить электропитание. Затем нужно отсоединить клемму от водонагревателя. Это предотвратит повторное срабатывание автомата.

Подпишись на Техносовет в социальных сетях, чтобы ничего не пропустить:

Почему срабатывает УЗО на водонагревателе

Одна из частых причин поломок водонагревателей – это срабатывание УЗО. В этой статье мы расскажем, почему срабатывает УЗО на водонагревателе.

У каждого человека в доме имеются электроприборы. Обычно владелец старается их защитить от возможных скачков электроэнергии, устанавливая различные стабилизаторы напряжения (ведь повышенное или пониженное напряжение могут стать причиной поломки электрооборудования).

Однако, от повреждения электрическим током, нужно защитить не только электроприборы – но и их владельца.
Чтобы избежать травм от электричества и обеспечить сохранность бытовых приборов, устанавливают либо специальное устройство защитного отключения (УЗО), либо дифференциальный автомат.

Почему срабатывает УЗО на водонагревателе – вопрос, который требует тщательного рассмотрения.
Поскольку водонагреватель не просто электрический прибор. А электроприбор, который непосредственно контактирует с водой.

О последствиях удара электрическим током в тот момент, когда вы принимаете душ – говорить излишне.
Поэтому УЗО – один из важнейших элементов водонагревателя. И поэтому УЗО устанавливается на всех водонагревателях штатно, а не как опция.

И если выбивает УЗО – это сигнал: что-то не так. И пока Вы не разберётесь, что именно не так, пользоваться водонагревателем крайне не рекомендуется.

Провод с УЗО современного водонагревателя

Принцип работы

Основная задача устройства защитного отключения (УЗО) – обеспечение безопасности человека от возможного удара током при использовании приборов, подключенных к электричеству.

Это устройство в автоматическом режиме выполняет отключения оборудования от питания, тем самым обесточив прибор.
Также бывает, что при серьезных неполадках, обесточивание происходит по всему дому.

Основные причины

Оборудование, которое греет воду, есть практически в каждом доме. Благодаря ему в доме имеется горячая вода, но почему выбивает УЗО на водонагревателе, и что может быть причиной срабатывания автоматики?

Одной из основных причин считается перегрузка в электросети или короткое замыкание непосредственно в самом бойлере.

Но имеются и другие причины. К примеру:

1. Есть вероятность, что во время монтажа бойлера, а именно его крепления при помощи дюбелей к стене была повреждена электропроводка. Повреждение целостности проводки может произойти даже в процессе установки полочки или зеркала.
2. Возможно было осуществлено неправильное подключение оборудования непосредственно в электрощите. Зачастую оно срабатывает, если соединить «землю» с «нулем».
3. Еще одним ответом на вопрос почему выключается УЗО на водонагревателе считается нарушение целостности ТЭНа или же повреждена проводка непосредственно внутри нагревателя.
4. Пробой на корпус водонагревателя. При наличии заземления – бойлер обесточится сразу. Если заземления нет – УЗО отключит питание, когда человек прикоснётся к корпусу. В любом случае – удара током удастся избежать.
5. Вполне возможно, что причиной, почему выбивает УЗО при включении водонагревателя является не исправность самого защитного устройства. К примеру, тестовая кнопка может западать или же непосредственно выключатель имеет некоторые механические дефекты. В этом случае – УЗО нужно заменить. Ни в коем случае не следует его ремонтировать.

Довольно часто оборудование отключаться из-за того, что прибор для нагрева воды имеет большую мощность, чем само защитное устройство.
Также следует отметить еще несколько возможных причин, почему моргает УЗО водонагревателя.

Основными из них считаются:

1. Обрыв «нуля» непосредственно в электропроводке.
2. Есть вероятность, что возникли повреждения на ТЭНе, поэтому его спираль может соприкасаться с водой. Зачастую обозначенный вид поломки может спровоцировать накопление большого количества накипи.

Неисправный ТЭН водонагревателя

Нюансы, которые необходимо учесть

В первую очередь нужно сказать, что УЗО представляет собой достаточно сложный электронный прибор. Чтобы его самостоятельно отремонтировать нужно быть хорошим электронщиком. Но лучше всего – заменить УЗО на новое. В водонагревателях оно меняется вместе с питающим проводом.

Работоспособность УЗО рекомендуется проверять ежемесячно. Проверку можно выполнить с помощью специальной кнопки, которая расположена непосредственно на самом корпусе бойлера. Нажав на ее происходит процесс создания искусственной утечки электрического тока.

Если автоматика сработала, то значит она нормально функционирует, если же нет, то следует произвести замену прибора, но перед этим проверить нет ли каких-то проблем с нагревающим воду оборудованием.
На основе результатов можно будет понять, почему отключается УЗО на водонагревателе.

На какие параметры нужно обращать внимание

Чтобы правильно подобрать автоматику, которая обеспечит безопасность потребителя, следует учесть основные рекомендации. Основными из них считается:

• сила тока в оборудовании;
• мощность оборудования;
• соответствие параметров УЗО параметрам водонагревателя.

Подводя итоги, в качестве рекомендации требуется отметить, что наилучшим вариантом считается защитное устройство со степенью защиты в 30 мА.
УЗО бывают однофазные, используемые для электросети с напряжением 220 В. Трехфазные устройства применяются в сетях 380 В.

Если УЗО подбирается для частного дома, то оптимальным вариантом считается автоматика с маркировкой С16 или С25.

Почему выбивает УЗО на водонагревателе: видео

Срабатывает УЗО на водонагреватель как-то странно!

У меня имеется накопительный водогрей термекс с электронным управлением (бак из нержавейки). В квартире вся электрика подклюбчена через УЗО. Заземления нет, есть зануление. Все было нормально, и вот я недавно включил водогрей на нагрев – сработало УЗО! Все, думаю, тен пробило. Но даже если не включал бак на нагрев, т.е. только в режиме ожидание – через секунд 30 срабатывало УЗО. Это меня совем удивило! Затем просто перевернул вилку в розетке – поменял фазу и ноль для бака местами. И чудо – бак включился, УЗО не сработало. Думаю, ща включу нагрев – и выбъет, но нет бак включился, УЗО не сработало! Отчего так? В чем причина?

2voidshah
А что за УЗО?

Не помню точно. Нашенское какое-то. 40 А

voidshah написал :
Не помню точно. Нашенское какое-то. 40 А

А вы сфотографируйте поотчётливей – и выложите на этом форуме.

Хорошо. Сделаю. Т.е. вы полагаете, что проблема в самом УЗО? И бак здесь ни причем? Я понимаю, что УЗО срабатывает когда идет утечка тока. Но как переворот вилки может на этом сказаться? Вот и мучаюсь!

voidshah написал :
Но как переворот вилки может на этом сказаться? Вот и мучаюсь!

Т.е УЗО гарантированно срабатывает при 1-м положении вилки. При 2-м положении – не срабатывает. Сколько экспериментов проводилось?
Возможно проблема не только в нагревателе, а ещё и в УЗО.

При первом положении раза 4. Причем даже когда бак находится в режиме ожидания (срабатывает через 15-30 сек.), а если на нагрев включить – моментально. При втором положении вилки – 1 раз – вкючил, в режиме ожидания не сработало! Дальше включил нагрев – и тоже не сработало.

2voidshah
Если есть возможность, попробуйте по 10 раз в каждом положении вилки сразу с нагревом.

Возможно водогрей пробит у “начала ” ТЭНа и в одном положении (“пробой” рядом с нулем) тока утечки не достаточно для срабатывания УЗО, в другом (“пробой” рядом с фазой) ток уже приличный, поэтому срабатывает. Также возможно “пробой” имеет емкостной характер (хотя откуда там емкость?) и прозвонка нуля, фазы и земли ничего не даст. На водогрей УЗО лучше с минимальным током срабатывания, пожарное не спасёт.

guron написал :
Также возможно “пробой” имеет емкостной характер (хотя откуда там емкость?)

Фильтры по питанию.

voidshah написал :
накопительный водогрей термекс с электронным управлением

guron написал :
На водогрей УЗО лучше с минимальным током срабатывания, пожарное не спасёт.

У меня оно и так с минимальным током срабатывания. Не пожарное. На всю квартиру одно.

guron написал :
Возможно водогрей пробит у “начала ” ТЭНа и в одном положении (“пробой” рядом с нулем) тока утечки не достаточно для срабатывания УЗО

А как же в режиме ожидания? Тэны ведь отключены!

А вот фильтры по питанию. Т.е. конденсатор может быть выходит из строя?

voidshah написал :
А как же в режиме ожидания? Тэны ведь отключены!

А вот это как раз вопрос, если он электронный, то там ТЭНы, скорее всего не реле комутируются, а чем-нибудь полупроводниковым, и может быть отключается только один вывод ТЭНа, а второй всегда подключен ко входной цепи, и фаза через водичку может куда-нибудь утекать, что и вызывает срабатывание УЗО. Но это, опять же, предположение схемы нагревателя я не видел.

guron написал :
то там ТЭНы, скорее всего не реле комутируются

Все же наверное реле. Щелчек характерный есть.

guron написал :
и фаза через водичку может куда-нибудь утекать, что и вызывает срабатывание УЗО

Я тоже вначале так думал. Но в таком случае переворот вилки ничего не даст. Т.е. если включить тэны – утечка остается и УЗО должно сработать. А оно то ведь не срабатывает.

voidshah написал :
Заземления нет, есть зануление.

Подробнее про это.

voidshah написал :
Отчего так? В чем причина?

Однозначно – утечка тока через ТЭН. Где-то дырочка образовалась.

voidshah написал :
А как же в режиме ожидания? Тэны ведь отключены!

Отключены, скорее всего, по нулевому проводу

Т.е. вместо земли проведен еще один ноль от щитка на лестничной площадке отдельным проводом.

Маугли7111 написал :
Отключены, скорее всего, по нулевому проводу

Ага. Тогда бы выбивало, даже когда вилку переворачивал! А так нет – работает.

2voidshah У ТЭНа два вывода, один подключен к проводу А, второй – к проводу Б. Ухудшилась изоляция, например, со стороны провода А. Когда провод А подключен к фазе – к участку с ухудшенной изоляцией приложено 220В (между фазой и “землей”) – возникает утечка и УЗО выбивает. Когда переворачиваете вилку в розетке, между проводом А и “землей” (т.е. между рабочим нулем и “землей”) – около 0 В. Соответственно, и величина утечки при том же сопротилении ухудшенной изоляции – мизерная. Вот УЗО и не выбивает.
А 220В в это время приложено между проводом Б, теперь подключенным к фазе, и “землей”, а там изоляция в норме.

Одна из возможных причин ухудшения изоляции с одной стороны – намокание некоторых цепей из-за небольшого нарушения герметичности бака, прокладки, точечной сквозной коррозии оболочки ТЭНа, попадания конденсата или брызг и т.п.

Выбивает автомат, ищем причины

Электрики выделяют много причин выбивания автомата — неисправность выключателя, большая нагрузка, короткое замыкание в сети и т. д. Каждая ситуация рассматривается индивидуально с учетом вида нагрузки, времени отключения и обстоятельств происшествия.

Ниже рассмотрим главные причины, по которым выбивает автоматический выключатель, а также разберем частные случаи отключения — для стиральной машины, плиты, лампочки, водонагревателя и других электрических приборов.

Общие причины, почему выбивает автомат

В теории автоматический выключатель (АВ) — устройство, предназначенное для защиты определенного участка сети от повышенных токов и, как следствие, повреждения проводки и электрооборудования. Ниже рассмотрим причины, почему может выбивать автомат.

Перегрузка

Как правило, автомат вырубает спустя некоторое время из-за перегрузки в электрической сети.

Каждый АВ рассчитан на определенный рабочий ток, к примеру, 6, 10, 16 или 25 А. Это максимальная нагрузка, при которой автоматический выключатель нормально выполняет поставленную задачу.

Как только ток в сети возрастает, это чувствует и тепловой элемент. В определенный момент он срабатывает, а автомат отключается. Чем больше ток нагрузки, тем быстрее выключается автоматический выключатель.

Рассмотрим пример на практике. На вводе в квартиру установлен АВ С 16, рассчитанный на 16 А. Напряжение в бытовой сети составляет 220 В, поэтому максимальная мощность для подключения — 2,52 кВт. Такую нагрузку потребляет бойлер и электрический чайник.

Если человек включит еще и стиральную машинку, ток возрастет до 18-20 А. Через несколько секунд сработает тепловой элемент, и автомат отключит питание сети.

Проблема решается одним из следующих путей:

1. Поочередное включение мощных электроприборов. К примеру, сначала вы постирали, потом погладили и т. д. Не желательно, чтобы в квартире одновременно работало несколько мощных потребителей тока.
2. Замена проводки на более мощную или установка другого автоматического выключателя. Если в квартире проложен медный провод на 2,5 «квадрата», его хватит на 16 А (алюминиевые жилы) и 20 А (медные жилы). Это значит, что максимальный ток автомата, который можно установить — 16 Ампер. Если необходимо поставить АВ С 50 или выше, придется менять проводку, ведь старые провода не выдержат нагрузки.

Учтите, что при отключении автомата от теплового элемента, включить его сразу не выйдет. Придется подождать несколько минут, пока биметаллическая пластинка вернется в прежнее положение.

Поломка оборудования

Если автомат выбивает при включении определенной бытовой техники, к примеру, стиральной машинки или бойлера, причиной может быть неисправность этого оборудования.

Чтобы подтвердить или, наоборот, опровергнуть опасения, необходимо отключить «подозрительную» технику и снова включать автомат. Если он перестал выбивать, причина найдена.

Чтобы определить поломанную технику, можно по очереди подключать электрические приемники до момента, пока не выбьет автомат. Как только проблемное оборудование найдено, его необходимо отдать в ремонт.

Короткое замыкание в проводах

Еще одна причина, почему выбивает автомат — повреждение проводки и, как следствие, КЗ. В бытовой сети короткое замыкание — прикосновение фазного и нулевого провода.

Как результат ток, протекающий в цепи, увеличивается в десятки раз (в зависимости от мощности источника питания). Иногда такое отключение происходит с искрами.

Для выявления причины повреждения необходимо разобрать выключатели и розетки, осмотреть их на факт разрушений и повреждений. Болтающиеся провода необходимо закрепить. Поврежденные участки проводки должны быть заизолированы, ведь именно они могут привести к появлению КЗ в системе.

После изучения коробок переходите к световым приборам. Здесь также проверьте надежность соединений и убедитесь в отсутствии повреждений проводки.

На последнем этапе проверяется целостность проводов, заложенных в стене. Для этого применяется специальный прибор, позволяющий найти место обрыва. К сожалению, приборов для поиска места КЗ в стене с проводами на 220 В нет.

Но можно воспользоваться следующим советом:

1. Выключите из розеток все потребители и отключите пакетник;
2. Возьмите мультиметр, выставите режим прозвона (до 200 Ом) и прозвоните все розетки;
3. Составьте схему в каких розетках есть КЗ. Таким образом можно выявить участок проводки в стене, где есть короткое замыкание.

Но современные автоматические выключатели могут отключаться и по другим причинам:

1. К примеру, в фазе пакетника плохой контакт и при включении даже холодильника он отключается. Причина – на фазе происходят резкие скачки напряжения, особенно при нагрузке на большую индуктивность.
2. Если «земля» соединяется с нулем.

Если найти его не удалось, откройте коробки и измерьте напряжение (сопротивление) с помощью мультиметра. При отсутствии необходимого опыта лучше вызвать электрика, который быстро определить место неисправности.

Поломка автомата

Иногда автоматический выключатель выбивает из-за выхода из строя самого устройства. К примеру, человек поставил автомат, а он оказался бракованным.

Если целостность проводки и оборудования не вызывают сомнений, обратите внимание на состояние устройства и в случае необходимости замените его.

Если брак АВ замечен до выхода гарантийного срока, устройство можно заменить в месте покупки.

Дополнительные причины

В быту возможны и другие причины, почему выбивает автомат в щитке квартиры или дома. Отключение может произойти при перегорании лампочки накаливания.

В этот момент через АВ протекает большой ток, что и приводит к мгновенному отключению. Иногда автомат выбивает при подаче напряжения на стабилизатор, который не подходит по допустимому току нагрузки.

Распространенной причиной являются ошибки в подключении автоматического включателя.

АВ может выбивать при слабой протяжке клемм, из-за чего устройство нагревается и срабатывает тепловой элемент. В таком случае может расплавиться пластиковый корпус. Если это произошло, заменит автомат на новое устройство.

Еще одна причина — форс-мажор, к примеру, затопление в квартире или доме. В таких ситуациях проводка оказывается в воде, что повышает вероятность короткого замыкания.

После устранения последствий потопа желательно сделать ревизию и проверить все места соединения.

Почему выбивает автомат в щитке: частные случаи

Для лучшего понимания рассмотрим вопрос с отключением применительно к разным ситуациям.

Стиральная машина

При покупке и подключении стиральной машины необходимо учесть потребляемую ей мощность. Величина потребляемого тока при нагреве воды до 90 градусов может достигать 10 Ампер. Вот почему при включении «стиралки» автомат может выбить из-за банальной перегрузки.

Но существуют и другие причины, почему выбивает автомат в щитке. Они связаны с поломкой оборудования.

Основные дефекты стиральной машинки, которые могут привести к отключению АВ:

1. Выход из строя ТЭНа. Во время стирки ТЭН находится в воде, где растворен порошок и частички вещей из барабана. Такое воздействие негативно сказывается на поверхности. Оболочка постепенно разъедается, а на главную спираль попадает влага. Итог — короткое замыкание. Единственное решение в таких обстоятельствах — установка нового ТЭНа.
2. Выход из строя платы управления. Как и другие элементы стиральной машины, управляющая плата находится под воздействием влажности. На контактах происходят окислительные процессы, что со временем ведет к КЗ и отключению АП. При выявлении такой неисправности плату нужно поменять или отремонтировать.
3. Выход из строя мотора. Не меньшим источником риска в стиральной машинке является двигатель. При ухудшении герметичности или старении в него попадает вода. Итогом является КЗ. Автомат в щитке реагирует на резкое повышение тока и сразу выбивает. При выявлении поломки двигателя его нужно отремонтировать или заменить.
4. Поломка кнопки включения. Именно на этот элемент приходится наибольшая нагрузка при эксплуатации. С годами контакты изнашиваются, а из-за высокой влажности возрастает риск их окисления. На этом фоне возрастает вероятность КЗ и выбивания АВ. В таком случае нужно поменять кнопку или сделать ревизию.

Нельзя отметать и других причин, почему выбивает автомат в момент включения стиральной машинки. Причиной может быть повреждение розетки или короткое замыкание в питающем проводе устройства.

Отключение автомата в щитке без нагрузки и под нагрузкой

Бывают и вовсе странные ситуации, когда автомат в щитке выбивает без нагрузки. С виду устройство исправно и должно работать. Здесь возможно несколько причин:

• неисправность автоматического выключателя;
• ошибки в подключении АВ;
• короткое замыкание в сети между АВ и розетками или выключателями световых приборов.

Для устранения проблемы необходимо осмотреть проводку на факт повреждений, оценить состояние розеток и обратить внимание на факт исправности автомата.

При включении света

Нередко происходят ситуации, когда в момент включения света выбивает автомат в щитке ввода. При этом вся квартира или дом остаются без напряжения.

Основная причина — сгорание лампочки накаливания или КЗ в ее цоколе.

Для диагностирования поломки необходимо выкрутить каждую лампу и посмотреть на ее состояние. Еще одна возможная причина — подгорание контакта в выключателе.

Кроме того, в современных люстрах часто стоит 12-вольтный трансформатор, входящий в конструкцию устройства. Иногда он выходит из строя, из-за чего автомат в щитке выбивает.

Нельзя исключать и стандартную ситуацию — перегрузку в сети. При небольшом номинале АВ (6, 10 А) вероятность срабатывания высока.

Такая проблема исключена, если в квартире или доме установлены светодиодные или люминесцентные лампочки. Причиной выбивания может стать и сам автомат, который неправильно подключен или вышел из строя.

При включении плиты

Еще одна ситуация, когда автомат выбивает при включении плиты. Здесь возможны следующие причины:

1. Поломка автоматического выключателя (решается заменой).
2. Выход из строя разъема подключения к сети в самой плите. При отсутствии опыта для устранения поломки лучше обратиться к специалистам.
3. Проблемы в электропроводке из-за КЗ или более высоких токов.
4. Повреждение проводки между автоматом и плитой. Потребуется поиск поврежденного участка и его восстановление.
5. Вышел из строя ключ, с помощью которого переводятся режимы работы. Для замены устройства нужно вызвать специалиста.
6. Повышенное напряжение в бытовой сети, что может привести к замыканию и повреждению проводки.
7. Поломка некоторых элементов электрической плиты. Результат в таком случае известен — выбивает автомат.

Если АВ выбивает при включении только одной конфорки, нужно смотреть на ее мощность. Наибольшая нагрузка приходится на момент нагрева, после чего действует импульсная поддержка температурного режима.

Если отключение возникло из-за перегрузки сети, проще поставить более мощный автомат. При этом нужно учесть сечение проводки. Для провода на 2,5 «квадрата» (медь) можно ставить автомат С 16, не более.

Если АВ выбивает при включении какой-то конкретной конфорки, ее нужно разобрать и проверить качество контактных соединений. Возможно, где-то появляется КЗ, из-за чего автомат выбивает сразу (без выдержки времени). Иногда проблема вызвана ослаблением провода и нагревом определенного участка соединения.

Практика эксплуатации показывает, что внутри конфорки может произойти пробой нихромовой спирали на корпус. Для устранения неисправности может потребоваться покупка нового ТЭНа и его замена. При отсутствии опыта это дело лучше поручить опытному мастеру.

При перегорании лампочки

В момент сгорания лампочки накаливания нередко выбивает автомат в щитке. Это объясняется быстрым расщеплением спирали, из-за чего между токоведущими элементами лампы появляется дуга. Автомат реагирует на ситуацию, как на короткое замыкание.

В лампочках высокого качества ранее устанавливался предохранитель, которые создавал необходимую выдержку времени. В результате АВ не отключались. В дешевых лампочках такого девайса уже нет.

При включении водонагревателя

Так сложилось, что водонагреватель — один из наиболее мощных потребителей в квартире или доме. При его включении может сложиться ситуация, когда выбивает автомат.

Причины могут быть следующими:

1. Увеличение нагрузки выше допустимой нормы. При покупке водонагревателя необходимо учесть номинальный ток установленного на щитке автомата и мощность покупаемого прибора. К примеру, если на квартиру установлен АВ С16, на водонагреватель лучше поставить отдельный выключатель на 6 А, чтобы избежать случайных отключений от перегрузки.
2. Поломка автомата. АВ может ложно сработать при наличии некачественных запчастей или неправильном подключении. Кроме того, автомат иногда выбивает из-за ослабления протяжки контактов. Не исключена ситуация, когда номинальный ток АВ, указанный на корпусе, не соответствует реальному параметру.
3. Выход из строя электронагревателя. Иногда отключение происходит из-за поломки электрического нагревателя. В таком случае автомат спасает людей от попадания под напряжение или других проблем. Неисправность может быть связана с КЗ внутри корпуса или попаданием фазы на один из элементов бойлера. Поломку легко распознать по сильным ударам в момент прикосновения к металлической части нагревателя.

При решении проблемы нужно учесть причину. Это может быть замена автомата на изделие с большим номинальным током, ревизия контактных соединений или проводки, ремонт бойлера или покупка нового оборудования.

При включении электрочайника.

При включении скважины

При использовании скважинного насоса бывают ситуации, когда в момент его включения автомат в щитке выбивает или отключается с определенной выдержкой времени. При этом насос останавливается и не подает воду.

Эксперты выделяют несколько причин:

1. Перегорели обмотки в движке насоса. Не секрет, что качество изделия зависит от цены. Бюджетные модели долго не служат и выходят из строя через 1-2 года эксплуатации (иногда меньше). Некоторые устройства быстро сгорают из-за повреждения автоматики, к примеру, из-за клина реле, контролирующего давление. В случае повреждения оно не может отключить насос, который работает без остановки и в итоге перегорает.
2. Поврежден подводящий кабель, по которому к скважине подается напряжение. К примеру, провод может перетереться, из-за чего возникает КЗ. При этом сам насос исправен и после замены кабеля продолжает выполнять возложенные на него задачи. Известны случаи, когда кабель и вовсе оказался бракованным.
3. Вода попала в колодку, где соединяются провода (находится на корпусе скважины). Как правило, проблема происходит в весеннюю пору при таянии снегов.

При выбивании автомата в момент включения скважины нельзя торопиться с заменой устройства. Возможно, причина кроется в чем-то другом.

Отключение УЗО

В Сети 220 и 380 Вольт часто устанавливается УЗО — устройство, обеспечивающее отключение цепи при выявлении утечки.

Его принцип состоит в сверки входного и выходного параметра тока. Если данные различаются, УЗО срабатывает и отключает участок. Причины выключения УЗО могут быть следующие:

• вышел из строя элемент кнопки «Тест»;
• поломался рычаг включения УЗО;
• появился ток утечки внутри кожуха УЗО;
• возникла видимость тока утечки в нестандартном оборудовании;
• ошибки в подключении.

В обычном режиме срабатывание УЗО вызвано пробитием напряжения на кожух электроприемника или попаданием человека под напряжение.

Выбило и не включается

Если автомат выбил по тепловому элементу из-за высокой нагрузки и перегрева, включить его сразу не получится. Необходимо выждать какое-то время, чтобы пластинка вернулся на прежнее место.

Возможна и другая ситуация — механические проблемы с АВ или выход из строя. Если механическая часть не поддается ремонту, автомат придется поменять.

Выбивает автомат, срабатывает узо

Неисправности водонагревателей и бойлеров

Сегодня различные устройства нагрева воды стали вполне естественным явлением в наших домах и квартирах. Производители многих стран выпускают огромное количество всевозможных моделей этого оборудования, удовлетворяющих любые запросы потребителей. Но, приобретая водонагреватель либо бойлер, немногие задумываются о соблюдении требований к установке и эксплуатации устройства. В итоге это создает серьезные неудобства и ведет к существенным затратам в процессе ремонта.

Предпосылки возникновения поломок

Значительное число изготовителей поставляют на рынки дешевую продукцию невысокого качества. Скорая поломка водонагревателя этой группы не становится неожиданностью, так как даже гарантийные обязательства на изделия даются минимальные. Однако и добротные изделия, отличающиеся своим качеством и надежностью, могут оказаться в ремонте вскоре после приобретения по ряду факторов, избежать которых совсем не сложно.

Основные причины неисправности водонагревателя скрываются в нашем быте. Пагубное влияние на технику оказывают жесткая вода и нестабильное электропитание. В нашей воде в больших количествах присутствуют различные соли. Именно они приводят к образованию накипи внутри приборов и рабочих контуров. Существенно уменьшить содержание солей поможет установка проточных фильтров на входе нагревателей. В подводящих сетях большинства регионов напряжение и частота могут существенно изменяться за короткий промежуток времени. Решит проблему подключение сетевых фильтров либо блоков бесперебойного питания.

Важно правильно установить и подключить устройство. Многие поломки происходят именно благодаря ошибкам на этом этапе. Даже игнорирование обычного заземления не только может привести к поражению электричеством, а будет также способствовать ускоренному разрушению магниевого анода и сильной коррозии всех элементов внутри бака. Оптимальная температура нагрева выставляется 60-70 0С.

Типичные проблемы и их устранение

Огромным уважением у потребителей пользуются приборы торговой марки «ТЕРМЕКС». Нельзя утверждать о их полной идентичности с другими брендами, но построение и принцип работы агрегатов очень схожи. Также одинаковы конструкции проточных и накопительных нагревателей, первые отличаются лишь более мощным ТЭНом, вторые имеют большой бак. Поэтому разобрав основные причины поломки водонагревателя Термекс, отремонтировать любую другую модель самостоятельно окажется намного проще.

Самая проблемная деталь устройства для нагрева воды – его внутренняя емкость. Она производиться из нержавейки либо покрывается титановой эмалью. Нержавейка служит 10 и более лет, эмаль приходит в негодность вдвое раньше. Течь бака часто оказывается фатальной для дальнейшего использования нагревателя. В большинстве случаев причины неисправности водонагревателя и его протечки кроются в коррозии колбы. Изготовители защищают ее напылением различных составов и установкой магниевого анода, но и это спасает редко. Иногда удается заварить емкость аргоном, в противном случае починить агрегат невозможно. Поэтому столь важна своевременная замена магниевого анода и ежегодная очистка бака от накипи.

Существуют различные неисправности водонагревателей, которые выявляются и устраняются самостоятельно:

• При включении устройства выбивает УЗО. Возможно неправильное подсоединение нагревательного элемента (проверить), неправильное подключение оборудования в электросеть (проверить) либо выход из строя автомата (заменить).
• Водонагреватель не греет воду. Мог выйти из строя либо плохо подключен термостат (проверить, заменить) или ТЭН (проверить, заменить). Прибор плохо подключен к сети (проверить).

• Течь из-под фланца. Износилась либо повреждена прокладка (снять и искать подобную – лучше не Китай), проржавел и течет сам фланец (заменить).
• Не регулируется температура, нагреватель перегревается (кипит) и отключается. Говорит о выходе из строя термостата (проверить термопасту под ним и сам прибор, заменить) или неправильном подключении устройства (проверить).
• Прибор не нагревает совсем либо слишком медленно греет воду. Случается из-за поломки термостата водонагревателя (заменить), чрезмерно обросшего накипью либо перегоревшего ТЭНа (почистить, заменить), отказа блока управления и контроля (вызвать мастера, заменить).

• Корпус водонагревателя бьется током. ТЭН покрылся накипью, треснул и вода контактирует со спиралью (заменить) либо вышел из строя блок управления и контроля (заменить). Отсутствует заземление устройства (заземлить).
• Агрегат не включается. Не работает термостат (заменить), замкнул или сгорел ТЭН (заменить), вышла из строя плата управления (заменить), не поступает питание от сети (проверить).
• Устройство шипит, долго греется, издает посторонние звуки. Явление наблюдается при установке слишком узких труб (заменить на более широкие). При длительной эксплуатации нагревателя без профилактических мер (провести чистку).

Существуют и другие неисправности электрических водонагревателей, характерные для определенных моделей. Способы устранения любой из них можно найти в интернете по необходимому запросу.

Основные причины поломки бойлеров те же, что выводят из строя водонагреватели (накипь), хотя в этих устройствах важную роль играет арматура устройств: трубы, подводки, краны, вентили, клапана, насосы. Тут внутренние области баков также подвержены образованию отложений, но основная их часть скапливается на внутренней и внешней поверхности змеевиков (зависит от того, что выступает в качестве теплоносителя). Достаточно частая поломка бойлера – выход из строя его проводящих трубок. Их заварка возможна лишь аргоном, но для проведения такого ремонта придется извлечь змеевик из бака, а впоследствии водрузить обратно. Ремонт своими силами тут практически невозможен и обращение в сервис неизбежно.

Выбивает автомат, срабатывает узо

Защита в квартире есть двух типов- предохранительный автомат (пробки) защищает только по тока короткого замыкания КЗ, и УЗО (диф-автомат) устройство защитного отключения. Защищает от поражения человека электрическим током, и от пожара при нарушении изоляции бытовых электроприборов.

Таким образом имеется две разных причины
выбивает автомат причины почему выбивает автомат.

1 Короткое замыкание

Нужно определится что вызывает КЗ.

• Выключите все бытовые приборы из розеток
• Включите сработавший автомат в рабочее положение
• По очереди включайте пока автомат опять не сработает

Теперь вы знаете какой электроприбор вышел из строя и можете вызвать мастера

выбивает автоматпри включении стиральной машины

Чаще всего короткое замыкание при включении стиральной машины вызывае неисправный ТЕН.

Бывают так-же и другие причины опытный мастер как правило быстро может определить причину неисправности

Выбивает УЗО при включении стиральной машины

При включении стиральной машины в розетку происходит срабатывание УЗО ил диф-автомата. Вановат в большенстве случаев неисправный тен.

Выбивает (срабатывает УЗО) при включении в сеть водонагревателя (бойлера)

При попытке включить водонагреватель в сеть в квартире отключается электричество- «выбивает автомат». Часто это Диф-автомат или УЗО. Реже простой автомат- и это значит что в водонагревателе присутствует короткое замыкание.

Если срабатывает УЗО встроенное в шнур питания бойлера или диф-автомат в квартирном электрощитке это означает что в вашем приборе присутствует неисправность изоляции- и обычно это признак неисправного ТЕН-А.

Со временем, в результате тепловых нагрузок, гальванической коррозии, перегрева под слоем накипи нагревательный элемент разрушается, и появляется токи утечки которые могут привести к поражению электрическим током и даже смерти. Для защиты все водонагреватели должны подключатся через УЗО и если возникает ситуация ногда оно отключается ни в коем случае не следует его отключать – надо искать и устранять причину.

О компании

Ремонт на дому электрических накопительных и проточных водонагревателей всех типов и марок, без необходимости везти прибор в мастерскую.

Выбираем умный унитаз с функцией биде

Основной аргумент, почему многие отказываются от установки биде, – размеры ванной комнаты или туалета, для него попросту нет места. В таком случае будет разумным купить унитаз с функцией биде – это идеальное решение производителей сантехнического оборудования помогает грамотно распорядиться площадью с максимальной рациональностью. Оно будет особенно полезно не только всем членам семьи, но и людям с ограниченными возможностями, для которых многие процедуры выполнить самостоятельно весьма затруднительно. Кроме того, совершение гигиенических действий после посещения туалета необходимо при некоторых заболеваниях. Как выбрать полезное оборудование, и на что в первую очередь обратить внимание, рассказано в этом обзоре.

Конструкционные особенности унитаза-биде «два в одном»

Унитазы вместе с биде могут быть напольными или в виде инсталляции. Кроме того, они разделяются следующими конструкционными особенностями.

Часто способ выпуска подбирают в зависимости от устройства канализации и точки вывода. Однако в настоящее время благодаря отводам можно установить любое оборудование.

Принцип действия унитаза со встроенным биде

Внешне унитаз с функцией биде с гигиеническим душем мало чем отличается от обычного изделия. У него немного больше размеры бачка, в котором установлено устройство с электронным управлением. Функцию биде может выполнять специальная насадка, в таком случае ободок чаши унитаза будет более вытянут.

Гигиенический душ предназначен для совершения процедур после посещения туалета, иногда его используют для ухода за интимными частями тела малышей или людей с ограниченными возможностями, также можно ополоснуть в нём ноги. Электронное управление, которым оснащены современные изделия, поможет подобрать комфортную температуру, напор струи, режим обдува тёплым потоком воздуха и автоматически очистить унитаз после процедур.

Механизм работы довольно прост: после нажатия кнопки на середину чаши выезжает штуцер с распылителем или бидетка, которые подают поток воды под определённой температурой и напором. Дополнительно может быть встроен комфортный фен. После процедуры все элементы устройства омываются водой и дезинфицируются.

Принцип действия унитаза-биде

Основные и дополнительные функции биде и унитаза в комплекте

Помимо основных гигиенических процедур, электронная начинка современных моделей дополняет функциональность оборудованию:

• благодаря маятниковому режиму смесителя можно вымыть большие участки тела;
• дополнение феном позволяет тёплым потоком быстро высушить влажные участки;
• возможна настройка комфортной температуры и напора струи;
• для массажа можно настроить струю воды в режиме пульсации, вибрации, волны;
• во время использования оборудования можно настроить одновременную его вентиляцию;
• дополнительно включить подогрев сиденья;
• система фильтрации подготовит воду к безопасному использованию;
• после использования можно настроить обеззараживание, дезинфекцию и ароматизацию поверхностей;
• может быть подсветка устройства и датчик присутствия человека.

На первый взгляд, от многих параметров вполне можно отказаться, тем более что на цену унитаза с функцией биде влияет и подогрев, и все остальные параметры. Но однажды используя комфортный режим, уже не захочется пользоваться просто гигиеническим душем.

Дополнительно можно регулировать напор струи

Что такое умный унитаз с функцией биде можно посмотреть на видео:

Виды биде, совмещённых с унитазом

Производители выпускают модели, которые классифицируют по материалу изготовления, способу крепления и управлению, можно вместо замены всего оборудования просто купить крышку с функцией биде. Чтобы лучше разобраться в огромном разнообразии, разберём основные классификации более подробно.

По способу монтажа – напольные, навесные, угловые

Имея одинаковое наполнение, оборудование с гигиеническим душем может различаться по способу установки. Производители предлагают напольные, настенные и угловые изделия, разнообразие форм и дизайнерских решений позволяет подобрать под индивидуальные требования, личные предпочтения и различное оформление ванной комнаты.

По способу управления – электронные и ручные унитазы-биде

По способу управления форсунками можно разделить на следующие типы:

• механическое – модель оснащена минимальным набором функций, управление выполняется в ручном режиме;
• электронное – дополнительный набор функций более разнообразен: электронный нагреватель, регулировка температуры и напора воды, фен. Нагревательный элемент может включаться в момент использования или работать в постоянном режиме.

Электронное управление закреплено сбоку

Как выбрать унитаз-биде – рекомендации нашей редакции

Основное, на что ориентируются при выборе модели,− это площадь комнаты и условия его эксплуатации. Для грамотного подбора устройства нужно придерживаться следующих правил:

1. Предусмотреть все технические параметры: точки подключения воды, установку регулировочных вентилей.
2. Материал изготовления.
3. Способ управления и набор дополнительных функций.
4. Способ установки – важно, чтобы оборудование не занимало много места, при этом должен быть удобный доступ к его использованию и проведению технических работ.
5. Важно обращать внимание на качество краника, комплектацию его термодатчиком. Лучше всего выбирать устройства с регулируемым соплом, с его помощью можно изменять давление воды и направление потока.

Это следует знать! Важно учитывать способ подключения к системе канализации. Специалисты советуют не использовать поворотные элементы под 90°, лучше применить два отвода по 45°.

Кроме технических параметров, унитаз-биде должен вписываться в общее оформление ванной

Особенности монтажа и подключения унитаза-биде

Установку сантехнического оборудования лучше доверить профессионалам, которые не только качественно проведут данные работы, но и предоставят на них гарантию. Можно и самостоятельно выполнить монтаж, если есть опыт подключения к сети водопровода и канализации. Рассмотрим, как быстро установить унитаз подвесной с бидеткой.

Более подробно мастер-класс установки инсталляции с функцией биде можно посмотреть на видео:

Статья по теме:

Установка унитаза своими руками. В публикации мы рассмотрим пошаговую инструкцию с фото и видео, основы правильного планирования пространства в туалете, секреты выбора унитаза, советы и рекомендации специалистов.

Альтернативные варианты – биде-крышка и биде-приставка к унитазу

В качестве прекрасной альтернативы для экономии средств можно рядом с унитазом установить смеситель, желательно использовать термостатический прибор с автоматическим контролем температуры воды. Его включение выполняется при помощи рычага, а вместо обычно лейки рекомендуется применить трубчатый распылитель. Второй вариант – купить сиденье для унитаза с функцией биде, которое устанавливают на чашу, оно выполняет роль гигиенического душа. По способу управления можно выбрать:

• механическое – в зоне доступа установлен фонтанчик, смеситель и терморегулятор;
• электронное – позволяет включать накопительный бойлер, также есть пульт, который устанавливают сбоку чаши.

Желательно выбирать крышку-биде того же производителя, что и унитаз. Это позволит избежать несовпадений отверстий во время подключения устройства.

Крышка-биде на электронном управлении

Уход за унитазом с функцией биде

Уход за унитазом с функцией гигиенического душа не отличается от обычного сантехнического изделия. Важно регулярно очищать поверхности, тогда и внешний вид оборудования сохранится на долгие годы. Все рекомендации по уборке производитель указывает в паспорте.

Пошаговый процесс уборки следующий:

1. В первую очередь протирают загрязнения на смесителе, затем на крышке, изнутри чаши и снаружи.
2. Для дезинфекции следует использовать мягкую ткань и специальное средство, после него обязательно ополоснуть поверхности чистой водой и вытереть насухо.
3. Необходимо для эффективной очистки чаши применять специальные составы бытовой химии.

Это важно! Для лучшей очистки можно использовать щётки с округлыми краями, они эффективнее очищают внутренние стенки чаши. Нежелательно в уборке применять абразивные составы, а также спирто- и хлоросодержащие средства.

Для уборки следует использовать специальные средства

Популярные модели унитазов с функцией биде

На рынке сантехнического оборудования многие производители предлагают модели с функцией биде. Можно подобрать любое изделие в соответствии с финансовыми возможностями, личными предпочтениями и оформлением интерьера туалетной комнаты. В качестве примера представим несколько наиболее популярных изделий, которые предлагают лидеры рынка сантехнического оборудования.

Модель «Vitra Serenada 9722B003-7200»

К лидерам можно отнести производителя из Турции − компанию Vitra, выпускающую изделия в разном ценовом сегменте. Необычный унитаз с функцией биде «Vitra Serenada» − это напольная модель по форме пятиугольника. Он изготовлен из фарфора, хромированное покрытие фурнитуры защищает её от образования коррозии.

Основные технические параметры:

• размеры, Ш×Д×В, см – 41×70×78,5;
• высота чаши, см–39;
• система антивсплекск.

Модель «Vitra Serenada 9722B003-7200»

Модель «Laguraty 2192A»

Устойчивость напольной модели из фарфора придают крепёжные элементы. Бачок оснащён двухрежимным сливом в целях экономии воды. Для предотвращения всплесков жидкости, чаша оборудована дополнительной полочкой.

Основные технические параметры:

• размеры, Ш×Д×В, см – 35×63,5×78,5;
• высота чаши, см – 37,5;
• микролифт;
• грязеотталкивающее покрытие.

Модель «Laguraty 2192A»

Модель «GEBERIT AquaClean 8000 Plus»

Производитель из Швейцарии выпускает сантехническое оборудование более 100 лет. В настоящее время модель «Geberit Aquaclean Clean Sela» − это один из самых роскошных представителей в категории элитного класса. В нём установлены все последние достижения и разработки инженерной службы компании:

• автоматическое управление;
• скрытый монтаж;
• антивсплеск;
• обратный слив;
• микролифт сиденья и крышки;
• пульт ДУ;
• размеры, Ш×Д×В, см – 38×58×41;
• высота чаши, см – 41.

Основной недостаток унитазов Geberit с функцией биде – это высокая стоимость.

Модель «GEBERIT Aqua Clean 8000 Plus»

По какой цене выгодно купить унитаз-биде или крышку для унитаза с функцией биде – обзор цен

Реализацией сантехнического оборудования занимаются как специализированные центры, так и супермаркеты. Выгоднее покупку совершать у официальных представителей производителя, также неплохая стоимость может быть предложена на популярных интернет-площадках. Важно удостовериться в гарантийных обязательствах изготовителя и проверить прибор на предмет внешних повреждений. Перед тем как сделать выбор в пользу биде из унитаза, предлагаем ознакомиться с обзором средних цен на популярные модели.

Это не самое дорогое предложение на рынке, например, стоимость умного японского унитаза «Toto NEOREST» с функцией биде составляет 393 000 рублей.

Модель «Toto NEOREST»

Отзывы потребителей на форумах об унитазах с функцией биде

Перед выбором оборудования необходимо, кроме консультации специалистов, проанализировать отзывы потребителей, оставленные спустя некоторое время после использования. За этот период могут быть выявлены особенности, узнав о которых заранее, можно своевременно изменить решение и выбрать другую модель.

Отзыв об унитазе-биде «Laguraty 8074A»:

Подробнее на Яндекс.Маркет: https://market.yandex.ru/product/12755672/reviews?track=tabs

Отзыв об электронной крышке-биде «SATO DB500R»:

Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_5195832.html

Заключение

Унитаз с функцией биде – это уже давно не роскошь, а необходимое и удобное средство личной гигиены, которое устанавливают даже в малогабаритной комнате. Сложностей монтаж не вызывает, для этого не нужно прокладывать новые трубы водопровода или канализации. А если нет возможности заменить изделие, можно купить крышку для унитаза с функцией биде или установить гигиенический душ.

А как вы считаете, стоит ли устанавливать унитаз с функцией биде в квартире, или у вас на этот счёт иное мнение? Поделитесь своими решениями в комментариях, команда нашей редакции с удовольствием примет участие в дискуссии.

А в качестве бонуса предлагаем видеообзор современных унитазов-биде: