Будет ли стоять стена, если она треснула?

Трещина в стене панельного дома — что делать для эффективного решения

Трещина в стене панельного дома, что делать? Чтобы положительно решить данный вопрос, нужно просто системно и основательно его рассмотреть.

Определиться с первопричинами, качественный анализ — это половина дела. И заняться собственно решением своими силами либо ответственных организаций.

Трещина в стене панельного дома, что делать? Виды трещин

Открытые трещины в панельном доме

Трещины в стенах панельных домов бывают двух видов: открытыми и закрытыми. Названия говорят сами за себя.

Закрытые трещины, расположены внутри стен, не видно без спецоборудования. А открытые видно невооруженным глазом.

Любой из этих видов трещин является чаще всего развивающимся и без комплекса мероприятий по устранению приведёт только к ухудшению.

Также стоит внимательно отнестись к местоположению трещины в наружной или внутренней стене, в несущей или в перегородке, возможно, на потолке или на полу.

Для самостоятельного анализа риска развития раскола, возможно, просто поставить гипсовый маяк. Если за сезон маяк остался целостным, значит, нет развития трещины и ее можно заделать.

В то же время растущие трещины, покажут свою изменчивость, будут постоянно увеличиваться в объёме. Стабильные трещины самые благоприятные при рассмотрении данной проблемы.

Помимо этого, существуют технологические разрывы, которые появляются при сушке используемых в отделке и строительстве компонентов.

Чтобы избежать такого вида расщелин обычно применяют различные скрепляющие материалы, напоминающие сетки. Данные трещины не приведут к разрушению сооружений, а только изменят его эстетику.

Если максимально постараться распределить трещины в стенах на подгруппы, то получится картина:

  • По причинам: присадочная, деформационная, температурная, конструктивная, и также возникшая вследствие износа или выветривания стен.
  • По разрушению: срезы, раздавливания и разрывы.
  • По направлению: наклонного, вертикального и горизонтального направления.
  • По форме: криволинейного, прямого и замкнутого (не захватывающие края стен) контура.
  • По глубине: наружные и сквозные расщелины.
  • По степени риска: безопасные и опасные.
  • По времени: устойчиво-постоянные и неустойчиво-постоянные надломы.
  • По раскрытию: крупные, мелкие, волосяные, развитые.

С чем связано возникновение трещин в стенах панельного дома?

В случае постройки стен с соблюдением технологии, не нарушались правила эксплуатации, то причины образования трещин возможно следующие:

  1. Амортизация – износ материала. Окончание срока службы. Например, бетон прослужит 80-150 лет.
  2. Эрозия, выветривание. Намного быстрее природная среда приводит к ослаблению, является катализатором.
  3. Действие собственно грунта и грунтовых вод. Довольно распространённая причина. К тому же представляют опасность подмытые грунтовыми водами основания фундамента и циклические промерзания грунта.
  4. Влажностно-температурные колебания — это самый негативный фактор. Циклы заморозки-оттаивания расширяют трещину даже при довольно большом сопротивлении стен этому процессу.

Если же технологии учитывались недостаточно ответственно, имеют место нарушения правил эксплуатации, то причины могут скрываться в следующем:

  1. Существование пристроек или надстроек. Образуются определенные сжимающие напряжения, в результате чего в грунте осаживается фундаментная подушка. Причём соприкасающиеся трещины могут содержать наклонные растрескивания направления «вниз», а раскрытием — «вверх». Также подобное возникает при прохождении надстройки по всей длине здания.
  2. Колеблющееся давление на фундамент по длине строения. Зачастую на это влияют застекленные участки по длине крупных размеров. Это влияет на неравномерную осадку фундамента.
  3. Устройство котлована возле уже построенного сооружения. Смещения грунта вызывают смещение нагрузок, соответственно возникают наклонные трещины, все просто.
  4. Взаимодавление соседствующих фундаментов. При данном виде воздействия нагрузки складываются и увеличивают общее точечное сжатие грунта. Если одно из зданий строилось раньше, то наклон идет в его сторону.
  5. Воздействие нагрузок на поверхности. Это складирование на земле вблизи стен различных материалов, промышленного сырья и любой другой продукции. Получается грунт, сжимается, фундамент осаживается, и создаются трещины.
  6. Динамические воздействия. Это и движущийся транспорт, и вбивание свай, и работа компрессоров и котлов в различных цехах, и любые подобные вибрации. Также под воздействием подобных нагрузок происходит осадка фундамента.
  7. Замерзание и промерзание грунтов. Промерзание поднимает фундаменты пучением. Особенно это опасно во время хода строительства, когда стены имеют малую жесткость на изгиб. Крайне негативный момент, стены, на которые возводятся остальные этажи, уже строятся с наличием данных отклонений.
  8. Изменения форм при усадке. При усадке разрывы зачастую проходят в углах стеновых проемов зданий и приобретают радиальную направленность. Такие расселины просто не эстетичны. На оштукатуренных поверхностях бывает образуются малые, замкнутые, разнонаправленные или сориентированные трещины, не достающие до углов. Их причина – сушка раствора с повышенной жирностью.
  9. Перегрузка стен. Она грозит разрушением стен и сопровождается трещинообразованием основных конструкций. Трещины такого рода — начальный признак разрушения стен и они крайне опасны.

По-хорошему, чтобы разобраться с причинами возникновения, необходима документация истории проектирования, инженерной геологии, эксплуатации строения, расположению подземных коммуникаций и проект работ с журналом авторского надзора.

Опасность трещины в стене, определение рисков

Определившись с причинами возникновения растрескиваний можно ориентировочно определить степень опасности наличия их в стене.

Читайте также:
Кайма с ангелами для обвязки крючком

Для объективной оценки придётся обследовать трещины из квартир соседей и внимательно посмотреть, не было ли там перепланировок. При хороших отношениях, соседи покажут без проблем, в ином случае придется собирать комиссию.

В большинстве своём описанные трещины безопасны. В новостройках на протяжении первых 5 лет, пока дом «устоится», это довольно нормальное явление, естественная усадка.

Степень опасности наличия в стене трещин

А вот перестройка или капитальная реконструкция — это уже опасно. Степень опасности обычно выявляется следующим образом: альпинисты ставят гипсовые заметки или полосы специальной бумаги.

И в течение 3-4 недель контролируют, не проявится ли растрескивание на гипсовой метке. Когда трещина проявляется, нужно наблюдать ещё 8-12 недель. И если она действительно разрастается, обязательно нужно обратиться к эксперту в строительной области.

Так как в данном случае возможно вмешательство, укрепление в существующий фундамент строения.

Сооружение дополнительных упрочняющих конструкций – траншей вдоль фундамента с армированием и заливкой. Причём армирование должно связываться с существующим фундаментом.

В фундаменте сверлятся отверстия, вбиваются куски арматуры, а с другой стороны свариваются с проложенными прутьями. Такие виды работ могут производить только опытные специалисты.

Но не будем рассматривать данный крайний момент, а рассмотрим, как вообще справляться с наиболее опасными трещинами собственными силами.

Как отремонтировать трещины в стенах самостоятельно?

Если есть проблема – трещина в стене панельного дома, и нет понятия, что делать, для начала стоит определиться с её видом.

Если размер расщелины незначительный, самый простой способ, устранить ее монтажной пеной, с дальнейшей штукатуркой и шпатлевкой. Но не стоит наполнять большие растрескивания строительной пеной или другими компонентами, так как это ещё ускорит раздавливание.

Сквозные трещины максимально опасны и довольно чувствительное их раздвижение приведёт к падению плит перекрытия. Этот выход может быть только временным решением, для проживания зимы, капитальный ремонт во время которой делать нерационально.

К тому же профессионалы во многих случаях советуют применять гипсовые смеси, их в данное время легко найти. Технология выполнения ремонта довольно проста . Чем замазать трщины в стене квартиры? Трещина «раскрывается», очищается от пыли, грязи, поверхность омывается водой и подсыхает.

Ознакомившись с инструкцией, его смешивают с водой, размешивают до однородной массы без наличия сгустков и заделывают трещину.

Нанести раствор с помощью шпателя. Не стоит забывать то, что гипс имеет свойство расширяться, так что нужно проследить за тем, чтобы было достаточное количество раствора в трещинах.

Если не учесть этот момент, гипса окажется больше чем нужно, трещина усугубится, и возникнет новое смещение стены.

По окончании устранения, нужно дать гипсу целиком высохнуть, это примерно 5-6 часов. Затем наждачной бумагой очистить остатки гипса. И любоваться обновлённой ровной стеной.

Также можно приготовить старый добрый строительный раствор 3 к 1, части песка к частям цемента, добавив воды. Данный раствор будет наиболее подходить по однородности к панельной стене.

Наносится также, как и гипсовый раствор, с помощью шпателя. Высыхая, менее воздействует на стену, только здесь нужно немного разбираться в свойствах песка, он не должен быть жирным.

На внешних поверхностях трещины также рекомендуется нанесение сетки. Она остановит появление мелких трещин при высыхании раствора. Создаст так называемый скелет для прочности конструкции.

Для остановки развития крупных трещин можно установить швеллер (якорь) или металлические пластины. Для этого стена очищается от штукатурки, примерно по 50 см в каждую сторону от края трещины, устанавливаются пластины.

Читайте также:
Дренаж для бани или как избавить себя от лишних хлопот?

Крепятся они при помощи дюбелей или длинных болтов, причем для второго варианта стену лучше просверлить насквозь. Сначала все стоит подготовить, почистить и задуть монтажной пеной. А потом вставить в подготовленное место якоря и закрепить указанными крепёжными элементами.

Теперь информации о том, что делать при обнаружении трещины в стенах панельного дома достаточно для решения вопроса.

Кто должен заплатить за трещины в стенах панельного дома?

Трещина в стене многоквартирного дома — куда обращаться

Для начала стоит определиться в ситуации, найти реальную первопричину. Это, возможно, собственно строители, также застройщики, соседние или сторонние лица.

Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья, которые для начала оформляют акт, устанавливают маяки и контролируют их положение.

А далее по процедуре, которая описана ранее. В случае сложности ситуации, при довольно большой трещине, когда УК и ТСЖ не предпринимают никаких действий, стоит составить заявление в Горжилинспекцию и ждать появления комиссии.

Но стоить помнить, что с 2010 года Высшим арбитражным судом РФ вынесено постановление, суть которого в том, что данный вопрос полностью закрепляется за управляющей компанией.

А далее уже она разбирается с поиском первопричины и виновных, если таковые имеются. Комиссия, в которой обязан быть инженер от БТИ, в акте должен отражать все, что говорится касательно рассматриваемых трещин, объективно. Также желательно наличие соседей в качестве свидетелей.

