Как проверить блок питания компьютера мультиметром

Как проверить БП компьютера на работоспособность — самая суть

Всем привет. Недавно вызвал меня клиент с проблемой: компьютер совсем не включается. Я сразу понимаю, что проблема может быть в блоке питания. Поэтому обязательно с собой беру тестер и новый блок питания для замены.

Но бывают случаи, что компьютер включается, но не стабильно работает: то резко выключается, то перезагружается. Как быть в этом случае?

В этой статье я расскажу: как проверить блок питания компьютера мультиметром, тестером и специальной программой под нагрузкой.

Признаки неисправности блок питания компьютера

Признаки неисправности, которые точно указывают, что блок питания неисправен:

Не запускается компьютер при нажатии на кнопку включения на системном блоке.
Во время работы компьютер самопроизвольно перезагружается.
При включении компьютер включается не с первого раза.
Резко выключается, как будто свет выключили. И пока переключатель сзади не выключишь — включишь, или кабель не отсоединить и подключить обратно, компьютер с кнопки не включится.

Косвенные признаки неисправности БП:

Пропадает в системе жесткий диск.
Периодически вылетает синий экран с BSOD ошибками.

Еще часто бывает, что при включении компьютера гудит вентилятор в течении 10-20 минут, а потом гул затихает и прекращается. Это гудит вентилятор блок питания. Вентилятор БП в таком случае нужно смазать. Иначе вентилятор со временем заклинит, блок питания будет перегреваться и скоро выйдет из строя.

Если на своем ПК вы наблюдаете какой-то из вышеперечисленных симптомов, то это указывает на неисправность блока питания.

Способ 1. Проверка блок питания на работоспособность

Теперь давайте проверим рабочий ли блок питания. Для этого воспользуемся скрепкой в качестве перемычки.

Отключаем компьютер от сети 220В.
Отсоединяем все провода блока питания, подключенные к материнской плате, жесткому диску и т.д.
Замыкаем скрепкой зеленый провод с любым черным на 24 pin коннекторе, как показано на фото ниже.

Замыкаем зеленый и черный провод в коннекторе

Подключаем кабель питания, если вентилятор в БП не закрутился, то значит блок питания не исправный. Чтобы убедиться в этом точно, возьмите крестовую отвертку, отверните 4 болта и снимите крышку на блоке.

Проверьте вращение вентилятора — он должен крутится легко. Если крутится с трудом, то его нужно смазать.

Проверяем вентилятор в блоке питания

Почистите БП питания от пыли и осмотрите на наличие вздутых конденсаторов. Вздутые конденсаторы нужно заменить.

Вздутые конденсаторы в блоке питания

Если у вас возникли проблемы с компьютером, то можете обратиться ко мне за консультацией — вступайте в группу ВК.

Если вентилятор в блоке питания закрутился при подключении кабеля, то значит БП рабочий. Но чтобы проверить исправен ли он, нужно замерить показатели мультиметром.

Способ 2. Проверка БП мультиметром

Для проверки мультиметром понадобятся достаточно тонкие щупы, для того чтобы мы могли достать контакт в проводе с задней части коннектора.

Ничего из корпуса не вынимаем. Диагностику проводим с коннектором питания в материнской плате и подключенным к сети блоком питания.

Смотрим схему коннектора и сверяем с замерами на мультиметре.

Схема 24-pin коннектора БП

Черный – земля (он же минус или масса);
Желтый – 12V, допускаются отклонения +-5% от 11.4-12.6 Вольта;
Красный — +5V, допуск 4.75-5.25 Вольта;
Фиолетовый (дежурное напряжение) – 5V, отклонения по норме 4.75-5.25В;
Оранжевый — 3.3V, допускаются пределы 3.14-3.47В;
Синий – это -12V, допуск +-10% напряжение может быть от -10.8В до -13.2В.

Включаем мультиметр в режиме постоянного напряжения в диапазоне 20 вольт. Ставим черный щуп в любой черный провод на большом коннекторе.

Шаг 1. Проверка напряжения фиолетового провода (дежурки)

Концом красного щупа на мультиметре прозваниваем PIN 9 (Фиолетовый, +5VSB) — должен иметь напряжение 5 вольт ± 5% в пределах нормы 4.75-5.25 Вольта.

Это резервный интерфейс питания и он работает всегда, когда блок питания подключен к сети. Если напряжения нет или он меньше/больше нормы, то это означает серьезные проблемы со схемой самого блока питания.

На моем блоке питания дежурка в норме = 5.1 вольта.

Замер дежурной +5V линии (фиолетовый провод) и любой черный

Шаг 2. Проверка напряжения зеленого провода

Далее звоним PIN 16 (Зеленый, PS_On). Он должен иметь напряжение в районе 3-5 вольт. Если напряжения нет, то отключите кнопку питания от материнской платы. Если напряжение поднимется, то виновата кнопка.

Компьютер выключен — напряжение на зеленом проводе 3.5 вольта

Все еще держим щупы на черном и зеленом проводе и включаем компьютер с кнопки. Напряжение на мультиметре должно упасть до 0.

Компьютер включен — напряжение на зеленом проводе упало до 0

Если изменений нет, то проблема в материнской плате, процессоре или кнопке включения на корпусе компьютера.

Чтобы проверить кнопку включения, отсоединяем ее коннектор из разъема на материнской плате и закорачиваем 2 штырька на материнке прикосновением отвертки.

Шаг 3. Проверка напряжения серого провода (Power_OK)

На включенном компьютере проверяем PIN 8 серый провод, он должен иметь напряжение 3-5 вольт. Это означает что выходы на линиях +12V +5V и +3.3V в пределах допустимого напряжение и держат его достаточное время, что дает процессору сигнал стартовать.

После вкл компьютера — напряжение на сером проводе 4.84 вольта

Шаг 4. Проверка напряжения на желтом проводе

Один щуп ставим на черный провод.
Второй щуп ставим на желтый провод.

У меня получилось 12,26 вольт, что входит в допустимое значение от 11.4 до 12.6 Вольта.

Замер +12V линии (желтый провод) на блоке питания компьютера

Шаг 5. Проверка напряжения на красном проводе

Точно также замеряем красный провод, должно быть в пределах 4.75-5.25 Вольта. Показывает в норме 5,06 V.

Замер +5V линии (красный провод) на блоке питания компьютера

Шаг 6. Проверка напряжения на оранжевом проводе

Замеряем оранжевый провод, он используется для подачи питания на платы расширения, также присутствует на коннекторе SATA для подключения жестких дисков. У меня показывает мультиметр 3.34В, что в пределах допустимого значения 3.14-3.47В.

Замер +3,3V линии (оранжевый провод) на блоке питания компьютера

Шаг 7. Тест блок питания на пробой

Отключаем компьютер.
Ждем 1 минуту, чтобы остаточный ток ушел.
Ставим мультиметр в режим измерения сопротивления Ω 200 или 2000 Ом .
Вынимаем большой коннектор из материнской платы.

Держим один щуп на металлической части корпуса, а вторым щупом прозваниваем любой черный провод в коннекторе. Сопротивление должно быть 0, учитывая погрешность мультиметра.

Замкните щупы мультиметра и посмотрите какую цифру он показывает, это и будет нулевое значение с погрешностью.

Замер сопротивления на пробой БП — нулевое сопротивление

Потом один щуп оставляем на корпусе, а вторым соединяемся со средним контактом на сетевой вилке, которой является заземлением.

Проверка заземления БП — нулевое сопротивление

В обоих случаях сопротивление должно быть нулевым, если это не так, то БП под замену.

Шаг 8. Проверка сопротивления в цепях питания

Ставим один щуп на корпусе или на среднем контакте вилки. Вторым щупом проверяем сопротивление на всех цветных проводах: красный, оранжевый, желтый.

Значения должны быть больше нуля. Если значение меньше 50 Ом — это означает проблему в цепях питания.

Проверка сопротивления в цепях питания — в норме больше 50 Ом

Способ 3. Проверка БП тестером без компьютера

С помощью тестера можно проверить работоспособность блока питания без помощи компьютера и мультиметра.

Я приобрел себе такой тестер. Когда вызывают на заявку и говорят, что компьютер совсем не включается, то я беру тестер с собой для диагностики блока питания.

Тестер компьютерного блока питания

Купить тестер БП можно по — этой ссылке

Подключаю блок питания к тестеру, как на фото ниже. Включаю кабель в розетку и смотрю. Если БП сгорел, то на тестере экран не загорится. Если тестер пикнул и загорелся экран с показаниями, значит БП рабочий, но нужно ещё проверить показания.

Проверка БП тестером

Смотрим показания на тестере слева направо:

-12V — 11.8
+12V2 — 12.3
5VSB — 5.0
PG — 280 ms, это время задержки включения
+5V — 5.0
+12V1 — 12.3
+3.3V — 3.3

И сравниваем с таблицей допустимых значений.

Блок питания — таблица допустимых значений

+12V1 (желтый провод) — используется на основном 24-pin коннекторе для материнской платы.
+12V2 (желтый) — используется на 4-8 pin коннекторе для процессора.
+5V (красный) — служит для подачи напряжения на жесткие диски, оптического привода, дисководы и другие устройства.
+3.3V (оранжевый) — используется для подачи питания на платы расширения, присутствует в коннекторе SATA для подключения жестких дисков и SSD.
-12V (синий) — не используется на современных компьютерах.
+5VSB (фиолетовый) — дежурное напряжение.

Как видно из таблицы все показания тестера в норме.

Для разницы, на видео заснял, как с помощью этого тестера можно определить брак нового блока питания. Но при этом сам БП работает, компьютер включается. Проверил БП тестером, значение PG (Power Good) мигает — 0 и пикает. На исправных БП значение PG должно показывать 100-300ms.

Признали брак, поменял блок питания довольно быстро, так как не прошло 2 недель с момента покупки. Без тестера, в течении недели на врядли бы заметил, что БП с браком.

Способ 4. Проверка БП программой под нагрузкой

Блок питания без нагрузки может включаться и выдавать нормальные показания. Но стоит запустить игру, то компьютер может перезагрузится. Это говорит о проблеме в блоке питания.

Для этого нужно проверить блок питания под нагрузкой, с помощью программы OCCT — скачать с оф сайта.

Запускаем OCCT.
Выбираем режим проверки — Power.
Ставим время теста 30-60 минут.
В правом колонке открываем показания с напряжениями.
Запускаем тест.

Программа OCCT для диагностики системы

Во время теста смотрим показания по линиям +12V, +5V, +3.3V.

В моем случаем тест показывает:

По +12V линии — 11.65V, это в пределах нормы. Помним предельно допустимое значение +-5% от 11.4 до 12.6V.
По +5V линии — 4.84V, в пределах нормы.
По +3.3V линии — 3.23V, в пределах нормы.

Стресс тест в OCCT

На неисправном блоке питания, при запуске такого теста через 3-5-10 минут компьютер экстренно вырубится.

Если тест завершился без ошибок, значит блок питания в норме.

После завершения теста можете сохранить подробный отчет с показаниями — нажав специальную кнопку.

Стресс тест завершен без ошибок

В подробном отчете обратите внимание на перепады напряжений. Если линии ровные, не было резких просадок по напряжению во время теста под нагрузкой, то значит все хорошо.

Подробный отчет стресс теста OCCT

Итак подведем итоги:

Если компьютер совсем не включается, проверяем блок питания скрепкой, замкнув зеленый и черный провод.
Если ПК включается через раз, периодически перезагружается, то проверяем напряжение в БП по линиям +5V, +3.3V, +12V.
Проверяем мультиметром — сопротивление на пробой БП.
Мультиметра нет, используем тестер БП — можно купить здесь.
Проверяем БП под нагрузкой с помощью программы OCCT.
Сравниваем показания с допустимыми значениями — если есть выход по напряжению за пределы, то меняем БП.

Если у вас проблемы с компьютером, то можете обратиться ко мне — оставьте заявку на диагностику. Подписчикам группы ВК скидка 10% — вступайте в группу.

Схемотехника блоков питания персональных компьютеров. Часть 1.

Принцип работы импульсного блока питания

Один из самых важных блоков персонального компьютера – это, конечно, импульсный блок питания. Для более удобного изучения работы блока есть смысл рассматривать каждый его узел по отдельности, особенно, если учесть, что все узлы импульсных блоков питания различных фирм практически одинаковые и выполняют одни и те же функции. Все блоки питания рассчитаны на подключение к однофазной сети переменного тока 110/230 вольт и частотой 50 – 60 герц. Импортные блоки на частоту 60 герц прекрасно работают и в отечественных сетях.

Основной принцип работы импульсных блоков питания заключается в выпрямлении сетевого напряжения с последующим преобразованием его в переменное высокочастотное напряжение прямоугольной формы, которое понижается трансформатором до нужных значений, выпрямляется и фильтруется.

Сетевой фильтр и выпрямитель.

Отсюда, собственно, и начинается блок питания. С сетевого шнура и вилки. Вилка используется, естественно, по «евростандарту» с третьим заземляющим контактом.

Следует обратить внимание, что многие недобросовестные производители в целях экономии не ставят конденсатор С2 и варистор R3, а иногда и дроссель фильтра L1. То есть посадочные места есть, и печатные дорожки тоже, а деталей нет. Ну, вот прям как здесь.

Как говорится: “No comment “.

Во время ремонта желательно довести фильтр до нужной кондиции. Резисторы R1, R4, R5 выполняют функцию разрядников для конденсаторов фильтра после того как блок отключен от сети. Термистор R2 ограничивает амплитуду тока заряда конденсаторов С4 и С5, а варистор R3 защищает блок питания от бросков сетевого напряжения.

Стоит особо рассказать о выключателе S1 (“230/115”). При замыкании данного выключателя, блок питания способен работать от сети с напряжением 110. 127 вольт. В результате выпрямитель работает по схеме с удвоением напряжения и на его выходе напряжение вдвое больше сетевого.

Если необходимо, чтобы блок питания работал от сети 220. 230 вольт, то выключатель S1 размыкают. В таком случае выпрямитель работает по классической схеме диодный мост. При такой схеме включения удвоения напряжения не происходит, да это и не нужно, так как блок работает от сети 220 вольт.

В некоторых блоках питания выключатель S1 отсутствует. В других же его располагают на тыльной стенке корпуса и помечают предупреждающей надписью. Нетрудно догадаться, что если замкнуть S1 и включить блок питания в сеть 220 вольт, то это кончится плачевно. За счёт удвоения напряжения на выходе оно достигнет величины около 500 вольт, что приведёт к выходу из строя элементов схемы инвертора.

Поэтому стоит внимательнее относиться к выключателю S1. Если предполагается использование блока питания только совместно с сетью 220 вольт, то его можно вообще выпаять из схемы.

Вообще все компьютеры поступают в нашу торговую сеть уже адаптированными на родные 220 вольт. Выключатель S1 либо отсутствует, либо переключен на работу в сети 220 вольт. Но если есть возможность и желание то лучше проверить. Выходное напряжение, подаваемое на следующий каскад составляет порядка 300 вольт.

Можно повысить надёжность блока питания небольшой модернизацией. Достаточно подключить варисторы параллельно резисторам R4 и R5. Варисторы стоит подобрать на классификационное напряжение 180. 220 вольт. Такое решение сможет уберечь блок питания при случайном замыкании выключателя S1 и включении блока в сеть 220 вольт. Дополнительные варисторы ограничат напряжение, а плакий предохранитель FU1 перегорит. При этом после несложного ремонта блок питания можно вернуть в строй.

Конденсаторы С1, С3 и двухобмоточный дроссель на ферритовом сердечнике L1 образуют фильтр способный защитить компьютер от помех, которые могут проникнуть по сети и одновременно этот фильтр защищает сеть от помех, создаваемых компьютером.

Возможные неисправности сетевого выпрямителя и фильтра.

Характерные неисправности выпрямителя, это выход из строя одного из диодов “моста” (редко), хотя бывают случаи, когда выгорает весь диодный мост, или утечка электролитических конденсаторов (гораздо чаще). Внешне это характеризуется вздутием корпуса и утечкой электролита. Подтёки очень хорошо заметны. При пробое хотя бы одного из диодов выпрямительного моста, как правило, перегорает плавкий предохранитель FU1.

При ремонте цепей сетевого выпрямителя и фильтра имейте в виду то, что эти цепи находятся под высоким напряжением, опасным для жизни ! Соблюдайте технику электробезопасности и не забывайте принудительно разряжать высоковольные электролитические конденсаторы фильтра перед проведением работ!

Как проверить блок питания компьютера на работоспособность

Блок питания – без преувеличения важнейшая из комплектующих. От правильной работы этой составной части компьютера зависит функционирование всех остальных его компонентов. А если блок питания испортился, это может повлечь за собой выход из строя любого из элементов ПК. Поэтому очень важно вовремя выявить его неисправность и устранить ее.

Что питает блок и какие у него есть выходы

Блок питания запитывает следующие компоненты ПК:

материнская плата;
процессор;
твердотельные накопители и жесткие диски;
дисководы;
видеокарты.

Обычно блок питания имеет несколько различных выходов, для каждого из которых у него отдельный провод:

четырех- или восьмипиновый выход для подачи тока на процессор;
двадцати- или двадцатичетырехпиновый выход для питания материнской платы;
Sata-выход;
шести- или восьмипиновый выход для питания видеокарты;
молексы для запитывания различных устройств, например, дополнительного кулера.

Вот так выглядят эти разъемы.

Если блок питания неисправен, это можно узнать по следующим внешним признакам:

ПК не включается;
компьютер зависает или выключается;
ПК самостоятельно перезагружается;
блок питания сильно греется.

На заметку! Следует отметить, что такие признаки, как перегрев или самопроизвольное выключение не обязательно говорит о поломке. Иногда перегрев происходит, когда на относительно слабый блок подается высокая нагрузка. Например, если подключить к блоку мощностью 350 Вт. Комплектующие с высоким энергопотреблением, он не будет с ними справляться, что приведет к сильному перегреву, а потом к срабатыванию защиты и выключению.

Проверка подручными средствами

Проверить, работает блок питания или нет, можно подручными средствами без какой-либо специальной техники. Посмотреть, нормальное ли напряжение на контактах устройства, не получится, проверка покажет только то, запускается блок питания или нет.

Проверка мультиметром

Если у вас дома есть мультиметр, можно проверить блок питания с его помощью. Дело в том, что каждый из контактов любого разъема исправного блока имеет свое напряжение. Вот схематическое изображение этих напряжений.

Буквами «GND» на картинке обозначена «земля» (от английского «ground»).

Например, если мы разместим один контакт мультиметра на черном проводе («земля») двадцатичетырехпинового разъема, а другой на красном (+5 В), то показания прибора должны составить 5 В. Таким образом нужно «прощупать» каждый из проводов этого коннектора и сравнить показанный мультиметром результат с правильными цифрами на рисунке. Если все данные совпадают, значит, блок питания исправен. Если же нет, он нуждается в ремонте.

В случае, когда напряжение на контактах блока, нет ничего страшного для комплектующих. Они будут хуже работать, но из строя вряд ли выйдут. А вот если напряжение повышено, они могут сгореть, поэтому блок питания, имеющий такое напряжение нужно сразу удалить из ПК.

Кроме того, для проверки блоков питания существуют специальные устройства. Выглядят они вот так.

По сути дела они представляют собой не что иное, как вольтметр, однако имеют стандартные контакты-щупы, а разъемы для подключения коннекторов питания. Когда они будут соединены с прибором, а блок питания включен, на экране появятся сведения о напряжении, которое выдает блок по каждой из линий.

Вот видео, посвященное процедуре проверки блока питания мультиметром.

Видео — Проверка работоспособности блока питания

Проверка с помощь специальных программ

Проверить блок питания можно и с помощью специальных тестовых программ. Одна из них – ОССТ Perestroika. Скачать ее можно бесплатно на официальном сайте разработчиков по адресу: http://www.occt.ru/download.

Для проверки понадобиться:

запустить утилиту;
нажать на изображение шестеренки;

Важно! Помните, что проверят блок питания с помощью ОССТ Perestroika на неисправности лучше не стоит. Этот софт сильно нагружает компьютерное «железо», а оно, в свою очередь, сильно нагружает блок питания. Поэтому если вы полагаете, что блок на грани «смерти», лучше не подвергать его риску. Программа предназначена не для выявления поломок, а для теста производительности и стабильности работы системы.

Кроме того, можно протестировать блок питания и с помощью других программ, например, AIDA64. Эта программа тоже при тесте дает очень сильную нагрузку на все комплектующие компьютера, поэтому к тестированию надо подойти ответственно и проводить его с осторожностью.

Ремонт блока питания

Если вы хотя бы немного владеете пайкой, можно попробовать самостоятельно заменить вздувшиеся конденсаторы на его плате. Также можно попробовать самому заменить неработающий вентилятор.

Для замены конденсаторов нужно:

Для замены вентилятора понадобиться:

Если вы не очень хорошо разбираетесь в электронике, лучше не пытаться отремонтировать блок самостоятельно, а отдать его в сервисный центр.

Советы по выбору блока питания

Чтобы пользователь не столкнулся с такими проблемами, как поломка или некорректная работ компьютерного блока питания, нужно соблюдать несколько простых правил при покупке этого устройства:

Эти советы помогут избежать выхода из строя блока питания. Если им следовать при выборе этого устройства, оно прослужит долго и будет радовать пользователя стабильной работой.

Видео — Как делать диагностику блока питания ПК своими руками

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Простые рекомендации о том, как проверить блок питания компьютера на работоспособность. Признаки неисправности, а так же цветовая схема распиновки БП компьютера

Жидкостно-электрический теплый пол своими руками. Комбинированная система отопления X-L PIPE

Теплый пол – отличный вариант отопления любого жилища. Существует множество систем и разновидностей теплых полов. Предлагаем ознакомиться с комбинированной системой отопления на основе теплого пола, разработанной компанией из Кореи Daewoo ENERTEC. О преимуществах, способах организации, характеристике жидкостно-электрических теплых полов узнаем далее.

Разновидности теплого пола руками частном доме

Выделяют несколько вариантов организации теплого пола. В соотношении с основным источником энергоснабжения, теплые полы бывают водяными и электрическими. Первый вариант обеспечивает возможность местного обогрева помещения, какой-то отдельной комнаты. Так как стоимость такого отопления довольно высокая, электрический вариант организации теплых полов менее популярный.

Электрический вариант теплого пола подразумевает работу с использованием электроснабжения. Имеют форму системы кабелей и совокупности тэнов, соединенных в целостную систему. Среди разновидностей электрического пола также выделяют конструкции на основе карбона и инфракрасного излучения. Среди основных характеристик теплого пола на электрической основе отметим:

необходимость наличие сухого основания для проведения монтажных работ;
необходимость выполнения защемления и обеспечение качественной теплоизоляции;
необходимость оснащения температурным регулятором;
длительность эксплуатации и надежность;
использование только в качестве дополнительного источника отопления.

Теплый пол кабельного типа один из самых популярных вариантов организации теплого пола. Для его обустройства используется специальный вариант ранее разрезанного секционного кабеля, который устанавливается в ранее подготовленные конструкции. Для контроля температуры кабеля необходимо установить специальный прибор в виде датчика. Для соединения между собой монтажных концов датчика, проводов используется терморегулятор. В таком случае, система начинает работать только тогда, когда температура воздуха опускается ниже заданного параметра. В соотношении с типом кабелей, используемых при монтаже теплых полов, они бывают:

прямыми – оказывающими прямое действие, устанавливают на бетонную стяжку непосредственно в контакте с напольным покрытием;
системы для обогрева тонких полов, отличаются минимальной строительной высотой;
пол кабельного типа, установленный под деревянным покрытием;
конструкции, накапливающие тепловую энергию.

Кабельная система отличается автономностью эксплуатации к каждом отдельном помещении. Установка одного термостата сразу на несколько помещений приводит к снижению энергоэффективности эксплуатации теплого пола.

Водяные варианты теплого пола используют чаще. Они подходят для общего обогрева жилища. Теплый пол водяной своими руками отличается хорошими эксплуатационными характеристиками и легкостью монтажа.

Среди основных достоинств водяных теплых полов отметим:

1. Комфортные условия применения пола. Тепло выделяется от пола, а как известно температура всегда ниже вблизи полов. Поэтому, тепло, постепенно двигаясь к верху, равномерно прогревает все помещение.

2. Снижаются тепловые потери через потолочные участки. Особенно актуально для комнат с высокими потолками.

3. Высокий уровень гигиеничности. Циркуляция воздуха отсутствует, таким образом удается предотвратить образование сквозняков.

4. Тепловая передача выполняется конвекционно, то есть через выделение тепла. Таким образом, удается ускорить процесс нагрева пола.

5. Воздух в помещении не пересушенный.

6. Установка теплого пола на водной основе не портит внешний вид помещения. Все коммуникации являются скрытыми.

7. Экономически целесообразно устанавливать теплые полы, так как удается сэкономить от 25 до 40 % затрат на обеспечение отопления.

Однако, все эти преимущества действуют только в том случае, когда тепловые потери в помещении не превышают ста ватт на один квадратный метр. Кроме того, существуют ограничения по монтажу теплых водяных полов в многоэтажных зданиях. Необходимо обустраивать специальную стяжку, которая обеспечит правильное функционирование системы теплого пола.

Теплые полы своими руками видео:

Стоимость монтажных работ и их трудоемкость гораздо выше, чем при монтаже обычной системы отопления. Существуют ограничения по финишной отделке теплых полов. Учитывая все недостатки и преимущества теплых полов, вопрос об их установке необходимо решать индивидуально, в соотношении с особенностями помещения и материальным бюджетом на его организацию.

Теплый пол своими руками – подготовительные работы

Перед началом монтажа любой системы теплого пола, необходимо тщательно подготовить поверхность. Прежде всего, производится демонтаж старого напольного покрытия, далее выполняется выравнивание пола. Допускается наличие минимальных перепадов на поверхности. В противном случае, нужно обустраивать новую стяжку.

Если напольное покрытие соответствует всем требованиям и нормам по его организации, то прежде всего, необходимо уложить гидроизоляцию. Для фиксации гидроизоляционного материала воспользуйтесь специальной лентой. С ее помощью удается компенсировать расширение материала при воздействии высокой температуры.

Учтите, если система теплого пола является многоконтурной, то между каждым контуром также производится монтаж данной ленты. Во избежание тепловых потерь со стороны пола, перед началом работы, рекомендуется его утеплить. Для этих целей подойдет материал в виде вспененного полиэтилена, имеющего с одной стороны покрытие из фольги. Если монтажные работы проводятся в квартире, то достаточно утепления пола пенополистиролом.

Если квартира находится на первом этаже, при этом, под ней располагается неотапливаемый подвал, то потребуется выполнить более существенную теплоизоляцию. Сначала на полу насыпается керамзит, а затем производится монтаж пенополистирольных листов. Возможен вариант применения специального утеплителя, которых укладывается под теплые полы. Утеплитель покрывается армирующей сеткой, с ее помощью выполняется фиксация стяжки. На сетку также устанавливается труба, полосами или клипсами. Возможен вариант использования стяжки, выполненной из пластика.

Качество эксплуатации теплого пола напрямую зависит от правильности проведения расчетов по его обустройству. Мощность и количество труб, установленных на полу, должно определяться индивидуально в соотношении с площадью помещения и тепловыми потерями.

Теплый пол в доме своими руками – технология организации

X-L PIPE позволяет скомбинировать две системы водяного пола и практически не имеет недостатков. Водяной пол отличается хорошей энергоемкостью. Вода является хорошим источников передачи тепла, при этом, тепло на протяжении длительного времени сохраняется в воде.

Однако, для постоянной циркуляции жидкости по системе требуется наличие специального оборудования. Для его установки требуется небольшое помещение, а также котельное оборудование, обеспечивающее нагрев.

Электрические полы отличаются быстротой нагрева. Однако, остывание кабеля происходит также быстро, как и его нагрев. Для работы оборудования требуется наличие мощной системы электроснабжения.

Инфракрасный теплый пол устанавливается довольно просто, достаточно просто раскатать пленку на поверхности. При этом, она подвергается многократному применению. Для регулировки работы системы используется специальный прибор. Однако, данная система отопления отличается высоким расходом электроэнергии. Среди недостатков инфракрасного теплого пола отметим:

сложность и дороговизна выполнения монтажных работ;
дороговизна эксплуатации, повышение расходов за электроэнергию;
быстрое остывание.

.X-L PIPE позволяет комбинировать все преимущества вышеперечисленных систем. Таким образом, одно изделие содержит практически все варианты организации теплого пола. Изделие имеет форму трубы из полиэтилена, внутри которой располагается теплоемкая жидкость и элемент для ее нагрева. Данные элементы в виде катода и анода содержат семихромникелевые нити, которые под напряжением обеспечивают очень быстрый нагрев. Для того, чтобы компенсировать расширение жидкости в процессе нагрева на трубе имеется элемент в виде отсека, внутри которого имеются мягкие шарики. Таким образом, удается избежать передачи напряжения на поверхность стенок трубы. Срок эксплуатации данной системы составляет более шестидесяти лет.

Среди отличительных особенностей системы отопления данного типа отметим:

1. Для того, чтобы прогреть теплоносительную жидкость, следует прокачать ее по системе. Система не нуждается в монтаже котла, коллектора и насосного оборудования.

2. Интервал между совершением подогревов составляет около четырех часов.

3. Система отличается простотой в обслуживании и легкостью ремонта, при необходимости.

4. Система отопления не нуждается в проведении дополнительных расчетов, все оборудование с легкостью совмещается между собой.

Однако, для установки такой системы отопления требуется наличие стяжки толщиной в 4 см.

Монтаж теплого пола своими руками выполняется в соотношении с рекомендациями от производителя. Выполнение работ схоже с монтажом гибких труб. Изначально следует подготовить поверхность пола к работе. Для обустройства стяжки рекомендуется использовать пенобетон. На основание укладывается подложка из фольги с теплоотражающими характеристиками. Далее следует покрыть пол армирующей сварной сеткой. При использовании только чернового армирования, укладка сетки производится сверху. Труба укладывается на поверхность специальных крепежей, в форме улитки или зиг-зага. Интервал между укладкой труб составляет 25-30 см.

Обратите внимание – перекос, перекручивание или изгибы в местах укладки труб являются недопустимыми.

Каждый конец трубы должен выводиться во внутрь герметичной коробки распределителя, которая идет в комплектации с системой. Теплый пол под плитку своими руками монтируется в точности с соблюдением всех рекомендаций от производителя. Для дополнительного обслуживания и защиты короба, на него наносится гидроизоляционный скотч.

На конечной части катодного и анодного элемента находится провод, который подводит их к источнику подачи электричества. После выполнения монтажных работ, производится установка маяков, укладка стяжки, для этих целей используется специальный раствор в составе которого находятся присадки. Для того, чтобы ускорить процесс высыхания бетонного раствора в зимнее время, разрешается запустить систему на среднем температурном режиме.

Укладка плитки теплый пол руками производится уже после проверки работоспособности готового покрытия. Место монтажа коробки распределителя должно быть определено заранее. Так как к ней должен обеспечиваться постоянный доступ. Регуляторы кабелей должны устанавливаться в удобном месте.

Для обслуживания данной системы теплого пола рекомендуется воспользоваться услугами специалистов. Для выполнения ремонтных работ выкачивается тепловой агент, жидкость находится в это время в специальном насосе. Данные профилактические работы проводятся раз в 10-15 лет.

Стоимость системы отопления X-L PIPE довольно высокая. Однако, длительность и качество эксплуатации оборудования вполне окупается. Так как данные системы выпускает только один производитель, то аналогов она не имеет. Цена на установку теплого пола, без предварительной подготовки со стяжкой составляет от шести долларов за квадратный метр.

Теплый пол под руками данного типа используется и как основной источник обогрева, и как дополнительный. Данные системы теплых полов широко распространены в Корее. Они устанавливаются так как в жилых домах, так и в общественных помещениях в виде школ и больниц. Это объясняется такими преимуществами:

низкая стоимость монтажных работ;
низкое энергопотребление;
оптимальные показатели теплоотдачи.

Для монтажа теплого пола данного вида не нужно получать разрешение от специализированных структур. Система устанавливается как в частных домах, так и в квартирах.

Теплый пол водяной своими руками видео:

Теплый пол в частном доме своими руками — инструкция монтажа электро-водяного пола XL PIPE

Теплый пол в частном доме хотят иметь все владельцы загородных домов. Давно известны системы водяного отопления, электрического (кабального) и инфракрасного обогрева, которые используются для создания тепла. Теплоноситель должен создать комфортные условия проживания и не беспокоить хозяина о бесконечной его настройке.

Современные технологии позволили создать новый современный способ обогрева полов в своем доме. Про этот способ знают не многие, потому что он появился недавно и кто о нем знает, тот делает только так.

Уникальность и суть данного способа обогрева состоит в следующем. Это объединенный принцип водяного отопления с электрическими теплыми полами. Автономная система обогрева, это готовый контур, по всей длине которого расположен нагревательный элемент.

А внутри система заполнена теплоносителем — антифризом. Здесь заложен принцип аккумуляции тепла и минимальных потерь тепла из-за отсутствия циркуляции.

Принцип работы электро-водяного обогрева дома

Данная система отопления в доме является основной, которая работает без насоса и котла. Систему можно смонтировать своими руками, но прежде всего нужно знать принцип работы. Теплый пол — это основа всей жизнедеятельности и уюта в доме.

Основным элементом системы является герметичная пластиковая трубка диаметром 20 мм. Внутри трубки высокой прочности находится греющий элемент — семижильный кабель из сплава хрома и никеля, который покрыт высокостойким тефлоном.

Все пространство внутри трубки заполнено незамерзающей жидкостью.

Принцип работы такой: При прохождении электротока по кабелю происходит нагревание жидкости. Идет долгое сохранение тепла и в стяжке и в самой трубе.

Возможность утечки электрического тока отсутствует, потому что кабель имеет двухслойную изоляцию.

При таком способе обогрева всего дома через теплый пол не требуется коллекторной разводки труб, не нужны котлы и насосы и прочее сложное оборудование.

Обратите внимание на технические данные:

Мощность системы -40 Вт/п. м.
Среднее электропотребление — от 17.4 до 39 Вт/м2 (зависит от температуры на улице и теплопотерь дома)
Питание — 220 В
Диаметр трубы — 20 мм
Материал трубы — сшитый полиэтилен
Греющий кабель — 7 жильный нихромовый кабель в тефлоновой изоляции (2 жилы)
Теплоноситель — антифриз
Монтаж — в стяжку 4-5 см
Напольные покрытия — любые

И понятно, что внутри полиэтиленовой трубки создается избыточное давление, но запатентованное устройство способно поглощать его и предотвращать опасность повреждения труб от давления.

Как сделать теплый пол своими руками правильно с учетом расчета теплопотерь

Скажу сразу, что уникальная система отопления широко применяется в качестве основного отопления в коттеджах и даже квартирах. Она используется для отопления лоджий, бань, гаражей и любых коммерческих помещений.

Обозначьте для себя объект для применения и подберите модель системы с учетом расчета теплопотерь. Считаем теплопотери для своего объекта, исходя из обычно применяемой формулы:

На 1 м2 помещения закладывается по 100 Вт мощности системы отопления + 10% для запаса.

Посмотрите пример расчета, чтобы лучше понять, что к чему:

У нас имеется дом с площадями помещений для обогрева = 100 м2. Тогда: 100 м2 х 100 Вт = 10000 Вт = 10 кВт = 10-11 кВт с учетом запаса 10%

Итого, мы имеем 11 кВт — это необходимая мощность систем отопления XL PIPE (икс-эль пайп) с учетом теплопотерь стандартного дома.

Далее обозначаются зоны обогрева в самом доме и делается расчет теплопотерь по помещениям. Зная максимальную мощность системы определенной комнаты, подбирается № модели системы XL PIPE. Для этого удобно воспользоваться таблицей размеров, где есть соответствие площади обогрева комнаты и шагом укладки.

После того, как у вы сосчитаете теплопотери или максимальные мощности систем отопления каждого помещения, сложите результаты. Тем самым вы сосчитаете общую максимальную мощность систем всех помещений. Она должна соответствовать расчетам по теплопотерям, когда делался первоначальный расчет для всего дома.

Корректировать мощность системы в помещениях можно, если делать изменения в шаге укладки. Рекомендуемым шагом укладки является расстояние в 20-25 см. Увеличение шага до 30 см возможно, но в редких случаях.

Инструкция (технология) монтажа электро-водяного пола XL PIPE своими руками

Современные мужчины, владельцы коттеджей, в основном умные и грамотные собственники. Они многое умеют делать своими руками и теплый пол им захочется сделать своими руками. Поэтому, как совет:

Покупайте трубы и все комплектующие к ним только у официальных представителей и сервисных центров Южно-Корейского завода-производителя Gaewoo Enertec.

Не покупайте ничего у продавцов, не имеющих сертификат.

Теплый пол с обустройством труб отопления в стяжку

Подготовка к монтажу включает в себя создание схематического чертежа, подготовки необходимых материалов и подготовки поверхности пола.

1. Уложите листы теплоизоляции из сжатого пенополистирола толщиной 5 см на черновой пол. Это может быть: пеноплекс, техноплекс, термит. Закрепите листы к основанию пола пластиковыми «зонтами» при необходимости.

2. Если у вас нет возможности выполнить пункт 1 и поднять уровень пола, тогда сделайте так. Уложите металлизированную лавсановую теплоизоляцию для теплого пола толщиной 5 мм прямо на черновой пол.

Иногда эти два способа объединяют и на экструдированый пенополистирол положить лавсановую металлизированную теплоизоляцию (подложку).

3. Следующим этапом следует укладка армирующей сетки толщиной 3-5 мм с ячейками 10 х 10 см или 20 х 20 см.

Сетку нужно обязательно закрепить чтобы при заливке пола ее концы не торчали.

4. С помощью пластиковых хомутов закрепите трубу к арматурной сетке, чтобы не было движения при нагреве.

Расстояние между трубами подбирается расчетным путем и находится в пределах 20-30 см. Есть предельное минимальное расстояние между трубами — не менее 5 см.

В пределах одного контура расстояние между трубами (шаг укладки) должен быть одинаковым.

Диаметр загиба трубы допускается делать больше, чем стандартный шаг укладки. Чтобы труба при загибе не перегнулась, используйте отрезок трубы длиной в 80 см и загибайте до необходимого шага.

В месте сгиба прочно фиксируйте трубу несколькими креплениями. И саму трубу закрепляйте, чтобы она не меняла свое положение во время заливки стяжки.

Отступ от стен должен быть не менее 5-10 см.

Монтаж оборудования для теплого пола

1. Распределительная коробка имеет размеры 18х18х4 см. В ней располагается начало и конец трубы. Коробку установите на полу так, чтобы крышка ее была на одном уровне с будущей поверхностью стяжки. На месте установки коробка должна быть прочно закреплена.

Чтобы при заливке стяжки жидкость не попала внутрь, сделайте изоляцию коробки с помощью обычного скотча. Если помещение влажное, то необходимо изолировать коробку гидроизоляционным герметиком.

Протестируйте теплый пол на работоспособность смонтированной системы XL PIPE:

Замерьте сопротивление греющего кабеля. Оно должно быть как указано в инструкции.

2. Следующим шагом подключите систему отопления к терморегулятору.

Для этого, подсоедините провода от системы XL PIPE к терморегулятору (красный — фаза, синий — ноль), а терморегулятор — к сети питания (проверьте, чтобы питание было выключено).

Максимально допустимая расчетная мощность терморегулятора должна быть больше максимальной мощности самой системы. К одному терморегулятору может быть подключено не более 84 метров труб.

3. Датчик температуры пола установите в гофрированную трубку диаметром 16 мм. Это делается для того, чтобы в случае неисправности его можно было заменить. Конец гофрированной трубки с температурным датчиком в ней крепится на расстоянии не более 2-5 см от греющей трубы.

Заливка стяжки

После того, как теплый пол смонтирован и система закреплена, сделайте заливку цементно-песчаной стяжкой. Она готовится из смеси цемента и песка в соотношении 1:3. Если хотите, то добавьте пластификаторы.

По всему периметру края стяжки установите демпферную ленту толщиной 3-10 мм. И тогда при расширении стяжки от нагрева, демпферная лента заберет на себя часть нагрузки.

Толщина стяжки допускается 4-5 см. Максимальная толщина — 8 см делается в гараже.

Укладка напольного покрытия

Напольным покрытие по стяжке могут быть: ламинат, паркет, напольная плитка (керамическая, керамогранит, натуральный камень), линолеум, ковролин, ПВХ-плитка. На теплый пол подходят любые покрытия, потому что идет плавный и равномерный прогрев.

Видео о том, как правильно сделать теплый пол с системой отопления XL PIPE

Вы посмотрели монтаж труб под стяжку.

Преимущества теплого пола с электро-водяным отоплением перед другими видами

Новый вид энергетически теплых полов, который на сегодняшний день является самым экономичным среди других вариантов отопления электричеством. Устройство системы отопления через такой теплый пол не требует коллекторной разводки, не нужна установка котла, циркуляционного насоса, дымохода и места хранения топлива.

В результате эффективного распределения тепла (снизу-вверх) в помещении экономится до 40% энергии.

Среднее потребление энергии на дом в 100 м2 составляет от 900 до 2490 квт/мес. Эта цифра зависит напрямую от степени утепления здания и месяца отопительного сезона.

Отопление в разных помещениях дома легко регулируется с помощью терморегулятора, который автоматически настраивает температуру пола и воздуха.

Электро-водяной теплый пол подходит для любых помещений и для любого региона России. Система работает от обычной электросети 220 V.

Системы (контура) устанавливаются на любые основания: монтаж в стяжку, устройство в деревянные перекрытия.

По уровню комфорта у системы XL PIPE нет равных. Нет необходимости ее топить и заправлять. Система работает бесшумно, не выделяет дым и сажу. Ей не требуется ежегодное техническое обслуживание.

Можно делать любой дизайн и интерьер помещений, потому что нет на стенах батарей отопления и труб над полами. Возможно обустройство любых напольных покрытий.

Срок службы системы XL PIPE не ограничен. Прочная полиэтиленовая труба в стяжке прослужит столько, сколько будет стоять само здание. Гарантия на продукцию — 10 лет.

Также теплый пол абсолютно ремонтно-пригоден. Через распределительную коробку без вскрытия пола можно заменить греющий элемент и теплоноситель. При механическом повреждении трубы, ее можно отремонтировать с помощью соединительных муфт и отрезка трубы.

На безопасных, в отношении холода, полах любят сидеть и играть дети. Обустраивайте дома с помощью таких систем, вы не прогадаете и останетесь довольны.

Подробная инструкция «Монтаж электро-водяного теплого пола XL PIPE в стяжку»

Что Вам понадобится

Ⅰ. Система XL PIPE

Ⅱ. Дополнительные материалы (приобретаются отдельно):

➤ Распределительная коробка 18 x 18 x 4 см.

➤ Теплоизоляция пола: листы из экструдированного пенополистирола 2-5 см, плотностью от 35 кг/м3.

➤ Терморегулятор для теплого пола (с коммутируемой мощностью больше, чем мощность системы). Например, 3,5 кВт подойдет для всех систем XL PIPE.

➤ Стальная армирующая сетка толщиной 3 мм. Размер ячеек 100 x 100 или 200 х 200 мм.

➤ Пластиковые хомуты для крепления трубы к армирующей сетке.

➤ Гофрированная трубка диаметром 16 мм для датчика температуры пола.

➤ Дополнительная проводка (медный провод 2,5 мм).

➤ Герметик для изоляции распределительной коробки.

Ⅲ. Инструменты:

➤ Клещи для снятия изоляции с проводов.

Что нужно знать о раскладке системы на полу

Требования по раскладке системы на полу

Чтобы с первого раза верно разложить систему на полу, следуйте следующим рекомендациям:

Замерьте длину и ширину той площади, на которую будет уложена система.
Разделите меньшую сторону на шаг укладки системы 20-25 см.
Умножьте это число на длину по большой стороне необходимой площади.
Должно получиться значение, равное длине системы (от 7 до 84 м).
Оба конца системы должны заходить в одну распределительную коробку.
Нарисуйте план раскладки системы.
Обязательно сфотографируйте раскладку системы до заливки стяжки.

Монтаж в стяжку

1. Замер площади помещения

Замерьте площадь помещения и сделайте схематичный чертеж. Подготовьте все необходимые материалы (см. Дополнительные материалы). Определите месторасположение терморегулятора.

2. Подготовка поверхности пола

Подготовьте поверхность пола: очистите ее от мусора и посторонних предметов.

При укладке системы необходимо, чтобы система находилась в одной горизонтальной плоскости с перепадом не более 2 см.

Предварительно по всей площади помещения должна быть разложена теплоизоляция — листы экструдированного пенополистирола 2-5 см, плотностью от 35 кг/м3 (пеноплекс, стирекс, термит, техноплекс и др.).

Поверх теплоизоляции можно уложить лавсановую подложку для теплого пола толщиной 3 мм (опция).

3. Стальная армирующая сетка

Поверх теплоизоляции уложите стальную армирующую сетку (толщина 3-4 мм, ячейка 100×100 или 200×200 мм). К этой сетке будет потом крепиться труба XL PIPE.

4. Установка распределительной коробки

Установите распределительную коробку на полу рядом с местом, где будет находиться терморегулятор. Коробку можно прикрепить к полу дюбелями, чтобы избежать ее смещения. Она должна лежать на одном уровне по горизонтали с самой системой.

Распределительную коробку нельзя устанавливать на стене или в труднодоступном месте!

Для доступа в коробку необходимо сделать сервисный лючок (эту работу выполняет специалист, который будет укладывать напольное покрытие).

5. Тест системы замером сопротивления

Протестируйте систему замером сопротивления (см. Таблицу 1). Если оно соответствует норме, начинайте монтаж.

6. Раскладка трубы XL PIPE

➤ Разложите трубу XL PIPE змейкой по всей площади помещения. Для начала заведите один конец трубы в распределительную коробку, а затем разложите всю систему. Труба крепится к арматурной сетке с помощью пластиковых хомутов каждые 50 см.

➤ Начало и конец трубы должны устанавливаться во вторую дальнюю секцию распределительной коробки, чтобы в коробке оставался длинный кусок трубы для возможного дальнейшего обслуживания.

➤ Рекомендуемое расстояние между витками трубы 20-25 см. Максимальное расстояние (шаг укладки) 30 см, но в этом случае время прогрева пола и помещения увеличивается.

➤ Не крепите все хомуты сразу. Для начала достаточно закрепить каждый виток трубы в начале и в конце, чтобы убедиться, что система ляжет как нужно и оба ее конца заведутся в коробку. После этого крепите все хомуты.

➤ Заземлите систему через армирующую сетку, на которую крепятся трубы.

➤ Чтобы сделать поворот трубы, прикрепите трубу хомутом к решетке за 40 см до того места, где будет поворот. Затем берем 80 см трубы: аккуратно загибаем ее в обратную сторону с шагом укладки 20-25 см и закрепляем хомутом напротив первого крепления. Получается большая петля. Подтягивайте трубу через хомут, чтобы образовался ровный поворот радиусом 25 см. Вершину загиба также прикрепите хомутом к арматурной сетке.

➤ Минимальное расстояние от трубы до стены — 5 см. Избегайте заломов трубы!

Если залом все же случится (без повреждения трубы), то переложите систему так, чтобы этот участок был прямым, без поворотов, и выровняйте залом строительным феном.

7. Соединение проводов

Соединение проводов в распределительной коробке производится пайкой (медь или олово) или гильзованием.

8. Установка датчика температуры пола

Датчик температуры пола поставляется в комплекте с терморегулятором.

Правильное расположение температурного датчика при монтаже системы обеспечивает правильное считывание температуры системы, а также своевременное отключение/ включение системы. Система не будет перегреваться и не выйдет из строя.

➤ Датчик температуры пола поместите в пластиковую гофротрубку для проводки (диаметр 16 мм). Гофротрубку прикрепите хомутами к армирующей сетке, а конец замотайте изолентой, во избежание попадания в нее стяжки.

➤ Датчик температуры пола устанавливается на расстоянии от 0 до 2 см от трубы (не более 2 см)! Если установить датчик дальше, то терморегулятор может не успеть отреагировать на нагрев из-за большого расстояния, система перегреется и выйдет из строя. Если закрепить датчик на саму трубу, тогда отключение системы может сработать раньше, чем прогреется помещение. В этом случае нужно вручную повысить ограничение температуры на терморегуляторе, и датчик будет считывать температуру самой системы.

➤ Если датчик установлен в 1-2 см от трубы (в стяжке), тогда считывание температуры будет наиболее верным, и система не успеет выйти из строя из-за перегрева. При сухом монтаже без стяжки датчик устанавливается исключительно на саму систему.

➤ Гофротрубка (с датчиком внутри) подводится к терморегулятору, и датчик подключается к нему.

➤ Если кабель датчика температуры пола слишком длинный, его можно обрезать. Обязательно после этого необходимо облудить или обжать концевыми муфтами концы кабеля, и только после этого закрепить их в соответствующих клеммах терморегулятора.

9. Подключение системы XL PIPE к терморегулятору

➤ Подключите систему XL PIPE к терморегулятору в контакты OUTPUT или HEATING — схема подключения есть в инструкции к любому терморегулятору. Для этого потребуются дополнительные подводящие провода сечением 2,5 мм. Сам терморегулятор подключается к сети через контакты INPUT или L-фаза, N-ноль.

➤ Нельзя подключать систему напрямую к сети без терморегулятора. Рекомендуемая высота установки терморегулятора 30-90 см от пола.

➤ Режим работы температурного датчика: с системой XL PIPE можно использовать терморегуляторы в режиме работы только по датчику пола. Запрещено использование терморегуляторов в режиме работы по датчику воздуха!

➤ Рекомендуем использовать терморегуляторы производства Daewoo Enertec. На терморегуляторе должна быть выставлена защита от перегрева на температуре пола не более 55-65 °С.

➤ Особенности подсоединения систем на 70 м и 84 м. Только у этих 2 моделей провода выходят из обоих концов трубы. Нужно скрутить между собой два провода, выходящие с одного конца трубы, к ним подсоединить кабель сечением 2,5 мм, например ВВГнг 3×2,5, который подводится в терморегулятор. Также нужно поступить с двумя проводами на другом конце трубы.

➤ Кабель с заземлением подключите напрямую к стальной арматурной сетке, на которую крепится труба XL PIPE.

10. Тест системы кратковременным включением

Протестируйте систему кратковременным включением не более 5 минут (как только начала нагреваться, отключайте) или замером сопротивления (см. Таблицу 1).

Категорически запрещается включать систему в сеть в свернутом виде.

11. Изоляция распределительной коробки

Изолируйте распределительную коробку с помощью герметика. Закройте крышку распределительной коробки и зафиксируйте ее пятью саморезами. Проклейте им ребра коробки по периметру и в местах, где концы трубы заходят в коробку, чтобы исключить попадание влаги и стяжки внутрь.

12. Заливка стяжки

Залейте стяжку толщиной 4-5 см. В процессе следите, чтобы не залить распределительную коробку.

Максимальная допустимая высота стяжки 8 см. При этом время прогрева стяжки увеличится.

Необходимо, чтобы система находилась на одном уровне по горизонтали и на одинаковом расстоянии от верхнего слоя стяжки.

Нельзя заливать смонтированную систему XL PIPE полистиролбетоном или другими подобными материалами.

13. Проверка работы

После полного высыхания стяжки, которое длится 3- 4 недели, протестируйте систему еще раз. И проверьте работу терморегулятора.

14. Напольное покрытие

Уложите напольное покрытие

15. Особенности монтажа системы XL PIPE на большие площади

Для монтажа системы XL PIPE на большие площади в каждое помещение монтируется несколько систем и терморегуляторов.

Время прогрева помещения

Следует помнить, что на первый прогрев помещения требуется определенное количество времени, так как сначала должна прогреться стяжка, а потом и все помещение.

Время первого прогрева составляет от 6 до 48 часов в зависимости от толщины стяжки, температуры в помещении и его теплопотерь.

Чек-лист правильного монтажа

С помощью этого чек-листа Вы можете проверить, все ли нюансы монтажа учтены. Заливайте стяжку только после того, как выполнили и отметили все пункты.

Чек-лист правильного монтажа

Комбинация электро и водяного пола

Преимущества комбинации электричества и жидкого теплоносителя

Основное и главное преимущество, которым обладает новая электро водяная схема внутрипольного обогрева – это отсутствие сложного дополнительного оборудования. Без насосно-смесительного узла, коллектора, предохранительных клапанов и расходомеров трудно представить полноценный водяной теплый пол в рабочем состоянии. В случае с электро водяными полами ситуация кардинально отличается. Система не требует установки целого комплекса обслуживающих приборов, устройств и агрегатов.

К другим преимуществам данной системы можно смело отнести следующие аспекты:

система равномерно прогревает поверхность пола до заданных значений температуры;
быстрый выход отопительного оборудования на оптимальные рабочие параметры;
автоматическое управление;
безопасная эксплуатация;
крайне малое потребление электроэнергии;
быстрый и простой монтаж.

Налицо явное усовершенствование хорошо знакомых нам всем водогрейных полов. За счет новых технологий удалось исключить из устройства системы целый ряд сложных и дорогостоящих агрегатов и механизмов. К тому же комбинированную систему можно использовать для отопления любых жилых помещений. Особый интерес вызывает тот факт, что электро водяная схема обогрева одинаково эффективная при работе в разных температурных режимах. Такой обогрев можно устанавливать для отопления в помещениях любой площади (насколько хватит средств).

С экологической точки зрения и безопасности данная схема практически безопасна. Автоматическая регулировка исключает перегрев нагревательных элементов. Соответственно, в отапливаемом помещении всегда будет поддерживаться заданная температура. При оборудовании такого варианта отопления можно использовать практически любое напольное покрытие.

О недостатках электро водяного теплого пола можно сказать немного. В сравнении с водяным полом, расходы на обогрев немного превысят привычные суммы. Одноразовое вложение средств при покупке оборудования так же может существенно отразиться на вашем бюджете. Однако в комплексе, серьезных минусов от такой отопительной системы в практической плоскости не наблюдается.

Разновидности системы. Устройство и принцип действия

Сегодня на рынке отопительного оборудования в сегменте напольное отопление, представлены две модели:

продукция корейской компании Daewoo Enertec, теплые водяные электрические полы XL Pipe (X-L Pipe);
изделие корейской компании Caleo, капиллярный теплый электрический пол UNIMAT AQUA.

Последний вариант имеет отечественные аналоги, которые выпускаются по лицензии на российских предприятиях.

И первая отопительная система, и вторая имеют некоторые различия в конструкции и в принципе действия нагревательных элементов, хотя все остальное, и монтаж и принцип действия абсолютно одинаковые.

Теплые электро водяные полы XL Pipe

Рассмотрим в чем же особенность конструкции отопительной системы, с использованием электричества. Для первого знакомства возьмем отопительную систему, электро водяные теплые полы XL Pipe (X-L Pipe). Новинка в данном случае – это сама структура нагревательного элемента. В основу полиэтиленовой трубы (стенки толщиной 20 мм), на всю длину уложен греющий кабель. Принципиально то, что это не простой кабель, а сплетенные никель — хромовые нити, заключенные в тефлоновую оболочку. Все остальное внутреннее пространство пластиковой трубы заполнено жидким теплоносителем, который находится в статическом состоянии. Труба представляет собой герметично запаянный единый контур.

Очевидно, что в данном случае вам не нужен ни насос, ни коллектор. На рисунке – схеме наглядно показаны внутреннее строение нагревательного контура, внешний вид пластиковой трубы и примерная схема укладки электро водяного пола марки XL Pipe.

Теплоносителем в данном случае выступает антифриз, поэтому система правильно должна называться — электро жидкостный теплый пол. Используя тепловую энергию от нагрева электрического элемента, теплоноситель равномерно нагревается по всей длине отопительного контура.

Принцип действия системы внутрипольного подогрева в данном случае основан на взаимодействии нагревательного элемента с датчиками контроля температуры. Термостат является для любой отопительной системы одним из основных приборов, поэтому в данном случае без него не обойтись.

Электро водяной теплый пол действует по следующему принципу:

Первое – включение в работу. Питание обеспечивает нагрев электрического кабеля, который в свою очередь нагревает окружающий его теплоноситель.
Второе — расширение нагретого теплоносителя. За счет того, что объем жидкости небольшой, а мощность кабеля большая, нагрев происходит интенсивно.
Третье – увеличение объема нагретой жидкости, создавая тем самым повышенное давление внутри пластиковой трубы (пузырьковое кипение).
Четвертое – быстрый выход теплого пола на рабочие режимы нагрева.

Здесь немного стоит сказать о затратах на работу электрического элемента, связанную с нагревом теплоносителя. Энергопотребление в данном случае составляет 14,4 -15Вт на кв. метр теплого пола, что существенно ниже, чем требуется при работе обычных электрических полов. За счет жидкостного теплоносителя, даже отключенный теплый пол остывает в два, в три раза медленнее, чем кабельная система подогрева.

Капиллярный теплый электрический пол

Монтаж такой системы отопления лучше осуществлять через подключение УЗО и оборудовав весь комплекс автоматом.

Эта система комбинированного обогрева пола рассчитана на отопление небольших по площади помещений. Допускается монтаж системы в комнатах площадь которых не превышает 20 м 2 .

Преимущества капиллярной системы обогрева следующие:

широкий функционал нагревательного блока;
наличие режима антизамерзания;
автоматический контроль температуры нагрева теплоносителя в зависимости от температуры внутри помещения;
регулировка мощности нагревательного прибора в диапазоне 0,1 – 2,4 КВт.
наличие таймера.

Что входит в комплект системы XL Pipe

Под водяной контур необходимо уложить фольгированный утеплитель

Вся система электро водяных теплых полов XL PIPE предлагается потребителю полностью в готовом виде. Дополнительно для монтажа потребуется только приобрести материалы для теплоизоляции, это может быть техноплэкс, пеноплэкс. Также потребуется запастись армирующей сеткой толщиной 3*4 мм, распределительной коробкой и пластиковыми хомутами.

Приобрести систему теплого пола XL PIPE можно в восьми конфигурациях. Они различаются мощностью и способны отапливать помещения различных размеров. Новинка полностью автономна. Она способна функционировать без радиатора и котла. В комплект входят:

труба, упакованная в бухту;
инструкция с гарантийным талоном.

Отдельно потребуется приобрести терморегулятор.

Минусы водяного тёплого пола

Тепловые потери помещения, где смонтирован тёплый пол, должны быть меньше 100 Вт/м2.

Вывод: при более высоких теплопотерях придётся либо утеплять дом, либо монтировать комбинированное отопление (водяной тёплый пол плюс радиаторы).

Не всегда возможно смонтировать водяной тёплый пол в многоквартирных домах, где однотрубные системы отопления. Ну, или хотя бы нужно знать, как такое подключение сделать правильно и без всяких конфликтов ни с соседями, ни с коммунальщиками (об этом рассказано подробно в статье про монтаж водяного тёплого пола в квартире).

Большая толщина бетонной стяжки над тёплым полом. Если такое отопление на втором этаже или выше, то уровень пола поднимется на

10 см. На первом же этаже или на цокольном итого больше — на 14-20 см. Иными словами, замышляя в старой квартире (доме) отопление водяным тёплым полом, готовьтесь к другими глобальным работам, связанным с переустановкой дверей. И ещё: бетонная стяжки тёплого пола увеличит нагрузку на перекрытия и другие конструкции… вы уверены, что они выдержат? На чём держится такая ваша уверенность? Подумайте.

Монтаж водяного тёплого пола и материалы для него дороже, чем для радиаторного отопления. Правда, эти траты потом окупаются за счёт экономии энергоресурсов, о чём я писал выше.

Есть ещё несколько минусов теплых полов, которые нужно учесть обязательно. Перечислю их.

Любой тёплый пол (не обязательно водяной) – не лучшая система отопления для помещений, в которых люди находятся постоянно. Удивлены? Объясню почему. Увы, почти всё в мире имеет оборотную сторону.

Так вот, вопреки всё той же известной поговорке (или пословице? — никак не запомню, в чём разница), ноги не всегда нужно держать в тепле. В смысле, не всё время! К нагретым участкам тела кровь приливает, это хорошо всем известно. И ноги, находясь всё время в тепле, не отдыхают, вены не отдыхают… Результат – заболевание вен из-за их постоянной расширенности.

Вывод: находиться в помещении с тёплым полом нужно ограниченное время. То есть, делайте такое отопление в прихожей, санузле, в любом проходном коридорчике, в бане, в гардеробной… там, где бываете редко или недолго.

Об отсутствии перемешивания слоёв воздуха я упоминал в плюсах тёплого пола. Но это же и минус, т. к. нельзя сделать нормальную естественную вентиляцию. А вот с радиаторами естественная вентиляция возможна.

Вывод: проектируя теплые полы, проектируйте и принудительную вентиляцию со всеми её «прелестями» (привязкой к электросети, шумом, дополнительными тратами… это вам в продолжении темы экономичности), иначе воздух в такой комнате будет спёртым.

Не всяким материалом можно застилать тёплый пол. Поэтому нужно знать следующее.

Нужно различать два понятия, похожие по звучанию, но разные по смыслу: «комфортный пол» и «тёплый пол». В чём разница?

Комфортный пол имеет температуру 20…22 градуса и подходит только для межсезонья. А вот в настоящие зимние холода с обогревом не справится. И тогда понадобится дополнительное отопление (радиаторное, воздушное или ещё какое). Для покрытия комфортного пола дерево вполне подходит.

А вот в тёплом полу теплоноситель нагревается до 55 градуосв. И покрывать деревом такой пол нельзя! Дерево от высокой температуры потрескается. Но если не греть, тогда, опять-таки, в морозы такая система отопления не справится.

И хотя о покрытиях для тёплого пола есть отельный раздел, пару слов скажу здесь. В качестве покрытий для тёплого пола нужно брать только натуральные материалы: ковролин из натурального материала, керамоплитку, линолеум – тоже из чего-то натурального, а не из ПВХ, паркет и паркетную доску и т. п.). Ненатуральные материалы содержат разные вредные вещества, которые при нагреве будут испаряться… впрочем, они испаряются и без нагрева. Оно вам надо?

Что ж, полагаю, теперь, зная все за и против водяного тёплого пола, вы сможете сделать выбор осознанный, а не «потому что все». Далее рассмотрим вопрос энергосбережения при отоплении водяным тёплым полом.

отопление водяным тёплым полом

Минусы батарей Prado

Как собрать коллектор своими руками

Напрямую подключить теплый пол своими руками к котлу невозможно. Для этого нужен коллектор с вентилями. Он устанавливается в шкаф, а от него начинается разводка трубопроводов. К коллектору обеспечивается доступ только одного человека, который будет обслуживать систему.

Ассортимент коллекторов в магазинах довольно большой, но часто трудно выбрать подходящий для своей системы отопления. Кроме того, распределительный прибор нужен на каждом этаже частного дома, что приводит к значительному росту расходов. Самодельный коллектор для теплого пола является правильным решением, позволяющим сэкономить значительную долю средств.

Подключение

Поскольку у отопления есть подающая и возвратная ветки, коллектор должен состоять из подключенных к ним двух гребенок. В местах соединений устраиваются ответвления для слива воды и удаления воздуха из труб.

Коллектор собирается по числу подключаемых петель. На каждом выходе, расположенном сверху или снизу гребенки, устанавливаются краны, обеспечивающие отключение отдельных контуров при работающем остальном отоплении. Расстояние между ними рекомендуется сделать 10-20 см.

Изготовление коллектора

Перед тем как собрать коллектор для теплого пола надо разобраться с назначением каждого элемента. Гребенки рекомендуется делать своими руками из трубы квадратного сечения. К ним привариваются круглые патрубки с резьбой для подключения к котлу и к контурам. Для этого сначала делается разметка, потом высверливаются отверстия, а затем крепятся патрубки. Все места соединений тщательно обвариваются. На одном из торцов делается заглушка.

Окалину сбивают, коллектор зачищают и красят масляными составами. На рис. ниже изображен простой коллектор на 3 петли. В красный цвет покрашены гребенка и трубы подачи теплоносителя из котла, а синим – обратные, по которым охлажденная вода поступает на подогрев.

Распределительный коллектор, сделанный своими руками

Сверху на гребенках подключаются воздухоотводчики, а в нижней части устанавливаются заглушки для сброса шлама. Каждый контур можно перекрыть вентилями, которые также служат для регулирования температуры и давления.

Распределительный коллектор предназначен для управления небольшой системой, служащей дополнительным отоплением. Он будет значительно сложнее, если его использовать для системы основного отопления в большом доме. Сборка коллектора из полипропиленовых труб намного проще, но таким образом изготавливаются простейшие модели.

Коллектор своими руками из полипропиленовых труб

Сборка коллекторного узла

Коллектор теплого пола содержит приспособления, обеспечивающие эффективную работу системы. На каждом контуре обязательно должны быть управляющие вентили. Для сложной системы целесообразно установить автоматические регулировочные клапаны.

Обычно они работают в постоянном режиме, расход теплоносителя изменяется только на главном подающем входе. Для площади дома до 200 м ² используют двухходовые клапаны. Их преимуществом является плавная регулировка. Клапаны часто забиваются. Поэтому их устанавливают на разъемных муфтах («американках»), чтобы можно было снимать для чистки.

Более сложным устройством является трехходовой клапан. Он обеспечивает смешивание потоков прямой и обратной подачи воды, поддерживая на выходе заданную температуру. Внутри него расположена подвижная перегородка, регулирующая подачу воды из двух входных труб. Устройство используется во всех сложных системах с автоматическим регулированием работы большого количества контуров. Его достоинством является значительная пропускная способность.

При малейшем повороте крана температурный режим системы изменяется. Регулировка может быть ручной и автоматической. Трехходовой кран часто совмещают с сервоприводом, работающим от датчика температуры воздуха на улице. При изменении погоды температура в помещениях поддерживается постоянной. Как только происходит похолодание, сигнал от датчика погоды поступает в блок управления и температура теплоносителя повышается.