Из чего состоит производство металлочерепицы

Основные технические характеристики металлочерепицы

Итак, что же такое металлочерепица? Металлочерепица – разновидность профилированного листа из тонколистовой оцинкованной стали с характерным внешним видом, имитирующим натуральную черепицу. Кровельный материал в России и странах СНГ уже давно стала “народным”, что неудивительно. При относительно невысокой цене этот кровельный материал известен своей надежностью, а, следовательно, долгим сроком службы.

Основные технические характеристики металлочерепицы

В этой статье мы подробно и доступным языком разберем основные технические характеристики металлочерепицы, выясним, на что в первую очередь стоит обращать внимание при покупке данного кровельного материала и благодаря каким свойствам металлическая кровля стала так востребована на строительном рынке.

• Уклон крыши для металлочерепицы
• Размеры листов металлочерепицы
• Виды профиля Монтеррей
• Состав металлочерепицы
• Полимерные покрытия
• Количество цинка
• Толщина металлочерепицы
• Вес металлочерепицы
• Гарантия на металлочерепицу и ее срок службы

Уклон крыши для металлочерепицы

В отличии от мягких и наплавляемых кровель, металлочерепицу следует укладывать, учитывая минимально допустимый угол ската крыши относительно горизонта. В первую очередь данная техническая характеристика связана с оптимальным распределением ветровой и снеговой нагрузки на кровлю. Поэтому в южных регионах можно использовать металлочерепицу для более пологих конструкций крыши.

Принято считать, что уклон крыши для кровли из металлочерепицы должен быть больше 14°!

Следует добавить, что это правило актуально для всех видов кровель, выполненных из тонколистового металла.

Размеры листов металлочерепицы

Ширина листа металлочерепицы в зависимости от высоты профиля колеблется от 1,1 до 1,19м. Чем выше профиль, тем меньше ширина. Связано это с типовым размером плоского листа (1,25м), из которого в последствии профилируется металлочерепица.

Ширина металлочерепицы с профилем “монтеррей” составляет 1,18 или 1,19м, а полезная (рабочая) – 1,1м

Металлочерепица любого профиля и формы, как правило, нарезается под заданный размер крыши. Но часто можно встретить стандартную (типовую) длину листа металлической кровли. Ее габариты напрямую зависят от размера волны. Листы нарезаются кратно 1, 3, 6 и 10 волнам плюс 10-15 см для последующего нахлеста. Например, для самого распространенного профиля “монтеррей”, у которого длина волны составляет 0,35м, типовые листы будут иметь длину 1 волна – 0,5м, 3 волны – 1,18м, 6 волн – 2,25м и 10 волн – 3,65м. Размеры могут незначительно отличаться от приведенных выше.

Виды профиля Монтеррей

Подробнее о всех разновидностях форм металлочерепицы смотрите в этой статье. Здесь же мы разберем наиболее ходовые модели данной кровли.

Внешний вид металлочерепицы Монтеррей

Монтеррей. В таком профиле металлочерепица имеет ширину 1,19м (полезная 1,1м) и шаг волны 0,35м. Кровля имеет классический привлекательный внешний вид. Высота профиля: 25+14мм.

Размеры листа Монтеррей

Супермонтеррей. Отличает от предыдущей модели высота профиля, благодаря чему такая металлическая кровля имеет максимальное сходство с натуральной (керамической) черепицей. Высота профиля: 25+21мм.

Внешний вид металлочерепицы Супермонтеррей Размеры листа Супермонтеррей

Макси. Профиль практически идентичен форме Супермонтеррей. Единственным отличием является более продолжительный шаг волны (0,4м).

Внешний вид металлочерепицы Макси Размеры металлочерепицы Макси

Состав металлочерепицы

Основным моментом при выборе металлочерепицы является не то, как она выглядит, а из чего состоит. Рассмотрим состав металлочерепицы послойно.

Состав металлочерепицы

Полимерное покрытие. Защищает кровлю от воздействия природных факторов и механических повреждений. Далее в статье кратко разберем основные из них.

Грунт. Слой грунтовки серого цвета является дополнительной защитой металла от коррозии.

Пассивация. Далее следует еще один дополнительный слой, который позволяет защитить цинк от коррозии.

Цинк. Металлочерепица с наибольшим содержанием цинка, как правило, служит значительно дольше своих аналогов. Ниже подробно остановимся на этой важной составляющей металлической кровли.

Сталь. На сегодняшний момент используется толщиной от 0,35мм до 0,52мм.

Защитная краска. Используется не во всех моделях. Можно легко определить металлочерепицу с дополнительным слоем краски. Обычно краску наносят такого же цвета, что и сама кровля (в отличие от серого цвета грунта).

Полимерные покрытия

Подробно о видах полимерных покрытий можно почитать в этой статье. Здесь же разберем основные из них.

Полиэстер -, пожалуй, самое распространенное и уязвимое покрытие металлочерепицы из-за своей недорогой стоимости. Толщина покрытия не превышает 25 мкм. Для полиэстера характерна глянцевая гладкая текстура. Покрытие менее всего защищает кровлю от “выцветания”, т.е. потери заводского цвета.

Полиуретан. В противовес полиэстеру можно привести в пример самое стойкое покрытие для тонколистовой кровли. Полиуретановое покрытие (известное как “пурал”) лучше всего защитит материал от атмосферных природных явлений и ультрафиолетового излучения.

Количество цинка

Наряду с полимерным покрытием, количество цинка в кровле является важнейшей технической характеристикой металлочерепицы. Именно этот показатель является основной защитой от коррозии. Без достаточного содержания цинка в стальном листе все остальные составляющие попросту не имеют значения.

Содержание цинка измеряется г/м². Как правило, в недорогих вариантах металлической кровли такой показатель не превышает 100 г/м². Такая продукция для большей экономии выпускается толщиной 0,4 или 0,45мм (ОН). Нормальным содержанием считается цинковый слой 2-ого класса (140 г/м² и выше). К таким металлочерепицам можно отнести, например, Norman (производство “Металл Профиль”) или кровлю от Grand Line в покрытии полиэстер. В металлических кровлях с полиуретановым покрытием содержание цинка может достигать 275 г/м² и выше.

Толщина металлочерепицы

Материалы из тонколистовой стали имеют толщину от 0,33 до 0,9мм. Металлочерепица, в свою очередь, ограничивается диапазоном 0,4-0,52мм. Толщина листа – важная техническая характеристика, влияющая на способность кровли выдерживать механические нагрузки, не меняя своей формы и герметичности. Особо щепетильно стоит подойти к выбору металлической кровли в центральных и северных регионах, где на конструкцию крыши часто оказывает влияние снеговая нагрузка. Условно черепицу согласно ее толщине можно разделить на 3 класса:

• Эконом. Чаще выпускается толщиной 0,4мм, встречаются некачественные материалы с толщиной 0,33мм;
• Стандарт. К данному классу можно отнести металлочерепицу ОН (общего назначения) толщиной порядка 0,45мм;
• Премиум. Металлочерепица с толщиной листа 0,5мм и выше.

Металлочерепицу для кровли лучше всего выбирать толщиной 0,5мм!

В центральном регионе России следует укладывать на крышу продукцию сегмента “премиум”. Это позволит защитить кровлю от механических повреждений и последствий атмосферных явлений (наледь, снег, град и т.д.).

Вес металлочерепицы

Эта техническая характеристика важна прежде всего для транспортировки кровли, а также ее монтаже. Вес металлочерепицы может незначительно отличаться в зависимости от ее формы и толщины. Принято считать, что среднее значение массы металлочерепицы составляет 4 кг/м² и 5 кг/м² для толщины листа 0,4 и 0,5мм соответственно.

Гарантия на металлочерепицу и ее срок службы

Сразу же отметим, что “гарантия” и реальный “срок службы” конечно же должны отличаться в пользу последнего. Но не всегда теория работает на практике.

Как правило, оптимальным гарантийным обязательством на кровлю серии “премиум” следует считать 15-25 лет (а не 50 или 60). В этот период Вы без труда сможете доказать происхождение данного материала по указанной на нем заводской маркировке в замковой части металлочерепицы, на которой указан производитель, наименование и серия (или дата) производства.

Следует покупать только маркированную продукцию!

В соответствии с вышеизложенными характеристиками (полимерное покрытие, количество цинка и толщина металла) производственными организациями назначается гарантийный срок на металлочерепицу, в течение которого они обязаны поменять материал на аналогичный.

На металлочерепицу эконом-класса гарантия производителя, зачастую, не превышает 3 лет. Например, металлочерепица монтеррей толщиной 0,4мм от завода Металл Профиль имеет гарантию всего 1 год. Для класса “стандарт” сроки могут быть увеличены до 10 лет (например, Norman от завода Металл Профиль или GL PE 0.5 от производителя кровли Grand Line).

Для ознакомления с процессом монтажа металлочерепицы предлагаем видео инструкции по монтажу металлочерепицы от завода Металл Профиль и советы по выбору и особенности производства металлической кровли от производителя Grand Line.

Оборудование для производства металлочерепицы и профнастила

Металлочерепица – усовершенствованный и более привлекательный вариант профлиста. Свое название получил за то, что имитирует черепицу, но выглядит порой намного эстетичнее. Материал производят по специальной технологии и для разных целей.

1. Где производят металлочерепицу
2. Из чего делают металлочерепицу
3. Технология производства
4. Виды покрытий
5. Оборудование для изготовления металлочерепицы
6. Автоматическая система управления (АСУ)
7. Готовые линии производства

Где производят металлочерепицу

Одним из красивых и одновременно долговечных кровельных материалов является металлочерепица

Металлочерепица – покрытие популярное, поэтому изготавливают его как крупные заводы, так и мелкие компании. Качество листа зависит не от масштабов производства, а от используемого для изготовления металлочерепицы оборудования. Как и во многих других случаях качество зависит от соблюдения всех тонкостей технологии.

К наиболее известным компаниям в России по производству покрытия относятся:

• «Нева- Сталь»;
• «КСП»;
• Сибирский металлоцентр;
• «Электрощит».

Есть немало и других производств, расположенных в Москве, Липецке, Питере, Волгограде.

Из иностранных изготовителей наибольшую популярность на российском рынке получили:

• финская компания RUUKKI;
• один из крупнейших металлопроизводителей в мире концерн Arcelor Mittal;
• словацкая компания U.S. Steel Kosice.

Популярностью пользуются также небольшие компании Польши и Китая.

При покупке металлочерепицы нужно обращать внимание на гарантийный срок. При покрытии пластизолом, например, гарантия от производителя составляет 50 лет.

Из чего делают металлочерепицу

За основу на производстве берут лист стали, меди или алюминия

Металлочерепица – сложный многослойный материал. Состоит из следующих элементов.

1. База – лист металла. Чаще всего это сталь, но основой могут служить также медь и алюминий. Последний легче и не боится коррозии, поэтому не нуждается в защитном слое цинка.
2. Слой цинка – он закрывает лист с обоих сторон. Металл создает окислительную пленку, не позволяя кислороду и влаге добраться до стальной базы. Плотность слоя варьируется от 190 до 275 г на м². Он определяет, где может использоваться металлочерепица: в южном районе, в высокогорье, в местности рядом с морем.
3. Пасивирующий слой – создает своего рода компенсирующий буфер и улучшает адгезию.
4. Слой грунта – выполняет ту же задачу, но более селективно по отношению к наносимому покрытию.
5. Нижний слой металлочерепицы представляет собой лак. Он бесцветен, декоративной нагрузки не несет. Его задача создать дополнительную механическую защиту.
6. Верхний слой настила – декоративное покрытие на базе полимерного состава. Краска определяет не только внешний вид металлочерепицы, но и ее устойчивость к ультрафиолетовым лучам, механической нагрузке и влаге.

Характеристики верхнего декоративного слоя во многом определяют долговечность материала.

Технология производства

Вне зависимости от типа оборудования для производства профнастила и металлочерепицы процесс изготовления включает 3 основные стадии:

• прокатка профиля и получение рельефной поверхности;
• штампование – формовка профиля: каскад, монтеррей, супермонтеррей;
• нарезание на листы необходимых размеров.

На каждом этапе необходимо следить за правильным выполнением технических операций и проверять соответствие заготовки. Во время прокатки важно тщательно соблюдать очередность действий. При штамповке нужно следить за соответствием заготовки указанному профилю.

Технология включает следующие операции.

1. Рулон металла определенной толщины – от 0,4 до 12 мм, подают на линию размотки и закрепляют в отсеке.
2. Линию подводят к проектному стану, где штампуют профиль. Существует немало видов соотношения гребня и формы волны.
3. Полоса подается к ножницам, где полотно автоматически разрезается на листы необходимого размера.
4. Заготовку передают на оцинковку. В некоторых случаях эту операцию проводят до проката.
5. Металлочерепицу покрывают защитными слоями: сначала пассивирующим, затем грунтовкой и в конце слоем полимерного цветного состава.

Общая схема сохраняется при изготовлении любого вида металлочерепицы. Характеристики материала определяют особенности профиля, толщину слоя цинка, состав краски.

Виды покрытий

Свойства металлочерепицы во многом зависят от состава и качества самого верхнего слоя – полимерного декоративного покрытия.

• Полиэстер – матовый или гладкий. Покрытие используется в 75% случаев. Толщина слоя 25 мкм. Полиэстер устойчив к износу, обеспечивает среднюю защиту от ультрафиолета. То есть в районах с агрессивным солнцем покрытие выгорает. Рассчитано на 5–10 лет эксплуатации. Слой матового полиэстера толще – до 35 мкм. Такой покрытие служит до 15 лет.
• Полиуретан – пурал. Наносится слоем до 50 мкм. Очень прочен, выдерживает температуры от -60 до +100 С. Не трескается в условиях высокой влажности и не выгорает под солнцем. Срок годности не менее 30 лет. Такая металлочерепица заметно дороже.
• Пурекс – декоративная пленка, отличающаяся очень высокой пластичностью и прочностью. Ноу-хау от компании RUUKKI. Производитель дает гарантирую на покрытие на 50 лет.
• Пластизол – полимер на основе поливинилхлорида. Не слишком устойчива к холоду – выдерживает только – 10 С, но хорошо переносит жару. Слой пластизола достигает 200 мкм. Это не только обеспечивает износостойкость и устойчивость к царапинам, но позволяет получать необычные декоративные эффекты. Слой пластизола покрывают тиснением, чтобы нанести на поверхность рельефный узор. Срок эксплуатации 60–70 лет.
• PDVF – новый вариант, очень устойчивый к действию ультрафиолета. Хотя покрытие наносят тонким слоем – 27 мкм, этого достаточно, чтобы обеспечить металлочерепице долговечность.

Срок годности покрытия зависит от условий эксплуатации.

Оборудование для изготовления металлочерепицы

Консольный разматыватель рулонов

Оборудование для производства металлочерепицы включает несколько различных приспособлений для выполнения разных задач.

• Разматыватель рулонов – приводное, консольное устройство для установки и размотки тонколистого металлопроката. Может представлять собой отдельную конструкцию, но чаще входит в состав технологической линии. Выбирают изделие по грузоподъемности, скорости размотки, мощности и допустимой ширине полотна.
• Главный станок для металлочерепицы – профилегибочный. В процессе гибки на лист металла оказывает сжимающее и растягивающее воздействие. В результате лист принимает определенную конфигурацию. Гибка возможна под любым углом. При этом лист остается монолитным и не теряет в прочности. Профилегибочные станки работают автоматизировано, что снижает риск ошибок и сбоев. Параметры выбора: скорость прокатки, мощность, максимально допустимая толщина и ширина листа.
• Прессовочный станок – гидравлический. Включает пресс, где формируются ступени, штамп и гидростанции – устройства, подающие масло в гидроцилиндры. Заготовка, выйдя их профилегибочного стана, имеет волнистую форму. В прессовочном станке волнистый рельеф сминается, приобретает вид ступеней. Выбирают агрегат по мощности, уровню давления, возможной ширине профиля.
• Резка металла ножницами – отштампованные на станке листы подаются на ножницы-гильотины. Устройство с гидравлическим или механическим приводом нарезает заготовки на листы. Параметры оценки: ход ножа, допустимая толщина и ширина листа, количество ходов ножа за минуту. Этот показатель определяет эффективность агрегата.
• Приемник листов – после резки листы передаются в приемник. Простые модели могут принять только 1 лист, усовершенствованные – несколько.
• Поддон для готовых листов – из приемника листы перемещают в поддон. Здесь они складываются в пачку и с помощью погрузочного крана передаются на склад.

Автоматическая система управления (АСУ)

Большинство элементов оборудования – станок для изготовления металлочерепицы, прессовочный, ножницы-гильотина, можно автоматизировать. Наиболее удобным представляется не программировать каждый станок отдельно, а включить в единую систему и отдавать команды сразу всем агрегатам линии. Это и выполняет автоматическая система управления.

К главным критериям выбора АСУ относится величина погрешности. Чем она меньше, тем точнее производится измерение и резка, что снижает расходы.

Готовые линии производства

Станок для производства металлочерепицы

Для изготовления металлочерепицы можно приобрести готовую линию, включающую все необходимые элементы. В зависимости от комплектации и производительности линии делят на 3 класса.

Базовая включает прокатный стан, ножницы-гильотину, прессовочный станок, гидросистему и АСУ. Такой вариант годится для старта и небольшого производства.

Стандарт – комплектация удовлетворяет потребности малого или среднего бизнеса. Помимо перечисленного оборудования, сюда входит разматыватель рулонов, поддоны и другие приспособления. Скорость проката до 7–8 метров в минуту.

Премиум включает также доводчик-укладчик и сервомоторы. Производительность линии выше – до 10 метров в минуту.

Производство металлочерепицы: особенности процесса

Производство металлочерепицы – достаточно сложный и многоступенчатый процесс, и тонкости его понятны только специалистам. Однако составить хотя бы общее представление о том, как производится металлочерепица, необходимо всем, кто планирует работать с этим кровельным материалом.

Ведь только поняв, какие технологические операции выполняются при изготовлении металлочерепицы, мы можем в полной мере использовать все ее преимущества.

1. Технологическая цепочка производства металлочерепицы
2. Металлы для металлочерепицы
3. Покрытия металлочерепицы

Технологическая цепочка производства металлочерепицы

Технология, по которой происходит изготовление металлочерепицы, остается неизменной уже достаточно давно – ведь в процессе своего становления она многократно корректировалась и усовершенствовалась зарубежными компаниями-производителями.

Единственный этап, в который постоянно вносятся изменения – это этап нанесения защитного полимерного покрытия.

Связано это с тем, что новые виды технологических полимеров появляются регулярно, и вместе с изменяющимися материалами изменяются и свойства металлочерепицы – изготовление относительно простых кровельных материалов современно замещается производством высокотехнологичной современной черепицы.

В самом общем виде технологическая цепочка производства металлочерепицы включает в себя следующие этапы:

• Прокат металлической основы (оцинкованного стального листа)
• Пассивировка (нанесение защитных покрытий)
• Нанесение защитного полимера
• Профилирование
• Нарезка и упаковка

Для различных типов оборудования последовательность этих этапов может быть различной, однако результат у них один: на выходе мы получаем отрезанный «в размер» лист металлочерепицы, представляющий собой многослойный «пирог» на основе из нержавеющей оцинкованной стали, только цвета металлочерепицы и буду разными.

На видео показан процесс производства самого популярного кровельного материала на автоматической линии для металлочерепицы Монтеррей, начиная с разматывателя рулонного металла, далее — идеальной штамповки ступеней на прокатном стане, работы ножниц для резки металла (и 3D ножниц) и в конце — накопителя готовых листов — приемного стола.

Далее мы рассмотрим основные этапы, которые проходит заготовка по линии для производства металлочерепицы.

Металлы для металлочерепицы

Сырьем для производства металлочерепицы является холоднокатаная горячо оцинкованная рулонная сталь.

Рулон стали устанавливается в специальный размотчик, который пропускает сталь через смазочное устройство и подает ее в прокатный стан.

Важным фактором на данном этапе является не только качество, но и толщина металла.

Важно, чтобы рулонная сталь имела максимально ровню и гладкую поверхность, так как любые дефекты поверхности отрицательно сказываются на надежности закрепления на основе пассивирующих и полимерных слоев.

Что же касается толщины металла, то оборудование для производства металлочерепицы большинства производителей ориентировано на работу с заготовкой толщиной от 0,45 до 0,55 мм.

И здесь есть несколько нюансов:

• Шведские компании по производству металлочерепицы, как правило, используют самый тонкий металл – 0,4мм. С одной стороны, получившаяся металлочерепица имеет меньшую массу, но с другой – требует существенной аккуратности при монтаже. По этой причине некоторые строительные компании считают шведскую металлочерепицу нестандартной и отказываются от ее использования.
• В отличие от шведов, отечественные производители металлочерепицы предпочитают работать с более толстой основой, однако начиная с толщины 0,55 мм сталь достаточно плохо поддается формовке, поэтому для нее должна использоваться специализированная линия для производства металлочерепицы. Кроме того, металлочерепица на толстой основе неизбежно будет иметь отклонения в конфигурации, что обязательно скажется на качестве стыков.
• Оптимальным можно признать использование основы в 0,5мм. С одной стороны, такая металлочерепица формуется достаточно легко, с другой — обладает необходимым запасом прочности. Технология изготовления металлочерепицы на стальной основе толщиной 0,5 мм широко применяется финскими компаниями.

Сталь, используемая для производителями металлочерепицы, последовательно подвергается продольной прокатке.

В результате мы получаем ленту с характерным профилем, которой для того, чтобы стать полноценной металлочерепицей, не хватает защитных покрытий и окончательной формовки.

Покрытия металлочерепицы

Защитные покрытия металлочерепицы, начиная от пассивирующего слоя и заканчивая лаком, покрывающим полимер, призваны предотвратить развитие коррозии на стальной основе.

Кроме того, эти покрытия придают металлочерепице эстетичный внешний вид и защищают ее от выцветания под действием ультрафиолета. Как правило, именно от качества защитного покрытия зависит срок эксплуатации кровли из металлочерепицы.

Чаще всего линия по производству металлочерепицы проектируется таким образом, что полимерные покрытия наносятся в автоматическом режиме по следующей схеме:

• Пассивировка
• Грунтовка
• Полимерное покрытие
• Защитный лак

Обратите внимание! Как правило, металлочерепица покрывается полимерным составом только с верхней стороны, а снизу наносится только бесцветное защитное покрытие.

В качестве полимерного покрытия могут применяться:

• Полиэстер – толщина слоя до 25 мкм, высокая износойстойчивость, высокая стойкость к перепадам температур. Основное достоинство полиэстера в том, что он не повреждается при формовке, поэтому на штамповку профиля могут подаваться листы с уже нанесенным покрытием. Кроме того, полиэстер является одним из наиболее дешевых покрытий.
• Пурал – толщина покрытия для крыши из металлочерепицы 50 мкм, приятная шелковисто-матовая структура поверхности. Более толстое покрытие хуже переносит формовку, но обеспечивает более высокую устойчивость к воздействию внешних факторов.
• Пластизол – толщина слоя 200 мкм, широкая цветовая гамма и максимальная устойчивость к механическим и температурным воздействиям. Однако черепица с покрытием из пластизола темного оттенка сильно нагревается под лучами солнца и потому активно выцветает.

После нанесения защитных покрытий металлочерепица попадает в формовочный механизм, где ей придают соответствующий профиль. После профилирования металлочерепица нарезается в размер и упаковывается.

Как видите, имеет место достаточно сложное и многоэтапное производство — металлочерепица подвергается множеству технологических операций, призванных придать ей высокие эксплуатационные свойства.

Зато в результате получается отличный кровельный материал, работать с которым – одно удовольствие!

Пароизоляция и гидроизоляция деревянного потолка

Деревянное домостроение все больше и больше становится популярным. Удивительным это не назовёшь, потому что дерево – природный материал, и человеческое вмешательство в его обработку минимально.

Логичным в таком доме будет и обустройство деревянного потолка, хотя зачастую потолки из дерева делаются и в кирпичных (и им подобных) строениях, являясь альтернативой железобетонным плитам перекрытия.

Несмотря на то, что потолок не является конструкцией, подвергающейся механическому износу, на него идет достаточно сильное химико-физическое воздействие. Воздух в жилом помещении насыщен влагой от дыхания людей, приготовления пищи, пользования горячей водой. Особенно агрессивным такое влияние происходит на кухне, ванной и бане.

Чтобы уберечь потолки от преждевременной деформации, гниения и разрушения, необходимо обеспечить их пароизоляцию, а также гидроизоляцию. Производить эту процедуру нет необходимости в неотапливаемых летних домах, в которых не планируется пребывание в холодное время года. Если же в доме присутствует отопление, то пароизоляция деревянного потолка становится необходимостью.

Помимо этого через плохо изолированный потолок идет активная утечка тепла из дома, и на фотографии, сделанной с помощью тепловизора, очень хороши видно стремление теплого воздуха:

Основная задача пароизоляционного барьера состоит в том, чтобы препятствовать проникновению паров воды из помещения. Деревянный потолок в большинстве случаев (ну а вообще это должно быть всегда, если речь идёт о жилом доме, а не сарае) имеет в своей конструкции прослойку утеплителя.

Если это междуэтажное перекрытие, то этот слой всё равно присутствует, но уже как акустический барьер, иначе по всему дому будет слышен любой вздох из соседних комнат. Можно, конечно, сделать потолочное перекрытие из стенового бруса, который имеет достаточно низкую тепло- и звукопроводность, но вряд ли это будет разумным решением для бюджета.

Итак, если в потолочном пироге присутствует утеплитель (минвата или любые другие материалы), то воздух, проходя через него, охлаждается, и влага конденсируется. В результате этого происходит постепенное влагонасыщение утепляющего материала, что в конечном итоге приводит к потере теплоизоляционных свойств, а также возникновению гнилостных процессов, появлению грибка.

Если же потолок граничит с холодной зоной (чердак, кровля), то увлажнение теплоизоляции грозит её промерзанием в зимнее время года, а также преждевременным разрушением конструкционных элементов кровли – балок, стропил, обрешётки. Также конденсат может появляться непосредственно на холодном потолке, это негативно влияет на отделочные материалы.

Пароизоляция деревянного потолка между этажами жилого дома выполняет не только роль барьера от пара. Так или иначе, но при ходьбе создается вибрация, и мелкие частицы утеплителя могут постепенно высыпаться из любых щелей, особенно если финишная отделка выполнена в виде обшивки вагонкой. При этом даже незначительное попадание такой пыли в воздух не будет полезным для дыхательных путей человека. Поэтому паробарьер одновременно служит и защитой от проникновения пыли.

При монтаже пароизоляции между теплыми этажами можно использовать самый простой материал – полиэтиленовую плёнку. Крепится она скобозабивателем (степлером) к балкам перекрытия. Полосы нахлестываются друг на друга на 150 мм, и затем стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх изоляционной мембраны набиваются рейки, к которым затем крепится окончательная отделка. Смысл этой обрешётки заключается в создании вентиляционного зазора между мембраной и подвесным потолком.

В помещениях с повышенным содержанием пара и наличием особого температурного режима (кухня, ванная комната, баня) стоит применять специальные пароизоляционные плёнки. Они могут быть полипропиленовые, с напылением вискозы на одну сторону, или без него. Если используется двусторонний материал, то шероховатая сторона идет в сторону помещения, а гладкая – к утеплителю. Специальное напыление служит для того, чтобы на нём могли оседать и удерживаться капли конденсата, которые потом испаряются за счёт наличия воздушной прослойки.

В потолках над парилкой целесообразно укладывать пароизоляцию на основе крафт-бумаги с нанесённой на неё фольгой. Такая изоляция будет выполнять ещё и теплоотражающую роль.

Рассмотрим вариант деревянного междуэтажного перекрытия:

На этой схеме видно, что гипсокартонный потолок крепится к обрешетке. Толщина рейки обычно составляет 20-30 мм. Затем идёт слой пароизоляции, непосредственно прилегающий к утеплителю. Также стоит обратить внимание, что толщина теплоизоляции немного меньше высоты балки перекрытия, это тоже создаёт дополнительную воздушную прослойку для вентиляции. В данной конструкции присутствуют ДСП И ОСБ, но это уже зависит непосредственно от типа напольного покрытия.

Стоит обратить внимание на наличие резиново-пробковой подложки. Здесь она выполняет не только амортизирующую функцию, но также является и гидроизоляцией деревянного потолка.

Выше мы уже говорили о том, что намокание теплоизоляции оказывает очень негативное воздействие, являясь, по сути, источником увлажнения деревянных балок. Поэтому потолок должен иметь два вида защиты – пароизоляцию снизу, и гидроизоляцию сверху.

При наличии чернового пола гидроизоляционный материал может быть уложен на него. Выбор таких продуктов достаточно велик – от полиэтиленовой пленки до битумных рулонных или обмазочных материалов.

Гидроизоляция деревянного потолка должна обязательно присутствовать в помещениях под ванной, кухней и других зонах, где есть риск протечки воды.

Также это необходимо в мансардных этажах, и постройках с плоской кровлей, где нет чердака. Если над помещением оборудован неотапливаемый чердак, который не используется для хранения вещей (например, над баней, планируется хранить только веники), то сверху по утеплителю крепится мембрана, которая больше играет роль ветрозащиты, предохраняя утеплитель от выхолаживания сквозняками.

Правильно обустроенная теплоизоляция и гидроизоляция деревянного потолка не только сбережёт конструкционные элементы Вашего дома, но и существенно снизит расходы на отопление и сохранит необходимый микроклимат.

Не забывайте о том, что при всей необходимости изоляционных работ важно позаботиться о достаточном доступе свежего воздуха, т.к. необходимый воздухообмен является одной из важнейших составляющих здоровой атмосферы жилья.

Все о монтаже и ремонте
потолков своими руками

Теплоизоляция потолка в частном секторе сильно отличается от работ в квартирах. Дело в том, что в большинстве малоэтажных строений перекрытия делаются из дерева, а не из бетона, что накладывает свой отпечаток на технологию проведения работ.

Далее мы разберем несколько способов утепления, чтобы вы могли выбрать тот, который лучше всего подойдет для дома или другой постройки.

Способы утепления потолка

Рассмотрим 5 вариантов теплоизоляции. Каждый из них отличается используемыми материалами. Кроме того, работы можно проводить как со стороны чердака, так и внутри помещения.

Как показывает опыт, первый вариант намного удобнее и проще, поэтому мы рекомендуем по возможности утеплять потолок с наружной стороны.

Вариант 1: опилки

Традиционное решение, используемое уже не одно столетие, и имеющее несколько достоинств:

• Самая низкая цена среди всех вариантов;
• Простота проведения работ;
• Высокая скорость рабочего процесса.

Из минусов нужно отметить невысокие теплоизоляционные свойства опилок, из-за чего их надо класть толстым слоем, и горючесть материала, что снижает пожаробезопасность дома или бани.

Разберем, что нужно для работы:

• Сухие древесные опилки. В них не должно быть песка и посторонних примесей. Высчитать необходимый объем несложно — при слое в 20 см, кубометра хватит на 5 кв. м. Соответственно, если слой будет другим, то и количество изменится;

• Пергамин. Так как мы рассматриваем самый бюджетный вариант проведения работ, то и паропроницаемый гидроизоляционный материал будем использовать самый дешевый. Пергамин продается в рулонах по 20 квадратов, его количество рассчитывается исходя из площади утепляемого чердака;

• Цемент. Используется для повышения пожаробезопасности утеплителя и для придания слою плотности. Его расход небольшой — 4 килограмма на 20 ведер опилок;

• Вода тоже должна быть под рукой при приготовлении состава. На 20 ведер опилок в среднем уходит 3 ведра воды.

Инструкция по проведению работ выглядит так:

• В большую емкость или на пленку насыпается 20 ведер опилок или больше — в кратном соотношении;
• Добавляется цемент из расчета 4 кг на 20 ведер опилок. Сухая смесь хорошо смешивается;
• Выливается 3 ведра воды, которую лучше всего равномерно распределить по поверхности. Отлично подойдет садовая лейка. Масса тщательно перемешивается еще раз.

Совет! Проверить качество состава просто: сожмите его в кулаке. Когда разожмете руку, опилки не должны сразу разваливаться.

Совет! Фиксировать его проще всего с помощью степлера — это очень быстро и надежно.

Это защищает теплоизоляционный слой от повреждения и перепадов влажности.

Совет! Чтобы опилки быстро высохли и затвердели, работы лучше проводить в теплый период года.

Вариант 2: теплоизоляция керамзитом

Еще один бюджетный материал, который в свое время был одним из самых популярных решений (подробней читайте здесь).

Основные преимущества таковы:

• Это полностью экологичный материал, представляющий собой шарики из обожженной глины. Он не выделяет никаких вредных веществ и не оказывает негативного воздействия на здоровье человека;

• Кубометр данного материала весит около 400 килограммов. При этом гранулы очень прочные и сопротивляются деформированию в разы лучше, чем опилки;
• Долговечность. Керамзит сохраняет свои свойства на протяжении десятков лет. Его не повреждают грызуны, и со временем теплоизоляционные характеристики не снижаются;
• Высокие характеристики влагопоглощения. Гранулы хорошо впитывают влагу, а впоследствии она испаряется из материала. На чердаках, утепленных керамзитом, всегда сухо, что положительно сказывается на долговечности деревянных конструкций.

Из минусов можно выделить следующее:

1. теплоизоляционные показатели все-таки ниже, чем у современных утеплителей;
2. при укладке образуется мелкодисперсная пыль, поэтому работать желательно в респираторе.

Утепление деревянного потолка керамзитом производится так:

• Влагостойкую фанеру;
• Плиту ОСБ;
• Обрезную доску.

Вариант 3: утепление пенопластом или экструдированным пенополистиролом

Хоть эти два материала имеют разную структуру и характеристики, процесс их монтажа почти одинаков, поэтому мы разберем их вместе. Сравнивая варианты, можно отметить только то, что пенопласт намного дешевле, зато экструдированные элементы обладают большей прочностью и лучше удерживают тепло.

Что касается основных преимуществ, то они таковы:

• Небольшой вес утеплителя. Кубометр пенопласта в среднем весит от 25 до 50 килограммов — экструдированные плиты не намного тяжелее. Можно сказать, что это самый легкий тип теплоизоляции. Благодаря этому аспекту, обеспечивается минимальная нагрузка на потолочную перегородку. А сами работы проходят намного проще — листы легко переносить и укладывать даже без посторонней помощи;

• Высокие теплоизоляционные показатели. Пенопласт, а тем более экструдированный пенополистирол, намного лучше, чем керамзит и опилки по своим теплоудерживающим свойствам. Поэтому можно укладывать более тонкий слой, и при этом обеспечивать одинаковый эффект;

• Простота укладки. Материал очень легко режется обычным строительным ножом, что упрощает его подгонку под проемы между балками. А если вы используете Пеноплэкс, то работа упрощается еще больше: на торцах листов есть специальные пазы, благодаря которым элементы стыкуются очень плотно, и вам не надо дополнительно заполнять их монтажной пеной;

• Долговечность. Так как утеплитель на чердаке защищен от солнечных лучей и атмосферных осадков, срок его службы исчисляется десятилетиями. И если пенопласт можно повредить, если ходить по нему, то Пеноплэкс выдержит такие нагрузки без ущерба;

• Большой выбор вариантов. Вы можете найти листы практически любой толщины. Это позволяет укладывать утеплитель в один слой, что сокращает время, которое тратится на утепление.

Есть у этого типа материалов и минусы — их два:

1. Не пропускают воздух. Из-за этого на деревянных поверхностях может образовываться конденсат. Проблема частично решается укладкой пароизоляционного материала, чтобы древесина и пенопласт не соприкасались;
2. На стыках всегда есть щели. Нельзя просто уложить листы и добиться оптимального эффекта. Вам придется заделать все щели монтажной пеной, чтобы тепло не терялось через эти участки.

Данные теплоизоляционные материалы для потолка укладываются так:

Обратите внимание! Если же шаг балок больше, то отрезаются куски и укладываются в промежутки.

Поэтому мы рекомендуем не покупать сразу много пены. Возьмите пару баллонов, и если будет необходимо, то всегда можно приобрести еще.

Совет! Лучше наносить пену из специального пистолета. Так получается намного аккуратнее, и расход будет ниже в разы.

Вариант 4: утепление минеральной ватой

Это самый оптимальный вариант на сегодняшний день, обеспечивающий наилучшее качество утепления (подробней читайте здесь).

Минвата обладает целым рядом достоинств:

• Высокие теплоизоляционные показатели. Это очень эффективное решение, которое обеспечивает наилучшее сохранение тепла в вашем доме;
• Влаго- и паропроницаемость. Материал пропускает испарения, поэтому он отлично подходит для деревянных конструкций. Влага не будет задерживаться на поверхностях, что обеспечит их длительную службу;
• Разнообразие вариантов. В продаже можно найти как листовые, так и рулонные материалы разной ширины и длины. Кроме того, толщина также может различаться, что позволяет подобрать оптимальное решение для любого климатического пояса;

• Упругость минваты позволяет очень плотно заполнять все пустоты и укладывать теплоизоляционный слой без щелей. Тут не понадобится заделывать все огрехи монтажной пеной. Кроме того, даже если вы наступите на поверхность и примнете минеральную вату, она приобретет свой первоначальный вид;

• Безопасность. Утеплители изготавливаются из базальтовых пород, которые расплавляются под воздействием высоких температур. Благодаря этому материал не оказывает вреда здоровью человека и окружающей среде. Кроме того, минвата не поддерживает горение и в ней не заводятся мыши.

Утепление деревянных потолков производится так:

Все стыки проклеиваются специальной лентой, на поверхности не должно быть щелей.

Вариант 5: утепление пенофолом

Этот материал существенно отличается от всех остальных. Во-первых, он имеет небольшую толщину и отражающий слой, а во-вторых, крепить его нужно не со стороны чердака, а изнутри, что очень кстати в некоторых ситуациях.

Основные достоинства пенофола таковы:

• Небольшая толщина. Чаще всего используется вариант толщиной 5 мм, который по своим теплоизоляционным показателям близок к пенопласту толщиной 50 мм;

• Гибкость. Это тоже немаловажный фактор, так как не нужно идеально ровное основание и можно даже обходить балки, если они выступают над поверхностью потолка;

• Отражающая способность. Наружный слой сделан из алюминиевой фольги, которая имеет свойство отражать тепло;
• Долговечность. Вспененный полиэтилен, из которого состоит пенофол, не теряет своих свойств десятки лет. Он не боится влаги, что тоже немаловажно.

Разберемся, как утеплить деревянный потолок в доме:

Прикреплением нельзя натягивать материал, он должен располагаться свободно.

Вывод

Теперь вы знаете, как осуществляется теплоизоляция потолка пятью способами. Вам нужно выбрать один из них, и провести работы по рекомендациям из соответствующего раздела. Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором наглядно показаны некоторые из аспектов, рассмотренных в нашем обзоре.

Качественный и красивый потолок в деревянном доме — залог благоприятного климата и уюта в вашем доме. Как и чем сделать своими руками?

Декоративное и техническое обустройство потолков в деревянных домах предполагает большое разнообразие вариантов. Первое, с чего начинают отделку — это подготовка черновой поверхности.

Древесину перекрытия обрабатывают антисептиком, принимают противопожарные меры и укладывают теплоизоляционный настил.

Антисептик

Для защиты древесины выпускают три вида антисептических пропиток: в виде водного раствора, в виде масляного раствора и в виде жидкости из специально подобранной комбинации химикатов.

К каждому средству есть подробное описание, где можно узнать, сколько потребуется антисептика на каждый квадрат потолка. Произведя необходимые расчеты и купив соответствующий объём, нужно прогрунтовать всю деревянную площадь потолочного перекрытия, обработав каждую щель, каждый зазор.

[stextbox внимание: обработка антисептиком делается и для декоративного слоя потолка, если речь не идёт о пластиковых панелях или натяжной, подвесной конструкциях.[/stextbox]

Противопожарные меры

Древесина легковоспламеняема и горит довольно быстро. Пожар может вызвать даже маленькая искра.

Чтобы минимизировать риски пожара:

• древесные участки потолка должны быть на расстоянии от расположения дымовыводящей трубы не менее чем на 35-40 см;
• околодымоходные зоны заполняются пожаробезопасными стройматериалами, делается противопожарная обшивка балок;
• сам же дымоход наращивают в районе пересечения с потолком на один кирпич, то есть на четверть метра;
• при наращивании толщины трубы, минимальный норматив отступа на обшивку соблюдается тот же, в 35 см;
• допустимо сократить его не более чем на 5 см, при условии оборачивания трубы в зоне пересечения с потолочным перекрытием войлочным куском, пропитанным раствором глины;
• сделать расчет по возможной усадке дома, чтобы перекрытие не было жёстко скреплено с трубой, иначе есть большой риск разрушения дымохода в первые годы жизни дома, что тоже может стать причиной пожара;
• электрические кабели не должны лежать прямо на деревянной поверхности, следует их заизолировать и проложить с использованием специальных труб для электропроводки;
• существует ряд специальных противопожарных пропиток, это тоже вариант защиты, но он не исключает предыдущие меры предосторожности.

Теплоизоляция

Тёплый воздух стремится вверх, и потому соответствующая защита потолочной зоны принципиально необходима для сохранения тепла в помещении. Даже если вы теплоизолировали крышу, не стоит пренебрегать проработкой по внутренней площади перекрытия. Теплоизоляция создаст комфортный климат в доме, поможет сэкономить на отоплении в холодное время, а летом защитить жильё от зноя.

[stextbox defcaption=»true»]Теплоизолирующий слой будет одновременно и шумопоглощающим, что актуально, если второй этаж оборудован под жилое пространство.[/stextbox]

Чем утеплить потолок в деревянном доме?

Минеральная вата

Это тонковолокнистый материал для теплосохранения в деревянном доме, он представлен несколькими разновидностями. Волокна ваты разной толщины и длины, что обусловлено видом исходного сырья для её изготовления. У каждой разновидности свои параметры термоустойчивости, теплосохранения, водопроницаемости, сопротивления нагрузкам динамического типа, что позволяет широко применять минвату при разных строительных задачах.

[stextbox свойства – это пожаробезопасность, влагоустойчивость, долговечность, низкая теплопроводность при простейшем способе монтажа на поверхность потолка или стен.[/stextbox]

Вариант монтажа минеральной ваты:

• сначала крепят пароизолирующий слой;
• затем крепят пенополистироловый слой;
• запенивают швы между пенопластовыми панелями;
• кладут ещё один пароизоляционный уровень;
• крепят минеральную вату послойно в два ряда – применяют способ набивания поперечных реек прямо на материал;
• как временное закрепление слоёв ваты для фиксации гвоздями и реечками используют двусторонний скотч;
• вата кладётся непрерывно без щелей и зазоров.

Проведём исследование полезных свойств и недостатков базальтовой ваты, шлаковатного материала и стекловаты.

Стекловата

Изготавливают её из расплавленного стекла с добавлением соды, известняка, песка, буры и доломита. По цвету стекловата жёлтая, от совсем светлого тона до густого тёмного оттенка. По стоимости стекловата – это недорогой вариант минеральных длинноволокнистых утеплителей, но ещё меньший ценовой порядок у каменной ваты (базальтовой).

Стекловата имеет высокий показатель теплосохранения и устойчива к вибрационным воздействиям. Может ужиматься в объёме до шести раз, что снижает стоимость транспортировки, минимизируя цену, и создаёт удобство доставки непосредственно из магазина стройматериалов до места расположения дома.

Базальтовая вата

Базальтовая вата — это ещё более дешёвый вид теплоизоляции, но состав её проще и материал получается гораздо мягче — по этой причине прочность к воздействию серьёзными нагрузками ниже чем у стекловаты.

Эластичный и мягкий утеплитель, производится из расплавленных вулканических пород с добавлением доломитов и известнякового сырья. Для упрочнения слой каменной ваты обогащают фольгированным или стеклонитяным слоями, либо прошивают проволоками или стекловолоконными нитями.

В зависимости от состава и пропорций компонентов, получают каменную вату нескольких видов, различных по форме, отличающихся по степени плотности и стойкости к механическим воздействиям. В этом преимущество базальтового утеплителя, он более универсален, чем стекловата и шлаковата.

Теплосохраняющие свойства выше в сравнении со стекловатой.

Показатель влагопроницаемости меньше, а пожаростойкость, наоборот, выше.

Возможность варьировать формы делает материал пригодным для изоляции труб.

Каменная вата незаменима там, где придётся сшивать листы материала, её эластичность позволит теплоизоляционному слою сохранить целостность при нагрузках в виде сжатия или давления.

[stextbox и шлаковата не устойчивы к растягивающему воздействию, следовательно, их использование, например, при утеплении кровли, не рекомендуется.[/stextbox]

Шлаковата

Изготавливают из металлургических отходов при производстве чугуна, используя доменный шлак.

Характеризуется отличными теплосохраняющими свойствами, но при этом есть ряд минусов, таких как высокая влагопроницаемость, малая стойкость к вибрационным воздействиям и специфическое свойство разрушать металлы.

Последнее вызвано тем, что при увлажнении материала начинается химическая реакция с выделением кислоты. В результате этот вид почти не используется.

Пенополистиролы-утеплители: пенопласт и пеноплэкс

Пенопласт идёт как самый применяемый утепляющий материал, так как при малой цене в сочетании с лёгким монтажом имеет отличные теплосохраняющие свойства, стоек к влаге, легко кроится самым обыкновенным ножиком. Из недостатков – большая хрупкость, возгораемость.

Пеноплэкс, экструдированный вид пенополистирола, не гниёт, влагостоек, также легко монтируется и режется. Пожаробезопасен и более долговечен. Имеет показатели прочности существенно выше в сравнении с обычным пенопластом. Из недостатков – высокая влагостойкость создающая условия для конденстата.

Лист пеноплэкса на изломе выглядит как сцепленные многогранники, тогда как в пенопласте будут плотно слепленные шарики.

Пенополиуретан или жёсткий поролоновый утеплитель

Отлично теплоизолирует, стоек к температурным колебаниям, пожаробезопасен. Современный универсальный теплоизолятор.

Из недостатков – паропроницаем. Монтаж требует особых условий, необходимо обеспечить плотное сцепление с поверхностью потолка и использовать армирующий слой в виде стекловолоконной сетки.

Теплопроводимость выше в два раза, чем у минеральной ваты и в полтора раза, чем у пенополистиролов. Стоек к температурным влияниям от – 70 до +100 градусов, тогда как пенопласт и пеноплэкс выдерживают температуру не выше +60.

Долговечнее полистиролов в два раза, не теряет формы. Из недостатков — стоимость значительно выше.

Пенофол

Это фольгированный теплоизолятор, используется при активных теплопотерях.

Материал не дышит, может создавать условия для увеличения влажности в помещении.

Сложности при монтаже, нуждается в креплении к обрешётке фольгированным слоем.

Как правильно утеплить керамзитом

Материал на основе глины в виде пористых гранул.

Из преимуществ – высокая пожаростойкость и низкая теплопроводимость, не подвергается атаке насекомых и грызунов, прост в применении, отличный звукоизолятор, имеет высокое экологическое качество, хорошо выдерживает перепады температуры.

Из недостатков – повышенная гигроскопичность обязывает к сооружению паровой защиты и гидроизоляции, а для получения должного эффекта теплоизоляции требуется толстый слой материала, до полуметра.

С учётом толщины теплоизоляции, малый вес керамзита превратится в довольно серьёзный и дополнительно нагрузит потолок, и нужно будет усиливать перекрытие.

Этим утеплителем сразу снимается вопрос, чем засыпать потолок. Отсыпают теплоизоляцию, сочетая слои из крупнофракционного и мелкофракционного керамзита. В качестве основы, удерживающей теплоизолятор, идёт пароизолирующий материал, на него, собственно, и высыпают керамзит.

Как сделать потолок — три варианта конструкции

Подшивной

Кладутся балки, а на них изнутри подшивают доски. Между досками и внешней обшивкой перекрытия прокладывают два слоя пароизоляции, применяя рубероид или пергамин. Пароизоляцию накрывают теплоизоляционным слоем.

Настильный

Делают как с помощью сцепления с балками перекрытия, так и без таковой. Безбалочный способ предполагает укладку досок по верхней обвязке стен. Здесь в качестве утеплителя нередко применяют торфяной слой, защищённый пожаростойким материалом. Для пароизоляции можно брать толь, фольгу, рубероид, пергамин. Настильный потолок подходит для помещений не более чем 2, 5 м в пролёте и при условии, что простенки не щитовые, а капитальные.

Панельный

Заводские стеновые панели «глухого» типа кладут на бруски, расположенные по кромкам балок, в их нижней части. Теплоизоляция и пароизоляция делается как обычно.

Для усиления теплосохранения перед укладкой панелей берут паклю и распределяют по всей площади потолка, а швы заделывают досками и рейками.

Декор — чем обшить своими руками внутри

Вагонка

Подходит для небольших площадей, в просторных помещениях выглядит посредственно, создавая монотонность рисунка. При набивании материала на межбалочные проёмы можно комбинировать направление вагонки, создавая более интересный дизайн, обозначив визуальное разделение пространства на зоны.

[stextbox вагонка прочна и долговечна, является звукоизолятором, создаёт дополнительную теплозащиту.[/stextbox]

Деревянный шпон

Речь идёт о деревянных панелях, покрытых слоем шпона. Шпон окрашивается, имитируя древесный рисунок, существует большое разнообразие вариантов окраски.

Стоимость выше чем у вагонки, но зато сам монтаж проще, так как каждая панель оснащена соединительными замками.

Фанера

Влагостойкий и недорогой материал позволяет качественно и бюджетно подшить потолок. Есть несколько видов фанеры.

Внешний облицовочный слой фанерного листа может быть из пластика, асбеста или украшен древесным рисунком.

Монтаж не самый простой, так как нуждается в обрешётке, которая делается в виде балок, закреплённых на алюминиевом профиле. Стыки фанерных листов проходят шпаклёвкой или рейкой.

Натуральное дерево

Продаётся в виде панелей, оснащённых замками, что делает монтаж простым и быстрым, не требующим обрешётки. Прочный, долговечный, высокоэстетичный материал с идеальными экологическими показателями, создающий наиболее оптимальный климат в помещении. Качество во многом зависит от породы деревьев, из которых сделаны древесные панели.

Подвесные конструкции — чем закрыть потолок

Гипсокартон

Это универсальный обшивочный материал, позволяющий создать любой дизайн потолка.

Монтируется на каркасную основу из дерева или металла, то есть подвешивается на алюминиевый профиль с помощью крепежей.

Поверхность гипсокартона после монтажа окрашивают, декорируют плиткой, лепниной из гипса или обоями, сооружают фальш-балки для встроенных светильников.

Натяжные конструкции в деревянном доме

Используют в деревянных домах, но нечасто, так как необходимо выдержать три года для усадки дома, прежде чем монтировать такой вид потолка.

Потолочное полотно натягивают под балками, а не между ними.

[stextbox достоинств – универсальность при дизайне, в сочетании с гипсокартоннными вставками можно делать большое разнообразие вариантов как по цвету, так и по форме.[/stextbox]

Фотографии потолка в деревянном доме

При отделке потолка лучше всего использовать натуральные дышащие материалы, с влажностью не более 16%. Если применяются искусственные, не дышащие, то стоит позаботиться об отделке стен, компенсирующей этот недостаток.

Полезные видео

Популярно о том, как сделать черновой потолок в деревянном доме на видео ниже:
[yvideo number=»CDwJaqqjI5M»]
На следующем видео — как сделать потолок из гипсокартона в деревянном доме своими руками. Особенности работы с древесиной:
[yvideo number=»z0ao0ok-QXk»]
Далее — обшивка потолка панелями МДФ в деревянном доме, разбор ошибок:
[yvideo number=»otYMbCkELPc»]
Видео — как правильно подготовить основной потолок в деревянных домах к монтажу натяжного:
[yvideo number=»3b3WB2U-yog»]
Современный строительный ассортимент позволяет сделать бюджетный вариант утепления и декорирования потолка, эстетичный и долговечный. При наличии средств можно придать потолочному перекрытию эксклюзивный дизайнерский вид.

Как утеплить потолок в деревянном доме с разными типами чердаков

Мы попробуем разобрать методы утепления потолка в частном деревянном доме.

Нас интересуют варианты максимально быстрого, дешевого и в то же время качественного утепления; мы разберем отдельно случаи, если над жилым помещением есть пустующий чердак, обитаемая летом мансарда и случай, когда в пространство между кровлей и потолком доступа нет.

Деревянный дом — сам по себе теплое сооружение. Как сделать, чтобы он стал еще теплее?

Понятное дело, утепление потолка и кровли жизненно необходимо. Теплый воздух ведь стремится вверх, и большая часть тепла покидает частный дом именно через крышу. Итак:

Холодный чердак

Самый простой случай: на балки перекрытия настелен дощатый пол чердака. Как утеплить потолок в деревянном доме в этом случае?

Насыпной утеплитель

Самое очевидное и дешевое решение — насыпной утеплитель. Керамзит или даже обычные опилки будут прекрасной теплоизоляцией.
Чтобы утеплитель на сыпался на голову через дощатый потолок — можно проложить под него на доски обычную полиэтиленовую пленку. Она же выполнит роль паробарьера.

Обратите внимание: в позапрошлом веке функцию насыпного утепления на чердаке выполняли сено и солома. В общем-то, ничто не мешает прибегнуть к дедовскому способу и сейчас.

Как минимум — он будет экстремально дешевым.

Считается, что для эффективной теплоизоляции слой насыпного удлинителя для среднесуровых зим должен быть не меньше 10 сантиметров. Лучше — больше.

Что мы здесь и наблюдаем. Все щели между стропилами и потолком задуты пеной

Минеральная вата

Прекрасная альтернатива насыпному наполнителю — обычная минеральная вата. Они легче и позволяет обойтись куда более тонким слоем утепления, чем любой насыпной наполнитель.

Как утеплить потолок в частном доме с помощью минеральной ваты?

1. Удаляем с перекрытия весь крупный мусор, торчащие гвозди и прочие предметы, которые могут повредить пароизоляцию;
2. Укладываем на пол чердака пароизолирующую пленку. К примеру, дешевый пергамин — пленку на основе целлюлозы, по фактуре напоминающую обычную кальку.
3. Плотно, с минимальными зазорами укладываем минеральную вату. Приминать и уплотнять дополнительно ее не надо: чем больше плотность — тем хуже теплоизолирующие качества.
4. Сверху закрываем минеральную вату от пыли и сырости той же пароизоляцией.
5. Если по чердаку планируется хоть изредка ходить (к примеру, чтобы достать сложенные на нем зимние вещи) — не поленитесь положить сверху щиты или доски.
   Причем лучше, чтобы они опирались не на слой теплоизоляции. Причина та же — это нужно, чтобы не спрессовывать утеплитель.

Странный человек в желтых ботинках пренебрег пароизоляцией. Но принцип укладки понятен. Респиратор, кстати, и в самом деле не помешает

Летняя мансарда

Если круглогодично обитаемая мансарда обычно утепляется непосредственно по крыше, то для летней мансарды вполне допустимо утеплить лишь пол.

• Пол имеет куда меньшую поверхность, чем двускатная крыша;
• Утеплитель не нужно подшивать. Достаточно просто уложить на пол.

Но не так уж однозначна, если учесть, что:

• Чтобы ходить по утеплителю — его придется застелить сверху твердым покрытием;
• Желательно, чтобы пол поверх утепления лежал не непосредственно на нем, а на лагах.

Лучшее утепление потолка в случае летней мансарды — пенопласт. Почему? Он достаточно жесткий и позволит создать дополнительную опору для пола.

Как утеплить потолок частного дома пенопластом?

1. На перекрытие укладывается опять-таки пароизоляционный слой. К примеру, тот же пергамин.
2. Брус на лаги подбирается той же толщины, что и пенопласт. Идеально, если лаги располагаются на расстоянии около 40 сантиметров; однако перемежая плиты пенопласта полуметровой ширины лагами, можно резко уменьшить количество обрезков теплоизоляции.
3. Сверху прекрасно ляжет фанера или, что еще лучше, ОСП. Учитывая ровную и плотную подложку между лагами — 15 миллиметров вполне достаточно.

Один из этапов утепления пенопластом

Подшивка потолка снизу

Еще одна типовая ситуация — когда в пространство выше потолка доступа нет. Мы располагаем следующим: к балкам перекрытия снизу подшит потолок из досок, фанеры или ОСП. Цель: добиться максимальной теплоизоляции.

Заранее стоит смириться с тем, что высот а потолка несколько уменьшится. Теплоизоляция ведь расположится внутри помещения. Что, разумеется, не вполне правильно, но выбора у нас нет.

Общее правило здесь будет таким же, как при утеплении пола нежилого чердака или кровли жилой мансарды минеральной ватой:

• Слой пароизоляции;
• Слой утеплителя;
• Слой пароизоляции.

Два слоя паробарьера нужны для того, чтобы не отсыревали ни стропила, ни материал потолка в спальне, гостиной, ни утеплитель. И лишь после того, как весь этот сэндвич закреплен — можно подшивать декоративный потолок.

Не забывайте про пароизоляцию. Иначе плесень и грибок сократят жизнь деревянного дома на десятилетия.

Как правильно утеплить потолок в деревянном доме в этом случае?

Одно из решений будет таким:

• Крепим к потолку первый слой паробарьера. Как закрепить пергамин или другой материал СНИЗУ к горизонтальной поверхности? К примеру, промазав его в нескольких местах клеем. БФ-88, Титан или их аналог вполне подойдут.

Важно: для эффективной пароизоляции полосы пергамина должны перекрывать друг друга хотя бы на пять сантиметров.

• Набиваем монтажную рейку прямо через пароизоляцию. Строго говоря, лучше делать все неторопливо и аккуратно — засверлить в монтажных рейках отверстия под саморезы, вооружиться шуруповертом и притянуть их.
  Рейки не обязательно крепить решеткой, как это чаще всего делают: если вы зашьете потолок ПХВ панелями, вам достаточно закрепить на нем параллельные рейки с интервалом 40-50 сантиметров.
• Следующий этап — нам нужно закрепить саму теплоизоляцию. Плиты пенопласта просто туго вставляются между реек (желательно, чтобы и здесь толщина пенопласта и реек была одинакова).
  Минеральная вата может быть зафиксирована тонкой веревкой, которая крепится к вбитым сбоку реек гвоздикам.

Иногда и минеральную вату можно не крепить дополнительно

• Второй слой паробарьера крепится к рейке так же, как и первый. Не переживайте, если где-то он провиснет и отойдет: чистовой потолок все исправит.
• Наконец, зашиваем весь бутерброд ПХВ панелями. Широкие глянцевые панели смотрятся на потолке просто прекрасно.

Полезные мелочи

1. Если потолок будет подшиваться гипсокартоном — используйте специальный профиль из оцинкованного железа, который крепите к потолку только саморезами. Иначе вся конструкция потолка из гипсокартона в спальне или другом помещении может рано или поздно рухнуть вам на голову.

Гипсокартон тяжелее ПВХ панелей, поэтому к его креплению стоит отнестись серьезно