Затем ЖЭК должен предпринять что-то конкретное. Перед ними должен стоять конкретный срок на принятие решения 2-4 недели. А по истечении этого срока, можно готовить письмо в местную администрацию. Затем добиваться в администрации, когда она сделает независимую строительную экспертизу. Здесь необходимо проявить настойчивость и не отпускать ситуацию.

Помните, что вам будут говорить: растрескивания в панельных домах обычное явление, что можно ничего не делать. Так что глобально, причин переживать нет.

А не отпускать ситуацию, это: сначала пишется жалоба, через неделю-две звонок, уточнение текущего состояния дел. Когда кончается срок рассмотрения жалобы по закону, сразу обращаться выше.

И тогда дело реально закрутится. Также хорошо, если есть открытый сайт для жалоб в администрации области или края (на имя губернатора).

Почему стена дома дала трещину и как проверить, не ползет ли она дальше

Треснувшие стены – явление, затрагивающее как владельцев частных построек, так и жителей многоквартирных домов. Деформации стен пугают и рождают множество вопросов об опасности нахождения в доме, причинах появления дефекта и его последствиях. Почему трескаются стены и как определить уровень опасности для жильцов?

Усадка строения

Проблема часто появляется в новостройках, когда здание не успело установиться. Ситуация может усугубляться тем, что новоиспечённые жильцы активно проводят ремонтные работы, чем увеличивают нагрузку на фундамент. Если здание не отделано как следует, риск трещин повышается.

Отсутствие геодезических изысканий

Данная причина наиболее часто встречается в загородных и дачных постройках. Если почва не изучена досконально, а особенности грунта не учтены в полной мере, фундамент не выдерживает нагрузок и образуются деформации.

Дефекты инженерных коммуникаций

При регулярном подтекании водопровода происходит повреждение фундамента из-за намокания грунта. Разрушение основы здания способствует образованию трещин и других дефектов стен.

Неверный тип фундамента

Проектирование фундамента дома – важная составляющая успеха. При неверном выборе фундамента с учётом особенностей почвы и материалов, деформации стен – нередкое явление.

Неправильные расчёты

Нарушение инженерных расчётов приводит к повышенной нагрузке на перекрытия, в результате чего приходится полностью пересматривать проект и дополнительно укреплять фундамент, перекрытия и стены.

Нарушения процесса укладки

Если в процессе возведения фундамента и стен имели место нарушения технологии и другие недочёты, это приводит не только к трещинам в стенах, но и к подтоплению фундамента. В таком случае необходима коррекция и укрепление с использованием изоляционных материалов.

Читайте также:
Бюджетные идеи для благоустройства заднего двора или дачного участка

Как определить уровень опасности

Для того, чтобы узнать, насколько опасна трещина в стене и чем она чревата впоследствии, следует произвести некоторые наблюдения. Понять, распространяется ли деформация дальше, можно несколькими методами

  • Профессиональные маячки. Строители используют для определения опасности специальные пластинчатые маяки;
  • Бумажный маяк. На трещину накладывается бумага, на которой записывается дата установки. Если трещина имеет заломы и изгибы, маяки накладываются по всей длине;
  • Гипсовый маяк. По длине трещины накладываются полосы гипсового раствора. Дата укладки фиксируется отдельно.

Наблюдения за контрольными маячками производятся в течение длительного периода. Профессиональные строители рекомендуют выждать до года со дня установки. В случае, если маячок сильно деформировался или полностью разрушился, требуется незамедлительное обращение к строителям для устранения причин возникновения трещин. Если маяк стабилен и остался на месте без видимых изменений, можно приступить к заделыванию трещины.

Треснувшая стена может являться следствием серьезных нарушений в конструкции строения, поэтому отнестись к неё следует со всей серьёзностью. Если возникла трещина внушительных размеров на несущей стене, необходимо обратиться к специалистам. В ряде случаев устранить проблему можно самостоятельно, обладая нужными навыками.

Будет ли стоять стена, если она треснула?

Иногда в частных домах из кирпича можно наблюдать весьма неприятное явление – трещину, которая сигнализирует о некоторых проблемах, таких, например, как неисправность фундамента. Причин, по которым могут образовываться трещины в кладке, весьма много, все они подлежат классификации.

Причины, вследствие которых появляются трещины

Одна из причин может быть связана со свойством современных цементных смесей, которое заключается в том, что они имеют очень высокую скорость отвердевания. После того как здание возведено, ему необходимо некоторое время, чтобы кладка «облежалась».

Обычно на это уходит несколько лет. Вследствие разницы во времени между двумя этими процессам, окончательной усадкой и скоростью затвердевания цементной смеси в швах кладки, и возникают трещины.

Раньше кирпич фиксировали с применением известкового раствора, который имеет гораздо меньшую скорость затвердевания, поэтому в вековых сооружениях трещин наблюдается гораздо меньше.

Дефекты такого типа можно классифицировать по следующим признакам:

  1. По толщине. До одной десятой миллиметра – волосяные трещины, от одной десятой до трех десятых миллиметра – мелкие, от четырех десятых до восьми десятых миллиметра – развитые и толще одного миллиметра – большие.
  2. По глубине. Отличаются поверхностным или направленным внутрь стены распространением.
  3. По форме и направлению. Сложных форм, замкнутые или прямые. Косые, горизонтальные или вертикальные.
  4. По времени. Если трещина появилась до усадки конструкции, она считается нестабилизированной, если после, то дефект стабилизировавшийся.
  5. В зависимости от причины. Нарушения целостности стен могут быть вследствие конструктивных, температурных, усадочных, деформационных или атмосферных влияний.
  6. По степени опасности. В зависимости от масштаба повреждений дефект может быть опасными или неопасным.

Факторов, вследствие которых в кладке стены появляются трещины, достаточно много. Основные причины перечислены ниже:

  • Проседание грунтовых пород. Появляется вследствие неоднородности почвы, ошибок при расчете нагрузки на фундамент, грунтовые или сточные воды. Последствия проявляются в виде наклонных трещин различной конфигурации.
  • Сезонное состояние грунтовых пород. Переход между двумя состояниями воды из фазы льда и обратно приводит к расширению или сжатию грунта. Если стены здания не возведены до конца – они особо подвержены разрушениям в такой момент. Во избежание серьезных повреждений готового здания необходимо проследить, чтобы фундамент был ниже места промерзания.
  • Возведение пристроек может вызвать наклонные трещины вследствие увода основного строения или просадки фундамента вследствие воздействия дополнительной нагрузки.
  • Неравномерность нагрузки на несущее основание проявляется в местах чередования окон и цельных стен.
  • Наклонные трещины могут появиться вследствие образования рядом с домом дополнительных ям, котлованов, рвов.
  • Ход грунта может быть вызван строительством фундамента рядом с домом. Это повлечет за собой появление новых трещин.
  • Перманентное складирование тяжелых конструкций и материалов рядом с домом может привести к просадке грунта и появлению трещин в стенах.
  • В результате постоянного воздействия тяжелой техники на грунт (забивка свай, тяжеловозы и т.д.) песок становится более плотным, а глина размягчается. Конструкция обязательно просядет.
  • Кирпичные дома без температурных швов подвержены образованию в них вертикальных трещин.
  • Чрезмерные нагрузки на кладку. Появляются очень опасные вертикальные замкнутые трещины, образование которых может спровоцировать частичное или полное обрушение дома.
  • Трещины, появляющиеся в результате усадки здания, являются неопасными и особенно хорошо видны на толстых слоях штукатурки.
Читайте также:
Бирюзовые обои в интерьере: виды, дизайн, сочетание с другими цветами, шторами, мебелью

В случае, к примеру, соседства старой и новой стен могут образоваться ровные трещины, направленные вертикально. Они относятся к неопасным и легко ремонтируются.

Ремонт трещин в стенах кирпичного дома

После того как дом произвел осадку, и опасных дефектов не обнаружено, можно переходить к ремонту или заделке треснувшей части. Проконтролировать фазу образования трещин можно, установив на них гипсовый маячок. По наличию или отсутствию на нем повреждений спустя некоторое время судят о том, остановился процесс образования повреждений или нет. Существуют и более профессиональные методы.

Методы ремонта могут быть следующие:

  • Цементная стяжка. Используется для заделки поверхностных трещин небольшой толщины.
  • Замена кирпича в кладке. Если толщина трещины составляет более 0,5 см, то с двух сторон стены происходит изъятие поврежденных кирпичей с последующей заменой на новые.
  • Установка металлического якоря. Применяется в ремонте дефектов, описанных в предыдущем пункте.
  • Установка металлической стяжки или скобяных изделий. Применяется в случае сквозных трещин.
  • Укрепление стальными накладками. Необходимо, если по каким-то причинам давление на несущую конструкцию оказалось выше расчетного.
  • Стальные обоймы различных конструкций. Используются для ремонта простенков наружных стен.

Чтобы кирпичный дом не приходил в аварийное состояние, он требует постоянного внимания. Всегда работает правило, которое гласит, что профилактика лучше ремонта: чем раньше будет обнаружен дефект, тем проще его устранить.

Заземление в розетке: для чего нужно и как работает

Благодаря электричеству в домах есть свет, вода и отопление, люди имеют возможность пользоваться множеством бытовых приборов, которые значительно повышают качество жизни. Вместе с тем ток представляет огромную опасность, если возникает аварийная ситуация в процессе эксплуатации подключенной к цепи техники и оборудования. Устранить риск поражения разрядом электричества позволит грамотно установленная розетка с заземлением. Чтобы правильно и безопасно выполнить монтаж, не нужны профессиональные навыки и приспособления. Достаточно набора домашних инструментов и начальных знаний в области физики.

  1. Что такое заземление
  2. Какую роль играет
  3. В чем разница между заземлением и занулением
  4. Отличительные особенности розетки с заземлением
  5. Когда запрещено подключать заземление к розеткам
  6. Как правильно выбрать розетку
  7. Монтаж розетки с заземлением
  8. Как узнать, есть ли заземление в розетке
  9. Установка накладного варианта
  10. Подключение внутреннего варианта
  11. Подключение проводов
  12. Проверка правильности подключения
  13. Двойная розетка
  14. Основные ошибки при изготовлении заземляющего контура

Что такое заземление

Соединение проводов для заземления в розетке

Электрический ток — это поток электронов, перемещающихся по проводнику под воздействием магнитного поля, создающего разницу потенциалов. По природе веществ частицы движутся от положительного потенциала (+), который называется фазой и подается к технике, к отрицательному (-), называемому нулем. Человек, на 70 % состоящий из воды, является идеальным проводником тока. Земля обладает абсолютным нулевым потенциалом. Если имеется отдельная линия и заглубленный контур, она примет на себя как утечку, так и статический заряд, которые пойдут по пути наименьшего сопротивления в обход человеческого тела.

Какую роль играет

В соответствии с обновленным ГОСТ все частные дома и квартиры должны быть оборудованы заземленными розетками со специальными контактами для провода, принимающего на себя утечки тока в приборах. Многие не придают значения этому решению и напрасно. В бытовых приборах часто отходят или отгорают внутренние провода, прикасаясь после этого к корпусу. Евророзетка с заземлением забирает напряжение с поверхности техники, отводя его по отдельной линии в закопанную в грунте конструкцию. Сопротивление этой линии меньше, чем у человеческого тела. Благодаря этому исключается вероятность несчастных случаев из-за неисправной электропроводки бытовых приборов. Таким образом розетка скрытой проводки с заземлением обеспечивает снижение величины тока утечки до безопасного уровня.

Читайте также:
Дизайн интерьера - идеи для вашего дома: шрифты и надписи как элемент оформления

В чем разница между заземлением и занулением

Разница заземления и зануления

Далеко не во всем жилом фонде имеется заземление в розетках. Вместе с тем есть необходимость обезопасить жильцов от поражения током при использовании бытовых приборов, особенно тех, которые оснащены стальным корпусом и установлены во влажных помещениях. Для этого используется зануление — подключение корпуса электрической установки к нулевому проводу. По своему назначению это решение выполняет защитную функцию — предотвращение поражения человека током утечки.

Разница с заземлением заключается в том, что в случае зануления при пробивании тока на корпус происходит короткое замыкание, которое приводит к срабатыванию автоматических устройств, установленных как на линии, так и в самом приборе. Поражение человека исключено изначально, так как сломавшийся прибор будет обесточен еще до момента контакта с ним. Подключать его к сети можно только после устранения неисправности.

Отличительные особенности розетки с заземлением

Внешнее отличие розетки с заземлением

Чтобы не ошибиться при совершении покупки, нужно знать, как выглядит розетка с заземляющим контактом. По внешнему виду она практически не отличается от аналогов с фазой и нулем. Крышка изделия имеет белый, черный или коричневый цвет. Модуль может быть одинарный или двойной с разъемами для штекеров диаметром 3,6 мм.

Модули имеют такие технические характеристики:

  • напряжение — 220-250 В;
  • сила тока — 8 А, 16 А;
  • мощность — 3,6 кВт, 7,2 кВт;
  • крепление — внутреннее и наружное.

Некоторые модели оборудуются стабилизаторами с индикаторным дисплеем и устройством аварийного отключения.

Внешнее отличие розеток с заземлением состоит в наличии по бокам гнезда металлических пружин, которые контактируют с клеммами штекера. Пружины выведены на находящийся посередине между фазой и нулем третий контакт, к которому присоединяется заземляющий кабель.

Когда запрещено подключать заземление к розеткам

Существует ряд правил, касающихся вопросов безопасности электрификации помещений. Их нарушение может значить только одно — создание ситуации, чреватой поражением людей электрическим током.

Запрещается подключать розетку скрытой проводки к заземлению в следующих случаях:

  • Повреждение или разрыв провода, ведущего к зарытой в грунте стальной рамке.
  • Наличие перемычки между нулевой и заземляющей линией.
  • Вывод третьего провода на домовые коммуникации — водопроводные, газовые или отопительные трубы.

Проводить подключение можно только после устранения дефектов в электропроводке.

Как правильно выбрать розетку

Внутренняя розетка с заземлением

Чтобы правильно выбрать розетку, необходимо изучить и оценить ряд факторов, которые будут оказывать влияние на ее надежность и функциональность.

Следует ориентироваться на такие критерии:

  • Вид металла. Лучшими характеристиками отличаются детали из нержавеющей стали.
  • Мощность. Хороший вариант — двухгнездное устройство на 16 А.
  • Материал корпуса. Лучше остановиться на керамике, которая устойчива к нагреванию и коррозии.
  • Тип. Если поставить внутренний прибор, можно сэкономить место. Открытый способ экономит силы и время.

При выборе каждая мелочь имеет значение, в том числе цвет и дизайн изделия.

Монтаж розетки с заземлением

Монтаж нужно проводить в обесточенном помещении в защитных перчатках и очках.

Для работы потребуется:

  • мультиметр;
  • отвертка;
  • стальные рейки;
  • плоскогубцы;
  • кусачки;
  • нож;

Если нужно спрятать кабель в стену, необходима болгарка и перфоратор. Работать следует, стоя на диэлектрическом коврике.

Как узнать, есть ли заземление в розетке

Желто-зеленый провод говорит о наличии заземления в розетке

Установка гнезда с тремя контактами имеет смысл только в том случае, если оно подключено к заземляющему контуру. Определить это можно несколькими способами, которые доступны даже начинающему.

  1. Визуально проверить подключение третьего желто-зеленого провода.
  2. Замерить сопротивление между фазой и землей. Если оно есть, подключение в наличии.
  3. Подсоединить провода от лампы в патроне. Ее горение является свидетельством целостности линии и исправности контура.

Косвенными признаками отсутствия заземления является треск в динамиках и слабые удары током от работающих приборов со стальным корпусом.

Установка накладного варианта

Накладная розетка с заземлением

Накладные точки устанавливаются на стенах из массива древесины, гипсокартона и фанеры.

Последовательность действий следующая:

  1. Наметить место крепления гнезда и кабеля.
  2. Подвести провода.
  3. Разобрать корпус устройства, ослабить болты.
  4. Зачистить и подсоединить жилы к контактам.
  5. Прикрутить основание к поверхности.
  6. Собрать розетку, проверить прочность ее фиксации.

Открытую проводку можно спрятать в трубах, пластиковых каналах, пустить по струнам или изоляторам.

Подключение внутреннего варианта

Правильное подключение внутренней розетки

Читайте также:
Использование в интерьере стиля стимпанк

Перед тем как подключить трехжильный кабель с заземлением к розетке, нужно проверить его целостность. Он не должен иметь внешних повреждений, заломов и оплавленных участков.

Работа выполняется в таком порядке:

  1. Провести разметку.
  2. Сделать штробы и отверстие для монтажной коробки.
  3. Убрать из проемов пыль и крошку, обработать стенки грунтовкой.
  4. Проложить кабель, выведя его из отверстия на 15-20 см.
  5. Замуровать монтажную коробку. Ставить ее нужно на одном уровне со стеной.
  6. Подключить жилы к контактам.
  7. Зафиксировать устройство с помощью шурупов и раздвижных лапок.

После этого можно подавать электричество в помещение.

Подключение проводов

От правильности подключения проводов зависит стабильность работы прибора. Следует помнить, что медь имеет свойство со временем окисляться, что снижает качество контактов. Чтобы этого избежать, освобожденные от изоляции на 10 мм концы жил пропаиваются. После этого их нужно вставить в отверстия до упора и максимально туго прижать болтами. Надежность фиксации проверяется путем легкого потягивания за провода.

Проверка правильности подключения

После проведения монтажа и перед подачей электричества необходимо проверить правильность подключения.

Эта процедура состоит из контроля таких элементов:

  • монтажная коробка;
  • соответствие проводов и клемм;
  • целостность линии к контуру;
  • прочность крепления корпуса;
  • надежность фиксации крышки.

Если в корпусе имеются дополнительные опции, они должны быть подключены к фазе.

Двойная розетка

Подключение двойной розетки с заземлением

Установка прибора с двумя комплектами разъемов практически ничем не отличается от монтажа одинарных изделий. Контакты соединены в один общий контур, который отводит ток утечки от обоих потребителей, независимо от места их подключения. При этом, следует учитывать, что указанная на крышке сила тока является суммарной для обеих установок.

Отличие состоит только в размере монтажной коробки. В зависимости от конструкции изделия она тоже может быть двойной. Проем изготавливается путем высверливания отверстий или выпиливания прямоугольных проемов в стене. Подключение проводится обычным способом.

Основные ошибки при изготовлении заземляющего контура

Наиболее распространенные ошибки при монтаже:

  • отсутствие электродов, связывающих рамку с грунтом;
  • использование чрезмерно малых изделий, неспособных принять ток утечки;
  • применение болтовых и сварочных соединений, не обработанных краской или герметиком;
  • прокладка медного кабеля недостаточного сечения.

Избежать ошибок можно, если предварительно ознакомиться с требованиями подключения электроустановок.

Как соединять ноль и заземление в электрощите и в каких случаях это нужно

Как правильно соединять ноль и заземление в электрощите частного дома или квартиры. Для чего нужно соединение нулевого провода с заземлением. О чем говорится в ПУЭ.

При проектировании электроснабжения зданий и сооружений, включающих в себя как рабочее, так и защитное заземление, должна быть минимизирована вероятность появления на токопроводящих (металлических) корпусах приборов и оборудования опасного для жизни и здоровья людей напряжения. В этой статье мы поговорим о том, как выполнить соединение нуля и заземления и для чего это нужно. Для тех, кому не интересно предисловие и теория — практическая реализация описана в конце статьи.
Содержание:

  • Виды защиты от поражения электрическим током
  • Системы заземления
  • Отличия зануления от заземления
  • Как правильно соединить ноль с землей

Виды защиты от поражения электрическим током

В соответствии с пунктом 1.1 ГОСТ 12.1.030-81 защитное заземление или зануление (соединение нуль-земля) призвано обеспечить защиту людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при прикосновении их к металлическим нетоковедущим частям электрооборудования.

Заземление – это преднамеренное или случайное электрическое соединение металлических частей электрического оборудования, электроустановок, или точки сети к заземляющему устройству, шине или другому защитному оборудованию (пункт 01-10-09 ГОСТ Р 57190-2016).

Это может быть арматура в земле, строительные конструкции или специальные электроды. Данная мера является обязательной преднамеренной защитой как жилого, так и нежилого фонда.

Читайте также:
Выравнивание бетонного пола для укладки паркета

Зануление – это преднамеренное соединение металлических частей не находящихся под напряжением в нормальном состоянии с нулевым защитным проводником (глухозаземленной нейтралью трансформатора или генератора).

В соответствии с пунктами 1.1.2, 1.1.3, 1.7 ГОСТ 12.1.030-81 зануление необходимо производить электрическим соединением металлических частей электрооборудования с заземленной точкой источника электропитания с помощью нулевого защитного проводника (PE).

Для нулевых защитных и заземляющих проводников можно использовать: специальные проводники, а также металлические конструкции зданий и сооружений.

Защитное заземление и зануление электрооборудования необходимо производить в обязательном порядке при использовании напряжения переменного тока номинальной величиной 220 (1 фаза) и 380В (3 фазы) и выше и напряжения постоянного тока величиной от 440В и выше. К тому же согласно п. 1.7.13 ПУЭ питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

Системы заземления

В соответствии с пунктом 1.7.3 ПУЭ 7 при применении электрооборудования, рассчитанного на напряжение до 1 кВ, применяются способы заземления:

  • TN — ноль источника питания (от подстанции или генератора) глухо соединён с землей;
  • TN-С — TN, где защитный (PE) и рабочий (N) нулевые провода совмещены в одном PEN-проводнике;
  • TN-S — TN, где PE и N нулевые провода разделены на протяжении всей линии от подстанции;
  • TN-C-S — TN, где PE и N разделены на определенном участке цепи, а от подстанции до этого участка они объединены;
  • ТТ – ноль от подстанции глухо заземлён, а незащищенные электропроводящие конструкции электрооборудования соединены с заземляющим устройством, не связанным с глухозаземленным нулем от подстанции;
  • IT — ноль изолирован от земли или соединен с землей через большое сопротивление, а незащищенные металлические конструкции электрооборудования соединены с землей.

Расшифровка символов, первый из которых обозначает положение нуля блока электроснабжения по отношению к земле:

  • Т – заземлённый ноль (нейтраль);
  • I – изолированная нейтраль.

Второй символ – положение незащищенных металлических конструкций по расположению к земле:

  • Т – соединение с землей открытых токопроводящих частей и металлических конструкций, независимо от того, заземлена ли нейтраль от подстанции;
  • N – соединение токопроводящих частей с глухозаземленным нулем блока электроснабжения.

Символы, следующие за N, определяют место соединения рабочего и защитного нулевых проводов с заземлителем у потребителя или разделение нуля еще на подстанции:

  • S – рабочий (N) и защитный (РЕ) нули — это разные, разделенные проводники;
  • С – соединение в едином проводе (PEN) роли нулевых рабочего и защитного проводников.

При занулении нулевые защитные и фазные провода выбираются так, чтобы при пробое изоляции на корпус или нулевой проводник, возникающий ток короткого замыкания обеспечивал отключение автомата защиты или перегорание предохранителя.

Отличия зануления от заземления

Способы заземления и зануления обладают разным защитным действием. Зануление обеспечивает мгновенное срабатывание автоматических выключателей при замыкании фазы на корпус. При этом происходит обесточивание подключенных потребителей электроэнергии, например, станков, трансформаторов.

Но это не спасает человека от воздействия тока утечки, а также при обрыве нулевого проводника на корпусах электрооборудования появится напряжение. В связи, с чем зануление в чистом виде не используется.

При этом в электрооборудовании с четырехпроводной сетью с глухозаземленной нейтралью и нулевым проводом напряжением до 1000В зануление является основным средством защиты.

Реализация схем зануления и заземления имеет ряд отличий. Одно из основных – для заземления необходимо использовать кабели с отдельной жилой. Сечение PE-проводников может быть меньше сечения фазовых, а их изоляция всегда имеет желто-зеленый цвет.

Одно из основных преимуществ при реализации зануления – применение более дешевого кабеля. Преимущества заземления — оно работает всегда, не требует частого контроля качества соединения, достаточно раза в год.

Соединение нуля с «землёй» (зануление) в частном доме или квартире не только не обязательно, но и может быть небезопасным. Если нулевой провод отгорит или оборвется в этажном щите, то на бытовые устройства, работающие от 220 В, поступит напряжение гораздо большой величины, что приведет к выходу их из строя, к тому же на их корпусах появится опасное напряжение.

Читайте также:
Выравнивание бетонного пола для укладки паркета

Под «землёй» здесь имеется в виду проводник, подключенный к корпусам электроприборов и заземляющим контактам розеток.

Для обеспечения наибольшей безопасности, можно рекомендовать устройство зануления и заземления одновременно. Для этого реализуется система TN-C-S — заземление и разделение нуля на вводе в дом, во вводном общедомовом электрощите ВРУ.

Как правильно соединить ноль с землей

Неправильное соединение нуля с землей может явиться причиной трагедии, вместо защиты. В общедомовом вводном устройстве (ВРУ) должно быть произведено разделение совмещенного нуля на рабочий и защитный проводники. Потом защитный ноль должен быть разведен к щитам на этажах, а затем в квартиры.

Получается пятипроводная сеть:

  • 3 фазы;
  • N;
  • PE.

К третьему контакту розеток надо подключать PE. В старых домах встречается четырехпроводная сеть:

  • 3 фазы;
  • совмещенный ноль

Если проводник РЕ изготовлен в виде алюминиевой шины, то сечение ее должно быть не менее 16 мм ² , если медная шина (латунная) – не менее 10 мм 2 . Это правило справедливо для ВРУ, в остальном следует руководствоваться нижеприведенной таблицей.

Сечение фазных проводников, мм 2
Наименьшее сечение защитных проводников, мм 2
S≤ 16
S
16
16
S>35
S/2

На защитный проводник РЕ нельзя устанавливать автоматы, другие устройства разъединения, он должен быть неотключаемым. Разделять совмещенный ноль PEN необходимо до автоматов и УЗО, после них нигде соединяться они не должны!

  • защитный и нулевой контакты соединять в розетке перемычкой, т.к. при обрыве нуля на корпусах бытовых приборов появится опасное фазное напряжение;
  • нулевой и защитный проводники соединять одним винтом (болтом) на шине в щитке;
  • PE и N необходимо подключать к разным шинам, при этом, каждый провод из каждой квартиры должен быть прикручен своим винтом (болтом). Необходимо предусмотреть меры против ослабления крепления болтов и защиту их от коррозии и механических повреждений (пункт 1.7.139 ПУЭ 7).

Такое соединение применяют при современном электроснабжении жилых помещений или частных домов. Что соответствует требованиям ПЭУ- 7 (пункт 7.1.13) для сетей постоянного и переменного тока напряжением 220/380 вольт. После разделения объединять их категорически запрещается.

В частном доме зачастую мы получаем два или четыре провода от ВЛЭП. Чаще всего встречается 2 ситуации:

Ситуация №1 — хороший случай. Ваш электрощит стоит на опоре, под ней вбито повторное заземление. В электрощите две шины PE и N. К шине PE идёт ноль с опоры и провод от заземлителя. Между шиной PE и N перемычка, от шины N идёт рабочий ноль в дом, от шины PE – идёт защитный ноль в дом. Шины PE и N могут быть установлены в доме в распределительном щите, тогда ноль с землёй соединяется на одной шине в щите учета как на фото ниже.

Такие щиты сейчас часто собирают при подключении новых частных домов к электросети. При этом вводной автомат установлен на фазе, ноль с ВЛЭП идёт напрямую в счетчик, а разделение нуля (соединение с заземлителем) производится после него. Реже это делают и до счетчика, но зачастую энергосбыт против такого решения. Почему? Никто не знает, аргументируют возможностью хищения электроэнергии (вопрос, как?).

Если ВЛЭП старая – не нужно соединять ноль и землю (Глава 1.7. ПУЭ п. 1.7.59). Делайте систему ТТ (без соединения PE с N). В этом случае обязательно использовать УЗО!

В обоих ситуациях каждый провод на шинах должен быть затянут своим болтом — не суйте несколько PE или N-проводников под один болт (или винт).

Про заземление и зануление для “чайников”

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас “заземление” сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения “заземляющих” проводников, и все вилки и розетки имеют “заземляющие” контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии – пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

Читайте также:
Дренаж для бани или как избавить себя от лишних хлопот?

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз – тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы “заземления” , соединяя в евророзетке “нулевой рабочий” и “нулевой защитный” проводники, как иногда практикуют некоторые “умельцы”. Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания “рабочего нуля” в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

“Заземление” и “зануление”

Одним из вариантов “заземления” является “зануление”. Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться “заземлением”.

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает “нулю” отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский “авось”, который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале “контур заземления” должен состоять из 3х – 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с “заземляющим” контактом. Короб, плинтус, скоба – дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй – на “заземляющий” контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Читайте также:
Выбор рециркуляционного насоса для отопления дома: особенности решения для установки и его цена

Не надо так же забывать, что “земля” не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Можно ли соединять 0 и землю в розетке.

У меня вопрос -можно ли в каких либо случаях соединять 0 и землю в розетке. И что делать если к розетке приходит только 2 провода- фаза и ноль?(Во всех старых домах так и есть )

нельзя ни в коем случае ни при каких обстоятельствах
если подходит 2 провода подключаете фазу и ноль, земля остается неподключенной

А как тогда ставить розетку с заземляющим контактом в старых домах?

slonikdva написал :
У меня вопрос -можно ли в каких либо случаях соединять 0 и землю в розетке.

Можно если жить надоело. А если серьезно, то ЗАПРЕЩЕНО. Выход это замена проводки на трехпроходную, установка УЗО.

slonikdva написал :
Во всех старых домах так и есть

Нужна реконструкция (капитальный ремонт).

slonikdva написал :
А как тогда ставить розетку с заземляющим контактом в старых домах?

Больше информации фото (эт. щит, сечение стоячных проводов).

slonikdva написал :
как тогда ставить розетку с заземляющим контактом в старых домах?

Да никак . Проводку надо менять, однако.

Тогда забудьте про защитный провод.

slonikdva написал :
У меня вопрос -можно ли в каких либо случаях соединять 0 и землю в розетке.

Объясняю на пальцах.
Приборы использующие заземление имею металлический корпус. Именно его и садят на землю дабы исключить поражение электрическим током если на него попадет потенциал.
Когда вы включаете прибор в розетку (неважно с заземляющим контактом или нет) у вас на нуле оказывается то же самое напряжение 220В, что и на фазе.
Когда вы соединяете ноль и землю.

SVKan написал :
Объясняю на пальцах.

SVKan написал :
Когда вы включаете прибор в розетку (неважно с заземляющим контактом или нет) у вас на нуле оказывается то же самое напряжение 220В, что и на фазе.

SVKan написал :
Когда вы соединяете ноль и землю.

Буду Самым немногословным.Нельзя!

Ставить как обычную.К контакту заземления ничего не подключать.Считайте он у вас для красоты.А если серьезно в нашей стране 70% жилых домов имеют двухпроводную проводку в квартирах и 30% из них аллюминий.С нашим уровнем жизни они еще простоят лет 50.Но надо проверить и лучше заменить автоматические выключатели на вводе в квартиру.И будет вам счастье.

grafolog написал :
30% из них аллюминий

Думаю, что не менее 90% от всего жилого фонда.

SVKan написал :
у вас на нуле оказывается то же самое напряжение 220В, что и на фазе.

Вотетода.
Может лучше от советов воздержаться-то?

Dim_CA написал :
Может лучше от советов воздержаться-то?

Вы про какие советы-то?

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.

Я за такое присоединение яйца отрывал. Это электрический стул, тихо ждущий своего часа. Представьте простейшую ситуацию: где-то отвалилась нейтраль. До розетки. А в розетке осталась соединённой с РЕ. Сразу потенциал фазы окажется на корпусе. Защита будет действовать с точностью до наоборот.

А от себя советую: УЗО на вводе и контакт РЕ в розетках ни к чему не присоединяем.

grafolog написал :
аллюминий.С нашим уровнем жизни они еще простоят лет 50

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Foundation-Stroy.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: